Es tan bueno, de hecho, que muy probablemente estemos ante el mejor museo ferroviario del mundo. He ido a varios, aunque no he ido a todos, y este Railway Museum en Saitama está a otro nivel. Juegan en otra liga, tanto por las piezas que tienen en exposición, como por la limpieza y cuidado de las mismas al final de su vida útil, como por el camino por el que te llevan contando el devenir de los raíles en Japón, desde el primer vagón empujado por personas hasta el último Shinkansen aún en pruebas.

Sí, has leído bien. Esto que ves sobre estas palabras es un vagón para 6 personas, uno original, utilizado en su momento, del que tiraban o empujaban varias personas por fuera, mientras los de dentro del vagón iban cómodamente sentados. Parece mentira, pero eso también es un tren y como tal está al comienzo de este museo de la historia ferroviaria nipona. A mí me voló la cabeza aprender esto, y en este museo que te muestro en este vídeo puedes ver muchas cosas así, desde cada tren importante hasta los últimos Shinkansen, los manuales, sistemas de control, placas, tornos, partes de estaciones, tickets, simuladores, absolutamente todo lo que se pueda pasar por la cabeza. De verdad, este lugar es absolutamente increíble. Me lo pasé genial, y espero que tú te lo pases también bien viendo el vídeo que he preparado.

He intentado ser lo más exacto y exhaustivo posible en la explicación de cada tren, el vídeo tiene muchísimos comentarios, pero si en algo he errado, por favor, indícamelo en los comentarios del vídeo o por Twitter (X).

La razón por la que estaba en Nagoya es la visita a mi antigua familia de acogida cuando estudié japonés en el año 2003, y con los que continúo manteniendo muy buena relación de manera continuada desde entonces. Son, por decirlo de alguna manera, mi segunda familia en Japón, y aprovechando que ésta es la ciudad desde la que parten los barcos de Taiheiyo Ferry para Hokkaido, pensé que sería buena idea probar a viajar así a la isla más al Norte de Japón. Tras hacer el viaje, puedo decir que fue muy buena idea, y eso es lo que intento transmitir en el vídeo que grabé reportando el mismo.

Bajo el vídeo, indicaré unas cuantas cosas que no cuento en el vídeo pero que formaron parte de la experiencia de este viaje.

Una de las cosas que me llamaron la atención, es que todas las sillas, mesas etc están atadas con una cadena al suelo. Es obvio, pensé, porque esto es un barco, pero según me han contado familiares que lo han utilizado en el pasado, incluso con el mar revuelto, los viajes no se cancelan. Esto quiere decir que si no es una situación realmente peligrosa, los barcos salen del puerto y los pasajeros tienen que aceptar lo que eso supone durante muchas horas, concretamente 40 horas de viaje. Es por esta razón que en el cuarto de baño principal hay un lavabo enorme dedicado exclusivamente a los pasajeros que deseen tener un lugar en el que vomitar con decencia. En mi caso, el viaje fue extremadamente tranquilo. De hecho, sólo cuando estaba tumbado notaba un poco el vaivén del barco, pero de pie, caminando etc era más o menos como caminar por cualquier hotel en cualquier ciudad. De hecho, era tumbado cuando podía sentir el tembleque de los dos enormes motores diesel que proporcionan más de 20.000 caballos a este edificio flotante de siete plantas, que pesa, sin pasajeros ni vehículos, más de 15.000 toneladas.

Ese tembleque no molestaba para dormir en absoluto, incluso creo que ayudaba, pero me hizo gracia averiguar que estos motores tienen sistemas para reducir la transmisión de esos temblores durante su funcionamiento a los pasajeros. Menos mal, pensé en ese momento, no me puedo imaginar cómo sería sin eso, pero de esto se trata, ¿no? de viajar de manera diferente.

El restaurante de abordo, el Santorini, ofrece todo lo que puedas comer y beber (refrescos y café o té verde incluidos) por 1100 yen para el almuerzo y 2000 yen para la cena. Probé un almuerzo y estuvo bastante bien, pero no hacen suficiente comida para todas las horas que está abierto el restaurante, así que si lo vas a pagar, te recomiendo que vayas pronto o habrá ya muchos platos que están agotados y no los reponen. Hay un pequeño cine a bordo, en mi caso ponían una película de One Piece y una comedia de Hollywood pero en mi caso preferí tumbarme en mi cama a ver lo que tenía guardado en el portátil, algo que también recomiendo; carga de contenido tu tablet o portátil antes de subir a bordo porque a veces el móvil conecta con las antenas de telefonía móvil en tierra, pero a menudo te puedes pasar varias horas sin conexión y en cualquier caso la conexión es tan lenta que no permite ver servicios de streaming en tiempo real. Existe la posibilidad de utilizar una conexión a bordo, pero es lenta, cara (unos 1000 yen cada día) y le ponen tan pocas ganas que es difícil encontrar la información para contratarla. Simplemente no merece la pena.

Las vistas desde la cubierta, son magníficas y se puede disfrutar mucho el viaje si tienes la suerte de que no llueva y haga buen tiempo, pero ten en cuenta que siempre hará muchísimo viento y especialmente en la parte de atrás, cerca de la torre de salida de humos de los motores, hace mucho ruido por las entradas de aire que hay a los lados. En el vídeo he bajado el volumen de lo grabado bastante para evitar que sea demasiado molesto pero no es un lugar en el que sea cómodo pasar mucho tiempo. Se nota en el vídeo porque tampoco había mucha gente, la mayor parte de los pasajeros prefieren quedarse dentro.

En cuanto al staff del barco, como siempre en Japón súper atentos y amables con cualquier cosa que haya preguntado. Me contaron que ese día era especialmente importante porque había récord de pasajeros, más de 500 (de los casi 800 que puede llevar el Ishikari) y muchos camiones, coches etc. en el tramo de Sendai a Tomakomai. La razón es que viajé a finales del mes de julio, y son unos días especialmente ocupados porque hay más viajes de lo habitual, aunque me imagino que se durante el Obon cuanto más se llenarán estos barcos. En mi caso, también había varios camiones de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, con al menos diez soldados vestidos como tal. Me contaron que muchos camioneros utilizan este ferry, y esta es la principal fuente de rentabilidad, entre Hokkaido y la zona central de Japón o Kansai porque es más barato (menos combustible consumido), cómodo y rápido ir en barco hasta Nagoya que ir conduciendo desde el Norte de Honshu o Sendai, y además de eso para salir de Hokkaido hace falta un ferry en cualquier caso. El túnel de Seikan que conecta Hokkaido y Honshu es sólo para trenes. Esta es la razón por la que esta ruta que hace Taiheiyo Ferry entre Nagoya y Hokkaido es siempre rentable… en realidad se trata de una ruta para transporte de mercancías en camiones, que también tiene un lado turístico o de ocio.

