Ce parcours le long de la Baltique, c’est un peu un concentré des petites choses qui pimentent les voyages à vélo : de l’aventure, des tracés qui ne figurent pas dans les manuels des ponts et chaussées, des conditions météo capricieuses, des découvertes culinaires, des rencontres…

Notre petit article de mi-parcours était teinté d’incertitude car nous étions en train de réaliser que notre objectif de rallier Stralsund (au nord de Berlin) à Gdansk le long de la Baltique et retour en trois semaines était peut-être trop ambitieux… En effet, à la moitié du voyage – soit le matin du 6 août – il nous manquait encore quelque 200 km avant d’atteindre Gdansk. N’ayant aucunement envie de mettre une croix sur cette ville, nous avons passé la deuxième pour y arriver.

Pour le retour, nous avons retraversé le pays en train jusqu’à Szczecin, puis jusqu’à Francfort sur l’Oder, notre ultime ville étape.

Notre parcours

Partis de Bâle le 26 juillet, nous sommes arrivés à Berlin le 27 ; sans sortir de la gare, nous avons enchaîné jusqu’à Stralsund, charmante ville hanséatique qui fait face à l’île de Rügen, le point le plus au nord-est de l’Allemagne. Comme la motivation est au rendez-vous, nous traversons le viaduc menant sur l’île et logeons au camping d’Altefähr. Dès le lendemain, traversée du sud de l’île, ferry pour rejoindre la terre ferme, puis via les vieilles routes pavées de Poméranie jusqu’à Eldena, à la sortie de Greifswald. Gdansk se trouve alors à 580 km, selon la signalisation de la R10 (l’itinéraire cyclable Eurovelo 10).

La deuxième étape nous mène à Wolgast, puis sur l’île d’Usedom, où nous découvrons les chemins ensablés. La forme est là, pas de séquelles du voyage en train et Léon est très fier de pouvoir faire 35 km sans être accroché au vélo de Frédo. En fin d’étape, nous atteignons notre premier objectif majeur : la Pologne ! A Swinoujscie, nous testons le camping « à la polonaise ».

La troisième étape, nous franchissons la Swina (l’un des bras du delta de l’Oder) pour rejoindre l’île de Wolin. Nous perdons rapidement la R10 et suivons donc de grandes routes jusqu’à Miedzyzdroje. Sous une pluie battante, les chassés-croisés entre routes et chemins forestiers inondés nous conduisent jusqu’à Dziwnow où nous nous offrons notre première pause de deux nuits.

Du 1^er au 4 août (étapes 4 à 7), nous commençons par des tracés à plat, le long de la côte avec une alternance de chemins sauvages en forêt, de routes à très gros pavés et de stations balnéaires dignes de Disneyland. Nous faisons halte à Kolobrzeg, puis à Koszalin chez Jacek (cf. plus bas : « Rencontres »). Sur ses conseils, les chemins étant très ensablés, nous enchaînons les tronçons loin de la mer et goûtons aux campagnes vallonnées de l’arrière-pays, avec un vent sec de face comparable à une bonne bise de chez nous.

Après une étape au drôle de camping de Darlowo, nous atterrissons à Ustka, charmante petite ville touristique, mais plus pittoresque que les habituelles stations balnéaires. C’est pendant cette pause que nous aurons l’occasion de tester l’étanchéité de notre matériel de camping (cf. plus bas « Déluge au camping »)…

Après deux nuits à Ustka et autant d’inondations, nous repartons de plus belle par monts et par vaux, avec toujours les mêmes chemins ensablés, et traversons le parc national autour du lac de Gardno après Rowy.

Suite aux orages torrentiels des derniers jours, nous quittons les sentiers forestiers pour faire un peu d’avance par la grande route. Arrêt près de Leba puis une nouvelle étape de cambrousse bien vallonnée (la neuvième).

Nous passons devant le lac artificiel de Jezioro Zarnowieckie, qui entre-deux-guerres marquait la frontière entre l’Allemagne et la Pologne. A la fin de cette harassante neuvième étape, nous voyons du sommet d’une colline la baie de Gdansk et la presqu’île de Hel. Arrêt bien mérité à Puck, dernière ville-étape avant notre but.

Nous ferons la dixième étape en compagnie d’un couple d’Allemands, Louisa et Stephan et atteindrons Gdansk en soirée, non sans avoir fait des détours, des montées inutiles, réparé deux fois les pneus de Stephan et bien d’autres aventures. A notre arrivée, nous totalisons 612 km.

Deux jours de pause à Gdansk nous permettent de sillonner à pied le centre-ville.

Le 11 août au matin, embarquement dans le train pour Szczecin où, arrivés à la mi-journée nous prenons nos quartiers au camping.

