Кройка и шитье - www.UrokiShitya.blogspot.com

Изменение местоположения нагрудной вытачки

2011-01-26T06:56:00.000-08:00

Вытачки бывают нагрудными и подгрудными и служат для формирования выпуклости груди при построении чертежа основы платья. Особенно важна их роль при такой
особенности телосложения, как большой бюст.
Перевод нагрудной вытачки на линию талии. Для осуществления перевода можно
воспользоваться основным чертежом выкройки переда (женская блузка с нагрудной вытачкой, основа платья и др.).

Основная вытачка при переводе на линию талии совместится с вытачкой талии. Для этого нужно сделать разрез от ее вершины до вершины нагрудной вытачки и заколоть ее при помощи булавок. Глубину этих вытачек закладывают мягкими складочками или зашивают не до конца (примерно на 3-5 см не доходя до высокой точки груди).
На рис. 21 а, б показано, каким образом выполняется перевод. Необходимо по линии талии влево отложить 8 см. Эту точку (8) соединяют с концом нагрудной вытачки, по намеченной линии производят разрез, а вытачку закрывают. В результате нагрудная вытачка перемещается на линию талии.
При выполнении раскроя ткани вытачку на линии талии не вырезают, а застрачивают,
собирают в мягкие складки или сборки.
Часто бывает, что вместе с нагрудной вытачкой на линию талии переводят и подгрудную. Для этого от линии перевода нагрудной вытачки откладывают влево по линии талии 2 см и соединяют полученную точку с вершиной укороченной подгрудной вытачки пунктиром. Затем разрезают эти линии в направлении от талии к вершинам и закрывают обе вытачки. Такой способ придаст фигуре ощутимую стройность.
Перевод нагрудной вытачки на линию горловины. Для этой цели берут основную выкройку переда блузки и наносят на чертеж линию вытачки от горловины . Это делают так: вырез горловины делят на три равные части, ближайшую точку деления соединяют с концом нагрудной вытачки и производят к ее концу разрез, закрывая при
этом нагрудную вытачку.
Линия разреза для получения новых вытачек не всегда выполняется в виде прямой. Ее можно обрисовать в форме овала или сделать фигурной. Мягкие складки или сборки по линии горловины можно получить также в результате переноса вытачки. Чем больше будет сделано разрезов, тем более плавной станет линия горловины.
Перевод нагрудной вытачки под вставку. На рис. 21 д-ж показано, каким образом переводят нагрудную вытачку под вставку. Берут выкройку переда блузки или платья, наносят линии выбранного фасона. Потом линию середины переда в направлении от выреза горловины до линии талии делят на две равные половины и от полученной точки откладывают вверх 1 см. Эту точку (1) соединяют с концом нагрудной вытачки по форме вставки. После этого вырезают вставку и нагрудную вытачку.
Для раскроя детали выкройки раскладывают на ткани таким образом, чтобы середина переда лифа и вставки располагалась по долевой нити. Если вставка имеет защипы или складочки, то на ткани, из которой она будет изготавливаться, нужно заранее их застрочить, после чего выкройку вставки наложить на приготовленную ткань.
Перевод нагрудной вытачки в рельеф от проймы. Чтобы сделать такую выкройку, используют чертеж выкройки переда (например, платье с вшивным или цельнокроеным рукавом или блузку с нагрудной вытачкой), нанося линию рельефа (рис. 21 з-к).
Для перевода вытачки от плеча вниз откладывают 8 см и от полученной точки (8) через конец нагрудной вытачки к концу передней, находящейся на линии талии, проводят линию рельефа. После этого по данной линии производят разрез, вытачку по талии вырезают, а нагрудную закрывают.
Если платье застегивается спереди, нужно отложить по 2 см на застежку от середины переда. Затем полученные точки соединяют между собой.
Перевод нагрудной вытачки в две мягкие складочки по линии плеча. Иногда вместо
вытачки по линии плеча застрачивают две мягкие складочки. Для того чтобы перевести вытачку в складочки, нужно воспользоваться основной выкройкой переда. На ней вырезают нагрудную вытачку, с обеих ее сторон вправо и влево по линии плеча и от ее конца откладывают по 2 см . Полученные точки (2 и 2) по обе стороны от вытачки соединяют.
После этого по имеющимся линиям выполняют разрезы и подрезы от точек (2) к концу нагрудной вытачки, которую закрывают. Для равномерного распределения глубины вытачки в две складочки отрезки раздвигают. Затем складочки застрачивают вниз на 6-8 см.
Перевод нагрудной вытачки в три мягкие складочки по линии плеча. Нагрудную вытачку можно перевести и в три мягкие складочки по линии плеча . Для этого
берут выкройку переда платья или блузки, на которой вырезают вытачку. После этого
вправо и влево от нее и от ее конца откладывают по 2 см и полученные точки (2) соединяют.
По намеченным линиям разрезают и делают подрезы от точек (2) к концу нагрудной вытачки. Ее глубину равномерно распределяют в три мягкие складочки и вручную прометывают их по контуру. Затем застрачивают их вниз от плеча на 6-7 см.
Перевод нагрудной вытачки на середину переда. Для того чтобы выполнить выкройку такого лифа платья, берут выкройку переда основы платья и наносят на нее несколько
разрезов .
После этого от конца нагрудной вытачки проводят линию к середине переда. Чтобы увеличить количество сборочек на середине переда, расстояние от точки пересечения горизонтальной линии с серединой переда до выреза горловины делят пополам и от полученной точки в левую сторону проводят линию разреза до ее пересечения с проймой. Конец талиевой вытачки соединяют горизонтальной линией с серединой переда.
По образовавшимся линиям производят разрезы, а чтобы не получалось лишних сборочек, талиевую вытачку закрывают. То же самое делают и с нагрудной, поэтому вытачки переходят на середину переда. Для увеличения сборочек по разрезам выполняют раздвижку выкройки на 8 и более сантиметров (это зависит от выбранного фасона и ткани).
Перевод нагрудной вытачки на линию бока. Для выполнения данной операции используют выкройку переда блузки или основы платья. На них наносят линии выбранного
фасона, линию бока делят пополам'и от полученной точки откладывают вверх и вниз по 2 см. Затем эти точки соединяют с концом нагрудной вытачки .
По намеченным линиям выполняют разрезы и основную вытачку закрывают. При этом вершина перенесенной вытачки не должна доходить до самой высокой точки на 35 см, а новые ее стороны должны быть скругленными. Если при примерке сметанной вытачки она не прилегает к фигуре, то излишки ткани убирают в шов.
Перевод нагрудной вытачки в прямой разрез от бока до середины переда. При выполнении такого перевода пользуются выкройкой переда основы платья, на которую
наносят линии фасона . При этом линию середины переда делят пополам, а линию бока — на три части. От полученной верхней точки деления бока проводят линию к точке деления середины переда, а конец нагрудной вытачки соединяют с концом талиевой.
От линии горловины откладывают по вертикали вверх 2 см, потом от полученной точки вправо по горизонтали — 1 см. От точки 1 проводят линию к верхней точке горловины и точке деления середины переда. Заштрихованную часть выкройки удаляют, по полученным линиям выполняют разрезы, талиевые вытачки закрывают. Также закрывают нагрудную вытачку на линии плеча, а по линии соединения деталей раздвигают на 5 см
(для получения складок).
Перевод нагрудной вытачки в вогнутый разрез от бока до середины переда. На рис. 21 ц-ш показано, как можно перевести нагрудную вытачку на линию разреза под грудью. Для этого берут выкройку переда блузки или основы платья, намечают на ней линии выбранного фасона. Затем по линии бока вниз откладывают 2 см, линию середины переда делят на три части и нижнюю крайнюю точку деления соединяют с точкой «2».
Теперь нагрудную вытачку переводят на талию, выполняют по фасонной линии разрез и в нижней части лифа закрывают вытачки. В верхней же его части делают сборочки.

