Urancán Sevilla - Adiestramiento y Educación Canina

La absurda ley PPP en España

2014-11-27T12:53:00.000+01:00

¿Hasta cuándo este despropósito?

Hoy queremos usar un espacio de nuestro blog para dar nuestro punto de vista sobre la ley que más controversias y debates ha creado en España, dentro del mundo canino. La ley española de PPP.

[...El Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo desarrolla la Ley 50/1999 de 23 de diciembre en la que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el ámbito de todo el Estado español. En ella se establecen las condiciones que han de cumplir los perros para que les sea aplicable esta ley, las obligaciones administrativas, medidas de seguridad y sanciones...]

El primer motivo que deja muy claro que estamos ante un sinsentido de ley es que en distintas comunidades autónomas ofrecen variantes de la esta ley estatal, no sustituyéndola pero sí complementándola. Eso quiere decir que cualquier propietario tiene la obligación de cumplir con la normativa vigente de su comunidad y con la estatal, aunque estas se contradigan en casos concretos

¿Tienen más conocimientos los "expertos" que han desarrollado una ley respecto a los que desarrollaron otras?. Estoy seguro que no, que poseen los mismos, en este caso NINGUNO.

Por ejemplo, el Dobermán en Andalucía está catalogado como una raza potencialmente peligrosa, y su tenencia se regula por el BOJA núm. 47 del 07/03/2008. Por lo tanto, el andaluz que quiera tener un Dobermán debe cumplir con ambas leyes.

Pero es que aún podemos dar una vuelta de tuerca más en esta reflexión sobre lo absurdo de la/s ley/es en cuestión. En la comunidad de Madrid el Dobermán, al igual que en la ley estatal, está fuera de cualquier regulación sobre raza potencialmente peligrosa. El madrileño, por lo tanto, puede tener su Dobermán sin ningún tipo de regulación especial. Pero ¿qué ocurre cuando ese madrileño quiere visitar, en vacaciones, a un hermano suyo que vive en Sevilla?.

Vivimos además en un país donde el sensacionalismo y el morbo crean un desmesurado interés en la sociedad. Parte de ese interés es saciado por medios de comunicación que buscan audiencia, importando muy poco que esa búsqueda arrase con los derechos y la justicia que merecen todas las razas caninas. De no ser así, ¿por qué en todas los titulares de noticias sobre ataques de perros nombran a una raza PPP?. Luego, en muchos casos, ves la noticia y si esta continene alguna imagen del perro protagonista del suceso, observas que se parece a la raza del titular como "un huevo a una castaña".

Una de las consecuencias de estas leyes y del juego que dan los medios de comunicación es que la sociedad ya es, de forma generalizada, xenófoba con estas razas. Aunque un perro PPP cumpla con toda la normativa que le exige la ley (atado, bozal, etc.), es muy común ver quien cambia la dirección de sus pasos o se aparta cuando divisa frente a él a un propietario que camina junto a su perro, así como quien saca a su perro de un parque canino cuando observa que un PPP va a entrar en las instalaciones. ¿Es eso ayudar a la sociabilización de un perro?.

Tras estas reflexiones, en voz alta, vamos a centrarnos ahora en los motivos científicos que demuestran la injusticia de este tipo de leyes.

Una raza sigue cánones fenotípicos (estructura y morfología), por lo que podremos hablar de razas fuertes, poderosas, pero NUNCA agresivas.

El carácter y el temperamento dependen del genotipo de CADA perro, y no vienen determinados por una u otra raza concreta.

Los criadores que sólo se preocupen en la selección fenotípica de sus reproductores, centrando el interés comercial de sus camadas en el impacto visual, hace un flaco favor a la raza, sea la que sea.

La crianza responsable resulta básica para ayudar a descartar genotipos desaconsejados, ya sean estos por exceso o defecto de cualquier característica necesaria para el equilibrio emocional del perro.

Encontrar a un "terrible" pitbull que sea un auténtico peluche con su entorno es tan posible como encontrar a un "indefenso" yorkshire que sea un demonio camuflado con quien ose acercarse a él. Y, a modo de comentario, en mi experiencia como educador canino me he encontrado muchas más veces con demonios de tamaño pequeño que con los que se regulan en las distintas leyes de PPP.

Además del razonamiento biológico expuesto, la sociabilización, la educación y las experiencias que demos a nuestros perros, determinará que este siga un camino u otro.

Tenencia responsable SÍ, siempre. Pero cualquier regulación, en caso de establecerse, ha de ser la misma para cualquier raza o mestizaje.

Debemos poner fin a un ley absurda y xenófoba, que lo único que consiguen es estigmatizar a razas caninas que en ningún caso lo merecen.

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Mi perro se esconde

2014-11-24T10:20:00.000+01:00

Cuidado, ese escondite no es un juego

Son ya muchos los casos tratados con perros que, en determinados momentos, se refugian en un lugar concreto de la casa cuando se siente inseguros.

Ese lugar (un rincón, bajo una mesa, bajo una cama, etc.) se ha convertido en su último recurso cuando una situación concreta desborda su estabilidad emocional y acude a él para protegerse. La repetición de la conducta ha llegado a perpetuar el mismo modus operandi en cada situación de estrés no controlado.

El perro que se siente inseguro ante la exposición a ruídos (pirotecnia, tormentas, etc.) usa de forma muy frecuente este patrón de comportamiento. Uno de nuestros próximos posts lo dedicaremos al miedo del perro ante la exposición a determinados ruídos y trataremos de ayudar al binomio perro/guía en ese problema concreto.

El post de hoy, sin embargo, queremos dedicarlo a otro caso muy extendido en el mundo canino que tiene el mismo patrón en su conducta. Esconderse en un sitio concreto pudiendo, además, mostrar una conducta agresiva cuando nos acercamos a él.

Vamos a exponer, como ejemplo, una situación concreta que describa ese comportamiento.

Un perro que coje algún objeto y se esconde en un lugar determinado, donde proyecta claramente una actitud posesiva con el mismo, e incluso agresiva, cuando tratamos de acercarnos y/o sacarlos de dicho espacio.

Lo primero que deberíamos analizar es qué conduce al perro a coger objetos no permitidos. Necesidad de morder (necesidad real que aparece normalmente en edad de cachorro y que puede perpetuarse), ansiedad (busca algo donde proyectar la misma), aburrimiento (toma algo para entrentenerse), etc. Sea cual sea el motivo, debe tratarse de forma específica para prevenir el estado que provoca ese comportamiento.

Lo que hoy queremos hacer, mediante este post, es hablar sobre la terapia complementaria que debemos hacer junto a la recomendada para combatir los estados emocionales del perro descritos anteriormente. Esta terapia complementaria es para desensibilizar al perro en ese lugar concreto donde se esconde y no permite que nadie se acerque.

NUNCA debemos acercarnos al perro de frente y desafiándole a salir de allí. No podemos ayudarle presentándonos con una actitud amenazante, y ese actitud lo es con un perro reactivo.

Aunque exista el convencimiento, generalizado y erróneo, sobre el perro que gruñe, enseña dientes e incluso muerde, diagnosticando a ese perro una actitud dominante; nadie (persona o animal) que se siente dominante ante otros tiene como último recurso esconderse en un lugar concreto. Así que, para empezar, vamos a dejar de colocar el cartel de dominante a cualquier actitud que demuestra agresividad en un perro, y a tratar de dejarnos influenciar menos por los programas televisivos caninos.

El perro que se esconde es porque se siente inseguro en ese instante, y lo que tenemos que hacer es que ese estado de inseguridad vaya desapareciendo poco a poco. Si has gritado, amenazado... o algo más, cuando el perro cogía algo no permitido debes terminar desde YA con esa conducta tuya, porque es la que ha creado la inseguridad del perro contigo.

Pero, como decimos, tenemos también que desensibilizar al perro de ese lugar concreto. Para ello, podrán ayudarnos distintas técnicas como las que a continuación detallaremos.

Si que es importante que estos entrenamientos se hagan en los momentos en los que el perro no está usando ese sitio concreto como recurso a su estado emocional.

1.- Sientate con él y busca la relajación del perro allí y contigo.

Premia con comidas o caricias (el juguete suele excitar al perro más) cada muestra de relajación o confianza que el perro te demuestre. Es importante que él deje de verte en ese lugar concreto como una amenaza a su integridad.

2.- Enseña a tu perro a traerte cosas desde ese lugar concreto.

Cuando el perro tenga apetito muéstrale que tienes la comida que él quiere, ofrecele algún objeto para que lo coja en su boca y automáticamente le muestras la mano con comida diciéndole una instrucción para que suelte lo que tiene. Repite tantas veces como sea necesario hasta que el perro sepa que tras el comando verbal elegido, y suelte lo que tiene en la boca, tendrá una rica y sabrosa recompensa. Una vez que sabe hacerlo perfectamente, tira el objeto a ese lugar donde él se esconde, e invítale (comando verbal) a salir recompensandole del mismo modo cuando te entregue el objeto. En la cabeza del perro comenzará a crearse una comportamiento contrario al que siempre había hecho. [... No entro aquí para llevar algún objeto que he cogido, porque incluso si me tiran ese objeto voy para sacarlo y entregarlo a mi guía].

Tratar problemas de inseguridad con un perro puede resultar un proceso largo, pero debe tratarse cuanto antes. No hacerlo puede desencandenar accidentes más graves. Paciencia, constancia y valorar cualquier avance, por pequeño que sea, tienen que acompañarte durante todo el proceso.

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La impronta o imprinting en los cachorros

2014-10-27T09:35:00.000+01:00

No anticipes su separación de la madre y la camada

Vamos a dedicar el post de hoy para hablar de un término poco conocido entre los propietarios de cachorros, pero básico en su posterior desarrollo a perro, tanto en su estabilidad emocional como en su comportamiento, la impronta o imprinting.

Como con el resto de los mamíferos, la impronta es una de las fases más importantes en el proceso educativo del perro. Su carácter será moldeado, en gran parte, durante esta etapa, por lo que se puede considerar un período determinante para su comportamiento como perro adulto. Será su primera toma de contacto con las normas de conducta y la socialización.

Cada vez es más común que los cachorros lleguen a manos de su familia humana cuando tienen 4 ó 5 semanas y, como educador canino, son muchos los casos que he tratado ya con perros que antes de llegar a la impronta recomendada, fueron separados de su madre y hermanos/as. Muchos comportamientos y conductas que han sido tratados tienen como origen esta precocidad en la llegada a su nuevo hogar.

Puede ser que en nuestro afán, erróneo casi siempre, de convertirnos en el foco protector de nuestro cachorro, sea más atractivo tenerlos entre nuestro brazos cuanto antes. Si todos fuésemos conscientes que le estamos privando de una fase primordial en su desarrollo emocional y comportamental, se trataría en muchos casos de mantener al cachorro junto a su madre y camada el tiempo recomendado. La seriedad y responsabilidad del buen criador debe conducir a los futuros propietarios a descartar una separación precipitada.

Cuando nacen, los perros pasan casi todo el tiempo durmiendo y amamantándose de su madre. Su progenitora es también la que comienza a estimular sus funciones sensoriales y motoras. Es su primer contacto con la socialización, que condicionará la sociabilidad y relación con el entorno del futuro perro adulto. Esta será incrementada progresivamente con el contacto, los juegos, y la exploración de entorno junto a sus hermanos/as de camada, bajo la supervisión constante de la madre. Aquí se inicia el proceso educativo del cachorro, puesto que la madre comenzará ya a marcar determinadas pautas educativas.

También resultará básica y primordial la figura materna cuando llega la fase de la inseguridad o miedo, que será a partir de la 5ª semana. El comportamiento despreocupado del cachorro desemboca a una conducta más insegura y su instinto de reconocer todo su entorno desciende por ello. Será una respuesta natural que el cachorro busque la protección de la madre de un modo más constante, y ella será la que le aporte la seguridad necesaria, y del modo correcto, en cada momento. El lenguaje canino, el lenguaje corporal, comienza a asentarse de un modo definitivo en cada cachorro.

En esta fase será de gran ayuda la colaboración humana, siempre de un modo controlado y que el cachorro sea capaz de gestionar de forma correcta. La comunicación con su entorno, la sociabilización, será mucho más rica si comienzan a participar en ella las personas, niños y adultos. Un defecto en la sociabilización del cachorro con los humanos traerá consigo una inseguridad hacia las personas, que sí que puede derivar en problemas más serios.

Será entre la 8ª y la 10ª semana cuando el cachorro esté preparado para llegar a su nueva familia. Esta ocupará, en ese momento, el papel principal en la continuación de su proceso educativo y de sociabilización.

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Evitar que el perro tire de la correa

2014-09-23T09:42:00.000+02:00

Si tu perro tira, no tires tú la toalla

Es una de las conductas por las que más se reclaman los servicios de un educador canino. Una conducta que además se perpetuará en el tiempo si no se soluciona cuanto antes. Existe un tópico muy recurrente frente a ese comportamiento, que es la conducta dominante del perro respecto a su guía, pero prácticamente en ningún caso es el motivo de ello.

Los factores predominantes a esa conducta son casi siempre emocionales (excitación, ansiedad, curiosidad, etc.) y, también casi siempre, van acompañados de la ausencia de un correcto vínculo en el binomio guía/perro. En este post hablamos sobre la importancia del vínculo con nuestro perro.

El paseo con nuestro perro debe ser uno de los momentos más cómplices entre ambos. Un momento del que debemos disfrutar al máximo, por lo que es sumamente importante hacer todo lo posible para que así sea. Pensamos que un perro que tira de la correa sólo ocasiona molestias al guía que le acompaña, sin embargo en muchos casos es el reflejo de que el propio perro tampoco está disfrutando de su paseo.