Le lendemain, notre onzième étape, la dernière à 100% polonaise, nous faisons une avance substantielle par la route jusqu’à Chojna (anciennement Königsberg in der Neumark).

L’étape suivante sera plus campagnarde, avec des petites routes à travers champs et forêts jusqu’au hameau de Gozdowice, où nous retrouvons la très belle vallée de l’Oder. Entrés en Allemagne par ferry, nous suivons la rive occidentale du fleuve par les digues.

Après une nuit au camping de Zechin, à l’intérieur des terres, nous rejoignons pour la treizième et ultime étape Francfort sur l’Oder, très sympathique épilogue à notre aventure cycliste.

Le lendemain 16 août, nous reprenons le train jusqu’à Berlin, où nous passerons encore une journée à sillonner la ville sur nos fidèles destriers, avant d’entamer l’ultime gymkhana pour embarquer toute la caravane dans le train de nuit.

Itinéraires balisés

La côte balte comporte, outre une multitude de petits itinéraires régionaux plus ou moins bien balisés, deux grandes routes : le « Ride the Baltic », que nous avons emprunté dans la région de Koszalin et qui commence on ne sait où pour se terminer on ne sait où… Il s’agit plus vraisemblablement d’une appellation régionale de la R10, l’un des grands itinéraires européens. C’est en gros ce dernier que nous avons tenté de suivre de Stralsund à Gdansk. Etonnamment, tant que l’on se trouve sur des routes toutes droites sans possibilité de tourner à gauche ou à droite, il y a un balisage régulier tous les 20 m (ou tous les deux tilleuls) ; par contre, dès que l’on se retrouve sur des chemins sinueux en pleine cambrousse ou dans la forêt, les indications disparaissent.

Et ce n’est pas faute d’avoir cherché aux croisements stratégiques. Le phénomène s’observe tant sur le territoire polonais qu’en Allemagne, pays pourtant réputé comme le mieux équipé en matière d’itinéraires cyclables… et pour ceux qui ont tenté de suivre certaines routes de « La Suisse à vélo », ce type de petit défaut de balisage semble une constante…

Fesses en feu et bras en compote…

En matière de pistes cyclables, nous pourrions créer une typologie assez sophistiquée, à commencer par des pavages tout neufs et bien marqués sur des trottoirs avec une séparation nette des pistes pour cyclistes et piétons. Cette norme urbaine allemande se retrouve en Pologne de manière aléatoire, en ville bien sûr, mais aussi parfois dans des petits bleds perdus, pour 200-300m… Sinon, il y a les anciennes grandes routes pavées de Poméranie (remplacées par des semi-autoroutes) et qui servent maintenant aux vélos, aux tracteurs et à quelques Fangio autoproclamés qui veulent se faire monter l’adrénaline en slalomant à pleins tubes entre les précédents.

Mais la grande découverte pour nous, ce sont les pistes de forêt et de campagne le long de la mer : il faut savoir que le vent y souffle en permanence; il en résulte que les chemins de forêt sont systématiquement composés d’un sable fin meuble, parfois jusqu’assez loin à l’intérieur des terres, conférant à notre parcours un petit côté Paris-Dakar.

C’est joli, mais nous passons parfois plus de temps à pousser qu’à pédaler, ou alors, il faut rouler hors du chemin, dans l’herbe. Lorsque le sable est couplé à des tronçons inondables dans des régions de lagunes ou de marais, ça peut en devenir dantesque ! Heureusement, nous avons pu éviter le pire tronçon en la matière en suivant les conseils avisés d’un vieux Polonais sur son biclou… bien nous en a pris.

Routes

Nous avons donc aussi dû effectuer pas mal de kilomètres sur des routes, idéalement secondaires, parfois à fort trafic, pour éviter les parties les plus pourries des voies vertes. Là aussi, à boire et à manger avec d’inexplicables bouchons sur des petites routes se terminant en cul de sac à Mielno, « l’Ibiza polonaise » alors qu’aucun véhicule ne circule en sens inverse… pour ce qui est des égards des automobilistes vis à vis de leurs amis cyclistes, c’est assez aléatoire, mais dès que l’on se trouve sur la chaussée principale des grands axes, on n’est souvent pas les bienvenus, en Pologne comme en Allemagne.

Rencontres

Les voyages permettent toujours de faire des rencontres sympas. En Pologne, nous avons fait un bout de route avec Jacek, jeune père de famille qui nous a invités chez lui. Nous avons donc passé une mémorable soirée. Paulina nous a fait un accueil très chaleureux et la petite Hanja du haut de ses 2 ans et demi, n’entendait pas se faire piquer la vedette par nos deux grands.

