~Un tío en el Mundo~

Tres tresmiles. Mulhacén - Alcazaba - Veleta

2013-08-13T14:20:00.000-07:00

Desde el día que mantuvimos la conversación con el porteador de los caballos en la subida al Mulhacén en agosto de 2012, no dejé de pensar en que volvería a Sierra Nevada para intentar hacer algo gordo. Él nos comentó que subía mucho también a los picos de Alcazaba y Veleta, y yo pensé que habría que hacerlos todos. Los tres. De una tacada.
He estado un tiempo alejado de la montaña, muy a mi pesar, por causa de una lesión que está haciendo muy farragoso retomar el deporte. La recuperación de una operación de LCA (Ligamento Cruzado Anterior) es, sinceramente, una enorme y grandiosa mierda gigante. Han pasado ya diez meses y todavía no tengo la rodilla en plena forma, si es que alguna vez la tuve, claro.
En fin. He llegado justo, pero he llegado. La ilusión es un as bajo la manga que siempre uso y esta vez, más que nunca, necesitaba de ese empujón para poder llevar a cabo lo que ya es una realidad: hacer una ruta que pase por los tres picos más altos y emblemáticos de Sierra Nevada (Mulhacén 3.482 m, Alcazaba 3.371 m y Veleta 3.398 m, siendo el primero, tercero y quinto más altos de la Península Ibérica). Todo un reto.
Desde un sillón, enfrente del ordenador, en casita, se sacan las cuentas muy bien.
La realidad, es algo distinta. La gente sube rutas a wikiloc y uno es libre de creer en la dificultad que marcan sus creadores. Ya me he topado con algunas en las que sacan pecho usando frases como "ruta de fácil conexión y directa..." o "enlace sencillo entre...", y luego llegas allí, a 350 kilómetros de casa y 3.000 metros de altura y piensas: "¿cómo? por ahí va a pasar tu puta madre, malnacido soberbio hijo de perra". Sólo te queda girar 180º, y otear el terreno en busca de una senda que rodee ese barranco escarpado o un alma caritativa que te indique de la locura que estabas a punto de cometer y una nueva ruta más larga, pero accesible al común de los humanos.
También cabe destacar la amabilidad de algunas personas que se vuelcan en ayudarte, resolviendo cuestiones que les planteas por internet, cediendo su tiempo, e incluso en la misma montaña, deshaciendo un poco de su camino para facilitar tu objetivo. Gracias.
La ruta consiste en un recorrido de unos 41 kilómetros, recorridos en 19 horas (sin contar la pernocta) y un desnivel de 6.700 metros, mitad positivo, mitad negativo, ya que acaba donde empieza.
A falta de casi una hora de coche, divisé a lo lejos la primera toma de contacto con Sierra Nevada y exclamé: "¡mirad, queda un montón de nieve!", a lo que se me respondió: "...que va a ser eso nieve...".
Juzguen:

Partimos desde el aparcamiento del refugio militar de la Hoya de la Mora, sobre las 14:00 horas del viernes, 26 de Julio de 2013. El clima era genial. El sol picaba bien al estar parado, pero la brisa era fresquita, supongo que por toda la nieve que quedaba todavía, inusual en esta época del año, en el que las nevadas han llegado hasta finales de abril. De aquí hasta el refugio que hay cerca del pico del Veleta, pasando por la Virgen de las Nieves, vamos por una senda que va atravesando el zigzag que hace la carretera. Es una zona muy transitada, ya que es una subida muy progresiva y accesible a todo el mundo.

Vamos dejando a mano derecha todas las lagunas, pistas de esquí e instalaciones, yendo acompañados todo el tiempo por el sonido de los arroyos formados por el incesante deshielo. Es incomprensible que con este sol quede tanta nieve todavía.
Evitamos a posta el pico del Veleta, que dejaremos para la vuelta. Una vez pasado el refugio de la carihuela ya no hay signos de civilización y se empieza a disfrutar más del paisaje, cambiando los postes eléctricos, empalizadas, telesillas y construcciones por arroyos, sendas, nieve, montañas, lagunas y vistas increíbles. Está todo muy muy bonito.

Ya mismo es cuando comenzamos a cruzar neveros que se han acumulado encima del camino y a divisar los picos de Mulhacén y Alcazaba, nuestros primeros objetivos.

En un principio, la idea era subir el Mulhacén, Alcazaba y volver hasta la laguna de la Caldera, para dormir en el refugio. Eso fue completamente imposible. Poco a poco fui dándome cuenta de que los contratiempos que iban surgiendo se comieron con creces el amplio margen de error con el que contaba.
La nieve, al ser viernes, no estaba pisada ni transitada en días, añadiendo un pequeño plus de dificultad para sufrir algún resbalón. Aunque mis dos compañeros fueron advertidos de antemano, no fueron provistos ni de palo, ni de un calzado adecuado para cruzar por ciertos sitios, que aunque no fuesen de dificultad extrema, ni mucho menos, tampoco hacían agradable y sencillo el tránsito. He ahí el primer contratiempo.

Al llegar a la laguna de la Caldera, la senda bordeaba por la izquierda, pero estaba cubierta de nieve en un tramo que rondaría los cien metros de longitud y con una caída de otros tantos, completamente cubierta también de nieve y una pendiente muy considerable hasta el glaciar. Esto, sin ir preparados, la verdad era un poco arriesgado, pero no imposibilitaba su tránsito, que sin prisa, hubiésemos pasado de no toparnos de bruces con la negación de un componente, produciendo mi abnegación. Esto generaba dos soluciones. La primera y más sencilla era continuar por un camino hasta no se sabía cuando y volver hasta el refugio, sorteando la loma. Esta opción la descarté por completo, perderíamos horas quizás y no estaba por la labor, antes de haber hecho ni un sólo pico, de ir tirando el tiempo de cualquier manera. La segunda opción, la que llevamos a cabo, no sin discutir un poco, fue la de rodear la laguna y el glaciar por la derecha, casi sin nieve, bajando por una pedrera algo escarpada, que nos llevaba al recinto del refugio, prácticamente, por la vía directa. Me puse a bajar en cabeza, casi sin mirar atrás, con miedo a retomar la discusión. He de reconocer que el descenso no fue agradable, pero vi necesaria esa vía y ahora mismo, la volvería a usar.
Al llegar a la preciosa laguna nos relajamos un poco ante tal vista. Esos enormes bloques de hielo quebrado flotando en el agua de un azul frío tan extraño, el gran terraplén nevado que hacía cono hasta la laguna. Un rato con cara de tonto, se seca uno la baba con el antebrazo, da la vuelta y se topa uno de bruces con la senda que sube ya directamente al gran pico de la expedición... y su desnivel.

Ale! acabamos de bajar unos 200 metros de pedrera y ahora vamos a subir unos 500 para tocar el primer vértice. Esto ya está calentito.

Hecho. El primero de tres ya es nuestro.
Es mi segunda vez, pero la alegría de llegar es grande. ¡Qué felicidad, joder!

Laguna/glaciar y refugio de la caldera

Ahora viene cuando miras la hora, sacas cuentas y pagas los platos rotos. Es imposible que con tres horas de luz, más o menos, bajemos de aquí, subamos el pico de Alcazaba y regresemos al refugio. Im-po-si-ble.
Bien. Yo para atrás no voy. Paso de ir al refugio para luego volver a la mañana siguiente. Eso son horas perdidas e incremento de unos desniveles que se me van de las manos. No hace frío excesivo, y el aire no es muy fuerte, por lo tanto, descendemos a la laguna de la Hondera, unos pocos cientos de metros y a dormir donde sea, que para eso llevamos ropa, aislante y saco. De ese modo dejaríamos encarrilada la subida a Alcazaba para el amanecer y no perderíamos nada de tiempo.
Ahora lo difícil es transmitir eso a los otros. De este modo comenzó la disputa hasta el punto de dividirnos, porque uno quería volver hasta el refugio de la Caldera y esperarnos allí hasta la vuelta, perdiéndose el segundo pico, Alcazaba, y abandonando prácticamente la expedición. Menudo enfado pillé. No me hacía gracia ni que se fuese solo, ni la idea de continuar dejando de ser un trío. Así que la división sólo duró unos segundos, subí los metros que había bajado y lancé un órdago, apretándole las tuercas a mi compañero para hacerle ver que debíamos continuar, que el peligro no era tal y, aunque costara, había que descender un buen trozo para pasar la noche aunque fuese al raso, que no pasaría nada malo y al amanecer completaríamos el segundo objetivo y retomaríamos el camino de vuelta. Éste cedió y comenzó el descenso, supongo que con dudas, pero las pedreras, una vez que las empiezas, es costosísimo volver a subir por ellas, así que nos pusimos a bajar un poco desorientados y haciendo rodar piedras a mansalva, pero con el objetivo ya claro: el descenso hacia la laguna Hondera para descansar como buenamente se pudiese.
A eso de las diez de la noche y con los frontales puestos, ya sin luz solar, echamos el cierre a la jornada y montamos el vivac allí mismo, para comer unos sándwiches y algo de chocolate antes de descansar porque, dormir, lo que es dormir, no se pudo. Pasamos la noche regular. Ellos dicen que yo ronqué un rato, pero yo ni me enteré. Recuerdo casi todas las horas, la gran Luna casi llena, la desaparición de la misma, el cielo más estrellado que he visto en mi vida, el frío, las piedras que se clavaban por todo el cuerpo justo cuando pensabas haber pillado la posturita... No sé qué hora sería, mis compañeros estaban algo más resguardados que yo debajo de una gran piedra que les hacía un poco de techo para evitar el relente y, en una de las cabezadas, soñé que la piedra se quebraba de cuajo y los aplastaba, dejando sólo las piernas fuera con unos espasmos propios del accidente. ¡Qué pesadilla!. En ese momento ellos, igual que yo, apoyaban los pies en una roca para descansar del desnivel y no arrastrase montaña a bajo mientras dormíamos. Fueron los dos a apoyarse en una roca que no estaría bien sujeta y salió rodando, produciendo un ruido al rodar que, en medio de la noche y con la calma de allá arriba, produjo un gran estruendo, despertándome del inoportuno sueño macabro con tal susto, que me incorporé de súbito con el corazón a tope y ya no me dejó descansar nada más.

Estaba deseando como un loco que saliese el sol, pero le pregunté a mi hermano la hora, siendo las 4:35... todavía quedaban por lo menos tres horas más allí tirados, y lo peor, el frío que hace al romper el alba creo que es el mas duro.

Amaneció. Recogimos los bártulos y comenzamos a cruzar por piedras y nieve hasta la laguna.
Estaba a tope de agua, le manaba el deshielo por todos lados y por fin pude ver de dónde venía el sonido de los cencerros. Es uno de los pocos lugares que encuentras con algo de hierba y habían vacas pastando de buena mañana.

Ya alejándonos de la Hondera comenzamos la subida a la cima de la Alcazaba por lo que más tarde conocí su nombre, "el colaero", una subidita bastante dura sin senda, hitos ni nada, que me llevó de cabeza de buena mañana. Nos hacía topar una y otra vez con una pared por la que no se podía pasar y el GPS me confundía más que ayudarme, hasta que decidí atravesar un nevero de unos cincuenta metros para cruzar al otro lado de la pared por donde parecía más llevadero. La nieve, al ser tan temprano estaba dura y resbalaba bastante, pero no iba a estar allí todo el día. Aleluya! por ahí estaba el terreno más transitado y apareció algún que otro hito, haciéndome ver que sí era viable el paso. Llamé a mis compañeros y al cuarto de hora ya los tenía a mi vera para proseguir hacia el segundo objetivo.