Modificar esa conducta siempre es posible, y aplicar métodos como los que a continuación detallaremos podrá ayudarnos. Sin embargo siempre será recomendable la ayuda de un profesional que evalúe el comportamiento del perro en el exterior y el porqué del mismo.

Construir desde 0 siempre será más fácil que modificar la conducta descrita y estas rutinas pueden ayudarte a tu objetivo.

Memoria Posicional: El perro tiene una capacidad muy alta de memorizar posicionalmente cómo desarrolla determinadas acciones tomándonos a nosotros como referencia, por lo que es muy fácil que memorice su posición respecto a nosotros en el momento del paseo. Para ello es importante que definamos a qué lado nuestro queremos que el perro pasee, y esa misma ubicación ha de tener con cualquier otra persona que pasee con el perro en la calle

Refuerzo de Posición: Pon comida en la mano del lado elegido para el paseo (mira antes si es cómodo para ti llevar comida y correa en la misma mano o si te resulta más cómodo coger la correa con la mano contraria, por detrás de ti) e invita al perro a través de la mano a que se ponga en el lado correcto y a la altura nuestra recomendada. Premia al perro, coge nuevamente comida con la mano y comienza a andar asegurándote de que el perro sigue tu mano y premiando la permanencia en la posición correcta. Poco a poco podrás meter cambios de direcciones y de ritmo siguiendo la misma rutina.

Sin embargo es fácil, muy fácil, que el perro abandone la posición indicada para satisfacer lo que su instinto reclama, adelantándonos o desviándose a otra dirección. En ese caso podremos usar distintas técnicas para volver a llevar al perro al sitio correcto, pero en todas debemos previamente indicar el comando NO al perro, para que poco a poco sepa él mismo lo que debe hacer en el momento que lo oiga durante el paseo.

Detención y corrección de posición: En el mismo instante en que el perro nos adelante o se separe, y tras decir el comando NO, nos detenemos y permanecemos inmóviles y tranquilos hasta que el perro también permanezca calmado. En ese momento y con la ayuda de la mano que transporta la comida le volvemos a invitar a que tome la posición correcta. Reanudamos la marcha y repetimos tantas veces como sea necesaria.

Cambio de dirección: En el momento en que el perro nos adelante nosotros decimos que NO y giramos 180º dejando en ese mismo instante, nuevamente, a nuestro perro detrás de nosotros y volviendo a mostrarle la mano que porta el premio a su permanencia. Lo importante de esta técnica es que el perro termine por captar que sólo caminará y avanzará si permanece en el sitio correcto durante el paseo. Al igual que en la técnica anterior, esta se repetirá tantas veces como sea necesaria.

Lo que sí debes de saber para esta y cualquier otra conducta que queramos construir en nuestro perro es que siempre necesitarás paciencia, constancia y determinación en cada sesión de entrenamiento. Disfruta de cada paso que avances en lugar de frustrarte por todos los que te queden.

Ánimo y no tires tú la toalla.

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La alimentación del perro

2014-09-11T12:07:00.001+02:00

Aprende a beneficiar su salud

Hoy vamos a dedicar el post a uno de los temas que más debate pueden crear en el mundo del perro, su alimentación. Opiniones de todo tipo se vierten, incluso por especialistas, en lo relativo al recurso primario canino por excelencia. En este artículo no queremos exponer recomendaciones sobre marcas y/o naturalezas de la alimentación de tu compañero/a. Tan sólo queremos exponer nuestros conocimientos en el recurso alimenticio del perro, basado todo ello en nuestras propias experiencias.

Resulta una obviedad indicar que, independientemente de marcas y dietas naturales concretas, todo perro debe recibir una alimentación de calidad y sujeta a determinadas particularidades del individuo (edad, tamaño, actividad física, actividad emocional, etc.). No debemos confundir el término calidad con cantidad, puesto que esta ha de ser también una determinada.

En la actualidad existe un mercado amplísimo para la alimentación del perro, tanto de piensos como de dietas naturales, por lo que es recomendable que con la ayuda de un especialista en la materia de tu confianza definas el proceso alimenticio de tu perro/a desde el inicio. Lejos quedan ya los tiempos donde los perros eran los destinatarios de toda sobra de comida humana. Es muy importante desterrar ya cualquier hábito parecido porque si bien el perro comerá casi cualquier cosa que le demos, no es menos cierto que debido al desconocimiento podamos estar poniendo en riesgo la salud del animal.

Tampoco es recomendable basar su alimentación, únicamente, en carne y huesos porque el perro, aun teniendo el aparato digestivo de un carnívoro, necesitan otro tipo de nutrientes en su dieta que no serán aportados por ellos.

Lo que sí deberíamos de considerar es que siempre des de comer a tu perro a la misma hora, independientemente del número de tomas que tenga en el día. De este modo será mucho más fácil controlar sus necesidades fisiológicas además de, aunque parezca mentira, ayudarte a tener un perro más equilibrado emocionalmente por el uso de esta rutina junto a otras, tal y como hablábamos en este post. Por lo tanto debemos dejar de lado una costumbre muy extendida de tener su plato de comida siempre lleno para que él/ella coma a su antojo y cuando quiera. Agua fresca y limpia siempre, pero no comida. Su digestión completa lleva mucho más tiempo que la humana por lo que debemos evitar que el aparato digestivo del perro esté siempre en funcionamiento. También evitaremos que el perro comience a construir una conducta de posesión con su comida que puede derivar, en ocasiones, en una agresividad concreta. Por lo tanto nuestra recomendación es ponerle su ración de comida a la hora indicada y quitarla si en el plazo de unos minutos no ha acabado con ella, no volviendo a darle más comida, en la cantidad de siempre, hasta la siguiente hora de toma. Que no te invada un sentimiento de culpa o pena porque el perro esté hambriento, porque no te ayudará a ayudarle. Pronto el perro aceptará la rutina propuesta y todo será más fácil para ti y sano para él.

Si optas por la comida de piensos comerciales, debes de considerar que las raciones propuestas en los sacos son medidas generales y estándares. Cada perro es un mundo, con su metabolismo propio, con su grado propio de actividad, etc., por lo que la ración adecuada para uno no tiene que ser la de otro, aunque sea la misma raza, tamaño y edad.

Debes de ser consciente de que la edad también será un factor muy considerable en este proceso. Por ello tanto la cantidad, como el tipo de comida, como el número de tomas dependerán en gran parte por la edad de tu perro/a.

Hemos mencionado en el párrafo anterior el número de tomas. Como en casi todo hay distintas opiniones, pero casi todas coinciden en dar la dosis diaria repartida en 3 tomas cuando se es un cachorro, y cambiar a dos a partir del año de edad. También hay personas que, por el grado de actividad concreto del perro, pasan posteriormente a una sola toma diaria. En el caso de dar de comer al perro sólo una vez al día debes de tener más cuidado para evitar una posible torsión gástrica del animal. En este artículo estuvimos hablando sobre ella.

Evita dar de comer a otras horas que las propuestas inicialmente por ti, porque sólo conseguirás que el perro esté siempre demandando comida. Borra de tu cabeza la expresión “es que me mira con una cara...” porque la mayoría de las veces la expresividad de esa cara no está en ella y sí en tu cabeza.

Cuando realices algún cambio en la alimentación de tu perro/a, ya sea de un pienso de cachorro a uno de adulto, de una marca concreta a otra, de una dieta natural a otra, etc., es recomendable que lo hagas de forma gradual durante unos días, mezclando la comida saliente con la entrante. El estómago del perro suele ser delicado para cambios bruscos y agradecerá que cualquier cambio en la base de su alimentación se haga poco a poco.

Ten mucho cuidado al darle huesos para roer ocasionalmente. Trata que estos sean grandes, como la rodilla de ternera, y que no estén cocinados. Los huesos pequeños y/o cocinados son más fáciles que se astillen o se puedan tragar enteros, lo que puede suponer problemas de salud.

También debes de tener muy presente qué alimentos debes evitar darle a tu perro. Aunque hay listas circulando por internet, habla con tu veterinario para que te indique los mismos.

Y ten siempre presente que todo esto sólo lo haces por su bien, por lo que consideramos que realmente merecerá la pena.

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El tacto en los perros

2014-08-19T09:48:00.000+02:00

Tócame, pero haz que me sienta bien

Ponemos punto y final al recorrido que hemos hecho por los sentidos caninos, dedicando el último post al, quizás, menos conocido de ellos, el tacto.

Todos/as coincidiremos en que a un perro, generalmente, le gusta las muestras de afecto a través del contacto, de las caricias. De todos modos, también es importante conocer las zonas preferidas de su anatomía para dar esas caricias. ¿Sabías que, por ejemplo, una de las zonas donde más caricias recibe un perro (su cabeza) es una de las que menos le agrada que le toquen?. En el esquema siguiente vienen expuestas, mediante colores, las zonas más y menos receptivas de recibir caricias y/o masajes.

El primer contacto físico lo recibe al nacer a través de su madre, la cual busca su temprana estimulación lamiéndolo y tocándolo con su nariz.

Poseen pelos muy sensoriales alrededor de sus ojos, de su mejilla, sus labios y bajo la mandíbula. Son los vibrissae (bigotes), y los utiliza como una especie de rádar para identificar distintos objetos que encuentra a su paso u orientarse en la oscuridad. Algunas razas sólo tienen presente estos radares en labios y ojos. El resto de su cuerpo está cubierto por nervios muy sensibles, siendo los más acentuados los que recorrer su columna vertebral hasta su cola. Muchas veces habremos visto a nuestro perro revolcándose y rodando por el césped boca arriba. La presencia de estos nervios descritos anteriormente es el motivo.

No es, ni mucho menos, uno de los sentidos más desarrollados del perro. Hay razas más sensibles que otros a este sentido dependiendo de su pelaje, largo o corto. Este sentido queda limitado a la sensibilidad de sus células cutáneas, que no son muy desarrolladas, y de su pelo. Las raíces y las cavidades de su pelo están conectadas a sus extensiones nerviosas.

Las partes de su cuerpo más delicadas son los labios y la lengua. Eso justifica a por qué usan su boca para reconocer y recopilar información de cada objeto que encuentran.

Hemos dicho que no es uno de sus sentidos más desarrollados pero, sin embargo, es muy importante para ellos y su sociabilización con el entorno.

A través de su piel percibirá sensaciones como el dolor, el calor y el frío, que en forma de señales viajarán por su sistema nervioso hasta el cerebro. De forma individual, independientemente de la raza, un perro podrá percibir una sensación como agradable o no. Hay perros que son casi insensibles y otros que son extremadamente sensibles y reactivos a cualquier estímulo.

Por regla general serán más sensibles a las altas temperaturas que a las bajas, ya que no pueden transpirar. Carecen de glándulas sudoríparas, por lo que no pueden utilizar el sudor para eliminar el calor.

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El gusto de los perros

2014-07-22T00:01:00.000+02:00

Esto me gusta, y esto… también

Siguiendo la tendencia de nuestras últimas semanas, donde se han dedicado los últimos artículos de nuestro blog a los sentidos de los perros, hoy reservamos estas líneas para hablar de uno de los menos comentados (es el menos desarrollado de todos) pero que, como el resto, es importante conocer para tener un mayor juicio de nuestros compañeros. Aplicar todos esos conocimientos a favor de nuestra convivencia es una opción muy recomendable.

El perro, en este caso sí, tiene un sentido del gusto mucho menos desarrollado que el humano. La cantidad y la tipología de las papilas gustativas del perro, presentes en la lengua, son muy inferiores a las del humano. 9.000 papilas, de forma aproximada, existen en nuestra lengua, frente a las casi 2.000 que tienen los perros. Esto hace que tengan menos capacidad para diferenciar sabores en las comidas, pero por supuesto que sí lo hacen (otro de los falsos mitos extendidos en el mundo canino). Observando la lengua de un perro, junto a la de una persona, se puede apreciar claramente la ausencia de las típicos relieves que caracterizan nuestras lenguas. Su lengua es más lisa, estrecha y plana que la nuestra.

Como hemos dicho anteriormente, los perros sí que pueden detectar diferentes sabores. Aunque existan distintas opiniones al respecto, todas coinciden en que el dulce, el amargo, y el ácido pueden distinguirlo claramente, aunque con menos matices a como lo pueden hacer las personas.

Sí existe controversia respecto al sabor salado. Hay quienes defienden que el perro puede distinguirlo, frente a otras versiones que indican lo contrario y debido a ello, un perro puede beber agua del mar cuando tiene sed.

Teniendo un sentido del gusto tan limitado en comparación con nosotros y con otros sentidos ya comentados aquí, ¿qué es lo que hace que el perro disfrute y ansíe tanto el instante de la comida?. Es precisamente su olfato el que consigue ese placer por la comida en los perros. Debido a ese conocimiento, las múltiples compañías fabricantes de alimentación canina están poniendo mayor énfasis en los olores fuertes para la elaboración de sus productos.

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La vista de los perros

2014-07-14T13:44:00.000+02:00

Lo que el ojo humano no ve

Tras hablarles anteriores semanas del sentido del olfato y del oído de los perros, hoy queremos hacerlo del más desconocido y uno de los que más tópicos tiene, la vista. Seguro que todo/as hemos oído alguna vez que los perros ven en blanco y negro (visión no fotópica), o que su gama cromática se reduce a las distintas tonalidades del gris (visión escotópica). Simplemente son tópicos y además incorrectos. Aunque no se trate de uno de los sentidos más importantes para el perro sí que se adapta perfectamente a sus necesidades.

