• Cъемник для фильтра
• Пустая пластиковая бутылка
• Новый фильтр
• Масло

Сам процесс:

1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры (минут 3-5 работы на холостом ходу).
2. Подставьте под сливную пробку, подходящую емкость и отверните пробку и дайте маслу вытечь.
3. Берете, пустую пластиковую бутылку емкостью 1,5 – 2, – 2,5 литра, с крышкой, отрезаете дно. Срез делаете под углом 30 градусов.
4. Одеваете бутылку снизу на фильтр и откручиваете фильтр, используя при необходимости съемник.
5. Фильтр падает в бутылку и масло не проливается на мотор.
6. Поддомкратьте машину с левой стороны – остатки масла стекут в емкость. Можно еще остатки масла отсосать специальным отсосом.
7. Протрите сопрягаемые поверхности нового фильтра и блока двигателя тряпкой, затем смажьте небольшим количеством моторного масла уплотнительное кольцо фильтра.
8. Вверните фильтр на место затянув его только от руки. Можно залить его маслом можно не заливать. Если заливать, то тонкой струйкой чтоб воздух выходил.
9. Очистите сливную пробку и убедитесь в том, что прокладка находится в хорошем состоянии.
10. При необходимости замените прокладку. Заранее купите новую прокладку, чтоб потом не бегать за ней впопыхах.
11. Протрите поддон в зоне пробки, затем закрутите пробку.
12. Залейте необходимое количество масла через горловину и закройте горловину крышкой.
13. Запустите мотор и убедитесь в отсутствии протечек.

1. Поднять машину на подставку(ки), снять колесо на ремонтируемой стороне и вытереть там всё от грязи.
2. Прежде чем откручивать наконечник измерь длину рулевой тяги, тогда, скорее всего, не нужно будет ничего регулировать, а просто проверишь пресловутый “развал-схождение”. Сделай чёткую отметку на рулевой тяге и от нее замерь расстояние до центра болта шарнира наконечника. Потом просто это расстояние выставишь и все.
3. Предупреждаю еще раз, что наконечник может “с кондачка” и не отвернуться от рулевой тяги, т.к. закисают они по-черному. Тогда нужно снять рулевую тягу и погреть (БЕЗ ФАНАТИЗМА) цанговое соединение на рулевой тяге. Греть нужно какой нибудь холерой типа паяльной лампы.
4. Резьбу внутри рулевой тяги очистить от ржавчины и смазать графиткой.
5. Натянуть кусок велосипедной камеры на рулевую тягу и ввернуть новый наконечник.
6. Выставить длину рулевой тяги, измеренную в п.2, и слегка законтрить.
7. Тягу прикрутить взад-обратно к рулевой рейке, а наконечник к поворотному рычагу на стойке.
8. Колесо ставь на место и опускай машинку.
9. Колеса поставь “прямо” и посмотри, чтобы низ наконечника был горизонтален. Если нет, отпусти конровку наконечника и выровняй.
10. Проверь длину рулевой тяги и законтри рулевой наконечник “начистовую”.
11. Кусок велосипедной камеры натяни на регулировочно-резьбовую часть рулевой тяги так, чтобы он закрывал ее полностью. Закрепи концы этого чехла пластиковыми хомутиками. Теперь рулевой наконечник БУДЕТ ОТКРУЧИВАТЬСЯ ВСЕГДА ЗАПРОСТО.
12. Можешь ехать.

Источник

Инструментарий:

Ключ на 17, трещетка с головкой на 17, 1 разводной ключ, WD-40, ключ на 7, стяжки на пружины. ЖЕЛАТЕЛЬНО иметь 4 самостопорящихся гайки – 2 для верхних осей аммо и 2 для нижних винтов (резьба сверху и снизу разная!).

1. Снять обшивку багажника.
2. Машину не поднимать. Внутри багажника снять с нужной стороны, например, левой, резиновый колпачек – снимается руками.