Ya arriba del colaero se divisa el pico de la Alcazaba con sendos hitos de un metro de altura y algunas personas yendo hacia él. Ya pude yo descansar un poco, que di vueltas como un loco y deprisa para encontrar el camino y me pasaron factura en lo venidero.
Otra vez tuvimos problemas con el compañero para cruzar por el nevero, así que enfilamos la ladera que subía a la cumbre dando un rodeo inusual que no hizo nadie, excepto nosotros, pero esta vez sin discutir. Se veía la cumbre y aunque innecesario, preferí tomar el camino largo antes que perder el aliento explicando lo que se veía hacer a todo el mundo ante nuestros ojos.

Arriba pues. Segundo objetivo cumplido. De lujo. Esto cura todos los males y te llena de energías para seguir la marcha contento y con los obstáculos solventados.

De vuelta.
Ahora si que hay que desechar una vía por unanimidad. Por causas mayores. La ruta que yo tenía prevista bajaba por un barranco que me bastó un milisegundo para hacerle ascos. Ni hablar. Eso es impracticable para mí y para cualquiera que no esté loco de remate. Así que entablamos conversación con un trío de señores en el que uno de ellos, muy amablemente, nos dio todo tipo de indicaciones para lo que él creía que sería mejor: rodear el Mulhacén. Casualmente ellos marchaban ya para Trevélez, y un por par de kilómetros coincidíamos con ellos en la vuelta, así que nos pusimos en marcha los seis juntos, ahora sí, cruzando por el nevero que habíamos sorteado antes y tomando otra ruta muchísimo más suave que nos llevaría hasta la laguna de la Hondera de nuevo, donde ya nos separaríamos de ellos.
Da gusto encontrar gente amable y conocedora de los caminos, sobretodo si vas un poco inseguro y cansado, aunque te das cuenta que eres un pobre diablo que no tiene ni puta idea. Disfruté de ese rato, dejando la carga de la dirección de la ruta, que con los problemas que iban surgiendo me pesaban bastante en la cabeza y me hicieron preguntarme en ocasiones el porqué hago estas cosas en compañía. Yo puedo aguantar y sortear esos contratiempos en soledad bastante bien pero, con dos personas a tu cargo, los errores pesan el triple y desespera no saber hasta qué punto pueden estar ellos disfrutando entre las adversidades que pueden ir surgiendo.
Ya por nuestra cuenta nos acercamos a la Hondera, y con la mañana ya avanzada, el deshielo hacía que estuviese todo lleno de agua. Íbamos sorteando el agua pisando por los bloques de hierba que habían hasta que me quité la botas y dejé de ir dando saltitos como un tonto para refrescar los pies, y mis compañeros me siguieron. El agua, estaba a la temperatura que debía estar, considerando de dónde venía. Helada. Dar tres pasos con el agua a los tobillos era toda una faena, pero se agradeció el remojón, sintiendo los pies sedados. Fue una gozada disfrutar del lugar y de las caras que iban poniendo los otros conforme pasaban descalzos.

Poco duró la fiesta, porque de ahí se engancha con la subida tradicional de Siete Lagunas a Mulhacén, aunque enseguida la dejamos en dirección contraria, hacia los neveros que buenamente nos explicó el compañero de las indicaciones para rodear la gran montaña.
Una vez encarrilado ese camino y con la laguna de la Caldera ya a la vista, después de una docena de kilómetros, llegamos a pensar que el rodeo que dimos fue muy grande. Hasta el punto de que todavía hoy no sé si hubiese sido mejor subir de nuevo al Mulhacén. Aunque la re-subida y bajada no son cualquier cosa, esquivarlo tampoco fue fácil. A las piernas ya les sobraban horas y el sol nos dio duro, porque fueron horas andando con el Lorenzo en el mismo lado y acabamos con las collejas coloradas.

A partir de aquí, el camino se hizo largo y pesado. Mis compañeros iban un poco más rápidos que yo y dejaba que pusiesen tierra de por medio. Ya estaba casi todo hecho, sólo había que seguir la pista que tan transitada estaba hasta el Veleta, recorriendo un ya conocido camino de vuelta, no necesitaban de mis indicaciones ya, así que relajé el paso y sufrí un bajón de ánimo bastante desagradable. Estaba muy cansado de tener que decirles por dónde debíamos ir, de transmitirle los problemillas que surgían, de tirar del carro todo el rato, de pensar en el agua que tanto cuesta acarrear y llegué a creer que ellos estaban hartos de mí (quizás lo estuviesen). Todo eso se fue pasando poco a poco, ya llegábamos, podíamos refrescarnos con las chorreras de agua fresca que manaban por tantos y tantos sitios, ver el fondo de las lagunas de allá abajo, llenas de agua tan tan clara...

Cuando llegamos de nuevo a la laguna de la caldera, tuvimos la suerte de ver pasar a un par de valientes montañeros por el nevero que hay justo encima del glaciar. Era una gozada ver cómo caminaban por allá con paso lento, firme y constante.

Una vez cruzado los últimos neveros, el carácter calmado y ya con algunas risas echadas por ver a gente resbalar y caer de bruces en la nieve, llegamos al refugio del Veleta. Lo estaba deseando. Estaba loco por entrar dentro un rato, dejar la mochila de once kilos que llevaba conmigo desde lo que parecía un lustro, sentarme y comerme un sándwich de atún con olivicas deshuesadas rellenas de anchoa. empecé a salivar minutos antes, sólo de pensarlo. Parecía un manjar ese sencillo piscolabis pero en toda la ruta no llegué a sentir hambre. Ni yo ni nadie. La sensación del ejercicio incesante, el estrés, la altitud, la desorientación y otros motivos hacen que con algún puñado de nueces que alguien te obligaba u obligabas a comer , un poco de agua y una chocolatina esporádica, vayas funcionando sin querer nada más. Hasta algo de nauseas se sufrió también.

Ya con el estómago y el ánimo revitalizados, pero reventados como chicharras, nos quedaba lo mas fácil. Tomamos la senda que nos llevó al Veleta, esquivando a guiris y domingueros. Este pico es el que menos me agradó porque, al ser tan accesible, había mucha gente. Gente que se nota que no tienen muchas ganas de estar allí, cuando para nosotros era la puntilla de un gran esfuerzo que estaba a punto de culminar.

Tercer y último objetivo cumplido. Ole, ole y ole.
Al final, ha salido bien...

¡Toma ya!
Para mí, esto que hemos hecho es grande y lo recordaré siempre. Lo bueno, fue muy gratificante, y lo menos bueno, me ha enseñado y hecho aprender a base de tropiezos.

Miren la siguiente fotografía, a mi me encanta: así nos encontramos en más de una ocasión, igual que el insecto, con el peso del agua y otras cosas a la espalda, y sin saber por dónde continuar...

Mariquita de siete puntos (Coccinella septempunctata)

Concluyendo, debo decir que ha sido una ruta espectacular, tanto por su belleza como por su dureza. Una fuerte experiencia con errores, soluciones, grupo, miedo, hambre, sed, frío, calor, sueño, angustia, dolor, peso, carga moral, desesperación, superación, satisfacción, gentes, amabilidad, sendas, neveros, glaciares, naturaleza, aire, alta montaña, pálpitos, altura, clímax, valor, empecinamiento, tozudez, arrastre, reto, META...

Tres grandes se comen a tres grandes.

Si yo fuera mi compañero, creo que no haría ni la mitad de la mitad de las cosas que él hace, pero le forcé en contadas ocasiones porque creo, sinceramente, que tiene muchísimo menos miedo de el que él cree que tiene. Es un CAMPEÓN.
Gracias a mi hermano Jorge y a mi compañero Agustín por formar parte del viaje y del entrenamiento para la ruta (en el Puig Campana y la Sagra) y perdón por haberos arrastrado a un fregado de estos. Creo que no contabais con algunas cosas, pero algunas sonrisas también se consiguieron, ¿no?.

Hasta pronto.

Monte de Salina

2012-10-25T12:48:00.000-07:00

Cuando creé este blog, tuve que ponerle nombre, evidentemente. No es que me resultara muy difícil ponerlo, a ver si me entendéis... pero mas tarde pensé en que podía inducir a la gente al error de pensar en mi soberbia. Un tío en el mundo, para mi, es "una persona mas de los miles de millones que hay", una mota de polvo, algo prácticamente insignificante (he ahí mi autoestima). Pero al poner "mundo"... esa palabra es muy grande para un zagal que conduce un rato y se echa una mochila al hombro unas horas para ir de aquí a allá zampándose unos bocatas de embutido autóctono (he ahí la otra manera de interpretarlo, que tanto difiere de la soberbia).
Bien. Explicado lo anterior, ya puedo decir que ~~conozco~~ he recorrido muchos sitios de mi provincia (Alicante), de la vecina Murcia, y rozado Valencia y Albacete. Di un saltito cualitativo al marchar a la cima del Mulhacén. Ahora he dado otro salto. He cambiado de país y de continente para subir un monte ni alto, ni difícil, pero sí muy curioso y muy lejano. Como siempre, al menos para mí.
Todo comenzó con el viajecito que teníamos preparado para las ansiadísimas vacaciones. He de reconocer que mi objetivo principal de la estancia en Cabo Verde no era estar tirado en la hamaca de una de las espectaculares playas de la isla de Sal, que también, ni bañarme hasta arrugarme en sus aguas cristalinas y ser revolcado por sus enormes y divertidas olas, que también, ni disfrutar del complejo hotelero, sus bufetes, sus restaurantes temáticos, piscinas, tranquilidad y piñas coladas, que también, ni por visitar cráteres subacuáticos, flotar en sus aguas y bañarme entre sus géiseres, que también, ni disfrutar de los caboverdianos, su simpatía, su sonrisa, la belleza de sus mujeres (y sobretodo sus niñas con pelo claro y ojos verdes), su felicidad en la sencillez del anticonsumismo, su amor por los colores vivos reflejado en sus ropas y fachadas de casas y edificios, sus cuerpos atléticos, sus saltos y sus carcajadas espontáneas frente a nuestra estupidez, que también, ni por... en fin ...

Mi objetivo mas preciado era subir el Pico de Fogo, a 2.829 metros de altitud, cima del volcán en activo con el mismo nombre y situado en la isla caboverdiana del mismo nombre (dado por las erupciones). Ese objetivo no se pudo cumplir (Nos cambiaron el vuelo (Sal - Fogo) de Jueves a Domingo y había que pernoctar en Fogo, ya que el vuelo de ida y vuelta y el ascenso/descenso no se podía hacer en un día, aunque sí nos desplazamos allí en avioneta el domingo y disfrutamos de la isla, su vegetación, su cachupa (guiso tradicional), su café intenso y las ojipláticas vistas del Pico en Cha das Caldeiras (población a 1629 metros, en la falda del impresionante volcán).

Pico de Fogo 2.829 m.