Otra cosa que me gustó mucho del viaje es ver cómo se opera el barco en sí. Cómo se espera al desamarraje, cómo se recogen las puertas de acceso de vehículos por delante o en un lado, cómo recogen las cuerdas de los amarres, cómo lanzan la cuerda al llegar para que la amarren y luego la tensan, cómo los barcos de ayuda tiran del buque para sacarlo de su lugar en el puerto de Sendai, cómo sacan las aletas estabilizadoras a los lados del barco para conseguir más estabilidad cuando se alcanza cierta velocidad… todo súper suave y rápido a pesar de lo enormes y pesadas que son todas estas cuerdas o puertas. Es algo que he intentado retratar en el vídeo y que disfruté mucho viendo en persona.

En definitiva, una muy buena experiencia que volvería a repetir si tengo la oportunidad, y que me parece realmente asequible. Si bien se tardan dos noches y un día, 40 horas en total, no es lo más rápido pero por 18.000 yen el viaje sale realmente barato teniendo en cuenta que dos noches de alojamiento están incluidas en el precio. Un truco: Para comprar los billetes, se hace una reserva antes desde la web de Taiheiyo Ferry, pero se puede hacer también por teléfono. Si puedes evitarlo, no uses el teléfono. Usa la reserva online. Conseguirás un precio 1000 yen más barato que si utilizas el teléfono.

En este vídeo puedes ver esas mismas calles. Camino hasta la estación de Nakameguro dando una vuelta por toda la zona residencial.

Hace muchos años que camino muchos kilómetros simplemente porque me relaja. Tengo una mente que siempre está pensando en algo, en lo siguiente a hacer, en planes, deseos, preocupaciones… es mucho ruido. Cuando me pongo a pasear sabiendo que será por unas cuantas horas, sé que durante ese tiempo puedo desconectar de todo y simplemente observar a mi alrededor, escuchar los sonidos de un barrio, de la gente, de un tren que pasa. Durante ese tiempo, no tengo que pensar qué haré. Es una de las pocas maneras en las que consigo desconectar de todo, y concentrarme en mí mismo, en el lugar en el que estoy… en el ahora, y no en el después, o en lo que ha pasado antes. Es por esta razón que pasear me relaja, y cuando veo los vídeos, aunque no sea lo mismo, me transporta en el tiempo a ese momento, víctima de mi nostalgia. La diferencia es que ahora grabo mis vídeos, y me arrepiento de no haber empezado antes, porque apenas tengo esos paseos de, por ejemplo, el año 2003 cuando estaba estudiando japonés en Okazaki. Tengo alguno de esos vídeos pero no son publicables por varias razones.

Sé que a muchos les pareceré un bicho raro haciendo estas cosas, pero la verdad es que hace muchos años que dejó de importarme lo que piensan los demás porque en general siempre he sido una persona con ideas que se podrían considerar de bombero a los ojos de otros. Nunca he tenido una forma de pensar muy… ortodoxa, por decirlo de manera holística. En mi adolescencia especialmente no sabía bien cómo manejar la situación, hasta que por fin conseguí que me diera igual y empecé a comprender que me da por cosas a las que a la mayoría de personas no les da. Estas son las cosas en las que pienso cuando paseo, y la razón por la que al volver a casa tras una tarde con amigos en Shibuya decido sacar la cámara, poner los micrófonos cardioides en mis oidos, darle al botón de grabar en la grabadora de audio portátil y ponerme a caminar sin más, varios kilómetros, para ver con mis propios ojos lo que hay entre ese barrio y Nishi-Shinjuku. Esto es lo que puedes ver en este vídeo, en donde salgo desde cerca del relativamente nuevo parque elevado de Miyashita hasta el lado Oeste de Shinjuku, cerca de la media noche, cuando calles que habitualmente están llenas de gente como Takeshita en Harajuku, se quedan completamente vacías y sólo los reflejos de unos cuantos neones y carteles iluminan las aceras. Dale al play, y si puedes, tómatelo con calma porque es un paseo de más de una hora.

Os voy a explicar por qué esto es realmente sorprendente, aunque hasta ir a Japón y ver cómo hacen lo mismo, nunca me había parado a pensar en esta pequeña salvajada que supone dejar los cables eléctricos colgando tal cual. Como muchas cosas en Japón, se busca la conveniencia y seguridad del usuario.

En España, y me imagino que en prácticamente todo occidente aunque obviamente desconozco si es igual en la mayoría de países, es el usuario de la vivienda el que tiene que, literalmente, buscarse la vida. Eso significa que debe tener una taladradora en casa con varias brocas de diferentes tamaños y una escalera. Luego, tiene que ir a buscar una lámpara que le guste, comprarla y ver que cada una tiene un sistema diferente para conectar los cables eléctricos, como clemas, tornillos y demás. Una vez tiene la lámpara en casa, verá que cada una tiene un sistema de anclaje al techo diferente, generalmente con uno o varios tacos que pueden variar en diámetro, por lo que el usuario tiene que taladrar el techo (y saber hacerlo, porque no siempre es fácil) y también tiene que tener la suerte de que en donde ponen el macarrón con el cable saliendo del techo, no esté al lado de una viga, por ejemplo, que sea metálica o de hormigón y sea imposible hacer un taladro o no sea posible hacerlo fácilmente. Tras poner los tacos en los agujeros de los taladros se conectan los cables y se atornilla la lámpara a los tacos colocados previamente. Si haces todo bien, la lámpara queda conectada y funcionando en el techo.

Pues bien, en Japón uno entra a una vivienda nueva, y en el techo se encuentra esto. Cuando lo vi por primera vez, no entendía qué era.

De hecho, se puede encontrar en diferentes formas. En mi propia experiencia lo que más veo son los de forma circular, con un anclaje más fuerte.

Como puedes ver, tiene dos orificios más grandes en los que se introduce el conector, y luego se gira para que quede anclado.

A veces, lo que se conecta aquí es un pequeño enchufe normal y corriente, al que se puede conectar cualquier cosa o una bombilla con un pequeño cable que tiene una bombilla al otro lado.

En esta otra imagen podemos ver más en detalle este conector. Todas las lámparas que se venden en el mercado vienen con este enchufe ya en su cable, que sólo vale para ese conector.

Así, el resultado es éste… da igual la forma o el tamaño de las lámparas, este enchufe aguanta bastante peso y basta con meter, girar, y sin esfuerzo ninguno, la lámpara queda conectada y anclada perfectamente bien.

Utilizando este sistema, no hace falta taladradora, no hace falta ni bajar el diferencial de la iluminación para poder manipular los cables sin peligro, no hace falta hacer agujeros en el techo, y los cables, de hecho, nunca se ven ni se tocan. Basta con subirse a un taburete, meter el conector, girar, y bajar. Ya está. Es tan sencillo que ahora cuando en España veo los cables saliendo de las paredes y del techo, me parece increíblemente primitivo y también peligroso, no al alcance de todo el mundo. Ojalá pudiéramos importar este sistema en las casas europeas o españolas al menos, estandarizando el enchufe, que, aunque quizás no sea exactamente el mismo, si sea igualmente fácil de utilizar y tan seguro. No comprendo por qué tras tantas décadas de cables en el techo a nadie se le ha ocurrido poner solución a este tema.

En el artículo que publiqué en el año 2008 aparece Pascal Venturelli ofreciendo uno de sus espectáculos al aire libre.

