Um goiano pelo mundo

Praias de Alagoas e Pernambuco

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Sun, 12 Jan 2020 23:29:00 +0000

Já fazia algum tempo eu e a Rocio queríamos viajar. Pensamos bastante à respeito do assunto porque agora a família havia crescido! Já havíamos viajado com o Felipe algumas vezes porém sempre algo próximo à São Paulo ou para a casa de meus pais ou dos dela. Para nossa primeira viagem os três, decidimos ficar pelo Brasil e conhecer algumas praias do nordeste. Voamos à Recife, alugamos o carro que havíamos reservado no aeroporto de Guararapes e seguimos à praia de Porto de Galinhas no município de Ipojuca. A viagem durou aproximadamente uma hora e meia porque havia um pouco de trânsito.

Praia dos Carneiros

Em Porto de Galinhas nos hospedamos na Pousada Lua Azul, que gostei e recomendo. A pousada é bem simples mas pertinho da praia e do centrinho da cidade, que gostei bastante justamente por ficar fechado pra carros e acabamos fazendo tudo a pé. Não usamos o carro para nada. Adoro a liberdade de não depender de carro!

Apesar de ter morado no nordeste, conheci muito pouco as praias de lá e acabei me surpreendendo com Porto de Galinhas. O efeito da maré é realmente impressionante pois a maré baixa e a alta acabam formando praias bem diferentes. Além disso, com a maré baixa são formadas as piscinas naturais que são acessadas caminhando na beira da praia mesmo. Fenomenal! Há barcos que te levam a ver algumas piscinas mais afastadas mas na verdade o passeio é para passear de barco mesmo porque apesar de não ter feito imagino que não seja nada diferente. Escutei dizer que há mais peixes nos lugares mais afastados mas até mesmo nas que são acessadas caminhando há vários peixes que ficam enlouquecidos e pousam para fotos com pessoas que levam comida nas mãos.

Alegria do Felipe em Porto de Galinhas

Há também um passeio grátis com guia em que te entregam umas pulseiras e te levam caminhando pelo mar na maré baixa a umas piscinas mais afastadas e dão explicações sobre a natureza. Há que chegar uma hora antes da maré baixa no Posto do Projeto que fica na Praia do Relógio. As pulseiras esgotam rápido durante a alta temporada.

Outro ponto interessante é que antes de ir havíamos pensado em comprar guarda-sol e cadeira de praia lá mesmo pra não levar no avião. Mas em todas as praias da região, incluindo Porto de Galinhas, as cadeiras de praia e o guarda-sol são oferecidos grátis pelos quiosques desde que você consuma. Em alguns lugares o pessoal até coloca pressão para você consumir mais de um determinado valor mas na prática até quando eu apenas tomava uma água de coco o pessoal não cobrava nada.

Outra parte bem legal de Porto de Galinhas é o centrinho que fica fechado para veículos com uma imensa quantidade de restaurantes, artesanato, todo tipo de loja e até artista de rua. Bem legal para passear pela cidade, ainda mais para mim e para a Rocio que estávamos com o Felipe de 10 meses no carrinho.

Maragogi

E falando no Felipe, essa foi a primeira vez dele na praia. O pediatra havia nos dito que nem todos os bebês gostam mas ele adorou desde o princípio. Sentou conosco, encheu a mão de areia e colocou tudo na boca! Depois ficou alguns segundos cuspindo tudo! Mas apesar dessa primeira impressão engraçada ele adorava ficar na água e brincar na areia. Sem contar que se cansava bastante e voltava ao hotel para dormir as melhores sestas de sua vida. Além disso, as praias da região são perfeitas para os pequenos, principalmente na maré baixa, já que há poucas ondas. E por último, com crianças em geral você dorme mais cedo e também acorda mais cedo e o lado positivo disso é que íamos a praia bem mais cedo e aproveitávamos a manhã apenas para a gente!

Após 3 dias em Porto de Galinhas fomos à Maragogi. Na verdade, aproveitando a liberdade de ter carro, ficamos em Barra Grande que fica a poucos quilômetros de Maragogi. Levamos mais ou menos uma hora e meia de Porto de Galinhas até lá. Ao chegar na pousada devo admitir que a primeira impressão não foi muito positiva já que ficava no meio de vários terrenos baldios com muito lixo empilhado. Ainda por cima, nessa região, com exceção de Maragogi, todas as ruas são de terra com exceção da própria rodovia que acaba se transformando na principal "rua" das cidades. Apesar da primeira impressão, acabei gostando mais da pousada com o tempo pois os donos, que são um casal com um filhinho, são muito legais e batemos vários papos. Eles também nos passaram várias dicas da região.

Stress!

Moda da região - redes na praia

As praias da região são todas lindas mas a nossa favorita foi a de Antunes. Para chegar lá você pode ir de carro e estacionar nos estacionamentos na rodovia ou caminhar pela praia desde Barra Grande, que foi o que fizemos. A distância é de apenas 1 km e a caminhada é bem gostosa e vale muito à pena pois a água de Antunes é de um azul muito claro. Vale a pena ficar lá e descansar conferindo a paisagem.

Maragogi também é bem legal. Fomos algumas vezes porque há mais opções para comer e a orla é bem legal para caminhar. Fora que é razoavelmente acessível para passear com carrinho de bebê. Mas em termos de praia mesmo, preferimos Antunes e até mesmo Barra Grande.

Por lá fizemos também o passeio de barco. Os barcos cobram R$60 por pessoa e te levam a nadar em umas piscinas naturais durante a maré baixa. Após meia hora nas piscinas naturais, te levam a um lugar chamado Caminho de Moisés, que é uma faixa de areia que é como uma linha que atravessa a água por centenas de metros durante a maré baixa. A sensação de estar a centenas de metros da praia e mesmo assim estar caminhando é incrível. O retorno à praia pode tanto ser feito caminhando pela faixa de areia quanto pelo barco mesmo.

Caminho de Moisés

Gostamos tanto de Maragogi que não queríamos sair mas a viagem tinha que prosseguir. Após 3 dias fomos à São Miguel dos Milagres. Na verdade, outra vez ficamos próximos mas não na atração principal. Nos hospedando em um airbnb que reservamos em um chalé bem simples só pra gente na Praia do Patacho. Levamos bastante tempo de Maragogi a São Miguel e a principal razão é que poucos quilômetros antes de chegar a São Miguel há uma travessia feita por balsa. Há como evitar a balsa adicionando 40 minutos ao percurso para dar uma volta bem grande. Pela aventura fomos pela balsa e acabamos esperando duas horas na fila!

Praia do Patacho

São Miguel e seu entorno é bem mais tranquilo do que os destinos anteriores. O Patacho é uma praia muito tranquila e vazia, sem quiosques. Fomos apenas porque estava a alguns metros de nossa hospedagem. Minha praia favorita da região foi a do Toque, onde passamos o dia no receptivo (como eles chamam lá) Toque dos Milagres. E que lugar incrível! O receptivo é uma espécie de clube a beira mar com ducha, piscina, restaurante e toda a estrutura pra você passar o dia completo por lá. E a praia do Toque é bem bonita, com água azul clara e poucas ondas. Dava pra passar vários e vários dias por lá. A entrada era de R$30 por pessoa.

No receptivo Toque dos Milagres

Conhecemos também a praia de Lages, mas não gostamos muito por ter muitas algas na areia e acabamos caminhando em direção a São Miguel dos Milagres até encontrar um trecho melhoe. Em São Miguel fizemos também um passeio com a Associação Peixe Boi pelo rio Tatuamunha. A associação acolhe vários peixes-bois vítimas de acidentes em uma espécie de berçário e os reintroduzem a natureza após tratá-los. No passeio vimos tanto os peixe-bois do berçário quanto três passeando pelo rio mesmo, que vieram brincar com o barco. O bicho é enorme e adora brincar. Uma espécie de bebezão mesmo. O passeio custou R$50/pessoa e para também em um banco de areia onde você pode caminhar até a um mangue cheio de caranguejos. Ótimo para conhecer mais sobre a fauna da região e aproveitar e tirar umas fotos.

Outro aspecto também legal da região é que há vários povoados bonitinhos. É tudo bem simples porém há várias igrejas históricas e casinhas coloridas. Aproveitamos para passear e tirar várias fotos de São Miguel dos Milagres a Porto de Pedras, aproveitando para tirar fotos no Farol de Porto de Pedras e desfrutar a vista do mar e da foz do rio Manguaba.

Após dias tão legais e m São Miguel dos Milagres rumamos a nosso último destino agora em direção norte à Praia dos Carneiros. Na verdade nos hospedamos em Tamandaré, que apesar de próximo a Carneiros, não goza do mesmo charme. Mas de carro você chega em Carneiros em menos de 15 minutos. Ficamos na pousada Recanto dos Girassóis e aproveitamos pra ir à praia ali pertinho. Honestamente não gostei muito da praia de Tamandaré. Já era final da tarde e além da praia estar muito suja a maré já estava alta.

Família reunida no caminho que nos levava a nossa pousada em São Miguel dos Milagres

No dia seguinte finalmente fomos à praia dos Carneiros. Havia combinado encontrar um primo por lá que estava em Porto de Galinhas e iria até Carneiros para passarmos o dia juntos. Ele sugeriu dois receptivos que aparentemente são os mais conhecidos da região: Bora Bora e Beijupirá. O primeiro é bem maior e mais cheio e por estarmos com bebê aproveitamos para ir ao Beijupirá. E que lugar! As praias da viagem foram lindíssimas mas acho que Carneiros fica com o título de a mais bela de todas e talvez até a mais bela que já vi na vida! Fenomenal! A maré baixa em frente ao Beijupirá formava uma piscina com acesso ao mar por um dos lados. E caso você queira nadar longe dos corais basta caminhar um pouco à direita. Além disso, 2km ao norte está a famosa igreja na beira da praia que é o cartão postal do lugar, e você pode facilmente chegar caminhando. Há em Tamandaré outra igreja a beira da praia também, que na verdade eu achei até mais bonita e ainda melhor – com muito menos gente! Passamos o dia por lá e dava vontade de não sair mais. O único problema é que o receptivo fechava cedo. A cozinha fechava às 15:00 e o bar às 15:30.

Descansando na Praia dos Carneiros

Igreja em Tamandaré

E assim terminamos nossos 12 dias de viagem por Pernambuco e Alagoas, conhecendo um pouco mais do Brasil e morrendo de vontade de conhecer mais praias pelo Nordeste! Fiquei surpreso em como o Brasil é grande e apesar de conhecer várias praias muito afora ainda acabo me deparando com essas pérolas no Brasil agora. E ainda mais agora sabendo que o Felipe gosta tanto de praia quanto o papai e a mamãe, já estamos planejando a próxima!

O charme das construções da região

Canadá e NY - Parte 3 - Nova Iorque

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Mon, 03 Dec 2018 00:47:00 +0000

De Montréal pegamos o ônibus ao aeroporto e voamos à Newark, que fica em New Jersey. Há trens que te levam até as principais estações de Nova York e de lá pegamos o metrô. Eu já estive em Nova York em 2006, 12 anos atrás e uma das lembranças que tenho é de como a cidade é sempre cheia e movimentada e isso era bem nítido já no metrô! Chegamos ao nosso airbnb no Harlem. Sim, no Harlem! Apesar de ter fama de ser barra pesada o Harlem é o berço da luta pelos direitos dos negros em NY, com bastante história e me parece razoavelmente seguro, como o restante da cidade. O problema é que apesar de ficar em Manhattan, fica longe dos principais pontos turísticos. Em compensação as hospedagens são mais baratas e afinal de contas... nada que 20 minutos de metrô não resolva. Aliás, o metrô é um ponto bem importante pois diferente da grande maioria de cidades dos EUA, o transporte público em NY funciona bem, apesar de visivelmente velho. Compramos a passagem semanal sem limite de viagens por U$32 que nos serviu pra caramba. Na última vez que fui à NY fiquei no Upper West Side que é bem melhor localizado porém como fiquei em um albergue dividindo quarto com mais 7 pessoas saiu bem mais em conta. Aliás, NY é uma cidade cara e onde isso é mais visível é no preço dos alojamentos. Mais caros do que Toronto e bem mais caros do que Montréal.

Ponte de Manhattan

Tínhamos 8 dias em NY então poderíamos explorar a cidade sem pressa. Na última vez que estive eu passei 4 dias e senti que NY merecia muito mais. De todas as cidades que conheci apenas Londres e Paris me pareceram assim. Não conheço Tóquio mas escutei que é parecido no sentido de que eu poderia passar semanas nessas cidades sempre fazendo algo diferente. Dividimos os passeios por NY por alguns dos bairros conhecidos da cidade, museus e outros pontos de interesse. Também aproveitamos para fazer algumas compras. O filhão está vindo e aproveitamos os descontos de Black Friday para comprar enxoval, carrinho e tudo mais.

A lista abaixo contém meus lugares favoritos da cidade mas nem de longe é um guia definitivo da cidade. NY tem muito mais a oferecer:

Central Park - Provavelmente o parque mais famoso do mundo! O parque é bem grande principalmente se comparado com o tamanho de Manhattan mas pode facilmente ser percorrido a pé. Há várias estátuas e monumentos pelo parque como a de Alice no País das Maravilhas e Hans Christian Andersen. Porém o ponto mais visitado é o Strawberry Fields que é uma homenagem que a Yoko Ono e a cidade de NY fizeram a um de seus mais ilustres moradores, John Lennon, que foi assassinado em NY. Os transeuntes que circulam pelo parque são uma mistura de turistas tirando fotos com locais fazendo exercício físico. O Central Park ocupa grande parte de Manhattan então de uma maneira ou de outra você passará por lá.

Rocio sobre o monumento à John Lennon no Central Park

Estátua do dinamarquês Christian Andersen

Time Square - Apesar do nome levar a pensar que a Times Square é uma praça, ela é na verdade o cruzamento da Broadway com a Sétima Avenida. A área é conhecida pelos letreiros luminosos gigantescos formando algo grandioso e acaba se estendendo por algumas quadras. Felizmente a prefeitura fechou parte da região para o trânsito de veículos, o que facilitou e deixou mais a segura a vida da imensa quantidade de turistas que passam pelo cartão postal da cidade. Aliás, essa foto foi roubada visto que a quantidade de luz satura qualquer lente de câmera não profissional.

Times Square

Museu de História Natural - Mesmo quem não gosta de museu vai adorar o de História Natural de NY. Pra quem não conhece esse tipo de museu ele conta a História da humanidade, do planeta e por que não do universo? Expõe as diversas civilizações que existiram e existem mundo afora através de objetos coletados que vão de múmias egípcias a roupas de tribos amazônicas e ossadas gigantescas de dinossauros. A entrada sugerida do museu é de U$23 porém como o próprio nome diz esse é o valor sugerido! Você pode pagar o que quiser. Em 2006 eu viajei com meus amigos do intercâmbio que fiz pelos EUA e fomos à NY muito quebrados. Pagamos apenas U$1 na entrada! Bem, em 2019 eu fui um pouco menos mão de vaca e paguei o preço cheio para me redimir. Quer dizer, quase cheio... Outro ponto interessante é que como o museu é gigantesco a maioria das pessoas, como eu, acaba comendo por lá e o restaurante é bem simples porém incrivelmente caro. Bobos eles não são!

Ossada de dinossauro no Museu de História Natural

Metropolitan Museum of Art - O Met, como é conhecido, está para a arte assim como o museu de cima está para a História. A coleção do Met é gigantesca e inclui todo tipo de arte que você imaginar. Esfinges egípcias, Van Gogh, pintura medieval europeia e esculturas do mundo inteiro. Como o museu é bem grande, a solução é escolher suas coleções favoritas e priorizá-las. A entrada dá direito a 3 dias de visitação e custa U$25 para adultos e U$12 para estudantes. Quando estive lá em 2006 o Met adotava a mesma política de preços que o Museu de História Natural, porém isso acabou faz alguns anos… Acho que eles não descobriram a estratégia do restaurante que o Museu de História Natural usa.

Museu de Arte Moderna - Quando estive em NY em 2006, na quebradeira que eu andava, acabei priorizando os museus mais baratos e por isso não fui ao Museu de Arte Moderna e fiquei com isso na cabeça pensando que tinha que voltar. E valeu muito a pena voltar! A coleção do museu é bem legal e vale a pena já começar pelo quinto andar, onde está a coleção de pintura e escultura do final do século XIX e começo do XX. Dentre eles estão Monet, Magritte e Van Gogh. Aliás, La Nuit Étoilée de Van Gogh que está exposta lá foi comprada em um leilão por mais de U$80.000.000! Às sextas-feiras o museu oferece entradas grátis, porém espere uma multidão incrível de pessoas.

La Nuit Étoilée de Van Gogh

Guggenheim - Assim como o de Bilbao, a arquitetura do Guggenheim de NY é de cair o queixo. E a coleção também, com muitas obras-primas dos grandes artistas europeus modernos. Quando estive lá em 2006 havia um dia da semana com entrada grátis. Infelizmente hoje em dia não há mais.

Chelsea Highline - Após todos esses museus, nada como uma caminhada de cerca de 2 km por uma antiga linha de trem suspensa que hoje abriga vários jardins muros grafitados e até um teatro no coração de Chelsea em NY. Mais hipster impossível. Apenas o visitei no outono, quando fazia um pouco de frio. Imaginei como seria legal sentar nos gramados nos meses mais quentes.

Pelo Chelsea Highline

Chelsea Market - E após passar pela Highline você termina diretamente em Chelsea Market. O mercado é bem legal e conserva sinais da antiga fábrica de biscoitos que abrigou, incluindo compressores e encanamentos que fazem parte da decoração e até são usados como móveis. O local tem vários pequenos restaurante e lojinhas e a atmosfera é tão hipster quanto possível. Vá durante o meio de semana, quando o lugar está mais vazio.

Revendo amigos pelo Chelsea Market

Little Italy e Chinatown - Sem querer desmerecer, mas Chinatown há em toda metrópole norte americana e europeia. O que eu mais queria ver era Little Italy porém o bairro está diminuindo sendo na verdade engolido por Chinatown que está ao lado e crescendo muito! Restam vários restaurantes conhecidos em Little Italy. Já em Chinatown há muito comércio de rua vendendo todo tipo de produto que você só imaginaria encontrar na… China!

Pontes do Brooklyn e de Manhattan - As icônicas pontes de Brooklyn e de Manhattan, conectam Manhattan ao continente. A do Brooklyn tem até uma pista para pedestres e ciclistas. Vale a pena para tirar umas fotos porque se sua ideia for ir ao Brooklyn, o melhor é seguir de metrô mesmo. Já a ponte de Manhattan se tornou famosa pelo cartaz do filme Manhattan de Woody Allen. Bem, ao menos na minha cabeça foi assim. Infelizmente não há como tirar a mesma foto do cartaz do filme hoje pois a paisagem já mudou muito. Acreditem, eu tentei.

Pela Ponte do Brooklyn

Musicais da Broadway - Ir à NY e não assistir a um musical da Broadway é como ir ao Rio e não ver o Cristo Redentor. Os preços são salgados, a partir dos U$60. Os mais procurados tem preços a partir dos U$100. De qualquer maneira, a qualidade dos musicais é inesquecível. Em 2006 eu assisti a The Producers, do Mel Brooks. Dei muita sorte pois o teatro teve um problema com o sistema e logo após eu comprar a minha entrada eles não conseguiram vender mais e por conta disso eu me sentei na frente pagando pela entrada mais aos fundos. Ao menos foi o que disseram. Em 2018 eu assisti a O Rei Leão, que também foi ótimo! Muito bom. Fiquei até com vontade de ver outro musical mais porém apesar de os preços não se alterarem muito de um dia ao outro, os melhores lugares rapidamente desaparecem.

Rockefeller Center - O Rockefeller é não um, mas dezenove edifícios que foram um dos conjuntos mais emblemáticos de NY. Além de sediar várias lojas tem também a árvore de natal mais conhecida do mundo. No dia em que se acendem as luzes da árvore, se arma um espetáculo gigantesco porém o espaço acaba ficando pequeno para tanta gente. Ao lado da árvore há também uma pista de patinação no gelo. Além disso, pode-se subir até o topo no observatório Top of the Rock. Você deve estar pensando, mas porque não subir ao topo do Empire State? O problema é que desde o topo do Empire State você não consegue fotografar o… próprio Empire State! Já no Top of the Rock você tem todo o horizonte da cidade vertical.

Empire State

Jardim Botânico do Brooklyn - Gosto bastante de jardins botânicos e o do Brooklyn é bem bonito. A paisagem muda completamente de acordo com as estações e o local serve também como pontapé inicial para quem quer sair um pouco de Manhattan. A coleção de bonsais do Jardim Botânico é incrível, com plantas que contam com alguns séculos de idade.

Lojas - Tudo bem, se a ideia fosse apenas fazer compras, você deveria ter ido à Miami, porém NY não deixa muito a desejar. O estado vizinho de New Jersey tem impostos um pouco mais baratos porém a diferença é bem pequena. As lojas de departamento mais conhecidas são a Macy's e Bloomingdale's. A primeira inclusive é a maior loja de departamentos do mundo. Nerd que sou, passei um tempinho foi na loja da Nintendo no Rockefeller Center.

Loja da Nintendo - Sonho de todo nerd

Wall Street - Um dos mais importantes centros financeiros do mundo tem como cartão postal mais conhecido a escultura do touro, chamado de Raging Bull. Desde alguns anos há uma estátua de uma menina corajosa enfrentando o touro. Porém, a estátua da menina logo deve se mudar de lá. Vale a pena para tirar umas fotos porém há que ir cedo pois as filas de turistas costumam ser grandes.

Wall Street

Estátua da Liberdade - Próximo à Wall Street saem vários barcos que vão a outras ilhas, inclusive Liberty Island, onde se encontra a famosa estátua. Pra quem não quiser pagar por um passeio pela ilha porém quiser vê-la de perto, como eu, é pegar o barco grátis que te leva a Staten Island.

NY é uma cidade incrível e adorei revê-la 12 anos depois. Pude conferir como a cidade muda com o passar do tempo conferindo outra vez mais lugares que já havia ido e também conhecendo lugares novos, tanto por não ter tido tempo 12 anos atrás, como o MOMA, quando por ainda nem existirem, como o Chelsea Highline. Espero voltar daqui a 12 anos e contar aqui minhas impressões!

Canadá e NY - Parte 2 - Montréal

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Mon, 26 Nov 2018 14:32:00 +0000

Após dias de tanto reencontro por Toronto, seguimos à Montréal de trem. A viagem partindo de Toronto, que está na província de Ontario, e indo à Montréal, que está na província de Quebec, me mostrou um Canadá bem rural, diferente daquela loucura da metrópole Toronto. E o legal é que cada vez que nos aproximávamos de Montréal a temperatura baixava e a quantidade de neve aumentava. Chegamos lá às 17:30 e fazia muuuuito frio. E isso não é nem figura de linguagem. A temperatura estava em torno de -15CC e a sensação térmica abaixo dos -20°C! E isso porque ainda estávamos no outono em novembro. Nos enrolamos ao sair da estação de trem e como eu não tinha pesquisado bem, pensamos em caminhar até o Airbnb. Demoramos a constatar o óbvio: não dá pra caminhar quarenta menos com esse frio e carregando malas no meio da neve. Na verdade havia metrô na estação mas isso só descobrimos depois. Acabamos pegando um táxi, o único da viagem.

Mirante no alto do Monte Royal, que dá o nome

Chegamos ao Airbnb e a dona não estava para fazer o check-in. Ela usa um sistema que é bem comum por lá em que a pessoa coloca um espécie de cadeado com uma caixinha próximo ao imóvel e te passa a senha. O problema é que nesse frio todo as teclas da caixinha que eram mecânica não funcionavam! Por sorte eu tinha a senha do wifi e consegui ligar pra anfitriã nos entregar outra chave! Ufa! Estávamos tão cansados que essa noite apenas comemos um lamen próximos e dormimos cedo. De qualquer maneira, a pequena caminhada que fizemos foi suficiente para comprovar o que eu havia lido da cidade. A quantidade de restaurantes é absurdamente grande. É para pensar até que ninguém come em casa.

Babando pelos doces

No dia seguinte saímos a explorar a cidade, e que cidade! Se Toronto parece uma metrópole norte americana, Montréal parece uma cidade europeia. Todo mundo falando francês, muitas ruas de pedra e até bastante gente pelas ruas apesar do frio intenso. Como dizem na Dinamarca, não há clima ruim, apenas pessoas não bem vestidas. Começamos o dia caminhando até a Basílica de Notre Dame. Acostumado a pagar para entrar nas igrejas europeias, eu me surpreendi que Notre Dame era grátis. Do lado de fora eu não me surpreendi, assim como com a Notre Dame de Paris, mas pelo lado de dentro essa é uma das igrejas mais lindas que já vi. A iluminação é usada de uma maneira incrível para realçar os vitrais e outros detalhes. Imperdível. Durante algumas tardes você pode escutar o músico tocando o órgão da basílica, que é gigantesco. De lá seguimos a parte de Vieux Port (Porto Velho) passando no caminho pelo Palais de Justice, Hôtel de Ville e Place Jacques Cartier em Old Montréal. Chegando ao Vieux Port aproveitamos para caminhar bastante. Há uma roda gigante que estava parada, não sei se era por ser inverno ou por ser de manhã, e também uma pista de patinação. Caminhamos até a Torre do Relógio e aproveitamos para ler as placas com informação do porto de Montréal no caminho e tirar muitas fotos. O frio da cidade já havia me surpreendido, afinal de contas -20°C no outono não me pareceu normal. Porém lendo as tais placas eu me surpreendi que o porto não costumava ficar aberto o ano inteiro porque no inverno a navegação era perigosa por conta dos enormes icebergs que chegavam ao porto. Várias obras foram feitas para modernizar o porto e resolver esse problema.

Basílica de Notre Dame

Pela Velha Montréal

Após essa caminhada fomos ao Marché Bonsecours comer. Pensei que seria um mercado grande com várias opções de comes e bebes porém na verdade haviam muitas lojinhas vendendo produtos típicos do local e poucos lugares para comer. Acabamos mudando de ideia e resolvemos seguir até Chinatown e comer por lá. Lamén outra vez mais! Caminhamos um pouco por Chinatown e o que adoro quando visito bairros étnicos em países onde atualmente há muita imigração é que esses bairros representam não só o passado quanto também o presente. Me explico: se você visita o bairro da Liberdade em São Paulo, verá retratos de uma imigração que aconteceu no começo do século XX. Há muitos descendentes de japoneses por lá porém você não escutará muita gente falando japonês, por exemplo, pois os descendentes hoje já estão completamos assimilados a nossa cultura. Já em Chinatown em Montréal, a língua mais falada é de longe o chinês. Menus em chinês, placas em chinês, e por aí vai.

Marché Bonsecours

Como o sol já estava quase se pondo e o frio nos esgotou mais rápido do que pensamos, decidimos ir a um museu e escolhemos o Museu de Belas Artes de Montréal. O museu nos surpreendeu pelo tamanho, e na verdade merecia um dia inteiro, não apenas um final de tarde. Como não tínhamos esse tempo escolhemos as coleções que mais nos interessavam. Começamos pela coleção de arte Inuit no andar superior e de lá fomos descendo passando pela arte de artistas do Québec, seguido por um pouco de arte moderna, encerrando nosso dia por lá.

St. Joseph's Oratorium

O próximo dia seria nosso último dia completo por Montréal e decidimos começar por St. Joseph's Oratory, que é uma basílica muito bonita construída em homenagem a um padre da cidade que foi canonizado. O lugar é bem bonito mas eu honestamente preferi o exterior ao interior. De lá seguimos ao Parque Monte Royal, que se você pronuncia bem rápido descobrirá que foi o Monte que deu origem ao nome da cidade. Caminhamos pra caramba desde à basílica até o parque, passando pelo cemitério e chegando até ao Mirante do Parque, que dá uma vista bem bonita da cidade. O que mais me chamou a atenção é que o parque é cheio de trilhas para quem quer fazer esqui de fundo (cross-country). Inclusive havia muita gente esquiando não só lá como na própria cidade, e isso porque o inverno ainda não havia chegado... Ao lado do Mirante há uma espécie de refúgio com um café e internet. Imaginei como isso seria perfeito após um dia inteiro de esqui!

Trilhas de esqui no principal parque da cidade

Nos enrolamos um pouco para sair do parque visto que grande parte das trilhas estavam completamente cobertas por neve e caminhamos até ao Schwartz's Deli. Já havia lido à respeito do lugar que é praticamente uma instituição de Montréal, como me disse um amigo que morou por lá. Esse restaurante judeu foi fundado no começo do século XX e está sempre cheio. O prato principal é simples: sanduíche com carne defumada, mostarda e três fatias de pão, como se fosse um triângulo, servido com refrigerante de cereja e picles. Para acompanhar pedimos o prato mais conhecido da culinária do Quebec, o Poutine que nada mais é do que batata frita com queijo e um molho marrom. Uma explosão de calorias e perfeito para um dia frio! Pra quem não faz questão de comer em mesas, você pode pedi-las em uma porta lateral e comer no balcão. O dia já estava acabando e decidimos ir ao Parque Olímpico de Montréal apenas para conhecer. Apesar do lugar ser interessante, com muitas informações dos jogos olímpicos que aconteceram lá e também dos eventos que acontecem atualmente, foi bem mais ou menos por não ter muito a se fazer além de olhar. Acho que a própria prefeitura se deu conta visto que eles estão construindo algumas coisas por lá, como um planetário e restaurantes.

Provando o sanduíche de carne defumada e o poutine

Parque olímpico de Montréal

Adorei Montréal, que apesar dos poucos dias já é uma de minhas cidades favoritas. A atmosfera é bem legal e apesar do inverno bem rigoroso, a infraestrutura da cidade ajuda e dá pra fazer bastante coisa. O metrô cobre grande parte da cidade e quantidade de opções de lazer é absurda. Espero voltar e explorar um pouco mais não apenas Montréal como toda a província de Quebec.

Canadá e NY - Parte 3 - Nova Iorque

Canadá e NY - Parte 1 - Toronto e Niágara

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Wed, 21 Nov 2018 19:44:00 +0000

Primeiras férias desde que voltamos ao Brasil e a Rocio e eu acabamos escolhendo o Canadá como destino. Decidimos não ir aos parques, porém a algumas cidades para visitar alguns amigos, e depois passar uns dias em NY. A aventura começou ainda na decolagem. Estávamos na pista de decolagem prontos para sair porém nada acontecia. Como o avião era grande demoramos a saber a razão pois a bagunça estava acontecendo do outro lado. Aparentemente um russo bêbado começou a chutar o assento na sua frente e a filmar os comissários de bordo que vinham falar com ele. Como a situação ficou insustentável, a Delta chamou a polícia para tirá-lo do avião. Acontece que todo mundo começou a filmar e visto o histórico da Delta com passageiros filmando esse tipo de coisa eles fizeram todos descer, esperar em um ônibus e depois voltar ao avião. Nessa brincadeira perdemos duas horas. Por sorte ainda ainda conseguimos pegar nossa conexão em NY, porém muita gente não.

Toronto!