Pero bueno, voy a dejar de pensar en lo que no hice y centrarme en lo que sí hice.
Al segundo día de estar allí, hicimos la típica excursión guiada para conocer la isla, que no es muy grande (30 km de norte a sur y 12 de este a oeste), yendo a los puntos mas importantes de la misma, así como a sus dos pueblos principales (Santa María y Espargos). Ahí conocí a Ademir Teixeira, de Espargos (Sal), descendiente de los Teixeira Barbosa de Fogo. Todo un personaje. Le conté el problema de la expedición al Pico de Fogo y le pregunté si él conocía a alguien que nos pudiese llevar a subir alguna montaña de la isla para poder quitarme el mono, porque en el paseo que dimos vimos alguna que otra montaña y las consideré como alternativa/tirita para la herida mental que tenía abierta. Como él mismo reconoció mas tarde, pensaba que "le estaba haciendo broma" , y por eso me siguió el rollo y me dijo que él mismo podría llevarnos a subir el Monte de Salina. Cuando ya al final del día empecé a intentar concretar la subida (día, hora, transporte...), entonces ya le cambió la cara y se lo creyó. "¿Pero estos españoles están locos, que vienen a Cabo Verde a subir montaña?. Yo creo que son los primeros extranjeros que van a subir el monte de Salina aquí en Espargos"- me soltó el colega, acostumbrado a pasear guiris gambas panzones cerveceros montados en autobús.
Ya en Espargos, sentados en un bordillo cualquiera de una calle cualquiera y después de coger el coche que Ademir nos indicó (furgoneta de nueve plazas llena de caboverdianos que nos trasladaba de Sta. María a Espargos por 2€), estuvimos esperando más de una hora a Ademir. Es curioso. Cuando dos caboverdianos quedan, uno le pregunta a otro: "¿hora europea u hora de caboverde?". En función de la respuesta, pueden llegar tarde o no. Este cabrón quedó conmigo con la hora caboverdiana, pero como dice ellos: "esto es Cabo Verde No Stress". Así que...

Partimos desde su casa, típica construcción bruta de bloques y cemento, fontanería y electricidad del año catapunchin y unos cuantos muebles recogidos de aquí y de allá. Eso sí. Limpios. Son gente muy limpia. Aunque vistan ropas ajadas en muchos casos, son gente que les gusta cuidar sus cuerpos e higiene. Puedes montarte en un vehículo lleno de personas, después de una jornada laboral, con el calor que hace allí y no darte ni cuenta. Eso lo quisiera yo para aquí.

Son amantes del fútbol. Ya lo creo. En Espargos hay 3 ó 4 campos de fútbol, uno de ellos de césped. Sorprendente para una poblacón de unos siete mil habitantes. A partir de éste campo de fútbol ya nos encontramos el paisaje árido, seco y desforestado, típico de Sal y, el comienzo de la subida.

La isla de sal es particular por sus fuertes y constantes vientos, ideales para practicar windsurf, otros deportes acuáticos y, como se ve en la foto superior, para obligar a los pocos árboles a crecer de esa forma tan peculiar.

Espargos es la capital de Sal. Se ha desarrollado alrededor del Monte Curral, donde están instaladas las antenas protegidas por militares.

A esta altura ye se puede ver todo el cráter de Pedra de Lume. Tiene aproximadamente 500 m de radio y es un volcán extinguido. En el área de éste se presenta la charca de evaporación de sal, creada de forma natural sobre un lago salado, formado a través de la filtración subterránea del agua marina, ya que la base del cráter está debajo del nivel del mar. Actualmente la extracción de sal está paralizada. La zona es propiedad de un italiano. Fue vendida por los portugueses antes de la independización de Cabo Verde. Para visitarla, flotar en sus densas aguas y notar los géiseres hay que pagar entrada.

Había un teleférico que llevaba la sal del cráter a la fábrica, localizada en la costa, donde se transportaba a otras partes del mundo, principalmente África.

Ademir Teixeira, doble campeón de los 100 m. lisos en Cabo Verde. Un atleta divertido.

Cima del Monte de Salina

A veces, las cosas no salen como uno quieren... Hacer miles de kilómetros con una idea en mente y verla truncada, es odioso. A mí, hasta las orejas se me pusieron coloradas de la ira cuando el agente de la compañía de excursiones "Barracuda" nos mareaba con la historia de que el avión de jueves estaba lleno, que saldría otro domingo, que no encontraba guía para ir al pico, que había que dormir en Fogo... Frustración en mayúsculas e impotencia. Le hubiese dado un guantazo que perfectamente podría haber ido el Ratoncito Pérez conduciendo un tráiler para recoger los dientes que le hubieran saltado de la boca al agente.

Mirando atrás, ahora veo que es cojonudo canalizar la energía negativa en buscar alternativas, porque, de haber salido bien todo lo previsto, no hubiese paseado por Espargos por la noche, no hubiese conocido a Ademir, ni sus jodidas carcajadas a mansalva, ni a su familia, ni su casa, no habría presenciado lo amantes que son de la cultura brasileña haciendo rodas de capoeira en la calle, con la música en directo, incluyendo un tío tocando el berimbau, no sabría cómo sabe su ponche, ni el gran tamaño y sabor de sus langostas asadas, ni la textura del mango confitado...

Pero lo más importante:

yo no tendría en mi mente la imagen de estas sonrisas.

Tu dret, Cabo Verde!

Obrigado.

Ascenso nocturno al Mulhacén (3479 m).

2012-08-26T12:17:00.000-07:00

Haciendo uso de la cronología mas exacta de la que yo recuerdo, voy a intentar explicar qué me ha llevado al subir, un poco a lo loco (para mi, porque para otros estará chupado... o no...), el Mulhacén.
Escribo esto Lunes, 20 de Agosto de 2012. Bien, pues el año pasado por estas fechas, mis compañeros del club de montañismo, realizaron una salida para hacer el ascenso, a la cual yo no pude ir por motivos que ni recuerdo. Ya ahí me quedé muy con las ganas, porque si juntas las palabras excursión, montaña, la más alta de la Península, compañeros... pues como que se me hace la boca agua. En la tradicional comida de navidad hicieron un video-montaje en el que la alusión a dicha expedición no dejaba de golpear mi arrepentimiento produciendo una envidia cochina, que no he podido digerir... hasta el sábado pasado.
Este año me puse en contacto con el presidente, para ver si había algo organizado hacia el rumbo de mi pequeña obsesión, pero no, no lo había y eso me deshizo un poco. Pero me reavivé como un resorte cuando vi en el facebook del club que se organizaba dicho ascenso el próximo 24 de Agosto por parte de otra asociación amiga de Molina de Segura, poniéndome en contacto con ellos para hacerme un hueco con desconocidos que me brindaron enseguida la oportunidad... ¡Mierda! ¡No puedo! Tengo un evento ese día al que no debo dejar de asistir. ¡Joder! Me planteé muy seriamente ausentarme. Muy seriamente. Pero... ¿y si voy solo? puedo ir ya, este fin de semana, no faltaría al evento... yo solo... GPS... de noche... no conozco nada... no habrá luna, no veré prácticamente nada, pero de día... 35º... 2000 metros de desnivel... no importa nada, yo me quiero ir. Iré de noche, subiré del tirón, si todo va bien. Lo haré. Ya lo creo. Me muero de ganas, que es lo que me llevará arriba, ¡joder si me llevará!... ¿Cómo explico yo esto a mi esposa? Buf! fue lo más fácil. Creo que vio en mi cara que o lo hacía o se me llevaban los demonios. ¡Qué sol! Lo único que no le gustaba es que fuera sólo. Ahí entra en escena Agustín, compañero de trabajo, que se subió al carro, el último día, sin pensarlo mucho.
Así que de este modo fugaz, le whatsapeé el inventario de mi mochila, para que lo calcara, ni el uno ni el otro conciliamos bien el sueño de Jueves, fuimos a trabajar el viernes con diez kilos de sueño y veinte de emoción y, a media tarde, lo recogí en su casa a él y al avituallamiento propio de una madre sobre-protectora envidiable con, entre otras cosas, un kilo de plátanos, companaje para parar un trolebús y sunny delight para un colegio entero... Dios mío..., ¿cuántos sherpas voy a necesitar? o_O

Ya montados en mi Volkswagen de 2001 y con sus aprovechados ciento cuarenta y pico mil kilómetros, allá nos fuimos el par de cafres, sin casi saber dónde se le pone el acento a Trevélez, si en la primera, segunda o tercera "e". Porque desde allí íbamos a comenzar: ruta lineal Trevélez - Siete Lagunas - Mulhacén, ida y vuelta por el mismo lugar. Así pues, unos cuantos cientos de curvas a derecha e izquierda nos llevaron a Trevélez e intenté callejear un poco para acercarme lo máximo al comienzo de la ruta, con tal potra, que cuando decidí aparcar, no sólo estaba justo encima de la trazada de la ruta descargada en el GPS, sino que había adelantado casi un kilómetro de la misma en coche... yuhuu!
Un par de coca-colas y media suculenta tortilla de patatas preparada por mi esposa para la ocasión, fue la comida más importante que íbamos a hacer en unas 12 horas, así que había ansia, pero no debíamos pasarnos, ya que estaba todo el trabajo por realizar.
¿Cómo debe de ser una cuesta, en uno de los pueblos con mayor altitud de España (1.476 msnm), para que sea denominada "Calle la Cuesta"? Por el amor de Dios..., ése y no otro fue el principio.
Retomada la calle graciosilla, pasamos por el lavadero, que nos habría de refrescar a la mañana siguiente, y abandonamos el pueblo en dirección al Mulhacén, levantando la típica polvareda alpujarreña veraniega y topándonos con multitud de bichos.

De vez en cuando, había que parar, apagar los frontales y mirar al cielo. Es impresionante la cantidad y el brillo de las estrellas. Es una pena no poder captar eso y poder mostrarlo.

Si es que, como dice Ted Mosby que le aconsejaba su mamá, en un capítulo de "Cómo conocí a vuestra madre": no puede pasar nada bueno después de las dos de la madrugada...
Bichos, bichos peligrosos, bichos asquerosos, vacas, sus mierdas de ellas, tropiezos, extravíos, dolores, sueño, calor, frío, situaciones desorientadoras, pérdidas de senda, hitos echados de menos, cansancio... pero lo mas angustioso fue la pregunta de mi compañero, después de estar casi arriba de las asombrosas "Chorreras Negras", y cuando de lo inclinado de la pendiente y la lentísima velocidad a la que se avanzaba, casi ni se movía el cursor del GPS, y, para rozar mi exasperación, el pobre, harto de ir como un burro con cabestrillo persiguiendo la zanahoria llamada Sergio, me soltó: "¿NO ESTAREMOS PERDIDOS?". ¡Buf! qué dolor de alma... aunque así fuera dormiríamos allí mismo y al alba retomaríamos la marcha, vamos, que peligro no habría, pero es que esa subida fue eterna. Levanté la cabeza y vi que la loma lateral de las chorreras alcanzaba su fin, con la poca luz que supongo que daban las estrellas y el frontal, porque la luna ni se olía, por lo tanto, ninguneé su pregunta y opté por echarle una pequeña porción de huevos (porque otras porciones me habrían de hacer falta después) para llegar hasta lo alto de la loma y tomar allí la decisión de continuar o no.