Lamentablemente falleció en el año 2010. No tuve la suerte de pasar más tiempo con él y conocerle mejor, pero me entristeció cuando un amigo común me contó la mala noticia. A veces tengo la sensación de que todo lo que me gustaba de Tokio y todas mis experiencias allí poco a poco desaparecen con el paso de los años. La mayoría de los restaurantes que más me gustaban ya han cerrado o han cambiado mucho, hay multitud de nuevos edificios (sobre todo rascacielos) que cambian completamente un lugar que frecuentaba mucho… y bueno, supongo que esto es normal, pero tengo la sensación de que en Tokio todos estos cambios transcurren mucho más rápidamente que en ninguna otra ciudad que haya visto. En cualquier caso, eso es un asunto para otro artículo. Volviendo a Shinjuku, en el paseo que os traigo en este artículo visito la siempre emocionante Kabukichō con todos sus carteles, neones, bullicio y todos esos locales dedicados a lo que ya sabemos todos. Saliendo de ese barrio, me voy al lado Oeste de la estación pasando por el túnel bajo la línea Yamanote, Chūō, Chūō-Sōbu y muchas más, en donde están las pequeñas pero muy densamente animadas calles de Omoide Yokochō, un lugar lleno de pequeños bares con mucho ambiente y de los pocos que quedan en Tokio en donde aún se percibe cómo eran las cosas hace muchos años. Aunque algunas veces he estado ahí con amigos tomando algo, no suele ser uno de los lugares a los que vaya a menudo pero siempre me gusta disfrutar del ambiente que se respira en este lugar de calles imposiblemente pequeñas y locales tan auténticos. Te dejo con el vídeo para que lo compruebes tú mismo.

Hoy en día no es ni mucho menos lo que fue (o me parecía a mí que era) en el pasado, porque la masificación del turismo que se ha vivido en Japón en los últimos años ha dado como resultado que los precios de casi todo lo que se vende en esta tienda se disparen, pero para los que no conozcáis este lugar, se trata de una especie de museo de todo lo retro que, además, vende (casi) todo lo que muestra. En esta tienda puedes encontrar desde una Famicom (la NES en su versión original japonesa) con modificación para que tenga salida de vídeo compuesto hasta Game Boy originales en su caja, a unos 15.000 yen cada una, aunque hace unos veinte años, cuando fui por primera vez, no llegaban a los 5.000 yen.

Puedes encontrar también algunos juegos de Neo Geo AES que cuestan más de medio millón de yen.

En general me gusta ir aunque sólo sea para disfrutar el ambiente, ese ruido de audio de muchos videojuegos antiguos gritando por tu atención en pequeñas TVs colocadas por toda la tienda, ver qué titulos viejunos puede encontrarse uno por ahí, y ver si hay alguna buena oferta aunque hace años que no suele ser así. Lamentablemente, ahora es más fácil, rápido y barato encontrar buenas gangas en Yahoo Auctions o en Mercari, o en otros lugares como tiendas de segunda mano que hay en pueblos de zonas rurales de Japón, a donde muchos padres llevan las consolas y juegos de sus hijos independizados y se pueden encontrar a menudo auténticas joyas por muy poco dinero. Por ejemplo, en una tienda así cerca de Kioto encontré esta Game&Watch perfectamente funcional, sin maltrato de ningún tipo, por sólo 500 yen. La misma consola se vende por 15.000 o 20.000 yen en Super Potato.

Os dejo con el vídeo del paseo por toda la tienda de Super Potato para que comprendáis a qué me refiero con el ambiente que se vive en las tres plantas de este establecimiento tan mítico en Akihabara.

La noticia ahora es que después de varias décadas, el Japan Railpass ha cambiado, y además lo ha hecho durante la pandemia, momento en el que obviamente nadie estaba utilizándolo porque el acceso a Japón como turista estaba totalmente restringido. Es una noticia importante porque este billete se pensó hace mucho tiempo, y hasta ahora no había cambiado. En lugar de ser un cartón de papel que se enseña al personal de las estaciones en los tornos, ahora es billete magnético, similar al de los Shinkansen, que se introduce en el torno y se vuelve a tomar al salir del mismo, y lo mismo se hace al terminar el trayecto y salir de la estación. Eso quiere decir que ahora no es necesario buscar tornos con personal para entrar o salir como antes, ni es necesario esperar a que el personal atienda a otros viajeros para darnos el visto bueno y acceder. Es, sin duda, mucho más cómodo.

Además, el billete tiene un código QR que permite acceder a una web desde la que hacer reservas de asientos, muy importante porque sobre todo en días de verano (mediados de agosto) durante el Obon, es habitual que los Shinkansens viajen llenos. Siempre hay vagones con asientos no reservados que uno puede utilizar con el truco de ponerte a la cola, esperar al tren, cuando llegue te echas a un lado y dejas pasar, y esperas unos 15 minutos al siguiente Shinkansen. Entonces, entras el primero (después de dejar salir a los pasajeros que se bajan en tu estación) y puedes acceder fácilmente a los pocos asientos que haya libres. Tras muchos años viajando por Japón, con o sin Japan Railpass, este tipo de pequeños trucos han ayudado mucho a la hora de encontrar un asiento sin molestarse en hacer reservas, pero si ahora puedes ir a una web en tu smartphone escaneando el código del billete y reservar directamente en Internet, es una maravilla. Los billetes de los asientos reservados te los dan en las máquinas expendedoras de la estación tras hacer la reserva online, o puedes escanear el código QR de tu billete en esas máquinas y conseguir las reservas igualmente, en ese momento, aunque obviamente es más cómodo en el móvil y hacerlas cuando antes es importante si quieres garantizar conseguirlas. Algunas reservas requieren pagar un dinero extra pero generalmente, si viajas en vagones normales, es gratuita. Antes, era necesario ir con el cartón del Japan Railpass a las oficinas de las estaciones y conseguir ahí los billetes de las reservas de asientos.

Otra de las cosas que ha cambiado es que antes era necesario recurrir a agencias de viaje japonesas para comprarlo, esperar unos días e ir a por los papeles en persona, papeles que luego se canjeaban por el famoso cartón al llegar a una gran estación en Japón. Ahora no, se puede comprar online sin más, a poco que busques en Google, aunque eso sí, aún es necesario activarlo al comenzar tu viaje en Japón, que es la manera de decir que cambias esos papeles por el billete físico con ese código QR que ahora te permite acceder automáticamente a los andenes y trenes.

En este vídeo es posible ver todos estos cambios. Está explicado en inglés pero es fácil de entender. Una nota importante: En el vídeo se indica que sólo los extranjeros pueden utilizar el Japan Railpass. Eso es falso. Sólo los turistas pueden utilizarlo, independientemente de la nacionalidad, y existen excepciones para japoneses que llevan tiempo viviendo fuera de Japón. Yo soy extranjero en Japón y sin embargo, tampoco puedo utilizarlo, porque no soy turista. Dejando a un lado ese detalle, el vídeo explica muy bien lo que hay que hacer para reservar asientos y utilizar el nuevo formato de Japan Railpass en las estaciones.