Chegando em Toronto, fomos direto do aeroporto à nosso airbnb. Para ir usamos o Up que é uma linha expressa de trem que liga o aeroporto a alguns pontos da cidade. Poucos dias antes de nós chegarmos caiu a primeira neve da temporada em Toronto, que ainda estava no chão por algumas partes da cidade. O airbnb ficava próximo à Little Portugal. Todo o bairro parecia um pouco abandonado porém surpreendentemente o nosso airbnb era bem limpo e organizado por dentro (apesar de também meio abandonado por fora). Toronto é uma cidade cara e o airbnb que foi um dos mais em conta que encontramos próximo do metrô custou R$180 por noite.

Em nossa primeira noite decidimos caminhar um pouco. A temperatura era de mais ou menos 2°C o que era bem agradável comparado ao que teríamos pela frente. Tomamos o metrô até Union Station e fomos ver à famosa CN Tower que com seus mais de 500m já foi o edifício mais alto do mundo. Já não estávamos muito empolgados em subir e menos ainda ao ver o preço CAD 38, o que dava mais ou menos USD 30. Achei que a vista seria legal mas não seria nada de mais. Ao lado está o Aquário Ripley, que pareceu até mais interessante do que a CN Tower mas como já havíamos ido à alguns aquários nos últimos tempos decidimos passar. Aproveitamos para caminhar pela região e passamos pelo Entertainment District e Old Toronto. Me surpreendi com a região. Havia escutado que Toronto era a segunda cidade com mais construções no mundo, atrás apenas de Xangai, e acho que realmente é verdade. O centro misturava muito bem edifícios históricos com novos e modernos arranha céus. Achei Toronto mais metrópole do que imaginava. Voltamos de metrô e o que me chamou a atenção foi o mapa que possui o traçado menos eficiente que já vi na vida. Um das linhas tem inclusive o formato de uma letra U.

Eu e a Rocio com o Gonzo e a Veronica na Casa Loma

Mapa do metrô de Toronto. Menos eficiente é impossível

No dia seguinte fomos encontrar um amigo brasileiro, o Gonzo, que havia se casado faz pouco tempo com uma argentina-canadense, a Veronica. Foi bem legal revê-lo, conhecê-la e ter gente que conhecia a cidade conosco quase que como guias. Começamos o passeio pela Casa Loma que era um castelo de um rico empresário da região no começo do século XX. Gostei do lugar e a entrada foi 30 CAD. O empresário milionário tinha uma casa incrível com direito a estábulo e coleção de carros. Em seguida fomos à Kensington Market que é um bairro hipster alternativo bem parecido com alguns bairros de Londres. Comemos por lá e em seguida fomos à uma cervejaria próxima. No caminho passamos pela famosa boate El Mocambo, onde a ex primeira dama do Canadá e mãe do atual primeiro ministro teve uma noite intensa com Mick Jagger e Keith Richards durante uma turnê dos Rolling Stones, como reza a lenda. A tal primeira dama era bem conhecida por dormir com bastante gente famosa, enquanto casada com o primeiro ministro, e também por usar drogas pesadas. Outra das histórias diz que ela também dormiu com o Fidel Castro. Pra quem tiver interesse, vale a pena ler as teorias internet afora de que o atual Primeiro Ministro, Justin Trudeau é filho de... Fidel Castro! Mas fofocas à parte, descobri que há uma cena incrível de cervejarias artesanais por Toronto. Óbvio que provamos algumas! De lá fomos a um mercado de natal em Distillery District onde encontramos mais um casal de amigos da época da universidade e também do meu primeiro trabalho e aproveitamos pra comer um pouco e jogar papo fora.

Eu e Rocio no Distillery District

No dia seguinte decidimos alugar um carro e seguir à Niágara Falls. O caminho de ida foi bem tranquilo e em pouco mais de 1:30 estávamos lá. Como os 2 dias anteriores haviam sido bem longos nós acabamos dormindo um pouco a mais e saímos da locadora por volta das 11:00 e sem muito preparo. Quando chegamos à cidade de Niagara nos demos conta que não sabíamos nem se as quedas ficavam do lado dos EUA ou do Canadá e não tínhamos nossos passaportes. Por alguns minutos achei que iríamos nos dar mal nessa. Porém dirigindo um pouco mais logo conseguimos ver as quedas da rua ainda dentro do carro. Isso foi o que mais me impressionou ao ver as quedas, diferente de Iguaçu onde você precisa pagar uma entrada para acessar o parque, Niagara está ali na sua frente! Estacionamos por lá e seguimos a vê-las. Descobri que elas podem ser vistas dos dois países porém não é como Iguaçu onde do Brasil e da Argentina você vê quedas diferentes. As principais quedas são duas, uma chamada American Fall e outra maior chamada Horseshoe. A melhor vista é do lado canadense, sem dúvida. Dá pra ver tudo caminhando gratuitamente pelas margens do rio e também há algumas atividades como passeio de barco e tirolesa. Muita gente havia me dito que Niágara é bem decepcionante para quem foi à Iguaçu e por isso fui com minha expectativa lá embaixo. Talvez por isso eu tenha gostado. O que é mais diferente ainda de Iguaçu é que Niagara é dominada por cassinos! Mais gringo impossível.

Um barco se aproximando de Horseshoe

Ao lado de Horseshoe

De lá fomos à uma cidadezinha chamada Niagara on the Lake que é bem turística e charmosa. A economia do lugar roda por conta do turismo e das várias vinícolas da região. Porém, por conta da época do ano, não haviam uvas. A região é conhecida por produzir o famoso ice wine em que as uvas congelam ainda antes da colheita. Na verdade eles esperam a temperatura chegar a -7°C para colhê-las. Acabei comprando uma garrafinha para provar. No retorno eu me surpreendi com o trânsito. Demoramos o dobro que demoramos para ir. As histórias que havia escutado que a cidade cresceu desordenadamente são bem reais e o trânsito é bem caótico.

Niagara on the Lake

Terminei a noite jantando com outro amigo que havia se mudado para lá, o Kiel. Toronto foi a cidade dos reencontros. O ruim foi que na volta eu me perdi! Tomei o bonde, que lá eles chamam de city train, errado! O número era o mesmo mas havia uma letra no final. Nessas horas eu agradeci por estar em uma cidade bem segura pois lá estava eu, durante a madrugada completamente perdido caminhando pela cidade. Não tão perdido assim pois o celular tinha os mapas com GPS que eu descarreguei pra usar offline. Mas de qualquer maneira, não havia como caminhar toda a distância que faltava. Era bem longe! Após uns 40 minutos caminhando eu achei outra parada do bonde e por sorte haviam mapas com as rotas de cada linha. Dessa vez peguei o certo. Chegando ao airbnb eu ainda arrumei energia para devolver o carro, pois tinha estacionado em lugar proibido. Após devolvê-lo, me dei conta que não tinha enchido o tanque! Eita! Mais essa! Mas deu tudo certo. Que bom que era Toronto.

Tranquilos e calmos na casa do Omar

No dia seguinte, que seria nosso último dia completo fomos ao High Park, que é o maior de Toronto e ficava próximo ao nosso airbnb. O lugar é grande e funciona como um pulmão verde para metrópole, contando inclusive com lago para pescar. De lá seguimos ao Bata Shoe Museum que havia sido bem recomendado e foi bem legal. O museu conta a história da humanidade usando apenas… sapatos! O que mais gostei foram os sapatos inuits. De lá fomos à umas lojas da região para matar um tempo antes de encontrar outro amigo mais. Pois é, mais reencontros! Jantamos em um restaurante mexicano com direito à várias margaritas. Além de rever meu amigo Omar, a Rocio convidou outro amigo a se juntar a nós, que por sua vez levou dois amigos mais. E o legal é que todo mundo acabou se entrosando em uma mistura divertida de inglês e espanhol. A noite só acabou horas depois com todo o grupo tomando vinho na casa do Omar.

High Park, o pulmão verde de Toronto

Bata Shoe Museum

Canadá e NY - Parte 2 - Montréal

Brasil - Abrolhos

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Thu, 15 Feb 2018 14:58:00 +0000

Desde criança eu já tinha curiosidade de conhecer o arquipélago de Abrolhos. Lembro-me que nessa época, li um livro infantil chamado "As Aventuras do Marujo Verde", que contava a história de uma baleia e um papagaio viajando pelo mundo e Abrolhos foi um desses lugares. Muito tempo, já adulto, li na revista Mergulho uma reportagem a respeito de Abrolhos, sobre as baleias que aproveitam o arquipélago como berçário para seus bebês e os mergulhos. Inclusive, a revista elegeu o Chapeirão Faca Cega como um dos dez melhores pontos de mergulhos do Brasil. Uma coisa levou a outra e - tempos depois - lá estava eu com minha irmã e minha esposa, prontos para conhecer.

Farol de Santa Bárbara em Abrolhos

O arquipélago de Abrolhos foi formado por erupções vulcânicas há alguns milhões de anos atrás e conta com cinco ilhas, porém apenas uma é habitada, a Ilha de Santa Bárbara, que é a maior. As outras ilhas se chamam Siriba, Redonda, Guarita e Sueste. Das quatro últimas, a única que pode ser visitada é a de Siriba e sempre acompanhada com o pessoal do ICMBio, que te leva a ver a flora e a fauna, em uma visita que dura menos de uma hora. Como havia dito, Abrolhos é habitada, mas não por população local. A Marinha Brasileira e o ICMBio têm presença na ilha. Os marinheiros passam períodos de até seis meses e o pessoal do ICMBio passa períodos mais curtos. Por conta disso, não há hospedagem para turistas no arquipélago com exceção dos barcos que fazem o passeio até lá. Também não há sinal de celular.

Moradias da Marinha e do ICMBIO na Ilha de Santa Bárbara

A única maneira de ir a Abrolhos é de barco. Existem embarcações que fazem o passeio indo e voltando no mesmo dia e oferecendo: refeições, desembarque em Santa Bárbara e Siriba e flutuação. Há também os liveaboards, voltados para o público que faz mergulho, durando entre três e quatro dias. Foi minha segunda vez em um liveaboard e gostei, bastante, achando melhor do que o primeiro, anos atrás na Colômbia. Nós contratamos o passeio desde São Paulo com a escola de mergulho Diving College, que por sua vez vende o pacote da empresa Apecatu, que é quem organiza os barcos e prepara toda a viagem. Eu recomendo bastante o trabalho das duas empresas, achei bem profissional. Além dos mergulhos incríveis, a comida do barco foi fenomenal. Cuidado para não engordar! Viajamos no catamarã Zeus, que pelo que escutei é o melhor liveaboard da região. Eu e a Rocio ficamos em um quarto de casal, que era confortável. A única coisa que pode ser um inconveniente para alguns é a ducha, que é simples. Eu, pessoalmente, não me incomodei muito e tomei meus banhos na mangueira no deck mesmo, porém pode ser um pouco mais incômodo para quem tem cabelo comprido.

Foto da proa do catamarã Zeus retirado do site da Apecatu

Se parece fácil contratar o passeio e subir no barco em direção a Abrolhos, chegar até Caravelas (BA), a cidade de onde saem os barco, desde uma das capitais do Brasil não é tão fácil. O aeroporto mais próximo fica em Teixeira de Freitas, que está a 90 km de Caravelas. Apenas uma empresa faz os voos e quando fomos, na época do carnaval, as passagens custavam mais de R$2500 ida e volta desde São Paulo, com duas semanas de antecipação. O segundo aeroporto mais próximo é Porto Seguro (BA), que está a 260 km. Como era carnaval, Porto Seguro estava quase tão caro quanto Teixeira de Freitas. Acabamos voando à Vitória (ES), que está a 400 km de Caravelas, alugamos um carro e seguimos viagem. Caso decidisse voltar a Abrolhos, eu escolheria outra época e voaria à Teixeira de Freitas. Além da longa distância desde Vitória, a BR 101 tem somente uma pista em cada direção e trânsito pesado de caminhões, o que fez com que demorássemos 6h30. Durante o percurso, vimos obras de duplicação, mas nem próximo de estar terminando.

Há várias opções de hotel, tanto em Caravelas, quanto em Barra de Caravelas, que estão separadas por menos de 10 km. Pra quem procura hospedagem simples, mas em boas condições, eu recomendo o Abrolhos Dive Inn, que é de um dos instrutores de mergulho da região. O lugar é novo e conta com redes, esteiras e tudo mais pra você descansar, além de um clima de albergue descontraído, afinal de contas você está na Bahia! Aproveitamos para ir durante uma manhã à praia em Barra de Caravelas, que tem um clima gostoso de praia simples da Bahia, pra comer camarão e tomar água de coco.

Atobás na ilha de Siriba

Rocio, Marina e eu na Ilha de Santa Bárbara

Mas, voltando a Abrolhos... Como muitos sabem, a origem da palavra é uma contração de "abra os olhos", termo usado pelos marinheiros portugueses, justamente, por conta dos chapeirões da região. Os chapeirões são formações coralíneas que chegam a 20 m de altura e 50 m de diâmetro, formando o maior banco de corais do Atlântico Sul. E esses chapeirões foram responsáveis por dezenas de naufrágios na região. Por conta disso, o governo brasileiro instalou em 1861 um farol na Ilha de Santa Bárbara, ainda no reinado de Dom Pedro II.

Placa no Farol de Santa Bárbara

Grupo caminhando em direção ao Farol de Santa Bárbara

Nos quatro dias que ficamos no arquipélago, fizemos 13 mergulhos e os meus favoritos foram o Chapeirão Faca Cega e o Naufrágio Santa Catharina. O Faca Cega é um chapeirão gigantesco e explorá-lo é muito legal. Já o Santa Catharina foi um vapor alemão que foi afundado pelos ingleses em 1914, porém mais de cem anos depois continua em boas condições para ser explorado. Os mergulhos em geral não passam dos 20 metros de profundidade e com visibilidade que chegava aos 15 metros nessa época do ano.

Explorando o naufrágio Santa Catharina

Tesouros encontrados no naufrágio

Cardumes se divertindo com as lanternas de um mergulho noturno

Como eu havia mencionado, além de mergulhos, Abrolhos oferece a oportunidade de avistar as baleias jubarte que visitam a região todos os anos, entre julho e novembro, que é a alta temporada. Na época que estive, ainda no verão, a água está quente, cerca de 27°C, o que é ótimo para mergulhar, porém as baleias preferem lugares mais frios. Caso eu volte, gostaria de ir justamente nessa época, para pode vê-las. E dessa vez, levarei mais dramin!

Uma lagosta escondida

Pôr do sol em Abrolhos

Dinamarca - Copenhague

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Sun, 15 Oct 2017 23:36:00 +0000

"Há algo podre no reino da Dinamarca". Essa frase ficou conhecida por ter sido usada por Shakespeare em Hamlet, mas não poderia estar mais longe da descrição desse país escandinavo. A Dinamarca é, muitas vezes, eleita como o país mais feliz do mundo e durante o pouco mais de um ano que morei na capital, Copenhague, me acostumei a ver cenas que lembravam propaganda de margarina: casais passeando em bicicletas para duas pessoas, crianças de cinco anos indo e voltando da escola sozinhas no metrô, carrinhos de bebê tomando sol do lado de fora do restaurante enquanto as famílias almoçavam do lado de dentro. A palavra que melhor poderia descrever a Dinamarca na minha opinião é confiança. As pessoas confiam umas nas outras. Supermercados deixam gôndolas do lado de fora da loja, não há catracas ao entrar no transporte público, são comuns restaurantes onde você se serve e paga sem controle de funcionários. Quando aluguei a casa em que morei, conheci o dono pela internet e como ele estaria viajando durante a minha chegada, ele simplesmente deixou a casa aberta. E o mais impressionante: eu praticamente não via polícia nas ruas nesse que é um dos países mais seguros do mundo!

Nyhavn em Copenhague

Apesar de achar que a palavra que melhor define a Dinamarca é confiança, imagino que os dinamarqueses prefeririam outra: hygge! O hygge não pode ser traduzido literalmente e é na verdade uma coleção de hábitos usados pela população do país que faz com que as pessoas se sintam em casa e à vontade. Envolve conceitos tão diferentes como: tomar chá em um xícara de porcelana, assistir tv à luz de velas e não alterar a voz em meio a uma discussão. O conceito de hygge aparentemente ainda não chegou ao Brasil, mas já foi exportado à toda Europa, onde livros sobre esse hábito podem ser facilmente encontrados.

A Dinamarca é um país pequeno, com a mesma área do estado do Rio de Janeiro e uma população de 5,5 milhões de pessoas. A Groelândia e as Ilhas Faroe também pertencem à Dinamarca, apesar de seus governos terem muita autonomia. Por estar na Escandinávia, o clima do país é ameno durante o verão e frio durante o inverno. No verão, a temperatura raramente passa dos 20°C e os invernos - apesar de frios para os acostumados a um país tropical - são relativamente amenos para o restante dos escandinavos. As temperaturas em janeiro e fevereiro tem uma média de 0°C. Apesar do frio, o que mais me incomodou durante o inverno não foi a temperatura, mas sim a (baixa) quantidade de horas de luz. No solstício de inverno, no final de dezembro, o sol se põe alguns minutos após as 15h. E até o conceito de sol é algo relativo. O inverno é marcado por dias com chuva ou neve, o que faz com que o céu esteja sempre nublado. É normal no inverno, que durante todo o mês, a população veja o sol no horizonte por poucas horas. E não ache que durante o verão o clima melhora! Apesar do sol se pôr por volta das 22h durante o solstício de verão, os dias são sempre chuvosos e é normal ter dias seguidos de chuva sem trégua.

Inverno em Copenhague

Imagino que após descrever um clima tão pesado você esteja se perguntando como a população é tão feliz. Os dinamarqueses aprenderam a continuar suas vidas normalmente, independente das condições climáticas. Achava muito legal ver que as bicicletas não param nem mesmo com a cidade toda nevada e que as pessoas saem pra correr até nos dias de chuva (praticamente todos os dias). Durante o frio inverno, a população sai de casa para aproveitar as feiras de natal e tomar vinho quente. Eu que não gostava do vinho quente, tomava a J-Beer, que é a cerveja natalina da Carlsberg, lançada no J-Day, quando eles a distribuem de graça nos bares da cidade.

Verão em Copenhague tomando sol nos canais

O transporte público é muito bom com metrô e ônibus conectando toda Copenhague e trens conectando todo o país. O ponto negativo é que o bilhete é mais barato para quem conta com o cartão Rejsekort, uma espécie de Bilhete Único para quem mora em São Paulo. Custa cerca de 120 DKK (R$70) com 70 DKK de crédito. Mas, o mais legal na minha opinião em relação ao transporte eram as bicicletas. Antes de morar na Dinamarca, eu achava que a Holanda era o país das bicicletas. Ledo engano. A infraestrutura para os ciclistas é ótima: muitos estacionamentos, pontes e túneis exclusivos para as magrelas e ciclovias em 90% das ruas, além de vagões nos trens para levá-las. E a população toda as usa. Na universidade, todos os professores - e até o reitor - iam ao trabalho, diariamente, em suas bicicletas. A bicicleta é, sem dúvida, a melhor maneira de o turista explorar a cidade, podendo tanto alugar as da cidade, que são um pouco caras por contar com tablet com GPS e motor elétrico, ou alugar em alguma bicicletaria.

Um ponto a ser considerado ao se viajar a Dinamarca é o preço. A moeda é a coroa dinamarquesa e o câmbio é bem fácil de ser calculado já que R$2 é mais ou menos 2 DKK (em 2017). Quando me mudei pra lá, eu fiquei muito preocupado durante as primeiras semanas achando que o dindim que eu havia guardado pra passar um ano estudando não daria pra me manter. Após um tempo, passei a fazer as coisas mais como um local do que como um turista e assim comecei a economizar. Porém, para os viajantes, não há muita escapatória. Espere pagar cerca de R$40 por uma pinta de cerveja nos bares da cidade. O transporte público tem preços dinâmicos e uma viagem nos horários de picos custa R$7. Os restaurantes são, consideravelmente, caros e espere pagar mais de R$100 por pessoa em um lugar "normal". Os preços são tão altos que as famílias raramente vão a restaurantes, preferem se juntar em suas casas para alegres almoços e jantares. Pra eles, os altos salários acompanham os preços, pra nós não!

Mercados de Natal espalhado pela cidade

Apesar da impressão de ser um povo frio, para os padrões escandinavos, os dinamarqueses são praticamente latinos. Eles são razoavelmente comunicativos e era fácil iniciar uma conversa. Outro ponto facilitador é que toda a população fala inglês fluente. Durante minhas primeiras semanas eu sempre perguntava se a pessoa falava inglês antes de começar uma conversa. A pessoa geralmente me respondia que falava mais ou menos e logo eu notava que esse inglês mais ou menos era perfeito! Nossos vizinhos e amigos sempre nos convidavam para comer e o costume do lugar é levar flores. Eles adoram flores e as espalham por toda a casa. Os dinamarqueses são também tranquilos quanto à bebida e, até onde eu sei, o único país escandinavo em que se pode consumir álcool nas ruas.

Túmulo de Hans Christian Andersen no Cemitério de Assistens no bairro de Nørrebro

Copenhague é a capital e maior cidade da Dinamarca, lar de quase 500 mil pessoas. Pra nós aqui na América Latina parece pouco, mas pra eles é uma cidade enorme. Copenhague fica na ilha de Sjælland, que junto com Fyn e Jutland, formam as três maiores ilhas do país. Preparei uma lista dos meus lugares favoritos de Copenhague e alguns próximos à cidade. As entradas aos museus têm desconto com carteira de estudante. Não espere 50%, mas sim algo entre 10 e 20% (quando há).

A Pequena Sereia - Essa é sem dúvida a atração mais conhecida da Dinamarca, mas que acaba desanimando muita gente já que a escultura é, na verdade, pequena. Por conta da brincadeira com o tamanho, já até escutei gente dizer "A Monalisa da Dinamarca". A atração pode ser vista desde a costa, caminhando ou passando de barco. A estátua foi construída em homenagem a uma das fábulas do mais conhecido escritor dinamarquês, Hans Christian Andersen, que escreveu também O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A Roupa Nova do Rei, entre muitas outras.

A Pequena Sereia

Nyhavn - Apesar da palavra em dinamarquês "porto novo", Nyhavn foi construída no século XVII. Hoje, os casarões históricos próximos ao canal estão muito bem mantidos formando, na minha opinião, o melhor cartão postal de Copenhague. O local abriga muitos bares e restaurantes. Devido à quantidade de turistas, os preços são maiores do que nos bares da cidade. Próximo à Nyhavn saem os barcos que exploram os canais. Esse passeio é imperdível, pois te leva a vários outros cartões postais e custa 40 DKK (R$20), o que não é nada caro para os padrões de lá.

Frederiksberg Have (Park) - Copenhague é a cidade mais verde que já conheci e a quantidade de parques espalhados por lá é incrível. Frederiksberg fica na zona sul da cidade e abriga o Zoológico, o Palácio de Frederiksberg e o Museu da Cisternas, que das antigas galerias pluviais. Eu adorava correr por lá, já que além de lindo, o parque ficava ao lado de minha universidade e próximo a minha casa, em Valby.

Frederiksberg Palace no outono com as árvores já sem folhas

Christiania - É até difícil acreditar que um bairro como esse existe em uma cidade tão organizada como Copenhague. Christiania é um bairro hippie, onde as leis à respeito de drogas não se aplicam. No local, que ocupa uma área de mais ou menos 10 quarteirões, vivem muitos artistas e a compra e venda de drogas se dá tranquilamente no meio das ruas. Aparentemente, Christiania já foi maior, mas o governo acabou tomando parte do bairro devido à presença de várias gangues. Apesar da impressão que essa descrição possa ter te causado, pode ir tranquilamente, pois o local é seguro.

Rosenborg - A Dinamarca é recheada de castelos e apesar de não ser o mais impressionante, Rosenborg está no centro de Copenhague. A entrada aos jardins, que são bonitos e perfeitos para fazer um picnic ou ficar de bobeira, é grátis. A entrada a Rosenborg custa 145 DKK (R$70). A parte interna conta com obras de arte, móveis de época e joias da coroa, mas na minha opinião a fachada é o mais impressionante.

Vista do Castelo de Rosenborg desde o Jardim Botânico

Museu de Arte da Dinamarca (Statens Museum for Kunst) - A entrada custa 150 (R$75) e pra quem gosta de arte tem várias obras escandinavas e também do restante da Europa começando no século XIV.

Gliptoteket - Essa é a coleção de arte da Fundação Carlsberg, dona da cervejaria Carlsberg. Contém esculturas e relíquias egípcias, gregas e romanas, arte francesa e dinamarquesa. Eu não gosto de museus muito grandes porque acabo perdido tentando ver tudo e, por isso, prefiro os menores e temáticos como a Gliptoteket. A primeira vez que fui paguei a entrada normal, que custa 115 DKK, mas depois descobri que às terças a entrada é grátis!

Interna da Gliptoteket

Jardim Botânico - Perfeito pra passar algumas horas. O jardim botânico tem uma parte aberta e outra fechada. Adorava entrar na parte fechada durante o inverno quando a cidade estava toda congelada e a temperatura dentro da estufa beirava os 30°C. A entrada é grátis, então aproveite pra economizar as suas coroas.

Jardim Botânico de Copenhague

Carlsberg Museum - Funciona no mesmo lugar onde ficava a primeira fábrica da Carlsberg, no bairro de Carlsberg em Copenhague. Se você já foi à fábrica de alguma das outras grandes cervejarias europeias como Guinness ou Heineken, achará Carlsberg pequena. O mais legal, na minha opinião, é o bar que funciona durante o verão. A linha de sidras deles chamada Somersby quebrou todo o meu preconceito em relação à bebida.

Tivoli - É o segundo parques de diversões mais antigo do mundo ainda em funcionamento. Sua decoração muda de acordo com a época. Eu o visitei no Halloween e gostei bastante. O preço da entrada varia conforme a época do ano, custando em média 120 DKK (R$55). Vá cedo para passar ao menos umas três horas. Há brinquedos que podem tanto ser pagos à parte ou em uma entrada mais cara que te dá entradas ilimitadas.

Halloween no Tivoli

Warpigs - Saí muito pouco a comer em Copenhague, principalmente por conta dos preços, mas meu lugar favorito - sem sombra de dúvidas - é o Warpigs. O restaurante fica no bairro boêmio de Meat Pack District, onde funcionavam os antigos matadouros da cidade. Espere mais de 30 tipos de cerveja diferentes, rock em volume alto e muita carne.

Comemorando o aniversário da minha irmã no Warpigs

Selecionei também alguns lugares que apesar de não serem em Copenhague, estão próximos e podem facilmente ser acessados por trem.

Kronborg - Também conhecido como Castelo Hamlet, já que a obra de Shakespeare se passa lá. Durante o verão, a peça é inclusive encenada pelo castelo. O castelo fica na cidade de Helsingør, que em trem está a mais ou menos 40 minutos ao Norte de Copenhague. A entrada custa 90 DKK. Helsingør está bem próxima à Suécia e pode ser rapidamente atravessada em balsa em um percurso que dura aproximadamente 15 minutos. Caso deseje fazer o passeio, leve o seu passaporte. Apesar de não haver imigração, a polícia Sueca costuma conferir os documentos.

Castelo de Kronborg

Frederiksborg - De todos os castelos mencionados aqui, Frederiksborg é de longe o meu favorito. Também não fica em Copenhague, mas a meia hora em trem, na cidade de Hillerød. O castelo foi residência do Rei Christian IV, durante o século XVII. Seu interior preserva várias obras de arte, um órgão gigantesco e uma arquitetura incrível. Imagine Rosenborg em uma escala bem maior.

Minha mãe no Castelo de Frederiksborg

Viking Museum - Fica na cidade de Roskilde, que está próxima a Copenhague e pode facilmente ser visitada em trem. Roskilde é conhecida por abrigar um dos maiores festivais de rock da Europa. O museu conta a História dos vikings, focado em suas embarcações. As técnicas utilizadas pelos vikings foram perdidas no passar dos séculos e hoje o museu tenta recuperá-las usando os barcos que foram retirados do fiorde de Roskilde. Caso vá visitar o museu, vale a pena passar o dia pela cidade, que conta com um centro muito bonito com destaque para a belíssima Catedral de Roskilde.

Møns Klint - Único dos meus lugares favoritos que não pode ser visitado de trem. Para usar transporte público há que fazer uma combinação de trens e ônibus já que o lugar não está mais na ilha de Sjælland, mas sim na de Møns. Eu fui com o carro emprestado do dono da minha casa (não disse que os dinamarqueses são muito simpáticos!?) que praticamente insistiu que eu fosse. O lugar é uma praia com falésias de areia branca. Pra dizer a verdade, há falésias pouco conhecidas muito mais bonitas no Brasil. Entretanto, mesmo assim, vale dedicar um dia ao passeio para ir parando nos charmosos vilarejos do caminho.

Tentei falar um pouco das minhas impressões à respeito da Dinamarca e de Copenhague e passar minha lista de lugares favoritos próximos à capital. Adorei conhecer esse país com uma cultura tão rica e uma sociedade tão desenvolvida. Temos muito o que aprender com eles.

Gangue da universidade reunida em nosso bar favorito, Svejk

Israel - Eilat, Jerusalém e Tel Aviv

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Tue, 03 Oct 2017 22:07:00 +0000

Viajando pela América do Sul acabei conhecendo muitos israelenses. O serviço militar no país é obrigatório: três anos para homens e dois para mulheres. E os jovens, com frequência, tiram um ano sabático após terminar o serviço militar. Muitos aproveitam esse período e vêm à América do Sul percorrer nosso continente. Inclusive já me hospedei em albergues pela região que no momento do check-in descobri que todos os hóspedes eram israelenses. O quê mais me chamou a atenção é que ao contrário dessa imagem de um país extremamente religioso, os jovens israelenses que conheci eram muito progressistas. Meu plano era conhecer esse Israel de extremos, que tanto havia chamado minha atenção.

Como - eu, minha irmã e minha esposa - estávamos na Jordânia, decidimos atravessar a fronteira por terra, vindo de Aqaba e entrado em Eilat, pela fronteira Yitzhak Rabin. Mas, como eu havia mencionado, havíamos passado algumas semanas no Irã, justamente antes de ir à Jordânia. E ainda na saída da Jordânia, que é um país muçulmano, fui questionado por ter um visto iraniano no passaporte. Jordânia e Irã são países muçulmanos, mas há uma grande diferença entre ambos. O Irã é xiita, enquanto a Jordânia é sunita. E como é de se imaginar, essas duas vertentes do islamismo não se dão bem! E como consequência, eu já sabia que atravessar essa fronteira com o tal carimbo iraniano no passaporte não seria nada fácil...

Templo do Monte da Rocha em Jerusalém

Na fronteira, bati papo com um local gente boa, que nos ofereceu carona e passou várias dicas do que fazer. Ele até disse que nos esperaria após o controle, mas ele não sabia que nossa entrada iria demorar... Israel não carimba mais passaportes. Eles entregam um papel, que deve ser devolvido depois, na saída de Israel. A principal razão é que um visto de Israel no seu passaporte garante que você não entre mais em nenhum país muçulmano, até conseguir uma nova via do passaporte. A funcionária da imigração foi legal e, inclusive, falava inglês, português e espanhol perfeitos. Liberou a entrada da Marina e da Rocio sem rodeios, mas ao ver meu tal visto iraniano, ela me chamou para uma salinha especial. Mudou o tom da conversa e trocou o português pelo inglês, após me avisar que estávamos sendo gravados. Pediu todos os meus dados de redes sociais, emails, telefones e etc. Imagino que eles tenham um software para vasculhar a pegada digital. Durante a espera, que parecia não terminar, eu já comecei a fazer planos de como seguir viagem caso minha entrada fosse negada, pois meu voo saía de Tel Aviv (de volta à Dinamarca). Até a hora em que a funcionária da imigração interrompeu meus planos pra dizer que minha entrada havia sido autorizada! Passado o stress, até que pareceu não demorar muito. Eu só tive coragem de entrar em Israel com o tal carimbo iraniano porque um amigo me disse que fez o mesmo em uma viagem anterior. Me disse que haveria espera, mas que eu entraria. Ele esperou oito horas e eu esperei apenas quatro!

