Начну с того, что сегодня привезти из Германии автомобиль гольф-класса (а именно такой вариант покупки мы с женой рассматривали изначально) дороже, чем купить аналогичный автомобиль в Минске. Такой вывод я сделал после изучения объявлений на abw.by и сравнения стоимости автомобиля в Минске и автомобиля из Германии + доставка + растоможка. Немецкие авто смотреть лучше всего на mobile.de – там есть русская версия интерфейса и удобно организован подбор автомобиля, можно узнать про автомобиль почти всё, вплоть до наличия или отсутствия очистителя воздуха для автомобиля внутри салона.

А ещё выбор осложнился тем, что нам был нужен автомобиль с автоматической коробкой передач. Поэтому «корейцы» и «французы», после консультаций со специалистами СТО, из рассмотрения мы исключили. Остались Toyota, Nissan, немецкие автомобили и ford fusion. Подходящих «японцев» мы не встретили, ford fusion был на продаже только один, а «немцы» в цене до 10 000 долларов имели пробег 200-259 тысяч километров и год выпуска 2001-2002. Что, согласитесь, несколько пугает (отдавать 10 тысяч за 10-ти летний автомобиль лично мне кажется нелогичным).

Поэтому мы решили немного расширить варианты и обратили свой взор в сторону «паркетников» («кроссоверов»). Оказалось, что АКПП у них надежнее, поэтому можно выбирать практически любой вариант, подходящий по деньгам. Довольно много «кроссоверов» на автомате было ввезено и продолжает ввозиться в Беларусь из США.

После продолжительных консультаций и внимательного изучения форумов была вынесено вот что:

• По цене выше 20 000$ лучше всего искать подходящий Мерседес или БМВ;
• При цене 15-20 тысяч вполне можно найти пятилетнего «японца» в хорошем состоянии; При этом Honda надежнее, но дороже в обслуживании, а Toyota красивее и дешевле в плане зап частей;
• Дешевле 15 тысяч придется смотреть Сузуки Гранд Витара, Форд Эскейп или корейские варианты.

Мы свой выбор, кстати, остановили на «золотой середине». О том, пожалели ли мы о своём выборе или напротив им довольны, расскажем позже. А вы не тратьте время зря – в Минске осталось ещё достаточно Toyota Rav4!

Однако известно, что и «на старуху бывает проруха». Даже некоторые новые модели от «Ауди» не застрахованы от возможных поломок. Зачастую это бывает связано с неисправностями в автоматической коробке передач.

Сразу стоит сказать, что самые надёжные автоматические коробки ZF 5HP19 устанавливаются в моделях А4, А6 и А8, а также на универсалах «AllRoad». К поломкам таких систем могут привести лишь отсутствие регулярного обслуживания или неподобающая эксплуатация автомобиля. В частности, при несвоевременной замене масла и масляного фильтра может возникнуть дефицит жидкости, приводящий, в свою очередь, к износу деталей или нехватке масла на втулке гидротрансформатора. В последнем случае масло может полностью вытечь из АКПП, что приведёт к сгоранию фрикционов. В такой ситуации ремонт может стать довольно затратным: придётся заменить сами фрикционы, а также масляной насос. Иногда бывает необходима и замена гидроблока.

Проблемы с АКПП могут возникнуть и в результате неисправностей с вариаторами. Особенно это касается моделей А4 и А6. Некачественная рабочая жидкость, перегрев или невнимательность к работе коробки способны привести к повреждению электронного блока управления. В этом случае придётся прибегнуть к замене узлов.

Не застрахованы от поломок также автомобили «Audi TT» и А3, на которых установлена АКПП TF-60SN. К неисправностям в случае с данными авто приводит, как правило, недостаток рабочей жидкости. Неполадки, связанные с этим, выражаются в проворачивании втулки или поломке ступицы «директа». О проблеме дадут знать пробуксовки машины или удары при включении передач. Чтобы устранить подобные неисправности, необходимо заменить гидроблок и планетарные шестерни.

Внешне кузов 8A можно отличить от 89 по резиновым молдингам, которые идут по бортам: у кузова 8A они более узкие. Кроме того, у кузова 8A подрулевые переключатели закругленные, а у 89 – квадратные. Произошли у нового кузова и некоторые изменения в передней подвеске: стойки стабилизатора приобрели шарниры и стали связывать стабилизатор поперечной устойчивости не с рычагом, как было до этого, а амортизационной стойкой.