Вторая примерка

2011-01-25T06:55:00.000-08:00

Ко второй примерке изделие должно быть почти полностью готово. На второй примерке проверяют правильность приметки рукава и воротника, уточняют линию пришива юбки к лифу (если платье отрезное по линии талии), а также длину изделия. Намечают все возникшие недочеты, а затем устраняют их.
Приступают к обработке изделия. Втачивают воротник и рукава, подшивают низ платья. При заутюжке низа изделия следует обратить особое внимание на край шва. Он может отпечататься на лицевой стороне. Чтобы этого не произошло, на уровне подшивки прикладывают кусочки плотной бумаги, равной по толщине сгибу подшивки.
Очищают изделие от наметки, вспомогательных силков, волокон. Во время утюжки необходимо следить за тем, чтобы выглаженные детали не заминали другие, еще не отглаженные. После утюжки вешают изделие на вешалку для отвисания.
Данная глава познакомит читателя с основным покроем изделий, большим количеством фасонных линий, рукавов, воротников, планок, всевозможными способами обработки и т. д. Все это становится возможным, если имеется чертеж основы платья. По нему можно пошить многие изделия (платье, блузку, юбку и пр.). Но довольно часто возникает
необходимость корректировать основной чертеж.
Скомбинировав несколько видов фасонных линий, можно подобрать по вкусу и желанию требуемый фасон. Единственное затруднение: во всех выкройках линии моделей рассчитаны на пропорционально сложенную фигуру. В том случае, если имеются какие-либо особенности телосложения, при построении чертежа нужно будет уточнить размеры.
Чтобы научиться изменять основной чертеж выкройки для нужного фасона, т. е. научиться моделированию, необходимо запомнить принципы изменения направления линий у деталей.
Вытачка лифа является основной при построении чертежа. Вместе с вытачкой, расположенной на линии талии, она формирует выпуклость в области груди. Но эта вытачка
не обязательно должна находиться на линии плеча. Ее можно перенести на талию, в пройму, в горловину, в бок и рельеф, под кокетку, в сборки и др. Таким образом, перевод нагрудной вытачки в другое место и возникшие изменения в чертеже выкройки и будут моделированием.
Для перевода нагрудной вытачки согласно выбранному фасону нужно на чертеже
основы ее линию, расположенную ближе к пройме, разрезать и плечевую вытачку закрыть, заколов булавками. После этого из той точки, в которую намечен перевод, делают разрез к концу нагрудной вытачки, и она переходит в разрез.
Если возникает необходимость добавить ткань на складки и сборки, то выкройку нужно разрезать и раздвинуть по намеченным линиям. При переносе вытачки на линию талии
ее можно убирать в линию фасона.
Для моделирования лифа можно воспользоваться чертежом основы платья или блузки. Эта операция производится для лифа с цельнокроеным рукавом по тому же принципу, что и для лифа с вшивным рукавом.

Обработка изделий после первой примерки

2011-01-24T06:54:00.000-08:00

Итак, примерка завершена. Все изменения отмечены. После этого снимают булавки и прокладывают вместо них нитки. Сметанное изделие распарывают и отутюживают. Сложив все парные детааи по силкам, исправляют дефекты по линиям примерки. Затем, подрезают срезы горловины и проймы. Далее приступают к пошиву изделия.

Прострачивают сметанную нагрудную вытачку со стороны горловины сверху вниз от широкой части к ее вершине. Концы: ниток закрепляют машинной строчкой. Излишки ниток удаляют. Затем наметку снимают, а вытачку заутюживают в сторону горловины. При утюжке впереди носика утюга для устранения наплыва ткани необходимо расправлять шов пальцами поперек вытачки. Утюг следует аккуратно переставлять так, чтобы вытачка не растянулась. Когда останется до конца вытачки 4—5 см, это место смачивают водой и сутюживают круговыми движениями утюга. Затем все горизонтальные и наклонные вытачки заутюживают вверх. Срезают глубину нагрудной вытачки, если она близко расположена к пройме, оставив запас 1 см на шов. Если изделие выполнено из плотной ткани, то глубину вытачки разрезают посередине, а на конце вытачки оставляют 4-5 см, после чего ее разворачивают и разутюживают.
Стачивают плечевую вытачку от широкой ее части к вершине по более прямому срезу. Затем снимают наметку и заутюживают в сторону середины спинки. Если на изделии вместо вытачки посадка, то ее необходимо сутюжить. Стачивают плечевой шов со стороны полочки. Разутюживают швы на две стороны или заутюживают оба среза в сторону спинки.
Боковые швы стачивают по спинке и разутюживают их на две стороны или оба среза заутюживают в сторону полочки. При этом швы оттягивают утюгом для того, чтобы они не стягивались.
Вытачки по талии стачивают со стороны середины переда и спинки. Затем сгибы глубины вытачек оттягивают и заутюживают в сторону середины переда или спины.
Раскраивают воротник по уточненной нижней половинке. Затем'сметывают его по верхнему воротнику от середины влево и вправо по отлету. Стачивают воротник по нижней детали. Запасы шва подрезают на 0,5 см. В уголках срезают почти до строчки и после этого выворачивают и выметывают край воротника тонкой ниткой. Чтобы следы ниток на воротнике не отпечатались, его слегка приутюживают. После этого вметывают воротник
в изделие.
Прежде чем вметать рукав, его шов стачивают и разутюживают на две стороны или
заутюживают в сторону верхней половинки. Обрабатывают низ рукава.
Подгибают запас шва подшивки низа по силкам и заметывают первый раз по сгибу. Затем заметывают второй раз на расстоянии 2-3 см выше линии изделия.

Разновидность дефектов

2011-01-23T06:53:00.000-08:00

На приведенных рисунках показаны дефекты, которые наиболее часто встречаются при пошиве. При внимательном их изучении можно научиться легко их устранять.
Спинка
Осмотр изделия во время первой примерки всегда начинают со спинки. Любые заломы, морщины и искривления являются дефектами.
Поперечные складки. Сзади, ниже линии пришивки воротника, залегли поперечные складки . Дефект возник при построении чертежа выкройки из-за того, что плечи у фигуры гораздо выше, чем их высота на чертеже. Такой же недочет на изделии появляется при нарушении правил раскроя, когда на шов по вырезу горловины дан слишком большой припуск.
Для устранения первого дефекта весь запас ткани выпускают в конце плечевого шва по отношению к высоте ворота. Во втором случае необходимо углубить вырез ворота. Для этого сначала делают надсечки по запасу шва горловины, а затем, совместив силки, подрезают ее. На чертеже ясно показано: либо наклон плеча поднять выше, либо вырез ворота посередине спины углубить, а точку высоты ворота не менять.
Косые заломы. На примерке около проймы залегли косые заломы . Они возникают, если плечи фигуры ниже, чем на чертеже. Устранить такие недочеты можно,
убрав излишки ткани в конце плеча. При необходимости нужно углубить пройму. Для
исправления чертежа точки наклона в конце плеча полочки и спинки опускают ниже.
Поперечный залом. Около проймы спинки обнаружены поперечные заломы (рис. 18 в), в пошиве называемые отставанием проймы. Возникает этот дефект, если на плече спинки маленькая посадка. Устраняют поперечные заломы увеличением спинки за счет запаса шва у проймы. При отсутствии такого запаса можно увеличить посадку (не более чем на 1 см) по запасу шва линии проймы. Для этого приметывают к изнанке линии посадки кромку и проутюживают этот участок проймы. На чертеже дефект исправляют, увеличивая длину плеча.