A primeira impressão logo ao chegar em Israel foi uma surpresa. Entrar em Eilat por terra, vindo da Jordânia, marcou uma grande diferença entre ambos países. O lado israelense é mais verde, limpo e urbanizado. A segunda foi que até as praias ficaram mais bonitas! De todos os países banhados pelo Mar Vermelho, Israel tem a menor costa, apenas 11km. Apesar da costa diminuta, Eilat é bem interessante! Assim como Aqaba, Eilat é uma zona franca e atrai muito turismo, principalmente local. Há muitos hotéis, centros de mergulho, bares e restaurantes espalhados pela orla. Uma verdadeira riviera! Inclusive, desde os hotéis mais altos, você tem uma vista de quatro países: Israel, Jordânia, Egito e Arábia Saudita. Há algumas atrações na cidade, como museu e aquário. Mas, justamente esse dia, marcava o último dia das celebrações do ano novo judaico (Rosh Hashana) e, por consequência, estava tudo fechado! O único lugar que encontramos para comer era um McDonald's.

Perdidos por Eilat

A primeira coisa que fizemos em Eilat foi comprar a passagem de ônibus. Pelo mais estranho que pareça, há pouca frequência diária de lá para Jerusalém, que seria nosso próximo destino. Ficamos tanto tempo de molho na imigração, que apesar de sair cedo da Jordânia, o próximo ônibus disponível partia às 16:45. A viagem de Eilat à Jerusalém demorou cerca de cinco horas e custou 70 Novo Shekel (ILS). O câmbio é parecido com o real, ou seja, a conversão é quase um para um.

Vista de fora do lado murado de Jerusalém

Apesar de termos passado algumas horas em Eilat, o nosso plano era seguir à Jerusalém, que é uma cidade histórica com muito para se conhecer. Apesar de não me interessar por religiões, o valor histórico da cidade é incalculável e poder conhecer o lugar onde aconteceram muitas das histórias tão conhecidas por nós brasileiros, que somos um país majoritariamente católico, é interessante. Resumindo, me interessei pelo lado cultural de Jerusalém, ligado à sua importância religiosa. Toda essa imponência era visível desde que chegamos à cidade, já durante à noite. Acabamos apenas jantando próximo ao nosso albergue e caímos na cama. Nos hospedamos no albergue Citadel Youth, na parte histórica, próximo ao Portão de Jaffa. Israel não é um país barato! Seus preços estão mais para Europa do que para Oriente Médio. Pagamos U$80 por dia para um quarto para três pessoas.

Em nosso primeiro dia completo em Jerusalém, fomos ao Mar Morto. O plano inicial era fazer o passeio com alguma agência, mas comparamos os preços e o mais vantajoso seria alugar um carro. Há muitas praias no Mar Morto e fica até difícil escolher. Acabamos escolhendo Ein Bokek porque era pública e muito recomendada. A maioria das praias são pagas. Chegando lá, fomos surpreendidos com a infraestrutura da praia, que contava com: duchas, acesso para descapacitados e tudo mais. Recomendo!

Flutuando sem esforço no Mar Morto

Meus amigos que conheciam o Mar Morto me disseram que o lugar não é tão interessante e que depois de meia hora já dá vontade de ir embora. Isso não aconteceu! Imagino que seja pelo balneário escolhido. Adorei a facilidade para flutuar! O problema é que não dá para molhar a cabeça já que o sal faz os olhos arderem muito. Digo isso com conhecimento de causa! O Mar Morto é o ponto mais baixo do planeta terra, chegando a 430 metros abaixo do nível do mar.

Um ponto triste à respeito é que seu volume vem diminuindo rapidamente. Nos últimos anos, o seu nível tem baixado cerca de um metro ao ano. A principal razão é que a água que o alimenta, vindo do Rio Jordão, tem sido desviada para consumo e agricultura. Apesar do nome Mar Morto, o local é na verdade um lago e esse lago, hoje, já foi praticamente transformado em dois, já que o Norte mal se conecta com o Sul, devido à diminuição do volume.

Marina passeando pelo oásis de Ein Gedi

Após o Mar Morto, tivemos de escolher entre ir à Masada ou a Ein Gedi. Masada são as ruínas de uma fortificação judaica destruída pelos romanos. Mas, acabamos indo à Ein Gedi. A minha curiosidade era ver cachoeiras naturais em um lugar tão desértico, um verdadeiro oásis. Durante o verão, a entrada fecha às 16h e o parque às 17h. Chegamos justamente às 16h e apesar de conseguirmos entrar, precisamos fazer a trilha com (um pouco de) pressa. Caminhamos até a maior cachoeira, chamada Cachoeira de David, e entramos na água em outra cachoeira mais abaixo. Vimos alguns animais pelo parque, como uma família de veados. O parque tem trilhas mais longas e conta, inclusive, com um ótimo mirante do Mar Morto.

Em uma das cachoeiras de Ein Gedi

Após o parque, voltamos à Jerusalém. O acesso ao Mar Morto se dá por um território Palestino e durante a volta não pegamos a saída correta da rodovia para entrar à Jerusalém. O GPS logo recalculou e aparentemente não teríamos de fazer o retorno, mas poderíamos usar outra saída mais à frente. Após passar por essa outra saída, entramos por um lado de Jerusalém que nos chamou a atenção. O hebraico nos outdoors foi substituído pelo árabe. Os carros andavam pela contramão e as motos pela calçada. As placas dos carros não tinham mais o "IL" de Israel, mas sim um "P". E poucos minutos depois, uma mensagem no celular da Rocio tirou nossa dúvida, com um sms da operadora de telefonia informando: bem-vinda à Palestina! Há dois grandes territórios palestinos em Israel. O maior é a Cisjordânia, que é onde estávamos. E na fronteira com o Egito, há a Faixa de Gaza. Eu imaginava que haveria um grande controle na entrada, como nos assentamentos ou na Faixa de Gaza, mas para ir de Jerusalém Oriental a Ocidental e vice-versa, não vimos nenhum controle.

Apesar de toda a diferença entre os dois territórios, por outro lado, há mas convívio e relações entre judeus e muçulmanos que eu havia imaginado. Muitos judeus vão à Palestina para encontrar preços mais baratos e muçulmanos fazem o caminho inverso para trabalhar no setor de serviços. As placas estão praticamente todas em hebraico, árabe e inglês e os árabes têm até um partido político em Israel, apesar de minoritário. Não quero pisar em ovos, mas isso me fez lembrar algo que eu havia escutado na Jordânia: um local dizendo que confiava mais nos israelenses do que nos iranianos.

Muro das Lamentações

No dia seguinte, aproveitamos para caminhar por Jerusalém. Esse dia marcaria também a despedida da minha irmã. Havíamos começado essa viagem a Rocio, minha mãe e eu pela Dinamarca. Meu pai e minha irmã se uniram depois em Varsóvia, na Polônia. Meu pai e minha mãe voltaram ao Brasil desde Moscou, na Rússia. E agora minha irmã nos deixaria. E eu e a Rocio terminaríamos a viagem sozinhos. Fizemos o free walking tour por Jerusalém passando pelos quatro bairros da cidade: católico, judeu, armênio e islâmico. É incrível ver como os bairros são divididos! Eu nunca vi tanta segurança na minha vida: muuuuita gente armada. A impressão é que Jerusalém é um barril de pólvora prestes a entrar em ignição. Imagino que isso é tudo, menos o que os profetas dessas religiões queriam. O ar é pesado e apesar de gostar ter conhecido Jerusalém, não tenho planos de voltar, por conta disso.

Fomos ao Muro das Lamentações e aproveitamos para escrever um desejo em um papel e colocá-lo na parede. De lá, fomos ao Templo do Monte da Rocha. Há várias entradas, porém apenas uma é aberta para não muçulmanos, a que fica exatamente acima do Muro das Lamentações. A história do monte é bem interessante. Segundo a narrativa, foi esse o lugar onde Abraão preparou o sacrifício de seu filho e Salomão construiu o primeiro templo 1000 anos antes de Cristo. E de acordo com o islamismo, o templo marca também o lugar onde Maomé fez sua ascensão aos céus. Tentamos entrar, mas, aparentemente, apenas muçulmanos podem fazê-lo, o que ficou claro pra gente com o guarda que rosnou ao nos aproximarmos para perguntar. Lendo pela internet, descobri que o direito de entrada é uma eterna briga entre islamismo e judaísmo, e que atualmente apenas muçulmanos podem adentrar mesmo. Para quem não sabe o que é, o Templo do Monte da Rocha é o templo de domo dourado bastante conhecido em Jerusalém.

Igreja do Santo Sepulcro

Fomos também à Igreja do Santo Sepulcro, que marca o local onde Jesus foi sepultado. A igreja foi construída acima da caverna, que foi o local do sepulcro. O que eu achei interessante é que apesar de ser um local tão sagrado, há (muito) menos gente do que em (muitas) outras igrejas que vi pela Europa. Passamos também pelo Monte das Oliveiras, que é conhecido como o local onde Jesus ascendeu ao céu; ficando fora da cidade velha, que é toda murada, mas facilmente acessível à pé. Também aproveitamos para caminhar pela Via Dolorosa, que é o caminho que fez Jesus com a cruz.

Repetindo o caminho que fez Jesus com a cruz pela Via Dolorosa

Marina no Monte das Oliveiras

Após três dias em Jerusalém, era hora de ir à Tel Aviv. Gostei de Jerusalém, mas como disse, o clima é bastante pesado. Realmente, senti todo esse clima de guerra religiosa. Pegamos o metrô de superfície, que fica próximo ao Portão de Jaffa e fomos à rodoviária. Os ônibus saem a cada 30 minutos e custam 15 ILS. A viagem é rápida e dura menos de uma hora. Há ônibus que vão ao Sul e outros ao Norte de Tel Aviv, por isso se informe antes de subir. Há uma linha de trem rápido em construção que ligará as duas cidades e logo deve estar pronta.

Relógio em Jaffa, Tel Aviv

Tel Aviv é completamente distinta de Jerusalém. É uma cidade moderna e cosmopolita. Todo o clima de barril de pólvora de Jerusalém desapareceu. A cidade me surpreendeu pelo clima de praia que tem! Me lembrou o Rio de Janeiro! Uma orla muito linda com ciclovia e muita gente fazendo exercícios. Me surpreendi também com a quantidade de gente com bicicletas e patinetes elétricos. De turismo mesmo só fomos à Jaffa, que é o bairro islâmico e histórico, onde começou a cidade e ao Shuk Carmel (mercado). Há alguns museus que parecem ser interessantes, a maioria ligados ao judaísmo, e um bairro com vários edifícios no estilo arquitetônico Bauhaus, mas acabamos não indo. Sabia que havia muito a explorar em Tel Aviv, mas gostei tanto do clima da cidade que a Rocio e eu aproveitamos para curtir as tardes na praia com meu amigo Roderick e seu filho. Ele estava de mudança à Israel, vindo da Suíça com sua esposa, que é judia. E como ele ainda não tinha emprego, estudava hebraico de manhã e ia à praia conosco durante a tarde. Além do mais, estávamos um pouco cansados, já que tínhamos iniciado essa viagem ainda na Dinamarca, algumas semanas atrás e rodado por vários lugares. A praia de Tel Aviv pareceu o lugar perfeito para relaxar e refletir sobre todos os lugares por onde havíamos passado e tudo que havíamos vivido nessas semanas tão intensas.

Tel Aviv dentro de uma moldura

Adorei conhecer Israel e sem dúvida quero voltar. Me apaixonei por Tel Aviv e fiquei contente pelo meu amigo morando em um lugar tão legal! Gostaria de voltar à Israel e conhecer os outros lugares interessantes que o país tem, como as Colinas de Golã, o Mar da Galileia e Masada. Oportunidades surgirão!

Eu (10 kg a menos) e Roderick na praia em Tel Aviv

Pôr do Sol em Tel Aviv

Jordânia - Petra e Aqaba

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Tue, 26 Sep 2017 13:51:00 +0000

Após algumas semanas no Irã, voamos de Shiraz à Amman - capital da Jordânia - com escala em Dubai. O visto para entrar na Jordânia custa 40 JOD (dinar Jordaniano), cerca de U$56. Isso mesmo que você leu, 1 JOD vale mais do que U$1! O visto foi mais barato do que o Iraniano, mas ainda me pareceu bem caro. Praticamente todos os países pagam pelo visto, incluindo Brasil, Argentina e Europa. Já fazia bastante tempo que eu não tinha nenhum problema ao entrar em algum país, mas em Amman eu tive. A moça que estava na minha frente na imigração saiu chorando, o que já não era um bom sinal. Quando chegou a minha vez, ao pagar com cartão, aparecia a opção de dinar ou dólar. Eu pedia dinar, o oficial concordava comigo e cobrava em dólar. A desvantagem é que o câmbio deles era péssimo. Quando eu me ofereci para mostrá-lo como operar a máquina de cartão, ele bufou e me mandou embora gritando. Para evitar mais problemas, eu acabei pagando em dólar mesmo e ficando no prejuízo. Babacas existem em qualquer lugar do mundo!

Uma dica interessante para a Jordânia é o Jordan Pass, que quando descobri como funcionava, me arrependi muito por não tê-lo adquirido antes. Durante a fila da imigração eu vi que muitos estrangeiros não pagavam a taxa, eles apenas apresentavam o tal Jordan Pass. O Jordan Pass combina o visto de entrada na Jordânia e também a entrada às atrações mais conhecidas como: Petra, Wadi Rum, sítios arqueológicos e castelos. E a vantagem é que os descontos são muitos bons! Você irá economizar com o visto e a entrada à Petra, facilmente mais de U$30.

Monastério em Petra

Voltando à viagem, o aeroporto de Amman fica afastado da cidade e os táxis são caros. Há vans que te levam ao centro da cidade por 3 JOD (U$4,2) por pessoa. Tomamos a van à noite e o percurso durou cerca de meia hora. O detalhe é que o motorista tinha uma pressa incrível, nível Velozes e Furiosos. O motorista não freava em nenhuma lombada e dirigia a mais de 100km/h pelos anéis viários da cidade. Ao chegar à rodoviária, ele entrou em uma velocidade inacreditável. Próximo à parada havia uma muvuca de gente e ele buzinava sem parar, jogando a van na direção das pessoas. De repente, ele freou de uma vez e esse pessoal começou a bater na porta da van. Eu pensei que eles queriam briga por quase terem sido atropelados. Minha irmã pensou que era sequestro. Mas, na verdade era algo ainda pior: taxista brigando por passageiros! Desci da van me esforçando para desviar deles e busquei a minha mochila e a das meninas. Meu plano era entrar na rodoviária e esperar a bagunça baixar para depois procurar um táxi com calma. Entretanto, quando olhei, não havia ninguém na rodoviária. Acho que nem aberta estava. Tive de voltar à muvuca para encontrar nosso táxi. E como fiquei surpreso ao perguntar o preço da corrida e escutar o taxista dizer algo mágico: tenho taxímetro! Sério mesmo! Toda a má impressão que tive na fronteira e na van quase desapareceu ao escutar essas palavras mágicas que eu não escutava já fazia semanas! Hahahahahaha. Sem muita dúvida, subimos no táxi.

Amman parece ser uma cidade interessante, mas durante o planejamento da viagem, decidimos passar apenas a noite por lá, por conta de tempo mesmo. No albergue, vi que havia muita coisa interessante pra se fazer pela cidade, que é muito antiga e abriga vários museus e sítios arqueológicos. Na verdade, a grande maioria dos turistas visita a Jordânia apenas para ir à Petra. Alguns ainda emendam alguns dias no deserto de Wadi Rum. Todavia, aparentemente, vale a pena dedicar alguns dias à Amman.

Um dos vários camelos em Petra

No dia seguinte, acordamos cedo e fomos à Petra. Há duas maneiras de ir à cidade, por terra saindo de Amman (de ônibus convencional, que custa 10 JOD por pessoa e demora mais ou menos cinco horas) ou de táxi (que custa 70 JOD para o grupo e demora três horas). O problema do ônibus convencional é que saía às 6h30 da manhã, o que significava dormir poucas horas, tomar um táxi à rodoviária e depois o ônibus. E, na verdade, quando você vai em grupo acaba nem sendo tanta economia assim. É como disse minha irmã "não se pode ganhar todas as batalhas da economia!". Acabamos seguindo de táxi. O motorista era bem simpático e logo chegamos à Petra.

Cidade de Petra

Fizemos check-in no hotel Petra Gate, almoçamos um kebab na rua e seguimos à Petra logo após o almoço. Compramos a entrada para dois dias, já que a diferença de preço era minúscula: 50 JOD ($70) para um dia e 55 JOD (U$77) para dois. De maneira geral, ficamos surpreendidos com os preços da Jordânia. O visto e as atrações foram muito caros. Fiquei com a impressão de que eles querem tirar demais dos turistas.

Vista após dobrar o cânion e chegar ao Treasury em Petra. Inesquecível!

Petra foi a capital do império Nabateu, entre os anos 400 a.C. e 106 d.C. Nosso plano no primeiro dia era contratar um guia e aprender a história do lugar, já que teríamos apenas a tarde. Já no segundo dia, que teríamos completo, queríamos fazer a caminhada até o monastério, que marca o final do complexo. Petra é bem bonito e está bem conservado. O canyon que desemboca no mais conhecido monumento do complexo, chamado de Treasury, é incrível! Passar por esse caminho e dar de frente com esse lugar é indescritível. Mas, o que muita gente não sabe é que o Treasury, que ficou eternizado no filme Indiana Jones e a Última Cruzada como o lugar que abriga o Santo Graal, é apenas um pouquinho do complexo. Alguns quilômetros após o Treasury, por exemplo, fica o monastério, uma construção ainda maior, porém com menos detalhes. Há também muitas tumbas, templos, casas, esculturas e mais. O lugar realmente merece o título de Maravilha do Mundo (World Wonder). Detalhe interessante é que no filme do Indiana, o Treasury é a entrada a uma grande caverna, enquanto na verdade ao entrar no Treasury você chega a... lugar nenhum! Isso mesmo! Há uma fachada incrível e apenas um cômodo dentro.

Marina em frente ao Treasury em Petra

Se você não sabe se deveria comprar a entrada para um ou dois dias, o que posso dizer é: se você tem um dia inteiro e não tem problema em caminhar, um dia é suficiente. Caso contrário, dois. Há também um programa oferecido, alguns dias por semana, chamado Petra by Night, em que parte do complexo fica iluminado à luz de velas. Como no segundo dia voltamos no fechamento do parque já o final da tarde, que depois reabriria à noite para o Petra by Night, acabamos vendo um pouquinho da iluminação à luz de velas. Pareceu interessante para quem adora tirar fotos.

Modelando em Petra

O guia custa caro, 50 JOD (U$70) por dia e é tabelado. Todos os guias que havíamos contratado nesse um mês de viagem, que vinha desde a Polônia, passando pelos Bálticos, Rússia e Irã foram bons, mas o que pegamos em Petra… o inglês dele era bem fraco e o cara era muito malandro. As explicações foram válidas, mas se tivesse que escolher outra vez, faria o passeio sem guia. Há ótimos documentários de Petra no youtube que acabam sendo tão bons quanto o guia.

Seria essa a escultura de um elefante ou apenas a força da chuva brincando com nossa imaginação?

Nosso passeio com o guia no primeiro dia andava dentro dos conformes até cerca de 1 km após o Treasury, quando ele disse que queria nos levar até umas tumbas, mas que para isso tínhamos que pagar uma gorjeta de 25 JOD (R$115). Eu disse que não precisava, mas que se ele pudesse nos indicar o caminho, eu gostaria de fazê-lo no dia seguinte já sem ele. Seguimos a caminhada e quando se passaram alguns minutos, eu lhe perguntei se essa era a trilha que ele cobrava gorjeta e ele me disse que sim. Aparentemente, ele não me entendeu (ou se fez de desentendido). Eu disse que queria voltar porque o preço me pareceu caro. Ele disse que não tinha que me preocupar porque o seu objetivo era “fazer o turista feliz”, e que se não tivesse dinheiro tudo bem. Eu disse ok e seguimos a trilha. Mas, ao terminar, claro, ele pediu a tal gorjeta. Eu já estava bravo com ele e após conversar com as meninas decidimos dar 5 JOD. Isso não é pouco dinheiro, é 10% do preço do guia e mais ou menos R$23! Ele emburrou, fez beicinho e foi embora contrariado resmungando.

Caminhando por Petra debaixo de um sol de rachar

Bem... guia babaca foi apenas má sorte. O que não gostei de Petra foi a quantidade de ambulantes vendendo souvenirs de gosto duvidoso e oferecendo fazer o trajeto em mula ou camelo. Os animais cagam em qualquer lugar, são golpeados na na frente dos turistas - às vezes ao lado das placas que pedem aos turistas denunciar maltrato aos animais - e cavalgam muito rápido, obrigando as pessoas a correr para não serem atropeladas. O parque também é sujo com muito lixo no chão, já que os ambulantes também moram no complexo, que não tem condições de higiene para abrigá-los. Infelizmente, esses problemas tiram a mística do lugar. Li em um blog de viagem que sigo chamado Viajo Logo Existo, uma analogia que achei interessante, "gostamos, achamos o lugar incrível, mas, ficamos com a sensação que parece mais uma feira de rua do que um sítio arqueológico". Foi exatamente a mesma sensação que eu tive!

Marina estressada no Adventure Divers em Aqaba

Após os dois dias em Petra, fomos de táxi à Aqaba. O preço do transporte era tabelado em 45 JOD (U$63) e as passagens de ônibus custavam 12 JOD (U$17) por pessoa. Ao perguntar em nosso hotel, descobrimos que eles tinham um taxista amigo que fazia a viagem por 35 JOD (U$50). Acabamos fechando. Após Petra, os viajantes geralmente vão ao deserto de Wadi Rum, que é super recomendado. Esse inclusive foi o nosso plano por algum tempo. Mas que acabou sofrendo alteração já que decidimos fazer outro programa: mergulhar. Os mergulhos no Mar Vermelho são mundialmente conhecidos, mas do lado do Egito. Aqaba fica às margens de uma espécie de chifre do Mar Vermelho chamado de Golfo de Aqaba. Apesar de ter menos centros de mergulho do que no lado Egípcio, me surpreendi com a quantidade que havia em Aqaba.

Nosso hotel não ficava próximo do centro da cidade, mas em South Beach, que é onde se encontram os centros de mergulho. Eu esperava que Aqaba fosse bem vazia, mas pelo contrário. Ao menos em South Beach, as praias estavam movimentadas. Nosso centro de mergulho se chamava Adventure Divers e era bem legal. O local era perfeito para relaxar, mergulhar e ficar de bobeira na piscina. Mergulhamos duas vezes. As saídas foram caminhando desde a praia, já que a maioria não necessita barcos. O primeiro mergulho foi em um cargueiro naufragado chamado Cedar Pride, que me surpreendeu pelo tamanho. O segundo em um recife chamado Japanese Gardens. Há mais de 20 pontos de mergulho, incluindo até um tanque de guerra naufragado. Aqaba foi ótimo para relaxar um pouco e queria passar mais alguns dias de bobeira por lá apenas mergulhando. Mas o voo da minha irmã de volta ao Brasil, saindo de Tel Aviv, estava próximo e já era hora de ir à Israel.

Cedar Pride em Aqaba

Rocio no Cedar Pride

Uma tartaruga em Japanese Gardens

O táxi de South Beach à fronteira Ytzhak Rabin nos custou 15 JOD e a saída da Jordânia serviu como prenúncio do que seria nossa entrada em Israel, já que o oficial do lado jordaniano nos perguntou porque tínhamos visto do Irã no passaporte! E detalhe importante, para sair por terra na Jordânia, há que pagar 10 JOD, então não troque todos os seus dinar antes de sair.

Israel - Eilat, Jerusalém e Tel Aviv

Irã - Parte 2 - Yazd, Pasárgada, Persépolis e Shiraz

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Thu, 21 Sep 2017 00:00:00 +0000

Após Teerã e Esfahan, seguimos à Yazd. Viajamos outra vez de ônibus, com o mesmo conforto e pagando barato, mais ou menos U$5. A única diferença foi que, dessa vez, viajamos durante o dia, pois a viagem era mais curta. Yazd tem esse nome devido às torres que recebem os ventos e os direcionam às casas abaixo, separando os ares frios e quentes. Só pela invenção, criada por lá, já dá pra imaginar como o lugar é quente! Chegamos ao final da tarde. Escolhemos um hotel, pelo mesmo site Seven Hostels, chamado Dalane Behesht, simples, mas muito bem-localizado.

Mesquita Jame em Yazd durante à noite

Pra não perder tempo, fizemos o check-in e já saímos por Yazd. Começamos nosso passeio pela Mesquita Jame, que tem o mesmo nome da de Esfahan. A mesquita reunia não apenas turistas, mas também a população local rezando. O templo fica acima de um qanat, que é o nome dos sistemas de transporte de água dos rios até as cidades, inventados no Irã antigo. Na mesquita, havia uma criança iraniana vestida com o uniforme da seleção brasileira, com o nome do Oscar. Era muito engraçado porque ele estava dentro da mesquita treinando a comemoração de gols. Nada mais brasileiro!

Torres que dão o nome à cidade de Yazd, conduzindo o vento às casas abaixo

No dia seguinte, fomos ao Museu da Água, que havia sido recomendado pelo Tripadvisor para aprender sobre a tecnologia desenvolvida para levar água às cidades. Você deve estar pensando que um museu que fale de água é tão interessante quanto assistir capim crescer, mas naquela região inóspita a população precisou ser criativa para sobreviver no passado. Aprendemos sobre os qanats e suas construções. O mais interessante foi entrar em um poço profundo de qanat e ver como a temperatura era mais agradável, cerca de 15°C menos do que na superfície!

Seguimos a um templo do zoroastrismo, chamado Templo do Fogo, mas ao chegarmos descobrimos que iria fechar em cinco minutos. Entramos gratuitamente e tiramos algumas fotos da fachada. Eu estava bem interessado por conhecer mais essa religião visto que é a primeira religião monoteísta do mundo, sendo que a maioria dos seguidores vivem no Irã. Os costumes são bem interessantes, como lhes direi mais à frente.

Templo do Fogo em Yazd

Durante a tarde, caminhamos por alguns lugares, entretanto como era sexta (o domingo deles), estavam todos fechados. Voltamos ao Centro Histórico e aproveitamos para tomar suco e comer algo em um restaurante típico no terraço, admirando o pôr do sol e suas cores naquela cidade tão linda. Aliás, os terraços são um dos programas imperdíveis de Yazd. O maior charme da cidade, na verdade, não é nenhum monumento, mas os muros, casas e terraços, todos feitos de adobe. As ruas são estreitas, transformando o lugar em um imenso labirinto. Os muros das casas são muito altos, alguns com mais de quatro metros de altura. A razão não é segurança, mas sim sombra, já que como eu disse, o clima no verão é cruel.

Minha vida de Global (cof! cof!) no Irã

O nosso plano inicial era viajar de Yazd à Shiraz e de lá contratar algum passeio até as ruínas de Pasárgada e Persépolis no caminho. Mas, enquanto caminhávamos por Yazd vi que havia passeios à Shiraz parando nas ruínas. Pareceu perfeito, já que elas ficam entre as duas cidades e, assim, ganharíamos um dia. Acabamos contratando o serviço que, apesar de não ter sido barato para os padrões deles, é barato para os nossos, €30. E ainda conseguimos incluir a Torre do Silêncio e Necrópolis no meio. Éramos apenas nós três no carro e o motorista era bem-educado. Imaginei que seria cansativo passar por tantos lugares e, inevitavelmente, debaixo do sol quente, mas foi legal.

Os quatro lugares em que paramos no caminho entre Yazd e Shiraz foram:

Torre do Silêncio - Esse complexo é onde os adeptos do zoroastrismo se despediam de seus mortos. O ritual era extremamente interessante. Eles os levavam ao topo das torres. O corpo era amarrado em cordas com os membros esticados e na posição horizontal. A porta do templo era fechada e os urubus comiam os corpos! Os ossos caíam em uma vala.

Marina na Torre do Silêncio

Pasárgada - Sempre sonhei em conhecer esse lugar desde a época do colegial quando eu era fascinado por Manuel Bandeira. Pasárgada foi a capital do império persa na época de Ciro. Ele foi conhecido por ser um conquistador benevolente que não impunha sua religião nem costumes nos povos conquistados desde que jurassem lealdade a ele. Hoje, as ruínas estão em más condições se comparadas com as de Persépolis. O mais interessante é o túmulo de Ciro que, infelizmente, foi saqueado por Alexandre O Grande. O outro lado do complexo ficava um pouco longe, mas subimos no ônibus de alguma excursão, fazendo cara de desentendidos.

Rocio e eu em frente ao túmulo de Ciro em Pasárgada

Necrópolis - Lá está o túmulo de Dario, considerado pelos iranianos como o maior imperador persa e chamado de Rei dos Reis. Aliás, durante o seu reinado, o império persa viveu seu apogeu. Após a morte de Ciro, enquanto seu filho estava no Egito, um impostor sentou no trono e se fez passar por rei. Dario, que não tinha direito ao trono, o matou e foi coroado imperador no dia seguinte. Para mim, mais parece que Dario quis justificar o seu regicídio com uma linda história, mas… Além de sua tumba, estão lá também as de Xerxes, Artaxerxes e Dario II. Xerxes marcou o início do declínio do império persa após perder uma batalha na Grécia, contada (como uma fábula) no filme/quadrinhos 300.

Ao chegar a Necrópolis pensamos em não entrar, pois os mausoléus podem ser vistos no topo das rochas desde fora do portão de entrada. Mas, já que estávamos lá, decidimos entrar. Há uma colina estrategicamente colocada (provavelmente construída) que te impede ver as esculturas abaixo dos túmulos.

Rocio em frente aos túmulos na Necrópolis

Esculturas escavadas nas rochas na Necrópolis

Persépolis - E para fechar com chave de ouro, fomos à Persépolis. Não há como comparar Pasárgada com Persépolis, já que esta é muito maior e está em melhores condições. As ruínas são do século VI A.C., mas foram cobertas por areia e só foram escavadas em 1932 por arqueólogos da Universidade de Chicago, na época em que o Shah iraniano queria ocidentalizar o país, antes da revolução. Contratamos uma guia na entrada, que cobrou €10 para os três, e valeu muito a pena. Cada detalhe no templo tem um significado! Guias são sempre uma caixinha de surpresas, mas essa compensou.