Cara de tonto alegre se me puso una vez coroné dicha loma, porque me di de bruces con lo que parecía ser una senda, con su hito y todo... casi me pongo a saltar de alegría, y mi compi, ni os cuento...
Continuamos campantes, y a no más de 30 ó 40 metros, me di cuenta que estábamos cruzando por el refugio de la Siete Lagunas, que íbamos genial por la ruta escogida y de que casi dormimos, sintiéndonos extraviados, sin estarlo, a tiro de piedra de un puñado de tiendas de campaña que nos hicieron ver que existía la civilización que tanto echamos de menos en la soledad de nuestra subida. Ya echos polvo, todavía nos faltaban un par de horitas para llegar a la cumbre, pero la inyección de moral recibida al retomar la senda, no nos hizo bajar la marcha que tanto vimos mermada unos minutos mas tarde, porque después de un falso llano, empezó la fiesta... la fiesta de verdad... desnivel y cansancio a chorros, mezclado con lo que parecía una borrachera, un colocón, o qué sé yo, proporcionado por lo que creo que fue el descenso de la cantidad de oxígeno en el aire y a nuestra falta de costumbre, ya que vivimos casi al nivel del mar y nos plantamos aquí de sopetón. Aquello era de risa, parecíamos pingüinos andando, casi sin poder hablar, sólo nos faltaba limpiarnos las babas en las mangas del forro polar, y los cabrones que se quedaban sobando en las tiendas no se despertaban, aunque sólo fuese por ver que sus luces nos perseguían y vernos azuzados por ellas. Habían veces que intentaba dar un paso y no podía por el peso de la mochila y al cejar me venía un poco atrás. Cuando ésto sucedía, mi compañero tardaba milésimas de segundo en chocarse contra mí, aprovechando yo ese ínfimo impulso para reanudar. Con esta estampa, y ya rompiendo el alba, por fin vi el vértice geodésico, pero no me alegré mucho, porque todavía faltaba un buen trecho y aumentaba el desnivel, si cabe. Después de lo sufrido, la ruina ya era la misma, así que solo quedaban unos pasos más, o unos muchos pasitos mas, porque aquello que dábamos no sé cómo denominarlo...

Tiramos la mochila como si fuese a contagiarnos la lepra y la peste juntas, y a mí me dio la impresión que cuando cayó al suelo hizo un socavón, de lo pesada que yo la notaba.

Llegamos al punto de las fotos de abajo y, como se puede ver, había que rodear el montículo y subir por detrás. Yo subí sin pensarlo, porque estaba loco por tocar el vértice y hasta me dieron ganas de llorar de la emoción y todo cuando lo hice, pero mi compi no quería, hasta que lo amenacé con subirlo a hostias... y lo hubiese hecho, ya lo creo... Quiero creer que parte de la tontería que llevábamos encima fuese mitad culpa del reventón, mitad culpa de la merma de oxígeno.

Sí. Lo del fondo es la poca nieve que queda sin derretir.

Vértice Geodésico del Mulhacén, punto más alto de la Península Ibérica

Una vez arriba, con el reto conseguido, ya sólo nos quedaba lo que debía de ser lo mejor: echarnos un rato sin prisas, comer, beber, disfrutar del paisaje, descender, comer, beber (cosas que no pudimos hacer tranquilamente desde que comenzamos el ascenso) y digerir lentamente el subidón del trabajo duro realizado con éxito.

Exceptuando el momento en el que vi llegar al lugar de la ceremonia a la que sería mi esposa, creo que es la cosa de la que más me he sentido orgulloso de hacer en toda mi vida. Sé que hay personas que pueden encontrar esto nada especial, porque ellos son capaces de mucho más, y yo les envidio, pero sin disponer de mucho tiempo ni haber sido muy deportista en toda mi vida, he notado que disfruto realmente con esto. Plantearme algo que casi me tira para atrás, planearlo sin vacilar ocupando mi mente durante días y verme capaz de realizarlo, pese a la dureza que es para mi ese esfuerzo, es una experiencia tan gratificante, un sentimiento tan embriagador, una potencia de orgullo envolvente tan grande, que dudo que haya droga en el mundo que pueda equipararse, porque, siendo sano, me quita las ganas de comer y de dormir.
Oteamos los refugios vacantes situados en la cumbre y nos acercamos a uno de ellos, con tal suerte que uno de los que estaba vacío tenía una especie de mini-habitación/zulo, de unos dos metros de largo por uno de ancho por uno de alto, un cuchitril flipante de mucho cuidado que agradecí infinitamente, porque comenzaba a soplar un viento gélido del carajo y era la única construcción techada que había en kilómetros... e hice una reserva para dos, pese a los agujeritos soplantes entre las piedras, que supongo que iban incluídos en el precio y no nos iban a dejar olvidar, pese a estar refugiados, el lugar en el que estábamos.

Yo no soy de fácil dormir, y aunque se lo juré varias veces a Agustín, no me creyó lo más mínimo el bribón. Una vez puestos los aislantes en el suelo y metidos en los sacos, guantes y gorros incluidos en el pack, dice el fiera que caí al instante. Y yo lo noté. Pensaba que me iba a costar conciliar el sueño, debido a la incomodidad de aquello y a mi falta de costumbre, pero es como si mi cuerpo le hubiese dado un bofetón ridiculizante a mano abierta en toda la cara a mi mente, le hubiese dicho: "cállate gilipollas" y hubiese tocado el botón de desconexión. Dormí. Y el de mi lado también.
Hora y media solamente, reponedora en cada segundo de ella, pero hora y media fue lo que dormimos. El frío y el aire que entraba por los huecos no nos concedieron más tregua que ésa y tampoco hizo falta más, porque cuando recuperé la consciencia moví las piernas y descubrí que volvía a disponer de ellas, que no sabía yo si ellas estarían por la labor. Así retomamos la marcha, casi sin haber podido dormir y sin siquiera tomar un bocado. El viento, allí, crecía, y preferíamos buscar otro lugar para retomar el descanso. Ni imaginar puedo el clima en invierno aquí. Si en agosto es así, ¿en enero?...
Sin pizca de ganas de mirar el GPS comenzamos a descender erróneamente y a empezar a disfrutar de las vistas, de una vez por todas, que ya tocaba. Gracias a la orientación del compañero y a las instrucciones de un muchacho que nos tropezamos, supe de lo equivocado que estaba en el camino escogido para descender. Supongo que sólo fueron unos 50 ó 60 metros, pero, cuando comenzamos a desandar, cuesta arriba, me dolía todo, y volvió de nuevo el cansancio de la noche anterior, que se esfumó rápidamente en cuanto volvimos a retomar la buena senda y ya descendiendo de nuevo. No más errores, joder.

Está claro que en estas fechas el cuerpo agradece que el ascenso haya sido nocturno, porque el sol calienta lo suyo en la alpujarra, pero menos mal que ahora podemos ver estas estampas, que aunque áridas, son muy profundas, contundentes y preciosas.

La verdad es que con estas distracciones parece que se reaviva el ánimo, las fuerzas y hacen odiosa la monotonía de la noche.

Hitos de mi vida, cómo os eché de menos en la oscuridad.

Esta pequeña cascada con el musgo de color tan oscuro son "Las Chorreras Negras" y son el desalojo de las aguas de la laguna Hondera, que a la vez forman el río con el agraciado nombre "Culo de Perro". En la subida nos destrozó de lo lindo y ahora en la bajada nos martillea las ya maltrechas rodillas.

Esta larga subida se nos hizo interminable. INTERMINABLE.

Muy pocos, pero algún rinconcito verde se puede encontrar por aquí. Se agradece.

Refugio de la Campiñuela. Es uno de los puntos de interés de la ruta. Enfrente hay un grupo de pinos, que son el único vestigio de árboles que hay en toda la zona. Cuando subimos, estaba ocupado.

No debe estar mal subir con un grupo y que unos caballos te suban tiendas, sacos, agua, comida, ropa y demás. La subida la haces más tranquila y la planificación de la mochila, ni te cuento. Así daría gusto estar unos días aquí arriba y disfrutar del paisaje lentamente, hasta que quede grabado en la retina.

Desde aquí, mi humilde y casi abandonado blog, quiero dar las gracias al que fue mi compañero durante este viaje. Según él, orgulloso de lo realizado, pero si llega a analizar la locura, es probable que no se hubiese subido al carro. Espero que disfrutara tanto como yo y que sea consciente que aún nos pueden quedar muchas cosas más por hacer.

ÑAM, ÑAM!!

Vale que no hicimos turismo por la zona, ni pernoctamos en ningún establecimento, siendo desconocedores de la zona y alrededores. Vale que hemos pasado por aquí fugazmente y no creo que nadie se haya fijado en nosotros excepto en el necesario baño en calzoncillos en el río. Pero irme de aquí sin comerme un alpujarreño y doble ración de jamón de Trévelez... ¡¡eso, ni en mis peores pesadillas!!

Hasta pronto.

.- Sierra Helada -.

2011-11-08T12:55:00.000-08:00

Los antiguos marineros que navegaban por las aguas que golpean con sus olas la "Serra Gelada", en noches con luna llena, veían reflejada la luz de nuestro cuerpo celeste en esos acantilados de más de trescientos cincuenta metros de altura, proporcionando la visión similar a un gran coloso de hielo que se alzaba bruscamente surgiendo del nocturno mar. De esa visión es otorgado el nombre a esta sierra, que se comprende entre la playa de Albir y Benidorm.
No esconde esta sierra sus tesoros a la luz de la luna, si no que con el sol y su luz, con o sin nubes, nos guarda numerosos tesoros visuales, de los que he sido testigo y me siento obligado a narrarme, aunque sea solamente a mí mismo... ya me lo agradeceré algún día.
Esta ruta comienza en la entrada al Parque Natural de la Serra Gelada, en Albir, con una senda ascendente muy marcada y bien señalizada. Debo suponer que en verano debe estar supermasificada, ya que esta zona es muy turística, pero ahora, en noviembre, aunque el clima sea envidiado en cualquier país guiri, no me he cruzado con más de 15 ó 20 personas en los poco más de ocho kilómetros y medio que me separan de Benidorm (esta maravilla, hoy, casi ha sido para mí solo).
Solamente con comenzar el ascenso, ya se puede observar la playa de Albir desde lo alto. Cuando subimos un poco más ya se ve hasta Calpe, con su Peñón de Ifach.

Playa de Albir, Alfaz del Pi.

Calpe, Peñón de Ifach.

En toda la mañana no pude dejar de mirar alrededor, es un lujo de trescientos sesenta grados abrumador. Empezando por Albir, hasta Calpe, continuando por el horizonte del mar y con algo de suerte, se ve Ibiza, girando un poco más, el inmenso mar, con el sol en lo alto, con su chorreo estremecedor de iluminación sobre las aguas, las nubes moviéndose en lo alto empujadas por el viento hacia alta mar, los acantilados vertiginosos en nuestros pies que nos hacen estremecer al asomarnos cautamente, con L'Illa Mitjana allí debajo, moviendo el cuello un poco más, la Isla de Benidorm, dándonos desde aquí una perspectiva de continuidad lineal con toda la sierra, Benidorm, con sus tropecientos rascacielos, y completando el paisaje circular, la Sierra de la Serrella, con el inconfundible Puig Campana.......
Ahí van las fotos:

A malas penas, pero esa isla del horizonte es Ibiza.

L'Illa Mitjana.

A la izq de la foto la isla, enmedio, la Sierra Helada y a la derecha Benidorm.

El Puig Campana.

Un poco de viento y el acantilado... da yuyu....