Au menu : pâtes pesto maison – nous avons cru que c’était le souper, mais en fait il s’agissait du goûter ! – suivies de poisson fumé local, acheté directement chez le pêcheur l’après-midi par Jacek et transporté dans ses toutes nouvelles et propres sacoches Ortlieb… Quoique Koszalin se targue d’avoir la meilleure eau du réseau en Pologne, pour se réhydrater, c’était dégustation de sirop pour les enfants et de bières de tout le quart nord-est de l’Europe pour les grands, ° hips °.

Le lendemain, après les traditionnelles séances de photos, d’embrassades et de larmes, Jacek nous a encore accompagnés en faisant des détours par quelques endroits pittoresques de son crû.

C’est suite à une série de chassés-croisés que nous avons apprivoisé Louisa et Stephan, jeune couple de Brême en Allemagne. Tour d’abord, en les sauvant sur le bord de la route, arrêtés par un pneu crevé et sans pompe.

De coup de main en coup de main (deux crevaisons pour eux dans la même journée), nous avons enchaîné le pique-nique, profité de leur carte détaillée des itinéraires vélos, mangé une glace à Gdynia, fait des montées inutiles, des détours inutiles dans les banlieues de Gdansk et ensuite enchaîné avec les recherches de logement et soupé ensemble. Point non négligeable, ils étaient adorables avec les enfants qui le leur rendaient bien.

Le tourisme de masse estival polonais

Le contraste est saisissant entre les villages de l’arrière-pays (à 10 km de la Baltique) – pauvres, dépeuplés, avec passablement de maisons en ruine – et les stations balnéaires côtières. Il y a de tout : petites villes historiques et pittoresques comme Ustka, mais noyées dans un magma d’animations kitsch où on vend vraiment tout et n’importe quoi. Sinon, ce sont les ex-villages de pêcheurs, retransformés en « pokoje » («  chambres » à louer), sans rien de pittoresque mais qui offrent des biotopes tout à fait intéressants d’un point de vue sociologique. Contrairement aux idées reçues, le Polonais ne boit pas que de la vodka : la boisson de prédilection, en tout cas sur les terrasses, c’est la bière de base agrémentée de sirop de framboise ! Pour ce qui est des heures des repas, c’est 24h/24h, et on mange tout et n’importe quoi, du moment qu’il y a une double portion de frites avec.

Régime fit et houblonné

« La Pologne, c’est le pays de la nourriture »… dixit Léon en pleine phase de croissance.

Quand on pédale, on se rit des plats caloriques. Tout y passe et les repas sont gargantuesques ! Gaufre quasi quotidienne pour les enfants, dégustation de bières, poisson-frites-salade de choux, tartine de saindoux, jarret-choucroute… Mmmm… un délice !

Nous recommandons ce régime à toute personne prête à éliminer le surplus de graisse au fur et à mesure grâce à 60 km de vélo par jour et qui déteste sortir de table en crevant de faim… chose par ailleurs impensable en Pologne !

Déluge au camping (le meilleur pour la fin)

Dans l’ensemble, la météo a été beaucoup plus clémente sur la côte balte qu’en Suisse à la même période. Nous avons donc pu profiter de belles journées d’été ensoleillées, même si le temps était parfois venteux.

Quelques beaux orages ont ponctué des fins d’étapes et ont largement justifié des nuitées à l’hôtel plutôt qu’au camping.

Sauf lorsque nous avons décidé de camper alors que se préparaient les deux plus gros orages du voyage… Ustka, Ustka, Ustka ! Ce pourrait être une chanson de Kusturica. Et pourtant, c’est bien celle des Carrard : résumé en trois essais.

Premier essai : arrivée au camping, sorte de réservoir de bungalows où s’intercalent des centaines de tentes tant bien que mal et de manière totalement anarchique. Nous avisons le seul endroit qui n’est pas plein comme un œuf. C’est joli, sous les pins, avec du dégagement et tout près de la plage. Pourquoi personne n’a pris cet excellent emplacement avant nous ?  Mystère ! C’est bien un peu dans une cuvette mais bon, on est sur du sable : s’il pleut, ça pompera !

La première soirée nous gratifie d’un formidable orage. Profitant d’une phase d’accalmie pour regagner nos pénates depuis le resto, nous allons nous coucher et constatons que le sable ne pompe pas beaucoup. De grosses gouilles s’immiscent déjà sous la tente…  bah, ça va bien s’arrêter ! Une heure plus tard, l’orage redouble encore et nous sentons que nos matelas gonflables ondulent et que nous flottons. Le fond de la tente tient bon, merci Hilleberg ! Mais nous nous sommes transformés en île flottante. On nous appelle en anglais depuis dehors ; c’est notre voisin, sorti à la recherche d’une pelle pour sécuriser sa tente qui s’inquiète de constater que nous ne bougeons pas (faut dire que c’est pas facile de nager quand on est dans un sac de couchage). Frédo sort et avec l’aide de notre altruiste et anonyme voisin et de sa pelle, creuse une batterie de puisards dans le sable pour drainer toute cette flotte pendant que, dans la tente, Léon et Eugénie roupillent comme des bienheureux.