Portão de Todas as Nações em Persépolis

Persépolis foi construída por Dario e não havia templo religioso no complexo, justamente, porque ele não queria ofender os povos conquistados. Dario já era tolerante no século VI A.C. e nós, 27 séculos depois, ainda não aprendemos a lição! Os portões de entrada de Persépolis são incríveis e muito detalhados. Há várias esculturas em pedra e colunas em bom estado de conservação. Fiquei realmente surpreso. E pensando que se Bandeira tivesse conhecido o Irã ele teria escrito "Vou-me embora pra Persépolis" em vez de "Vou-me embora pra Pasárgada"!

Povos conquistados levando presentes a Dario em Pasárgada

Escultura em Pasárgada e hoje símbolo da linha aérea de bandeira iraniana

Parte de Pasárgada

Havíamos saído de Yazd às 08:00 e com tantas ruínas acabamos chegando em Shiraz às 19:30. Ficamos no albertue Golshan (U$53 por noite para o quarto para 3 pessoas). Muitas coisas no Irã são baratas, mas a hospedagem definitivamente não é uma delas. Estávamos tão cansados que apenas jantamos e capotamos!

Na manhã seguinte, visitamos duas mesquitas. Começamos por Shah-e-Cheragh e seguindo à Seyes Hossein, que estava próxima. As duas mesquitas eram diferentes das de Esfahan, que funcionam mais como museu do que como lugar de adoração. Já, nessas duas, as pessoas vão para rezar. Imagino que, por isso, havia guias levando os (pouquíssimos) turistas presentes. Digo pouquíssimos porque vi apenas nós três! Mas, foi legal ter guias (que era grátis) porque eram bem simpáticos e respondiam nossas perguntas. Obviamente, evitamos perguntas mais complicadas. Só fomos a de Hossein por sugestão da guia de Cheragh, e acabei gostando ainda mais! Nós no ocidente preocupados com o extremismo religioso no Irã, enquanto eu ganhei presentes no templo! Ao entrar, o rapaz que me registrou, quando viu que eu era estrangeiro, me deu um pacote de frutas secas. Ao sair, o guia me deu um anel e me disse que sempre que olhasse ao anel eu deveria me lembrar de seu país e desse templo. A hospitalidade iraniana é, realmente, de outro planeta!

Mesquita Shah-e-Cheragh em Shiraz

Durante à tarde visitamos os mausoléus de dois grandes poetas iranianos: Hafez e Saadi. Gostei mais do Mausoléu de Hafez. Ele é tido pelos iranianos como o maior poeta do país. Se você achou uma coincidência Shiraz levar o mesmo nome do tipo de vinho, surpresa: a cidade deu o nome à uva Shiraz, que vem de lá. Os poemas de Hafez, por exemplo, incluem muitas referências a bacanais embalados por quantidades cavalares de vinho. Totalmente diferente de hoje! Caminhamos do hotel ao mausoléu de Hafez e, nesse momento, vi que Shiraz não é uma cidade nada agradável para se caminhar. O trânsito é caótico e atravessar as ruas é perigoso, assim como em Teerã, porém em menor escala. Acabamos indo ao Mausoléu de Saadi e voltando ao hotel de táxi. Quem me conhece sabe que eu odeio taxistas, mas realmente não deu para evitar. E sabe que até criei afeto por alguns… vai entender…

Mausoléu de Hafez em Shiraz

Mesquita Cor de Rosa em Shiraz

Em nosso último dia, fomos à Mesquita Nasir al-Mulk, mais conhecida como Mesquita Cor de Rosa. Sei que pode parecer uma overdose de mesquitas, mas essa foi especial, provavelmente, minha favorita durante a viagem. A mesquita deve ser visitada entre as 8h e 10h, quando o sol incide nos vitrais, refletindo as luzes do lado de dentro. Surreal! Tiramos foto até não poder mais. Detalhe interessante, os tapetes têm um forte cheiro de chulé!

Durante a tarde, fomos ao Baazar Vakil. O bazar é bem grande e percorrê-lo por completo é programa para um dia inteiro. Acabamos entrando por um lado onde vendiam carregadores de celular e camisetas da Apple. Nada muito interessante... Na saída, passamos pelo lado dos tapetes e artesanato, mas não tão impressionante como o de Esfahan. Terminamos o dia caminhando pelo forte da cidade, Arg-e Karimkhan. Não chegamos a entrar, já que todos nos diziam que é mais legal de fora do que de dentro. Uma das torres é, consideravelmente, torta.

Nosso último programa em Shiraz (e no Irã) foi o Jardim Eram, um dos vários espalhados pela cidade. Após duas semanas tão intensas, em todos os sentidos, era hora de dizer adeus ao Irã. Fizemos o roteiro mais tradicional pelo país e tivemos o prazer de conhecer pessoas muito educadas e hospitaleiras. Espero um dia poder voltar e conhecer os lugares que não conheci. Quem sabe no casamento de meu amigo!?

Jordânia - Petra e Aqaba

Irã - Parte 1 - Teerã e Esfahan

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Sun, 17 Sep 2017 01:56:00 +0000

Poucos países no mundo têm uma imagem tão negativa quanto o Irã. Ao dizer a muitos amigos que eu estava de malas prontas para passar algumas semanas por lá, as reações variavam entre "por que você vai visitar esse país tão perigoso?" e "você é louco de ir com a sua esposa e sua irmã?". Não sou de acreditar cegamente no que escuto na mídia, mas penso que cada história, por mais esdrúxula que pareça, tem um pouco de verdade. Óbvio que ter sido escolhido como parte do eixo do mal pelo George W. Bush (junto com Iraque e Coreia do Norte) e também ter um presidente que dizia abertamente que o 11 de setembro era invenção dos yankees, não fez muito bem a sua imagem. Entretanto, era justamente esse país tão pouco contaminado pelo ocidente que eu gostaria de conhecer.

Brasileiros podem conseguir o visto para entrar ao Irã diretamente no aeroporto. O procedimento é, relativamente, simples, mas exige um pouco de planejamento. Você necessita um sponsor, que pode ser um hotel ou algum conhecido e ter também sua hospedagem reservada. O meu sponsor foi meu amigo Mohammad, que forneceu seus dados e eu os imprimi para mostrar na imigração. Meu visto custou 80€, o da Rocio e da Marina 70€. Além disso, é necessário um seguro médico que, caso você não tenha, pode ser comprado no aeroporto e nos custou 14€. Os dados do sponsor foram importantes porque a imigração realmente liga. Houve outros estrangeiros que o sponsor não atendeu, o que é até entendível visto que chegamos por volta das 3h da madrugada, e o guarda da imigração não autorizou a entrada até falar com ele. O cara foi meio intimidador, mas nada anormal. A Rocio, inclusive, ganhou uma rosa de boas vindas de uma funcionária.

Uma de várias mesquitas em Teerã

Gosto de pensar que no Brasil, assim como no Irã, nossa classe política não nos representa. Porém, no caso deles, a diferença é mais latente por ter uma maior parcela da população jovem. Por exemplo, a maior parte das redes sociais são proibidas, mas todos usam VPN para acessar Facebook ou Twitter. Outras surpresas para nós ocidentais são a obrigatoriedade do hijab (véu) para mulheres e a completa proibição de bebidas alcoólicas. O que me dizia meu amigo iraniano era que de nada adianta mudar os políticos do país se quem realmente o comanda é o poder religioso dos aiatolás, que são os líderes máximos do islã xiita. Meu amigo, inclusive, é ateu, o que me fez pensar que a população é muito mais progressista do que consideramos.

Mas bem, voltando a viagem. Voamos diretamente de Moscou a Teerã. O aeroporto fica 30 km ao sul da cidade. Chegamos de madrugada e após uma hora de molho na imigração conseguimos nossos vistos e encontramos meu amigo. O plano era passar apenas essa noite em Teerã, descansar e seguir a outras cidades. Havia escutado que Teerã era apenas mais uma cidade caótica do Oriente Médio. No entanto, meu amigo insistiu que ficássemos alguns dias por lá. Além de ser legal revê-lo, também seria ótimo explorar esse país tão diferente com um local e devo dizer que valeu muito a pena. Ele nos passou dicas valiosas, principalmente, à respeito do dinheiro.

Palácio Golestan

A economia iraniana acumula muitos anos de inflação, o que fez com que a moeda tenha um monte de zeros! A moeda é o Rial, mas na prática eles dizem os preços em Toman, que é o Rial com um zero a menos. As notas têm pouco valor. A maior de 100,000 Rial (10,000 Toman), vale poucos dólares. E, por conta do embargo, não é possível sacar dinheiro e nem usar cartões internacionais no Irã. Ou seja, você tem de levar em moeda estrangeira toda a quantia que for usar. Trocamos dinheiro (de Dólar para Rial) para a Rocio, a Marina e eu, e como as notas valem pouco, acabamos saindo com uma mochila cheia de dinheiro. Gostaria de pensar que eu era o Rocha Loures com a mala de dinheiro do JBS, mas na verdade aquela mochila cheia representava 4 ou 5 notas de dólares. O interessante é que essa desvalorização, que pode parecer um pesadelo, faz na verdade com o país seja extremamente barato para os estrangeiros. Gastávamos uma média de U$4 por pessoa por refeição em lugares simples e mesmo nas noites que decidíamos comer em lugares tradicionais com música ao vivo, nunca gastávamos mais de U$10 por pessoa.

Fomos a vários lugares interessantes, em Teerã, que compensaram os dias que passamos por lá, incluindo:

Eu e Rocio no Palácio Golestan

Rocio e Marina na sala dos espelhos do Palácio Golestan

Palácio Golestan - Um complexo com vários palácios da dinastia Qajar que foi uma das dinastias que governou o Irã antes da revolução de 1969, encabeçada pelo onipresente Imam Khomeini. Ótimo para tirar fotos e conhecer um pouco do Irã do começo do século XX.

Comendo em Darband

Darband - Área montanhosa recheada de restaurantes. Provamos o tradicional kebab que é completamente diferente do kebabs que eu conhecia. Eles chamam de kebab qualquer carne assada na churrasqueirinha com carvão na rua. Uma espécie de espetinho de gato. O kebab, que nós conhecemos, é na verdade o kebab turco. Provei também uma bebida típica, que é uma mistura de iogurte com água com gás. Nunca mais! Fomos à Darband em táxi e isso rendeu um dos momentos mais tensos da viagem. O trânsito estava impossível e o motorista decidiu dirigir pelas calçadas, pela contramão na maior velocidade, à noite e com farol desligado! Vida loka no Irã!

Milad Tower - A torre gigante que pode ser avistada de qualquer lugar de Teerã. Há muitos restaurantes e uma vista panorâmica incrível da cidade. Antes de subir nos elevadores super rápidos há uma explicação a respeito da torre e sua construção. O legal é que éramos os únicos estrangeiros e recebemos tratamento vip com a guia parando tudo para fazer a explicação em inglês para nós!

Mohammad no Museu dos Tapetes

Museu dos Tapetes (Carpet Museum) - Fará entender que os tapetes persas são obras de arte e que podem custar fortunas! Há muitos tapetes e que de certa forma contam a história do país com imagens de seus poetas famosos em verdadeiros bacanais, guerras e muito mais.

Contemporary Art Museum - Tem uma coleção impressionante com Picasso, Munch, Monet e muito mais. Porém, ultimamente essas pinturas têm ficado guardadas nos cofres do museu para dar mais destaque aos artistas locais, que na verdade, também são muito bons. Fiquei impressionado!

Azadi

Azadi Square - Pra mim, sempre foi o cartão postal da cidade. A construção futurista, que contrasta com o restante da cidade, ocupa toda uma praça. O problema é que fomos em um dia de muito calor e há pouca proteção para o sol. Azadi, em farsi, quer dizer liberdade.

Aliás, falando de calor, outro ponto a levar em conta antes de visitar o Irã é o clima. Como grande parte do Oriente Médio, os verões são infernais. Talvez mais quentes do que o próprio inferno. Por mais estranho que pareça, os invernos são frios. Em Teerã, inclusive, há uma estação de ski. Quem diria!? As melhores épocas para viajar são primavera e outono.

Locais passeando

Outro ponto inesquecível de Teerã não é nada positivo: seu trânsito é um desastre! Os poucos semáforos que existem não são respeitados e a faixa de pedestre é apenas uma pintura no chão. Juro que poemas serão escritos para o primeiro motorista que frear na faixa de pedestres. Cruzar as ruas é sempre uma aventura. Ao menos há metrô na cidade, que apesar de grande para os padrões da região com mais de cem estações - maior do que o de São Paulo - não cobre toda a cidade. As passagens são uma barganha, custando U$0,20. Isso mesmo, menos de R$1. Há vagões exclusivos para mulheres. Nos sentamos no vagão misto, já que éramos dois homens e duas mulheres e atraímos (alguns) olhares curiosos. Fiquei sem saber se era por sermos estrangeiros ou pelas mulheres mesmo. E até mesmo caminhar na calçada é complicado porque as motos transitam por lá. O único a fazer é relaxar! Quando disse que o Irã é seguro, quero fazer um adendo: as chances de você morrer no trânsito são reais!

Após esses três dias em Teerã, era hora de ir à Esfahan. Essa cidade marcaria uma mudança na viagem, pois deixaríamos de viajar com Mohammad e começaríamos a viajar sozinhos. Na verdade, pelo mais que meu amigo tenha sido um anfitrião incrível, e nos mostrou quão grande é a hospitalidade iraniana, eu ansiava pela nossa independência. Como agora não tínhamos um nativo, as pessoas se aproximavam mais para conversar. Conhecemos muitas pessoas que foram sempre bastantes educadas e amorosas. Sempre diziam amar o Brasil e queriam nos adicionar nas redes sociais. Nesse momento vi como é injusta a fama do Irã. Escutei mais de uma vez pessoas dizendo que deveríamos mostrar ao restante do mundo a nossa impressão do Irã. Nas palavras de um clérigo, que se aproximou de nós "nem mais, nem menos".

Rocio na Mesquita Lotfollah

Voltando à viagem, fomos de ônibus de Teerã à Esfahan. Diga-se de passagem, o ônibus era confortável e barato: três pessoas por fila, lanche incluído e tv. O leito custava U$5,5. Como nem tudo é perfeito, a tv só tinha programas em farsi! Pegamos um ônibus noturno e acabamos chegando à Esfahan às 05:00. Após uma negociação com os taxistas locais, chegamos ao hotel e o atendente nos deixou fazer o check-in ainda de madrugada. Aproveitamos para dormir um pouco. A hospedagem é um detalhe importante, visto que o sistema financeiro do país está fechado ao exterior, é bem complicado fazer reservas pela internet. As poucas opções disponíveis no Booking.com são absurdamente caras. Acabamos usando o site Seven Hostels, que funcionou muito bem. Não há pagamento na hora da reserva, mas você tem que confirmá-la poucos dias antes de chegar, via Whatsapp.

Mesquita Lotfollah à noite

Durante o primeiro dia em Esfahan conhecemos:

Interior da Mesquita Lotfollah

Mesquita Sheik Lotfollah - Bem pequena. Pode ser visitada em meia hora. Possui apenas uma câmara, mas que é gigantesca e extremamente fotogênica com azulejos com mensagens do alcorão em farsi (o que é uma raridade, já que a maioria está em árabe) e lindos azulejos.

Mesquita Shah - Bem maior que a anterior e também exuberante. Infelizmente, estava em reformas (que parece estar durando uma eternidade). Na câmara principal, se você se posiciona sob uma pedra negra, escutará um eco, o mais incrível que já escutei na vida! A Rocio e a Marina decidiram cantar e tomaram bronca do segurança, que disse que apenas músicas religiosas eram permitidas. Esse foi o meu momento de rir delas e dizer "eu avisei!".

Praça Naqshe Jahan com o Baazar ao fundo

As duas mesquitas estão na Praça Naqshe Jahan, que é imperdível. Uma praça gigantesca com jardins, fonte, mesquitas e cercada pelo Baazar! E que baazar incrível! Eu geralmente fico com pé atrás em relação a bazares porque vejo que a maioria acabaram se convertendo em um camelô. Mas, esse vendia artesanatos incríveis - que mesmo pra mim, que raramente me interesso por essas coisas - me surpreendi.

Em nosso segundo dia, decidimos tentar uma estratégia diferente. Durante o meio dia, fazia muito calor e, por isso, decidimos sair mais cedo e voltar para descansar durante a hora do almoço, e então sair outra vez no fim da tarde. Durante a manhã, fomos à Mesquita Jame, a mais antiga da cidade. Foi impressionante ver uma construção do século XI ainda de pé! A mesquita também é bem grande e muito mais rústica do que as demais.

Ponte Khajou à noite

Após a parada do almoço, fomos conhecer as pontes da cidade, passando por Siosepol e Khajou. As duas são bem lindas, mas nos surpreendeu um pouco o fato de que os rios estão completamente secos. Descobrimos que o rio é represado e só é liberado durante parte do ano. Em seguida, voltamos à Praça Naqshe Jahan e comprovamos que ela é (ainda mais) linda durante a noite! A praça estava bem movimentada, com crianças brincando na água, amigos passeando em charretes e famílias fazendo picnic. Acabamos batendo papo com uma família bem simpática, que vejam só: nos convidou a ficar em sua casa! Tenho que admitir que muitas vezes ao viajar, quando um local puxa papo, o meu instinto já me faz pensar que há algo por trás. Porém, no Irã tive de aprender que as pessoas realmente se interessavam pelo meu país e que também se preocupavam em saber o que eu pensava do delas, sempre preocupados com a péssima imagem de seu país no exterior. Aliás, tive que descobrir como pronuncia Brasil em farsi para que me entendessem e é algo como Bérésel.

Seguimos viajando pelo Irã, mas as outras histórias ficam para o próximo capítulo!

Irã - Parte 2 - Yazd, Pasárgada, Persépolis e Shiraz

Rússia - Parte 2 - Moscou

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Tue, 12 Sep 2017 22:13:00 +0000

Após ficarmos tão impressionados com São Petersburgo, era hora de seguir em direção à Moscou. Como são mais de 700 km de viagem, optamos por ir de trem, que é (bem) mais em conta que avião. O interessante é que olhando o mapa da Rússia, apesar do longo percurso, parece que você não viajou praticamente nada. A estatal russa de trens faz essa viagem e você pode escolher entre o trem rápido ou o normal. Escolhemos o rápido, que levou 3h30 e custou U$80. Eu fiz a compra no próprio site, com um mês de antecipação para conseguir esse preço. A viagem foi bem agradável, sem parada.

Catedral de São Basílio à noite

Chegamos à Moscou debaixo de chuva e fomos pegar um táxi. Quem me conhece sabe que eu tenho cisma com taxista porque esse é o lugar em que a malandragem espera. Pra ficar bem claro, eu confio mais no diabo do que em taxista! E já havia escutado que em Moscou essa malandragem é multiplicada por dois. E não é que eles me pareceram piores ainda? Para um percurso de 3 km, queriam cobrar mais ou menos 2300 rublos (R$130)! Óbvio que o taxímetro não funcionava e chuva e trânsito e desculpa e desculpa... Decidi ir a um KFC próximo, onde havia wifi grátis, e pedi um uber que, custou 210 rublos (R$12)! Menos de um décimo do valor! Mais uma vez minha teoria à respeito dos taxistas foi colocada à prova e funcionou! Como chegamos ao hotel um pouco tarde e o dia estava feio, acabamos ficando por lá mesmo.

Perdidos na estação de trem

No dia seguinte, acordamos renovados e fizemos um free walking tour em espanhol com um guia local. Eu havia dito que não vimos muitos turistas estrangeiros em São Petersburgo, correto? Em Moscou também foi assim e ao contrário dos grupos gigantescos de free walking tour que estávamos acostumados, lá o nosso grupo tinha menos de dez pessoas. Começamos pela praça onde fica o Teatro Bolshoi, que tem o sugestivo nome de Praça do Teatro. A fachada é linda, mas infelizmente o teatro estava em recesso e o próximo espetáculo seria em dez dias. Que pena que não deu pra ir, mas a dica pra quem for na época correta é comprar os ingressos on-line com antecipação ou apenas fazer a visita guiada mesmo. Apenas atravessando a rua se chega à Praça da Revolução, que é marcada por uma grande Estátua de Karl Marx. De lá, seguimos à famosa Praça Vermelha, que reúne várias atrações da cidade. Ir à Moscou e não ir à Praça Vermelha é como ir à Paris e não conhecer a Torre Eiffel ou ir à Goiânia e não conhecer o Bar do Kuka... Ainda com o guia de nosso walking tour, vimos a Catedral de São Basílio, o Jardim de Alexandre com o Túmulo do Soldado Desconhecido, onde se pode assistir à troca da guarda, a Catedral de Cristo Salvador e terminamos na Ponte do Patriarca, onde se tem uma das melhores vistas do Kremlin. A catedral de Cristo Salvador tem uma história interessante. Ela havia sido construída no século XIX mas foi demolida 50 anos depois durante a URSS. Em seu lugar foi construída uma piscina aberta gigantesca que era aquecida durante todo o ano, permitindo a população se banhar mesmo nos mais duros dias de inverno. Outra vez, 50 anos depois, a piscina foi demolida para a construção da igreja atual, que é uma réplica da original.

Meu pai de frente a Estátua de Karl Marx na Praça da Revolução

O tour foi focado nas explicações de nosso guia, que apesar de ter falado dos czares, apenas os usou como trampolim para começar a dizer sobre a revolução russa e destacar bastante o comunismo e a URSS, que é o que mais me interessava já que havia escutado muito dos czares em São Petersburgo. Ele era meio revolucionário e como se chamava Igor eu o apelidei de Igor Guevara! O cara entendia bastante de história russa e citava tudo com datas e nomes, de qualquer forma ele deixava transparecer bastante o amor que tinha pela URSS. Disse que Gorbachev destruiu o país, Yeltsin era um bêbado safado e que a indústria soviética fabricava produtos de alta qualidade. Ele forçava muito a barra com alguns de seus argumentos, mas devo admitir que vários eram válidos quando dizia por exemplo que a história russa lida no ocidente altera muitos fatos. Um exemplo era Ivan o Terrível, que ele disse que essa alcunha só existe no ocidente e que a razão é ele ter modernizado o país. Eu achava que a maioria dos russos que viveram o comunismo se lembravam dela com desdém. Apesar de meu espaço amostral ser bem reduzido, apenas nosso guia, comecei a pensar que mais gente pensava nessa época com alegria.

Minha irmã (bailarina) em frente ao Teatro Bolshoi

Durante a tarde, entramos no Kremlin. Eu tinha uma ideia totalmente diferente, comparado ao que ele realmente é. Eu pensava que era apenas o local de trabalho do presidente, assim como o Palácio do Planalto, no Brasil. O Kremlin é uma área gigantesca onde está o governo nacional e muitas outras construções, como igrejas e mausoléus. Há dois ingressos diferentes para entrar: um para as igrejas e outra para o Museu Armoury. Compramos o ingresso para as igrejas porque é mais rápido, com menos fila e mais barato.
Para entrar no Museu é melhor comprar ingressos antecipados. O legal do Kremlin é que como o lugar é todo murado, foi o único da cidade onde sobreviveram construções mais antigas, já que todo resto da cidade foi queimado durante a Guerra Pátria, como eles chamam a invasão napoleônica. Napoleão tentou conquistar a parte europeia da Rússia, mas os russos usaram uma tática de queimar suas cidades e plantações e envenenar seus rios. Defina coragem! Queimaram suas próprias cidades! Tudo isso, somado com o inverno russo, acabou derrotando Napoleão, que chegou a se instalar em Moscou por algumas semanas. A Primeira Guerra Mundial é chamada por eles de Grande Guerra Pátria. Já voltando ao Kremlin, adorei conhecer as igrejas e os jardins. As igrejas são bem antigas e com muitos túmulos interessantes, inclusive o de Ivan o Terrível. A entrada custa 500 rublos (R$28) e vale cada centavo.

Uma das torres do Kremlin

Rocio e eu no Kremlin aguardando o Putin para nossa reunião

Começamos o dia seguinte no Mausoléu de Lenin, que é grátis e está aberto entre as 10h e 13h. Os maiores heróis do país estão lá, incluindo Iuri Gagarin, Stálin e obviamente Lenin! Os túmulo dos dois primeiros estão em um jardim, enquanto Lenin está sozinho no mausoléu como um verdadeiro herói da nação. É incrível ver que quase cem anos após sua morte, seu corpo está conservado. O mausoléu tem um clima eletrizante e cheio de soldados. É proibido tirar fotos e até mesmo parar. Você tem de caminhar constantemente. Há quem diga que não é o corpo de Lenin, mas um boneco de cera. Teorias da conspiração!

Túmulo de Stálin, diga-se de passagem concorreu ao Nobel da Paz duas vezes

Em seguida, entramos à Catedral de São Basílio, que na minha opinião sempre foi o cartão postal de Moscou e também da Rússia. Foi bem interessante conhecer o complexo, construído no século XVI sob ordens do czar Ivan o Terrível. Reza a lenda que após a construção, ele cegou o arquiteto para que não pudesse reproduzi-la em outro lugar. As várias torres são (quase todas) independentes e abrigam nove igrejas diferentes, como a Igreja da Trindade e a Igreja de São Gregório. Cada uma com seu nome e sua história. As torres, inclusive, foram construídas em épocas diferentes. O interior é bem labiríntico e rico em detalhes, mas devo admitir que preferi o exterior. A entrada custou 500 rublos (R$500).

Kremlin visto desde a Ponte do Patriarca

Durante a tarde, fizemos outro passeio com guia, dessa vez pelo metrô de Moscou. Já havia escutado que o metrô de Moscou é gigantesco e muito bonito, entretanto eu imaginava que quem dizia isso aumentava (um pouco) as coisas. E o passeio provou que eu estava muito enganado. O passeio com guia custou 15€, que inicialmente pareceu meio salgado mas, depois que terminamos, devo admitir que valeu muito à pena. Outro ponto interessante é que ao contrário do guia anterior que era local, esse guia era um espanhol que morava lá e nos passou uma visão menos romântica. Nada contra o anterior, pelo contrário, é legal ver duas visões diferentes dos mesmos fatos. Mas, voltando ao passeio, o metrô é incrível e muitas das estações parecem até palácios ou museus. Uma profusão de mosaicos, pinturas, lustres e tudo mais. E o guia contava fatos da história russa mencionados na arte das estações. Impressionante! Sem aumentar nada, posso dizer que foi praticamente uma viagem no túnel do tempo, de volta ao auge da URSS. Além disso, o metrô é gigantesco, com mais de 200 estações e 350 km de extensão. Só pra comparação, o metrô de São Paulo tem 72 estações e 80 km de extensão. O paradoxal disso tudo é que apesar do metrô ser imenso, o trânsito da cidade pareceu pior que o de São Paulo. Sim, isso não é um erro de digitação: o trânsito de Moscou é pior que o de São Paulo!

Uma das estações do metrô de Moscou

Pintura no metrô de Moscou

Escultura no metrô de Moscou

Durante o nosso último programa do dia, fomos ao supermercado que fica no Shopping GUM, ao lado da Praça Vermelha. O supermercado tem a mesma atmosfera que os mercados da época da URSS, com produtos típicos e de época. Já havíamos visitado esse supermercado com nosso guia, Igor Guevara, e eu havia pensado em fazer a piada de que a diferença é que agora as prateleiras estão cheias, mas deixei passar... O lugar é bem turistão mesmo, mas vale dar uma passada após um dia de muito bater pernas pela cidade para comprar souvenirs para a família.

Nossa passagem pela Rússia já estava chegando ao fim e era hora de deixar os meus pais no aeroporto e nos despedir. No dia seguinte, fomos de metrô à Rua Arbat pra conhecer o local, que é cheio de artistas de rua e souvenirs de gosto duvidoso. Nosso plano era seguir ao Parque Gorkiy, mas tínhamos de estar no aeroporto no final da tarde e preferimos não arriscar. Voltamos ao hotel, agarramos nossas mochilas e subimos em um táxi em direção ao aeroporto. Já fazia bastante tempo que eu não conversava com ninguém fazendo mímica, mas nesse táxi vi que não estou muito enferrujado (rs.)! Apenas com mímica o taxista me explicou qual caminho era mais rápido e também o preço do pedágio da estrada mais longa (rs.)! Chegando ao aeroporto, era hora de despedir das cervejas artesanais e das vodcas russas e se preparar para o nosso voo em direção ao Irã! Isso fica para o próximo capítulo.

Irã - Parte 1 - Teerã e Esfahan

Rússia - Parte 1 - São Petersburgo

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Sun, 10 Sep 2017 02:04:00 +0000

Continuando nossa epopeia que havia se iniciado ainda na Dinamarca, passando pela Polônia e pelos três países Bálticos (Lituânia, Letônia e Estônia), seguimos viagem com destino à Rússia. O nosso plano era viajar de ônibus desde Tallinn (na Estônia) até São Petersburgo, a antiga capital Russa e cidade natal do atual presidente, Vladimir Putin. Algo bem interessante para nós brasileiros é que já faz algum tempo que não necessitamos visto para entrar na Rússia, basta levar o passaporte. Já os vizinhos europeus e muitos outros necessitam visto, pois a Rússia aplica a regra da reciprocidade. A distância entre Tallinn e São Petersburgo é de 370 km, mas o tempo na fronteira é uma caixinha de surpresas. Por conta disso, decidimos sair cedo de Tallinn e não fazer nenhum plano para São Petersburgo nesse dia. Caso sobrassem algumas horas, nós aproveitaríamos para caminhar pela cidade.

Família reunida em São Petersburgo

Pegamos ônibus com a mesma empresa, Lux Express, e já na fronteira vimos uma clara diferença entre Estônia (União Europeia) e Rússia. O lado da Estônia tinha lindos guichês, enquanto o russo era cheio de arame farpado e cabines minúsculas onde não entravam todos os passageiros. Ao menos era verão e a temperatura de agradáveis 13°C. Imagine no inverno! Sem contar a burocracia! Para sair da Estônia apresentamos o passaporte uma vez, enquanto que para entrar na Rússia o fizemos três vez. Após achar que tudo já tinha acabado, o ônibus foi parado mais uma vez para outra apresentação de passaporte. No final das contas, a viagem demorou sete horas, no total. Até que não achei tanto, pois apesar do voo entre Tallinn e São Petersburgo ser mais rápido, somando as horas para ir e voltar ao aeroporto, esperar (e tudo mais), acabaria dando elas por elas. A vantagem de ônibus e trem é que as estações são mais centrais. Há também barcos que fazem o percurso Helsinque - São Petersburgo pra quem estiver na Finlândia. Esse cruzeiro, inclusive, elimina a necessidade de visto para europeus, por períodos curtos.

Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado

Interior da Igreja do Salvador sobre o Sangue Derramado

De qualquer maneira, fronteiras nunca são lugares agradáveis e logo ao chegar a São Petersburgo a primeira impressão foi muito positiva. Ainda não tínhamos rublos, a moeda local, e decidimos caminhar um pouco, da rodoviária em direção ao hotel, até encontrarmos um caixa automático para sacar dinheiro. Durante esse caminho, já tivemos um aperitivo da cidade: todas as construções são gigantescas. A cidade mantém a arquitetura do período soviético, que combinada com os letreiros em cirílico, te faz viajar no tempo. Os edifícios seguem um mesmo estilo arquitetônico, como muitas outras metrópoles europeias, mas com um estilo que te remete a URSS. E pelo mais estranho que pareça, havia menos turistas estrangeiros por lá do que nos bálticos. A principal razão é o que já comentei à respeito da necessidade de visto para muitas nacionalidades. Não à toa, vimos mais turistas brasileiros e argentinos do que europeus. Outro ponto importante é que uma pequena parte da população fala inglês, o que combinado com o alfabeto cirílico, torna a viagem mais difícil ou mais interessante, depende do seu ponto de vista!