Asomarse al acantilado es opcional, claro está. Puedes evitarlo sin dejar la senda del PR, pero te pierdes el golpeo de las olas en la roca, las tonalidades del mar y la claridad del agua en su orilla:

Así que, si puedes asómate, aunque sólo sea un poquito y disfruta de este paisaje sorprendente, venga.

La verdad es que este sube y baja hace algo de mella en las piernas y hay que volver a Albir, así que pasamos con algo de celeridad por los montoncitos de piedras y un paseo rápido por la Cruz de Benidorm.

La vuelta al punto de partida la hice bajando hasta Benidorm y tomando la avenida de Mónaco. Hasta ahí bien, pero después de eso recorremos la periferia de la ciudad. Hay mucho descampado sucio con escombros, basura de todo tipo, carretera.... Así que recomiendo coger el bus, taxi o llevar dos coches para la vuelta al principio de la ruta.

Dice María, la observadora, que esto es Ibiscus o Rosa China. Yo le comenté que creí que era Florus Grandus que Molandus Montonus.
Creo que es la única flor que vi en el camino... pero llevo torta.

...ups!!! Hago una segunda incursión en esta entrada para dejar un poco de constancia en el "yo estuve aquí" de este día...

Montcabrer, por las cavas de Agres.

2011-10-19T13:25:00.000-07:00

¡Hola!
Este laaargo y caluroso verano de 2011 me ha dado mucha pereza para continuar con la ampliación de entradas en el blog, pero no para salir a disfrutar de rutas con baño, subir a las montañas de Alicante y empezar a tocar los geodésicos murcianos.
Os voy a detallar en esta entrada cómo me fue por la Sierra de Mariola:
Es la primera vez que vengo a esta sierra, tan recomendada por ahí, y lo he hecho, creo yo, a lo grande, porque además de pasear un poco por Agres (otro de los pueblecitos con encanto del interior de nuestra provincia), me interné en la sierra pasando por las cavas de Miguel, del Buitre y la Grande y además ascendí a la cima del Montcabrer (1390 m.).
El recorrido comienza en el pueblo de Agres que, junto con el amanecer, me brinda unos "buenos días Sergio" que comienzan a hacer que abra los ojos de una forma muy agradable, aunque la cuesta para dejar el pueblo atrás sea muy pronunciada.

Cuando ya estamos dentro de la Sierra de Mariola encontramos un área recreativa bastante bonita y amplia, con un refugio de madera precioso y acogedor, acorde con el paisaje (el Refugio Zamorano).

Ya hace años vi por primera vez un nevero, pozo de nieve o cava en Sierra Espuña y me llamó la atención este tipo de construcciones, tanto como por lo costoso de su construcción, en tan inaccesibles lugares, como por su novedosa y curiosa finalidad (almacenar la nieve para formar hielo, separando capas con paja para, pasada la época de frío, poder disponer de hielo para poder mantener en buenas condiciones medicinas, alimentos... para elaborar helados... ).
En mi paso por el Paraje Natural de la Font Roja, ya más recientemente, visité otro nevero (de los varios que hay), estando éste en mejores condiciones (aunque sin techo y al menos un tercio del mismo soterrada la parte exterior) y siendo más grande. En el centro de información de la Font Roja pude ver unas maquetas en miniatura que muestran claramente cómo se trabajaba tan duramente para obtener hielo en aquélla época. En esta maqueta se pueden observar el tamaño del nevero, sus entradas para almacenamiento, la forma de extracción del hielo, las capas que formaban, su estructura, etc.

Bueno, aquí, en la Sierra de Mariola, por la parte del municipio de Agres, hay una ruta que, además de llevarte al Montcabrer, pasa por tres neveros: el de Miguel, el del Buitre y la Cava Gran, los cuales os voy a mostrar y describir brevemente, cada uno con su peculiaridad diferente:
El primero que vemos es el más llamativo, a mi parecer, debido al volumen del mismo y a que conforme vas ascendiendo suavemente rodeando una loma va apareciendo una construcción parecida a una especie de pequeña y antigua fortaleza.

Conforme nos acercamos vamos viendo que es un nevero inusual, es muy grande, no creí que fuera una cava hasta que vi el cartel indicativo y entré dentro. El grosor de su muro es exagerado. Todo el nevero es muy accesible, la entrada principal creo recordar que da acceso a la parte media o al fondo del pozo de nieve y, si lo rodeas accedes a los distintos niveles del mismo. Sólo le falta el techo, aunque yo agradecido, porque desde dentro se puede observar el cielo abierto y estando ya a cierta altitud se aprecia el movimiento de las nubes considerablemente.

De cava a cava y tiro porque me toca. Algo empanado y completamente distraído erré en la elección de la senda, con la consecuente desorientación y búsqueda del buen camino. La buena senda ya nos acerca de forma más lineal al Montcabrer y muere en una pista forestal, donde muy pronto nos desviamos para encontrarnos enmedio de árboles y arbustos con la cava del Buitre. Este nevero sin ser todo lo espectacular del anterior, tiene una singularidad que lo hace especial, al menos para mí: todavía conserva su techo. Este pozo está enterrado casi al completo, dejando al exterior solamente el techo y una entrada desde la que puedes asomarte a su oscuro interior.

Enseguida retomé la pista de la que me desvié y tomé dirección a la Cava Gran (o Cava Arquejada). Para esta parece que han escogido una localización especial. Se encuentra a más de 1200 metros de altura, conserva la estructura de su bóveda en buen estado, tiene doce metros de profundidad, la hiedra la cubre en gran parte y con el Montcabrer de telón de fondo. Un buen paisaje, claro que sí. Por cierto, a día de hoy se encuentra en proceso de restauración.

Normalmente almuerzo en las cimas de las rutas que realizo, con la panorámica que brindan las cumbres, pero en esta ruta y hoy, aunque he estirado algo el tiempo y el hambre y la vista que tengo de donde he de subir son hechos que me aprietan lo suficiente como para poner el culo en cualquier piedra y sacar mi trozo de pan que, aunque fuese relleno de recortes de hostias y sin aceite, hubiese dado cuenta de él sin remilgos de ningún tipo, os lo aseguro. Lo malo de esto es el ascenso con la pancha llena, pero no es mal de morir, hay que llegar.

Llegando al final del ascenso oía un sonido que me recordó a cuando era un mocoso y los domingos mi mamá me mandaba a hacer el recado de ir al Bar Aragó a comprar una botella de cerveza y una de fanta naranja de litro (de esas que se les veía el poso por el culo de la botella, retornable por supuesto), con el consecuente tintineo del vidrio al chocar entre sí las botellas en la bolsa. Efectivamente. Un grupo de unas diez personas o más, estaban allí arriba, dándose un festín con sus litronas y almuerzo, hasta incluso uno de ellos hacía café con un hornillo y una cafetera de esas típicas metálicas de rosca. Qué envidia, por Dios. Todavía más sorprendido quedé cuando fui a tocar el vértice geodésico: atado a una argolla en su base, posaba un husky siberiano, que me observaba con pasividad, mientras que yo a él con respeto (parece que me siguen a todas partes estos condenados perros, para lo incómodo que me siento ante ellos).

Poco más que narrar sino que se divisa El Paraje Natural de la Font Roja con su Menejador y santuario incluidos y que en el descenso pasamos de nuevo por la cava gran, por el refugio de montaña.

Ya casi llegando al pueblo, bonito desde aquí, nos encontramos con el convento y Santuario de Nuestra Señora del Castillo, que opté por no visitar, ya que había tropecientos vehículos apiñados e invitados emperifollados hasta las cejas que acudían a una boda, supongo, que se iba a celebrar allí mismo. Siempre es bueno dejar algo para una futura visita, aunque a veces me sea imposible resistirme a la curiosidad.

Joder! menudo contraste, hace un rato disponía la imagen del suculento bocata de blanco, rodeado de aficionados montañeros, neveros, carrascas, rocas, cumbre... y ahora me encuentro a gente de esta guisa: troncos yuppies engominados con zapatitos de "chúpame la punta" y mesas camillas con inservibles sombreros translúcidos emplumados...

Aunque a mí también me toque disfrazarme eventualmente como ellos, hoy, yo, me siento muy feliz y enormemente dichoso de poder estar a este lado.

Bocairent - pou clar d'Ontinyent

2011-08-13T02:15:00.000-07:00

No quiero dejar que pase más tiempo sin dejar constancia de mis andares por estas tierras valencianas, que hace ya más de una semana que anduve por fuera de mi provincia, y sintiéndola también mía, pues comunidadautónomamente lo es, viví sensaciones nuevas para mí yendo de ruta y, sin ser éstas muy agradables, no dejan de tener su valor, enriqueciendo mis experiencias y conociendo nuevos territorios que eso es lo que quiero yo realizar en mis solitarias salidas tempraneras.
La tristeza. Sí, la tristeza, es esa sensación que estoy narrando. Pero no es tristeza como la que sientes cuando ves algo de basura por tal o cual camino, o como la de ver esta o aquella pintada en una roca en la que reza que un tonto quiere a una tonta... es tristeza de la que no te acuerdas tanto de la persona que ha hecho la mala acción, si no que ves la mala acción, paras, te sientas, miras, agachas la cabeza, la levantas de nuevo para ver si desaparece... pero no... ahí está, ¡qué bonito es éste sitio!, pero... ¿cómo fue? ¿cuánto de preciosas serían sus verdes sombras, sus rojoazulados amaneceres como el que visto apenas llegar?¿cómo?¿cómo serían antes de que esas traidoras manos que le han robado debiéndole, el verdor, esplendor y espesor de la tierra que piso, haciendo arder todo cobardemente?.

No sé si mi pequeño ~~dominio~~ uso del castellano puede hacer sentir empatía, es lo que intento.

¡Vamos allá! Bocairent, sí, ya lo creo. Ché, quin poble mes bonico. A los pies de la Sierra de Mariola, con un casco antiguo medieval declarado conjunto histórico-artístico, con una ermita por atalaya, con... bah! para qué seguir. Dicen que en Bocairent, y cito: "en Bocairent els burros s'asomen per les finestres" ya que tiene tal desnivel, que lo que por un ala de la casa es la primera planta, y por lo tanto, fue cuadra, por el ala opuesta, pueden haber dos o tres pisos más abajo, y no resultaba muy extraño ver a las bestias asomándose por la ventana del tercer piso, que es a su vez el primero.

En este caso he dejado el coche (que últimamente le estoy muy agradecido por ayudarme a llegar a sitios así) en medio del pueblo, torpemente, debo decir, ya que no he tenido en cuenta la orientación y cuando lo he recogido estaba absorbiendo sol de manera avergonzadoramente avariciosa.

La ruta comienza tomando camino hacia las afueras del pueblo, en dirección a la ermita del Santo Cristo, que nada más salir del pueblo ya te ofrece unas vistas magnetizadoras que te ayudan a coronar la loma en la que está ubicada, pasando por caminos y puentes de piedra de no sé qué siglo, que te hacen sentir retroceder en el tiempo con vistas viejas, muy viejas e intactas.

Como se puede observar en las fotografías, ya se puede ver la vegetación quemada. Una pena.

Debo decir que mi idea principal de esta ruta fue salir de Bocairent hasta el Pou Clar, volver a Bocairent por otro sitio y pasear por el pueblo para poder visitar, entre otras cosas, "les covetes dels moros". Debido al calor, al cansancio, a la hora y, sobre todo, a que quise dejar algo allí para obligarme a volver, desistí, conformándome con lo vivido en la larga mañana y dejando muchas ganas de retornar en breve.