Ouf, le niveau redescend et avec la fin de l’orage vers minuit, le terrain retrouve enfin son état normal… enfin presque, car au petit matin, les environs ressemblent davantage à la ligne de front de la Somme en été 1916 qu’à un terrain de camping.

Deuxième essai : la matinée suivante est entièrement consacrée au nettoyage et au séchage de la tente et de nos affaires sauvées des eaux. Nous décidons de déplacer le camp et comme les possibilités d’installation en hauteur sont inexistantes, nous nous mettons dans une pente afin de nous éloigner du « bassin de rétention d’eau ». La mi-journée est consacrée à un peu de tourisme, à un restaurant et au constat que la saison des orages n’est pas terminée… puisqu’un véritable déluge s’abat sur Ustka pendant plus de 2 heures de temps.

De retour au camping, nouvelle surprise : cette fois, ce n’est pas le lac qui est monté, mais un torrent qui est descendu depuis le chemin. La tente se trouvant au milieu du torrent, rebelote mais en plein jour cette fois. Tout est détrempé et de plus, nous retrouvons dans la tente du sable, du gravier et des bouts de bois gracieusement déposés par l’orage. Nous refaisons sécher et profitons de vous rappeler qu’il s’agit de notre  « jour de pause »…

Troisième essai : pour cette ultime tentative, nous visons une bosse pleine de pommes de pin et de racines. Nous creusons des tranchées autour comme assurance anti-inondations. Bien sûr que ce n’est pas très confortable de dormir avec le dos arqué et une pive qui se plante dans le Q. Néanmoins, une nuit au sec est à ce prix.

De notre forteresse hydrofuge, nous pourrons enfin savourer sereinement notre dernière nuit ustkaïenne sous un magnifique ciel étoilé !

Et maintenant…

En définitive, une bien belle aventure familiale, avec le sentiment que la dynamique instaurée lors de Pékin-Sydney est encore bien là un an après notre retour.

L’expérience sur la Baltique a réveillé plein de bons souvenirs, des moments de partage et nous a offert une bouffée d’air frais bienvenue après une année de « retour à la vie normale » qui n’allait pas de soi. Quant aux prochains projets de voyages… suspense !

Nous pensions vous donner des nouvelles 6 mois après notre fameux retour du 14 juillet 2013. Et finalement, nous aurons attendu une année… Il s’en est passé des choses depuis : plusieurs jobs pour les grands et l’école pour les petits. Plus si petits que ça du reste…

Après une année, quelques kilos en plus (on se remplume vite quand on ne fait plus 1000 km par mois chargés comme des boeufs) et un logement fixe et en dur à Yverdon-les-Bains, nous avons repris la route – telles les hirondelles – histoire de tester une fois de plus nos capacités d’adaptation en terre inconnue. Limités dans le temps puisque nous avons à disposition 3 petites semaines cet été, nous avons décidé d’aller à la découverte du nord de la Pologne.

Quelques changements de configuration pour cette nouvelle aventure :

• Léon a son propre vélo qui peut être relié à celui de Frédo grâce à un système d’attache très astucieux, mais qui fait son poids.
• Eugénie remplace son frère sur le tandem.
• La remorque est restée à la maison et ça fait tout bizarre… comment va-t-on faire sécher nos culottes à présent et planquer à la hâte dans le « coffre » les fruits achetés au bord de la route ? Une page se tourne, il va falloir trouver d’autres astuces !

Baltique 2014

Départ le 26 juillet en train depuis Yverdon-les-Bains. Malgré notre expérience des chargements à l’arrache, nous craignons toujours les mauvaises surprises et ça n’a pas loupé. Toutes les places vélos, que nous avions réservées plusieurs semaines à l’avance, étaient prises. Les négociations commencent avec la contrôleuse qui nous fait comprendre que nous n’aurions pas dû monter. La belle affaire… Heureusement, Frédo temporise pendant que Laure se calme pour ne pas crier au scandale. Ceux qui ne connaissent pas la joie des trajets en ICN avec leurs petites reines, tentez l’expérience. Il faut être bon philosophe et surtout excellent en tetris. A Olten, pas de rampe, ascenseur en panne, il faut se retrousser les manches. Nouvelle galère pour remonter dans le train suivant avec un minibar au-travers du chemin. Résultat : on est en nage et déjà noir de graisse.