Catedral de Nossa Senhora de Kazan

Voltando a São Petersburgo. A cidade pareceu impressionante com suas construções, pontes e canais. Eu havia mencionada a impressionante herança do período comunista, mas a cidade também carrega símbolo da época dos czares, quando São Petersburgo foi a capital russa. Nos hospedamos no hotel Station M19 e o preço foi bem camarada. Pegamos um quarto para casal e outro para três pessoas, sendo que as diárias com café da manhã custaram $70/pessoa. O hotel era simples, mas estava bem localizado, ou seja, daria pra encontrar algo ainda mais barato. Acabamos concluindo que como o rublo está desvalorizado, a Rússia está mais barata do que os bálticos!

Como ainda nos sobravam algumas horas, mal chegamos ao hotel e já saímos a caminhar. Começamos pela avenida Nevsky Prospekt, que concentra grande parte das atrações da cidade e é imperdível. Vimos a Catedral de Nossa Senhora de Kazan, Edifício Singer (que foi a sede da empresa Singer de máquinas de costura e hoje tem uma livraria bem legal), Teatro Alexandrisky e muito mais. Sugiro percorrer a Nevsky Prospekt tanto durante a noite quanto durante o dia, pois a iluminação e o movimento mudam completamente. Enquanto durante o dia a avenida está cheia de gente indo ou voltando do trabalho, quando a noite começa há mais movimento nos bares, jovens passeando de bicicleta ou skate e até bandas ao vivo tocando pelas ruas.

Edifício Singer

Sede da Marinha Russa

Outros lugares que adoramos em São Petersburgo foram:

Igreja do Salvador Sobre o Sangue Derramado (Church of the Savior on Spilled Blood) - O curioso nome da igreja vem do fato de que o Czar Alexandre II foi assassinado lá. Há na igreja inclusive um memorial que marca o exato local em que a bomba que levou a sua vida explodiu. Linda por dentro e por fora a igreja é recheada com impressionantes mosaicos e muito ouro. A entrada custa 250 Rublos (R$14) e audioguias em português custam 200 (R$11). Sem dúvidas a igreja ortodoxa mais impressionante que já vi.

Catedral de São Isaac - O seu interior é um pouco mais simples do que a anterior, mas apesar de não ter os murais, conta com pinturas impressionantes, principalmente, no teto. Você pode subir a torre ou entrar na igreja, chamada museu. O preço é o mesmo, 250 Rublos (R$14).

Passeio de barco pelo Rio Neva - O passeio dura mais ou menos 1h30 e várias empresas fazem o trajeto. Apesar do verão, passamos um pouco de frio e eles nos entregaram cobertores. O passeio te faz entender porque São Petersburgo é chamada de Veneza da Rússia. O trajeto passa por locais imperdíveis que ficam um pouco mais afastados, como a Catedral de São Pedro e São Paulo, e também te dá vistas incríveis de lugares mais centrais. O único porém é que só achamos passeios com áudio em russo, mas acho que procurando um pouco mais dê pra encontrar em outros idiomas. Valeu pelas vistas.

Passando frio no Rio Neva

Hermitage - Deixamos para ir ao Hermitage em um segunda-feira e quase chorei quando descobri que o museu não abre nesse dia e era o nosso último por lá. Vá e me conte como foi (rs.)! Ao menos deu pra ver sua impressionante arquitetura desde a Praça do Palácio com a Coluna de Alexandre. O Hermitage aparece em todas as listas de o que fazer em São Petersburgo como a principal atração. Trata-se, na verdade, de um complexo gigantesco de vários edifícios, como por exemplo o Palácio de Inverno, abrigando uma coleção gigantesca (dizem os russos que rivaliza com o Louvre, na França) com muitas obras de artistas europeus famosos.

Hermitage atrás da Coluna de Alexandre

Museu da Rússia (Russian Museum) - Para compensar que não fomos ao Hermitage, encaixamos outro museu. A entrada custou 450 rublos para adultos e 200 para estudantes. Apesar de ser muito menor do que o Hermitage eu gostei porque é bem focado em pintores russos, que eu não conhecia, e havia bastante coisa impressionante.

Fachada do Museu da Rússia

Palácio Peterhof - Acabamos não indo porque ao contrário da maioria das atrações que estão bem próximas, o lugar está afastado, a 30 km do centro da cidade. Pra ir em transporte público é necessário combinar metrô e ônibus ou fechar um tour com alguma agência. O complexo é bem grande, contando com vários jardins recheados de estátuas e também palácios. Dá pra passar o dia por lá.

Adorei São Petersburgo! Gostaria de ter passado mais tempo para conhecer outros lugares da cidade. Fiquei fascinado com a arquitetura da cidade, que me pareceu conservar bem a época comunista e também como ela muda do dia pra noite. Mas, após esses poucos dias por lá, era hora de seguir à nosso próximo destino: Moscou! Poka-poka!

Rússia - Parte 2 - Moscou

Bálticos - Vilnius, Riga e Tallinn

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Tue, 05 Sep 2017 02:26:00 +0000

Após alguns dias em Cracóvia e outros em Varsóvia, já com a família completa, era hora de abandonar a Polônia e seguir até Vilnius, capital da Lituânia. Decidimos ir de ônibus, apesar de que talvez valha a pena o avião se você estiver disposto a desembolsar um pouco a mais. A viagem de ônibus leva cerca de 8 horas e um detalhe importante é que os ônibus não fazem o percurso mais curto, já que haveria que passar pela Bielorrússia e seria necessário visto. Já a fronteira entre Polônia e Lituânia não tem controle, pois a Polônia e os três países bálticos: Lituânia, Letônia e Estônia fazem parte da União Europeia. Há planos de integrar as redes férreas dos bálticos, mas ainda falta bastante pra se concretizar. Quando planejava a viagem, usei o site Travel the Baltics by Train-Bus-Ferry como referência e acabei optando por ônibus.Os bálticos facilitam ainda mais a vida do turista já que os três adotaram o Euro, ao contrário da Polônia. E voltando ao ônibus, escolhemos a empresa Lux e esse foi um dos melhores ônibus em que já viajei. O ônibus era novo, confortável, contava com wi-fi e telas individuais com uma biblioteca de filmes e séries. Sem contar que uma viagem de 8 horas custava 14€. Uma pechincha!

Noite começando em Vilnius

Chegando a Vilnius a primeira impressão foi de uma cidade - e também de um país - menos cosmopolita e mais rural do que Varsóvia. Já os preços pareceram mais caros, talvez pelo euro. Chegamos ao airbnb e como viajamos de dia, já era por volta das 19h. Como era verão, ainda tínhamos algumas horas com luz e somado ao fato de que havíamos passado várias horas em um ônibus, queríamos caminhar pela cidade.

Balões em Vilnius

Caminhamos até a Catedral de Vilnius e fomos surpreendidos por (muitos) balões que voavam pelos céus da cidade. Passamos um tempo observando os balões e logo seguimos ao Castelo Gediminas para entrar antes que fechasse. Há duas maneiras de subir ao castelo. A primeira é de funicular, que estava fechado, a segunda é subir por um caminho que apesar de curto é bem íngreme. A entrada foi um pouco salgada, 5€, e durante o verão fica aberto até as 21h. Do topo do castelo vivemos a melhor vista panorâmica da cidade e aproveitamos para tirar fotos. Nos surpreendemos com a quantidade de igrejas que vimos desde o alto. Havia também uma exposição sobre uma demonstração política chamada Corrente Báltica (Baltic Chain). Os países bálticos haviam sido anexados pela União Soviética e em 23 de agosto de 1989, cerca de dois milhões de pessoas dos três países deram as mãos formando uma espécie de corrente para manifestar o seu desejo de independência. Muito legal! Já era tarde e decidimos procurar um lugar para comer, já que tínhamos fome e não havíamos comprado nada. Nesse momento vi que Vilnius não é uma cidade onde as pessoas dormem tarde, pois havia quase nada aberto.

Igreja de Santa Ana

Na manhã seguinte, fomos conferir o museu do genocídio, conhecido como Museu da KGB. Aparentemente é super recomendado e uma das atrações mais visitadas da cidade. O local funciona em um antigo centro de tortura da época da União Soviética. O plano era passar toda a manhã por lá. Infelizmente, como nem tudo é perfeito, ao chegar nos demos conta que o museu não abre durante segundas e terças e esse dia era justamente uma terça! Nos sentamos em um banco na frente do museu meio tristonhos e enquanto chorávamos nossas pitangas assistimos de camarote a um pombo ser atropelado por um carro, tudo praticamente em câmera lenta. O pombo deveria estar doente já que enquanto o carro estacionava, literalmente em cima dele, ele nem se mexeu. Praticamente uma eutanásia. Durante esse momento de epifania demos conta de que a vida é finita e que deveríamos seguir o dia!

Com os ânimos renovados (após assistir a um pombo ser atropelado?!?!) fomos visitar algumas atrações no centro da cidade. Passamos outra vez pela Igreja de Santa Ana, que havíamos visto na noite anterior, mas agora durante o dia. O lugar é na verdade um complexo com outras igrejas também belíssimas, como a Igreja de São Francisco e Bernardine. Passamos também pela Prefeitura de Vilnius, que achei parecida com a Catedral e pela Igreja de São Casimiro, que durante seus séculos de existência já mudou de religião várias vezes. Vale a pena entrar e ver. Fomos também aos Portões do Amanhecer (Gates of Dawn), que é extremamente fotogênico!

Bairro Užupis

Apesar dessa overdose de igreja, uma visita a Vilnius não está completa sem passar pelo bairro alternativo Užupis. O bairro se promove como um país independente, algo parecido à Christiania na Dinamarca. Mas enquanto Christiania é um reduto alternativo no sentido legalize, Užupis é um reduto artístico. O bairro é cheio de galerias de arte e o graffiti e as pichações contrastam com o restante da cidade. Em uma das paredes do bairro há murais com sua "constituição", que é bem divertida. Os murais estão em muitas línguas, mas nenhum em português. Acabamos comprando um papelzinho por 1€ com a constituição em espanhol. Após dois dias em Vilnius, era hora de seguir a nosso novo destino, Riga na Letônia.

Riga vista do outro lado do Rio Daugava

Viajamos outra vez de ônibus com a Lux Express. O legal é que a viagem foi bem mais curta, 4 horas, e custou 16€ por pessoa. Chegamos a Riga e logo fomos ao nosso airbnb. O lugar que havíamos reservado ficava em uma região central da cidade e exatamente acima de um bar chamado Bierhaus. Fiquei um pouco apreensivo ao reservar pensando que seria aquela festa a noite inteira, mas pelo contrário. O bar era fechado e bem tranquilo. Eles inclusive serviam comida e os hóspedes tinham desconto de 10%.

O famoso Gato de Riga

O que eu tinha lido à respeito de Riga é que é a menor das capitais bálticas e a menos visitada. Mas, ao contrário do que esperava, vi muito mais turistas lá do que em Vilnius. Além disso, a cidade pareceu muito conservada e bem charmosa. A Cidade Velha inclusive conta com alguns patrimônios da Unesco. Não entendo muito de arquitetura, mas a cidade contém muitos exemplos de art nouveau e me lembrou bastante Copenhagen. A cidade conta com alguns museus, mas o melhor programa é perambular pelas ruas da Cidade Velha. E isso foi o que fizemos durante o nosso primeiro dia. As principais atrações de Riga estão do lado Leste da cidade, que é cortada pelo rio Daugava.

Iniciamos nossa caminhada passando pela Catedral Ortodoxa da Natividade, que pode ser reconhecida de longe devido a sua cúpula dourada. De lá, passamos pelo Monumento da Liberdade, que celebra a independência da Letônia (que depois seria anexada pela União Soviética). Então, seguimos à Cidade Velha, que é cheia de cafés e bares, muito legal mesmo. Por lá passamos pela Igreja de São Pedro, que tem uma fachada medieval muito bonita, pelas pitorescas Casas 3 Irmãos e pela Casa dos Cabeças Negras (House of the Blackheads), que era uma guilda de mercadores do século XIV. Infelizmente, a guilda estava em reformas e não dava pra ver bem a fachada. Vimos também o famoso Gato de Riga, uma estátua que fica no topo de uma casa e a estátua do conto Os Músicos de Bremem, dos irmãos Grimm. O legal é que todas essas atrações estão bem próximas e podem ser facilmente percorridas caminhando em poucas horas.

Será que dá mesmo pra se perder em Riga?

Durante nosso segundo dia, aproveitamos para ir ao Museu da Ocupação, que conta a história da Letônia durantes os domínios nazista e soviético. Exatamente isso! A Letônia foi ocupada pela Alemanha Nazista e logo depois "salva" pela União Soviética. Digo salva porque durante o início da ocupação comunista a população tinha esperança de que as coisas seriam melhores do que durante a ocupação nazista, mas na verdade foi como trocar seis por meia dúzia. O legal é que o museu conta essa história com muitas fotos e entrevistas da população da época. Imperdível pra quem se interessa pela história local. Em seguida, fomos ao Mercado Central que funciona em antigos galpões de Zeppelins. O mercado era bem interessante com muitos ingredientes para cozinhar, principalmente frutos do mar. De qualquer forma, o que nós queríamos era almoçar e, apesar de vender ingredientes pra tudo, o mercado praticamente não tinha lugares para comer. Acabamos tomando umas cervejas artesanais em um bar lá mesmo e procuramos depois um restaurante próximo.

As pitorescas Casas Três Irmãos de Riga

Usando o tripadvisor achamos o restaurante Folkklubs Ala Pagrabs,uma ótima surpresa. O restaurante fica no subsolo e serve comida simples, mas farta. Na hora de pedir a bebida, cada um iria pedir uma caneca e, nesse momento, a Rocio sugeriu ao invés de cada um pedir uma caneca, por que não pedir uma jarra? O problema é que a jarra tinha três litros de cerveja e isso para cinco pessoas, ao meio-dia. Conclusão da história: após encher a pança com comida e alguns litros de cerveja caminhamos até o outro lado do rio, atravessando a ponte, e um tinha mais preguiça do que o outro! Após descansar um pouco, sentados nos bancos, demos mais uma volta na Cidade Velha, tiramos umas fotos que faltavam e voltamos à acomodação.

Entrada do Centro Histórico de Tallinn

Após esses dois dias em Riga, era hora de outro ônibus agora com destino a Tallinn, na Estônia. A primeira impressão, logo ao chegar, foi a de que a Estônia é o país mais diferente dentre os três Bálticos. Tallinn pareceu mais com Helsinque do que com os outros bálticos. Pela proximidade, há muito turismo finlandês por lá. Os barcos fazem o percurso Helsinque - Tallinn em duas horas e custam entre 20€ e 40€ por trecho, dependendo do horário. Não me pareceu tão barato, mas é uma boa opção pra quem quer seguir viagem à Finlândia. Tallinn estava lotada de jovens finlandeses que vão para beber até não poder mais, já que os preços na Estônia são mais convidativos e também porque o poder aquisitivo dos finlandeses é um pouco maior. E enquanto as línguas da Lituânia e da Letônia soam bem parecidas, a da Estônia é bem diferente. A Estônia é conhecida por ser um país que investe bastante em tecnologia e desburocratização, sendo até conhecida como E-stonia e também é o berço do Skype. Mas, de todos os lugares por onde havíamos passado, foi a internet mais lenta e a internet grátis da rua nunca funcionou. Mas bem, pode ter sido apenas má sorte.

Uma das torres do Centro Histórico de Tallinn durante à noite

Como nos outros países bálticos, começamos pelo Centro Histórico. O de Tallinn também era lindo, mais medieval, com resquícios do muro que cercou a cidade no passado e também várias torres, uma mais linda do que a outra. O centro histórico era grande e dividido em duas partes, a alta e a baixa. Você pode ir à alta passando pelo Jardim Dinamarquês. Apesar da história contemporânea da Estônia ser muito parecida com a da Lituânia e da Letônia (russos, nazistas e comunistas), a história mais antiga é diferente e envolve a Dinamarca e a Suécia. A própria palavra Tallinn, em estoniano quer dizer Cidade Dinamarquesa, já que foi fundada por um rei dinamarquês que conquistou o norte da Estônia.

Praça Central do Centro Histórico de Tallinn

Passamos por todo o centro histórico e fizemos o free walking tour para aprender um pouco da história do país. Adoramos o Town Hall, a Igreja de St. Olaf e a Igreja de São Nicolau. Inclusive se pode subir à Igreja de São Nicolau, apesar de que não subimos porque olhando de fora nos pareceu que a vista não seria tão legal. Fomos também ao Museu Niguliste e entramos. A entrada custou 6€, que apesar de não parecer caro para um museu acabou sendo porque o lugar é bem pequeno. O carro chefe do museu é a pintura Dança Macabra, feita na época da peste negra.

Vista de Tallinn desde o Jardim Dinamarquês

Aproveitamos nossa última noite na Estônia, e que também era meu aniversário, para ir à uma sauna "tradicional". E digo tradicional porque na verdade a maioria das pessoas lá eram da Rússia, o que acabou transformando o lugar em uma sauna russa. O local se chama Kalma, homens pagam 10€ e mulheres 9€. A fachada da sauna foi o lugar que mais pareceu conservar a arquitetura soviética que vi em toda a cidade. Na área masculina, o pessoal comia pizza, fandangos e fumava sem parar, o que somado ao fato que todos falavam russo me fez pensar que o lugar era uma área de descanso da máfia russa! Mas, preconceitos à parte, havia uma tradição de se golpear com galhos com folhas em uma espécie de autoflagelação e higienização. Apesar de ter gostado da experiência, ainda prefiro a sauna finlandesa.

Após esses dias em Tallinn, era hora de seguir viagem. Agora, saindo dos bálticos e indo à Rússia, mas isso fica para o próximo capítulo. Adorei conhecer os bálticos e me surpreendi positivamente. Os três países são encantadores e um complementa o outro. As distâncias entre eles são próximas e o fato de usarem o euro e falarem bem inglês facilita bastante a viagem. Embora eu não ser adepto ao turismo expresso, passando poucos dias em cada cidade, as capitais bálticas são pequenas e podem facilmente ser percorridas caminhando, coisa que eu adoro fazer quando viajo. Também foi legal o fato de não haver tanto turismo quanto nas outras capitais europeias, o que faz com que os lugares não sejam tão cheios e nem os preços estratosféricos. E gostei também de aprender que Lituânia, Letônia e Estônia têm histórias contemporâneas parecidas, já que sofreram bastante durante o regime soviético, e hoje têm se desenvolvido bastante.

Rússia - Parte 1 - São Petersburgo

Polônia - Cracóvia e Varsóvia

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Tue, 29 Aug 2017 00:27:00 +0000

Aproveitando que a Rocio e eu estávamos de mudança da Dinamarca, queríamos viajar com meus pais e minha irmã por algumas semanas antes de voltar ao Brasil. Meu pai e minha mãe ainda não tinham ido à Europa, o que nos fez pensar em um roteiro que agradasse a eles e também a nós. Queríamos fugir um pouco do mais comum. Não por achar que não vale a pena, pelo contrário. A razão era evitar passar por lugares que eu já conhecíamos e também ir a lugares mais baratos! Como a viagem seria mais longa, optamos ir a países mais em conta. Durante o planejamento, escolhemos os lugares que iríamos visitar e fizemos todas as reservas. Já que seríamos cinco, preferimos nos hospedar em airbnb para economizar e também por nos permitir cozinhar. E para se mover de um país a outro, optamos por ônibus e trem, compramos todas as passagens on-line com antecipação.

Minha mãe já estava comigo e com a Rocio em Copenhague e de lá voamos até Cracóvia na Polônia, ainda sem meu pai e minha irmã, que nos encontrariam alguns dias depois em Varsóvia. Nossa primeira impressão logo ao chegar à Polônia foi bem positiva. Os países do Leste Europeu têm fama de serem muito defasados em relação ao Oeste, mas nossos paradigmas haviam começado a mudar desde a Croácia e voltaram a se quebrar na Polônia. Pegamos o trem no aeroporto e descemos pertinho de nosso airbnb. Apesar de já ser por volta das 22h, a cidade pareceu bem segura, limpa e iluminada.

Castelo de Wawel

Durante o planejamento da viagem, debatemos se faríamos ou não o passeio ao Campo de Concentração de Auschwitz, que fica a 70 km de Cracóvia. Inicialmente eu não queria ir porque quando fui a outro campo de extermínio, Choeung Ek no Camboja, achei o clima muito pesado. Gosto do aprendizado da visita, mas não gosto do fato de um lugar que foi palco da tristeza de tanta gente seja transformado em uma espécie de parque de diversões. Acontece que mudei de opinião e decidi que queria ir no nosso último dia em Cracóvia. O problema foi que além de caro, 150 zloti (R$130), restavam poucos horários disponíveis. Ou seja, se houver interesse, é melhor contratar o passeio com antecipação, já que se pode fazer a reserva e o pagamento on-line antes de viajar.

Mas, voltando à viagem, após nossa primeira noite em Cracóvia, acordamos e fomos ao centro histórico para o free walking tour. Fizemos o passeio em espanhol e pegamos um guia argentino que havia morado aguns anos em Balneário Camboriu. Passamos por vários lugares do centro histórico durante o tour e depois voltamos sozinhos para vê-los sem pressa. Essa segunda impressão da cidade também foi muito positiva e o centro histórico de Cracóvia é um dos mais charmosos que já vi. Fomos ao Mercado Central, que é bem charmoso e perfeito pra quem quer comprar souvenir. Em seguida, fomos à Basílica de Santa Maria. Na Basílica, havia algumas placas que pediam para turistas não entrarem, visto que é um local de oração. Fizemos vista grossa para as placas, uma pseudo-oração aqui, outra ali e entramos. Na verdade, achamos o exterior mais bonito do que o interior. Do alto de uma das torres da Basílica, trompetistas tocam uma música a cada virada de hora. Aparentemente, é possível subir essa torre. Um detalhe interessante é que as duas torres são diferentes, como pode ser visto na foto abaixo, e cada uma foi construída por um irmão. Uma torre acabou ficando maior do que a outra e o ciúme fez com que um irmão matasse o outro e depois se suicidasse. Há um punhal no Mercado Central que, com um pouco de liberdade histórica, é a dita arma do crime.

Basílica de Santa Maria

Passamos também pelo Portão de St. Florian, uma das entradas da muralha que rodeia parte do casco histórico, e também pelo forte medieval Barbikan, que está intacto. Seguimos depois para o Castelo Wawel, mas sem entrar. Hoje, o castelo funciona como museu e não mais como residência de governantes. O exterior é muito bonito e interessante, devido aos mais variados estilos arquitetônicos. A razão é que as construções foram feitas em épocas diferentes e contam com um pouco de renascentista, barroco, gótico e por aí vai... Meio que um pot-pourri arquitetônico. Conferimos o jardim, o pátio central e a igreja, que também se chama Catedral de Wawel.

Estátua de João Paulo II em Cracóvia

Algo que eu não havia mencionado é a ligação entre a Cracóvia e o papa João Paulo II. Antes de ser papa, ele se mudou à cidade para tentar ser ator no teatro municipal. Mas, como a vida é feita de surpresas, ao invés de ator, ele acabou se transformando em um dos papas mais populares da história. Retratos de João Paulo II são encontrados em todos os lugares e por lá ele é chamado, simplesmente, de O Papa.

Da Vinci em Cracóvia

Para almoçar, fomos a um restaurante um pouco afastado do lado turístico da cidade para provar a comida local. Tivemos uma surpresa positiva com o goulash e uma não tão positiva com o pierogi, que é uma espécie de dumpling versão polonesa. O goulash pode ser encontrado em muitas partes do Leste da Europa e cada país diz que o seu é o original. Durante a tarde fomos ao Museu Narodowe. O dia havia sido movimentado e ao chegar, o museu fecharia em mais ou menos uma hora. A entrada estava barata, 10 Zloti (R$9) e decidimos entrar. O carro chefe do museu é uma pintura de Da Vinci chamada "Lady with an armine" ou Dama com um Arminho. Além das pinturas, há muitos móveis e objetos de época, que não achei tão interessantes.

Fábrica de Schindler

Escritório de Schindler

No segundo dia, passeamos pelos bairros judeus de Kazimierz e Podgórze, passando por várias sinagogas e guetos. O passeio foi bem legal e também no esquema free walking tour. Inclusive até o guia era o mesmo do dia anterior. A explicação nos ajudou a ter uma perspectiva do dia-a-dia dos judeus nessa época triste da história polonesa.Terminamos a caminhada no gueto onde parte da comunidade judia da Polônia viveu durante três anos antes de ser exterminada em um episódio conhecido como liquidação final. Após o passeio, fomos à antiga Fábrica de Schindler. Onde era a fábrica hoje funciona um museu que conta a história da ocupação nazista de Cracóvia. Custa 21 Zloti (R$19) e é bem interessante. Complementou as explicações que recebemos durante a manhã com muitas fotos e vídeos. Há inclusive entrevistas muito interessantes de judeus que foram salvos por Schindler ao serem contratados para trabalhar na fábrica. Da fábrica original resta pouco, apenas o escritório de Schindler e alguns outros lugares. Terminamos o dia caminhando de volta ao hotel pelas margens do Rio Vístula e assim nos despedimos de Cracóvia.

No dia seguinte fomos à estação de trem e seguimos à capital da Polônia, Varsóvia. A viagem de trem durou 3 horas e custou R$40 por pessoa. Comprei diretamente do site da estatal de trens da Polônia. A viagem foi tranquila e a paisagem sempre muito verde. Já ao chegar à Varsóvia, a impressão foi estar em uma metrópole com avenidas gigantes e muitos arranha-céus, totalmente diferente de Cracóvia e seu charme de cidade pequena. Para quem adora cidades pequenas, devo dizer que essa primeira impressão não foi tão boa!

Família reunida em Varsóvia

Degustador profissional de sidras

Fizemos check-in no airbnb e fomos almoçar em um restaurante sugerido pelo dono do apartamento, chamado Czerwonym Wieprzem ou Porco Vermelho. A decoração e os pratos remetiam ao período comunista. A comida foi muito boa! Após o almoço, voltamos ao airbnb já que minha irmã e meu pai deveriam chegar e nos encontrar por lá. Pensei que eles chegariam cansados e com sono e já estava até pensando no argumento para convencê-los a sair. Mas, que nada! Eles tinham mais vontade de sair do que nós! Começamos o passeio por Varsóvia passando pela Cidade Velha e, que para minha surpresa, é totalmente diferente da minha primeira impressão de metrópole. Havia muitas praças e igrejas, bastante gente caminhando pelas ruas históricas e aproveitando o verão. Tinha, inclusive, uma marca de sidra distribuindo a bebida grátis para as pessoas. Brasileiros que somos, já pegamos umas três ou quatro cada um e as tomamos colocando o papo em dia, sentados ao lado da Estátua de Copérnico.

Varsóvia com a coluna de Sigismund à esquerda

Nesse primeiro dia, caminhamos meio que sem rumo, levados pela cidade e curtindo as atrações da Cidade Velha, que é como se chama o bairro histórico de Varsóvia. O bairro inclusive foi meticulosamente reconstruído após ser destruído na segunda guerra mundial. Os pontos altos, na minha opinião, foram o Barbican, que é uma fortificação medieval, e a Praça do Mercado, com estátuas e música ao vivo. Resumindo: saímos sem rumo e caminhamos bastante!

O casal 20 que ama Varsóvia

Minha irmã com o Barbican ao fundo

O dia seguinte seria nosso último em Varsóvia e também na Polônia. Por isso, decidimos aproveitá-lo bem. Começamos no Museu do Levante de Varsóvia. Logo ao chegar, vimos uma fila imensa e descobrimos que aos domingos a entrada é grátis. Valeu a pena o desconto, mas a quantidade de gente era absurda! O museu conta a história do levante, que foi uma insurreição que tentou vencer a ocupação nazista durante a segunda guerra. Os poloneses fizeram um acordo com os russos que iriam ajudá-los, mas, infelizmente, os russos não apareceram. Gastamos umas três horas no museu e saímos mortos de fome. Aproveitamos para almoçar no mesmo restaurante do dia anterior, já que gostamos da comida e meu pai e minha irmã queriam conhecer.

Família reunida no Czerwonym Wieprzem

Após o museu, fomos ao Rio Vístula, o mesmo de Cracóvia, que tinha uma espécie de praia e parque. Descansamos um pouco nas espreguiçadeiras e depois voltamos à Cidade Velha para terminar nosso dia e nos despedir da cidade. No dia seguinte iniciaríamos nossa viagem pelos países Bálticos, começando pela Lituânia.

Bálticos - Vilnius, Riga e Tallinn

Suécia - Malmö

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Mon, 14 Aug 2017 02:44:00 +0000

Apesar de pequena para padrões latino americanos, Malmö é a terceira maior cidade da Suécia com 300 mil habitantes. Desde o ano 2000, com o término da ponte Øresund, que liga Copenhague a Malmö, a cidade ficou bem mais acessível para quem quer conhecer um pouco da Suécia vindo da Dinamarca. A própria ponte é incrível, diga-se de passagem, combinando 8 km de ponte com mais 5 km de túnel e também rodovia e ferrovia. E como se não bastasse o fácil acesso, Malmö é uma cidade muito bonita e que vale a pena conhecer para quem tiver um dia de bobeira desde Copenhague ou passeando pelo sul da Suécia.

Banda de Malmö

Pra quem vem da Dinamarca, a passagem de trem desde Copenhague dura cerca de 40 min e custa a partir de 15€ cada trecho por pessoa. Há desconto comprando ida e volta e também passes mensais. Há uma parada inclusive no aeroporto de Copenhague, o que faz com que muitos suecos usem esse aeroporto. Apesar de ter mencionado o preço da passagem em Euros, nenhum do dois países o usa mas sim as Coroas Dinamarquesa e Sueca. Os preços são aliás outra razão para conhecer Malmö, visto que a cidade é mais barata do que Copenhague. Os Dinamarqueses são inclusive os responsáveis pela expansão imobiliária da cidade, aproveitando dos melhores preços do outro lado do estreito. Inclusive muita gente que trabalha e estuda em Copenhague vive em Malmö usando do passe mensal no trem. Essa ideia aliás passou pela minha cabeça quando ao me mudar a Copenhague em 2016 demorei a encontrar um lugar pra alugar que não me custasse menos do que um rim. E a única razão pela qual não o fiz é porque eu precisava de um certificado de domicílio na Dinamarca.

Entorno da Estação Central de Malmö

Malmö é uma cidade pequena e que pode facilmente ser visitada em um dia. Saindo da estação de trem, que oferece uma bela vista dos canais, você logo pensa que a cidade é quase uma mini Copenhague! A mesma arquitetura, canais e ruas com calçamento de pedra. Logo perto da estação está Little Square (Lilla Torg), que é uma praça com vários cafés, bares e restaurantes com mais de 400 anos. Vale a pena uma parada. Desde a praça estão acessíveis a pé as principais atrações da cidade. Mencionarei aqui minhas favoritas:

Igreja de Sankt Petri (São Pedro) - Não há nada mais clichê do que viajar pela Europa e conhecer... igrejas! Mas a Igreja de São Pedro construída ainda no século XIV vale pela arquitetura gótica e também pelo seu interior, que conta com uma capela com pinturas do século XVI.