Менять аммортизаторы по очередности, сразу менять два нельзя – слишком натянутся тормозные шланги!

3. Поднять машину. Снять колесо. Убедитесь, что подняли машину достаточно высоко чтобы пружина не была напряжена. Если напряжение все таки есть, то у вас крутая пружина и ее, наверное, нужно сжимать стяжками.

4. Снизу аммортизатор крепится 1 гайкой (тоже самостопорящаяся). на схеме № 29, обработайте ее WD40

5. Закрепив гайку № 29 ключем и уперев этот ключ в поперечную балку (идет между колесами) – свинтить болт № 28. У меня она скручивалась очень тяжело. В пространстве под крылом достаточно места чтобы надеть на ключ какую нибудь трубку – увеличить рычаг. Если и так сдвинуть не получается – то можно надеть на гайку ключ и поднимать другой конец ключа домкратом. Я только так смог сдвинуть ее с места, побрызгав дополнительно WD-40. При этом под диск нужно подложить кирпичики либо что нибудь еще, чтобы при усилиях откручивания колесо не ходило вверх-вниз

6. Когда гайка свинчена, винт вынимается довольно легко – это можно сделать рукой, подергав при этом аммортизатор. Пока не вынимайте его
7. Снимаем самоконтрящаяся гайку № 38 – ее необходимо открутить, держа торчащую ось сверху ключом на 6 – здесь отлично подходит большой разводной ключ – его конец можно упереть в бензобак или в одну из технологических дырок – не придется держать. И одной рукой открутить гайку
8. В последний момент гайка может тяжело свинчиваться, в этом случае держал ось снизу плоскогубцами

9. Когда гайка свинчена нужно аккуратно снять широкую шайбу и резинку-отбойник. Запомните какой стороною они лежали!
10. 10. Теперь можно вынуть винт нижнего крепления аммо, вынимается довольно легко – это можно сделать рукой, подергав при этом амортизатор
11. Аккуратно вынуть амортизатор вместе с пружиной. Запомните какой он стороной стоял (Где был конец пружины)
12. Снять пружину. Запомнить как она стояла
13. Запоминая какой стороной стояли – снять с оси амортизатора резинку, под ней должна быть широкая шайба, ниже узенькая шайба, уходящая в чехол. Снять все это и не потерять шайбы!
    Собственно все. Еще на аммортизаторе сверху бывает надет колпачек. Тогда его тоже снять

14. Надеть в обратной последовательности на новый амортизатор все это дело – сначала колпачек (если был), затем чехол, маленькую шайбу, большую шайбу, резинку-отбойник (нужной стороной, как стояла)
15. Надеть пружину на амортизатор, предварительно сжав пружину стяжками
16. Установить аммо на место – сначала снизу (стараясь попасть верхней осью в дырочку)
17. Закрепить амортизатор снизу, вставив болт № 28
18. Закрепить верхний стержень амортизатора гайкой № 38, при этом не затягивать (сделать это руками)
19. Закрепить нижнее крепление амммо гайкой Обратить внимание, чтобы верхняя резинка № 30 правильно встала в отверстие

20. Снять стяжки с пружины, одеть колесо и опустить машину так чтобы верхняя ось аммо вошла в верхнюю дырку по самый отбойник
21. Надеть сверху отбойник и шайбу правильной стороной!! И закрутить до упора самостопорящейся гайкой
22. Надеть резиновый колпачок
23. Если это последний меняемый амортизатор, поставить на место обшивку багажника

Удачи, и не ломайтесь!

Источник

Кроме самого регулятора, между ним и приводом воздушной заслонки есть еще 2 элемента: микровыключатель режима холостого хода (кнопочка, на которую давит один из лепестков рычага заслонки при отпускании педали) и его демпфер (похож на кнопку, но без проводов, внешне напоминает детскую юлу, положенную на бок).