A Bâle, ce sera un peu moins la course pour embarquer dans le train de nuit à destination de Berlin. Quoique… c’est l’anarchie du côté des cyclos mal organisés qui piquent les crochets des autres et étalent leurs sacoches dans tout le compartiment réservé aux vélos.

Tout ça pour dire que l’aventure commence toujours depuis Yverdon, même si les premiers coups de pédales ne sont pas encore donnés !

Pour les photos suivantes, la « metteuse en page » ayant perdu la main, nous vous invitons à cliquer sur chacune d’elles pour les agrandir. Cette coquille ne se glissera pas au prochain article, promis !

Et comme le narrateur s’est endormi, nous laissons les images et leurs légendes parler d’elles-mêmes comme fil conducteur de nos 5 premiers jours… Ensuite, ce sera un récit en bonne et due forme, comme vous en avez l’habitude, re-promis !

Aujourd’hui, 31 juillet, la pluie a cessé de nous mouiller. Jour de pause bien mérité pour sécher à Dziwnow après 188 km en 3 jours.

Nous ne savons pas encore jusqu’où nous arriverons, mais nous sommes contents d’y arriver encore et de retrouver les sensations – à moindre échelle – de nos précédentes aventures, avec les enfants qui nous épatent par leurs coups de pédales (quand Eugénie ne fait pas la sieste, ne chante pas à tue-tête et ne suce pas son pouce…) et par leur plaisir à voyager à vélo !

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Le temps file. Déjà quatre semaines depuis notre arrivée à Aubonne et nous sommes encore tiraillés entre les souvenirs de notre folle équipée et la réalité de notre retour avec tout ce que ça implique : se replonger dans les questions administratives, trouver du travail etc…

Nous ne frisons pas la schizophrénie pour autant. Nous étions prêts à ce retour qui s’est par ailleurs fait plutôt en douceur. Nous ne sommes pas partis pour fuir, pour échapper au train-train quotidien ou à nos responsabilités. Remettre le pied à l’étrier fait partie de la très belle – même si parfois dure – histoire que nous avons écrite en famille. Bien plus, retrouver les réalités de la « vie normale » est une aventure à part entière, un nouveau défi à relever avec ses difficultés, mais aussi tout ce que cela pourra nous apporter en matière de satisfactions, bonheurs…

Flash-back

Mais revenons sur les dernières étapes. Partis de Paris le 6 juillet, nous nous étions donné jusqu’au 14 pour parcourir les 500 kilomètres qui nous séparaient de notre objectif helvétique : Aubonne. Neuf jours, avec les indispensables pauses à intercaler et le Jura à franchir : ça promettait d’être juste ! Nous avons attaqué la fleur au guidon à travers les vallées de la Marne et de la Seine via la Brie avec Provins, Méry-sur-Seine puis Troyes comme premières villes (et village) –étapes.

Nous aurions volontiers fait une escale plus longue dans la cité champenoise, dont les ruelles bordées de maisons à colombages et les terrasses incitent davantage à la flânerie qu’à l’exploit sportif. Mais quand on dit qu’on rentre le 14… cochon qui s’en dédit ! Le lendemain de notre arrivée, nous avons donc pris le premier train pour Dijon où, arrivés pour midi le 9 juillet, nous avons décidé d’embrayer pour une étape d’après-midi. Objectif: Dole par le canal de Bourgogne, la Saône puis le canal du Rhône au Rhin. Pendant quelques kilomètres nous avons ainsi suivi la célèbre véloroute 6, qui traverse l’Europe de l’Atlantique à la Mer Noire.

Dole

Une avancée substantielle a donc été faite grâce au petit coup de pouce de la SNCF, dont les nouveaux trains régionaux n’ont rien à envier à leurs homonymes suisses… et en plus c’est gratuit pour les vélos !

Mais après quatre jours d’affilée de pédalage, il nous en restait une fois autant pour atteindre notre objectif, avec la traversée du Jura en prime. Dole était donc l’endroit idéal pour s’offrir une pause, d’autant que le beau camping est situé sur une île au milieu du Doubs.

La piscine, le trampoline, les activités ludiques organisées sur place et les ribambelles d’enfants ont failli nous faire oublier de visiter la ville de Pasteur et de Thiéfaine, ce qui aurait été dommage! Nous avons néanmoins rattrapé le coup in extremis en allant nous balader le long des canaux et en nous offrant un bon repas jurassien dans le quartier des tanneurs.

Le Jura, c’est sympa !

De Dole, nous avons enchaîné les quatre ultimes étapes, afin d’atteindre notre but à la date voulue. La première nous a mené à Salins-les-Bains sur les premiers contreforts du Jura, via les Salines Royales et Mouchard.