Igreja de São Pedro

Moderna Museet (Museum of Modernism) - Pra quem está controlando o orçamento durante uma viagem, nada como uma atração grátis! E melhor ainda se a atração grátis é legal. O Museu de Arte Moderna de Malmö é pequeno e pode facilmente ser visitado em uma hora e meia. É difícil perdê-lo porque o Museu é moderno até na fachada. As exposições variam e quando eu visitei havia uma exposição fotográfica contando a História do rock na Suécia além da coleção do Museu.

Fachada do Museu de Arte Moderna de Malmö

Interior do Museu de Arte Moderna de Malmö

Castelo de Malmö - Mais clichê do que estar na Europa e visitar igrejas, apenas ir a Europa e visitar castelos! O Castelo de Malmö também é acessível desde Little Square e é facilmente visto por ser circundado por um canal que funcionava como defesa. O castelo foi construído no século XV e apesar de hoje estar localizado na Suécia, fez parte do reino da Dinamarca. A História desses dois países é marcada por guerras infindáveis o que faz Malmö parecer mais com a Dinamarca do que com a Suécia. Mas voltando ao castelo, entrei apenas na parte grátis e não visitei a exposição arqueológica. Curti a vista e tomei um café lá dentro enquanto escutava uma guia contar a História do lugar.

Castelo de Malmö

Kungsparken - Ao lado do castelo, o Kungsparken (Parque do Rei) é a próxima parada. O local é muito bonito e perfeito para relaxar e fazer um lanche ou se desligar um pouco após o almoço. Há uma área grande para caminhar e também um lago para remar ou apenas assistir as pessoas remando. O parque é também bem fotogênico, contando com um moinho e várias pontes bem legais.

Moinho em Kungsparken

Turning Torso - Muitas cidades com dinheiro contratam famosos escritórios de arquitetura para construir um arranha-céu mais moderno do que o outro. E Malmö não é diferente, contando com o Turning Torso, que mais parece com um edifício torcido 90° pelas mãos de um gigante. Infelizmente o edifício é residencial e não aberto a visitação.

Turning Torso

Ebba's House - E para finalizar, Ebba's House é a casa de uma família simples que é mantida intocada há mais de 100 anos. Infelizmente não consegui entrar pois a casa, que hoje é um museu, abre apenas às quartas-feiras. Que museu abre apenas às quartas-feiras? De qualquer maneira, valeu a pena conferir o exterior, que contrasta com a região bem mais comercial do que residencial, ao lado de Little Square.

Noruega - Parte 2 - Voss, Bergen e Stavanger

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Sat, 15 Jul 2017 11:35:00 +0000

A razão por trás da escolha de Voss era passar um dia em alguma cidadezinha entre Gudvangen e Bergen, nosso próximo destino. Além disso, Voss é conhecida pela prática de esportes como o trekking, bicicleta e vários outros praticados no lago da cidade, o que acabou nos convencendo. Ao chegar, seguimos direto ao nosso albergue, Voss Vandrarheim da Hostelling International, caminhando desde a parada de ônibus. Durante a caminhada, já deu pra perceber que Voss está mais para vilarejo que para cidade e também que o clima não cooperaria para a prática de esporte algum. Caía uma chuva fina, que não dava sinais de trégua e, apesar de ser verão, a temperatura mal passava dos 10ºC. Aproveitamos o que sobrava do dia para caminhar pelo vilarejo e tirar fotos. Além do lago e da igrejinha, não havia muito para ver e ficamos pensando se realmente fizemos uma boa escolha passando esse dia por lá...

Voss

Em nosso segundo dia por Voss, a chuva continuava, mesmo assim decidimos alugar duas bicicletas e tentar ir até a cachoeira Skejervefossen parando em alguns lugares no caminho. Digo tentar porque apesar da distância não ser longa, 17km em cada direção, demoramos a decidir o que fazer e tínhamos que viajar à Bergen após o almoço. Apesar da pressa, e do preço caro das bicicletas, U$30 por pessoa, vimos que o passeio valeu a pena ao chegarmos a cachoeira. O lugar era muito bonito! Tiramos várias fotos e relaxamos um pouquinho antes de voltar e seguir à estação de trem. Detalhe interessante é que até o banheiro público, ao lado da cachoeira, era incrível! A parede de vidro dava para o rio e para a cachoeira. Terminando o passeio, voltamos ao albergue, pegamos as mochilas e corremos à estação de trem.

Igrejinha típica da Noruega com um cemitério na sua frente

Skjervefossen

O trem de Voss a Bergen custou U$25 e em poucas horas chegamos a nosso destino. Pra quem nunca escutou falar de Bergen, essa cidade é conhecida como uma das mais chuvosas do mundo, com cerca de 250 dias de chuva ou neve por ano. E como não poderia ser diferente, choveu todos os dias que passamos por lá! Caminhamos da estação de trem até nosso airbnb debaixo de uma fina garoa que não chegava a molhar, mas incomodava bastante. E ao chegar ao airbnb tivemos uma surpresa bem desagradável. Nem eu e nem a Rocio somos muito exigentes com estada. Pensamos na hospedagem apenas como um lugar para descansar das atividades diárias e nada mais. Mas, acontece que esse foi de longe o pior airbnb que já ficamos na vida. Chegou ao próximo ao albergue de Split na Croácia. O quarto tinha pinta de não ser limpo há muito tempo e o banheiro menos ainda. Pensamos um pouco no que fazer e decidimos continuar por lá pra não ter de gastar tempo procurando outro.

Durante o primeiro dia, conhecemos o cartão postal da cidade, que são as casinhas de Bryggen e o mercado de peixes. Foi programa de turistão mesmo e acabamos comendo no mercado. Pedi um prato de peixes variados que vinha inclusive com carne de baleia. Já havia provado baleia defumada antes, mas assada foi a primeira vez. Não havia muito a se fazer, pois por ser domingo estava tudo fechado. Os noruegueses realmente levam a sério o seu dia de descanso.

Bryggen em Bergen

No dia seguinte, acordamos e fomos até a parada do ônibus que levava ao Mt. Ulriken. O ônibus custou 60 NOK (U$7,4), a subida no teleférico 110 NOK (U$13,5). Fizemos a trilha desde Ulriken até Mt. Floyen, que tem 13km. Os dois formam parte dos sete picos que rodeiam Bergen. Inclusive, se você passar pelos sete no mesmo dia pode carimbar um cartão como recordação. A trilha foi super legal e pela quantidade de pessoas locais deu pra ver porque eles dizem que o trekking é o esporte nacional dos noruegueses. O pessoal inclusive puxava papo, perguntava nossa nacionalidade e eram bem amistosos. Acabamos errando a trilha na parte final, ao decidir não voltar ao airbnb pelo funicular mas sim caminhando. No final das contas, entramos em uma trilha vazia e no meio de um bosque. Em condições normais eu acharia até legal, mas estávamos com pressa para ir jantar na casa de um amigo. Resumo da cagada é que fizemos mais de 20km de trilha, por esse erro de caminho. Um pouquinho mais e teríamos percorrido a mesma distância que forma a trilha dos sete picos. A trilha é mais bonita do lado de Floyen, com muito bosque. Do lado de Ulriken há mais pedra e menos vegetação. A trilha nos pareceu ter nível difícil com muita descida e subida.

Animais na trilha em Mount Floyen

Perdidos pela trilha mas com uma paisagem incrível

Chegamos ao airbnb mortos de cansaço depois de pouca comida e água. Fomos à parada do Bybannen, que é o trem de superfície, e de lá à casa do Alex, onde jantamos e nos reencontramos após cinco anos. Havíamos trabalhado juntos em Cañadón Seco, no Sul da Argentina, e aproveitamos pra colocar o papo em dia, acompanhados por umas pizzas com cervejas.

Reencontro com Alex

A viagem já se aproximava ao fim e no dia seguinte fomos de ônibus à Stavanger. O caminho por si só foi incrível. A costa Oeste da Noruega é onde estão os fiordes e o terreno é muito acidentado. O ônibus passou por duas balsas e muitos túneis. Até perdi a conta! Do próprio ônibus vimos alguns fiordes. No primeiro dia em Stavanger, caminhamos pelo centro histórico que nos lembrou um pouco Bryggen em Bergen, com suas casinhas coloridas. A diferença é que Stavanger pareceu muito mais vibrante com mais cafés e música ao vivo, apesar de menos famosa. Menos turística também, apesar que alguns dias, quando há chegada de cruzeiros, o centro fica muito movimentado.

Centro histórico de Stavanger

No segundo dia acordamos cedo e fomos a Preikestolen, também chamado de Pulpit Rock. Esse é um dos trekkings mais famosos da Noruega e é bem provável que mesmo se você não sabe exatamente do que estou falando, já tenha visto alguma foto da pedra gigantesca no final do percurso. A trilha não começa em Stavanger, mas próximo de lá. Compramos on-line o pacote com balsa e ônibus por 320 NOK (U$38) por pessoa ida-e-volta. Apesar do preço alto, padrão da Noruega, as compras on-line e com antecipação são sempre mais baratas. O trekking mesmo são 4km em cada direção e eu achei muito mais fácil do que o que fizemos em Bergen, não só pelo percurso mais curto mas também pela dificuldade. O que me surpreendeu foi a quantidade de turistas, que é consideravelmente maior. A minha dica é ir mais cedo! Muita gente acampa por lá pra fazer o percurso ao nascer do sol. A vista do alto da pedra é incrível. Você fica sentado em cima daquela rocha imponente, olhando um incrível fiorde. As belezas naturais da Noruega são realmente de cair o queixo.

Início da trilha à Pulpit Rock

Pulpit Rock

Vista do alto de Pulpit Rock

Após voltar, fomos ao centro e encontramos outro amigo, o Daniel, e fomos com ele a um bar. Tomamos algumas cervejas e em seguida saímos do bar já que havia um palco com música ao vivo do lado de fora. A banda alternava música norueguesa com hits internacionais. A qualidade não era lá essas coisas e somado com o cansaço do passeio e o alto preço das cervejas nos fez decidir voltar ao airbnb.

O dia seguinte era nosso último de viagem, já que voaríamos no final da tarde de volta à Copenhagen. Durante a manhã, Daniel nos levou às prais de Stavanger, que estão afastadas da cidade. As praias eram de areia e tinha muita gente surfando. Mesmo assim eu vi que não há como comparar com as praias tropicais. Apesar de estar no ápice do verão, a temperatura da água era muito fria. Todas as pessoas que entravam na água tinham roupa de neoprene!

Pelas praias de Stavanger com Daniel

A última atividade do dia foi para relembrar o meu antigo emprego. Fomos ao Museu do Petróleo de Stavanger. A entrada custa 120 NOK (U$15) para adultos e 60 NOK (U$7,5) para estudantes. Eu super indico, mesmo pra quem não se interessa pelo assunto. A história de Stavanger e a economia da Noruega estão muito ligadas ao petróleo e o país tem uma estratégia para o uso dos benefícios dessa riqueza completamente diferente de tudo o que já vi. Lembram-se quando o pré-sal era a notícia do Brasil e antes de começar a produção já discutíamos como usar o dinheiro? Ou o exemplo da Venezuela com as maiores reservas de petróleo do mundo, porém vivendo uma escassez de produtos básicos? O petróleo movimenta a economia da Noruega através da geração de emprego. Já os royalties entram para um fundo soberano que hoje é o maior do mundo. O dinheiro não é gasto, mas entra para uma espécie de poupança administrada pelo governo. Tudo isso e muito mais é explicado no museu, inclusive a razão pela qual eles são os maiores doadores para a preservação da Amazônia.

Dando uma de petroleiro

Com o passeio no museu, a viagem chegou ao fim, mas com gostinho de quero mais. Com certeza voltarei a Noruega. E, da próxima vez, pra alugar um carro e conhecer o Norte do país.

Noruega - Parte 2 Final

Noruega - Parte 1 - Oslo, Flåm e fiordes

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Mon, 10 Jul 2017 00:25:00 +0000

Sempre tive vontade de conhecer a Noruega. Esse país recheado de geleiras, montanhas, lagos e fiordes me fascinou. O que acaba por afastar muitos turistas, e também a mim, são os altos preços noruegueses. Mas aproveitando que estávamos na Dinamarca e as passagens aéreas de baixo custo estavam bem convidativas, Rocio e eu decidimos ir. Para não pesar tanto no orçamento, decidimos nos hospedar em airbnbs enquanto estivéssemos nas cidades, e em camping enquanto estivéssemos nos parques. A ideia era estar em lugares com cozinha para não ir a restaurantes e tentar economizar aí.

O transporte entre cidades foi o mais caro da viagem e infelizmente não havia muito como escapar, sendo uma viagem curta. Não há competição entre empresas de ônibus ou trem. O trem é sempre da estatal NSB e os ônibus que cobriam nossos destinos eram todos da empresa NOR-WAY. Uma dica importantíssima é comprar tudo online e com antecipação. Os ônibus costumam oferecer desconto pela compra online. E quanto aos trens, a antecipação é ainda mais importante. Nós compramos um trecho com "apenas" um mês de antecipação e o preço saiu o dobro do que se tivéssemos comprado com três meses. Mas, pra quem conta com mais tempo, minha dica e alugar um motorhome. Entretanto, não serve muito pras cidades, pois fica difícil estacionar. Mas pra quem for focar na natureza, com o motorhome você estaciona e dorme onde bem entender e ainda cozinha no carro mesmo.

Ópera em Oslo

O moderno centro de Oslo

Voamos de Copenhague a Oslo e em pouco mais de uma hora chegamos ao aeroporto da capital norueguesa. Para os que querem fazer uma viagem diferente saindo de Copenhagen, também se pode ir em barco. E logo ao chegar ao aeroporto e procurar o transporte ao centro, nos deparamos com os preços noruegueses. O ônibus da empresa Flybussen, custavam mais ou menos U$35. Ao menos parava bem próximo ao nosso airbnb, no bairro de Grünerløkka.

Já devidamente instalados, decidimos sair para conhecer a cidade. A melhor maneira que encontramos para nos locomover por Oslo foi usar o aluguel de bicicletas da cidade. Para quem não tem ou não quer usar o 3G, você pode receber uma senha por sms. Usamos também os bondes, comprando as passagens pelo aplicativo Ruter. Apesar de Oslo não ser uma cidade grande, há muitas distâncias que ficam inviáveis de percorrer a pé já que as atrações estão espalhadas.

Em nosso primeiro dia, caminhamos pelo bairro de Grünerløkka, que tem muitos cafés e restaurantes. Então, seguimos até ao jardim botânico. O interessante foi ver o dia-a-dia dos noruegueses que aproveitavam do seu verão para fazer churrasco nos parques da cidade. Como fazia sol, a grande maioria dos locais usava apenas trajes de banho! Já o jardim botânico é bem grande e com plantas de todos os lugares do mundo, sendo perfeito para caminhar tranquilamente. A entrada é gratuita. No mesmo espaço, estão alguns museus como o Museu de História Natural e o museu do mais famoso artista norueguês, Munch, apesar de que esse último logo estará de mudança para outro bairro da cidade.

No Parque Vigeland em Oslo

Saindo do jardim botânico, fomos caminhando à parte mais central da cidade conhecer o seu mais conhecido cartão postal, a Ópera de Oslo. A arquitetura do lugar é incrível e se mistura perfeitamente com a água dos canais. Inclusive, muita gente aproveitava o verão e entrava na água lá mesmo. Apesar do aparente "calor", a temperatura não chegava aos 20 ºC, e olha que Oslo seria de longe o destino mais quente dessa viagem. Caminhamos um pouco por dentro e por fora da Ópera e aproveitamos para tirar fotos e apreciar os noruegueses curtindo esse lindo dia.

No último destino do dia, fomos à Sørenga. Essa é uma parte da cidade que fica próxima à Ópera e onde os noruegueses aproveitam para entrar na água. Havia areia, trampolim e duchas. Ficamos com vontade de entrar, mas infelizmente durante essa caminhada não levávamos roupa de banho. O mais interessante é que diferente dos mergulhos no mar em países tropicais - quando passamos às vezes horas dentro d'água - lá as pessoas mergulham e saem. Afinal de contas, a temperatura da água não é muito agradável.

Sørenga em Oslo

O Grito de Munch

Durante nosso segundo dia em Oslo - e único dia completo pela cidade - queríamos aproveitar e ir a alguns museus. Eu adoro história relacionada à corrida para chegar aos pólos, principalmente à do pólo sul, no começo do século XX. Então, subimos no barco que fica em frente à prefeitura e fomos ao Museu Fram. O Fram foi um barco usado por vários exploradores noruegueses, inclusive por Roald Amudsen, que liderou a primeira expedição a chegar ao pólo sul. O museu foi construído em volta do barco que está em perfeitas condições e pode ser percorrido. Além disso, você pode assistir a filmes e aprender mais sobre como pensavam e como viajavam os exploradores polares da época. A entrada custa 100 NOK (U$13).

Na mesma região da cidade, estão também outros museus como o marítimo norueguês e o de barcos vikings. Não nos interessamos tanto por esses outros museus e decidimos voltar ao centro da cidade para conhecer a Galeria Nacional Norueguesa. O principal tesouro do museu é a obra O Grito, de Munch. Tivemos muita sorte porque era uma quinta-feira e nesse dia a entrada ao museu era grátis! Além de O Grito, o museu tinha muitas outras coisas interessantes, não só norueguesas, mas também de outros países da Europa.

Após a ida ao museu, caminhamos um pouco pela Residência Real, porém apenas do lado de fora. Em seguida, fomos ao Parque Vigeland, que seria a última atração do dia e também da cidade. O parque conta com esculturas incríveis e é um dos grandes pulmões verdes da cidade. Perfeito para se encerrar o dia.

No dia seguinte, fomos à estação de trem para subir em direção a nosso próximo destino, Flåm. A Noruega pode ser toda percorrida de trem, mas como já havia mencionado, as passagens devem ser compradas com antecipação. Um roteiro turístico sugerido na internet se chama Norway in a Nutshell, em que você viaja de Oslo a Bergen em trem e barco passando por montanhas e fiordes. O legal é que você compra o pacote completo. Como eu e a Rocio queríamos viajar de maneira um pouco mais independente (e também porque o Norway in a Nutshell estava muuuuiiiiito caro), decidimos fazer parte do roteiro também em ônibus.

A primeira pernada foi a viagem em trem de Oslo a Myrdal, que levou mais ou menos cinco horas. Ao chegar a Myrdal, já estávamos a mais de 1000 metros acima do nível do mar. O mais impressionante é que apesar de estarmos em julho, vimos muita neve e gelo nas montanhas no caminho. A parada em Myrdal foi rápida, apenas para a troca do trem, chamado a partir de lá de Flåmsbanna. O caminho de Myrdal até Flåm, pelo Flåmsbanna, dura cerca de uma hora e tem muita inclinação. O roteiro é bem turístico e inclui paradas em cachoeiras. Para os mais aventureiros, dá para descer de Myrdal a Flåm em bicicleta.

No caminho a Myrdal

Flåm é um povoado minúsculo com 450 habitantes. Entretanto, a cidade é bem turística, principalmente no verão por interessados em conhecer alguns dos fiordes da região. Chegamos ainda durante o dia (aproveitando que o pôr do sol ocorria apenas por volta das 22h30) e fizemos check-in em nosso albergue/camping. O lugar não era barato, mas foi nossa salvação e já digo a razão. Compramos primeiro a passagem de trem para depois fazer a reserva da hospedagem. E ao procurar por disponibilidade de hospedagem nos demos conta de que não havia nada por menos de U$200 por noite! Era véspera de um feriado prolongado e os lugares estavam todos cheios. Após muito procurar, liguei a um HI (Hostelling International) camping da região e eles haviam acabado de ter um cancelamento. Mesmo assim, ainda saiu salgado para nossos padrões, mas normal para os de lá, U$40 a noite por pessoa em um quarto compartilhado.

Vista do povoado de Flåm com direito ao fiorde ao fundo

Aproveitamos o que nos restava do dia para fazer trilhas pelo povoado de Flåm. Achei em um site uns mapas e decidimos fazer a trilha a um mirante que passava por uma cachoeira. Do topo do mirante conseguimos ver todo o povoado e também o fiorde, que seria o destino do dia seguinte. Acabamos jantando no próprio camping, que tinha uma lanchonete onde serviam hambúrguer de rena e carne de baleia. Além da comida exótica, valeu pela vista, no sopé da montanha. Um detalhe importante, que eu ainda não mencionei, é que o oeste da Noruega é conhecido como um dos locais mais chuvosos do mundo. Em Flåm não poderia ter sido diferente, choveu bastante!

Café da manhã em Flåm

No dia seguinte, tomamos café sentados nas charmosas mesinhas da baía enquanto aguardávamos o barco que nos levaria de Flåm até Gudvangen, passando pelo fiorde Nærøfjord. O passeio levou um pouco mais de duas horas e custou 320 NOK (U$40). Passamos por uma das paisagens mais deslumbrantes que já vi. Os fiordes são uma espécie de vale esculpidos por geleiras que esculpiram a rocha durante milhões de anos. Desde o lago, tínhamos a visão das montanhas com neve nos seus cumes e o seu reflexo perfeito na água, sempre que não havia vento. Tudo muito verde. Durante o trajeto, passamos por vários povoados menores do que Flåm, além de muita gente que estava simplesmente acampada às margens do lago. Isso sim é viver! Muito difícil descrever, por isso deixo aqui muitas fotos, apesar de que só vendo mesmo pra entender.

Povoado às margens do Nærøfjord

Outro povoado ainda mais charmoso às margens do Nærøfjord

O casal 20

Nærøfjord

O destino final de nosso barco, Gudvangen, era apenas uma parada para almoço enquanto esperávamos o ônibus que nos levaria a Voss. Comemos no restaurante que ficava no píer e logo fomos à parada de ônibus. A parada ficava literalmente no acostamento da rodovia, mas até lá a vista era incrível, com uma linda cachoeira. Entretanto, como nem tudo é perfeito, o ônibus estava atrasado. Tão atrasado que começamos a desconfiar que ele havia passado sem que percebêssemos. Após 45 minutos de atraso, eu e a Rocio decidimos que esperaríamos mais cinco minutos e voltaríamos ao povoado para procurar uma carona ou outra maneira de chegar a Voss, visto que já tínhamos reserva em um albergue por lá. E não é que justamente aos 47 minutos do segundo tempo chegou o ônibus. A pontualidade norueguesa já não é mais a mesma...

Colecionando "Fora Temer" pelo mundo

Noruega - Parte 2 Final - Voss, Bergen e Stavanger

Croácia - Parte 2 - Hvar, Dubrovnik e Kotor em Montenegro

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Tue, 23 May 2017 21:43:00 +0000

Após a incrível Split, que nos rendeu alguns perrengues, seguimos à Hvar. Uma das atividades mais comuns na costa da Croácia é passear de ilha em ilha. Como nós já vínhamos de muitos lugares diferentes em poucos dias, decidimos eleger apenas uma ilha e fincar os pés lá por três dias. Escolhemos Hvar por ser a maior, com mais opções de hospedagem e um centro de mergulho. O barco de Split à Hvar custou 45 Kuna (6€) e o percurso dura mais ou menos uma e hora e meia. Pra quem quiser continuar com o carro, dá pra levá-lo na balsa, mas nós preferimos devolvê-lo em Split e dizer adeus à nossa banheira gigantesca. Só uma dica para quem decidir ir de carro de Split até Dubrovnik. Se você olhar direitinho pelo mapa verá que há um acesso da Bósnia ao mar. Eu não fazia nem ideia e acabei descobrindo ao planejar a viagem. Ou seja, não há como fazer o percurso Split - Dubrovnik de carro sem passar pela Bósnia o que te adiciona uma fronteira e consequentemente tempo extra de viagem.

Vista de Hvar

Ficamos impressionados com Hvar logo durante a chegada. A praia tinha o mesmo aspecto de paraíso que as outras que havíamos visitado, porém com uma atmosfera mais rústica. A hospedagem também nos surpreendeu. Era um quarto alugado no Airbnb, mas o lugar era bem equipado, com cozinha pequena, banheiro e sacada individuais e tudo isso por 20€ por noite. Em nosso primeiro dia, caminhamos bastante procurando o centro de mergulho Viking para tentar deixar tudo acertado para o próximo dia. No mais, tomamos umas cervejas olhando os barcos e caminhamos pelo centro histórico da cidade que também era bem legal.

Relaxando em Hvar

Em nosso segundo dia pela cidade, fizemos dois mergulhos. O primeiro foi cedo, era na verdade uma atualização, já que não havíamos mergulhado fazia quase um ano e o centro de mergulho insistiu que seria importante até pela temperatura da água. O segundo foi depois do almoço e bem mais legal, com direito a caverna e muitos peixes. Como não tenho experiência em mergulhar em água fria, acabei usando menos peso do que precisava e isso, combinado com o neoprene de 7 mm, fez com que fosse difícil não subir no final dos dois mergulhos. Vivendo e aprendendo. Apesar de legal, por estar há tanto enferrujado sem mergulhar, tanto em termos de preço quanto de vida marinha, não há comparação com Caribe, Nordeste Brasileiro ou Sudeste Asiático.

Cardume durante o mergulho

Mergulhando em Hvar

No último dia pela cidade, fizemos uma atividade bem legal. É bem comum por lá fazer passeios por várias praias em um barco cheios de turistas. Muita gente inclusive vem de outros lugares da Europa com seu barco ou aluga um. Achamos que seria algo parecido com o que havíamos feito antes na Tailândia, que não foi tão legal justamente pela quantidade de turistas. Decidimos então explorar essas praias caminhando pelas trilhas. As praias que fomos estavam vazias ou com pouca gente. Vimos até um casal já de idade fazendo naturismo à tarde toda. Fomos à Polonji Dol e depois à Mikecevica. Ficamos todo o dia e nos queimamos um pouco. O restaurante Robinson, na última praia, estava fechado, imagino por conta da baixa temporada. Então, tivemos de fazer os sanduíches que havíamos levado renderem...

Pelo centro histórico de Hvar

Após uns dias tão legais em Hvar, pegamos barco até Dubrovnik. O preço foi mais salgado do que Split-Hvar. Custou 200 Kuna (26€) e demorou 3 horas, fazendo paradas em algumas ilhas da região. Há também menos opções de horários se comparado ao barco que te leva ou traz de Split. Dubrovnik é hoje a cidade mais turística da Croácia e apesar do charme, a principal razão é a série Game of Thrones. Dubrovnik é King's Landing. O problema é que a parte histórica da cidade é murada e pequena comparada a outras cidades croatas, o que faz com que ela fique abarrotada de turistas e com os preços nas alturas. Li até que a cidade está pensando em limitar a quantidade de cruzeiros que desembarcam por lá. Apesar de todo esse caos, vale a pena conhecer porque a cidade é muito charmosa e não é à toa que foi escolhida como locação da série

Dubrovnik ou King's Landing?

Como o barco havia saído de Hvar cedo, tivemos um dia completo em Dubrovnik e aproveitamos cada segundo. Reservamos nossa pousada, um pouco afastada do centro histórico, a 1,5 km, mas ainda a uma distância caminhável. É meio óbvio, mas os preços são inversamente proporcionais a distância do centro histórico. Pagamos 200 Kuna (26€) na hospedagem com quarto privado e banheiro compartilhado. Fizemos o check-in e logo seguimos ao centro histórico.

Escadaria que se tornou conhecida em GoT. Sabe qual é a cena?

Dubrovnik vista dede o muro

Começamos o passeio em Dubrovnik caminhando pelo muro da cidade. A extensão é mais ou menos 1,5 km com muitos lugares históricos legais e alguns fortes. A arquitetura é bastante interessante, mas partes do muro foram visivelmente reconstruídas. A entrada é cara e custou 150 Kuna (20€). A entrada também dá direito a acessar Lovrijenac, um forte. Se eu soubesse, teria gasto 200 Kuna (26€), que é a entrada que dá direito a ir a praticamente todas as atrações da cidade, incluindo o muro e o aquário. Eu havia mencionado que o turismo em Dubrovnik cresceu muito por GoT. O preço dos tours que te levam a conhecer as locações também é salgado, cerca de 150 Kuna (20€). A solução mais barata é carregar os mapas das locações no seu Google Maps. Você pode ver muitas locações incluindo o calçadão aonde Cersei caminhou nua, House of the Undying, Blackwater Bay e muito mais. O que fica faltando são as explicações dos guias mas, malandros que somos nós, nos aproximamos e escutamos alguns guias próximos.

Campanário em Dubrovnik

Após um dia movimentado em Dubrovnik, seguimos as dicas de um amigo e fomos à Kotor em Montenegro. Montenegro é um país muito pouco conhecido, também parte da ex-Iugoslávia. Um amigo me ajudou durante o planejamento da viagem, ele havia passado várias semanas percorrendo grande parte da Europa Oriental e me disse que Kotor, com sua linda baía, foi um dos lugares que mais gostou. Apesar da curta distância entre Dubrovnik e Kotor, 100 km, a duração da viagem depende mais do tempo na fronteira do que da distância em si. Fizemos a viagem de ônibus e o motorista era absurdamente mal-educado. Ele só falava croata e como não conseguia se comunicar com os viajantes, usava a estratégia de repetir duas ou três vezes cada frase. Cada vez gritando mais alto até a pessoa desistir de se comunicar. Rolou um clima muito pesado porque aparentemente havia de pagar para despachar a bagagem e ninguém sabia se era uma gorjeta ou obrigação. Uma pessoa não tinha o dinheiro e ele gritou pra caramba, enquanto a pessoa tentava por a mala no bagageiro, e tirou a mala dela de lá. Outra que foi fazer uma pergunta, ele a empurrou.

Cirílico em Montenegro

Passado o drama, chegamos a Montenegro e Kotor. Logo na entrada, já ficou claro que a herança iugoslava e a influência russa eram bem maiores por lá. Inclusive, o alfabeto cirílico convivia em perfeita harmonia com o nosso em letreiros e placas de trânsito. Havíamos feito a reserva em um albergue chamado Hostel 4U. O lugar era barato e muito legal. Foram, de longe, os anfitriões mais simpáticos que já conheci. Logo ao chegar já ofereciam um shot de Rakia, que os anfitriões bebiam com os hóspedes. Após nos instalarmos, decidimos caminhar e fomos ao centro histórico de Kotor. Caminhamos pelo casco histórico, que é charmoso, mas pequeno. Os gatos que vivem nas ruas são uma espécie de orgulho da cidade e são todos intocáveis. Depois, subimos o muro que leva ao topo da montanha. O percurso total dura quase 2 horas e a subida é razoavelmente inclinada. A vista do topo é inesquecível e dá a perfeita perspectiva da baía de Kotor. Terminamos a noite no albergue, que fazia uns jogos alcoólicos regados à cerveja da Sérvia, que de tão boa vinha em embalagens plásticas. Aproveitei para conversar com outros viajantes, que me deixarão com vontade de esticar mais a viagem pela Europa Oriental, já que todos falavam muito bem da Albânia, Macedônia, Sérvia e Kosovo.