Устранение дефектов во время первой примерки

2011-01-21T06:52:00.000-08:00

При первой примерке следует обратить особенное внимание на дефекты контрольного лифа. Совместив линии середин спинки и полочки со сгибом ткани, делают разрез по линии середины полочки на 12-14 см для свободного прохождения головы через горловину. Кусочек ткани подкладывают под разрез, после чего прикалывают обе стороны

разреза булавками. При этом створки разреза укладывают встык, но не друг на друга, иначе сузится горловина. Застежки скалывают по линии середины переда, совместив при этом линии груди и талии.
Следует также соблюдать последовательность примерки — сверху вниз. При этом необходимо следить за тем* чтобы примеряющий стоял свободно и сохранял обычную осанку. Затем уточняют все изменения на правой стороне, а при асимметричной фигуре — с обеих сторон. Далее сверяют положение всех швов и рельефов, ширину изделия в области груди, линии выреза горловины и проймы, местоположение петель.
Для уточнения формы воротника и линии отлета приметывают только подворотник. Чтобы не допустить изменения формы подворотника, раскраивают его из другой ткани, похожей по фактуре. Если же необходимо на изделии выполнить переколку, то запас ткани загибают наизнанку. Деталь прикалывают сверху, а булавки ставят поперек шва.

Правила раскладки выкроек на ткани

2011-01-20T06:51:00.000-08:00

Швейные изделия по характеру раскраиваемых деталей делятся на два вида.
1. Изделия, в которых большая часть деталей — парные и симметричные (панталоны, шорты, трусы, брюки, платья простых фасонов).
2. Изделия, в которых имеется сравнительно небольшое количество парных и симметричных деталей.

Для раскроя швейных изделий, имеющих парные симметричные детали, используют
раскладку тканивсгиб, детали выкройки после размещения обводят мелом. При подобном способе раскладки выкраиваются сразу две детали — правая и левая. Этот способ экономит время. ,
В том случае, если деталь не укладывается по ширине полотна, ткань надтачивают. При этом линии отреза надтачки и основной ткани при раскрое должны иметь одну и ту же нить. Если ткань с рисунком, то обязательно следят за совпадением отдельных фрагментов. При раскладке деталей выкроек учитывают все возможности экономичного расхода ткани.

Выравнивание ткани перед раскроем

2011-01-19T06:50:00.000-08:00

Перед раскладкой выкроек ткань следует обязательно отутюжить и, выдернув поперечную нить, выровнять края. При перекосе слегка увлажненную ткань выравнивают следующим образом: ее подтягивают за противоположные углы, а затем тянут по длине. После выравнивания ее снова проутюживают через увлажненную ткань. В том случае, если на
некоторых тканях кромки затягивают край, их лучше всего срезать.
Если для работы используется легкая, тонкая ткань, ее располагают на крышке стола,
предварительно подстелив одеяло.
Сгиб и долевую нить, которые отмечаются на деталях выкроек, совмещают с долевым
сгибом ткани. Для проверки точности раскладки деталей на долевой нити измеряют расстояние от контрольной линии, указанной на выкройке, до кромки ткани.

Раскладка выкроек на ткани с ворсом

2011-01-18T06:49:00.000-08:00

Ткань с ворсом (бархат, вельвет, плюш) выкройки раскладывают так, чтобы ворс на изделии был направлен снизу вверх. Их нельзя раскладывать хаотично: нарушение этого правила затем, при соединении деталей, создаст на каждой из них свой оттенок. В результате одна деталь окажется светлой, а другая — темной.

При раскладке выкроек на таких тканях, как байка, фланель и замша, следует особенно внимательно следить за тем, чтобы ворс был направлен сверху вниз.
При носке изделий ткань меньше всего растягивается в долевом направлении, поэтому основные детали нужно раскраивать по долевой нити. Она условно обозначается буквами ДН. На детали выкроек и сгиб ткани это условное обозначение наносят наряду с контрольными точками i. основными линиями.

Раскладка выкройки на ткани

2011-01-17T06:48:00.000-08:00

При раскрое следует обязательно изучить все тонкости экономии ткани. Для этого ткань расстилают и затем на ней раскладывают подготовленные заранее детали выкройки изделия.
Учитывая особенности фасона изделия, а также ширину ткани и рисунок, раскладку выполняют двумя способами: всгиб и вразворот. При раскладке необходимо следить за тем, чтобы долевая нить в основных деталях проходила по их длине.

Раскладка всгиб. Ткань складывают вдвое по ширине, сложив ее лицевой стороной внутрь . Такой рас лад особенно удобен для широких тканей. Чтобы не допустить сдвига и перекоса, ткань лучше всего .сколоть булавками.
Раскладка вразворот. При этом способе ткань по всей ширине расстилают по поперечной линии в один или два слоя лицевой стороной внутрь, совмещая края. Такая раскладка выкроек очень удобна и экономична, поэтому ее часто используют при работе с узкими тканями.
На гладкоокрашенных тканях с мелким разбросанным рисунком неопределенной формы выкройки раскладывают в любом направлении, учитывая только направление долевой нити.
На тканях с односторонним расположением рисунка выкройки раскладывают только в одном направлении с учетом направления долевой нити. Для этого предварительно
ткань разрезают по сгибу поперечной нити и переворачивают верхний слой так, чтобы направление рисунков верхнего и нижнего слоев ткани совпадало.
Гораздо сложнее производить раскрой тканей в клетку и полоску. Такие ткани делятся на две группы: простые и сложные . При простом симметричном расположении клеток и полосок следует учитывать их симметрию относительно линии середины спинки, полочки и рукава.
При сложном (одностороннем) расположении клеток и полосок нужно найти наиболее яркую по цвету, выделяющуюся линию, которую условно принимают за линию симметрии рисунка. При раскрое подгоняют полоски и клетки по боковым швам и другим фасонным линиям.

Подготовка ткани, декатировка

2011-01-16T06:48:00.000-08:00

Разные материалы после увлажнения дают усадку как по длине, так и по ширине. Поэтому изделия, сшитые без учета усадки, после стирки часто изменяют свою форму и оказываются просто непригодными для носки. Чтобы избежать этого, необходимо перед
раскроем «ткань намочить или обработать паром. Процесс обработки ткани паром называется декатировкой. Однако перед раскроем следует учитывать еще и то, что каждая ткань от
соприкосновения с паром или водой изменяет свой цвет и вид. Поэтому, прежде чем ткань декатировать, нужно проверить ее качества на небольшом кусочке. Большое влияние на вид ткани оказывает также и утюжка.
Хлопчатобумажную ткань увлажняют теплой водой и отжимают, не выкручивая. Для просушивания ее растягивают на палке, но не на веревке, так как от веревки на ткани появятся перекосы. Затем ткань отутюживают с изнанки в направлении по долевой нитке. Утюг передвигают равномерно, чтобы ткань не вытягивалась в ненужном направлении.
Шелковые и шерстяные ткани декатируют несколько иначе. Ткань заворачивают в мокрую, но хорошо отжатую простыню и оставляют на несколько часов. Затем ее расстилают на столе, покрытом хлопчатобумажным одеялом, и проглаживают через полотно с изнанки.
Существуют и другие способы подготовки подобных тканей. Их утюжат через увлажненное полотно или сначала сбрызгивают водой, пользуясь пульверизатором, а потом отутюживают. После этого ткань оставляют на столе до полного высыхания.

Подготовка выкройки

2011-01-14T00:21:00.001-08:00

К приготовлению выкройки приступают, закончив построение чертежа основы. Часто при выполнении чертежа выкройки и особенно при снятии мерок допускаются всевозможные неточности и погрешности. К тому же начинающие, как правило, не могут сразу заметить индивидуальные особенности телосложения. Поэтому первый свой чертеж необходимо
сохранить для того, чтобы в дальнейшем" (после примерки) можно было бы внести какие-либо изменения. Для этого, прежде чем раскраивать платье или любое другое изделие, с помощью специального резца или копировальной бумаги все линии
чертежа основы переносят на плотный лист бумаги.
Выкройку из переснятого чертежа основы платья вырезают, а затем выполняют раскрой лифа из недорогой ткани. Детали сметывают и проводят примерку. Дефекты, выявленные при примерке временного лифа, устраняют, а затем вносят данные изменения в чертеж основы изделия. Правила и приемы исправления обнаруженных дефектов будут подробно
изложены ниже. Выкройку вырезают после уточнения чертежа. При этом лист разрезают по контурам линий середины спинки, полочки, плечевым и боковым швам. Оставив по линиям
проймы и горловины небольшой запас бумаги, необходимый для проверки плавности перехода линий в местах соединений, выкройки спинки и полочки соединяют по линии бокового шва и выравнивают линию проймы в нижней части. Она обязательно должна быть овальной,
а не угловатой. Затем соединяют плечевые швы полочки и спинки в верхней части и проверяют вырез горловины у начала плечевого шва. На выкройке рукава уточняют линию нижней части оката и линию низа. Для этого необходимо соединить рукав по шву.