Lo primero que hay que comprender el sistema sanitario japonés, es cómo funciona el seguro sanitario. Al ser residente aquí, puedes solicitar la inscripción en lo que en España llamaríamos Seguridad Social. Se hace en el ayuntamiento de tu «ku», barrio o ciudad donde estés empadronado, y te dan una tarjeta que suele ser de papel, con un logo, tus datos y un número. Esta tarjeta es la que se entrega luego en clínicas y hospitales, y te da derecho a tener una subvención del 70% de tus gastos médicos. Aquí es donde tenemos la primera diferencia importante.

Efectivamente, en Japón se suele pasar por caja en todas las clínicas y hospitales

Tener este seguro y pagar el 30% suele ser lo habitual para la mayoría de personas. Vas a un clínica, te registras, te ve un especialista, y al terminar te recetan medicinas si hace falta (más sobre esto en unos cuantos párrafos). Al salir, esperas un rato en frente de una ventanilla, y cuando te llaman vas y dan un papel con lo que tienes que pagar.

Generalmente, los costes no son muy elevados. En la inmensa mayoría de veces, he acabado pagando menos de 2000 yen (unos 17€ al cambio de hoy), aunque en alguna que otra ocasión cuando he tenido que hacerme pruebas más caras como una resonancia magnética además de analíticas de sangre, sí que he llegado a pagar unos 10.000 yen. Pero esos fueron unos casos bastante excepcionales, incluso cuando me han hecho radiografías o alguna otra prueba, no he tenido que pagar más de 2000 o 3000 yen como mucho.

El pago se suele hacer en efectivo aunque en algunos lados aceptan tarjeta de crédito. Pero no es lo habitual. Aunque la situación ha mejorado mucho en cuanto a los lugares en los que se puede pagar con tarjeta de crédito o débito en Japón, incluyendo la que tengas registrada en tu smartphone, aún hay muchas clínicas en donde sólo se puede pagar en efectivo. Al menos, repito, en mi experiencia, así ha sido.

Las primeras veces se me hacía muy extraño pasar por caja, o hacer cola para pagar una factura médica, ya que en España jamás había pagado en ningún hospital o clínica. Nunca utilicé servicios de salud privados en España en mi niñez, adolescencia o en el comienzo de mi vida profesional. En Japón pagarás ese 30%, pero tienes la opción de contratar un seguro médico privado que reduce o elimina ese 30% también. También es posible que tu empresa se haga cargo de ese coste si tienes un buen trabajo en donde tratan especialmente bien a sus empleados

La atención primaria está cubierta por una enorme red de pequeñas clínicas especializadas

Otra de las grandes diferencias radica en la atención primaria. En España, si quieres ver a un especialista en un hospital, lo que hay que hacer es ir a un ambulatorio, en donde te ve tu médico de familia o cabecera. En función del resultado de esa visita, te derivan a un especialista en algún hospital. Este es el modelo sanitario Beveridge, se utiliza en varios países de Europa, y el de Japón es similar, aunque con importantes diferencias.

En Japón, este papel lo hacen pequeñas clínicas, generalmente (aunque no siempre) situadas alrededor de grandes estaciones de tren en Tokio. Al salir de cada gran estación de tren, es fácil ver todo tipo de carteles de todo tipo de clínicas; psiquiátricas, ginecólogos, dentistas, dermatólogos, quiroprácticos, oftalmologías… si no tienes una buena salud sin complicaciones, probablemente aprenderás todas estas palabras en japonés más pronto que tarde. Uno va a una de estas clínicas, y lo primero que te piden es rellenar un formulario, que generalmente está disponible sólo en japonés, y que además, tiene un montón de kanjis de enfermedades, bastante complicados. Te preguntan primero tu dirección y teléfono, nombre etc – datos de contacto. Luego te preguntan si tienes alguna alergia, si fumas o bebes, etc. Luego, te preguntan por qué vas ahí, dónde te duele, etc – por eso te recomiendo que antes de ir, aprendas a decir lo que te pasa con calma, mirando en un diccionario o preguntando a alguien. Toma notas en tu smartphone, porque eso te facilitará luego la vida a la hora de escribirlo. Al menos, esto es lo que yo hago. Alguna vez, he visto que tienen estos formularios en inglés en alguna clínica de Tokio. Pero en la mayoría de clínicas a las que he ido no me los han ofrecido. Supongo que, quizás, en clínicas de zonas de Tokio en donde hay muchos residentes extranjeros como Roppongi, quizás tengan algún formulario en inglés, pero no cuentes con ello.

Una vez que entregas el formulario, te hacen esperar un rato en una sala con unas cuantas personas más, y al rato te llaman a ventanilla para darte una tarjeta con tu número de usuario del centro. Te va a dar una tarjeta de estas, diferente, en cada clínica a la que vayas. Yo ya no sé ni cuántas tengo, pero pueden ser más de 30 fácilmente. A menudo, si tengo que volver a una clínica, no la encuentro. He ido sin ella, y generalmente dando mi nombre me encuentran y no hay problema. La tarjeta sólo vale para agilizar ese paso y no tener que registrarte de nuevo. Además, mi nombre es tan… diferente en comparación con los japoneses, y tan largo (con nombre compuesto y dos apellidos) que generalmente es fácil de encontrar en sus bases de datos.

La razón por la que ocurre esto es porque cada clínica es diferente, y por lo tanto, no tienen conexión de datos, ni hay planes de tenerlos. En España una vez que tienes tu número de Seguridad Social, todo lo que hay registrado ahí, está disponible en los ordenadores de todos los ambulatorios, de todos los hospitales públicos, etc. Sólo tienes que dar datos de nuevo si utilizas clínicas privadas.

Después de la clínica, te recomiendan en un hospital grande

Si la clínica a la que has ido y te atiende no tiene capacidad para investigar más o solucionar tu problema, te derivarán a un hospital más grande. Suelen dar una carta de recomendación. Es una carta que, por alguna razón que no comprendo, te piden que no abras. Tuve mucha curiosidad por saber qué hay escrito en ella, pero por la razón que sea, te piden que no la abras y la entregues tal cual en la ventanilla del hospital en el que te citan unos días después.

Esa carta tan misteriosa se la quedan en la ventanilla en donde, de nuevo, tienes que pasar por todo el proceso de registro, tarjeta etc etc – y después te hacen esperar en otra sala y te atiende un especialista de ese hospital.