Vista da Baía de Kotor

O final da viagem se aproximava e, em nosso último dia completo, fomos à igreja Lady of the Rocks. Tentamos alugar bicicleta, mas já não havia disponível nos dois lugares onde olhamos. Foi até bom porque estávamos jogados com o tempo e fazia muito sol. Acabamos pegando o coletivo na rodoviária por 2,5€ por pessoa. A igreja é linda e já a havíamos visto de longe, desde o ônibus indo à Kotor. Ela fica em uma ilhota no meio da baía, porém um pouco afastada de Kotor. Pegamos um barquinho e fomos até a ilha, exploramos um pouco a fotogênica igreja que homenageia a padroeira dos navegadores. Durante a volta acabamos optando por um táxi. O fato de não haver parada de ônibus e não saber os horários nos complicou e fomos com um taxista que aceitou fazer o percurso por 10€, menos do que o tabelado.

Barcos que te levam à Lady of the Rocks

Igreja Lady of the Rocks ao fundo

Após esse passeio, nos sobrou apenas o tempo para comer na praia, admirando a baía e voltar à Dubrovnik. De lá, demos mais uma volta pela cidade e durante a madrugada, fomos de ônibus até o aeroporto para pegar o nosso voo de volta. Durante essas duas semanas, conseguimos explorar bem a Croácia. Adoraria voltar à Europa Oriental e explorar mais Montenegro e os países vizinhos. Fica para a próxima!

Nosso roteiro completo pela Croácia e Montenegro

Croácia - Parte 2 Final

Croácia - Parte 1 - Zagreb, Plitvice, Krka, Šibenik e Split

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Thu, 18 May 2017 20:00:00 +0000

A Croácia tem figurado cada vez mais na lista de viajantes e mochileiros do mundo inteiro. Afinal de contas, o país combina parques repletos de cahoeiras com cidades históricas banhadas pelo Mar Adriático. E, ao contrária da vizinha Itália, você não precisa se endividar para passar algumas semanas por lá. Ao menos, não por enquanto... Apesar da proximidade geográfica e um passado em comum com a Itália, durante a história contemporânea, a Croácia fez parte da Iugoslávia, o que acabou por distanciar o desenvolvimento desses dois países. Mas em 1991, a Croácia declarou independência e começou a seguir seu próprio caminho.

E foi pra conferir tudo isso que a Rocio e eu voamos à Zagreb, capital da Croácia. O plano era chegar e alugar um carro. Queríamos passar apenas um dia pela cidade, já que nosso maior interesse era conhecer os parques e as cidades históricas. Antes de ir, planejamos bem a viagem e reservamos o carro. O preço foi muito convidativo - ainda mais lembrando que o aluguel de carro anterior havia sido na Islândia e nos custou mais ou menos 100€ por dia - na Croácia, o aluguel custou 20€ por dia (tudo bem que na Islândia o carro era melhor por conta do clima e também por sermos quatro pessoas, mas mesmo assim a diferença é surpreendente).

Apesar da Croácia ter entrado na União Européia em 2013, sua moeda ainda não é o Euro, mas sim a Kuna. Após desembarcar no aeroporto de Zagreb, fomos procurar o carro reservado. Tínhamos alugado um UP, entretanto, como não havia disponível, nos entregaram um Astra Wagon automático, que era muito melhor (ao menos na minha opinião). Eu fiquei contentíssimo, mas a Rocio se preocupou pelo fato do carro ser gigante e como éramos dois, não necessitávamos todo aquele espaço. Mais pra frente, eu veria que ela tinha razão...

Por Zagreb

Nos hospedamos no albergue My Way, que é muito bem localizado. Pagamos 8€ por pessoa, por noite, dividindo o quarto com dez pessoas. Apesar de não termos nenhuma expectativa quanto à Zagreb, a cidade me surpreendeu positivamente. Muitas ruas abertas apenas para pedestres lotadas de cafés e bares. O trolley coroa tudo isso com um charme bem legal. Me pareceu também bem segura. Se você, como eu, esperava uma grande cidade industrializada e cinza do Leste Europeu, não há como estar mais enganado. Zagreb é muito viva!

Começamos nosso passeio por Zagreb pela praça principal, Ben Jelačić. A praça é um ponto bem central e de lá tudo fica próximo. Entramos na catedral que começou a ser construída no século X. Caminhamos pelo parque Ribnjak e aproveitamos pra tomar umas cervejas na rua para pedestres, Tkalčićeva. Passamos pelo Stone Gate e nos surpreendemos com a igreja de São Marcos e os brasões no telhado. Em Lotrščak Tower, um canhão dispara todos os dias às 12h. Infelizmente, chegamos mais tarde, quando a torre já estava até fechada para subir. Lá próximo está o museu Broken Relationships, que é muito recomendado pelo Lonely Planet, mas também já estava fechando. Na volta, passamos pela Estação Central e pelo Art Pavillion. Terminamos o dia com uma pizza ao lado da albergue. Cansadíssimos, capotamos e tentamos dormir. E digo tentamos porque como havia mencionado, dividíamos quarto com mais oito pessoas e essa noite foi uma incrível sinfonia de roncos.

Zagreb misturando o novo e o histórico

No dia seguinte, deixamos Zagreb e dirigimos em direção ao mais famoso parque da Croácia, Plitvice Lakes. A entrada durante a alta temporada custa 110 Kuna, 15€. O parque é bem legal com incontáveis cachoeiras e muitas trilhas. As rochas calcárias são a razão de formação de tantas quedas d'água e me lembraram Bonito e Semuc Champey (Guatemala). Só o clima que não cooperou muito, já que choveu torrencialmente durante quase uma hora. Fizemos a trilha C e levamos mais ou menos 5 horas para terminar o percurso, contando que parte do trecho é feito em barco e que paramos muito para tirar fotos e relaxar. O único ponto que não gostei do parque é que não se pode entrar na água. Para um goiano, é mais ou menos como ir à Chapada dos Veadeiros e ver as cachoeiras sem poder se jogar na água. Mas, entendo perfeitamente a razão, já que a quantidade de turistas que entrava no parque era gigantesca e poderia facilmente danificar algo, além de ser perigoso. Terminamos o dia dormindo na vila de Grabovac, que fica poucos quilômetros antes do parque.

A foto da foto de Plitvice

Cachoeiras em Plitvice

Começamos o próximo dia bem cedo dirigindo até Zadar. A viagem levou mais ou menos duas horas e me surpreendi com as estradas da Croácia assim como me surpreendi com Zagreb. Tudo em perfeitas condições. Em Zadar, apenas passamos a manhã, onde vimos o seu famoso órgão e as luzes. O espetáculo das luzes nem faz sentido ver durante o dia, mas o órgão é bem legal. São canaletas em que a água, empurrada pelas ondas, sopra criando os sons de um órgão. E o que mais gostei é que combina muito bem com a atmosfera do lugar de praia mediterrânea. Bem relaxante.

Escutando o órgão em Zadar

Após almoçar em Zadar, seguimos ao Parque Nacional Krka. Perdemos um pouco de tempo na chegada porque queríamos entrar por uma entrada chamada Lozovac, mas apesar de algumas placas, não conseguimos entrar por lá. Acabamos não procurando muito e fomos à entrada principal. Na entrada do parque decidimos alugar bicicletas para fazer o percurso que normalmente se faz em barco O aluguel das bicicletas custou 50 Kuna (6€) e o percurso levou 20 minutos. O Krka é uma versão menor de Plitvice, também com cachoeiras e trilhas. Porém a trilha é muito mais curta, de apenas 40 minutos. O legal é que lá se pode nadar, ao contrário de Plitvice. Apesar de que estava frio e chovendo, então acabamos não entrando. A minha dica pra quem está mais apertado de tempo e tem que escolher entre os dois é ficar com Plitvice mesmo.

Krka ou Plitvice?

Pelo Krka

Após o Krka, fomos à Šibenik. A viagem do Krka até lá durou apenas 20 minutos. Ao chegar à Šibenik pensamos que a cidade não era interessante já que a zona onde ficava o nosso airbnb tinha um trânsito bem pesado e nenhum atrativo. Mas, após conversar com os donos da casa, decidimos ir ao centro histórico. O casal foi muito amoroso, nos deu dicas importantes não só da cidade mas também da Croácia e nos ofereceu bebidas típicas do lugar. O centro histórico é muito bonito, todo cercado por um muro de pedra medieval. Aproveitamos e entramos no Forte de Saint Michael, a entrada custou 50 Kuna (6€). No resto do dia, caminhamos pelas vielas que ficam dentro da cidade murada.

Pelas vielas de Šibenik

Pôr-do-sol em Šibenik

No quarto dia da viagem, seguimos a Trogir. No caminho, passamos por vinhedos e oliveiras que produzem os vinhos e azeites típicos dessa região, chamada de Dalmatia. É a região mais turística do país, começando em Zadar no Oeste e indo até a divisa com Montenegro ao Sudeste. Trogir tem um centro histórico bem parecido com Šibenik, porém bem menor. O forte também é menor que Saint Michael e custa 25 Kunas (3€) por pessoa. Acabamos não entrando. Passamos muito pouco tempo em Trogir. Foi apenas uma parada antes de seguir ao nosso próximo destino, Split.

Por Trogir

A viagem à Split foi curta, menos de 30 km. O problema que tivemos - e que me fez amaldiçoar o carro alugado - foi ao chegar à cidade. Como havia dito antes, ao alugar o carro eu fiquei bem contente com o upgrade (enquanto a Rocio não gostou, dizendo que o carro era uma banheira de tão grande). Geralmente, quando viajo uso um aplicativo de gps chamado Maps.me que permite baixar os mapas para uso offline. O problema é que esse aplicativo nem sempre é confiável. O caminho sugerido para chegarmos ao hotel nos levava pela parte murada da cidade, justamente a parte que é fechada para carros. Sem perceber, acabei entrando em uma viela e, quando me dei conta, tinha fechado o trânsito de pedestre dos dois lados. Ninguém me xingou, imagino que sabiam que só um turista babaca faria algo assim. Comecei a voltar de marcha ré e em um trecho muito apertado até bati o retrovisor do carro no retrovisor de outro.

O stress ainda não tinha baixado ao chegar ao albergue em Split, chamado Royal Guesthouse. O albergue era tão bom que a placa era uma folha de A4 escrita com lápis. Logo ao entrar, o atendente, que era um moleque de dez anos de idade, foi mal educado com a Rocio, dizendo que a foto do passaporte dela não era ela. Eu até ri um pouco, o que a deixou mais brava ainda (rs)! E pra coroar tudo isso com chave de ouro, esse foi o pior lugar que já me hospedei na vida! O nosso quarto tinha a luz queimada e tivemos que pegar um abajur do quarto ao lado, a janela não abria por estar na frente da cama e sacos de lixo se entulhavam pelo banheiro. Ao menos, o lugar era barato...

Por Split

Decidimos caminhar por Split pra ver se o stress baixava e acabamos fazendo muita coisa. Passeamos muito pelo centro histórico e o que mais gostei foi Diocletian's Palace e a Catedral e torre de St. Domnius. Esses lugares foram locações da série Game of Thrones e o lugar passa a mesma atmosfera da série. Nota-se que poucas modificações foram feitas para transformá-las em locação. Fomos também à praia de Bacvice, que fica a uma distância caminhável do centro da cidade. A praia foi bem legal e apesar da água ainda um pouco fria, de princípio de maio, 17 ºC, acabamos entrando. Aparentemente, a temperatura chega aos 24 ºC no ápice do verão, entre julho e agosto. O último lugar que fomos em Split foi a Fortaleza Klis, que também é uma das locações de GoT. Pareceu-me um pouco descuidada com bastante mato. Meio que apenas uma mina de dinheiro para lucrar com os fãs da série.

Após Split, era hora de passear pela ilha de Hvar, mas isso fica para o próximo capítulo!

Croácia - Parte 2 Final - Hvar, Dubrovnik e Kotor em Montenegro

Dublin, Belfast e Londres - Parte 2

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Wed, 10 May 2017 16:44:00 +0000

Após incontáveis Guinness pela Irlanda era hora de seguir viagem à Londres. Como voamos Ryanair, chegamos em Gatwick, que está longe do centro da cidade se comparado com os aeroportos de Heatrow ou London City. Felizmente, há trem que leva ao centro e de lá há metrô para qualquer lugar da cidade. O metrô, de Londres, diga-se de passagem, apesar de razoavelmente velho é incrível, cobrindo toda a cidade. Não há melhor maneira de se locomover por Londres do que o "Tube", como se diz por lá. Além disso, o transporte é todo integrado. Com o seu Oyster Card carregado você pode usar os trens, metrôs, ônibus e até barcos do transporte público. Mas, voltando à chegada, há trens rápidos e normais que te levam de Gatwick ao centro. Sem saber, subimos no primeiro, que por sorte ou azar era um trem lento. Digo sorte porque os lentos são mais baratos, e azar por demorar mais.

Nos hospedamos em um albergue chamado No. 8 no bairro de Willisden. Se você olhar no mapa verá que o bairro é afastado. Mas como disse acima, o metrô conecta toda a cidade. Se você não for tão mão de vaca e não quiser economizar tanto em hospedagem - diferente de mim - vale a pena pagar um pouco mais e ficar em um lugar próximo do centro da cidade.

Com London Eye ao fundo

Londres é uma cidade não só gigante, mas também cheia de atrações. Conhecer Londres, plenamente, é uma tarefa homérica que demandaria algumas semanas, sem sombra de dúvidas. Estive por lá apenas cinco dias e a verdade é que me pareceu (muito) pouco. Londres é, provavelmente, a cidade mais cosmopolita que já vi, batendo até Nova Iorque. Você escuta todas as línguas imagináveis passeando pela cidade e vê toda essa sopa cultural refletida não só nos locais e turistas como também pelos comércios espalhados pela cidade. No bairro onde me alojei, por exemplo, havia muitas igrejas assembleias de Deus com cultos em português do Brasil.

Tower Bridge

Abadia de Westminster

No nosso primeiro dia pela cidade, começamos pelo mais tradicional. Descemos na estação de Westminster e aproveitamos para conferir o Big Ben, a roda gigante London Eye, o Parlamento e o Palácio e a Abadia de Westminster. Todos muito próximos. De lá caminhamos um pouco e fomos ao Palácio de Buckingham. Não assistimos a troca da guarda, porque já era de tarde. Para os interessados, acontece às 10h45 da manhã, mas é melhor chegar com pelo menos meia hora de antecipação para conseguir um bom lugar. De lá, seguimos ao Green Park, que é bem pequenininho. Descansamos um pouco e seguimos ao mais interessante e mais conhecido parque Londrino, o Hyde Park. Lugar de vários eventos. O Hyde park é bem grande, com lagos, jardins e áreas para pedalar e fazer exercício. Planejamos um itinerário pelo parque passando pelos lugares que achamos mais interessantes, incluindo a estátua de Peter Pan, Rose Garden e o memorial em homenagem à princesa Daiana. O melhor guia que encontrei com as atrações do parque foi esse site.

Na Harrod's

Próximo ao Hyde Park, fomos conhecer a famosa loja de departamentos Harrod's. A loja vende praticamente de tudo, das marcas mais famosas do mundo. O foco é o consumo de alto padrão. Como o dinheiro andava curto, aproveitei pra caminhar um pouco, já que a decoração é um show à parte.

O Big Ben ao fundo. Só faltou o icônico ônibus de dois andares

No dia seguinte, aproveitamos para ir de barco à Greenwich. Subimos no barco do transporte público desde Westminster e chegamos em mais ou menos quarenta minutos. No caminho, vimos muitos lugares conhecidos desde o rio Tâmisa, incluindo a sede do Financial Times e Tower Bridge. Greenwich tem várias atrações, como o Museu Máritimo e a Escola Naval. Não entramos em nenhum dos dois, mas visitamos outro lugar que adorei, o Observatório Real. A entrada custou £9.50. Apesar do nome observatório, hoje é um museu que conta a história dos primórdios do astronomia, chegando às grandes expedições marítimas mundo afora há alguns séculos atrás. O que eu mais gostei foi que o museu conta como os marinheiros, da época, mediam a latitude e longitude. A latitude era mais fácil de ser medida, já que "bastava" calcular o ângulo entre o barco e o sol, mas como medir a longitude? Muitos estudiosos dedicaram suas vidas para resolver esses problemas. Por mais esquisito que pareça, eu comecei a pensar quando há uma década atrás, o finado Hugo Chavéz decidiu atrasar o fuso horário da Venezuela em meia hora, em vez de usar múltiplos de uma hora. Segundo as palavras do presidente, eles não deveriam seguir a hora estabelecida pelo imperialismo yankee. Mas, reflexões à parte, o lugar é bem interessante.

Hyde Park

Vista do parque de Greenwich

Linha marcando a longitude 0° 0' 0''

Ainda em Greenwich, seguimos ao mercado, onde aproveitamos para comer e ao parque, onde aproveitamos para nos esticar um pouquinho pela grama. Infelizmente, a esticada não durou muito, já que a chuva chegou rapidinho.

No dia seguinte, aproveitamos para ir ao Museu Britânico. O legal é que os maiores museus de Londres são grátis! O Museu Britânico me pareceu tão grande quanto o Louvre, em Paris. Ou seja, não dá pra conhecer tudo em um dia. Em museus tão grandes, eu acabo não aproveitando porque depois de algumas horas já estou cansado demais para prestar atenção. A solução foi focar nas coleções que mais me interessaram. No Museu Britânico, acabei priorizandoas áreas Egípcia e Grega. Na Grega, inclusive, estão partes das esculturas do Parthenon. Ou seja, quem vai ao Parthenon em Atenas não pode vê-las, já que metade delas está em Londres e a outra metade em um museu na Grécia. O museu usa o argumento de que se essas esculturas ficassem na Grécia, elas não seriam tão bem conservadas e poderiam ser, inclusive, vandalizadas ou roubadas.

Parthenon no Museu Britânico

Ainda no Observatório Real em Greenwich

Outro museu que adoramos (e também tem entrada grátis) é o Tate, de arte moderna. Apesar de não ser um fã de arte moderna, fui empurrado pela minha esposa que já o conhecia e tenho que dizer que o Tate me surpreendeu. Tinha bastante coisa de Andy Warhol, por exemplo, e também de todo o mundo, inclusive, brasileira. A própria arquitetura do museu é um espetáculo à parte. Também é impossível vê-lo em um dia.

Pelo Museu Tate

Aproveitamos também para conhecer alguns bairros conhecidos de Londres. Fomos a Notting Hill, passando pela rua e pelo mercado Portobello. O lugar é bem bonito com suas casinhas coloridas, mas a quantidade de turistas tornava quase impossível caminhar. Sugiro ir durante o meio da semana. Também fomos a Brick Lane, que é um bairro mais alternativo, cheio de imigrantes asiáticos, graffitis e lojas com uma pegada mais punk. Vale a pena a caminhada. Por lá encontrei, até, uma barraquinha que vendia feijoada e coxinha, as duas comidas brasileiras que mas tenho sentido falta. Aproveitei pra almoçar e bater papo com o vendedor, que me contou a história da vida dele. Ainda em Brick Lane, encontramos uns brechós que vendiam roupas estilo segunda guerra e anos 60 e 70. Outro bairro parecido, porém ainda mais alternativo, é Camden Town, que ficou conhecido pela artista Amy Winehouse, que veio de lá. Caminhando, você pode ver muitas pessoas que se vestem com o mesmo estilo dela.

Plataforma 9 3/4 em King's Cross

Rua Portobello e uma infinidade de turistas

Aproveitamos nosso último dia em Londres passeando por alguns lugares que não conhecíamos como Trafalgar Square e King's Cross Station. Essa última apenas pra tirar foto na plataforma 9 3/4! E para quem aproveita pra fazer compras, Londres é um prato cheio. Pelo que conheci, de longe o melhor lugar da Europa. A loja que mais gostei em matéria de preços, foi a Primark, que merece aqui uma menção honrosa.

Dedão levantado para Londres

Adorei Londres e tenho muita vontade de voltar para conhecer os lugares que não fui, assim como outros lugares pela Inglaterra e Esócia. Fica pra próxima!

Dublin, Belfast e Londres - Parte 2 Final

Dublin, Belfast e Londres - Parte 1

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Fri, 05 May 2017 08:18:00 +0000

Sempre tive vontade de conhecer a Inglaterra. Já havia escutado tanta gente dizer que Londres era uma das cidade mais legais do mundo, inclusive minha esposa, que eu tive que conferir. Eu e minha esposa aproveitamos um folga e decidimos ir desde Copenhage. A ideia era também ir à Dublin, aproveitando a proximidade entre as duas cidades.

Chegamos à Dublin debaixo da chuva. É até meio clichê, pois a cidade, assim como Londres, é conhecida por chover com muita frequência. Raramente tenho dor de cabeça na imigração, mas em Dublin, apesar de não ter sido complicado, tive de responder mais perguntas que o normal. Imagino que seja pela incrível quantidade de brasileiros que há na cidade. O transporte público é bem eficiente e, apesar de não haver trem que vai do aeroporto ao centro, há um ônibus chamado Airlink que faz esse itinerário. A passagem custa €6 ida ou €10 ida-e-volta.

Rocio em frente ao The Temple Bar

Uma Guinness no The Temple Bar

A nossa ideia era ficar em algum albergue no bairro The Temple Bar, onde estão muitas atrações da cidade. Não se confunda, há um bar e um bairro chamados The Temple Bar. As maiores atrações da cidade, diga-se de passagem, são os pubs, que são um espetáculo à parte. A cerveja tradicional da Irlanda é a Guinness, e quanto a isso não há competição já que todos os bares têm a Guinness como carro-chefe. O diferencial de cada pub é a música ao vivo. Praticamente todos têm música ao vivo, que é sempre muita animada. Há bares que são praticamente só para turistas e também os para locais. No bairro The Temple Bar é quase impossível entrar em um bar com mais locais do que turistas. Além de bebida, a maioria dos pubs também oferece comida.

Chegamos em um fim de semana combinado com feriado e as ruas de The Temple Bar eram uma incrível festa. Muitas despedidas de solteiro, gente jogada pelas esquinas após haver tomado um pouco a mais e por aí vai. Ficamos no albergue Oliver St. John Gogarty. A localização era muito boa, mas me surpreendi com os preços. A hospedagem nos pareceu mais cara em Dublin do que em Londres. Algo importante para saber é que apesar da Irlanda usar a mesma moeda que a União Européia, eles utilizam a tomada da Inglaterra!

Passamos o primeiro dia percorrendo os pubs da cidade e tomando, ao menos, uma Guinness em cada um. Os que mais gostei foram The Temple Bar, The Bank e The Church. Duas dicas interessantes, os preços nos pubs variam de acordo com a hora e há que chegar cedo se quiser uma mesa. Os pubs estão sempre bem cheios após as 18h.

Estátua de Molly Malone. Diz a lenda que quem toca seus seios volta à Dublin!

No nosso segundo dia pela cidade, fizemos o Free Walking Tour, que é aquele passeio com guia turístico que você deixa uma gorjeta para o guia depois. O passeio nos levou a vários lugares conhecidos no lado Sul da cidade, como o imperdível The Temple Bar, Dublin Castle e seu jardim bem verde, Christchurch Cathedral e St. Patrick’s Cathedral. Terminamos o passeio em Trinity College, que é "aparentemente" onde está a harpa que é o símbolo do país. Digo aparentemente porque uma investigação, usando Carbono 14, mostrou que a data de fabricação da harpa exposta não condiz com a história do país. Outra história interessante é que a Guinness e a Irlanda têm a harpa como símbolo. Mas, a harpa da cerveja foi registrada antes, então, para evitar problemas, a Irlanda usa a mesma harpa girada 180°. Ficamos com vontade de entrar na biblioteca de Trinity College, mas o preço pareceu bem salgado. Varia de acordo com a hora, mas custava um pouco mais de €10. Há desconto para estudante.

Entrada da Guinness Storehouse

Uma das exposições em Guinness Storehouse

Passeamos também por St. Stephen Green Park. Aproveitamos para descansar pelos gramados e conferir as estátuas espalhadas pelo parque. Em seguida fomos à Guinness Storehouse. Havíamos comprado a entrada on-line antecipada, mais barata do que na hora. Os preços começam em €14, se você animar a visitá-los às 9h. Durante a tarde sai um pouco mais caro. A visita foi normal, de nenhuma maneira imperdível. Acabei indo porque é minha cerveja preferida. No final do passeio, você ganha uma Guinness no bar que fica na cobertura do lugar e passa por uma loja que vende tudo que você imaginar da Guinness: porta-copos, roupa, quadros, chaveiro e tudo mais.

Castelo de Dublin

Estátua de James Joyce em St. Stephen Green Park

Em St. Stephen Green Park

Desde Dublin, há muitos passeios próximos para quem quiser explorar as cercanias. Tinha vontade de conhecer Cliffs of Morhen, que é um desfiladeiro que me pareceu bem interessante, mas acabamos indo à Belfast, na Irlanda do Norte. Decidimos não comprar nenhum pacote, mas fazer a viagem nós mesmos. Financeiramente, praticamente, não há diferença entre as duas opções, mas queríamos estar livres para fazer o que quiséssemos em Belfast. A vantagem do pacote é que o ônibus de turismo pára em alguns lugares interessantes pelo caminho. Compramos a passagem de ida-e-volta na rodoviária de Dublin e em pouco mais de duas horas estávamos em Belfast. Não existe nenhum controle entre esses dois países e o único sinal que te lembra que está passando pela fronteira são placas que avisam que não há controle na fronteira.

Chegamos a tempo de fazer o Free Walking Tour e assim começamos o passeio por Belfast. O passeio foi bem interessante, mas tinha uma pegada completamente distinta do de Dublin. O de Dublin nos levou a lugares turísticos enquanto conversávamos à respeito das personalidades que nasceram por lá e da divertida cultura de pubs. Já o passeio de Belfast focou nos conflitos que aconteceram na Irlanda do Norte no final do século XX, chamados The Troubles. Obviamente, também passamos por lugares bem legais, como: City Hall, Albert Clock (que é um relógio com uma inclinação de te faz lembrar a torre de Pisa) e a Catedral de Belfast. Mas, a maior parte das conversas com o guia se resumiam aos conflitos.

Pra quem não conhece bem, a Irlanda do Norte, apesar de ficar na mesma ilha que a Irlanda, é um território que pertence à Inglaterra e de maioria protestante, enquanto a Irlanda é um país independente e de maioria católica. The Troubles foram disputas armadas entre uma minoria católica que queria fazer parte da Irlanda e os protestantes que queriam seguir pertencendo à Inglaterra. O problema subiu a níveis inimagináveis e antes da assinatura de um acordo de paz, em 1998, nessa revolta, que durou mais ou menos 30 anos, Belfast era alvo de bombas todas as semanas. Durante alguns períodos, diariamente. O guia, que era um senhor de um pouco mais de 60 anos, nos dizia o tempo todo que, durante essa época, ele nunca imaginou que algumas décadas depois estaria conduzindo grupos de turistas por essa mesma Belfast.

Arte urbana em Belfast contando a história da cidade

Muro da paz, que separava os bairros católicos e protestantes. Encontrei um "Fora Temer" por lá

Hoje, Belfast é muito segura e apesar de termos passado apenas um dia por lá, eu animaria ficar um tempo mais. Em comparação com Dublin, os preços são muito mais em conta. Alimentação e bebidas me pareceram ao menos 30% mais baratos. Como eles pertencem à Inglaterra, sua moeda é a Libra e não o Euro. Apesar da moeda ser a mesma da Inglaterra, as notas têm desenhos diferentes, o que fez alguns comerciantes na Inglaterra rejeitarem o bilhete.

Monumento aos mortos do Titanic, próximo ao City Hall

Albert Clock

A história de Belfast é bem ligada também à indústria naval. O Titanic, inclusive, foi fabricado por lá. Existem alguns monumentos pela cidade lembrando essa parte. A indústria naval ainda existe, mas hoje é bem menor e ligada à indústria petroleira.

Mostras de que o conflito não ficou tão para trás

É possível ainda notar alguns sinais do conflito pela cidade. Um que me pareceu bem visível são placas proibindo pessoas com camisetas de futebol entrarem em certos estabelecimentos. A razão é que os times representam uma ou outra religião e consequentemente um ou outro lado do conflito. Mais um sinal do conflito, e que também é legal para quem gosta de história e arte de rua, é ver o muro da paz. Na verdade, são quilômetros de muros espalhados pela cidade. No passado, separavam os bairros católicos dos protestantes. Hoje, é apenas um resquício de um passado, complicado, que agora está coberto com grafitti.

Algo bem interessante é imaginar o que acontecerá com essa região, agora que o Reino Unido está saindo da União Europeia. A Irlanda do Norte, assim como a Escócia, queria pertencer ao grupo. A diferença é que, ao contrário da Escócia, a Irlanda do Norte tem uma fronteira com a União Europeia. Muitos estão preocupados que um controle de fronteira entre os dois países ressuscite memórias desse passado tão sombrio.

Islândia - Parte 3 - Norte e Oeste (com direito à aurora boreal)

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Thu, 20 Apr 2017 19:28:00 +0000

Acordamos e seguimos viagem em direção ao vulcão Krafla para fazer uma trilha. No caminho, passamos pela estação geradora de energia geotermal. Durante a subida, havia uma van na nossa frente, que não conseguiu subir devido à neve e ao gelo e começou a descer, lentamente, vindo em nossa direção. Fiquei um pouco preocupado e comecei a descer em marcha ré e tentando sair da direção. O motorista, rapidamente, resolveu o problema, mas acabamos ficando preocupados. Decidimos estacionar o carro em um lugar próximo e terminar a subida caminhando.

Trilha para o vulcão Hverfell, passando por Dimmuborgir

Chegando ao cume do Krafla, havia tanta neve que as trilhas estavam fechadas. Ficamos decepcionados, mas fazer o quê? Enquanto curtíamos a vista da cratera do vulcão, chegaram umas pessoas - um pouco mais preparadas que nós - trazendo seus skis. Aproveitamos para conferi-las esquiar dentro da cratera do vulcão. Surreal!

Após assisti-las, voltamos ao lago Myvatn e fizemos algumas trilhas pela região. A mais legal foi ao vulcão Hverfell. Há duas trilhas que levam ao seu cume. Uma fácil - com menos inclinação, porém mais longa - e outra difícil. Escolhemos a difícil e o último trecho foi, realmente, pesado. A inclinação era bem pronunciada e nos custou um pouco. Desde o cume, vimos a cratera do vulcão e também toda a região de Dimmuborgir. De acordo com as lendas Islandesas, lá vivem os treze irmãos que encarnam a figura do Papai Noel na cultura islandesa. Eles são bem bagunceiros e filhos de dois trolls. Durante o natal, as crianças colocam os sapatos na janela. Dentro dos sapatos dos que se comportam bem estão presentes, já dos que se comportam mal há uma batata! E alguns dias antes do natal, os irmãos vão nadar nas águas termais de Myvatn Nature Baths.

Vulcão Krafla

Myvatn

No cume do Hverfell

No dia seguinte, acordamos cedo, pois teríamos de dirigir muito. Algo que eu não mencionei é que passamos por várias locações onde foi filmada a série Game of Thrones, inclusive o vulcão Hverfell, do dia anterior. A próxima locação que conferimos, foi a caverna onde Jon Snow e Ygritte têm uma tórrida cena de amor, chamada Grjotagja. A caverna é bem pequena e fazia bastante frio, -6° C. Mas, a água lá dentro é termal e está a 46° C. Depois de passar pelo local reassistí à cena no Youtube e vi que o lado de fora da caverna era exatamente igual, mas o lado de dentro foi bem alterado na série.