En contraste con el paisaje, encontré una cueva curiosa, que cómo un pequeño oasis, me ofreció verdor y humedad por un rato. En ella puede leerse algo sobre una monja nacida en este pueblo que venía aquí a orar y fue canonizada o algo así.

Continuando por el maltrecho paisaje, si levantas la cabeza, puedes ver la amplitud de las vistas y barrancos que merecen bien la pena de parar unos segundos y mirarlos tranquilamente.

La estampa de la fotografía de abajo me cautivó, es como si me hubiesen hablado estos supervivientes: "ve y dile a esos bribones que estamos aquí los tres, que hemos aguantado dos de sus embestidas, que nos quedaremos aquí, por los siglos venideros, que hemos llorado la pérdida de nuestros semejantes, pero hemos salvado a algunos de nuestros pequeños como el que tenemos aquí al lado, que desistan, porque veremos morir a su estirpe con la carga de la culpa en sus dobladas espaldas. Ve".

Y así marché, triste por el negror de sus troncos, pero contento porque a dos tercios de su altura se observaba claramente el verde en las hojas de sus altas copas.

Ya mismo falta poco para acercarnos a un cambio en el paisaje, que no durará mucho, porque volveremos a Bocairent por el barranco "dels Tarongers" que ha sido compañero de penurias abrasadoras. Conforme nos acercamos al Pou Clar ya vamos alegrando un poco los ánimos y con deseos de disfrutar del agua fresca y la vegetación.

La verdad es que resulta muy extraño el contraste del paisaje y da unas ganas locas de recorrer el pou clar de punta a punta, con sus saltos de agua, la forma de sus rocas erosionadas por el paso del agua, su vegetación, con árboles con gran cantidad de raíces en el exterior...

...escaleras y muros de piedra, agua filtrándose por las paredes, fuentes, acequias con el agua canalizada para llevarla a no sé dónde...

...pozas hondas que te invitan a lanzarte, agua clara, clara, muy clara...

...nacimientos de agua de entre la roca... imágenes muy bonitas, de las que podemos disfrutar casi con exclusividad, ya que conforme va avanzando la mañana aparecen familias completas que hacen tener una idea de cómo se va a llenar esto de gente. Especialmente había un grupo nutrido de simpáticos jubilados que estaban situados en una gran mesa que hay para la ocasión, en la que corrían pan, olivas, embutidos varios y cerveza como si se les fuera la vida en ello, animando el lugar con ambiente de jolgorio.

Me siento obligado a contaros que el día, hasta esta hora no fue muy caluroso, es más, fue agradable, porque era temprano, y de vez en cuando aparecía alguna nube amiga que echaba una mano. Serían las nueve y media de la mañana más o menos y no había hecho muchos kilómetros para estar hambriento, así que viendo todo lo que vi, y no sin un poco de miedo por la temperatura del agüita, no tuve opción.

Fría, estaba fría, pero revigorizante, dulce, transparente, llena de peces y rodeada de bellas imágenes, por lo que aunque, como he dicho antes, no hacía mucho calor, me sentí obligadísimo y sabía de sobra que me estaría arrepintiendo hasta morir de no haberlo hecho.

En una de las varias zambullidas, cuando salí del agua, pensé en voz alta: "esto es increíble", por lo que llamé la atención de un chico de Onteniente, Javi, con el que mantuve una agradable conversación y me narró sus vivencias del incendio ("se quemaron las dos partes que ves delante a la vez, cosa imposible si es un accidente, porque están muy separadas, fue horrible, esto parecía Pearl Harbour con tanto fuego, helicópteros y aviones"), entre otras cosas.

Bocadillo de blanco, y a seguir.

Dejamos atrás el precioso Pou Clar... ¿Que hacía toda esa agua allí enmedio? ¿a que me vuelvo y me quedo allí?... no, no, venga a ver qué nos depara lo que queda de ruta, anda.

Atravesando por el "barranc dels tarongers", a parte de volver a ser testigos del desastre, podemos disfrutar de las vistas que nos ofrece, ir acompañados un tramo por el río Clariano y pasar por caseríos en ruinas que dan muestra de la importancia del lugar en otros tiempos.

En el horizonte, pasando por el barranco, podemos divisar la ya conocida ermita del Santo Cristo, por la que pasamos hace unas horas.

En este lugar tuve la suerte de que un águila me ofreciera su característica silueta para que yo pudiera fotografiarla... si hubiera tenido un pequeño ratoncito en el bolsillo, se lo hubiese dado en muestra de agradecimiento.

Ya llegando al pueblo, tenemos vistas del mismo desde otra perspectiva que la del comienzo de la ruta en el ascenso a la ermita. Tampoco tienen desperdicio.

Solamente nos queda atravesar el "pont de darrere" y cruzar las calles estrechas, empedradas y antiguas, pasando por alguna cueva, hasta llegar al punto de inicio... ¡Hasta pronto Bocairent!

-Vía verde del río Serpis-

2011-07-17T11:23:00.000-07:00

{Com m'agrada escoltar la gent dient-me "bon dia". Últimament estic recorrent llocs per l'interior de la meua província i, sent jo vegabajense i castellano-parlant, no m'és habitual, però quan ho escolte, és perquè estic per ací, disfrutant del dia... m'agrada.}

Mr. Philip P. Ayres (Ingeniero proyectista de la vía férrea Alcoy-Gandia):

“En Valencia, antes de llegar a Gandía, me dijo el cónsul inglés Mr. Stanley Weyman que la zona por donde se pretendía realizar el trazado de la vía se llamaba el barranco del Infierno. Confieso que me sentí preocupado. Imaginé por un momento un paraje lleno de demonios, pero a los pocos días de comenzar las prospecciones comprendí que estaba en un error. Aquellas eran gentes abiertas, generosas y bien humoradas, dispuestas a ayudar; y aunque hablaban una lengua llamada valenciano que no era español ni inglés, nos entendimos sin grandes problemas gracias a la buena voluntad de todos.

En poco tiempo me enamoré del barranco del Infierno, un infierno de ángeles que, además, me enseñaron a saborear todas las delicias de la vida mediterránea. He de reconocer, sin embargo, que nunca pude acostumbrarles a tomar el té de las cinco.”

En 1889 se finalizó la construcción de los 53 Kilómetros de la línea de ferrocarril que unió Alcoy con Gandía, pero de lo que yo trato aquí, es de que actualmente forman parte de los 7.600 Kilómetros de vías verdes de nuestro país, de que cruza por el "Barranco del Infierno", acompaña al río Serpis y es realmente una gozada realizar esta ruta de casi 20 kilómetros (diez de ida y diez de vuelta) por la parte más bonita de la vía (que yo haya leído).

El comienzo lo realizamos en la antigua estación de Lorcha (L'Orxa), donde ya podemos ver el Castillo de Perputxent y comenzar a andar, a ser posible ligerito, porque nos espera una larga caminata que nos merece la pena sin duda alguna.

A los 5 ó 10 minutos ya hace acto de presencia el río, que nos acompañará a nuestra vera durante casi todo el recorrido escogido siendo un muy buen compañero de viaje.

Después de media hora más o menos nos encontramos a nuestra derecha sendos carteles que nos anuncian "Font del ..." (no recuerdo el nombre), y a la vuelta daremos debida cuenta de ella, ya que son las 7 de la mañana, estamos a 17º + día despejado = a + de 30º a la vuelta.

La verdad: yo creo que el maquinista del ferrocarril en la época debería disfrutar haciendo el trayecto, y no me refiero al que se dedicaba a echar todo el rato el carbón a la caldera (de ese me compadezco), si no del que se fumaba el cigarrillo liado a expensas de tener que tocar alguna palanquilla de esas, que vete tú a saber si valían para algo.

Y digo ésto por la variedad del camino, los árboles de las orillas, la vegetación, los barrancos que se alzan por doquier, la entrada repentina, cegadora y forzadamente confiada a los muchos túneles, así como el paisaje y la luz que entra en tromba por tu retina cuando sales de ellos.

A propósito de los túneles (algunos de ellos bastante largos y oscuros), deberías llevar una linterna pequeña (yo usé la del móvil), ya que el camino suele ser muy transitado por ciclistas y algunos de ellos, los menos y los prudentes llevan luz, pero esos de las bicis de tres mil euros no llevan dinamo con bombillica, porque pesan mucho y les desestabiliza el equilibrio, ¡JA!.

Otro atractivo de la ruta, por si fuera poco, son los saltos de agua, unas veces naturales y otras artificiales, pero agradables tanto por la imagen que nos generan, como por su sonido, un poco estruendoso a veces, ya que el río Serpis es el más caudaloso de nuestra provincia.

Lo más prudente ahora, y pertinente, es que después de haber caminado la mitad del recorrido y haber hecho hambre, es buscar un lugar bonito para almorzar. Esta vez hace falta adentrarnos un poco en la maleza, por un camino que pasa casi desapercibido, buscando el cauce del río que, por su sonido, nos asegura un sitio idóneo para descansar comiendo algo.

Lo dicho, un lugar ideal para el propósito (no sin antes haber recogido un poco de basura : dos botellas de dos litros y unas latas de cerveza y olivas de unos cerdos que pasaron por aquí).

OK. Ya es hora de tomar el rumbo de vuelta, buscando la sombra de higueras, pinos y garroferos. Fotografiando flores, insectos y paisajes destacados tornamos al punto de partida.

Después de todo esto, de saciar el apetito que me come casi toda la poca ociosidad de la que dispongo entre semana, creo que lo justo y necesario es atar el cabo que quedó suelto al principio, en la font que no recuerdo su nombre pero que, sin duda alguna, volveré para reconocer.

Algo caro me costó el baño. Yo no conocía el lugar y no sabía que había un lugarcito tan accesible y especial para un baño, por lo que fui desprovisto de chanclas o escarpines necesarios para el lugar. La ausencia de éstos no me impidieron para nada zambullirme desesperadamente en el agua fresca, dándome un baño riquísimo que no se lo saltaba un galgo. Cuando me sacié del fresquito y descanso que me fueron proporcionados, subí por unas escaleras de roca, sin fijarme que estaban cubiertas por un manto de pequeñas caracolas de río de color negro, con tan mala suerte que chafé alguna y se me incrustó un trozo como si fuera una cuchilla en la planta del pie, con el consecuente sangrado y molesto camino restante... menos mal que mi madre, experta en solucionar, hurgó y sacó lo que de allí me traje. Volvería a bañarme, denlo por seguro.

Todavía dejo en Dropbox y en mi ya saturado disco duro algunas fotos que he descartado por no aburrir más a vuestra merced, que si ha llegado hasta aquí, bastante ha hecho y agradecido estoy. Solamente espero haber dejado claro en mis parcas descripciones lo mucho que me ha gustado el lugar: estos casi veinte kilómetros de postales.

Font Roja - Menejador

2011-07-03T13:32:00.000-07:00

A un bosque... me voy a un bosque. Sí, no te digo que vengas, ya sé que las cinco y pico de la madrugada no son horas pero... es que también tiene una cumbre de mil trescientos y pico metros... entre otras cosas.
Hecho.
La Font Roja es un paraje natural que hay que visitar. Y punto.
Esta ruta empieza en el santuario de la Font Roja, cuya construcción termina en un impresionante precipicio que nos hace de balcón. Nos podremos recrear con sus vistas, pasear y disfrutar de la fresca y pura agua de su fuente cuando terminemos. Éste está construido al lado del antiguo, en ruinas actualmente.