Построение чертежа выкройки передней половинки брюк

2011-01-13T00:35:00.000-08:00

Построение чертежа выкройки мужских брюк (основа) показано на рис. 13. Лист бумаги или ватмана располагают на столе вертикально и вычерчивают прямой угол. Вершину этого угла обозначают точкой А.

Расчет длины брюк. От точки А проводят пунктирную вертикальную линию длиной 108 см (величина мерки ДИ) и ставят на конце отложенного отрезка точку Н. Через точку Н проводят горизонтальную линию, длину которой выбирают произвольно.
Расчет длины шага. От точки Н по линии АН отмеряют вверх расстояние, равное величине мерки ДШ (т. е. 80 см), и ставят точку Ш. Затем через точку Ш проводят горизонтальную линию, выбрав ее длину произвольно.
Построение линии колена. От точки Н по ли-
нии АН отмеряют расстояние, равное половине величины мерки ДШ плюс 5 см (для любого размера изделия), и ставят точку К (80 : 2 + 5 = 45 см).
Через полученную точку К проводят горизонтальную прямую, длина которой произвольна.
Расчет ширины шага. От точки Ш отмеряют влево по горизонтальной линии расстояние, равное одной четверти мерки ПОБ плюс 3,5 см (для любого размера изделия), и ставят точку IHj (48 : 4 + 3,5 см =" 15,5 см).
То же самое расстояние (15,5 см) откладывают и в правую сторону от точки Ш. Конец отрезка помечают точкой Ш2.
Оформление линии банта. От точки Ш2 влево по горизонтальной линии отмеряют 4,8 см (одну десятую величины мерки ПОБ) и ставят точку Ш3.
Из точки Щ3 проводят прямую, перпендикулярную к верхней горизонтальной линии чертежа. Точку пересечения этих двух линий обозначают буквой Т. От точки Ш3 вверх по вертикали откладывают отрезок 4,8 см (одну десятую величины
мерки ПОБ) и ставят точку Б. Точки Ш2 и Б соединяют прямой пунктирной линией и делят ее пополам, сделав засечки циркулем. От точки деления под углом 90° к пунктирной линии откладывают 1 см и ставят точку Бг Теперь точки Т, Б, Бх и Ш2 соединяют между собой. Полученная линия и является линией банта.
Оформление линии пояса. От точки Т откладывают влево по горизонтальной линии расстояние, равное половине величины мерки ПОТ плюс 5 см — величина, постоянная для любого размера изделия (42 : 2 + 5 = 26 см). На конце отрезка 26 см ставят точку Т Пунктиром в верхней части чертежа помечена линия припуска на цельнокроеный пояс.
Расчет ширины низка. От точки Н по горизонтальной линии отмеряют по 11 см в правую и левую стороны (величина мерки ШН минус 2 см, поделенная на 2) и ставят точки HjHHA (24 - 2)": 2=11 cii.
Оформление линии низка. От точки Н откладывают вверх по вертикальной линии 1 см. После этого точки Н2, 1 иН. соединяют плавной, слегка вогнутой линией.
Оформление линии бокового шва. Точку Т1 соединяют сточкой Ш1 плавной, чуть выпуклой линией. От точки Шх к точке К1 проводят прямую линию. Точку пересечения этой прямой с линией колена обозначают К
Оформление линии шагового шва. Точку Ш2 соединяют с точкой Н2, а точку пересечения с линией колена обозначают К2. Через точки А, Ш, К, Н проводят линию заутюживания (на рисунке она обозначена пунктиром).

Построение основы мужских брюк

2011-01-12T00:30:00.001-08:00

Прежде чем приступать к построению чертежа выкройки мужских брюк, необходимо снять следующие мерки: полуокружность талии (ПОТ), полуокружность бедер (ПОБ), длина изделия по боковой линии (ДИ), длина шага (ДШ) и ширина низка (ШН).
Предположим, что вам предстоит сшить брюки, исходя из следующих результатов
измерений: ,

— ПОТ —42 см;
— ПОБ — 48 см;
— ДИ — 108 см;
— ДШ — 80 см;
— ШН — 24 см.
Весь чертеж будет состоять из выкроек передней и задней половинок брюк. Можно построить его на одном листе бумаги или ватмана.

Построение линии талии , линии груди , бедер,середины спинки

2011-01-11T00:08:00.000-08:00

Построение линии талии. Построив прямоугольник AAjEAH, намечают на чертеже линию талии. Для этого от точки А вдоль линии середины спинки откладывают вниз расстояние, которое равняется длине спинки до талии (мерка ДСТ). В нашем случае эта длина равна 37 см. Отложив данное расстояние на отрезке АН, ставят точку Т. Через точку Т проводят прямую
горизонтальную линию до пересечения с линией середины полочки. Точку пересечения линий обозначают Т
Построение линии груди. От точки А откладывают вниз расстояние, равное половинному размеру длины спинки до талии (ДСТ) плюс 2 см (37 : 2 + 2 = 20,5 см), и ставят точку Г. Через точку Г проводят горизонтальную черту до пересечения с линией середины полочки. В этом месте ставят точку Гг Таким образом получают линию груди — TTV .
Построение линии бедер. От точки Т, расположенной на линии талии, откладывают вниз
отрезок, равный половинному размеру длины спинки до талии (ДСТ), т. е. 18,5 см. Обозначают конец этого отрезка точкой Б. Далее через точку Б проводят прямую горизонтальную черту до пересечения с линией середины полочки. Точку пересечения помечают Б Линия ВБ2 является линией бедер на данном чертеже.
Построение линии середины спинки. От точки А по линии шеи'откладывают в правую сторону отрезок, равней ширине спинки (ШС) плюс припуск в 1 см на свободное облегание (17 + 1 = 18 см). Конец данного отрезка обозначают точкой А2. Через полученную точку А2 проводят прямую вертикальную черту до пересечения с линией груди ГГГ Точку
пересечения линий помечают точкой Г2. Таким образом, отрезки АА2 и ГГ2 на чертеже
будут располагаться параллельно друг другу, а по величине они будут равны мерке ширины спинки (ШС) плюс 1 см припуска.

Построение линии шеи ,середины спинки, середины полочки

2011-01-10T00:33:00.000-08:00

Построение линии шеи. Прежде всего на бумаге отмечают точку А, отступив от верхней кромки листа 10-12 см и отложив расстояние в 5-6 см от левого края листа . От точки А вправо откладывают отрезок, равный по длине мерке II ПОГ (полуокружность груди) плюс припуск на свободное облегание, равный 3 см (46 + 3 = 49 см). Итак, отложив от

точки А расстояние в 49 см, ставят точку Ах Точки А и Ах соединяют прямой горизонтальной чертой. Отрезок ААХ и будет определять ширину сетки основного чертежа выкройки.
Построение линии середины спинки. Далее необходимо отметить на чертеже линию середины спинки. Для этого от точки А откладывают вниз расстояние, равное мерке ДИ (т. е. 104 см), и проводят вертикальную черту. Внизу ставят точку Н. Итак, расстояние АН будет равняться общей длине изделия.
Построение линии середины полочки. Теперь следует наметить линию середины полочки. От точки А откладывают вниз расстояние ДИ (104 см) и проводят вертикальную черту параллельно линии середины спинки. Внизу ставят точку Нг
Построение линии низа. Линия низа представляет собой отрезок ННГ Точки Ни Н: соединяют прямой горизонтальной чертой, параллельной линии ААг

Построение чертежей основ плечевых и поясных изделий

2011-01-09T23:52:00.001-08:00

Прежде чем приступать к пошиву какого-либо изделия, его необходимо выкроить. Для этого на листе бумаги строят чертеж-выкройку.
Построение основы плечевых изделий
Используя чертеж основной выкройки плечевых изделий, можно смоделировать различные фасоны блузок, платьев, жакетов, пальто и т. д., которые придутся по вкусу даже
самой привередливой моднице.