Al igual que los dos sentidos de los que hablamos en anteriores posts, también existen grandes diferencias entre la visión de un perro y de un humano.

La perspectiva visual del perro es muy distinta a la del humano. Dependiendo de la altura de un perro, su perspectiva variará desde los pocos centímetros al metro como máximo en las razas gigantes.

La percepción visual de las formas es inferior en los perros que en los humanos. Muchos perros reaccionan con inseguridad cuando encuentran un objeto totalmente desconocido para ellos. En su percepción visual está el motivo.

Desde el punto de vista orgánico, en la retina de muchos mamíferos hay dos tipos de fotoreceptores, los bastones y los conos. Los bastones se utilizan para la visión con muy poca luz y producen visión escotópica. Los conos perciben mayor cantidad de señales que los primeros cuando existe mayor cantidad de luz, y producen visión fotópica. La existencia de bastones, en la especie canina, es muy superior proporcionalmente a la de conos. No podrán, por tanto, diferenciar los colores tal y como lo hace el humano, pero sí que pueden distinguir algunas escalas cromáticas. Por el contrario, su capacidad discriminativa de la iluminación es muy superior a la nuestra. El motivo de esta diferencia está muy influenciado a la adaptación necesaria al proceso evolutivo de ambas especies y los momentos del día de mayor actividad, históricamente.

En la retina del perro tenemos una capa de células reflectantes, la tapetum lucidum, que permite que la visión nocturna del perro sea mucho más desarrollada. Esta capa no existe en la especie humana. Es por ello que los ojos de algunos animales brillan cuando se iluminan en la oscuridad.

Además, el perro posee una capacidad de percibir movimientos leves en los objetos, muy superior a la nuestra. También esta diferencia tiene su origen evolutivo, ya que es una capacidad muy valorada para el lobo en sus instantes de caza, ante el más leve movimiento de su presa.

Respecto a la memoria visual, esta es mucho mayor en la especie humana. El ser humano puede reconocer perfectamente usando únicamente su vista. El perro necesitaría además apoyarse en el olfato y el oído para llegar a recordar. En otros posts hemos hablado de la importancia de potenciar el uso del olfato en el perro, así como de las grandes posibilidades de tener un perro reactivo si sólo trata de reconocer su entorno mediante la vista.

Si hablásemos de los ángulos visuales, son superiores en el perro respecto al humano, sobre todo el horizontal. Este es de unos 140º en el ser humano y del 250º en el perro. El ángulo vertical, aun siendo superior en el perro, no difiere tanto como el horizontal respecto al humano. Por ello puede reconocer mucho más que el humano con un solo vistazo.

En cuanto al alcance en el campo de visión, es distinta a la del humano. Los objetos que están a 30 centímetros, o menos, los verá de forma borrosa, por eso tenderá a oler cualquier cosa que le acerquemos a menos de esa distancia para reconocerla. Por el contrario, hay investigaciones que demuestran que pueden detectar un objeto o un animal en movimiento a 800 metros de distancia.

El perro mira fijamente con menos frecuencia y durante menos tiempo que el humano, que necesita hacerlo para alcanzar mayor nitidez de enfoque en su visión. El perro, por su parte, usa mucho más la percepción periférica, y limita su visión fija, a través del centro de la retina, para momentos de tensión. Por ello los perros, como otros mamíferos, consideran la mirada fija como un desafío o amenaza.

El desarrollo de su capacidad de visión, en las distintas etapas de la vida del perro, también tiene diferencias respecto al del humano. Al nacer el perro es ciego y sordo, y sólo comenzarán a desarrollar ambos sentidos cuando llegan a las dos semanas, aproximadamente, de vida. A las seis semanas ya comienzan a desarrollar, de forma secuencial, su percepción visual hasta los tres meses. Es en ese momento cuando logra su capacidad visual definitiva y máxima.

Pueden padecer enfermedades visuales (ceguera, miopía, hipermetropía, etc.) al igual que el humano. Sin embargo para ellos es un problema menor que para nosotros, porque su olfato y su oído le permitirán siempre una mejor adaptación al medio que a nosotros.

¿Superior o inferior la visión canina respecto a la humana?. Simplemente distinta y, desde luego, perfectamente adaptada a sus necesidades particulares. Creemos que conocer un poco más sobre ella sí que puede sernos de mucha utilidad para comprender mejor determinadas reacciones de nuestros perros.

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El oído de los perros

2014-07-07T21:17:00.000+02:00

No les chilles, te oyen perfectamente.

Si en el último post estuvimos hablando del olfato de los perros/as, hoy vamos a hacerlo de otras de sus grandes “herramientas”, su oído.

A menudo se puede apreciar a guías que cuando se comunican verbalmente con sus perros/as, en adiestramiento o educación, lo hacen con un volumen muy elevado, mucho más de lo que harían si estuviesen comunicándose con otra persona. Cuando termines de leer este artículo sabrás que eso no es necesario, y que podemos (y debemos) comunicarnos verbalmente con ellos/as a través de una voz tenue y con un volumen mucho más adecuado.

Seguro que también conocemos, directa o indirectamente, casos de perros/as que detectan la llegada de algún miembro a casa mucho antes de que se produzca. Comienzan a dar muestras de alegría o júbilo bastante tiempo antes de que esa persona entre en casa. Todo ello es debido a su oído, el cual le permite diferenciar (y memorizar) el sonido de los pasos de las personas, de su tipo de calzado, el ruido del motor de su coche u otro vehículo (comprobado en primera persona que también entre coches exactos, del mismo motor, cilindrada, y con sólo unos días de diferencia en su fecha de matriculación). Además esa percepción la realizan a mucha distancia de él.

También su agudeza auditiva explica que a veces un perro/a ladre o se muestre nervioso sin razón aparente para ello. Nosotros no habremos oído el ruido que ellos sí.

Su capacidad auditiva es altísima incluso cuando duermen. En muchas ocasiones, aunque esté completamente dormido/a a nuestro lado, un mínimo movimiento nuestro hará que despierte de inmediato

Los sonidos son muy importantes para la comunicación del perro. Ellos mismos emiten diferentes tipos de sonidos para comunicarse con su entorno, animal y humano. Entre estos se pueden destacar los ladridos, los gruñidos, los aullidos y los gemidos.

El funcionamiento del oído del perro es idéntico en todas las razas de perros/as, aunque existan muchos, y muy diferentes, tipos de orejas.

La cría selectiva para la creación de tantas y tantas razas caninas siempre llevó consigo determinados rasgos físicos diferenciales entre todas ellas. Las orejas han sido la parte del cuerpo que más modificaciones han sufrido. Así, aunque la forma de la oreja debería de ser casi idéntica a la del lobo (su antepasado directo), hoy en día hay casi tantos tipos de orejas como razas caninas.

Este tipo de cría ocasionó que, posiblemente, la capacidad auditiva varíe de una raza a otra. Las razas que tengan grandes y pesadas orejas (Basset Hound, Bloodhound, etc.) difícilmente tendrán la agudeza en su oído que tienen otras razas con orejas más pequeñas y erectas (Pastor Alemán, Husky Siberiano, etc.).

Aparte, y una vez más, también causó problemas de salud que no deberían existir en los perros/as. Por regla general, en el conducto auditivo externo de un perro no debe crecer pelo. Sin embargo, debido a las alteraciones genéticas realizadas en las orejas han provocado que algunas razas críen pelo en el interior de dicho conducto, siendo necesario eliminarlo mediante depilación para evitar otro tipo de problemas físicos.

El sentido del oído en el perro, al igual que el del olfato, está mucho más desarrollado que el del humano. Los sonidos se transmiten mediante ondas, y la frecuencia de vibración de estas se miden mediante los hercios (Hz). El humano cuenta con un espectro auditivo, aproximado, de 20-20.000 Hz. Los perros, sin embargo, cuentan con un espectro auditivo de 20-65.000 Hz, aproximadamente. Dentro de este espectro, los perros tienen mayor sensibilidad a la variedad de 500-16.000 Hz. Este último dato explica el motivo por el que los perros no son muy “amigos” de sonidos como el de un cortacésped por ejemplo. Este tipo de aparatos emiten un desagradable sonido de alta frecuencia inapreciable para el oído humano, pero no para el del perro. Para finalizar, el humano tiene 9 músculos para mover sus orejas, aunque la mayoría sólo utilicemos 1 o 2 de estos; el perro, por su parte, tiene 17 músculos.

Queda demostrado, pues, que el oído del perro es superior al del humano. Pueden percibir sonidos en seis centésimas de segundo, detectarlos cuatro veces más alejados que nosotros/as y el doble de agudos de los que el humano puede (por eso no podemos oír los silbatos para perros).

Son muy sensibles a los distintos tonos de voz, respondiendo de un modo muy positivo ante tonos tranquilos, suaves y relajados. Es por ello por lo que siempre se aconseja usar ese tono amable, con voz suave y calmada para premiarles y un tono fuerte y seco para corregirles.

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El olfato de los perros

2014-06-30T23:34:00.001+02:00

Preséntame al mundo para que yo lo huela

Son muchos los posts donde hemos hablado de la importancia de estimular el olfato en los perros. No para conseguir más capacidad, que esa está ligada a su existencia, pero sí para conseguir mayor predisposición a usarlo. Cada vez se ven más perros que se valen más de la vista para reconocer el entorno que del olfato. Esos perros tendrán muchas más posibilidades de ser inseguros y reactivos que aquellos que saben emplear bien ese sentido.

Por ello, el post de hoy queremos dedicarlo al olfato del perro, para que todo el mundo sepa la capacidad que esconden en él.

Sobra decir que, de todos los sentidos, el olfato es el que tienen más desarrollado. Su capacidad les posibilita desde descubrir a supervivientes en una catástrofe a detectar enfermedades como el cáncer o la diabetes. Sin su olfato, los perros estarían perdidos, y muchas personas dependientes de ellos también.

Se calcula que el perro tiene entre 200 y 300 millones de receptores olfativos, frente a los 5 millones que tiene el ser humano. La especial morfología de su hocico le permite tener este sentido tan desarrollado. El hueso etmoidal forma, en las fosas nasales, unas espirales y la mucosa que lo recubre tiene muchos pliegues, lo que le proporciona una superficie de hasta 200 cm2, frente a los 3 cms2 que tiene el ser humano. Se estima que una persona sin entrenamiento puede distinguir decenas de olores, algunas personas unos pocos centenares. Y algunos especialistas como un perfumista con amplia experiencia, puede distinguir unos 30.000 matices aromáticos. Pero, cualquier perro puede distinguir entre un millón de aromas diferentes.

Sólo con esos datos, y conociendo la capacidad olfativa del humano podemos hacernos una idea de la dimensión de su olfato.

El perro llega a reconocer personas y cosas a través de su olfato. Por esta razón si les tiramos un palo o una pelota a una zona llena de objetos iguales, ellos sabrán reconocer el objeto que le hemos lanzado sin ningún problema, al guiarse por nuestro sudor, que quedó adherido cuando lo cogimos.

Una de las pruebas más curiosas y que demuestran la capacidad olfativa de nuestros amigos es el llamado test del portaobjeto. En este test, un portaobjeto de vidrio, entre varios, es tocado por una persona. Después se guardan los portaobjetos durante 6 semanas. Tiempo tras el cual son sacados, permitiendo al perro que los olfatee. Se ha comprobado que el perro no sólo es capaz de identificar el portaobjeto que ha sido tocado sino también a la persona que lo hizo.

El olfato en los perros, es 10.000 veces más sensible que su gusto.

El olfato del perro es capaz de localizar olores que están hasta a doce metros de profundidad bajo tierra, incluso en circunstancias de entorno adversas. Esta capacidad ha sido utilizada desde hace mucho tiempo por el humano en beneficio de la sociedad.

Cada vez son más numerosas las unidades caninas en los cuerpos de la policía y en otros como bomberos, unidades de salvamento, etc. Explosivos, armas, drogas, personas, etc. son su objetivo a encontrar. Desde la antigua imagen del San Bernardo con su barrilito al cuello buscando a personas sepultadas en la nieve, los perros se han convertido en una ayuda imprescindible para determinados colectivos profesionales. En las zonas aduaneras están siempre presentes así como en escenarios donde ha ocurrido alguna catástrofe, como inundaciones o terremotos. Su olfato es la mejor ayuda para localizar supervivientes bajo escombros o lodo. También pueden seguir pistas de personas por lo que, cuando se comete un delito o alguien se pierde, pueden encontrar su rastro desde el escenario donde se le vio por última vez, incluso aunque haya sido invadido por policías y otros operativos. Incluso en situaciones menos conocidas pero más cotidianas como escapes de gas, averías eléctricas, etc., el perro ayuda a encontrar el origen de ellas.

Pueden detectar el cáncer y otras enfermedades. Según estudios publicados por la revista DVM News Magazine un grupo de investigadores ha podido demostrar que, a través del olfato, unos perros adiestrados consiguieron reconocer el cáncer de próstata en la orina humana. En caso de pacientes con diabetes también se han hecho estudios y se ha visto que son de gran ayuda porque pueden saber cuándo un paciente está a punto de tener un ataque hipoglucémico (bajada de azúcar en la sangre), incluso antes que él mismo.

Su propia continuidad de la especie canina se activa también a través del olfato. Cuando las hembras están en celo emiten las feromonas sexuales, unas señales olfativas que indican al macho la predisposición de ellas a la monta.

Ahora que ya conoces un poco más el poder de su olfato, ¿no piensas que realmente merece la pena que tu perro sepa y quiera emplearlo?