En cuanto tomamos la senda, ya podemos ver fuentes con agua fresca que nos hacen borrar, de un plumazo, otra cosa que no sea el ahí.

Para, respira hondo, mira a los lados, ¡qué preciosa senda tenemos delante!. Esos largos y bajos escalones, con sus troncos haciendo zócalo, todo cubierto de las pequeñas hojas secas de carrascas y encinas que predominan en este entorno, esa maravillosa y necesitada sombra que nos va a acompañar gran parte del camino... si es que yo no pido nada más.

Dicen los entendidos que los jabalíes arrúan, gruñen, rebudian o roncan. No. Lo que hacen es hacer que me cague de miedo... menudo susto me ha dado, si ya no el sonido, pocos metros a mi derecha y tan grave que parece que venía del infierno, la aparición de esa bestia negra delante de mí, joder. Puede que éste no esté acostumbrado a ver energúmenos por aquí a estas horas, pero seguro que yo lo estoy menos de tropezarme así a un ejemplar de éstos, sin vaselina ni nada, sin avisar, así, a bote pronto. Cuando ha desaparecido de mi petrificada vista, si no fuera bastante, han empezado a cruzar los jabatos. ¡Oooooh! ¡Qué bonitos! diréis, pero yo estoy pensando en la madre, en sus cuernos y en que soy un miedosillo que va sólo, temprano y en silencio por un bosque.
Pasados unos minutos, si no fuera bastante con el sustillo de antes, una manada de cuatro cabras montesas aproximadas a mi corta estatura que , con sus cuatro pares de cuernos, que ya digo yo que no son como las que llevan los gitanos con la trompeta y escalera, han irrumpido a unos diez metros delante de mí, volviendo a petrificarme con cara de bobo. Suerte que la última me ha visto y ha hecho un gesto que denotaba claramente que si ellas a mí me han asustado, yo a ellas más, así que he echado a correr detrás de ellas para espantarlas, algo crecidito y cargado de una valentía humillante, envidiando la facilidad de cómo subían entre los árboles y maleza.

Historias a parte, vuelvo a retomar la tranquilidad que me brinda el día, que se presenta caluroso y que lo voy a sortear con tanta sombra, alguna nube y el aire fresco para ser Julio que nos proporciona la altitud de más de mil metros. Aquí podemos observar el "Mas de Tetuán". Es un ejemplo de masía situada en la antigua explotación agrícola de la zona que aunque esté en semi-ruina, nos da una idea aproximada de cómo se vivía en la zona. Tiene un árbol de más de 350 años, el "Teix (tejo) del Mas de Tetuán".

Toda esta parte ya se hace por camino forestal, que aunque no sea tan bonito como la senda, tampoco tiene desperdicio.

Este camino nos lleva a un pozo de nieve (o nevero) bien conservado de 15 m de diámetro y 12 de profundidad, al que nos podemos asomar y comprobar el costoso trabajo que se debió de realizar tanto como para su construcción, como para su llenado en aquellos tiempos. El hielo acumulado se usaba con fines médicos, terapéuticos, de conservación y para el consumo de alimentos fríos ( p. e. nuestros famosos helados alicantinos).

Ya divisamos la cumbre y su moderno observatorio para prevención de incendios, que tiene un muy fácil acceso por el camino forestal y sin tener hasta ahora ningún desnivel exagerado.

Uno de los momentos más importantes de cada ruta en la que hay un pico, cómo no, es cuando llegas a la cumbre. Ya no hay nada más alto, desde ahí se domina el paisaje, puedes disfrutar de su brisa, si el clima te lo permite, inhalar profundamente, relajarte, cerrar los ojos para escuchar los sonidos, saborear la soledad que te brinda en contadas ocasiones, en fin, disfrutar del lugar y de lo caminado hasta allí, buscar un lugar donde tomar lo que hasta aquí has traído, a sabiendas de que lo que te queda, en mayor o menor medida, es cuesta abajo.
En este caso tenemos el Menejador, una de las cumbres más altas de la provincia, que con sus 1.352 metros, gobierna el paraje.

Bien, ahora le toca descansar hasta incluso a mi sombrero, que también ha hecho su papel:

Acto seguido, el siguiente paso es importante, y va a marcar el trascurso de los siguientes minutos: elegir asiento. Creo que este sitio puede ser genial.

¿Quién no se ha comido un bocadillo de atún con una fantica algunas docenas de veces?. Pues para mí, aquí, esto es un entrepán empapado con tomate muchamiel maduro, tronco de lomo de atún, queso de oveja curado y aderezado con aceite de oliva vírgen extra... ¡qué suculento bocado!

Una vez culminada la gran faena, comenzamos el cómodo descenso y retomamos esa preciosa senda que nos llevará al final de la jornada, no sin dejarnos ciertas perlitas como las nubes, las vistas furtivas entre la maleza que vamos obteniendo del santuario, el bosque que dejamos allá arriba, curiosos peñones y un claro en el que han hecho reconstrucciones de lo que en su día fueron las carboneras y los hornos de cal.

Ya estamos terminando, y a parte de todo esto, se pueden observar más cosas, que casi pasan desapercibidas, pero gracias a la soledad y tempranera de este gran día, he podido captar abriéndole mis ojos a este lugar: las bellotas empezando a salir, algunas flores e insectos obteniendo polen.

Ya satisfecho, todavía encontré una agradable sorpresa. La "cova gelada", la entrada a una pequeña cueva que aunque algo tétrica y oscura, solamente con adentrarnos un par de metros notamos un exagerado cambio de temperatura. Esta cueva de origen kárstico mantiene una temperatura constante de 7º grados. Algo curioso.

Y nada más. Solamente nos queda llegar al aparcamiento, no sin pasar por otra fuente más y por el restaurante del área recreativa. Podemos descansar en uno de sus bancos, beber agua fresca de su fuente y fisgonear por el santuario antiguo, en ruinas desde que cerró sus puertas.

Integral Sierra de Callosa

2011-06-25T08:23:00.000-07:00

La verdad, fue una sorpresa muy agradable conocer por fin la sierra de Callosa. La primera ver que realicé esta ruta fue más llevadero, ya que fui en grupo (con el CM Bajo Segura, del que formo parte desde hace muy poco), y el ritmo no fue muy rápido. La segunda vez resultó algo más dura... solo, con un ritmo algo más intenso y, gracias a que a las 8 de la mañana ya estaba en camino, llegué de una pieza, porque cuando terminé, vi los 35ºC del termómetro y las botellas de agua vacías, los cortes y pinchazos de las zarzas y matas de espárragos, que en ésta época del año no están tiernos precisamente, y juro que los vi y comí tiernos y riquísimos la última vez que estuve aquí.
La ruta comienza en la entrada de la Cueva Ahumada, saliendo de Callosa, justo antes del cementerio municipal. Hay una puerta grande que da acceso al recinto donde puedes dejar el coche. Ésta puerta la abren a las 8h, pero si llegas antes, puedes dejar el coche cerca y comenzar una vez que has accedido al interior dando un pequeño rodeo.
Comenzamos circundando la sierra en dirección Redován, pasando por la Virgen de la cueva y viendo el costoso trabajo que hay hecho, dicen que realizado por un vecino de aquí, allanando la senda con cemento y haciendo rústicos asientos de obra para que las personas mayores puedan descansar e ir haciendo escalas, ya que hasta aquí (la cueva donde está situada la imagen de la Virgen) es lugar de romería.
Entre los pinos vamos rodeando por la senda con las vistas a nuestra izq. del pueblo de Redován con la Sierra de Orihuela al fondo y, del otro lado, la sierra a la que vamos a subir.

Ahora empieza la fiesta, ahora es cuando la Sierra de Callosa hace honor a su nombre y se torna así, realmente "callosa" (como dice un amigo) y, siendo yo deliberadamente redundante: "esta sierra hace callo".

Dejando la senda que sigue rodeando, empezamos a subir, en algunos tramos ayudándonos con las manos y siguiendo las señales para poder descansar y reponernos en el primer pico, el Pico del Chinar. En este punto podemos observar el resto de la Vega Baja que no podemos ver desde la Cruz de la Muela de la Sierra de Orihuela, así como El Hondo, el pantano de la pedrera y la costa.

Después de haber descansado, comido algo y observado mi Vega Baja un rato, podemos continuar, sin mucha prisa y con algo de complejo de cabra, por el risco hasta llegar al punto geodésico de la cima de la Peña del Águila, a 568 metros. Debes llevar cuidado en este punto, ya que es una peña alta por la que resulta difícil caminar y hay mucha pendiente a los lados.

Bien, ¿no?. Pues ahora para abajo.

Continúa la dirección que llevas pasando por el refugio (yo no sé por dónde han subido éstos, es evidente que hay otros accesos hasta aquí más cortos, pero están asando salchichas y bebiendo vino... les ha quedado bonito el refugio... y me está entrando hambre otra vez ¡qué cabrones!).

A partir de aquí, ojito, intenta seguir las señales porque puedes hacértela un lío, y con estos desniveles que a veces llegan a -44%, hay que llevar cuidado y no fliparte mucho bajando, por lo que pueda pasar.

Sí. Es por aquí. Ahí abajo está Callosa de Segura.

Si sigues correctamente, has de bajar por la parte derecha(foto de arriba) del Barranco de En medio hasta llegar al puente de madera y a la ermita de la Virgen del Pilar, donde podemos refrescarnos en la fuente y relajarnos un poco el los pinos y bancos que hay en la zona recreativa que tan bien han ubicado los callosinos.

Nada, entonces, después de unos vertiginosos 9 km solamente te queda pasear un poco por el pueblo y llegar hasta el punto de partida.

Cuando terminas, dices: ¡uf!. Pero reconozco que este sitio tiene un no sé qué, que qué se yo.

Volverás.

Cabeçó d'or

2011-06-07T12:23:00.000-07:00

Esta es una ruta muy recomendada por los alicantinos, entre los cuales, a partir de ahora, me incluyo yo. Ya han sido 2 veces las que he ascendido. Una yo solito, con una bajada vertiginosa sin seguir la senda, deslizándome por el chinarro y disfrutando como un crío, y otra más especial, acompañado, y desde que llegamos a los 800 y pico metros de altitud fuimos, literalmente, dentro de una nube.

Al tajo: empezamos en un pequeño aparcamiento que hay unos 50 metros antes de la valla roja que corta el paso a "les coves del canelobre" (cuando vas fuera de horario, claro) y continuamos por el camino.

Alzamos la cabeza para establecer contacto visual con la cima de 1207 metros pensando en la ilusión que me hace ascender a mi primer pico de más de mil metros... ¡voy para allá!

Por dicho camino podemos ir disfrutando de las vistas que nos genera la montaña, a un lado del camino, la amplitud del paisaje del otro lado, el olor característico, la paz de los sonidos y alguna que otra flor que nos acompaña por las orillas.

...con un buen tamo de camino hecho y con la desagradable experiencia de que nos adelantara un coche (porque hay que ver lo que jode ver uno por esos lugares), empezamos a divisar la "cresta de les coves". Una impresionante cresta que me recuerda a la de un gran dinosaurio y que se alza enfrente nuestra y te hace acelerar el paso, ya que la visión que obtenemos de la cresta desde ese punto está un poco ladeada y, lo mas chocante es verla de frente, como si una aleta de tiburón viene hacia ti.