Выключатель говорит мозгам, что пора входить/выходить в/из режим(а) ХХ и просто должен работать. А демпфер предназначен для обеспечения плавности движения заслонки на последних градусах ее закрытия и, следовательно, плавного перехода в режим ХХ при резком бросании педали акселератора. Подвижный элемент демпфера, естественно должен быть подвижным (”кнопочка” должна нажиматься пальцем, при этом должно ощущаться небольщое сопротивление). При отпущенной педали подвижный элемент должен быть полностью утоплен (на него давит один из боковых лепестков рычага воздушной заслонки). Если это не так, то положение демпфера следует отрегулировать. Если амортизирующий элемент умер (”кнопочка” не нажимается или наоборот, свободно болтается) то демпфер целиком выбрасывается и меняется на новый.

Для снятия требуется ключ Torx 25. Чтобы облегчить вскрытие, я нарезал из карт экспресс-оплаты полосок шириной 1,5 см и вставил во все защелки одновременно, потом подсунул по второй полоске и корпус от небольших усилий раскрылся. Ни одну защелку не сломал. Даже если сломать- ничего страшного

Устройство. На располовиненом корпусе видно червячный механизм: Шестерня – в ней как раз контакты эти (№1 на фото), их два… На другой половине корпуса – штырек с металлическими вставками (№2 на фото).

Ремонт. Моторчик, если что, крепится на защелках – просто поддеть, и он вынется, но снимать его вообще-то не надо.

1. Вращать рукой редуктор, чтобы стакан с контактами вылез вверх, чтоб удобнее их вытаскивать было.
2. Вынимать контакты и смотреть какой где стоял, чтоб было проще, но ниже описано как поступать, если не запомнили… Глядя на контакты сверху, пинцетом взять за конец верхнего контакта, оттянуть его к противоположному контакту и он выйдет из зацепления, затем потянуть на себя и он вынется легко. Другой контакт точно так же, потянуть в противоположную сторону и потом вынуть. Посмотрите поймете.
3. Промыть контакты спиртом, почистить, подогнуть немножко, чтобы между ними было 1,5-2 мм во вставленном состоянии.
4. Далее вставляем контакты в шток – тут главное не перепутать. Если поглядеть на стакан для контактов сверху (где они стояли) – то на дне видно углубление 1-2 мм в виде полоски – канал для ножки одного из контактов, берем контакт, который снизу – у него сверху наплавка. Вставляем в то место, где как раз для него есть прорезь на дне стакана в виде полоски длиной 3-4 мм и глубиной 2 мм (примерно). Верхний контакт заводим со стороны, где спилено до дна (на дне стакана) – где нет никаких прорезей. Второй контакт наслаивается на первый. Контакты заводятся вдоль стенки до защелкивания. Зазор между ними после сборки должен быть 1-2 мм. Если он велик – вытащите контакты, подогните и засуньте их обратно.

Важно, чтобы контакты были симметрично расположены – т.е. без большого сдвига относительно оси штока. После сборки контактов – проверьте их следующим образом:

1. Чтобы они не двигались вдоль оси – потяните их пинцетом. Не вынимаются – все ОК.
2. Чтобы не было короткого замыкания, надавить шилом с торца штока, контакты замыкались, при убирании шила контакт должен пропадать.

Сборка. Аккуратно совместить 2 половины корпуса, чтобы штырь на одной половине корпуса четко вошел между контактами на другой и защелкнуть. Вот и весь ремонт, теперь пашет без проблем! И ломаться там вообще нечему.

Фото:

Источник

ИНСТРУМЕНТЫ:
0. Руки, просто руки.
1. Руки в х/б перчатках
2. Ключ на 10, торцевой
3. Ключ на 13, торцевой
4. Ключ на 22, любой
5. Ключ на 19, торцевой, 12-гранник
6. 6-гранник на 6 мм (аварийно TORX T40)
7. 6-гранник на 5 мм (аварийно TORX T30)
8. TORX Т50.

Итак, поехали.