Однако прежде всего необходимо освоить построение чертежа-основы платья. Строить такой чертеж следует в натуральную величину, исходя из результатов ранее снятых
мерок. Для работы потребуется запастись большим листом ватмана (можно использовать
также плакаты, настенные календари или газетные листы), простым и цветными карандашами, линейкой, циркулем, угольником.
Итак, строим выкройку основы основ — платья прямого силуэта с вшивным рукавом. Предположим, что при проведении измерений были получены следующие мерки:
— ПОШ — 17,5 см;
— I ПОГ — 43 см;
— II ПОГ — 46 см;
— РВ — 9 см;
— ПОТ — 34 см;
— ПОБ — 50 см;
— ОР — 28 см;
— ДСТ — 37 см;
— ДП — 12 см;
—- ДПТ — 50 см;
— ДВ — 34 см;
— ЦГ — 9 см;
— ПШС — 17 см;
— ДР — 60 см;
— ДИ — 104 см.
Данные мерки приблизительно соответствуют 46-му размеру женской одежды
(рост— 165-170 см). Основной меркой в этом случае будет являться значение II ПОГ, определяющее размер изделия.
Лист ватмана располагают на ровной плоской поверхности и приступают к построению чертежа сетки. Сетка — это своего рода шаблон, состоящий из нескольких горизонтальных и вертикальных линий, по которым вы будете ориентироваться в ходе работы.

Обенности непропорциональных фигур , мерки для брюк

2011-01-08T00:16:00.000-08:00

Мерки для брюк
Для построения чертежа брюк необходимо снять следующие мерки.
1. Полуобхват талии (ПОТ).
2. Полуобхват бедер (ПОБ).
3. Длина брюк' (ДИ). Мерка ДИ снимается по боку от талии до каблука. Результат записывают полностью.
4. Длина шага (ДШ). Мерку ДШ снимают по внутренней стороне ноги от паха до каблука . Результат записывают полностью.

Особенности непропорциональных фигур

При построении чертежа выкройки очень большое значение имеет тип фигуры. Поэтому внимательно ознакомьтесь с описанием типов фигур, определите, к какому типу можно отнести вашу фигуру, и, учитывая особенности своей фигуры, постройте чертеж выкройки.
Типы фигур

Все фигуры принято делить на нормально сложенные (правильные), сутулые и перегибистые.

Нормальная женская фигура
Фигура, у которой все части тела пропорциональны, считается правильной (рис. 5). Длина талии у такой фигуры равна 0,2 роста плюс б см. Кроме того, у нормальной фигуры мерка длины спинки и длины переда до талии равны между собой. Помните: нельзя использовать выкройку нормально сложенной фигуры для фигуры с отклонениями и наоборот. Нарушение этого правила влечет за собой массу дефектов, которые порой невозможно исправить.
Сутулая женская фигура
Фигура считается неправильной в том случае, если разница между мерками ДСТ и ДПТ составляет больше е см. Если спина в верхней части округлая и выступает над поясничной частью, а плечи круглые, широкие, с выступающими лопатками, а грудь при этом впалая, то такая фигура считается сутулой .
Для сутулой фигуры необходимо увеличивать мерку спины. При такой фигуре изменяется не только выкройка спинки, но и переда. Запомните, что при построении чертежа выкройки для сутулой фигуры необходимо переносить боковые и плечевые швы. При этом на примерках используйте разнообразные средства для того, чтобы скрыть все недостатки такой фигуры.

Перегибистая женская фигура
У перегибистой фигуры корпус наклонен назад, спина сужена, сзади имеется большой прогиб по линии талии. Длина талии переда у такой фигуры больше длины талии спинки и ширина спинки меньше ширины груди на 2—3 см .
При построении чертежей очень большое значение имеет форма плеч . Чертеж выкройки для фигур с высокими плечами изменяйте только в плечах в сторону их повышения, скос плеча выкраивайте прямее. Если у человека, у которого снимаете мерки, высокая и широкая грудь, то делайте небольшое расширение плеч переда спинки.

Горбатая женская фигура
Выполняя чертеж выкройки для горбатой фигуры, обязательно увеличьте высоту плеч и выреза горловины спереди и измените линию середины спинки. Для этого сделайте соответствующую прибавку от ростка до высшей точки горба. Но нельзя выполнять прибавку на глаз. Для определения этой прибавки обязательно снимите дополнительные мерки.
1. Рт седьмого шейного позвонка до высшей точки горба.
2. Ширину плеч — от одной шейной косточки до другой.
3. Ширину спинки — от одной проймы до другой через высшую точку горба.
Эти мерки дадут вам возможность определить величину прибавки на горб по линии ширины спинки.
В связи с тем, что плечи у горбатых обычно бывают крутые, изменяйте выкройку плеч в спинке изделия на 2-4 см. Никогда не делайте швы ниже горба. Всегда часть спинки
от горба до пояса выполняйте со складками или сборками.
Если плечи имеют разную высоту, то это всегда можно сгладить и сделать малозаметным. Для этого измените направление плечевого шва до проймы так, чтобы на полочках и на спинке оно стало одинаковым.
При пошиве верхней одежды с подкладкой сделайте на ней прокладку из ваты на
плече и под рукой, чтобы выровнять заломы (углубления). На вогнутое бедро сделайте
прокладку из ваты. Этим вы достигнете симметричности поясной линии. Можете выровнять бедра другим способом. Для этого пропорционально противоположной стороне укоротите длину бока в поясе и добавьте до ширины против вогнутого бедра.

Снятие мерок

2011-01-07T01:17:00.000-08:00

Для снятия мерок необходимо иметь при себе карандаш, сантиметр, булавки, шнурок для опоясывания фигуры и бумагу для записи мерок. При этом желательно, чтобы человек, с которого нужно снять мерки, был в одном нижнем белье. Стоять он должен свободно и естественно, сохраняя правильную осанку. При снятии мерок нужно обязательно с помощью тесьмы или
резинки обозначить на фигуре линию талии.
Для того чтобы устранить неточности, во время снятия мерок с помощью булавок на одежде отмечают самые высокие точки груди и конца плеча. У женщин помечают выпуклые точки грудных желез. Мерки снимают ленточным сантиметром с точностью до одного целого деления. При этом необходимо следить за тем, чтобы лента не провисала и не была слишком сильно натянута. В противном случае измерения будут неточными.
Результаты измерений, или мерки, следует аккуратно записывать. При этом используют общепринятые сокращения. Например, мерку «длина изделия» записывают как «ДИ».
Порядок снятия и сокращенная запись мерок
При построении чертежа основы для свободного облегания изделия дается прибавка.
Все чертежи строят только для одной половины фигуры, а затем выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань. Поэтому все мерки окружностей и ширины следует записывать в половинном размере. Например, при снятии мерки окружности груди получилось 96 см — следует записать ПОГ = 48 см; ширина спинки 36 см — следует записать ПШС = 18 см. Все мерки длины з< шсывают в полном размере .
Остальные мерки для построения чертежа вы получите путем вычислений, проводимых с учетом основных размеров.

Правила снятия мерок
Для того чтобы правильно построить чертеж основы, необходимо получить точные размеры. Для этого понадобится снять следующие мерки.
Полуобхват шеи
Сантиметровой лентой огибают шею у ее основания и соединяют в углублении яремной впадины . Таким образом получают мерку: ПОШ = 18 см.