Нужно сказать, что кузова Audi 80 платформы В3, идеально вписываясь в тенденции автомобильного дизайна, отличались особой выразительностью и запоминались с первого взгляда, как известный блог о финансах. Не случайно за весьма короткий срок продажи Audi 80 значительно превзошли продажи предыдущего безоговорочного фаворита, которым на то время являлся VW Passat. Естественно, высокая популярность Audi 80 была связана не только с её привлекательным дизайном, но и с техническими новшествами данной модели.

Хотя базовые технические решения – продольное расположение двигателя, полный или передний привод, передняя подвеска марки Mc Pherson и задняя в виде поперечной балки на продольных рычагах (для переднеприводного исполнения) – остались в Audi 80 прежними, однако, в отличие от предыдущих моделей, многие узлы и детали автомобиля были модифицированы в соответствии с возросшими потребительскими запросами и требованиями к безопасности.

Благодаря новым решениям по компоновке в Audi 80 значительно увеличился объём багажника. Дверные ручки объёмной конструкции, которые постоянно ломались, были заменены на плоские. Серьёзные перемены произошли и в салоне, где появилась эргономичная передняя панель, удобная, как информеры для сайта, и сиденья новой конструкции. Изменилась и трансмиссия полноприводных модификаций. Роль центрального дифференциала начал играть самоблокирующийся дифференциал марки Torsen, а ручная блокировка межколесного дифференциала стала возможна на скоростях, не превышающих 25 км/ч.

В целях повышения имиджа было приятно решение увеличить объём и мощность двигателя, в результате чего полностью исчезли двигатели объёма 1,3 литра. К важнейшим новшествам можно отнести и полную оцинковку кузова, которая позволила давать на Audi 80 гарантию от сквозной коррозии сроком на десять лет. Тип кузова при этом оставался всё тем же четырёхдверным седаном. Что касается купе, выпускаемого на платформе B3, то, вопреки широко распространённому мнению, этот автомобиль носит название Audi Coup, а вовсе не Audi 80.

Модель Audi 80 оказалась настолько удачной, что даже сейчас, по прошествии значительного времени она по-прежнему пользуется большой популярностью у автолюбителей, как валютный рынок форекс у трейдеров. Подержанные машины этой модели отличаются простотой в обслуживании, высокой надёжностью, доступностью и сравнительно невысокой стоимостью запасных частей. Однако далеко не всякие «восьмидесятки» стоит покупать. Опытные механики рекомендуют покупать только те Audi 80, которые были собраны с 1991 по 1994 год. Считается, что изменено у этих автомобилей того периода лучше комплектация и более комфортный салон.

• Cъемник для фильтра
• Пустая пластиковая бутылка
• Новый фильтр
• Масло

Сам процесс:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (минут 3-5 работы на холостом ходу).
2. Подставьте под сливную пробку, подходящую емкость и отверните пробку и дайте маслу вытечь.
3. Берете, пустую пластиковую бутылку емкостью 1,5 – 2, – 2,5 литра, с крышкой, отрезаете дно. Срез делаете под углом 30 градусов.
4. Одеваете бутылку снизу на фильтр и откручиваете фильтр, используя при необходимости съемник.
5. Фильтр падает в бутылку и масло не проливается на мотор.
6. Поддомкратьте машину с левой стороны – остатки масла стекут в емкость. Можно еще остатки масла отсосать специальным отсосом.
7. Протрите сопрягаемые поверхности нового фильтра и блока двигателя тряпкой, затем смажьте небольшим количеством моторного масла уплотнительное кольцо фильтра.
8. Вверните фильтр на место затянув его только от руки. Можно залить его маслом можно не заливать. Если заливать, то тонкой струйкой чтоб воздух выходил.
9. Очистите сливную пробку и убедитесь в том, что прокладка находится в хорошем состоянии.
10. При необходимости замените прокладку. Заранее купите новую прокладку, чтоб потом не бегать за ней впопыхах.
11. Протрите поддон в зоне пробки, затем закрутите пробку.
12. Залейте необходимое количество масла через горловину и закройте горловину крышкой.
13. Запустите мотор и убедитесь в отсутствии протечек.