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El perro proactivo

2014-06-23T20:04:00.000+02:00

Entrena y fomenta su proactividad… y la tuya también.

El post de hoy queremos dedicarlo a la proactividad del perro. Actitud, contraria totalmente a la reactividad, que deberíamos tratar de buscar siempre en nuestros perros. En otro post trataremos de hablar sobre la reactividad de los perros, y de lo perjudicial que resulta dicha actitud en su equilibrio emocional y el de sus propietarios/guías.

La proactividad es la capacidad de asumir responsabilidades para que las sucesos transcurran tal y como nosotros deseamos que lo hagan. Se deben proyectar aquellos aspectos potencialmente modificables y cambiar los mismos para alcanzar el objetivo trazado. Entre el estímulo y la respuesta estará siempre la capacidad de actuar.

Por lo tanto, también nosotros debemos ser proactivos en todo proceso educativo y/o formativo de nuestros perros. Es decir, siempre será más recomendable trabajar para tratar de impedir la aparición de cualquier problema que posteriormente tratar de solucionar el mismo.

La proactividad (nuestra y del perro) va de la mano con etapas básicas como la sociabilización (ENLACE), el vínculo (ENLACE) y la educación canina. Nos permitirá disfrutar a ambos (guía y perro) de una convivencia excelente, en casa y en la calle.

De un modo más concreto, debemos tratar de saber siempre qué hará nuestro perro, ante todo estímulo externo, antes de que lo haga.

Al igual que todo proceso formativo, esto se consigue y trabaja de un modo gradual. Por lo tanto debes asegurarte de que el perro está capacitado para resolver todas las situaciones que le vamos presentando y, si no lo hiciese, qué tendremos que hacer para que las supere, relacione y aprenda. Por lo tanto, trata siempre de preparar el entorno del perro, de forma previa a la exposición de factores externos.

Una vez que parece que está clara la conveniencia de nuestra actitud proactiva, en cualquier entrenamiento o periodo formativo de nuestro perro, vamos a tratar de exponer por qué es importante que el perro también adopte la misma actitud.

La mayor parte de nuestros trabajos, en terapias específicas y modificaciones de conductas, se desarrollan con perros reactivos. Estos perros están fuertemente influenciados de estímulos externos que son los causantes de su conducta, de sus fobias, de sus miedos, etc. El perro reactivo nunca sabrá gestionar, de forma adecuada, una situación nueva, porque lo desconocido le provoca estrés y/o inseguridad. La inseguridad y el estrés motivarán una respuesta no deseable en el perro, para poder concluir cuanto antes con la situación expuesta.

Por eso, cuando trabajamos con cachorros, hacemos especial hincapié en buscar la proactividad en ellos. Enfatizamos para que sus propietarios sepan captar la importancia de esa actitud. Estamos permitiendo que nuestro perro sea menos dependiente de nosotros para solventar los problemas que ante sí se presentan. Un perro que sabe gestionarlos y canalizar su conducta de un modo adecuado para superar situaciones de ese tipo.

En Urancán denominamos a estas técnicas el Entrenamiento Invisible. El motivo de este nombre es porque la mayoría de los clientes no ven el objetivo que buscamos con ellas, cuando comenzamos su práctica.

Cuando empezamos nuestra convivencia con el perro es muy recomendado premiar las conductas deseadas (sentarse, tumbarse, venir a nuestro lado, etc.), aunque no hayan sido reclamadas por nosotros. Quedarán grabadas en su cabeza y será más fácil perpetuarlas y que aparezcan cuando la pidamos.

Además, es recomendable exponer al perro a retos y/o desafíos para conseguir su recompensa (juguete o caricia). La superación del mismo es el camino para conseguirlo. Conviene variar los mismos, y que la dificultad de estos aumente de forma progresiva.

Su sentido más desarrollado es el olfato, y el perro que sabe emplear el mismo, por regla general, es un perro más seguro y que sabe relacionarse mucho mejor con su entorno. Créale ejercicios de búsqueda (comidas y/o objetos) en distintos medios, en distintas situaciones ambientales. Muéstrale lo orgulloso que te sientes de sus resoluciones, de sus éxitos. Estarás dotando de seguridad, capacidad de concentración y capacidad de relación a tu perro, y de un modo muy divertido para ambos.

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El perro y la correa

2014-06-16T17:55:00.000+02:00

Conexión y Trasmisión

El post de esta semana queremos dedicarlo a, quizás, la herramienta más común y utilizada con nuestros perros junto al collar. La correa.

Pese a ser, como hemos dicho, uno de los instrumentos más comunes en nuestro día a día con los perros, muy a menudo el uso que hacemos de ella no es el correcto. La correa no es únicamente la herramienta por la cual tenemos controlados a nuestro perro y nos sirve para guiarle durante nuestros paseos. La correa también es un potente trasmisor de emociones, las nuestras, al perro.

Por ejemplo. ¿En cuántas ocasiones hemos presenciado a dos perros que a unos metros de distancia están enfrentados, tirando con todas sus fuerzas de la correa, y ladrándose uno a otro?. Esa tensión que hemos indicado, en muchos de estos casos, no hace más que potenciar su estado emocional, disfrazando este de agresividad. En esos casos, si desapareciese la tensión de la correa, desaparecería con ella la situación descrita.

Cuando tenemos un cachorro es esencial enseñarle a caminar correctamente con la correa. Pero este aprendizaje es mutuo, ya que también nosotros debemos aprender cómo usarla y portar la misma. Es básico que gestiones tu estado emocional apartando del mismo cualquier aspecto de tensión o inseguridad, porque estaremos trasmitiendo este al perro a través de la correa. Debes aprender a disfrutar de ese paseo, asiendo la correa con total naturalidad y relajación. Así que si eres de esas personas que enrolla su correa unas cuantas vueltas en la palma de la mano, y que convierte el movimiento natural de un brazo al caminar en uno artificial, este artículo podría ser de sumo interés para ti.

Para este post vamos a suponer que tu perro ya no tiene ningún problema para que se le coloque su collar y que sentir que está unido a nosotros a través de una correa no es ya ningún problema. Mientras tu perro no haya aceptado el uso del collar y la correa, estas herramientas serán artículos incómodos, restrictivos y no aceptados por él.

También vamos a suponer que usas la correa correcta, ligera, resistente, flexible y de 1 a 2 metros. Todas estas características serán consideradas según la raza y el peso de nuestro perro.

El primer objetivo debe ser aprender a relajar nuestros brazos, que la correa nunca vaya tensa y sí con una pequeña comba. De este modo evitaremos contagiar esa tensión al perro. Si hiciese falta pide que te graben en las dos situaciones. Una caminando con la correa en la mano sin perro y luego otra con él. Destierra cualquier pensamiento de ridículo al solicitar esa ayuda porque, como hemos dicho, es básico y esencial que sepas gestionar tu estado emocional en esos paseos. Comienza este entrenamiento en lugares donde estés completamente tranquilo con tu perro, ajeno a cualquier factor externo que usualmente te ponga en tensión como pudiesen ser zonas donde pueda encontrarse a otros perros.

El segundo de los pasos es aumentar nuestro nivel de observación, para poder anticiparnos situaciones tensas y/o desagradables. Todos los paseos deberías de gestionarlos como un momento para tu perro y para ti, dejando de lado en esos instantes cualquier otra distracción, como el móvil por ejemplo. Sin embargo en esta fase sí que es esencial que así sea para que tu capacidad de observación no se vea minimizada por cualquier otro factor. También en esta fase debemos observar que la correa sigue del mismo modo que estuvimos practicando el el paso anterior. Esto es, sin ningún tipo de tensión en ella.

Si normalmente tu perro se excita cuando se cruza durante su paseo con personas y/o perros, debemos ser capaces de anticiparnos a esas situaciones y evitarlas, estableciendo una distancia de seguridad, para conseguir que durante todo el paseo su estado emocional sea el óptimo y recomendado. Poco a poco podremos ir recortando distancias a esas situaciones que activan a nuestro perro. Los motivos por esa excitación pueden ser diversos, pero lo importante ahora es evitar ese tipo de confrontaciones.

Si durante este entrenamiento comienzas a sentir su tensión al presenciar un perro y/o una persona, nunca tires hacia atrás de la correa o mantengas esta tensa, porque su estado de actividad aumentará. En esta situación es importantísimo que mantengas la calma y alejes, de forma tranquila, al perro de aquello que provocó su reacción. Cada vez que obtengamos esa respuesta, volveremos al paso anterior y repetiremos el mismo tantas veces como sea necesaria.

El tercer paso es conseguir un excelente vínculo, en la calle, con nuestro perro. El perro, normalmente, tira de la correa porque quiere explorar y reconocer su entorno. Eso le motiva mucho más que estar junto a nosotros. Tenemos que conseguir que el perro desee estar a nuestro lado. Si no lo leíste antes, te dejo este ENLACE donde hablamos sobre el vínculo del perro con su guía.

Todos estos ejercicios son progresivos, y no finalizarán ni en un día ni en dos, por lo que la paciencia y la constancia deben convertirse, en estos casos, en compañeras de vuestros paseos.

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El transportín y el perro

2014-06-09T12:15:00.000+02:00

¿Amigos o enemigos?

Hoy queremos dedicar este post a un elemento muy importante, y normalmente estigmatizado, para nuestro perro, el transportín.

El transportín apareció como un elemento de seguridad en los viajes de nuestros perros, en cualquier medio de transporte. Sin embargo su uso se ha extendido a otros campos como la educación canina.

Si eres de esos guías que usan regularmente el transportín y que observa como tus perros disfrutan de él y lo consideran su espacio sabrás perfectamente de qué estamos hablando. Por el contrario, si ves el transportín como un elemento negativo para el perro, este artículo puede resultarte de gran interés.

El perro al igual que su antecesor, el lobo, prefiere un lugar donde descansar y sentirse seguro. Instintivamente preferirá un lugar donde todos sus espacios (altura, anchura y profundidad) puedan ser controlados perfectamente. ¿Por qué no pensar que podemos ofrecerles el transportín como ese espacio?.

El modo de presentarles el transportín, de hacer que el perro lo conozca e interaccione con él, será básico para que el perro lo relacione como un lugar positivo en el que desee estar, o lo asocie a un sitio negativo que evite en todo momento.

Pautas para la asociación positiva del transportín

Para cualquier perro, a priori, el transportín le generará una sensación de duda y desconfianza. Por ello vamos a hacer que la desconfianza se vaya disipando poco a poco de su cabeza siguiendo pautas como las que a continuación se describen.

1.- Considera que este es un proceso gradual, que se consigue poco a poco.

2.- Nunca introduzcas tú al perro en el transportín, ni tampoco le obligues a que entre. Debes conseguir que él entre por sí mismo.

3.- Coloca el transportín en un sitio donde tú puedas estar sentado al lado, tranquilo y cómodo, y deja su/s puerta/s abierta/s.

4.- Vamos a usar para este proceso uno de los recursos primarios del perro, el alimento. Pon comida delante de la puerta abierta y observa la reacción de tu perro. Si el perro se acerca a cogerla ya estará empezando a asociar positivamente su presencia.

5.- Si la ha cogido con decisión y seguridad, ahora debes repetir el proceso pero poniendo la comida dentro del transportín. En primer lugar la pondremos cerca de la puerta y no en el fondo. La intención es que el perro introduzca su cabeza al espacio para poder acceder a la comida.

6.- Una vez que haya superado ese reto, aumentaremos el nivel de dificultad. Para ello pondremos la comida en un sitio en el que sea necesario que el perro, al menos, introduzca sus patas delanteras para poder alcanzar la comida.

7.- Si también ha alcanzado vencer el paso anterior, ahora sí que tiraremos la comida al fondo del transportín, para que el perro tenga que entrar completamente si quiere llegar a la comida. En este punto debes de saber que las patas traseras del perro son las que suelen aportar más seguridad en su cabeza a la hora de acercarse a cualquier situación que le ofrezca dudas. Por lo tanto es casi seguro que le costará más tiempo introducir las patas traseras del que le costó introducir las delanteras.

8.- Cuándo el perro haya introducido sus cuatro patas en el transportín arroja más comida dentro, en distintos puntos, mientras está cogiendo la comida que le motivó a entrar. Es importante que el perro comience a moverse y explorar el área del transportín encontrando refuerzos positivos mientras tanto.

9.- Sigue usando el transportín, durante unos días, para que el perro tome dentro todas las raciones diarias de comida.

10.- Puedes incluso acondicionar el interior del transportín con algún otro elemento del perro que signifique confort (manta, colchón, juguete, etc.)

11.- Intenta siempre tener algo de comida en algún bolsillo o lugar cerca (pero no accesible para el perro) del transportín. Seguro que observarás que el perro accede de forma voluntaria dentro aunque no hayamos echado comida en el interior. En ese momento felicita su acción con tu voz, acércate y arroja comida dentro.

12.- Nunca avances al paso siguiente hasta que el perro supere el actual con decisión, seguridad y sin titubeos ni dudas.

13.- Cuando el perro es decidido y quiere entrar al transportín es el momento de enseñar un comando verbal que signifique “Entra”.

14.- No olvides que estamos ofreciendo al perro el transportín como un sitio cómodo, tranquilo, confortable y seguro. En esta fase NUNCA uses el transportín como un castigo, porque retrocederás todos los pasos que estás dando día a día.

15.- Cuando el perro entra sin dudas ya por completo en el transportín, mientras acaba la comida que le hemos estado tirando, cierra la puerta del transportín un instante, y arroja de forma paralela comida por los huecos laterales, traseros y delanteros más comida. Cuando dejes de tirar comida, vuelve a abrir la puerta.