Nosso roteiro pelo Norte da Islândia

Nosso roteiro pelo Norte e Oeste da Islândia

Seguimos viagem e paramos em Godafoss. Como já deu para notar, Foss é cachoeira em Islandês, mas Godafoss não é a maior delas. O nome vem da época da conversão dos islandeses ao cristianismo, quando as estátuas pagãs eram jogadas nessa cachoeira. Bem impressionante o visual da cachoeira com muita neve.

Cachoeira Godafoss

Em seguida, paramos em Glaumbær, que é um museu com as típicas casinhas com relva no telhado. O museu era, muito bem, recomendado pelo Trip Advisor para entender como os islandeses viviam antigamente antes, da calefação à gás e outras modernidades. Porém, ao contrário do que dizia o site, o museu estava fechado para o dia. Então, apenas vimos as casas do lado de fora.

Glaumbær

A próxima parada foi na linda Akureyri. Achei até engraçada, pois essa é a segunda maior cidade da Islândia com uma população de 18 mil habitantes (rs!). Os outdoors diziam "Akureyri - a capital do Norte da Islândia". A cidade era bem bonita e aproveitamos para caminhar um pouco e tirar algumas fotos.

Igreja de Akureyri

O destino final do dia foi Borgarnes. A cidade também é linda, com casas coloridas e à beira-mar. Aproveitamos para conhecer The Settlement Center, atração número #1 no Trip Advisor. O museu era bem legal e custou 2500 coroas islandesas (U$ 24) por pessoa. Havia duas exposições, uma sobre a colonização da Islândia e outra das sagas, que são as epopeias vividas pelos heróis islandeses.

No albergue em que ficamos, Englendingavík, havia para nossa surpresa uma jacuzzi e relaxamos um pouco por lá até por volta das 21h. Todos os dias, religiosamente, eu pesquisava, usando vários apps distintos, as chances de ver a aurora boreal durante a noite. Praticamente em todas as noites anteriores, as chances eram quase zero, já que estava sempre nevando ou chovendo. Para ver a aurora, além de altas latitudes é necessário céu limpo, sem nuvens, já que a atividade solar está acima das nuvens. Também é necessários se afastar de qualquer poluição luminosa, por isso o mais longe de cidades, melhor. Essa noite, deveríamos ter céu limpo. Então, depois de relaxar na jacuzzi, decidimos dirigir até uma região com boas chances de vê-la. Recomendo usar o site Icelandic Met Office.

Dirigimos cerca de 40 km, procurando um lugar (bem) afastado e sem nuvens. Por mais estranho que pareça, a noite escurecia bem mais tarde do que os aplicativos de tempo diziam. Decidimos retornar por volta da meia noite, depois de quase 2h esperando. Porém, durante a metade do caminho de volta, a Rocio a viu. Estacionei o carro em um lugar longe da estrada principal e, nesse momento, vi o fenômeno natural mais incrível da minha vida! Eu já tinha assistido à aurora no Norte da Finlândia, mas essa foi muito mais forte. Vimos a aurora boreal nas cores verde, azul, roxa e branca. Em um momento, ela ficou gigante e branca e começou a dançar. Minha irmã é uma ótima fotógrafa, além de ter uma boa câmera, e tirou várias fotos. De qualquer forma, mesmo assim, eu digo que as fotos não fazem jus ao que vimos. Realmente, inacreditável! Só vendo para entender a nossa alegria, gritando como crianças no meio do nada!

A incrível aurora

Outra foto incrível da aurora

Dormimos após passar por essa experiência incrível e despertamos para o nosso último dia completo pela Islândia. Se tivéssemos um dia a mais, eu gostaria ter ido à região mais Noroeste da Islândia, chamada Vestfirðir (Fiordes do Oeste), que como o próprio nome diz, tem vários fiordes. Mas, devido ao tempo curto e por já ter visto os fiordes no Leste do país, fomos à península de Snæfellsnes. Passamos por vários lugares interessantes, como cachoeiras congeladas e fizemos algumas trilhas. Os lugares que mais gostei, foram o farol de Stykkishólmur e a trilha de 2,5 km entre Hellnar e Arnarstapi, com muitos despenhadeiros à beira mar. Tentamos ir à geleira Snæfellsjökull, mas a estrada estava fechada. Essa geleira é conhecida, pois foi mencionada por Julio Verne no livro A Viagem ao Centro da Terra. Entramos, brevemente, em Snaefellsjoekull National Park, mas já era hora de seguir viagem à Reykjavík, já que tínhamos o voo de volta, no dia seguinte, bem cedinho.

Igreja em Saudárkrokur

Paisagem da trilha entre Hellnar e Arnarstapi

Essa viagem pela Islândia foi incrível e adorei o país. Sem dúvida irei voltar! A natureza é impressionante e eu que adoro tudo relativo a frio e neve, me senti no paraíso. Até a próxima, Islândia!

Islândia - Final

Islândia - Parte 2 - Leste

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Sun, 16 Apr 2017 09:34:00 +0000

Após passar pelo Cânion Fjaðrárgljúfur, seguimos ao hotel. O problema que tivemos ao fazer a próxima reserva é que o plano para os dias seguintes era conhecer o parque Vatnajökull, porém não há muitas hospedagens nas redondezas, o que acaba subindo os preços. Acabamos ficando na Skálafell Guesthouse. A pousada era bem legal, com cabanas de madeira e café da manhã incluído. O único problema era que estava a mais ou menos 90 km depois do parque, com isso, no dia seguinte teríamos de dirigir toda essa distância voltando! Mas, as opções mais próximas custavam uma fortuna. O legal era que o caminho tinha paisagens incríveis, cheias de geleiras.

Na geleira Vatnajökull

Acordamos cedo e fomos ao parque Vatnajökull. Há um centro de informações na entrada, com mapas e informações das trilhas. A trilha mais longa, S3, estava fechada nessa época do ano. Começamos pela trilha S1, que nos levava à geleira com o mesmo nome do parque. Vatnajökull é a maior geleira da Europa. Aproveitamos para caminhar um pouco pela geleira. Não tínhamos capacete e nem cravos, apenas as botas de caminhada mesmo, o que tornava a atividade (um pouco) perigosa. Por conta disso, percorremos moderadamente. Foi bem legal, rimos pra caramba, tiramos muitas fotos e aproveitamos pra fazer um lanche sentados na geleira!

Mapa do Leste da viagem

Fizemos também a trilha S2, um pouco mais longa. Passando por algumas cachoeiras, inclusive uma bem legal com formato de órgão de igreja. Gostaríamos de ter feito os passeios nas cavernas de gelo, mas, infelizmente, também não acontecem nessa época do ano e ficou para a próxima.

Cachoeira da trilha S2 em Vatnajökull

Durante o retorno, passamos por Jökulsárlón, que é um pequeno lago formado pelo degelo de uma língua da geleira. O lugar é incrível com o lago (que não é exatamente um lago) se conectando ao mar. De lá, dá para ver os icebergs indo ao mar e muitas focas nadando. Tiramos fotos e mais fotos e ficamos um bom tempo, apenas, apreciando esse lugar tão especial!

Icebergs que chegaram à praia em Jökursárlón

Icebergs em Jökursárlón

Depois de outro dia incrível pela Islândia, voltamos ao hotel. A noite pareceu menos nublada do que todas as anteriores. Então, eu e a Rocio, decidimos caçar a Aurora Boreal. A Marina e a Gabriela estavam bem cansadas e acabaram ficando. Um dos apps que eu usava dizia que, aparentemente, o céu deveria estar limpo a 30 km do hotel. O problema é que quanto mais dirigíamos, mais nevava. Após poucos quilômetros, decidimos voltar, pois dirigir durante a madrugada e nevando - como estava - não nos pareceu uma boa ideia.

No dia seguinte, continuou nevando uma neve, bem fina, e aproveitamos para fazer outra trilha que também está na área do parque Vatnajökull, mas que começava exatamente atrás do hotel. Caminhamos, mais ou menos, três horas pela trilha que nos levou a outra língua da mesma geleira. Acabei subindo e caminhando um pouquinho pela geleira, as meninas não animaram e aproveitaram para tirar fotos e descansar.

Geleira atrás de Skálafell Guesthouse

Após a trilha, entramos, outra vez, no carro e seguimos à belíssima cidade de Höfn. O termo cidade é na verdade uma hipérbole, pois é um mini povoado com dois mil habitantes. Aproveitamos para ir ao supermercado estocar mais comida e também caminhar. A praça principal da cidade tem uma vista de tirar o fôlego, para três línguas da geleira Vatnajökull. Qual outra cidade que você conhece que desde a praça principal dá pra admirar uma geleira gigantesca? Impressionante!

Em Höfn

Em seguida, fomos até o destino final do dia, a cidade de Seydisfjordur, com 600 habitantes, no meio de um fiorde incrível com vista de tirar o fôlego. O caminho até lá passava pelas montanhas. Surpreendentemente, a estrada estava aberta apesar da imensa quantidade de neve. Fiquei imaginando a quantidade de neve necessária para que a feche. Durante o caminho, a temperatura baixou. Enquanto subíamos, chegou a -7º C com sensação, consideravelmente, mais baixa. Nesse momento, entendi porque é obrigatório pneu para neve e tração nas quatro rodas. Sendo que, durante os próximos dias, teríamos quase sempre a tração ligada. Passamos o final da tarde no vilarejo e o caminhamos todo em, mais ou menos, meia hora. O mais surpreendente é que apesar da minúscula população, havia muitos ateliês de arte e escolas de música.

Pitoresca cidade de Seydisfjordur

Nevou a noite toda, o que nos deixou preocupados para atravessar a montanha durante a volta no dia seguinte. Imagino que as máquinas devem limpar a pista, com certa frequência, porque passamos sem problemas. O próximo objetivo era chegar às cachoeiras Selfoss e Detifoss. Dirigimos até a entrada e depois fizemos duas trilhas bem curtas para chegar até as cachoeiras. Toda a neve e gelo acabaram por criar um clima ainda mais legal ao lugar. Acabamos lanchando por lá mesmo, tirando a neve das mesas e comendo nosso, quase diário, sanduíche.

Selfoss

Detifoss

Após visitar as cachoeiras, seguimos até nosso destino final, a cidade de Reykjahlid. No caminho, ainda, passamos por outros gêiseres, que estão a poucos quilômetros da cidade. Nosso plano, era fazer o check-in em nossa pousada, Eldá Guesthouse, e seguir às águas termais de Myvatn. Nós não havíamos ido às águas termais mais conhecidas da Islândia - Blue Lagoon, próxima à Reykjavík - justamente para ir à Myvatn Nature Baths. Imagino que Blue Lagoon seja melhor, mas Myvatn é bem mais barata, cerca de metade do preço. Custou 3800 coroas islandesas (U$35) por pessoa. Ficamos de bobeira na água por umas três horas. Do lado de fora, fazia zero grau, o que transformava qualquer caminhada, de uma piscina para a outra, em aventura!

Ice Sabers

Myvatn Nature Baths

Terminamos a noite comendo uma iguaria que encontramos no supermercado local, carne de baleia defumada! Hahahahaha! Coisas da Islândia!

Islândia - Parte 3 Final - Norte com direito à aurora boreal

Islândia - Parte 1 - Sudoeste

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Tue, 11 Apr 2017 17:24:00 +0000

Sempre tive muito fascínio pela Islândia. Desde criança, me lembro de ler a (finada) revista "Os Caminhos da Terra" com incríveis reportagens sobre esse país tão exótico. Revista essa que junto com as histórias que sempre escutava de quando meu pai viveu na Amazônia foram as maiores responsáveis por meu amor por viajar.

Aproveitando que estou vivendo na Dinamarca, decidi realizar um de meus sonhos e viajar para a terra do gelo! Compramos passagens por uma linha aérea de baixo custo, chamada Wow, e fomos em frente. Enquanto comparava preços de passagem, descobri, inclusive, que a linha aérea de bandeira da Islândia, a Icelandair, voa desde a América do Norte à Europa fazendo escala em Reykjavik. O legal disso é que você pode passar alguns dias pela Islândia durante essa "escala", pagando o mesmo preço do voo direto da América do Norte à Europa. E falando da Dinamarca, a Islândia fez parte da coroa dinamarquesa até 1944, não muito tempo atrás. As línguas dinamarquesa e islandesa são, até mesmo, razoavelmente parecidas.

A Islândia foi um dos países que mais sofreu com a crise de 2008, apesar disso não ter ganhado muito destaque na mídia internacional. A maior razão, imagino eu, é a sua minúscula população que mal chega a 500 mil pessoas. Mas, hoje a crise já está vencida, sendo o turismo, inclusive, um dos motores da recuperação.

Como o país não está na União Européia, e nem usa o Euro, eles puderam desvalorizar a coroa islandesa e potencializar as suas exportações. Antes da crise, o país era meio que um paraíso para investidores europeus, principalmente ingleses, que encontravam por lá melhores retornos que em seu país natal. Mas, para vencer a crise que gerou quebradeira dos bancos nacionais, o país decidiu ressarcir apenas os investidores nacionais, os ingleses ficaram a ver navios. Em troca, os ingleses prometeram barrar a entrada da Islândia na União Européia. E vejam como o mundo dá voltas! Hoje, é a Inglaterra que está saindo da União Européia e a Islândia, que havia pleiteado sua entrada no, grupo não parece muito preocupada com isso.

O esquadrão reunido - Eu, Rocio, Marina e Gabriela - no Cânion Fjaðrárgljúfur

Política à parte, a Islândia hoje é incrível, porém bem cara. Os preços são nível norte da Europa. De qualquer forma, o mais legal é que a entrada em qualquer parque ou monumento natural é grátis. E o mais interessante do país é justamente sua beleza natural. Os seus maiores gastos, como viajante, são então hospedagem e alimentação. Para evitar um pouco o último, preferimos reservar pousadas com cozinha para podermos cozinhar. Muitas vezes, fizemos sanduíches para levar para o almoço, sendo que, durante a noite, ao voltar à pousada, fazíamos um macarrão ou outra comida bem simples.

Outro ponto interessante para o planejamento da viagem é fazer a reserva dos hotéis com antecedência. O turismo tem crescido a ritmo de dois dígitos ano após ano e a oferta parece não ter acompanhado a demanda. Aliás, escutei que durante o verão, praticamente, todas as hospedagens estão reservadas com meses de antecipação. Imagino que as opções que sobram devem ser justamente as mais caras.

As estradas principais são razoáveis, mas não do nível que você encontra no norte da Europa. Há muitas pontes de pista simples, acostamento é inexistente e existem muitas estradas de terra. A rodovia principal, que dá a volta ao país, passando próximo da costa, se chama route 1, ou como é mais conhecida, ring road. Já as estradas secundárias, com nomes começando com F, tem condições variadas. O fator mais importante ao se planejar uma viagem é que grande parte delas estão fechadas durante a maior parte do ano. Até a ring road tem muitos trechos fechados durante alguns meses. Pelas dúvidas, o melhor a se fazer é buscar a informação atual no site do Departamento de Estradas da Islândia com dados atualizadas, em inglês e islandês, e muitas câmeras ao vivo.

Nosso roteiro completo para uma semana e meia

Roteiro com detalhes para o Sudoeste da ilha

Se o seu plano de viagem é estar na Islândia por mais de dois dias, eu sugeriria fortemente alugar um carro. Há ônibus que dão voltas pelo país, mas depender de ônibus de turismo para ir a qualquer lugar limitaria muito a viagem, além de sair mais caro. O preço do aluguel de carro varia de acordo com o modelo escolhido, de qualquer forma, estime algo em torno de U$90 por dia. Como meu grupo era de quatro pessoas, alugamos o carro por dez dias e dividimos o gasto. O carro tinha 4x4 e pneus para neve, que no mês de abril, já na primavera, foram muito importantes. Outro assunto importante é a respeito do seguro. Se o seu plano envolve se afastar um pouco da ring road, as estradas de terra serão inevitáveis. Nós incluímos o seguro contra cascalho para evitar inconvenientes.

Chegamos à Islândia por Reykjavík, sua capital e maior cidade, com mais ou menos 200 mil habitantes. Retiramos o carro, que havíamos reservado, no aeroporto. Fiquei até surpreendido ao chegar à cidade, pois havia um pouco de trânsito. O plano era ficar apenas uma noite. Reservamos um dos hotéis mais baratos, chamado Pavi. O atendente era um mexicano muito mal humorado. Aproveitamos para estocar a comida na rede de supermercados, que nos acompanharia por toda a viagem, chamada Bonus. Reykjavík me pareceu bastante cinza. Além de conhecer a igreja principal, fomos à rua mais conhecida da cidade, chamada Laugavegur, com muitas lojas e restaurantes.

Igreja Hallgrímskirkja, em Reykjavík

No dia seguinte, acordamos cedo e seguimos viagem com destino ao parque þingvellir. Nem notamos que havíamos entrado no parque, pois como mencionei, são todos grátis e não há controle de entrada, nem mesmo uma guarita. Poucos minutos depois, chegamos à primeira cachoeira da viagem, chamada Öxarárfoss. Deu pra notar que o volume da queda era maior do que o normal já que a água cobria parte da passarela. Imagino que como já era outono, isso acontecia pelo degelo. No parque está também o cânion Silfra que marca o encontro das placas tectônicas da América do Norte e Eurásia. Mergulhadores adoram tirar fotos com uma mão tocando cada placa. Apesar de ter ficado com vontade, o mergulhador precisa de certificação para traje seco e o preço não é nada amigável.

Öxarárfoss

O próximo destino era o Geysir Center, onde se encontram vários gêiseres. O mais interessante é que um deles é chamado Geysir. Isso mesmo, ele originou a palavra gêiser! Suas explosões são infrequentes, mas há um gêiser próximo chamado Strokkur, que explode a cada sete minutos, mais ou menos. Bem legal! Fizemos, também, alguns vídeos.

Em seguida, a cachoeira Gullfoss, uma das maiores da Europa. O visual estava incrível com bastante neve.

Gêiser Strokkur

Gulfoss

Como não estávamos cansados de cachoeira, seguimos à Seljalandfoss e Gljúfrafoss. Seljalandfoss era incrível (já me parece que descrevo tudo como incrível, mas é verdade). A queda é bem alta e você pode passar por atrás. Estava chovendo e ventando, o que quer dizer que nos molhamos mais ainda. Gljúfrafoss era menor e fica escondida atrás de umas pedras. A única maneira de vê-la foi caminhando por um canal do rio e acabamos nos molhando até os joelhos. Fazia frio, mas nem nos importamos muito.

Após um dia tão logo, seguimos em direção a nosso hotel, chamado Skogar Hotel, que está às margens de outra cachoeira, denominada Skogarfoss.

Silhuetas em Seljalandfoss

Entrada para Gljúfrafoss

No dia seguinte, continuou chovendo, mas mesmo assim aproveitamos a manhã para conhecer Skogarfoss, que estava do lado do hotel. Há uma trilha para subir à parte de cima, entretanto o visual mais legal é visto desde a parte debaixo mesmo. Entramos no carro e seguimos à primeira geleira da viagem, Gigjokull, e devido à sua coloração e nome impossível foi carinhosamente apelidada por nós de bolacha oreo. Havia muitas pessoas fazendo trekking pela geleira com agências de turismo. Como veríamos outras geleiras mais pra frente, nos contentamos com as fotos de pertinho sem subir.

Skogarfoss

Geleira Gigjokull

O próximo destino foi Vík e a Praia Negra (Black Beach). Além da areia escura da praia, há muitas rochas que parecem esculpidas, o que te dá uma impressão de estar em outro planeta. Não é à toa que o lugar foi cenário de muitos filmes, incluindo Star Wars - O Despertar da Força. As ondas são fortes e traiçoeiras. O lugar está cheio de placas avisando dos perigos. Passamos uma hora por lá e aproveitamos para almoçar em Vík, em um posto de gasolina. Aliás, ao menos por lá, os postos costumam vender comida local por preços acessíveis.

Praia Negra

Pedras esculpidas na Praia Negra

O último destino do dia foi o Cânion Fjaðrárgljúfur. O plano era seguir ao Laki, um vulcão, que desde o topo, tem vista a algumas geleiras e era bem recomendado pelo Lonely Planet. Infelizmente, a estrada estava fechada por muita neve e acabou ficando para próxima. O Canyon, de qualquer maneira, também foi bem legal. E após tanto passeio, era hora de seguir ao hotel!

Fazendo amizades

Os primeiros três dias da viagem foram surpreendentes. Eu já tinha altas expectativas, mas, mesmo assim, fui surpreendido positivamente com a imensa quantidade de lugares que conhecemos. Choveu todo o tempo e a temperatura se manteve entre 2 e 7ºC, no entanto, nem ligamos. O único problema é que as roupas estavam sempre molhadas ou encharcadas! Até as botas "impermeáveis" estavam ensopadas (rs)!

Islândia - Parte 2 - Leste

Finlândia - Saariselkä na Lapônia

noreply@blogger.com (Pedro Mendes) — Tue, 21 Mar 2017 18:12:00 +0000

A Lapônia é conhecida no Brasil como um lugar muito frio no norte da Europa e também como a terra do Papai Noel. E os brasileiros não estão enganados. A Lapônia é bem fria, e a mais famosa casa do Papai Noel (ou Joulupukki, como se diz por lá) fica em Rovaniemi, na Finlândia. Mas a Lapônia não cobre apenas esse país. Na verdade, além da Finlândia, ela ocupa o norte da Noruega e da Suécia. O povo indígena da região se chama Sami. Suas roupas e arquitetura são bem típicas, como se pode ver na foto abaixo. A temperatura da região raramente supera os 15°C no verão e durante o inverno pode chegar aos -50°C. Durante o inverno, o sol não aparece por vários dias, de acordo com a latitude. E o contrário acontece no verão, quando o sol passa vários dias sem sair do horizonte, fenômeno conhecido como sol da meia-noite. Em Saariselkä esses fenômenos duram exatos 40 dias.

Outro fenômeno ainda mais interessante na região é a aurora boreal, que pode ser avistada durante os meses de inverno. Durante essa estação, a aurora pode ser vista quase todas as noites, caso o céu não esteja nublado. E essa é a complicação pois dias e noites nubladas e com muita neve caindo são a maioria durante o inverno por lá. E com o desejo de ver a aurora, eu e a Rocio decidimos passar uma semana por lá.

Caminhando pela cidade

Bandeira da Lapônia

Os Sami

Como já mencionei, a Lapônia é bem grande e escolher aonde ir é mais ou menos como querer visitar uma praia do nordeste do Brasil. O leque de opções é imenso. O que levamos em conta é que como é difícil ver a aurora, não queríamos fazer uma viagem pensando exclusivamente nisso, pois caso não conseguíssemos ficaríamos bem decepcionados. Inicialmente pensamos em ir à Tromsø, na Noruega, mas acabamos mudando de idéia pra tentar fazer uma viagem mais barata. A segunda idéia era Rovaniemi, na Finlândia, mas preferimos algo mais com cara de vila pequena mesmo. Algo importante de se observar é que os países escandinavos já são bem caros e os preços sobem ainda mais no norte. A Noruega é absurdamente cara enquanto a Finlândia e a Suécia são um pouco mais em conta. Acabamos escolhendo a vila de Saariselkä por estar próxima ao parque nacional Urho Kekkonen, assim teríamos bastante coisa para se fazer durante o dia e tentaríamos ver a aurora durante à noite. O legal do parque é que te permite fazer algumas atividades sem pagar nada.

Saariselkaä no mapa, latitude 68°

A maneira mais fácil de chegar à Saariselkä e voar até Ivalo (o aeroporto mais ao norte da Europa) e depois seguir de ônibus até lá. A viagem de Helsinki, capital da Finlândia, à Ivalo dura um pouco mais de uma hora e a viagem de ônibus até Saariselkä leva 20 minutos a mais e custa €10. Nos hospedamos em um hotel chamado Saariselkä Inn, que fica bem no centro da vila. Existem várias opções mais afastadas, inclusive com teto de vidro para ver a aurora. Mas como não iríamos alugar carro preferimos um lugar mais central. A idéia de alugar carro é interessante já que te dá muito mais liberdade. Nos permitiria dirigir até o oceano ártico ou até Rovaniemi, mas não me animei muito a dirigir pelo gelo não!
Já chegando ao aeroporto vimos uma quantidade absurda de neve e essa é a realidade da cidade por no mínimo 6 meses por ano, já que os invernos na região são bem longos. Para ser ter uma idéia, a temperatura média por lá durante o mês de janeiro é -15°C! E isso é temperatura média. Antes de chegarmos eu estava até preocupado pois poucas semanas antes, a temperatura estava sempre em -25°C ou -35°C, e nós não temos roupa pra tanto frio. Mas por sorte, durante nossos dias por lá a temperatura se manteve bem mais amena.

Mas vamos ao mais importante, o que fazer por Saariselkä!

Como já disse, a atividade mais concorrida durante à noite é "caçar" a aurora. Como a poluição luminosa atrapalha, o ideal é se afastar alguns quilômetros da cidade. As agências de viagem faziam passeios em snowmobile, renas ou ônibus. Os preços eram muito salgados, em torno de €100 ou mais, o que me pareceu um assalto à mão armada. E o que é pior, se você não ver a aurora eles não te devolvem o dinheiro, o que é comum em outros lugares. Acabamos encontrando uma trilha pra se fazer caminhada durante a noite que nos levava a um mirante chamado Aurora. Era só seguir ao sul da cidade e seguir as placas que te guiavam até lá. E que mirante! O lugar era grátis, com sofás de couro e até lareira! O lugar parece o lobby de um hotel de luxo e tudo grátis! Eu fiquei imaginando quanto tempo isso duraria pelo Brasil...

Apenas conseguimos ver a aurora durante a segunda noite da viagem, e mesmo assim não foi tão forte, já que o céu estava um pouco nublado. Uma dica importante é que câmeras de celular não servem pra tirar foto, com exceção de alguns apps especiais que tem um resultado bem mais ou menos... Eu usei um app chamado Northern Lights e apesar de ter um resultado razoável eu tinha que segurar o celular durante uns 15 segundos (que é o tempo que o app leva pra tirar a foto) enquanto a mão congelava.

Aurora boreal

15 minutos depois, um pouco mais fraca

A atividade mais comum durante o dia é o cross country ski. Há mais de 200 km de trilha por lá. Eu já tinha visto algumas pessoas praticando em outros lugares mas por lá essa modalidade é a mais comum. Pra quem não conhece, a idéia do cross country é um ski para caminhada, lembrando que no inverno é praticamente impossível caminhar normalmente pelas trilhas. O ski só agarra a sua bota na parte da frente, deixando o calcanhar livre. Além disso, o equipamento é muito mais leve e confortável do que o de ski alpino (o de descer montanhas).

Eu e a Rocio decidimos testar quando fomos a Kiilopää, lugar de que falarei mais adiante. Ao alugar o equipamento o atendente nos perguntou se já o havíamos feito e lhe dissemos que apenas ski alpino. Ele sorriu e nos disse que ski alpino e cross country não tinham nada a ver! Ficamos um pouco receosos mas decidimos tentar. E não é que algumas horas depois totalizamos mais de 10 km de trilha em nosso primeiro dia. E a verdade é que achamos a atividade bem legal. Eu tinha um pouco de preconceito antes e achava meio chato mas depois que provei, adorei. Durante a trilha nevava bem forte e algo bem legal e comum por lá são refúgios no meio da trilha. Os refúgios são casinhas de madeira com uma lareira no meio. E o costume local é levar salsichas e linguiças e assá-las por lá. Nós não conhecíamos esse costume e ficamos comendo nossos sanduíches com um pouco de inveja dos locais!

Tentando agarrar a mão do cross country

Refúgio pelas trilhas

Outra atividade é o ski alpino, já que há uma estação por lá. Infelizmente a elevação é muito pouca e as pistas são bem curtas. O legal é que como neva bastante, a qualidade da neve é incrível. Há também um ski park com muitas rampas, corrimões e tudo o que você imaginar, garantindo que o lugar não seja apenas para principiantes. O passe custa mais ou menos €30 por dia. Na estação também são realizadas muitas competições de esportes de neve. Inclusive enquanto estivemos por lá assistimos a uma competição de curly (divertidíssimo! cough! cough!) e patinação.

Eu disse que havia muita neve?

Rocio com uma casa mostrando a tradicional arquitetura indígena local

E outra atividade bem comum é a sauna! Pra quem não sabe, a Finlândia é o país das saunas. Sauna, inclusive, é uma palavra Finlandesa. Há por lá mais ou menos 3 milhões de saunas para uma população de mais ou menos 5,5 milhões de habitantes! E a maneira deles de desfrutar a sauna é bem diferente da sauna. Primeiro, as pessoas entram completamente nuas! A exceção são as saunas mistas. Mas apesar de não haver visto, escutei que nas mais tradicionais também se entra nu. A temperatura é muito mais alta do que eu estava acostumado, entre 75°C e 100°C! E depois de um tempo na sauna, você sai para para um lugar frio, o que dependendo da estação envolve banho em um rio congelado!

A sauna mais legal que vimos ficava em Kiilopää. A sauna era do tipo tradicional e usava lenha para aquecer as pedras. O local era um cômodo que olhando pelo lado de fora parecia minúsculo, mas dentro haviam mais ou menos 20 pessoas. A sensação era de claustrofobia total já que com exceção de alguns leds amarelos pras pessoas não tropeçarem nas escadas, não havia luz! A temperatura era 100°C e cada vez que alguém jogava água nas pedras subia uma onda de calor que tornava impossível respirar por alguns segundos! E depois de alguns minutos por lá o meu corpo estava tão quente que eu saia para fora e suportava a neve e até o lago congelado sem problemas.
E algo bem legal da sauna é que era o legal mais fácil pra bater papo com os locais. Peguei inclusive muitas dicas de atividade por lá. O pessoal se surpreendia um papo quando descobria que eu era do Brasil e a pergunta inevitável era: - o que você está fazendo por aqui? Rs.

Entrada da sauna

Lago congelado pra esfriar o corpo depois da sauna

Além dessas opções de atividade as agências de viagem ofereciam muitos passeios legais. Acabamos não fazendo nenhum pois achamos os preços salgados. As opções eram muitas e havia por exemplo: pesca em lago congelado, passeios de snowmobile de todos os tipos inclusive com a opção de chegar ao oceano ártico, caminhadas com raquetes, passeios de renas e uma outra infinidade de coisas!

E apesar de não ser tão grande quanto Rovaniemi, por exemplo, Saariselkä tinha seu charme. Além de estar próxima ao parque nacional Urho Kekkonen, a cidade conta com uma infraestrutura razoável para o seu porte. Tomamos bastante cerveja local (péssima! rs!) e comemos carne de rena. Aliás, esse é o tipo de carne mais comum por lá. O pub Panimo tinha uma noite razoavelmente agitada e quase sempre contava com música ao vivo.

Pub Panimo em um dia de temperatura amena

Nada como esquiar no meio de uma nevasca

No mirante da estação de ski

No café Porotupa

Finlândia - Saariselkä na Lapônia - FINAL