Profitant du beau temps, nous avons poursuivi notre belle série de nuits sous tente et de tambouille de plein air. Léon et Eugénie se sont fait plein de copains et notre petit sac de faux lego chinois dépareillés a fait le bonheur de tout un groupe de petits mecs, agglutinés autour de la table de ping-pong du camping municipal. Léon a aussi appris à jouer à la pétanque avec son grand pote de 7 ans et, surtout, avec les vraies boules d’acier ; attention les orteils !

Première étape de côte au départ de Salins. Nous commençons par un petit-déj’ au bar-tabac PMU, avec une légère appréhension pour la suite. Cette fois, c’est le vrai Jura qui commence avec l’ascension du vallon de La Furieuse. Finalement, les 400 mètres de dénivelé dans la montée de Pont-d’Héry, puis sur Censeau s’avèreront moins durs que prévu ; les routes jurassiennes ayant rarement des pentes importantes, c’est moins ardu que certaines étapes de plaine en Australie. On croche la petite vitesse, on s’arme de patience et ça passe! Après Bonnevaux et le vallon du Drugeon, nous voilà au Lac Saint-Point où Léon et Eugénie retrouvent avec bonheur leur Tata Mumu et Sacha après une année de séparation, quelle fête ! Pour l’avant-dernier soir du voyage, en agréable compagnie, on peut bien faire une infidélité à nos pâtes camping et se faire offrir un peu de gastronomie jurassienne à Malbuisson…

Retour en Suisse

Avant-dernier jour de voyage, le 13 juillet. Nous levons une fois de plus le camp, non sans avoir honoré notre inévitable cure de croissants au beurre, direction Mouthe et le Risoux. Pour cette étape, nous voyageons sans nos lourdes sacoches, Muriel et Sacha nous déposant nos bagages à la Vallée de Joux. Dans ces conditions, la montée du Risoux sur la très jolie route forestière menant au col de Landoz ne sera finalement qu’une formalité… moment d’émotion tout de même dans la descente en franchissant la frontière devant les petites cahutes de bois aux drapeaux grossièrement peints sur la façade. Nous posons l’appareil sur le clédar – symbole désuet de l’avant Schengen – pour la photo souvenir, puis pique-niquons devant une cabane de bûcherons.

La descente se poursuit sur La Vallée : tour du Lac de Joux par Le Sentier, achats à la Coop (quel dépaysement !) avant de terminer notre journée aux Bioux. Le camp est monté (merci Sacha !).

Nous pourrons consacrer notre début de soirée à laisser les enfants jouer à la tyrolienne,  puis serons rejoints par Isabelle, la vieille copine de Laure et sa famille, pour un mémorable souper.

Dernière étape

Le 14 au matin, nous paquetons le campement pour la dernière fois, sans faire trop de chichi. Nous devons rejoindre Le Pont pour 10h30, lieu et heure de rendez-vous donnés sur notre site à ceux qui voulaient faire la dernière étape à vélo avec nous. Un peu d’appréhension tout de même : si nous nous retrouvions seuls au rendez-vous, quelle serait notre réaction?

Nous sommes vite rassurés, une vingtaine d’amis et connaissances sont là pour nous accueillir. On prend tous ensemble un petit café sur la terrasse de La Truite, moment  d’autant plus fort que les personnes présentes forment un ensemble assez hétéroclite: copains de la crèche, amis de toujours, une grand-tante et des connaissances professionnelles… la plupart venus juste pour nous souhaiter un bon retour au pays et boire un jus.

Pour pédaler, nous serons deux (virgule…) de plus. Daya et Fabian avec leur petit passager clandestin, rencontrés au Laos, sont de la partie. Venus de Berne avec leurs vélos, ils sont bien décidés à en découdre avec le Mollendruz. C’est parti ! On avale la montée presque les doigts dans le nez, pique-nique pain-fromage-viande séchée au col avec le cousin Didier qui nous a rejoint pour l’occasion, puis nous attaquons la grande descente. C’est les yeux tout embués que nous traversons Mont-la-Ville avec en toile de fond les champs de blé, la Venoge, le Léman et les Alpes de Haute-Savoie, le Mont-Blanc trônant majestueusement au milieu… cette fois-ci, on est vraiment chez nous !

Pour les dix-huit derniers kilomètres, nous sommes encore rejoints à l’Isle par une partie de la famille. Nous terminerons l’étape à travers champs et forêts du pied du Jura, puis les vignes de la Côte. Dernier coup de cul en remontant le Vallon de l’Aubonne, puis c’est l’arrivée !