1. Поднять машину на подставку(ки), снять колесо на ремонтируемой стороне и вытереть там всё от грязи.
2. Прежде чем откручивать наконечник измерь длину рулевой тяги, тогда, скорее всего, не нужно будет ничего регулировать, а просто проверишь пресловутый “развал-схождение”. Сделай чёткую отметку на рулевой тяге и от нее замерь расстояние до центра болта шарнира наконечника. Потом просто это расстояние выставишь и все.
3. Предупреждаю еще раз, что наконечник может “с кондачка” и не отвернуться от рулевой тяги, т.к. закисают они по-черному. Тогда нужно снять рулевую тягу и погреть (БЕЗ ФАНАТИЗМА) цанговое соединение на рулевой тяге. Греть нужно какой нибудь холерой типа паяльной лампы.
4. Резьбу внутри рулевой тяги очистить от ржавчины и смазать графиткой.
5. Натянуть кусок велосипедной камеры на рулевую тягу и ввернуть новый наконечник.
6. Выставить длину рулевой тяги, измеренную в п.2, и слегка законтрить.
7. Тягу прикрутить взад-обратно к рулевой рейке, а наконечник к поворотному рычагу на стойке.
8. Колесо ставь на место и опускай машинку.
9. Колеса поставь “прямо” и посмотри, чтобы низ наконечника был горизонтален. Если нет, отпусти конровку наконечника и выровняй.
10. Проверь длину рулевой тяги и законтри рулевой наконечник “начистовую”.
11. Кусок велосипедной камеры натяни на регулировочно-резьбовую часть рулевой тяги так, чтобы он закрывал ее полностью. Закрепи концы этого чехла пластиковыми хомутиками. Теперь рулевой наконечник БУДЕТ ОТКРУЧИВАТЬСЯ ВСЕГДА ЗАПРОСТО.
12. Можешь ехать.

Источник

Инструментарий:

Ключ на 17, трещетка с головкой на 17, 1 разводной ключ, WD-40, ключ на 7, стяжки на пружины. ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь 4 самостопорящихся гайки – 2 для верхних осей аммо и 2 для нижних винтов (резьба сверху и снизу разная!).

1. Снять обшивку багажника.
2. Машину не поднимать. Внутри багажника снять с нужной стороны, например, левой, резиновый колпачек – снимается руками.


Менять аммортизаторы по очередности, сразу менять два нельзя – слишком натянутся тормозные шланги!

3. Поднять машину. Снять колесо. Убедитесь, что подняли машину достаточно высоко чтобы пружина не была напряжена. Если напряжение все таки есть, то у вас крутая пружина и ее, наверное, нужно сжимать стяжками.

4. Снизу аммортизатор крепится 1 гайкой (тоже самостопорящаяся). на схеме № 29, обработайте ее WD40

5. Закрепив гайку № 29 ключем и уперев этот ключ в поперечную балку (идет между колесами) – свинтить болт № 28. У меня она скручивалась очень тяжело. В пространстве под крылом достаточно места чтобы надеть на ключ какую нибудь трубку – увеличить рычаг. Если и так сдвинуть не получается – то можно надеть на гайку ключ и поднимать другой конец ключа домкратом. Я только так смог сдвинуть ее с места, побрызгав дополнительно WD-40. При этом под диск нужно подложить кирпичики либо что нибудь еще, чтобы при усилиях откручивания колесо не ходило вверх-вниз

6. Когда гайка свинчена, винт вынимается довольно легко – это можно сделать рукой, подергав при этом аммортизатор. Пока не вынимайте его
7. Снимаем самоконтрящаяся гайку № 38 – ее необходимо открутить, держа торчащую ось сверху ключом на 6 – здесь отлично подходит большой разводной ключ – его конец можно упереть в бензобак или в одну из технологических дырок – не придется держать. И одной рукой открутить гайку
8. В последний момент гайка может тяжело свинчиваться, в этом случае держал ось снизу плоскогубцами

9. Когда гайка свинчена нужно аккуратно снять широкую шайбу и резинку-отбойник. Запомните какой стороною они лежали!
10. 10. Теперь можно вынуть винт нижнего крепления аммо, вынимается довольно легко – это можно сделать рукой, подергав при этом амортизатор
11. Аккуратно вынуть амортизатор вместе с пружиной. Запомните какой он стороной стоял (Где был конец пружины)
12. Снять пружину. Запомнить как она стояла
13. Запоминая какой стороной стояли – снять с оси амортизатора резинку, под ней должна быть широкая шайба, ниже узенькая шайба, уходящая в чехол. Снять все это и не потерять шайбы!
    Собственно все. Еще на аммортизаторе сверху бывает надет колпачек. Тогда его тоже снять

14. Надеть в обратной последовательности на новый амортизатор все это дело – сначала колпачек (если был), затем чехол, маленькую шайбу, большую шайбу, резинку-отбойник (нужной стороной, как стояла)
15. Надеть пружину на амортизатор, предварительно сжав пружину стяжками
16. Установить аммо на место – сначала снизу (стараясь попасть верхней осью в дырочку)
17. Закрепить амортизатор снизу, вставив болт № 28
18. Закрепить верхний стержень амортизатора гайкой № 38, при этом не затягивать (сделать это руками)
19. Закрепить нижнее крепление амммо гайкой Обратить внимание, чтобы верхняя резинка № 30 правильно встала в отверстие