I полуобхват груди
Первый замер полуобхвата груди имеет обозначение I НОГ. Сантиметровую ленту раслолагают сзади по лопаткам на уровне подмышечных впадин выше грудных желез . Согласно снятым меркам записывают: ПОГ = 44 см.
II полуобхват груди
Обычно размер изделия определяется этой меркой. Сантиметровой лентой огибают грудную клетку, обязательно включив выпуклость грудных желез . Результат мерки записывают: ПОГ = 48 см.
Полуобхват талии
Измеряют по самому узкому месту талии , а результат записывают следующим образом: ПОТ = 38 см.
Полуобхват бедер
Измеряют по наиболее выступающим точкам ягодиц и бедер, примерно на расстоянии 18-20 см от линии талии . Соединяют спереди сантиметр с учетом выпуклостей живота. Записывают в тетрадь: ПОБ = 52 см.
Длина рукава
Длину рукава измеряют от сочленения руки с туловищем до начала кисти через локоть.
При этом необходимо следить за тем, чтобы рука в локте была полусогнута . Результаты измерений записывают в такой форме: ДР = 60 см.
Длина спинки
Длину спинки измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии . Находят седьмой шейный позвонок очень просто. Для этого нужно наклонить голову вперед — самый
выступающий позвонок и будет седьмым. Результат мерки записывают: ДСТ = 38 см.
Длина изделия
Замер начинают от седьмого шейного позвонка и ведут вниз через линию талии до желаемой длины . Записывают в тетрадь: ДИ =112 см.
Ширина спинки

Измеряют по лопаткам до сочленения рук с туловищем слева направо . Результат замера записывают так: ПШС = 17,5 см.
лина талии спереди
Сантиметровую ленту укладывают спереди от основания шеи и опускают ее вниз до линии талии. Эту мерку можно снять точнее : сантиметровую ленту укладывают спереди и ведут от линии талии вверх через высокую точку правой груди. Затем лента проходит вокруг основания шеи и опускается к линии талии через высокую точку левой груди. Результат измерения записывают в половинном размере. Форма записи ДТП = 51 см.
Длина юбки
Измеряют от линии талии вниз по боку до желаемой длины . Форма записи:
ДЮ = 75 см.
Ширина груди
Сантиметровую ленту укладывают вертикально над грудными железами и измеряют расстояние между подмышечными впадинами. Результат записывают следующим образом: ШГ = 22,5- см.

Длина плеча
Это дополнительная мерка. Ее снимают от основания шеи до сочленения руки с плечом. Форма записи: ДП = 13 см .
Уровень раствора вытачки
Измеряют расстояние между точками, отмеченными булавками при измерениях I ПОГ и II ПОГ по линии середины переда. Записывают результат полностью.
Охват руки
Сантиметровую ленту укладывают вокруг руки горизонтально на уровне подмышечной впадины. При снятии мерки нужно следить за тем, чтобы рука была свободно опущена. Результат записывают полностью: ОР = N см.
Длина вытачки

Снимают мерку от седьмого шейного позвонка до высокой точки груди. Эту величину записывают полностью. Таким образом получают длину грудной вытачки. Ее обозначение: ДВ = 32 см.
Расстояние между высокими точками груди
Расстояние измеряют сантиметровой лентой между высокими точками правой и левой груди. Мерку записывают в половинном размере: ЦГ = 7 см.
Обхват запястья . ' ,
Сантиметровую ленту укладывают вокруг запястья. Результат измерения записывают полностью. Форма записи ОЗ = 13 см.
Высота плеча косая
: .
Измерив длину спинки до талии (ДСТ) и не сдвигая начала сантиметровой ленты
с талии, снимают мерку ВПК. Расстояние от точки талии до конца плеча и будет меркой высоты плеча. Мерку записывают полностью.
Высота плеча полочки косая
Измеряют расстояние сантиметровой лентой от высокой точки груди до точки конца
плеча. Мерку записывают полностью. Эту мерку снимают одновременно с меркой длины вытачки так, чтобы высокая точка груди на фигуре не изменилась, форма записи:, ВППК.

Штуковка (швы)

2011-01-06T11:09:00.000-08:00

Обтачной шов
Две детали складывают изнаночными сторонами наружу и стачивают, прокладывая прямую машинную строчку на расстоянии 0,75 см от края. После этого шов приутюживают так, чтобы образовался переходный кант, который замаскирует соединительный шов. Для этого припуски на швы накладывают на изнаночную сторону верхней детали и приутюживают так, чтобы соединительная машинная строчка заходила на нее на 0,1-0,2 см. После этого нижнюю деталь
перегибают через припуск на шов на верхнюю и уже со стороны нижней детали еще раз приутюживают образовавшийся кант.
Шов вподгибку с закрытым срезом
Срез подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,7-1 см и приутюживают. Затем, перегнув весь припуск на подшивку (ширина которого равна 2-5 см) на изнаночную сторону изделия, прокладывают прямую машинную строчку, отступая от сгиба на 0,1 см.
Шов вподгибку с открытым срезом
Срез детали подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,75 см, приметывают и притачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба. В том случае, если обрабатывается обрезной край какой-либо отделочной детали (рюши, воланы, оборки), шов вподгибку с открытым срезом закрепляют так: срез подгибают на изнаночную сторону изделия на 0,75 см и затем по подгибке, на расстоянии 0,2 см от сгиба, прокладьшают зигзагообразную машинную строчку. Излишек ткани осторожно удаляют с помощью маникюрных ножниц.
Окантовочный шов с закрытым срезом
Окантовочным швом с закрытым срезом обычно обрабатывают открытые срезы горловины, проймы, а также подшивают низ расклешенных юбок. Для этого предварительно заготавливают косую полоску из ткани, сложенной так, чтобы нить уткапроходила под углом в 45° по отношению к нити основы. Длина полоски должна быть" равна длине окружности проймы или горловины, а ширина — 0,75 см (предлагаемая ширина шва) х 3 4- 0,25 см = 2,5 см.
Приготовленную полоску сгибают вдоль по всей длине лицевой стороной наружу, приутюживают и, приложив к лицевой стороне изделия, приметывают и затем закрепляют прямой машинной строчкой. После этого полоску перегибают через припуск на шов на изнаночную сторону детали и прокладывают вторую машинную строчку, располагая ее
близко к сгибу.
Окантовочный шов с открытым срезом
Заранее выкроенную одинарную полоску ткани, ширина которой равна 3,75 см (0,75 см (предложенная ширина шва) х 3 + 1,5 см), накладывают лицевой стороной к лицевой стороне изделия, приметывают, притачивают и приутюживают. Окантовку перегибают затем на изнаночную сторону основной детали и прокладывают еще одну машинную строчку на расстоянии 0,1 см от сгиба. Шов приутюживают.
Окантовочный шов с тесьмой
Тесьму складывают пополам по всей длине, приутюживают и огибают ею обрезные края детали изделия, после чего наметывают и закрепляют прямой машинной строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от среза.

Штуковка

2011-01-05T00:18:00.000-08:00

Для выполнения штуковки прокладывают швы «вперед иголку» и «за иголку», отступая от среза на 0,2—0,3 см и при этом стягивая края ткани так, чтобы замаскировать разрез ткани.
В том случае, если обработке подвергается плотная ткань (шерсть, драп), иглу вводят в край среза, не прокалывая ткань насквозь. Стежки швов «вперед иголку» и «за иголку» так же, как и в первом случае, прячут внутрь ткани. Затем срезы скрепляют с изнаночной стороны изделия, проложив шов через край. При этом иглой захватывают только нижний слой ткани.