1. Открыть капот. Инструмент 0 или 1.
2. Снять уплотнительную резинку сверху радиатора, герметизирующую стык капот-радиатор. Инструмент 1.
3. Отсоединить разъём мотора вентилятора. Инструмент 1
4. Отогнуть металлический усик, крепящий кабель мотора вентилятора. Усик на кожухе. Инструмент 1.
5. Открутить 3 болта, крепящие верхнюю планочку над радиатором, на которой крепится п.2, и кожух вентиляторов. Инструмент 0, 2.
6. Снять аккуратным движением вверх кожух вентиляторов, вытащить из моторного отсека кожух. Инструмент 1
7. Ослабить регулировочные болты помпы ГУР и болты крепления корпуса ГУ к блоку цилиндров. Некоторые из них видны только сзади, по-первому разу нужно зеркальце. Инструмент 1, 3.
8. Повернуть помпу ГУР по часовой стрелке, ослабить этим ремень, снять его. Инструмент 1.
9. Ослабить регулировочный болт на 13, на котором “сидит” регулировочная гайка натяжения ручейкового ремня генератора, болты у регулировочной планки (вверху) и у основания генератора (если потребуется). Инструмент 1, 3, 6
10. Вращая регулировочную гайку натяжения ручейкового ремня генератора (против часовой стрелки), опустить генератор максимально низко. Инструмент 1, 4.
11. Снять ремень генератора. Инструмент 1.
12. Снять верхний пластиковый кожух зубчатого ремня, его крепят две стальные пружинные защёлки. Инструмент 1.
13. Если хочется оставить натяжной ролик до следующей замены, есть смысл сначала “послушать” его, заведя мотор и прикоснувшись палочкой (я использую “разложенный вдоль” инструмент LEATHERMAN Supertool) одним концом к гайке “на 10″, крепящей натяжной ролик, а другим – к ладони, прижатой к уху. Если ролик сильно гудит – его лучше поменять, если работает “чисто”, можно оставить. Где тут уже “гудит”, а где ещё “чисто” – описать словами не могу, в качестве “базового” шума могу предложить приложить такой самодельный стетоскоп к крышке ГБЦ и послушать. Ухо опытного мастера ничто заменить не может. Инструмент 0 или 1.
Далее в технологии я подразумеваю, что ролик надо заменить менять.
14. Повернуть коленвал по часовой стрелке до совпадения меток “0″ на маховике и края окошка в картере сцепления или в “колоколе” АКПП, передних рисок шкивов ГУР и генератора на коленвалу и гладкой “вдавленной” стрелки, смотрящей вниз, она находится на нижнем кожухе ремня ГРМ, над коленвалом, чуть левее, если смотреть спереди. Метка О|Т на зубчатом колесе распредвала должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Короче, ВСЕ МЕТКИ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ. Инструмент 1, 5
15. Снимаем шкивы ГУРа и генератора на коленвалу. Для этого, удерживая ключом 5 коленвал, откручиваем 4 болта с внутренними 6-гранниками, которые расположены в глубине шкива, вокруг центрального болта коленвала. Для удобства после каждого открученного болтика проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 1/4 оборота. Снимаем шкивы. Инструмент 1, 5, 6.
16. Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Справа, если смотреть спереди, его крепит фасонная гаечка на 10, по центру – болт на 13 в углублении, левее – болт на 10, внизу – два болта с внутренним 6-гранником на 5, один из них над осью коленвала, другой – левее (если смотреть спереди). Инструмент 1, 2, 7.
17. Восстанавливаем положение метки О|Т на зубчатом колесе распредвала – она должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Смотрим и фиксируем положение зубчатого колеса “дополнительного вала”, на заднем конце которого через пару шестерён “сидит трамблёр”. Положение вала теоретически может быть ЛЮБОЕ, но тогда придётся заново “выставлять момент зажигания”.
18. Откручиваем полностью болт (жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующий положение натяжного ролика относительно скобы, скобу отводим вперёд и по часовой стрелке, вниз. Инструмент 1, 8.
19. Откручиваем гайку “на 10″, крепящую натяжной ролик. Не забываем не потерять шайбочку. Инструмент 1, 2.
20. Повернув корпус ролика по часовой стрелке, максимально ослабляем ремень ГРМ и снимаем и его и ролик. Инструмент 1.
21. Ставим новый натяжной ролик, крепим его гайкой, не забывая подложить шайбочку под гайку. Инструмент 1, 2.
22. Монтируем скобу (в прорезь скобы должен попасть выступающий трубчатый шпенёк на ролике), прихватываем легонько болтом (тот самый болт жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующим положение натяжного ролика относительно скобы. Инструмент 1, 8.
23. Надеваем зубчатый ремень, [зубцами внутрь - это надо писать, кто-то может перепутать? ] стремясь не сдвинуть валы, особенно промежуточный (он очень легко крутится). Инструмент 1.
24. Слегка натягиваем ремень ГРМ, вращая натяжной ролик против часовой стрелки. Инструмент 1
25. Делаем контрольный прокрут коленвала, смотрим совмещение меток на маховике, метки О|Т на промежуточном валу, метки О|Т на распредвалу и метки О|Т на пластиковой крышечке. Если всё нормально (я обычно попадаю с первого раза, это не мотор V8!), то переходим к след. пункту, если метки не совпали – то возвращаемся и переставляем ремень (к пункту 23). Инструмент 1, 5.
26. Если метки совпали, то одной рукой или подходящим по месту инструментом “оттягиваем” шток натяжителя вверх (усилие большое!), другой рукой натяжной ролик (его внутренность) максимально проворачиваем против часовой стрелки, а третьей рукой фиксируем всё это тем самым жёлтеньким болтом с внутренним торксом. Мастерам обычно хватает двух рук… Инструмент 1, 8.
27. Повторяем пункт 25, если всё нормально – переходим дальше, если нет – возврат к п. 23.
28. Повторяем пункт 16, только наоборот. Инструмент тот же.
29. Повторяем пункт 15, только наоборот, следя на рисками на шкивах. Положение каждого шкива определённо и однозначно, проворачивать на 1/4 оборота нельзя. Инструмент тот же.
30. В точности повторить пункт 14.
[31]. Если хочется запомнить звук правильного нового ролика, повторить пункт [13].
32. Пункты 12…. 1 повторить в обратной последовательности (12, 11, 10, 9, 8, 7…) с точностью до наоборот.