… y aquí es en donde encuentro una de las grandes y enormes ventajas del sistema sanitario japonés sobre el español. No te hacen esperar meses para ver a un especialista. Hace unos cuantos años en España tampoco era así, pero hoy en día la calidad del sistema sanitario español en cuanto a consultar lo que te pasa con un especialista es terrible. Por ejemplo, yo he pedido cita con un oculista, y me daban cita para seis meses después en Getafe, al sur de Madrid. Cuando vi la cita le pregunté seriamente a mi médico de cabecera si se trataba de un error, porque no podía creer que me hicieran esperar medio año para ver a un oculista. Ella me explicó que lamentablemente no era un error, y que lo que podía hacer era cambiar la cita a cualquier otro hospital de la Comunidad de Madrid en el que me pudieran atender antes. Eso fue lo que hice… desde una web, pude pedir cita para dentro de dos semanas en un hospital de Tres Cantos, a más de 60 Km de mi casa (120 Km ida y vuelta). Me consta que muchos conocidos y familiares están teniendo también el mismo problema para conseguir citas no ya pronto, sino incluso en el mismo año en el que hacen falta. No sé la razón de todo esto, si hay pocos médicos, si el sistema está saturado, ni sé lo que se está haciendo o dejando de hacer para evitar este problema, pero ahora mismo en España, si dependes de la sanidad pública para ver a un especialista, básicamente, estás bastante jodido/a. La única solución es darte de alta en algún seguro médico privado e ir a una clínica en donde te puedan ver antes. Sólo si tienes dinero vas a poder adelantar esa consulta médica. Esto me parece realmente terrible. Lo digo, además, desde una familia en la que mi madre ha sido personal médico durante más de 40 años. En el hospital donde trabajó me conocen como si yo trabajara ahí, y he visto desde dentro cómo se trabaja. Son todos grandes profesionales. Pero para llegar ahí, el único camino es ir de urgencias, algo que obviamente se debería evitar si no fuera realmente necesario, pero ante la expectativa de esperar hasta el año que viene para que te puedas sentar con un médico a ver que te pasa, entiendo que haya personas que opten por esa vía.

En Japón, puedes ver a un especialista en cuestión de 1 o 2 semanas como mucho, en función de lo que te pase y dónde vivas, pero es algo trivial. Clínica pequeña, en donde quizás no te deriven para ir a ver a un especialista si consiguen saber qué te pasa y no es grave, u hospital a la semana siguiente para más.

Hace años, pensaba que si algún día me pasara algo grave, que me tuviera ingresado en un hospital muchos días, preferiría volar a España para hacerlo allí. Ahora pienso al contrario. Si me pasa algo, creo que voy a estar mejor atendido en Japón, y si parece que voy a estar mucho tiempo ingresado, entonces me haría con un seguro médico privado añadido que se hiciera cargo de ese 30%.

Dicho esto, reitero que el equipo humano que se hace cargo de mi salud y la de mi familia, empezando por mi médico de familia, es excelente. Amables, atentos, realmente se preocupan… mi médico de cabecera ha llegado a llamarme por la noche simplemente para añadir más información a la que me dio cuando nos vimos en persona. No tenía por qué, pero después de vernos y después de atender a 50 personas más, en su tiempo libre, investigó más el tema que tratamos y me llamó para contarme más cosas. Me dejó muy gratamente sorprendido, y se lo agradecí muchísimo. Porque precisamente por mi familia, sé lo duro que es ese trabajo. En Japón, sin embargo, he visto un poco de todo. Hay muchos médicos muy mayores, a los que me costaba un mundo comprender lo que decían. Primero, porque a menudo intentaba decir palabras en inglés, a pesar de que yo me explicaba sólo en japonés. Entiendo su punto de vista, pero hace que todo sea realmente muy complicado, sobre todo cuando su inglés es mucho peor que mi japonés. Segundo, porque en varias ocasiones he tenido la sensación de máquina expendedora, es decir, entro, hablo 3 minutos y antes de que pueda haber terminado ya me está recentando algo e invitándome a salir. En una de estas ocasiones salí bastante deprimido de la clínica porque sentía que mi japonés era una mierda, y que lo único que quería ese señor era deshacerse de mí lo antes posible. Probablemente tenía 70 años, y sentí que sabía muy bien de lo que hablaba, no pensé nunca que no fuera profesional, pero sí que sentí una clara falta de empatía y, simplemente, toque humano o preocuparte por esa persona que viene a ti a pedirte ayuda por un problema de salud. En otras ocasiones en Japón, sin embargo, me ha tocado un doctor o doctora (en ambos casos) especialmente amable, muy empático/a, cuyo japonés podía entender perfectamente, con el que llegué incluso a bromear. Se notaba que disfrutan su trabajo. La atención fue inmejorable. No ha sido siempre así, pero en general he conectado mucho mejor con profesionales jóvenes, más jóvenes que yo.

En cualquier caso, si no te manejas bien en japonés, obviamente intenta ir acompañado con un familiar o amigo, o busca un lugar en donde sepas que te van a poder atender en inglés.

Las medicinas nunca te las dan en cajas

Este detalle es otro de los que me ha llamado la atención. En Japón, cuando terminas de ver a un especialista y te recetan una medicina, te dan un papel que te permite comprarla mucho más barato (igual que antes en España, aunque ahora es simplemente registrarlo en el ordenador). Siempre hay una farmacia cerca de la clínica a la que has ido, generalmente al lado. Tienen el negocio montado así… clínica + farmacia. Parecen negocios separados, pero no me sorprendería nada que hubiera algún tipo de relación comercial. En cualquier caso, vas con ese papel a la farmacia, y ahí te darán la medicina que te han recetado. Pero no te la darán en su caja, como en España. Te la darán en un sobre, sólo la que necesitas. Si por ejemplo te recetan un analgésico para una semana, te van a dar el número de pastillas para tomar cada día, hasta el día que termina el tratamiento recetado, en un sobre con tu nombre. No te dan el papel de instrucciones de la medicina, pero sí que te explican con todo detalle cómo utilizarla en la farmacia. Se preocupan de que comprendas bien cómo se toma o aplica cada medicina, cuántas veces al día se toma, qué hacer si te olvidas o tomas demasiado, etc. Esa explicación en persona, cubre la función del papel que en España te dan con la caja de cada medicina, de la que luego te suele sobrar.

Por esta razón, en España todas las familias solemos tener una caja con todo tipo de medicinas, de lo que ha sobrado de tratamientos anteriores, a veces con más de una medicina caducada. A mí me ocurre a menudo. Si no está caducada, es habitual volver a utilizarla si te pasa lo mismo y si te fue bien antes, incluso si son medicinas que requieren receta. Aunque no se debería hacer esto, sí que reconozco haberlo hecho alguna vez. En Japón no existe esta posibilidad, porque una vez que terminas el tratamiento, no te suele quedar nada de esa medicina (si haces lo que te han dicho que hagas).

Conclusión: Son sistemas diferentes con sus ventajas y desventajas

Tras usar ambos, pienso que tanto el sistema sanitario japonés como el español tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. En Japón hay una falta de interconexión y digitalización brutal, pero en España actualmente hay muchos problemas para conseguir ver un especialista más allá de tu médico de familia en el ambulatorio. Hay auténtico desamparo en este sentido, y esto es algo que hace unos 15 o 20 años no tenía la impresión de que estuviera ocurriendo. Quizás este punto mejora en el futuro, pero todo parece indicar que no va a ser así, y menos ahora con la crisis sanitaria que ha causado la pandemia de Covid y que ha tenido todo el sistema sanitario español bajo una presión también brutal, durante demasiado tiempo, especialmente teniendo en cuenta que ya no daban más de sí antes de la pandemia. Es para darles un premio, de verdad. En Japón, no ha habido tantos casos como en España, y tampoco tenían un sistema tan sobrecargado como el español. A parte de algunas noticias de falta de camas en algunos hospitales de Tokio durante algunos meses del año 2021, no he escuchado grandes problemas, aunque eso no quiere decir que no hayan existido. Pero no me parece que la situación haya sido tan dramática como ha sido en España, en donde hay personas que no pudieron ser atendidas en un hospital y murieron en casa. Algún caso así he escuchado en noticias de Japón, pero no parecía algo generalizado ni extendido.