16.- Poco a poco iremos aumentando su permanencia dentro del transportín con la puerta cerrada. Para ello también podemos usar su juguete favorito dentro para que asocie toda la situación descrita como algo placentero y positivo.

17.- Nunca ofrezcas premios, caricias, juegos, ni nada que le provoque una excitación emocional cuando abramos la puerta y salga. De ese modo, y de forma inconsciente, le estaremos provocando estrés cuando esté dentro. El estrés nace por desear lo que recibe en el momento de salir.

18.- Si mientras el perro está dentro, con la puerta cerrada, comienza a lloriquear o ladrar porque hemos exigido una permanencia demasiado prolongada en esta fase, no le abras mientras ladra o llore. Intenta distraer su atención con algo externo, y abre una vez que esté callado. Vuelve al punto que consideres que debes de comenzar de nuevo.

Usos del transportín

Viajar: Es el uso más conocido por todos. Indispensable para su seguridad y la nuestra cuando viajamos en coche. Evitamos que el perro se mueva por los asientos, nos moleste mientras conducimos, ladre al ver algo por la ventanilla y que esté seguro y protegido ante cualquier frenazo o incidente que ocurra. En avión y/o barco es obligatorio su uso.

Higiene: Por regla general, al perro le gusta que su sitio de descanso esté limpio, por lo que evitará hacer sus necesidades en él. Por ello puede convertirse en un gran aliado a la hora de educar al cachorro a hacer sus necesidades en la calle, ya que tratará de no hacerlo dentro del transportín.

Ansiedad y/o Destrozos: Cuando no estamos con el perro, en muchas ocasiones, el perro muerde cualquier objeto que encuentra en la casa. Eso es producto de la ansiedad, del aburrimiento o del exceso de energía acumulada. También cuando se produce el cambio de dientes en los cachorros, estos necesitan morder algo que sacie y calme esas molestias. Aunque se trate de un problema que necesita la ayuda de un profesional, en esos casos el transportín puede resultarnos de gran ayuda. Hacemos que el perro acceda al interior del transportín y le damos algo para que perro pueda morder, masticar y saciar sus ganas de apretar con sus dientes (juguetes rellenos, huesos de piel, etc.). Luego podremos marcharnos siendo conscientes de que el perro está allí encerrado y que estaremos separados de él el mínimo tiempo necesario.

Eligiendo un transportín adecuado

Existen varios tipos de transportines, cada uno con una función distinta, por lo que lo más importante es saber qué uso le darás al mismo. Una vez definido el uso, es momento de comenzar a buscar el óptimo para tu caso.

Considera el tamaño del perro. El perro debe moverse (no confundir con pasear) sin problemas dentro del transportín, debe poder ponerse de pie, tumbarse de manera natural y poder estirar las patas cómodamente. Piensa que si vas a realizar viajes largos, tu perro debe ir lo más cómodo posible.

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Un perro tranquilo en casa

2014-06-02T08:00:00.000+02:00

El ON/OFF de nuestro compañero

Una de las causas más frecuentes a la hora de buscar la ayuda de un profesional en conducta canina suele ser el comportamiento del perro en casa.

A menudo la conducta del perro en casa está motivada por un exceso de energía y actividad que explota en el hogar, incluso en presencia de sus propietarios.

Es importante mostrar al perro cómo canalizar su energía desde el primer momento en que comienza a convivir con nosotros, pero sin olvidar que todo perro tendrá una demanda de gasto energético que debe ser atendida por nosotros, con nosotros, fuera del hogar. El perro que no queme su energía en la calle lo hará en casa y tendrá una predisposición mayor a desarrollar problemas de ansiedad. En ESTE artículo hablamos del problema de la ansiedad en los perros.

Se debe descartar la solución fácil de encerrar al perro en una jaula o transportín para impedir que sea un revolucionario dentro del hogar. Eso no hará más que potenciar su actitud e ir en contra en el objetivo de tener un perro equilibrado.

No quiero decir con ello que no debamos usar un transportín. Al revés, siempre recomiendo su uso pero positivizando el mismo y que se convierta en ese espacio, con puertas abiertas, donde él entre para estar tranquilo. Por el contrario, si obligamos al perro a entrar lo convertimos en esa cárcel intimidatoria y cruel de la cuál deseará salir cuanto antes.

Lo ideal es conseguir, paso a paso, un perro que en la calle sea dinámico, alegre, curioso, interactivo, y que al llegar a casa se convierta en un compañero de hogar tranquilo y relajado. El perro equilibrado. El ON/OFF del perro.

Conseguir esa actitud en el perro puede conseguirse más fácilmente de lo que pueda parecer, paso a paso, con paciencia y siguiendo determinadas pautas que puedan ayudarnos a ello.

Conocimiento: Es básico conocer previamente la raza (o razas en perros mestizos) de nuestro perro y su grado de actividad. Cada raza o mestizaje tendrá una demanda energética distinta y tenemos que saber previamente si nosotros podremos atender la misma, según nuestro estilo de vida y predisposición a cambiar el mismo.

Asociación: Es inevitable cuando tenemos un cachorro jugar con él en todo momento. Es perfecto y básico para nuestra relación, pero sí que resulta necesario que cuanto antes (cuando el veterinario indique que ya puede salir a la calle) asocie que determinados juegos (los más activos y enérgicos) se desarrollan siempre fuera de casa y no dentro.

Actividad: Sal a la calle y ejercita físicamente a tu perro, según su edad y sus características. Aprovecha esos momentos para crear y desarrollar vuestro vínculo, interacción y comunicación. Hazlo con cada salida diaria, dejando muy claro lo que es pasear y lo que es jugar. Nunca dejes a tu perro, y mucho menos en fase formativa, sólo en casa sin que haya tenido un gasto energético fuera. Aprende a pulsar el ON del perro y que él sepa dónde puede tener ese comportamiento y actitud.

Tranquilidad: Tras ese gasto energético, será más fácil que el perro adopte un estado tranquilo y relajado en casa, y esas conductas serán las que debamos premiar y recompensar. Se trata de que el perro asocie que ese estado, en ese lugar, es positivo para él. Aprende a que tu perro se tumbe y permanezca quieto, y premia cuando esté desarrollando de modo natural ambos comportamientos. Es importante saber leer el lenguaje corporal de tu perro diferenciando cuando el perro está relajado, y de un modo natural, ante una instrucción nuestra, y cuando está tenso esperando nuestra recompensa y liberación de la orden. Premia la conducta relajada, para que su cabeza asimile y relacione ese estado anímico con nuestra recompensa. En el siguiente VÍDEO, a partir del minuto 09:21, puedes observar los momentos en los que recompensamos a un cachorro su actitud en casa.

Tú ya sabes qué es el ON/OFF en el perro, ahora haz que él también lo conozca y aprenda a gestionarlo.

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El vínculo con tu perro

2014-05-26T10:00:00.000+02:00

Vincúlate a tu perro

Importancia, definición, y pautas

Sociabilización, educación, adiestramiento, etc., son términos ya conocidos por casi todas las personas que conviven, directa o indirectamente, con perros. Además de ser conocidos, un porcentaje altísimo de esas personas saben de la importancia que tienen, para su desarrollo y equilibrio, la correcta aplicación de los mismos.

Hoy traemos a nuestro blog otro término, igual de importante que estos, y generalmente deficiente en muchos binomios perro / guía, el vínculo.

A menudo, cuando evaluamos un perro para el que han solicitado nuestros servicios, presenciamos la ausencia del vínculo recomendado entre ambos, sobre todo en la calle, donde el perro actúa de un modo autónomo, completamente independiente a su guía.

¿Cuántas veces hemos presenciado a perros que tiran incansablemente de la correa y oímos que el perro tiene en su cabeza el papel de líder de la manada?. ¿Cuántas veces vemos a perros que en el momento en que quedan sueltos de la correa se alejan de su guía despreocupándose en todo momento de él?.

En muchas de estas ocasiones, el perro busca delante lo que no espera junto a su guía, por ausencia del vínculo necesario.

Antes de seguir hablando del vínculo guía / perro, vamos a definir su significado según la R.A.E. (Real Academia de la Lengua).

Vínculo: Unión o atadura de un persona o cosa con otra.

Encontramos la palabra clave en su definición, unión.

La relación con nuestro perro es toda la vida, por lo que resulta esencial conseguir ese vínculo con él. Como ocurre con el vínculo entre personas, este debe asentarse en el entendimiento, la confianza, la complicidad, el afecto, el respeto mutuo; y va mucho más allá que compartir un hogar y salir a la calle todos los días. El vínculo debe comenzar a forjarse desde el primer instante que el perro esté con nosotros.

Pautas para conseguir un vínculo correcto

- Observación y Comunicación: Observa a tu perro en todo momento, él ya estará haciéndolo contigo. Trata de conocer cómo se expresa, cómo manifiesta su estado anímico, cómo se relaciona. Cada perro es un mundo y observarlo es básico para conocerlo, para entenderlo. Aprende a comunicarte con él para que conozca también nuestros distintos estados, cuando aprobamos su comportamiento, cuando censuramos el mismo, etc.

- Juegos: El juego es una excelente herramienta para afianzar nuestro vínculo con el perro, puesto que se realizan mediante una directa interacción entre ambos. Juega con tu perro, en casa y en la calle, y potencia con los juegos su equilibrio, su autocontrol, y la canalización de su energía.

- Recompensas: Muestra a tu perro lo orgulloso que estás de él cuando tiene comportamientos deseados. Usa la recompensa (caricias, juguetes, comida…) para confirmar esa conducta, aunque no sea reclamada por nosotros. Por ejemplo, solemos recompensar al perro cuando acude a nuestra llamada, pero solemos olvidarnos cuando él se acerca a nosotros en la calle sin haberlo llamado previamente, ¿por qué?. El perro que espera nuestra interacción, nuestro halago, en cualquier momento reduce su radio de acción respecto a nosotros en espacios abiertos. De ese modo, además, fijaremos cada vez más su atención a nosotros en esos momentos, evitando en parte la independencia que tendrían si no esperaran nada de nosotros.

- Rutinas: Al contrario que muchos humanos, los perros prefieren las rutinas en su vida, conocer qué va a ocurrir en cada momento (comida, paseos, etc.). Estos automatismos eliminarán en parte su incertidumbre, causante potencial de episodios de ansiedad y estrés en el perro.

- Guía: El guía debe ser el apoyo del perro en todo tipo de situaciones, sobre todo en las novedosas o desconocidas. Tu confianza, seguridad y determinación ha de ser la suya. La función de guía va de la mano en su proceso de educación y/o adiestramiento. La comunicación y entendimiento entre ambos aumentará con ello.

- Necesidades: Alimentación, sociabilización, ejercicio físico, estimulación, y salud, son necesidades básicas en el perro que tú debes cubrir y atender. Utiliza esa demanda de necesidades para fijar el buen comportamiento, la ductilidad y el equilibrio de tu perro, convirtiéndose en tu moneda de cambio.

No lo dudes, vincúlate a tu perro desde el primer momento.

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El Adiestramiento en Positivo

2014-05-19T08:32:00.000+02:00

¿Qué es realmente?

Antes de comenzar a desarrollar el contenido concreto del artículo, y para no tener que diferenciar más a lo largo del mismo, vamos a dejar el enlace a un post anterior de nuestro blog, donde hablábamos de las diferencias entre adiestrar y educar a un perro. Puedes verlo aquí.

Además, porque usaremos términos como refuerzos y castigos (positivos y negativos), dejaremos otro enlace más. En este caso se trata del último artículo de nuestro blog, donde hablábamos y definíamos estos. Puedes verlo aquí.

Cada vez son más los adiestradores / educadores caninos que tienen el eslogan Adiestramiento en Positivo en sus páginas web y distintas publicaciones comerciales, aunque en realidad, en un porcentaje altísimo de aplicación, se refieren realmente a educación canina. Lo que realmente se quiere decir con ello (Adiestramiento en Positivo) es el uso de la metodología del refuerzo positivo.

El refuerzo positivo es una herramienta magnífica para el proceso formativo de nuestro perro, ya sea adiestramiento o educación. Positivizar conductas es un excelente método para ayudarnos a fijar y perpetuar las mismas. Sin embargo, pensar que debe ser el único que deba utilizarse es otra cuestión muy distinta y, desde luego, sujeta a interminables debates entre sus defensores y sus detractores. Desde aquí vamos a exponer nuestro punto de vista particular al respecto.

¿Qué es el adiestramiento en positivo realmente?

En el segundo enlace que adjuntamos en este artículo, se definía con exactitud qué es el refuerzo positivo. Originalmente, el término en positivo se fijó para diferenciarlo completamente de las técnicas antiguas de adiestramiento y/o educación canina, las cuales estaban basadas en la fuerza, el castigo y la sumisión absoluta del perro.

Hoy en día sigue sin existir unanimidad práctica en su uso, porque en muchos casos no existe el conocimiento pleno teórico de las distintas técnicas descritas en el segundo enlace. De hecho, en numerosas webs donde defienden el refuerzo positivo como la única metodología aplicable, se pueden ver contenidos gráficos (imágenes y vídeos) en los cuales no se aplican de forma exclusiva (pueden verse numerosos ejercicios con moldeamiento con correa). Por lo tanto parece más un lema que tiene mayor receptividad en potenciales clientes que buscan determinados servicios formativos y/o correctivos en sus perros.

Partiendo de su significado, el adiestrador /educador canino que sólo premia las conductas deseadas evitando cualquier estímulo negativo (refuerzo negativo y castigos de cualquier tipo) al perro, no realiza un proceso educativo completo, puesto que sólo fija parcialmente determinadas conductas, pasando por alto el compromiso y obligación de hacerlas. También se pasa por alto un aspecto esencial en el estado emocional de nuestro perro, como es el equilibrio.