Примечания.
1. Все болты, подлежащие откручиванию, полезно “сбрызнуть” аэрозольным НЕЙТРАЛЬНЫМ (бескислотным) “жидким ключом”.
2. Крепёж в пп. 3, 5, 7, 9 при монтаже я сбрызгиваю “аэрозольным мовилем”, тонким слоем. Особенно это важно для п.3.

Источник.

В итоге отдал безработному родственику своей подруги, чтоб тот продал машину и вернул мне ту сумму денег, которую я считал справедливой. Машину, кстати, отдавал ухоженной на нормальной резине, с комплектом зимней, с магнитолой, всякими там знаками, аптечками, огнетушителями, с аккумом хорошим. Вообщем не собирался ближайшее время покупать другую и поэтому все мелочь отдавал как бонус.

В итоге позвонил “родственичек” и сказал что без доверки не продать и что нужно чтоб я подъехал в магазин. Когда то что осталось от моей машины подъехало к дому я ужаснулся:

• какая-то левая закодированная магнитола.
• машина еле заводилась потому как аккумулятор был заменен на какое-то гуано.
• на капоте красовался какой-то дермантиновый презерватив
• какие-то левейшие колпаки на колесах и лысая резина.
• абсолютно пустой багажник, ни аптечки, ни знака – ничего.
• даже кожанный руль был замененен на обычный.