Espero que este artículo te haya dado un punto de vista sobre cómo es el sistema sanitario japonés, y te haya podido adelantar lo que te puedes encontrar cuando necesites ayuda, aunque ojalá que no la necesites durante mucho tiempo. Eso sería lo ideal

Actualización 02/08/2022: Amadeu amablemente añade esta información a mi artículo en Twitter.

Todo lo que dices es así, pero falta información importante. Por ejemplo, el copago del 30% tiene un máximo mensual que depende de una escala de cinco niveles que depende de tu nivel de ingresos.

— Amadeu Branera (@Mister_Pozart) August 2, 2022

Las calles residenciales que ves aquí son las de Shibuya Honmachi. De nuevo, me sorprendo del enorme tamaño que tiene Shibuya, hasta el punto que a menudo pienso estar en Shinjuku cuando, en realidad, son calles pertenecientes a Shibuya. Este paseo transcurre por pequeñas calles residenciales y alguna que otra zona comercial que hay bajo las vías de la línea Inokashira de la Keio, precisamente la que lleva hasta Shimokitazawa (sobre estas líneas). Se nota un poco en el vídeo que a veces me meto por algún callejón sin salida y me doy la vuelta rápidamente para encontrar otro camino. La seguridad de las calles de Tokio permiten este tipo de pequeños lujos por la noche.

En este vídeo paseo tranquilamente por esas calles de Harajuku saliendo desde la estación de Omotesando, al lado de la Apple Store que ahora encumbra esa calle. Recorro el lado norte y por eso no aparece el restaurante Gyozaro, pero sí aparecen muchos otros en los que he pasado bastante tiempo y puedes comprobar cómo es el ambiente por algunas de las calles más elegantes de la ciudad. Al salir de Harajuku entro en la calle Takeshita, como siempre con mucha gente, y después voy hasta la entrada del Meiji Jingu y luego hasta el parque Yoyogi, que ese día tenía su parte trasera y más grande cerrada debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID19.

Fue un paseo relajante y muy tranquilo, en un día con muy buen tiempo, y sin prisas de ningún tipo. Justo como más me gustan los paseos.

Una de las cosas que me gusta de grabar vídeos de paseos, es simplemente captar ese ambiente, esa cotidianidad que no es nada del otro mundo, pero que es tan nostálgica y adictiva para mí. Es una de las razones por las que grabo mis paseos, precisamente para recordarme cómo viví esos días y cómo es este lugar, o como era ese mismo día (o noche) cuando pasé por ahí fijándome en esos pequeños detalles o en las personas que pululan por estas esquinas.

Los pequeños izakayas en donde he pasado horas riendo con amigos, los locales con música en vivo en donde mi amigo Miguel tocó y cantó más de una noche o esas tardes de blogueo, de búsqueda de trabajo, o simplemente de no hacer nada ni pensar en nada mientras miraba por la ventana en esas tardes lluviosas. Son ya momentos del pasado que no se repetirán pero que recuerdo cada vez que giro una esquina en este barrio.

La estación, aunque recientemente se ha modernizado con un nuevo edificio comercial que para mi gusto ha gentrificado un poco la esencia de este lugar, también es una de mis favoritas con un cruce de vías de las líneas de Odawara de la Odakyu y la Inokashira de Keio, con un cruce peatonal en el que es fácil que te hagan esperar más de la cuenta porque el tráfico en estas líneas es siempre bastante denso.

Es un buen lugar para observar los trenes, cómo paran y salen de la estación.

Todas las calles alrededor de este lugar tienen ese algo tan especial que tienen las calles de Shimokita.

De verdad, sólo tienes que girar una esquina para encontrarte con ese salaryman solitario que busca el izakaya donde están sus amigos al terminar el trabajo, o esa pareja que viene a cenar después de clase.

Aquí puedes ver un paseo por esas calles que tanto me fascinan y que, para mí, captan ese ambiente o atmósfera que tanto me gusta y que interpreto como típico de Japón, pero que aquí se siente con toda su esencia. Todas las fotos que ves ilustrando este artículo las hice mientras paseaba grabando este vídeo, al mismo tiempo. De hecho, en el vídeo se ve en alguna ocasión.

Sin más, te dejo con el vídeo que grabé esa noche por estas calles.

Antes, era realmente caro tener un smarpthone en Japón. Al principio, sobre todo cuando los móviles japoneses empezaron a tener pantallas en color de alta resolución, cámaras, videojuegos en 3D, TV digital terrestre, email… era algo que merecía mucho la pena, porque todo eso ocurría mientras en Europa estábamos utilizando muchos, aún, móviles Nokia con pantalla en blanco y negro. La diferencia era enorme y al ir a España con un móvil japonés y enseñárselo a amigos y familiares era como ver algo que había venido del futuro. Con el paso del tiempo, no obstante, la situación cambió mucho. La popularización de los smartphones tras la llegada del iPhone y la miríada de terminales Android que vinieron después de muchas marcas, hizo que en Japón el móvil más vendido fuera de una marca extranjera: Apple. Esto fue toda una novedad en un mercado que, hasta ahora, estuvo dominado por marcas japonesas, que con la ayuda de las operadoras de telefonía móvil, se vendían junto con contratos de permanencia. No había móviles libres. No había tarjetas prepago, y los precios eran de 5000 o 6000 yen mínimo, al mes, a lo que había que sumar llamadas y otros servicios de pago. No se podía compartir la conexión de tu smartphone con otros dispositivos, a pesar de la tarifa carísima que se utilizaba. Era una situación muy incómoda, muy cara, y durante unos años si quería utilizar una tarjeta SIM de España cuando volvía, tenía que hacerle el Jailbreak al iPhone para que la aceptara, porque lo tenía bloqueado para la red de Softbank. El Jailbreak también permitía compartir conexión con tu portátil. Era simplemente imprescindible.

El gobierno japonés tomó cartas en el asunto y llevó a cabo una liberalización del mercado que dio como resultado, poco a poco, la situación en la que nos encontramos hoy en día, mucho mas favorable. Hay muchas tarjetas prepago de datos en cualquier konbini. Smartphones libres que aceptan cualquier tarjeta SIM (o eSIM electrónicas) se venden en cualquier tienda. Las tarifas de las operadoras de telefonía móvil han bajado a un tercio de lo que costaban antes. Los smartphones, por su lado, ahora admiten dos tarjetas SIM a menudo, o una combinación de eSIM y tarjeta física al mismo tiempo, como es el caso del iPhone, aunque los modelos que se venden en China, por ejemplo, admiten dos tarjetas SIM físicas, pero que se vende en Japón es idéntico al que se vende en Europa. La única diferencia es el sonido de la cámara, que siempre suena al hacer una foto o grabar un vídeo, por imposición legal. Es un inconveniente menor que estoy dispuesto a aceptar teniendo en cuenta que me puedo ahorrar mucho dinero comprando el iPhone en Japón en lugar de España.