20. Снять стяжки с пружины, одеть колесо и опустить машину так чтобы верхняя ось аммо вошла в верхнюю дырку по самый отбойник
21. Надеть сверху отбойник и шайбу правильной стороной!! И закрутить до упора самостопорящейся гайкой
22. Надеть резиновый колпачок
23. Если это последний меняемый амортизатор, поставить на место обшивку багажника

Удачи, и не ломайтесь!

Источник

Кроме самого регулятора, между ним и приводом воздушной заслонки есть еще 2 элемента: микровыключатель режима холостого хода (кнопочка, на которую давит один из лепестков рычага заслонки при отпускании педали) и его демпфер (похож на кнопку, но без проводов, внешне напоминает детскую юлу, положенную на бок).

Выключатель говорит мозгам, что пора входить/выходить в/из режим(а) ХХ и просто должен работать. А демпфер предназначен для обеспечения плавности движения заслонки на последних градусах ее закрытия и, следовательно, плавного перехода в режим ХХ при резком бросании педали акселератора. Подвижный элемент демпфера, естественно должен быть подвижным (”кнопочка” должна нажиматься пальцем, при этом должно ощущаться небольщое сопротивление). При отпущенной педали подвижный элемент должен быть полностью утоплен (на него давит один из боковых лепестков рычага воздушной заслонки). Если это не так, то положение демпфера следует отрегулировать. Если амортизирующий элемент умер (”кнопочка” не нажимается или наоборот, свободно болтается) то демпфер целиком выбрасывается и меняется на новый.

Для снятия требуется ключ Torx 25. Чтобы облегчить вскрытие, я нарезал из карт экспресс-оплаты полосок шириной 1,5 см и вставил во все защелки одновременно, потом подсунул по второй полоске и корпус от небольших усилий раскрылся. Ни одну защелку не сломал. Даже если сломать- ничего страшного

Устройство. На располовиненом корпусе видно червячный механизм: Шестерня – в ней как раз контакты эти (№1 на фото), их два… На другой половине корпуса – штырек с металлическими вставками (№2 на фото).

Ремонт. Моторчик, если что, крепится на защелках – просто поддеть, и он вынется, но снимать его вообще-то не надо.

1. Вращать рукой редуктор, чтобы стакан с контактами вылез вверх, чтоб удобнее их вытаскивать было.
2. Вынимать контакты и смотреть какой где стоял, чтоб было проще, но ниже описано как поступать, если не запомнили… Глядя на контакты сверху, пинцетом взять за конец верхнего контакта, оттянуть его к противоположному контакту и он выйдет из зацепления, затем потянуть на себя и он вынется легко. Другой контакт точно так же, потянуть в противоположную сторону и потом вынуть. Посмотрите поймете.
3. Промыть контакты спиртом, почистить, подогнуть немножко, чтобы между ними было 1,5-2 мм во вставленном состоянии.
4. Далее вставляем контакты в шток – тут главное не перепутать. Если поглядеть на стакан для контактов сверху (где они стояли) – то на дне видно углубление 1-2 мм в виде полоски – канал для ножки одного из контактов, берем контакт, который снизу – у него сверху наплавка. Вставляем в то место, где как раз для него есть прорезь на дне стакана в виде полоски длиной 3-4 мм и глубиной 2 мм (примерно). Верхний контакт заводим со стороны, где спилено до дна (на дне стакана) – где нет никаких прорезей. Второй контакт наслаивается на первый. Контакты заводятся вдоль стенки до защелкивания. Зазор между ними после сборки должен быть 1-2 мм. Если он велик – вытащите контакты, подогните и засуньте их обратно.

Важно, чтобы контакты были симметрично расположены – т.е. без большого сдвига относительно оси штока. После сборки контактов – проверьте их следующим образом:

1. Чтобы они не двигались вдоль оси – потяните их пинцетом. Не вынимаются – все ОК.
2. Чтобы не было короткого замыкания, надавить шилом с торца штока, контакты замыкались, при убирании шила контакт должен пропадать.

Сборка. Аккуратно совместить 2 половины корпуса, чтобы штырь на одной половине корпуса четко вошел между контактами на другой и защелкнуть. Вот и весь ремонт, теперь пашет без проблем! И ломаться там вообще нечему.

Фото:

Источник