Le comité d’accueil est là : juste avant le dernier virage, Jacques nous gratifie d’un concert de toupin juché sur une botte de paille, pendant que Fabian joue les équilibristes sur son vélo pour immortaliser l’arrivée.

On ne peut retenir nos larmes, car les amis et la famille sont là pour nous accueillir et les grands-parents Carrard ainsi que Tata Mumu nous ont préparé un très bel apéro de retour. Dans toute cette effervescence, Eugénie termine tranquillement son dernier petit roupillon en remorque…

Comme c’est parti, nos nouveaux corps d’athlètes sculptés à la force du mollet pendant l’année écoulée ne seront bientôt plus qu’un souvenir…

Et maintenant…

Si le voyage est bel et bien terminé, nous souhaitons néanmoins le prolonger et vous le faire partager encore un moment via notre site en racontant des histoires et des anecdotes ancrées solidement dans nos mémoires. Entre reprise du travail, recherche de futurs emplois, déménagement et quotidien qui reprend, nous casons donc ça et là le tri des photos (plus de 15’000), les montages vidéos et la rédaction de nouveaux articles. La patience est la plus belle des vertus !

Un immense merci à vous tous qui avez cru en nous et qui nous avez soutenu pendant cette inoubliable année de voyage !

Vacances en France

Partis de Paris le 6 juillet, nous avançons gentiment en direction de la Suisse.

Provins, Troyes, Dijon, Dole… ce sont – après le grand voyage – nos petites vacances « découverte et gastronomie ».

C’est fou comme des croissants au beurre au petit-déjeuner et, plus tard dans la journée, un bon saucisson sec et un petit verre de rouge donnent du cœur au ventre.

Grâce au soleil radieux et au climat juste comme on l’aime, nous avons aussi renoué avec les joies du camping idéal. Car il faut bien admettre que dormir sous tente est plus agréable si on ne dégouline pas de sueur (cf. Asie du Sud-Est toute l’année) ou si on ne gèle pas dès 16h (cf. côte est australienne en hiver) !

Ah… la France ! Il nous fallait bien ce petit détour pour retrouver les plaisirs gustatifs, nos repères visuels du Vieux-Continent et mettre toutes les chances de notre côté pour restreindre les effets cafardeux liés au retour.

Retour J-4

Pour celles et ceux qui souhaitent se joindre à nos derniers coups de pédales, voici comme promis le programme du dimanche 14 juillet 2013 :

Etape n° 209 : Le Pont (Vallée de Joux) – Aubonne

• 10h30 rendez-vous sur la terrasse de l’Hôtel de La Truite au Pont pour le café
• 11h00 départ à vélo
• 12h00 pique-nique au Col du Mollendruz
• 16h00 env. arrivée à Aubonne et apéro chez les parents de Frédo (Trévelin 132)

Bon à savoir :

• Un train en provenance de Lausanne arrive au Pont à 10h27.
• Les moins sportifs ont bien sûr la possibilité de nous rejoindre au Col du Mollendruz ou directement à Aubonne. Si nous êtes en voiture, merci de prévenir Jean-Daniel au 021 807 13 48. Il vous indiquera où vous parquer.

A dimanche peut-être, dans tous les cas à bientôt !

Retour sur les dernières étapes

Avant notre arrivée à Raymond Terrace, nous étions descendus au-dessous de la barre des 200 km jusqu’à Sydney. Nous comptons un peu plus, puisque nous n’avons pas l’intention de prendre l’autoroute à l’approche de la métropole, mais de suivre la côte et, en partie seulement, l’ancienne Pacific Highway.

Newcastle

Gonflés à bloc après une journée de repos bien méritée à Raymond Terrace dans un motor inn où les patrons nous ont soignés aux petits oignons, nous attaquons donc sous un ciel maussade ce que nous estimons être les trois dernières étapes. Pas de souci jusqu’à Newcastle, grosse ville portuaire plus sympa que ce que nous imaginions : aux docks et chalutiers répondent de beaux quais fleuris et des terrasses où  les gens viennent en famille boire un cappuccino et admirer le phare. Le centre est à l’image des villes portuaires ou industrielles anglo-saxonnes : grandes maisons de briques avec des pubs-hôtels aux angles, les principaux bâtiments historiques et la gare sont coiffés d’une tour-horloge ; une cathédrale de briques trône sur la colline et les quartiers plus périphériques voient fleurir des alignements de demeures d’un style un peu hybride colonial – art nouveau. Nous n’avons pas le loisir de goûter davantage aux charmes de la ville car, cueillis par la première averse de la journée, nous nous réfugions pour manger dans un vieux pub-hôtel. Les enfants étant interdits en salle du côté bar, nous nous retrouvons à déguster nos hamburgers dans le hall d’entrée désaffecté de l’hôtel…