Esto nos lleva a la situación en la que nos encontramos hoy en día, mucho más halagüeña que antes. Un smartphone libre, que puede utilizar mi tarjeta SIM japonesa, y una eSIM española, y que me permite recibir SMS o llamadas en cualquiera de los dos números, al mismo tiempo, en el mismo terminal. Aunque yo utilizo un iPhone, esto aplica exactamente igual para cualquier smartphone Android moderno, que generalmente admite la utilización de dos tarjetas SIM físicas al mismo tiempo. Es fácil encontrar un smartphone Android así en Aliexpress por menos de 100€, que funciona perfectamente bien tanto en Japón como en España.

Como ves, ahora utilizo Rakuten Mobile. Aunque hay ahora bastantes operadoras de telefonía móvil, he decidido utilizar Rakuten por varias razones. La primera, porque he trabajado ahí varios años y obviamente tengo bastantes amigos que aún están ahí, y tengo cariño a la empresa. La segunda, porque Rakuten ha hecho una oferta que es perfecta para mí, para una persona que a menudo viaja entre Japón y España y que cuando está en Japón utiliza mucho su plan de datos, pero que cuando está en España no. Allí utilizo el plan de datos de mi operadora española (Pepephone en este momento, que en Japón conecta a la red de DoCoMo). La ofertas que hace Rakuten es sencilla; Si no usas datos (hasta 1 GB), la tarifa es cero yen. Es decir, tener número en Japón sale gratis. Recibir SMSs es gratis. Te dan incluso una cantidad de datos para utilizar en el extranjero, aunque en mi caso, no es necesario más que cuando viajo a un tercer país o hago transbordo en algún aeropuerto a medio camino entre Europa y Japón, ahora que es tan complicado saltar entre ambos países.

Si uso datos en Japón, a partir de 1 GB y hasta 3 GB de datos consumidos, el precio son 1078 yen, impuestos incluidos. Si paso de 3 GB y hasta 20 GB, que es lo que suelo utilizar, el precio son 2178 yen, unos 16€ al cambio de hoy. Realmente, muchísimo más barato que antes, por muchísimos más datos. A partir de 20 GB, no hay límite de datos, y puedes consumir los que quieras (incluyendo compartir datos con un ordenador portátil, tablet etc) por 2980 yen, 22€ al cambio de hoy. Un tercio de lo que pagábamos antes en Japón por 1 GB con un móvil bloqueado y limitado en muchísimos aspectos, se utilizara o no.

Con esta tarifa, cuando voy a España, mi número en Japón simplemente no consume y por lo tanto me sale gratis. Si por mi banco o lo que sea necesito recibir un SMS con un código de verificación, lo recibo en España completamente gratis. Las llamadas de teléfono, por cierto, también salen gratis si las hago a través de la App Link de Rakuten, que es básicamente su servicio de VoIP (llamadas a través de Internet). Perfecto para hablar con empresas o cualquier trámite que necesite hacer en cualquier asunto que requiera llamar a un teléfono físico. Si utilizas Android, es posible recibir llamadas directamente en Rakuten Link, gratuitamente, aunque estés en España, de manera totalmente transparente. Con el iPhone esto aún no es posible, lamentablemente, pero incluso pagando entre 100 y 300 yen por recibir una llamada esporádica de unos pocos minutos que pueda ser de algo urgente, me parece aceptable. Antes ni siquiera podía sonar con la posibilidad de mantener mi número en Japón sin necesidad de pagar nada, o de tener una tarifa de datos verdaderamente plana a un precio asequible. Además de eso, el número en Japón, en Rakuten Mobile, no es de una operadora de telefonía móvil virtual que sólo permite utilizar servicios de datos (nada de llamadas telefónicas) ni hay que hacer nada especial como instalar un perfil que configure una APN para poder utilizar datos ni nada de eso… basta con meter la tarjeta SIM y ya está, funcionando desde el primer día sin configuración adicional de ningún tipo, con llamadas de teléfono y todos los demás servicios (SMS etc). En Japón Rakuten utiliza sus propias antenas para conexiones 4G-LTE / 5G o la red de KDDI Au en 4G cuando no hay ninguna de sus antenas cerca, algo que sólo ocurre en zonas rurales. He encontrado antenas de Rakuten incluso en pequeños pueblos en zonas rurales, hay que irse a algún lugar realmente poco poblado para salir de su cobertura. Su App te dice en todo momento si estás conectado a sus antenas, o a las de Au. En el caso de estar utilizando la red de Au, hay un límite de 5 GB de datos mensuales, pasado el cual se reduce la velocidad a 1 Mbit, que es suficiente incluso para hacer videollamadas o ver YouTube con un poquito menos de calidad. Más que suficiente.

Todo esto, con los dos números y las dos tarifas en un sólo móvil. Una panacea. Entro en mi oficina virtual de mi banco, y me llega el SMS de verificación? No hay problema, lo recibo gratis en Japón. Una llamada urgente de algo en España? la recibo en Japón, y al otro lado ni siquiera se dan cuenta de dónde estoy. Estoy en Japón uso datos, cuando estoy en España no los uso y por lo tanto no pago. Pero el número, lo mantengo siempre. Cuando me bajo del Avión en Madrid tengo mi tarifa de datos en España sin más, lo mismo cuando lo hago en Tokio. Creo que, ahora sí, se puede decir que hemos llegado a una situación perfecta e ideal, impensable hace 10 años, pero que ahora es muy real y además fácil de conseguir.

Actualización 13/05/2022: El CEO de Rakuten Mikitani san acaba de anunciar que eso de no cobrar ni un yen cuando no se utiliza su línea de móvil, se acabó. Lamentablemente, a partir del 1 de julio el coste mínimo de la línea serán unos mil yen, así que mi maravilloso plan de no tener coste por la línea del móvil cuando no estoy en Japón, y razón por la que publiqué este artículo con ese títular, se ha esfumado. Una auténtica pena, la verdad, aunque tampoco sorprende porque me preguntaba cómo podía sacar dinero de muchas líneas que no estaban monetizando en Rakuten. Esto, y después de trabajar ahí varios años lo sé bien, es relativamente habitual en esta empresa. Aunque es un enorme grupo empresarial con muchas compañías, Rakuten está dirigido como una start-up en algunos sentidos; probar algo rápido, ver si funciona, y si no funciona, se cierra y se pasa a otra cosa rápidamente. Pasó con la aventura de Rakuten en España y ahora pasa por ejemplo con estas líneas de móvil a cero yen si no hay uso, que ahora ya no son completamente gratuitas en esos casos y pasan a costar dinero, se utilicen o no, defraudando a clientes como yo que pensaban utilizar precisamente esa ventaja. Es cierto que cuando estoy en Japón utilizo muchos gigabytes y esta medida no me afecta, pero también es cierto que la razón por la que me pasé a Rakuten es que cuando estoy en España podía mantener la línea sin coste, y esa ventaja ha desaparecido completamente. Por esa razón, estaré atento a nuevas ofertas de las compañías de la competencia, fijándome especialmente en el coste mínimo de mantenimiento que, para mí, por mi situación, es la parte más interesante e importante de un contrato de telefonía móvil.