Otros adiestradores / educadores caninos, más formados en nuestra opinión, aplican un adiestramiento y/o educación donde prevalece el bienestar del perro, evitando correcciones de conducta a través del castigo positivo. Sin embargo, el castigo negativo sí que está presente para corregir las conductas no deseadas (retirada del refuerzo positivo).

Exponer con claridad a nuestros clientes en qué se basará nuestro trabajo debería resultar esencial, y obligatorio, para que el cliente tenga el planteamiento correcto de la metodología de nuestros servicios. Es un error que el cliente crea que sólo se aplicarán estímulos positivos al perro (comida, caricias, juguetes, etc.), si luego se aplican otras técnicas como el refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo.

Equilibrio emocional de nuestro perro

Antes mencionamos el equilibrio del perro como un aspecto al que no daríamos la verdadera magnitud y relevancia si sólo aplicamos en su proceso educativo el refuerzo positivo. En todo trabajo formativo del perro, junto a las conductas deseadas, el perro debe comenzar a adquirir la capacidad de gestión emocional que necesitará para ser un perro equilibrado y seguro en un futuro. Aunque en el proceso formativo queramos huir y separarle de todo estímulo negativo, su relación con el entorno le hará enfrentarse en numerosas ocasiones a situaciones que deberá resolver, negativas y estresantes. ¿Por qué entonces no queremos exponer al perro a saber gestionar los mismos, de forma gradual?. Su seguridad, confianza y equilibrio emocional aumenta con cada resolución de conflictos. La clave está en saber cómo, cuándo y por qué exponer al perro a esos conflictos, siendo clave para ello conocer el perro con el que trabajamos (carácter, edad, etc.), para conseguir con ello beneficiar al perro y no perjudicarle.

Sin querer desmerecer el empleo del estímulo positivo, es mucho más complicado saber aplicar perfectamente los estímulos negativos al perro.

Ayudemos pues a nuestros clientes. En primer lugar formándonos teóricamente sobre las prácticas que usamos. Y después explicando de forma detallada el desarrollo de nuestro trabajo, resaltando la importancia de cada tipo de estímulo en el perro.

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Refuerzos y castigos en el adiestramiento y la educación canina

2014-05-12T08:00:00.000+02:00

¿Un refuerzo negativo y un castigo positivo?

Cuando hablamos de la educación y/o adiestramiento del perro, estamos de lleno hablando de un aprendizaje conductista. Determinadas acciones de su conducta deben y/o pueden tener nuestra respuesta al mismo. Estamos, pues, ante la fórmula Acción = Reacción.

La palabra castigo es un término que puede preocupar al leerlo e incluso causar un rechazo en su aplicación cuando todo lo queremos llevar a una educación basada en refuerzos positivos (en un siguiente post, dedicaremos un artículo a estos). Ahora trataremos de explicar un poco más qué son estos refuerzos y castigos, así como sus posibles aplicaciones en lo que queremos desarrollar con nuestro perro, que no es más que un comportamiento deseado y equilibrado.

No es el espíritu de este artículo recomendar y/o descartar una u otra técnica. Cada educador/adiestrador canino seguro que sabe cómo desarrollar su trabajo para conseguir su objetivo, aunque este siempre debería hacerse desde el máximo respeto al perro, cuidando al máximo su integridad física y psíquica. La intención es que se conozcan un poco más determinados términos, relativos a la educación canina, que cada vez están más en boca de todos.

Está claro que no hay nada más reconfortante que la construcción de conductas a través del refuerzo positivo. Sin embargo hay una cosa que tenemos que tener muy clara cuando trabajamos la educación de un perro. Además de enseñarle cómo se hacen las cosas, el perro debe adquirir el compromiso a hacerlas, su obligación. Si no tenemos ese compromiso u obligación, su proceso educactivo no estará completo.

Por ejemplo. Una de las conductas que más se demandan cuando se solicitan los servicios de un educador canino es que el perro obedezca a la orden de llamada. Una llamada está terminada cuando el perro atiende a ella frente a cualquier estímulo instintivo que se le presente ante esta. Podemos enseñar al perro a que cada vez que le llamemos y venga le demos un trocito de su comida favorita (salchicha, pavo, queso…). Hasta ahí todo perfecto, lógico y además altamente recomendado. Creamos un incentivo positivo y práctico en nuestro perro para que lo relacione directamente con la ejecución de ese comando. Pero qué ocurre cuando el perro tiene un estímulo mayor a ese en el momento en que lo llamamos. Es fácil saber qué es lo que pasaría. Ahí, en ese momento, es cuando el perro, además del estímulo que hemos construido para acudir a nuestra llamada, debe asumir la obligación de hacerlo.

Una vez que se ha expuesto el ejemplo anterior, vamos a hablar ahora de lo que son los refuerzos y los castigos, divididos ambos, además, en positivos y negativos.

Un refuerzo es algo que se utiliza para reforzar una conducta. Es decir, para que esta se repita. Los castigos, en cambio, se utilizan para eliminar conductas que no deseamos.

Como dijimos antes, tanto los refuerzos como los castigos pueden dividirse en Positivos y Negativos. Ahora bien, ¿cómo pueden ser un refuerzo negativo y un castigo positivo?. Ahora trataremos de explicar todos ellos, con sus respectivos ejemplos de aplicación.

1.- Refuerzo Positivo: Cuando se ejecuta la conducta que estamos construyendo y/o demandando reforzamos positivamente. Damos algo al perro algo positivo como premio a su ejecución.

2.- Refuerzo Negativo: Cuando se ejecuta la conducta que estamos demandando, desaparece algo aversivo que estaba ocurriendo hasta que esta se produce.

3.- Castigo Positivo: Cuando el perro está haciendo algo que queremos eliminar de su comportamiento, le aplicamos una corrección que ocurre como consecuencia a esa conducta.

4.- Castigo Negativo: Cuando el perro realiza una acción que queremos eliminar en su comportamiento, le quitamos algo positivo que tenía, y que ahora deja de tener como consecuencia de esa conducta concreta.

A modo de resumen podemos considerar este pequeño esquema.

MÉTODO	OBJETIVO	ACCIÓN
Refuerzo Positivo	Perpetuar Conducta	Damos algo Bueno
Refuerzo Negativo	Perpetuar Conducta	Desaparece algo Malo
Castigo Positivo	Eliminar Conducta	Damos algo Malo
Castigo Negativo	Eliminar Conducta	Desaparece algo Bueno

Ejemplos típicos de esto podrían ser los siguientes:

- Refuerzo Positivo: El perro hace algo bueno, por ejemplo sus necesidades en la calle, y para premiarlo y mantenga esa conducta le damos su golosina favorita, alabamos con un muy bien su acción, etc.

- Refuerzo Negativo: Un perro tiene algo en la boca que queremos que suelte. Se levanta de la parte trasera para que la sorpresa haga que abra la boca y caiga lo que tenía. En ese momento volvemos a ponerlo en el suelo con sus cuatro patas.

- Castigo Positivo: Un perro que está mordiendo un mueble de nuestra casa. En el mismo instante que lo está haciendo (dos segundos tardes ya no valdrá de nada), corregimos esa acción diciéndole NO, acompañado de un pequeño toque con el que logremos desviar su atención del mueble concreto.

- Castigo Negativo: Estamos jugando con nuestro perro, y fruto de su excitación comienza a morder nuestras manos. En ese momento detenemos el juego y nos retiramos de su lado. Es decir detenemos (quitamos) el juego que tanto le gusta.

Así podría entenderse, a grandes rasgos, lo que son los refuerzos y castigos, positivos y negativos, y cómo pueden aplicarse en la educación de nuestros perros.

La importancia de conocerlos es idéntica a la de saber cuándo, por qué y cómo utilizarlos.

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Educación a ambos lados de la correa

2014-05-05T08:04:00.001+02:00

Tu perro aprende, ¿y tú?

El proceso de educación de un perro, en muchas ocasiones, es más sencillo de lo que se puede pensar a priori. Conocer cómo funciona la cabeza del perro (esquema de aprendizaje) y aplicar a ello el sentido común llevará el proceso educativo del perro al éxito.

No obstante es también fundamental que el propietario/guía del perro adquiera los conocimientos necesarios para facilitar esta etapa formativa de su perro, y mantener la conducta deseada durante toda la vida de este.

En Urancán creemos, defendemos y recomendamos que todo trabajo (educación, modificación de conductas, terapias específicas, sociabilización, etc.) que nos sea delegado para un perro se haga siempre en presencia de su propietario y en su entorno. Con ello pretendemos que todo el periodo formativo sea para ambos.

En multitud de ocasiones un perro llega a un nuevo hogar sin que el propietario se haya formado previamente en distintos aspectos, básicos, que eviten futuros problemas en la convivencia de ambos.

Nos encontramos en una sociedad muy inducida por el término moda. Las tendencias de esta nos conducen a significativos cambios en nuestro estilo de vida y aspecto. Por desgracia el mundo canino, en lo concerniente al perro y sus razas, también está muy mediatizado por este fenómeno social y sus corrientes.

Debemos eliminar cualquier tendencia social sobre razas concretas cuando estemos decidiendo la adquisición de nuestro perro. No estamos ante una prenda de vestir que se pueda olvidar al fondo de nuestro armario cuando la moda el próximo año sea otra. Y por supuesto, cada raza tiene sus características y sus necesidades. Debemos analizar concienzudamente si sus particularidades son acordes a nosotros, a nuestro estilo de vida. Y también si podremos satisfacer sus demandas.

Aspectos a considerar sobre la raza (o cruce de estas) son el tamaño que alcanzará en edad adulta, su carácter genérico, su tolerancia con niños, sus cuidados específicos, su adaptación a distintas zonas climáticas, su grado de actividad, su aclimatación a vivir dentro o fuera de la vivienda, etc.

Conocer estas particularidades respecto a la raza que estés pensando adquirir evitará muchos problemas en un futuro. Por ejemplo, si tu estilo de vida es tranquilo y sedentario, nunca deberías elegir un perro que demande mucha actividad, mucho gasto energético. Estarás eligiendo a un perro que, potencialmente, puede sufrir mucha ansiedad el día de mañana. La ansiedad en un perro es sinónimo de malos comportamientos, ladridos excesivos, deterioros en el hogar, agresividad, etc.

Al igual que debemos conocer las características de la raza que estemos valorando adquirir, es sumamente importante obtener conocimientos sobre psicología canina. Un error muy común y que desemboca en multitud de problemas en el futuro es por nuestra innata predisposición a humanizar nuestro perro, aplicando para ello una psicología humana. Que ellos sepan interpretar la psicología humana es imposible, pero no que nosotros podemos hacer lo propio con la canina. Entender su lenguaje corporal, cómo es su esquema de aprendizaje, cómo se relacionan, cómo construir un vínculo firme perro/guía, cómo corregir y confirmar conductas, etc., hará posible que la convivencia del perro con nosotros, y con su entorno, sea excelente.

Tal y como dijimos antes, recomendamos que todo servicio de adiestramiento y/o educación canina se realice en el domicilio y entorno del perro, e interactuando a la vez de forma continua con su propietario/guía.

Analizar la conducta de cada perro, su estado emocional, tener una visión completa de su comportamiento, es más aconsejable hacerlo en su medio, donde concurren todas las circunstancias entre las que acontece su día a día.

De ese modo será más fácil observar el comportamiento del perro donde habitualmente se produce, y será en ese mismo habitat donde se construya y/o corrija el mismo. Además permitirá analizar si existe algún factor en el entorno del perro que afecte a su conducta.

También evitamos traslados en coches, a los que hay perros que no están habituados, así como el estrés que ocasiona en el perro estar en un sitio desconocido, con otros perros, y apartado de su propietario/guía.

Por otra parte, el perro asimilará la conducta que deseamos en el entorno donde luego tendrá que llevarla a cabo, y expuesto a los mismos estímulos externos que luego tendrá en su vida cotidiana.

Además, el propietario estará presente, de forma activa (participando en las sesiones), en todo el proceso educativo de su perro. Asimilando y adquiriendo los conocimientos necesarios para saber Cómo, Cuándo y Por Qué debemos corregir o premiar determinadas conductas. De ese modo, podrá conocer la evolución del perro de forma diaria, y de primera mano.

Igualmente el adiestrador/educador canino estará de forma exclusiva para nosotros durante ese tiempo, y no compartiendo el mismo con otros perros y propietarios. Realizará de forma personalizada a vuestro binomio cada jornada educativa.

Que sus conocimientos en psicología y educación canina crezcan sólo podrá aportar ventajas en el programa formativo del perro. Los servicios del adiestrador/educador canino, por regla general, suelen ser de 1 hora cada día. Luego es el propietario del perro el que está con este las 23 horas restantes, en las que determinadas acciones que se estén llevando a cabo deben tener una continuidad.

Ahora está en tus manos decidir de qué forma quiere educar a su perro y si quieres educarte con él.

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¿Agresividad Canina = Dominancia?

2014-04-28T08:00:00.000+02:00

"Dominemos" antes algunos conceptos

Hoy en día, donde números programas de televisión ha creado a simples espectadores en supuestos etólogos, adiestradores y/o educadores caninos, los términos repetidos hasta la saciedad en los mismos se han instalado en cualquier conversación cotidiana entre propietarios caninos. Y lo peor de todo es que a veces, incluso las técnicas y las acciones que se realizan con los perros del show se imitan en cualquier sitio y momento.