В-общем, деньги я свои конечно получил, но новый владелец видимо еще не раз поминал меня добрым словом и одной нормальной ауди в нашей стране стало меньше. Поехала она, кстати, куда-то на село.

Источник

Теперь о самом процессе.

• Отключаю массу АКБ и проливаю WD-40 гайку крепления шкива и болты, стягивающие корпус со стороны заднего подшипника.
• Ключом на 13 и двумя ключами на 8 откручиваю провода и хомут от генератора. Очень хорошо иметь тонкий ключ на 8, что бы придерживать вторую гайку.
• Откручиваю болт рейки натяжителя, ослабляю второй болт, крепящий рейку к двигателю и снимаю ремень.
• Снимаю пластиковую заглушку с крышки ремня ГРМ и шестигранником на 6 откручиваю болт крепления генератора. Снимаю генератор.

Снятый генератор.

• Ремкомплект: набор щеток, задний подшипник, чашка, передний подшипник, регулятор напряжения Ruville, снятый с генератора с нормальными щетками и регулятор Bosch с изношенными щетками снятый два года назад. Приступаю к переборке.
• Тонкого ключа для удержания гайки шкива найти не удалось. Решил сначала отпустить болты стягивающие корпус генератора и уперев крыльчатку в головку болта открутить гайку крепления шкива. Не имея ударной отвертки использовал удлинитель для шуруповерта со вставленной насадкой. Постучав через импровизированную ударную отвертку откручиваю болты.
• Закрепляю генератор на верстаке. Я использовал переносной столярный верстак с кучей технологических отверстий. Уперев крыльчатку в головки болтов, откручиваю головкой гайку шкива. Затем рекомендую поставить метки на корпусе и крышке, что бы при сборке крышка встала правильно относительно корпуса.

• Генератор на верстаке со снятым шкивом.
• Выкручиваю болты и съемником снимаю передний подшипник вместе с крышкой:

• Рекомендую использовать съемник с тремя лапами, т.к. его легче отцентровать относительно оси.
• С внутренней стороны откручиваю 2 винта и снимаю пластину переднего подшипника.
• Тем же съемником и при помощи головки на 19 выпрессовываю передний подшипник из крышки:

• Съемником снимаю задний подшипник:

• Снятые подшипники и пластина.
  Оба подшипника в консистентной смазке, а передний без защитной шайбы:

• По состоянию подшипников видно, что генератор подвергался ремонту.
• Сзади откручиваю винт и снимаю конденсатор. Окручиваю гайки (одна М8, вторая М5) и снимаю диэлектрическую пластину. Далее постукивая по статору, аккуратно, что бы не повредить проводов частично вынимаю статор из корпуса. Откручиваю два винта и вынимаю выпрямитель и чашку подшипника.
• Протираю снаружи и внутри корпус и статор. Устанавливаю по направляющим чашку, выпрямитель, статор и диэлектрическую пластину завернув без фанатизма гайки.
• Напрессовываю задний подшипник. Очень хорошо подошла головка на 12:

• Передний подшипник устанавливается в крышку без усилий. Фиксирую его пластиной.
  Крышка с установленным подшипником:

• При помощи трубы напрессовываю крышку с установленным в нее подшипником:

• Далее устанавливаю крышку с ротором в корпус, наживляю болты, устанавливаю шкив. При закручивании гайки шкива опираю крыльчатку на головки болтов. Затем затягиваю болты до конца, ставлю гену на место, прикручиваю провода, натягиваю ремень, подключаю АКБ, завожу мотор и наслаждаюсь отсутствием шума со стороны генератора.

Купленные щетки запаяны в Бошевский регулятор и лежат в запасе.
По времени – 2,5 часа с перекурами и общением с соседями.
Возможно, сдать в мастерскую свой генератор и получить с доплатой восстановленный по бюджету и по заморочкам, проще, но зато уверен, что все детали кондиционные.

Источник