Ahora, 23 años después de ese día y tras muchos años viviendo en Japón tengo obviamente un punto de vista diferente de este barrio. Me gustaba más antes, cuando había más tiendas pequeñas y menos rascacielos. Cuando había más retro de verdad como ordenadores MSX o X68000 a precios razonables, y no las barbaridades que se piden hoy en día. Akihabara se ha convertido en una especie de masificación de meido cafés con las meidos (chicas vestidas con suntuosos trajes de sirvienta. En el mundo del otaku del manga y el anime es un tipo de personaje femenino que trabaja de sirvienta o criada, y las cafeterías en donde te sirven pasteles o café están por todas partes en Akihabara. No es que no hubiera en esa primera vez que fui en 1999, pero no veías a las meidos ofreciendo ir a su establecimiento literalmente cada 5 metros, dando la impresión de que a veces hay más meidos que clientes en las calles. Era un ambiente diferente, más dirigido al geek de la tecnología y también al fan del anime o manga que al turismo kawaii que se vende hoy en día. Pero eso es una opinión para otro artículo, otro día. En este, he venido a mostraros cómo es Akihabara por la noche, en un nuevo paseo que grabé cuando apenas había gente, sobre las once de la noche si no recuerdo mal. La pandemia de Covid también ayudaba a que hubiera mucha menos gente lo normal. Lo que sorprende a muchos extranjeros es que después del as 20:00 de la tarde/noche casi todo cierra en Akihabara y el barrio se convierte en un lugar tan tranquilo como ves en este vídeo. No tiene apenas vida nocturna.

Después de este paseo subí hasta el Kiyomizudera desde el santuario Yasaka, completamente solo. Al llegar, empezó a nevar. Fue sin duda una noche que disfruté muchísimo.

En el vídeo muestro también las terrazas o miradores desde donde es posible ver todos los Aviones, principalmente de ANA y de JAL, la actividad de despegues y aterrizajes en las pistas, etc. Es un aeropuerto bastante impresionante tanto por dentro como por fuera, construido sobre terreno ganado al mar y que recientemente se ha ampliado mucho con la tercera terminal internacional, que lamentablemente ahora mismo parece un pueblo fantasma (en el sentido literal del a palabra). Desde la playa de Jonanjima, al otro lado del canal que crea esta isla artificial, también se puede ver muy bien la actividad de este aeropuerto.

Hoy en día estas tiendas están un poco eclipsadas por el éxito de webs o Apps de venta de productos usados como Mercari, o como Yahoo Auctions, pero aún así, todavía no hay nada como comprobar lo que vas a comprar antes de pagar por ese producto. Eso es algo que sólo se puede hacer en persona, y además de eso no tiene precio perderse por pasillos y pasillos de cosas que, de pequeño, hubiera sido increíble tener, y que ahora tengo al alcance de la mano aunque ya no se vendan o fabriquen más.

En todas estas calles entre Yoyogi y Shibuya he vivido momentos importantes de mi vida en Japón. Algunos de ellos, han sido muy amargos, otros han sido mucho más felices, pero precisamente por todas estas razones Shibuya siempre será un lugar especial para mi dentro de Tokio. En realidad, es toda la zona de Shibuya, Omotesando, Harajuku y el propio parque de Yoyogi, con el Meiji Jingu al lado. Todos estos lugares me hacen sentir tokiota, porque son familiares y forman una parte importante de mi vida aquí.

Hoy, al ir a por mi coche al parking de un centro comercial en Kitami, Hokkaido, me he encontrado al lado a… KITT. Sí, una réplica exacta del KITT de la serie de TV. No podía dar crédito a mis ojos. Realmente, me emocioné. Por supuesto, importado a Japón y con el volante a la izquierda, todo un Pontiac Firebird Trans Am como el de la serie pero modificado para tener las luces del frontal, el salpicadero, volante, botones, etc – todo como el KITT de la serie de TV.

Es una lástima que estaba algo sucio, probablemente de un viaje que haya hecho desde Sapporo, de donde es la matrícula, con el número 20 00 (dos mil) en obvia relación con el nombre de KITT (Knight Industries Two Thousand).

Este tipo de coches habitualmente sólo se encuentran en parques de atracciones y de hecho los de KITT son más complicados de ver porque los originales de la serie, tras pasar por varios parques de atracciones en EEUU, fueron ya destruidos o vendidos a particulares en su mayoría.

Las réplicas, como la que me he encontrado hoy tampoco son habituales y menos es encontrártela aparcada al lado de tu propio coche sin esperarlo remotamente, pero ahí estaba.

Me ha emocionado mucho ver el interior con todos los botones, por primera vez en persona. Había visto ya uno de los DeLorean de Regreso al Futuro (de hecho, uno de los utilizados en las pelícuasl, original de la producción) en el Universal Studios Japan de Osaka hace años, pero nunca había visto un Pontiac del Coche Fantástico en persona. Estos son los dos coches de mis sueños. Aunque me gustan todos los coches en general y me encanta conducir, estos dos icónicos coches en particular me llegan al corazón.

Ha sido toda una alegría que no me esperaba y me ha dejado maravillado. Puedo decir que en persona este coche impresiona aún mas que en TV. Me encantaría poder tener dinero, espacio y tiempo para tener un hobby así, de tener un coche así, sólo por el gusto de tenerlo, para pasear por ahí de vez en cuando, pero no es ese el caso.

Como curiosidad, os dejo con el opening de la serie en Japón… es curioso compararla con la española.

Hacia el final del paseo me encuentro con un precioso arce completamente rojo, ya que este vídeo fue grabado al final del otoño.

En el lago Akan. He hecho varias grabaciones de vídeo con las diferentes cámaras del iPhone 13 para que podamos comparar después. El ultra gran angular me está encantado, para vídeo es genial esta foto, por ejemplo, está tomada con esa cámara. pic.twitter.com/kfIC9b4xkm

— UnGatoNipón (@ungatonipon) October 12, 2021

Esta es una foto que saqué con el dron de esta zona, a 120 metros de altura.

Éste es el menos profundo de todos (unos 45 metros de profundidad media), aunque es bastante grande y se extiende lo suficiente como para que recorrerlo en barco requiera más de una hora. En este vídeo, grabado con un iPhone 13 Pro, puedes ver cómo es en otoño, con todos los árboles en colores amarillos, rojos o marrones en la costa. Voy cambiando de lente para que puedas comprobar la calidad de grabación con cada una de ellas a lo largo del vídeo. Las bolas verdes que puedes ver hacia el final del vídeo, son marimo, un alga (Aegagropila linnaei) con forma de bola que crece naturalmente en este lago.

Compruébalo por ti mismo en este vídeo, dándole al play aquí abajo.

En este paseo en coche se nos cruza una ardilla primero, luego varios ciervos, algo totalmente normal por estos lares. En este trayecto viajamos hasta Asahikawa, la segunda ciudad más grande de Hokkaido, la isla más al norte de Japón. Las vistas de todos los árboles en tonalidades amarillas, marrones y rojas mientras descendemos por las montañas, son impresionantes. Siempre me relaja conducir, pero si es por estos lugares, me gusta aún más porque disfruto mucho de las vistas. Compruébalo por ti mismo dándole al botón de play