Hoy queremos hablar de dos de esos vocablos, la agresividad y la dominancia.

Aunque últimamente hay determinados focos del sector canino que niegan la existencia de dominancia perros, nosotros (basándonos en nuestras experiencias y contactos con numerosos perros de todas las edades) seguimos pensando que ha existido, existe y existirá, como en cualquier animal que nace y se relaciona en manada. No obstante, sí que conviene matizar un poco más su significado y su existencia en el mundo canino.

La dominancia, como tal, no creemos que deba considerarse como una característica intrínseca a un determinado individuo, en este caso perro, como puedan ser otras, genéticas o desarrolladas. Sí que podemos hablar de perros con tendencia (predisposición) a tener una actitud dominante en el entorno que le rodea. Pero esto se relativiza mucho porque toda relación dependerá de más de un individuo. Y en cada una de estas puede aparecer un nuevo invitado que asuma ese papel. Por ejemplo, un perro con un comportamiento dominante sobre otro que convive con él, puede actuar de modo sumiso cuando juega en un parque con otro distinto que actúa como tal.

Es muy frecuente hablar de dominancia ante cualquier episodio de agresividad en un perro, y en un porcentaje elevadísimo se está haciendo de forma equivocada. Dominancia no es sinónimo de agresividad, y viceversa.

Por regla general, el perro dominante de un determinado grupo es un perro tranquilo, observador y seguro, que no hace uso de la agresividad de forma arbitraria. Suele aparecer cuando él interpreta la acción de un individuo (perro y/o persona) un desafío a su rango.

Un gran porcentaje de casos de agresividad canina, no son más que la causa de una inexistente o defectuosa sociabilización de los mismos. La sociabilización de un perro, cuando es cachorro, es un proceso básico para el posterior desarrollo del mismo. Un perro con ese déficit desconoce cómo debe relacionarse y comportarse, con otros perros, con las personas, en su medio o entorno. La carencia de una correcta sociabilización en el perro, en un porcentaje altísimo, desarrolla inseguridad en el mismo. Es esa inseguridad la que muchas veces desemboca en sucesos de agresividad canina.

La agresión canina es consecuencia de múltiples posibles factores, y deriva en una conducta amenazante y peligrosa del animal a algún/os otro/s miembro/s de su entorno.

La agresividad, derivada por el factor que sea, es una conducta que debe tratarse por personal cualificado. Aunque sea un comportamiento usual entre los miembros de una manada para regular vínculos, significa un grave problema para la convivencia del perro con las personas y su relación con el entorno.

En una primera clasificación, podemos enumerar dos tipos de agresividad en el perro. La Agresividad con causa física, que es aquella que es ocasionada por dolor o enfermedad, y la Agresividad sin causa física, que es toda aquella donde no hay un motivo físico, mencionados anteriormente. Entre estas últimas, se puede realizar una nueva clasificación según su origen.

Agresividad por Dominancia: Aparece cuando el perro dominante de un grupo siente el desafío de otro miembro a su posición y control. Diversas situaciones, con otros perros y con personas, pueden transmitir al perro ese desafío y ocasionar una reacción agresiva en este.

Agresividad por Miedo: Es la respuesta a un estímulo amenazante para el perro. Aunque la amenaza no sea real e intencionada, el perro sí que la considera como tal. Si ante esta el perro no consigue canalizar su miedo y evitar el estímulo, se puede desarrollar una respuesta agresiva sobre el portador de la amenaza. El miedo puede ser genético o desarrollado. Las razones de un desarrollo del miedo podrían ser el aprendizaje de respuestas de una madre miedosa, la nula o incorrecta socibilización, o la respuesta a injustos castigos.

Agresividad por Territorialidad: Este tipo de agresividad aparece ante la presencia de una persona o animal, que no es miembro de su manada, en su territorio. También es común observarla cuando alguien ajeno se acerca a algún miembro de su familia.

Se podrían enumerar alguna otra causa más, pero porcentualmente estamos ante los mayores motivos de agresividad canina.

Por el amplio abanico de orígenes de una agresión, hablar de un método o terapia tipo para acabar la agresividad en los perros es imposible. Se debe realizar un exhaustivo análisis por medio de especialistas, como ya mencionamos con anterioridad, para descubrir las causas de todo comportamiento agresivo. Una vez seguros de haber dado con la misma, aplicar la terapia específica y personalizada para cada perro.

Estos especialistas, debido a la primera clasificación de causas de las agresiones (físicas y no físicas), serán los veterinarios y educadores/etólogos caninos.

Pero debes tener claro algo muy importante. Toda agresividad puede corregirse.

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El cerebro de nuestro perro. ¿Cómo funciona?

2014-04-23T07:39:00.000+02:00

Hoy os traemos, de forma íntegra, un artículo muy interesante publicado en el diario Clarín (www.clarin.com). En él se publican las conclusiones de estudios neurocientíficos sobre el funcionamiento del cerebro en los perros.

Esperamos que os guste.

¿Se pondrá triste cuando lo dejo solo? ¿Me extrañará? ¿En qué estará pensando? ¿Soñará? ¿Por qué estará enojado? Quién, alguna vez, no se hizo estas preguntas, mientras miraba a su perro con los ojos perdidos o cuando, completamente dormido, movía su cola y una de sus patas.

Cada vez más estudios neurocientíficos nos alejan de esas dudas y reconocen la conciencia de los mamíferos y los pájaros. Según el neurocientífico canadiense Philipe Low, “todos los mamíferos, todas las aves y muchas otras criaturas como el pulpo, cuentan con las estructuras nerviosas que producen la conciencia. Esto significa que estos animales sufren”.

Junto a colegas de todo el mundo, Low firmó un manifiesto en el que se afirma que todos los mamíferos tienen conciencia. Entre los firmantes está el famoso físico Stephen Hawking, quien desde hace cuarenta años está completamente paralizado por una enfermedad degenerativa.

El médico veterinario Rubén Mentzel, especializado en comportamiento animal, afirma que “el cerebro de los perros funciona muy parecido al nuestro. La diferencia está, desde el punto de vista estructural, en una corteza cerebral con menos capas celulares y circunvoluciones. Y desde el punto de vista funcional, en un menor grado de procesamiento de la información. Si nos referimos a la capacidad de aprender, ellos son inteligentes. Si hablamos de procesar información previa para resolver nuevos problemas, también pueden. Pero, obviamente, menos que el ser humano”.

Lamentablemente, son muchos aún los que consideran a los perros como seres a los que sólo les basta recibir algo de comer y tener unos trapitos para dormir. Ni se les ocurre pensar que esos seres con mirada expresiva puedan recordar y extrañar.

“Los perros piensan y recuerdan -dice el doctor Ricardo Bruno, especialista en comportamiento animal-. Pero no se sabe a ciencia cierta si tienen la capacidad de pensar en abstracto sobre hechos a los que nunca estuvieron expuestos. O sea, no se sabe si tienen la capacidad de imaginar, o si solamente pueden recordar situaciones vividas y relacionarlas. Pero, por supuesto, si un perro vivió tres años con una familia y lo dan a otra, recordará a sus antiguos dueños. Y principalmente si vivió con ellos cuando era cachorro. También hay estudios que indican que los perros pueden reconocer la fonética de mucho más que 160 palabras”.

En su libro “De perros que saben que sus amos están camino a casa”, Rupert Sheldrake explica cómo los perros saben cuándo sus amos están de regreso al hogar o por qué los gatos se lanzan al teléfono cuando el que llama es uno de sus dueños.

“Los perros viven en un mundo que nosotros los humanos no vivimos -explica Bruno- Hay un mundo de olores y sonidos que nosotros no podemos reconocer y ellos sí. Esta es la razón por la que algunos perros pueden saber que los propietarios están llegando. También son animales que aprenden por asociación de eventos (condicionamiento), por lo que puede haber muchas señales a las que los humanos no prestamos atención y ellos sí”.

Para Mentzel, otro de los motivos de esa cualidad canina puede ser la manera que tienen de manejar el tiempo: “Además de tener un espectro olfatorio y auditivo mucho más amplio que el nuestro, tienen una capacidad de pautar el tiempo que todavía no sabemos cómo funciona. Con respecto a si distinguen los colores, sí que lo hacen pero menos que nosotros y de una manera menos intensa. Principalmente ven el azul, verde y rojo.”

Es común ver a los perros pararse frente al espejo y mirar fijo ¿se ven, se reconocen? “No se reconocen como ellos mismos -dice Bruno-, sino que reconocen a un individuo de su especie, a otro perro. Es por eso que muchos perros al verse en un espejo empiezan a ladrarle como si fuera otro. Hay muchos estudios que muestran que hasta los peces luchan contra la imagen en un espejo. Los perros también sueñan; según estudios científicos, ellos presentan los mismos ritmos y patrones de sueño que los humanos. Lo que no puede saberse es qué sueñan, si lo hacen sobre situaciones ya vividas o hechos reales”.

Aún falta saber mucho sobre el cerebro de nuestros amigos, los perros y los gatos, pero de algo estamos seguros: cuanto más sabemos de ellos, más cerca están de nosotros.

Desde luego, nos queda aún un mundo por descubrir pero, seguro que merece la pena

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La comunicación de los perros IV

2014-04-21T09:06:00.001+02:00

Traductor Humano/Perro – Perro/Humano (Continuación)

Si importante es conocer los gestos del perro y su interpretación, para acercarnos a saber en todo momento qué quieren decirnos, igual de importante es saber qué pueden entender nuestros perros con los nuestros, qué interpretan y qué sienten durante nuestra interacción con él.

En este caso no hablaremos de la capacidad de los perros por entender y memorizar comandos verbales humanos, capacidad más que probada. Nos centraremos en el lenguaje no verbal de nuestro cuerpo. Quizás sorprenda cómo algunos gestos muy comunes en nosotros pueden tener un significado o interpretación en nuestro perro que nunca pasaría por nuestra imaginación. Por eso se considera indispensable saber cómo entienden nuestros perros, cómo nos ven, cómo interpretan nuestros gestos.

Nuestros perros están siempre observándonos, aprendiendo nuestros gestos, memorizando nuestro lenguaje no verbal. Ello explica en gran parte por qué pueden predecir distintas situaciones, por su memoria asociativa.

Estos son algunos de los mensajes más comunes que enviamos a nuestros perros:

Retirada de la mirada y la mano a la vez: El perro interpreta que hemos decidido no acariciarlo más, no interaccionar más con él.

Mirada fija: Será considerada como una amenaza. Si el perro desvía la suya será una señal de sumisión.

Acariciar la cabeza: No suele ser algo que les guste especialmente, pero se acostumbran porque casi todo propietario lo hace. Sin embargo sí que se debería evitar acariciar en la cabeza a perros desconocidos.

Bostezo: Interpretará que estamos estresados, tensos, y necesitamos espacio, por lo que puede alejarse de ti.

Abrazar: Aunque a veces parezca inevitable el deseo de abrazar a nuestro perro, es recomendable saber qué interpreta el perro con eso, y si está cómodo en esa situación. Si detectas que no lo está, no fuerces la situación, condiciónalo poco a poco. El perro que no está cómodo de ese modo puede pensar que está siendo atrapado o sometido y puede actuar en consecuencia.

Gritar: No hace falta gritarle a un perro, siempre debes moderar tus impulsos y mantener la calma. No conseguiremos nada positivo con ello y sí, por el contrario, podemos obtener algo negativo como atenuar la inseguridad de un perro que así sea.

Amenazar con objetos: Casi todos habremos oído alguna vez el famoso “Enséñale un periódico enrollado y golpea en el suelo con él”. Ocurre lo mismo, independientemente del objeto que cojamos que en el caso anterior, el de gritar a tu perro, por lo que evita ese tipo de amenazas siempre.

Consejo final

Aunque aquí hemos hablado de una comunicación generalizada de los perros, cada uno de ellos puede tener sus propias particularidades en este sentido.

No dejes de observar y analizar a tu perro, de conocerle y de aprender cómo se comunica, con nosotros y su entorno. Todo será mucho más fácil para ambos si se alcanza ese grado de complicidad.

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La comunicación de los perros III

2014-04-15T22:22:00.002+02:00

Traductor Humano/Perro – Perro/Humano (Continuación)

Continuamos con nuestro particular traductor perro / humano, con la tercera entrega del mismo, para seguir conociendo qué comunican los perros en cada momento.

Ahora nos centraremos en el rostro del perro. Aunque no son muy comunes, también el perro tiene expresiones faciales, y también una correcta interpretación de las mismas es importantísima para el completo conocimiento de su comunicación.

Bostezo: Bostezar puede tener más de un significado, al igual que el bostezo humano. Por ello es importante conocer en qué situación se produce. Al igual que en el humano, el bostezo puede contagiarse en el perro. Suelen expresar tensión, confusión, amenaza y estrés. Muy frecuentemente, un perro que bosteza cuando estamos interactuando con él está pidiendo que nos relajemos.

Boca hacia detrás: Cerrada o levemente abierta, el perro está comunicando estrés, miedo o dolor. Si por el contrario está abierta es un síntoma de sumisión.

Lamida de labios: Si el perro lo combina con un bostezo, indica un estrés, tensión o amenaza más acusada.

Enseñar los dientes: Si muestra los dientes y el hocico no está arrugado es una señal de dominio y posesión. Si el hocico está arrugado, belfos hacia arriba y gruñe indica agresión y preparación para la batalla. Las posibilidades de que muerda, en este último caso, son muy elevadas.

Si hemos dicho que es importante observar a nuestro perro, también es importante oírle. Ladridos, aullidos, gemidos y gruñidos también tienen un alto grado comunicativo, y existen varias modalidades de todos ellos.