Виды машинных швов
Машинные .швы выполняются еще проще, чем ручные. Однако для того, чтобы получить ровную машинную строчку, также нужно потрудиться и приложить немало стараний.
Стачной шов
Детали складывают лицевыми сторонами друг,к другу, сметывают по предварительно намеченным линиям и прокладывают прямую машинную строчку. После этого нити наметки удаляют, а швы проутюживают .
Настрочной шов
Две детали соединя". т прямой машинной строчкой, после чего, отогнув припуск на
сторону меньшей по размеру детали, заутюживают шов и закрепляют отделочной строчкой

Двойной шов (выворотный шов)
Две детали складывают изнаночной стороной наружу и, уравняв срезы, прокладывают стачной шов на расстоянии 0,3-0,4 см от края. После этого детали выворачивают на лицевую сторону и прокладывают вторую машинную строчку на расстоянии 0,5 см от образовавшегося сгиба .
Запошивочный шов
Одну деталь накладывают на другую так, чтобы верхняя оказалась ниже на 0,5-0,7 см. После этого с лицевой стороны изделия прокладывают прямую машинную строчку на расстоянии 0,4-0,5 см от края нижней детали. Затем соединенные детали выворачивают на изнаночную сторону, заутюживают больший запас шва на меньший и, подогнув верхний срез шва, на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба прокладывают вторую машинную строчку .

Виды швов ( Треугольник,Шов «елочка»,Стегальный косой шов,Крестообразный шов (шов «козлик»),Петельный шов)

2011-01-04T00:10:00.000-08:00

Петельный шов
Иглой прокалывают ткань и на выступающий ее конец в направлении слева направо накидывают петлю, после чего выводят иглу, нить подводят к срезу и затягивают. Подобные стежки делают с интервалом в 0,4-0,5 см. Чаще всего петельный шов используют для обработки открытых срезов прорезных петель. При этом стежки необходимо располагать
вплотную друг к другу.
Крестообразный шов (шов «козлик»)
Запас на подгибку отворачивают на изнаночную сторону изделия. После этого, сделав прокол иглой в точке 1 и выведя ее на изнаночную сторону детали, прокалывают ткань в точке 2. Затем, захватив одну-две нити, выводят иглу в точке 3 и прокалывают ткань в точке 4 и так далее При этом расстояние между двумя стежками не должно превышать 0,50,7 см. Подобные швы часто используют для отделки низа изделий из плотных тканей.
Стегальный косой шов
Стежки стегального косого шва прокладывают с небольшим наклоном и ведут параллельными рядами, не затягивая сильно нить . Прокладку необходимо проколоть насквозь так, чтобы с лицевой стороны изделия стежки не были видны. Чаще всего стегальный косой шов применяют для закрепления прокладки к детали подборта или воротника.

Шов «елочка»
Иглу выводят на лицевую сторону изделия, после чего ведут ее с небольшим наклоном вправо и, протянув нить на 0,4-0,5 см, делают небольшую петлю, прижимая нить большим пальцем по центру шва. Для того чтобы получить второй стежок, проводят те же операции, но уже с другой стороны центральной линии «елочки» Подобную «елочку» можно сделать с двумя разветвлениями , для чего все перечисленные операции проводят в две серии, делая по два однонаправленных стежка с каждой стороны центральной линии шва.
-
Треугольник
Швом «вперед иголку» обводят контур равностороннего треугольника (со стороной в 2-2,5 см), после чего, сделав прокол иглой в вершине, заполняют контур нитями в цвет ткани, при этом с одинаковой силой натягивая нити стежков. Подобный треугольник делают тогда, когда хотят дополнительно закрепить встречные складки или разрезы на
юбке, а также прорезные карманы.

Основные виды швов

2011-01-03T00:42:00.000-08:00

Перед тем как приступить к выкраиванию, а затем и соединению деталей изделия,
каждая начинающая портниха прежде всего должна овладеть техникой выполнения основных ручных и машинных швов.

Виды ручных швов
Ручные швы чаще всего используются при сметывании деталей кроя, а также при окончательной отделке необработанных краев изделия. Техника их выполнения достаточна проста. Однако для того, чтобы проложить ровный и красивый шов, требуется много
старания, а также терпение и аккуратность.
Шов «вперед иголку» (прокладочный шов)
Иглу ведут вперед, прокалывая ткань через равные промежутки в 0,2-0,3 см . При сметывании отдельных деталей изделия делают стежки длиной в 0,7-1 см. Швы такого вида часто используют для временного соединения деталей, приметывания отделок
(оборок, рюшей), обозначения линии середины изделия.
Шов «за иголку» («назад иголку»)
Для выполнения подобного шва иглу выводят с изнаночной стороны детали на лицо, после чего, отступив назад на 0,2-0,3 см, прокалывают ткань. Далее с изнаночной стороны изделия делают стежок, длина которого равна удвоенной длине верхнего стежка, то есть 0,4-0,6 см, и затем вновь выводят иглу на лицевую сторону . Шов «за иголку» применяют для временного плотного соединения деталей кроя.
Кромочный шов
Совместив срезы деталей, тонкой шелковой нитью через край прокладывают мелкие стежки, при этом делая захват двух-трех нитей кромки . После этого соединенные детали раскладывают на обе стороны и проутюживают. Чаще всего такой шов применяют тогда, когда у выкроенной детали недостает небольшого кусочка со стороны кромки.
Копировальные стежки (силки)
По контурным линиям деталей, не затягивая нить, прокладывают сметочные стежки длиной 0,7-1 см. Детали разъединяют и с помощью ножниц разрезают нити шва .
Потайные стежки
Срез припуска на подшивку перегибают и приметывают, прокладывая стежки на расстоянии 0,1-0,2 см от края. Игла и нить во время прокладывания шва должны проходить внутри подгибки и образовывать стежок длиной 0,3-0,5 см. При этом после выведения иглы наружу необходимо захватить одну-две нити ткани, после чего вновь ввести иглу внутрь сгиба. После завершения работ сметочная нить не должна быть видна ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия .

Штье - фурнитура

2011-01-02T09:28:00.000-08:00

Это красивое слово обозначает следующие материалы, использующиеся в швейном деле: пуговицы, застежки-молнии; кнопки, крючки и петли, т. е. все то, что придает готовому изделию законченный вид и делает его максимально удобным.
Кнопки, крючки и петли изготавливают из металла с никелированным или анодированным покрытием. Их применяют в местах, где пришивать пуговицы нецелесообразно.
Кнопка представляет собой две детали, в одной из которых есть выступ, а в другой — углубление с пружиной, крепящей выступ первой. Существует два вида кнопок — обычные и перчаточные. Первые пришивают нитками, вторые набивают на ткань. В магазинах можно
приобрести очень удобную в применении тесьму с кнопками.
Пришивные кнопки и : тользуют в таких местах, которые не подвергаются сильному натяжению, например край застежки на талии блузки. При подборе фурнитуры нужно учитывать вес кнопки: она должна быть достаточно крепкой, чтобы не расстегиваться, но и не оттягивать ткань.
Перчаточные кнопки набивают на ткань специальным приспособлением, вместо
которого можно использовать обыкновенный молоток. В отличие от обычных, эти кнопки видны и с лицевой стороны, а для спортивной одежды их часто применяют вместо пуговиц. . . • .
Очень удобной застежкой является тесьма с кнопками. Это обычная полоска ткани с закрепленным на ней рядом кнопок. Ее пришивают к краю одежды с помощью той же лапки, которая применяется для притачивания молний. Помимо одежды, такую тесьму нашивают на портьеры, шторы или декоративные подушки.
Крючки и петли подразделяют на брючные и плательные. Брючные застежки делают из листовой стали и проволоки. Плательные крючки используют при пошиве верхней одежды. Для шуб выбирают застежку самого крупного размера (№2), длина которой равна 24 мм; для пальто -' № 3 (20 мм); для кителей и гимнастерок — № 5 (16 мм); для женских платьев и детской одежды № 6 (11 мм) или № 7 (9 мм).
Молния была изобретена еще в конце XIX века и в наше время нашла самое широкое применение. Ее можно встретить на платьях, юбках, брюках, обуви и сумках. Молнии подразделяются на разъемные и неразъемные. И те и другие могут иметь длину от 12 до 50 см и более. Помимо обычных молний, существуют молнии-Лневидимки. Они отличаются своими мелкими звеньями.
Молния состоит из тесьмы (полоска ткани, на которой закреплены звенья), звеньев (мелкие зубчики, изготовленные из пластмассы или металла), верхнего и нижнего
конца звеньев (небольшие металлические заклепки, которые не дают замку соскочить со звеньев, в неразъемных молниях их нижний конец состоит из одной пластины), замка с кольцом (устройство, скользящее вверх и вниз, которое скрепляет и расцепляет звенья застежки).
Цвет молнии должен быть как можно ближе к окраске ткани, резкий контраст уместен только на спортивной одежде. Как и для любой другой застежки, очень важен вес молнии. Так, для тонких и легких тканей лучше выбрать синтетическую застежку, она более мягкая, чем ее металлический аналог.
Если не удается подобрать нужный размер молнии, можно купить более длинную застежку и просто укоротить ее. Для этого на тесьме булавкой отмечают нужную длину, начиная замер от замка. Затем около булавки прокладывают несколько стежков зигзагообразной строчки — они будут служить новым концом молнии. Ненужный конец молнии отрезают острыми ножницами.
Неразъемную молнию можно вшить под складку, в шов или под планку. В первом случае все звенья застежки плотно скрыты складкой материала, поэтому возможно некоторое расхождение между застежкой и тканью в цвете. Чаще всего этот способ применяют в боковых швах юбок, брюк и платьев.
В шов молнию вставляют после того, как будет закреплена обтачка. Таким образом застежку втачивают на середине переда или середине спинки.
Под планку молнию вшивают на брюках и юбках,.реже — на куртках и пальто. Лучше
всего использовать этот способ только в том случае, когда он предусмотрен в выкройке.
Материалом для пуговиц служит пластмасса, металл, дерево, стекло, натуральная кость, перламутр и многое другое. Иногда твердый материал обтягивают кожей или тканью.
Пуговицы — это не только застежка, но и украшение одежды. Их надо подбирать с особой тщательностью: они должны гармонировать с тканью по цвету и подчеркивать стиль изделия.
Застежка одного цвета с материалом будет незаметной. Для легкой женской блузки
лучшим выбором станет небольшой размер и изящность формы. А вот для мужского жакета подойдут простые и строгие пуговицы.
Необходимо подумать и о размере пуговиц. Как правило, его указывают в выкройке. Допустимая погрешность в размере составляет 3 мм в диаметре, т. е. пуговица может быть на 3 мм больше или меньше заданного. Но все же следует постараться и подобрать нужный размер. Слишком большая разница может исказить застежку, да и расстояние между петлями придется рассч-.тывать заново.
Стиль пуговиц, как было сказано выЩе, должен соответствовать стилю одежды. Чем
их больше, тем они должны быть проще, иначе вещь, даже самая изысканная, будет выглядеть безвкусно или, того хуже,-вульгарно.
Немалую роль играет и вес пуговиц, ведь если они будут слишком тяжелыми, то края застежки станут заметно оттягиваться. Застежка для толстой, объемной ткани должна
быть массивной, но необязательно тяжелой.
За пуговицами надо уметь ухаживать. Многие из них хорошо переносят стирку или другой вид чистки. Но такие материалы, как дерево, стекло и искусственные драгоценные камни (стразы, жемчуг) лучше всего отпарывать перед любой чисткой. К стеклянным пуговицам аккуратно относятся во время утюжки, т. к. они могут покрыться сеткой мелких трещин.

Все пуговицы по назначению разделяют на следующие группы:
— пальтовые
— плательные
— костюмные
— брючные
— форменные
— детские.
Пуговицы выпускают со сквозными отверстиями и с ушком. Отверстий может быть два или четыре.

Ткань для шитья

2011-01-01T08:44:00.000-08:00

В настоящее время выбор ткани на рынке не просто велик, он огромен! Просто глаза разбегаются от разнообразия фактур и расцветок. Но любая ткань, независимо от ее внешнего вида, состоит из двух перпендикулярно переплетенных нитей: основы и утка. Существует еще одна нить — косая. Она носит название условной и проходит под углом в 45 ° от кромки материала.

Перед тем как раскроить ткань, необходимо определить ее лицевую и изнаночную стороны. У тканей атласного и сатинового (атлас, сатин, креп-сатин) плетения лицевая сторона гладкая и блестящая.
При саржевом и кип том плетении (кашемир, саржа, шевиот и др.) появляется фактурный рисунок. На лицевой,стороне таких тканей рубчики идут снизу вверх или слева направо. Ворсинки и узелки образуются при суконном, или полотняном, плетении. На лицевой стороне их должно быть меньше всего. К этому виду тканей относят крепдешин, шифон, ситец и полотно. С ворсовыми тканями разобраться намного легче. Где лицо или изнанка бархата и плюша, поймет даже несведущий.Кроме плетения, ткани отличают по сырью, из которого они изготовлены. Различные природные и искусственные материалы находят каждый свое применение.
Из хлопка изготавливают бязь (постельное белье), батист (мужские сорочки), сатин (домашние халаты), фланель (теплые ночные рубашки и пеленки), ситец, бумазею, байку, вельвет и многие другие. Хлопковые ткани хорошо пропускают воздух, впитывают влагу и легко стираются. Главным их качеством является гипоаллергенность, чем, собственно,
обладает большинство натуральных тканей.
Из льна получают коломенок (костюмная ткань), бортовку (прокладочная), брезент, парусину и др. Как и хлсюк, эти ткани не вызывают аллергии, пропускают воздух и обладают высокой прочностью. Наибольшее применение лен нашел в производстве постельного белья, полотенец и скатертей.
Шерстяные ткани подразделяются на три группы: камвольные, тонкосуконные и грубосуконные. Тканей последней группы совсем немного. К тонкосуконным относят сукно, шевиот, трико и драпы (ратин и велюр).
Первая группа намного обширнее двух последних. Она состоит из плательных, костюмных и пальтовых тканей. К плательным относят крепы, кашемир и несколько других; к костюмным — трико, бостон и пр.; к пальтовым — диагональ, букле, габардин. Шерстяные ткани красивы, теплы и гипоаллергенны.
Шелковые ткани очень нарядны, они отлично стираются и гладятся. Ткани из натурального шелка — это бархат, атлас, креп-сатин, креп-жоржет и крепдешин. Больше всего их используют в производстве одежды, но в последнее время из них начали делать и постельное белье.
В наши дни широко применение нашли искусственные и синтетические ткани. Искусственные изготавливают из природных полимеров, подвергая их специальной
обработке. Они не требуют особого ухода, т. к. легко стираются и гладятся. Вискозные
и ацетатные ткани немного тяжелее натуральных аналогов. К ним относят муар, тафту, креп-марокен и другие, которые идут на изготовление женской и мужской верхней одежды, плащей и используются в качестве подкладочной ткани.
Из синтетических тканей шьют платья, костюмы, купальники, куртки и многое другое. Они очень просты в уходе, но имеют несколько недостатков. Во-первых, синтетика практически не пропускает воздух, во-вторых, боится высоких температур (что нужно учесть при глажении) и, в-третьих, может стать причиной аллергической реакции. Последний недостаток сведен к минимуму, но все же стоит быть более осторожным при
выборе синтетической ткани.
Нетканые материалы используют в качестве подкладок для курток, плащей и пальто. Их изготавливают из коротких волокон, непригодных для ткачества. Крепят волокна клеевым, термическим или прошивным способом. При клеевом креплении волокна прочесывают, уплотняют и прош:': ывают клеем; при термическом — добавляют легкоплавкие вещества и проводят тепловую обработку; при прошивном — слой волокон прошивают нитками при помощи зигзагообразной строчки

Уход за швейной машиной с вертикальным челноком

2010-12-31T11:27:00.001-08:00