Bien, bien, bien... ahora abandonamos el camino ancho de zahorra, para adentrarnos en la senda que nos va a hacer subir metros y metros de verdad, pero de una manera menos extenuante de lo que yo pensaba. El suave zigzagueo del camino nos llevará hasta bien arriba sin hacernos polvo si nos relajamos y escogemos bien, desechando atajos, que para los que no están acostumbrados, pueden cargar mucho las piernas, y en esta senda abundan.

Me encantan éstos caminos. Te llevan, te orientan, te muestran, te envuelven, reflejando en su superficie toda la gente que, como tú, han ido pasando y pisando, dejando constancia del agradable y abundante transito de personas que han subido y subido a lo largo del tiempo... ahora formamos parte de ellos orgullosamente.

Éste lugar es agradecido. Tanto, que hasta cuando paras para beber agua y alzas la cabeza, te regala una visión cálida y acogedora, una visión que te hace agradecerte a ti mismo el hecho de haberte traído hasta aquí, para poder disfrutar tan gratuitamente de sitios donde encontrarte a gusto, comulgando con la naturaleza.

Muy bien, sigue, sube, ya falta poco, mira, mira..

Una vez arriba, en la cumbre, a muy poco más de mil doscientos bonitos metros, puedes observar, entre otros muchos picos de alrededor, la costa de Alicante, si la bruma, las nubes y tu aliento te lo permite.

He leído por ahí que en un día despejado puede verse Ibiza desde aquí.

Qué bien me ha venido la nube, que está entrando por nuestras fosas nasales, llenando los pulmones de un refrescante y húmedo vapor de agua, trayéndonos una temperatura ideal y obligándonos a volver y volver hasta conseguir fotografiar no sé qué excusa para rondar de nuevo por aquí otra vez.

Sí, sí, sí. Ésta eres tú, has subido hasta aquí, y yo dejo constancia. Aunque no se vea nada, a las pruebas me remito.

...¿dentro del buzón?

Estupendo, ahora vamos a dejar de lado las nimiedades y, sin perder ni un ápice más de tiempo, creo que lo conveniente aquí es cambiar de sitio el peso de la mochila, ¡que ya está bien!... ¿que a qué he venido aquí?, evidentemente a comerme un gran bocadillo y unas olivicas rellenas de anchoas que, siendo algo tan ~~vulgar~~ normal, a mí me vienen que ni pintado y ríete tú del que se esté comiendo un solomillo al foie allí abajo.

Por cierto, lo del solomillo, cuando baje... es una opción.

Cañón de los Almádenes 2 .0

2011-06-04T10:18:00.000-07:00

Si mi señora me dice que soy cabezón, es por algo.
Yo creo que más que por cabezonería, ha sido por mi curiosidad, y por lo que disfruto yendo de ruta, aunque sea solo. Como ya escribí, el primer intento de realizar la ruta murcianica del Cañón resultó frustrado, aunque acabó con buen sabor de boca (el baño extraordinario que me pegué y el paseo por el embalse "Alfonso XIII"). Pues no dejé pasar mucho tiempo sin terminarla, y no me importaría repetirla, desde luego, así que una semana después puse la alarma, y me puse en marcha:
Debido a la semi-experiencia de la otra vez, estrené unos pantalones de esos que llevan una cremallera para quitar la pernera (camales en mi tierra), que me vinieron de perlas, ya que a las 8h. todavía hacía fresquillo y los espartos querían clavárseme en el alma. No se los permití.
Lo primero que encontré en el nuevo camino recorrido fue una borreguita silvestre, asustada por el estruendo que iría haciendo yo al caminar, en comparación con la fauna que habita esos lugares, cual Cienfuegos inexperto por las selvas vírgenes americanas.

Acto seguido ya pude empezar a divisar bonitas imágenes que me hacían olvidar los enredos de mi cabeza y poder disfrutar con los paisajes que esperaban a partir de entonces.

Dejando atrás un refugio que hay cerca de la entrada de la cueva de la Serreta (lástima que estuviese cerrada a cal y canto), finalizamos el prado de espartos y bajamos hasta un lugar apacible, donde podemos descansar un rato y disfrutar de la paz que nos brinda el lugar, el canto de las aves y el sonido del agua. Por favor, relájate, sube el volumen y dale al play...

Ascendemos las escaleras de piedra que nos llevaron hasta allí y después de sortear la valla sin ninguna dificultad, descubrimos la presa que, para los que no estamos acostumbrados, también nos ofrece una impresionante y algo vertiginosa panorámica cuando la curiosidad hace extender el cuello para apreciar la caída, mansa pero abundante, que nos ofrece el desbordamiento artificial del líquido elemento por la pared de hormigón. Una paradita casi obligada.

Ahora llega la hora de reponer fuerzas con un buen bocata (esta vez de chorizo y queso de tetilla gallego que está de muerte), merecidísimo por cierto. No creo que el lugar escogido para tal tarea pudiese haber sido mejor: sentado en una grandiosa roca redondeada, parece que a posta para mis posaderas, con la imagen del fluir del agua abriéndose paso por las piedras, con el cañón enfrente y a mi espalda.
En lo alto del cañón los pájaros revoloteaban en sus nidos y a parte de eso, un silencio tan increíble, que hasta daba algo de miedo, haciéndome girar el cuello de vez en cuando para observar mi perímetro. Normalmente (el 99,9 % de las veces) odio mi despertador... he llegado a insultarle, sinceramente, pero hoy no... mi despertador aprieta, pero no ahoga... de vez en cuando me levanta para esto, gracias (esta relación amor odio se puede extrapolar a otras muchas cosas de la vida que no os gusten, para y piénsalo(me digo a mí). Habrá que ver el lado positivo, ¿no?)

Una vez liquidado el suculento bocata (no del todo, los pajaritos pudieron pescar algo), pude continuar por la senda de la Mulata, bien delimitada y sin ascensos muy bruscos. En ésta época del año, si existe el verbo "destelarañizar", eso es lo que hice, y si no existe, pues lo inventé yo ese día, a gusto además, claro. A partir de ese punto, ya empecé a encontrarme más senderistas que se cruzaban en sentido opuesto al mío y también al otro lado del cañón (demasiado tarde para mi gusto, prefiero madrugar un poquillo para evitar el calor del mediodía), convirtiendo la bonita ruta en lo transitada que debería ser. De vez en cuando, es sorprendente dejar el camino y asomarte al cañón, las vistas desde unos 150m del río no deben ser desaprovechadas.

Y ya, sin más historia y después de analizar relajadamente todo lo que tu retina y tu cámara han ido inmortalizando, llegas a la carretera que conduce a la central eléctrica, donde puedes pegarte un baño en las aguas cristalinas que manan en ese lindo rinconcito que narré en la primera visita al sitio, o coger el coche y acercarte a tu pueblo a tomarte un par de cañas bien a gusto.
¿He dicho cañas? mmmm ¡qué ricas!.

Una buena ruta, de dificultad baja, de unos 11 Kilómetros en 3´5 horas como mucho, contando almuerzo, fotos y eso. Llévate a quien quieras. La única pega es sortear el zigzagueante campo de espartos, pero si algún pequeño precio hay que pagar, éste es de los menos.
Recomendable.

Cañón de los almádenes 1.0.

2011-06-04T02:50:00.000-07:00

Hola de nuevo:
Esta ruta está situada entre Cieza y Calasparra, en el curso alto del río segura.
Este espacio ha sido propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria y forma parte de una Zona de Especial Protección para las Aves, estando incluido dentro de la Red Natura 2000, una gran red de espacios naturales a escala europea.
Después de unos meses de espera para hacer esta ruta, conseguí hacer un hueco para ir a pasearme por los montes de Cieza y poder ver el río Segura en un punto más alto de su ribera del que estoy acostumbrado (poca agua y mucha contaminación). Lo mejor de todo esto es que hasta incluso pude disfrutar de la compañía de mi esposa, lo cual es un lujo un Domingo por la mañana de agradecer por mí. Gracias.

Bien, comenzamos por una ladera de piedra muy curiosa, y medio perdido antes de encontrar el sendero que bajaba hasta el puente que cruza el río, vimos toda la infraestructura que que hay montada para la central hidroeléctrica. Nada más cruzar el puente ya eché de menos el pantalón largo... cómo pinchan el esparto y las carrascas.
En ese punto encontré un lugar muy bonito que sinceramente no esperaba ni mucho menos imaginar del río Segura, era una especie de socavón en la roca del que manaba una gran cantidad de agua cristalina. La superficie del agua daba muestras de la fuerza con la que el agua venía del fondo. Éste agua después de escasos metros que recorría hasta el cauce del Segura, se tornaba turbia tristemente. La verdad, me produjo mucha satisfacción y asombro ese pequeño lugar tan accesible y puro del que tomé debida cuenta en la prematura vuelta.

Cuando pasamos unos minutos allí continuamos por la maleza y ascendimos a un campo de esparto bastante amplio, sin senda aparente, que atravesamos haciendo algo de zig-zag hasta que nos situamos al borde del cañón y observamos desde lo alto el pequeño cauce del río con sus turbias aguas marrones.

En este punto, mi querida acompañante me instó a volver al punto de partida, así que dimos media vuelta (muy a mi pesar, debo reconocer, pero maquinando cómo aprovechar el madrugón y cuándo volver a éste lugar) y retrocedimos hasta el agua clara.

¡Uau!
Para mi sorpresa, el agua no estaba nada fría para esta época del año, y más siendo río, así que disfruté de un agradable y refrescante baño antes de que almorzáramos sendos bocatas suculentos y merecidos.

Para terminar de redondear la mañana y hacer un poco de tiempo fuimos a visitar el embalse de Alfonso XIII, a unos 15 ó 20 minutos de la central eléctrica. Un lugar curioso para visitar, que aprovecha las aguas del río Quípar, con pequeños túneles antigüos, gente pescando...

Bienvenido:

2011-06-04T00:07:00.000-07:00

Bien. En principio, me doy la bienvenida a mí mismo, ya que la idea principal de este blog es, sin duda alguna, poner por escrito algunas de mis reflexiones, cosas que he vivido, alguna foto que me recuerde algo bueno que me ha sucedido y cosas de ese estilo.

El motivo por el cual estoy llevando esto a cabo es, principalmente, mi memoria volátil. Se me olvidan tantas cosas... tantos momentos... que me gustaría de vez en cuando, pasarme por aquí y ver qué pasó, y poder decir: "mira, menos mal que escribí esto, no me acordaba ya".

Para empezar, subo esta foto, para empezar a manejarme en el blog. Es una simple foto de mi mano con el río Chícamo de fondo, con unas cosillas que fui recogiendo por ahí (las bellotas me fueron pinchando el muslo durante parte del camino). Ese día fui solo. Era una de las primeras salidas que hacía en solitario y, cómo he dicho anteriormente, no quiero olvidar las sensaciones que tuve cuando me sentí perdido, casi llegando a la charca donde se toma el curso del río, cuando casi me desparramo por un pequeño barranco (uf, qué poco faltó) o cuando iba apuntando el recorrido con una libreta casera y un lápiz (aun no tenía iPhone con su GPS ni la estupenda aplicación MotionX, que para los 2 ó 3 € que me costó, es una pasada).