Comenzaremos con los ladridos

Ladrido fuerte, agudo y continuo: Indican agresividad y territorialidad.

Ladrido corto y frecuente: Señal de alerta ante un peligro potencial

Ladrido corto y estridente: No es más que un modo de saludar.

Ladrido de tono alto: Actitud juguetona del perro.

Ladrido de tono alto, muy agudo: Es una señal de dolor de tu perro.

Ladrido de tono bajo, sólo o muy espaciado: Señal de advertencia, una invitación para que retrocedas.

También los gruñidos tienen un amplio abanico de interpretaciones y significados. Y son muy distantes entre ellos. Podemos tener desde el gruñido que aparece durante el juego, hasta el gruñido amenazante.

Gruñido de tono bajo, seguro: Dominancia, agresividad. No debes acercarte.

Gruñido que finaliza en ladrido corto: Se siente amenazado y responde ante esta. También debes extremar tu precaución en ese instante.

Gruñido de tono bajo, casi murmullo: Alegría. Muy común oírlo durante las fases de juego.

Gruñido “woof” (onomatopeya): Ansiedad y dudas.

Hablaremos ahora de los aullidos:

Aullido largo y mantenido: Ansiedad, muy común en la separación.

Aullido corto, con tono alto: Felicidad o excitación.

Aullido tipo sirena: Respuesta a otro aullido o algún ruido, constante.

Diferenciamos ahora los tipos de gemidos:

Cortos, con pequeños ladridos: Ansiedad y curiosidad.

Gemidos cortos: Ansiedad y/o miedo.

Gemido con tono bajo: Ansioso y/o sumiso.

Gemido continuo con tono agudo: Ansiedad extrema y/o dolor.

Continuará…

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La comunicación de los perros II

2014-04-14T08:47:00.001+02:00

Traductor Humano/Perro – Perro/Humano (Continuación)

Hoy traemos la 2ª entrega del “diccionario” canino, para que sigamos conociendo qué nos expresa el perro en determinadas situaciones, y con su cuerpo, con determinados gestos, y posturas.

Si hemos hablado anteriormente de observar al perro para conocer qué nos comunica, un apartado especial debería de ocupar una parte del cuerpo que la sociedad cree dominar en cuanto a las señales que emite, normalmente felicidad y amistad. Ahora veremos cómo esa parte del cuerpo del perro, puede ofrecer más información de la que usualmente se piensa. Hablamos de su cola

Cola vertical: Confianza y afirmación en determinadas situaciones. También dominancia y posición líder cuando es cerca a otros perros.

Cola Neutra: Relajación, Seguridad, amistoso

Cola baja o entre las patas: Miedo, inseguridad, ansiedad, demanda de protección. Incluso en esta posición puede mover su cola, lo que conlleva al error interpretativo de que el perro es feliz. El leve movimiento de la cola, estando baja, también puede significar malestar o tristeza

Cola arriba con movimiento intenso: Perro a punto de hacer una trastada. También puede significar que está echando ó espantando a otro animal.

Movimiento leve: Relajación pero con disposición a iniciar una etapa de juego.

Movimiento lento, con cola relativamente baja: Curiosidad, Confusión con algo (no amenazante) o Investigación de esto.

Cola alta con leve agitación: Posición dominante ante un reto.

Cola baja y rápido movimiento: Sumisión.

Ahora hablaremos de otro de los miembros más comunicativos y expresivos de nuestros perros, las orejas.

Erguidas hacia adelante ó hacia arriba: Posición recopilatoria de sonidos. Atención plena, máxima concentración, curiosidad.

Orejas atrás, contra la cabeza: Miedo o amenaza hacia él.

Orejas atrás pero sin tocar la cabeza: Duda, infelicidad o ansiedad.

Orejas hacia delante: Agresividad.

Se dice, con acierto, que el ojo humano es muy expresivo de sensaciones y estados anímicos. El perro no se queda atrás de esa capacidad comunicativa.

Ojos muy abiertos: Alerta y preparado para la acción.

Mirada fija: Actitud desafiante y dominante.

Apartar o evitar la mirada: Cortesía, respeto, sumisión.

Guiño o parpadeo: Actitud traviesa, juguetona.

Ojos levemente cerrados: Agresividad, próximo al ataque. En ocasiones va acompañado de mirada fija.

Continuará…

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La comunicación de los perros I

2014-04-09T08:18:00.000+02:00

Traductor Humano/Perro – Perro/Humano

Debería ser imprescindible, a la hora de tener un perro, conocer su lenguaje, su forma y métodos de comunicación. De ese modo sabremos qué nos dice, qué nos reclama. Los perros emiten ciertas vocalizaciones y realizan determinados gestos, con rostro y cuerpo, para comunicarse y expresarse, al igual que hacemos los humanos. Y aunque algunos de estos puedan resultarnos muy familiares y similares a los nuestros, su significado puede ser muy distinto. En este artículo, expondremos determinados mensajes del perro, para que te sea más fácil interpretar los mismos y poder comunicarte de un modo efectivo con ellos.

Te recomiendo que, si no lo hiciste antes, observes fijamente a tu perro durante algún tiempo, que repitas esta acción cuantas veces te sea posible para poder captar y aprender esos gestos y movimientos que el perro realiza normalmente y que antes de observarlos con detenimiento pasaban casi desapercibidos. Te ayudará a comprender tu perro, a entenderle, a darle sentido a muchas de sus acciones.

Aprender a comunicarte con tu perro, a entender sus mensajes, te ayudará a actuar ante cualquier problema que exprese en su fase inicial, antes de que esté en un estado más avanzado y por lo tanto sea más difícil actuar para solucionarlo.

Recuerda que este proceso de aprendizaje transcurre en dos direcciones. Los perros tienen que aprender nuestras señales de comportamiento también, nuestros gestos, voz y posturas.

Debes empezar a valorar lo que significa el contacto visual con el perro. A ti es muy posible que te incomode cuando sientes que alguien te mira de forma fija. Del mismo modo, el perro puede interpretar el contacto visual directo como un desafío o amenaza. El perro que, ante una mirada fija, desvía la suya está mostrando una sumisión o evitación de la confrontación.

Comencemos a observar detenidamente las posturas de nuestro perro. Saber leer e interpretar éstas pueden sernos de gran utilidad para conocer su estado anímico y emocional. Entre estas posturas, podemos nombrar las siguientes:

Perro confiado y seguro: Mantendrá su cuerpo erguido, la cola con tendencia hacia arriba y posiblemente con leve balanceo. Sus orejas, igualmente, pueden estar hacia arriba o parcialmente relajadas, y su aspecto transmitirá relajación. También las pupilas en estos casos serán más pequeñas, debido a su estado de relajación.

Reverencia: Si el perro se coloca frente a ti, con la cabeza y el pecho muy cercanos al suelo, sus patas delanteras extendidas hacia delante y al exterior, y con el trasero y la cola ligeramente levantados nos está dando una invitación al juego. Nunca hay que confundir esta postura como un signo de amenaza, agresión o ataque.

Balanceo de la cadera: Estamos ante otra modalidad de invitación al juego. Éstos, normalmente, es una acción muy común en la relación entre perros. Uno de ellos, balanceándose alrededor de otro, logra tirarlo con su parte trasera. Aquí podemos hablar del significado de la parte trasera para los perros. Es la presentación correcta entre perros, porque mostrándola significa una indicación de confianza y sociabilidad. Su balanceo es un signo amistoso.

Boca arriba: Cuando el perro nos muestra y expone su vientre es un gesto de sumisión y respeto a nuestra autoridad. Si masajeamos el vientre en ese instante, estamos confirmando positivamente esa acción, es un refuerzo excelente. En otras ocasiones puede ser un intento de terminar con algo que pueda suponer una amenaza para él, una resistencia indirecta.

Caminar en círculos: Puede significar emoción, nerviosismo o aburrimiento.

Pelo erizado: El perro recurre a esta técnica cuando trata de que le vean mayor de lo que es ante una amenaza. Se localiza entre el final del cuello y la mitad de su espalda. No significa, obligatoriamente, una actitud agresiva pero sí que es una alerta máxima. Conviene tener precaución cuando estemos ante un perro erizado, porque su miedo puede hacerle morder.

Agacharse y/o encogerse: El perro puede encogerse o agacharse, demostrando de ese modo inseguridad y/o miedo. Agacharse levemente puede significar sumisión o nerviosismo.

Perro “congelado” durante una acción: Un perro que está realizando una acción y de repente se queda inmóvil, como si se congelase, significa que algo ha creado inseguridad en él, posiblemente la presencia de alguien o algo, y no se encuentra cómodo con ella. También es común esa postura cuando está cerca de atacar.

Inclinado hacia delante y tenso: El perro está en fase agresiva o se siente amenazado. Es una respuesta a lo que el perro siente como amenaza o desafío. La cola suele estar abajo y con movimientos muy rápidos. Es uno de los ejemplos que no siempre una cola que se mueve significa que el perro está en actitud amistosa.

Levantar la pata: Puede ser un indicativo de dudas en tu perro. Cierta desconfianza ante la que necesita más información. Puede ir acompañada con su cabeza inclinada a un lado, tratando captar más información por sus oídos.

Retroceso ante persona, animal u objeto: Es un mensaje exactamente igual que el anterior, de incertidumbre. También puede ir acompañado de la inclinación en su cabeza por el mismo motivo descrito antes.

Montar a persona, animal u objeto: Esta actitud puede tener dos interpretaciones. Podemos estar ante un perro que tiene estrés emocional, con poca confianza en sí mismo. También, y es lo que casi todos los propietarios piensan cuando sucede, puede ser una señal de dominancia, de intento de proclamarse el líder de su manada.

Tocar la pierna de una persona con la pata: Es un gesto pacificador y también una llamada de atención al humano para solicitarle algo.

Cabeza, mentón o pata sobre otro perro: Dominancia sobre el mismo,

Sacudida de cabeza y hombros: El perro informar del final de cualquier actividad, ya sea en descanso, el juego, etc., o de un nivel de tensión y/o estrés.

Continuará…

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Adiestrar ó Educar un perro

2014-04-08T08:21:00.002+02:00

Porque no es lo mismo una cosa que otra...

En este artículo trataremos de mostrar las diferencias entre Adiestrar y Educar a un perro. Dos términos muy distintos y que muy frecuentemente se confunden entre los propietarios caninos.

En bastantes ocasiones, han solicitado mis servicios para adiestrar un perro. Siempre analizo de forma previa el caso particular de cada binomio (guía/perro) antes de comenzar a aplicar cualquier entrenamiento y/o terapia. Este análisis lo hago siendo un espectador en el domicilio y en la calle de la relación del perro con la familia, el resto de animales, y el entorno. En un porcentaje elevadísimo de estos casos llegué a la conclusión de que lo que el cliente necesitaba no era Adiestrar a su perro. Lo que necesita con urgencia es Educar a su perro.

Educar un perro consiste en mostrar al perro las normas de conducta necesarias para una correcta convivencia y relación con los seres humanos de su familia, y del entorno, así como con otros perros y animales con los que convive o se relaciona ocasionalmente.

Desde el mismo instante en que el perro llega a casa, y en la edad que llegue, debe iniciarse el proceso de educación del mismo de forma constante. Esta debería ser iniciada por los propietarios y guías del animal. Lo que ocurre es que para poder hacer eso con éxito hay que tener conocimientos generales sobre el mundo canino.

Es imprescindible, por ejemplo, saber que la comunicación del perro es no verbal. Ésta se realiza con gestos, actitudes, posturas. Del mismo modo, ese lenguaje será el que el perro entienda mucho más rápidamente de nosotros. Es decir, entenderá mucho más fácilmente lo que hacemos que lo que decimos, aunque posteriormente y por su capacidad de aprendizaje asociativo el perro unirá ambos conceptos

Adiestrar, por su parte, es enseñar determinados ejercicios específicos mediante entrenamiento. Estos ejercicios facilitarán el proceso de educación de un perro. Es decir, el adiestramiento canino puede considerarse como una herramienta que puede ser utilizada durante el proceso de educar un perro. Aunque se trate de una herramienta muy válida y útil, es opcional, nunca imprescindible. Podemos tener un perro adiestrado para el rastro de forma excelente, y eso no conlleva necesariamente a que el perro tenga un comportamiento ejemplar en casa y relaciones positivas con el entorno.

Lo primero que debemos aprender y llevar a cabo es la forma adecuada de educar a nuestro perro para posteriormente usar, si así lo deseamos, el adiestramiento canino durante el proceso educativo. De todos modos, y siendo repetitivos, si a un perro no lo educamos correctamente jamás conseguiremos obtener un buen comportamiento basado únicamente en el adiestramiento canino.

Modificar conductas y comportamientos no deseados, como la agresividad, desobediencia, excesiva dominancia, destructividad, etc., basándose exclusivamente en el adiestramiento canino no tendrá muchas posibilidades de éxito.

Si tenemos un perro con mala conducta, que no obedece, empieza a trazar las pautas correctas para su educación canina. Si recurres a un educador canino, trata por todos medios de que las terapias y entrenamientos sean en casa, contigo, y con una educación tuya en ese campo que te permita mantener posteriormente la educación y comportamiento de tu perro. Si la educación se hace fuera del entorno del perro, por una persona extraña, seguro que el profesional conseguirá educar al perro, pero este sólo sentirá el control de su comportamiento en su presencia. Control que se perderá paulatinamente en su regreso a casa, y con él la vuelta al mal comportamiento.

Así que comencemos educando un perro desde el primer día y luego, si queremos, podremos empezar el proceso de adiestramiento.