Que d’eau, que d’eau

La suite de l’étape se poursuivra sous un ciel de plus en plus menaçant, en longeant tantôt l’océan déchaîné, tantôt en escaladant des presqu’îles entre deux falaises. Avant-dernière crevaison – la deuxième d’une série de 3 – à cause de briques de verre, certains automobilistes australiens ayant la fâcheuse habitude de balancer leurs bouteilles de bière vides par la fenêtre. Pour couronner le tout, la suite de l’après-midi et la nuit suivante nous gratifieront d’un véritable déluge. Abondamment rincés, nous abandonnons la partie à Belmont, près de 30 km avant notre objectif du jour. Une étape supplémentaire ne sera donc finalement pas de trop pour rejoindre Sydney.

Après un début de conversation tendu avec la propriétaire du caravan park qui n’a pas l’air de comprendre qu’une « villa-cabine » est au-dessus de nos moyens (d’habitude, on vise la cabine standard), elle se déride en voyant les enfant attendant dehors. Du coup, sa proposition de baisser le prix (venant d’elle toute seule et non de Laure !) n’a plus l’air de lui tordre les boyaux et elle nous offre même une casserole de soupe de poulet maison, du pain et du beurre. Bonne surprise ! Enfin à l’abri dans notre villa, il nous faudra la nuit et deux chauffages d’appoint pour faire sécher toutes nos affaires.

Malgré des prévisions très pessimistes, les deux étapes suivantes jusqu’à The Entrance, puis Patonga se dérouleront sous un ciel plus clément. Déjà à ce moment-là, les sentiments sont très partagés. Nous approchons du but, c’est à la fois génial et … ça sent la fin de l’aventure, avec les inévitables questionnements : paquetage, vol de retour, maison, boulot, reprise de la vie normale…

Nous essayons de ne pas trop y penser, même si nous nous y préparons déjà depuis un moment. La côte très découpée toute en montées et descentes, parfois particulièrement gratinées, nous donne à tout moment l’occasion de nous concentrer sur des priorités plus terre-à-terre que de grandes considérations philosophico-intellectuelles : faut arriver en haut !

Nous ne sommes pas près d’oublier la « très belle montée » de Terrigal, s’il ne fallait donner qu’une seule illustration de l’humour cynique des ingénieurs des routes australiens. Et puis, on se concentre sur la route, car la circulation peut être assez stressante et beaucoup d’automobilistes ne sont pas très copains avec les cyclistes. Ils ne manquent d’ailleurs jamais l’occasion de nous le rappeler.

Malgré une année d’entraînement, ces dernières étapes sont donc particulièrement difficiles et c’est à grand peine que nous gravissons la dernière grosse bosse avant d’atteindre Patonga, où nous sommes attendus par un couple australo-suisse que nous n’avons jamais vu. Honnêtement, au moment d’entamer la descente sur ce village isolé en cul-de-sac et sachant que nous devrons refaire la route en sens inverse demain, nous nous demandons sérieusement dans quelle galère nous nous sommes embarqués.

A Patonga, un petit coin d’Helvétie

Accueillis par Maggie et Paul, un couple de jeunes grands-parents dynamiques, chaleureux et généreux, nous sommes rapidement rassurés. Les enfants prennent leurs aises comme s’ils connaissaient la maison depuis toujours et nous attaquons l’apéro avec un brie de Tasmanie, un excellent vin et le pain maison de Maggie avant un très bon repas en agréable compagnie.

On refait le monde, on raconte notre voyage, parle des amis communs et la soirée file. Après une nuit de repos bien méritée, nous nous mettrons en route avec le bagage allégé des enfants et des sacoches : nos hôtes nous raccompagnent en effet avec Léon et Eugénie dans la voiture au débarcadère d’Ettalong où nous devons prendre le ferry pour Palm Beach. Adieux émouvants au moment d’embarquer, avec l’impression de quitter de vieux amis.

La dernière étape

Pour cette ultime étape du 26 juin, nous nous offrons deux ferrys. Le premier pour traverser l’embouchure de la Hawkesbury River, le second à Manly pour traverser Port Jackson jusqu’à Sydney afin de s’éviter 90 km d’autoroute et une chaîne de montagnes de plus. Faire du vélo dans l’effervescence de Sydney n’est pas un but en soi… Et puis honnêtement, on ne les a pas volées nos deux petites croisières !

Nous traversons l’estuaire sur une mer déchainée par un vent tempétueux avec les vélos solidement arrimés au pont. Ça tangue dans tous les sens et le ferry est ballotté comme une vulgaire coquille de noix. Pas de tout repos, mais en tout cas les enfants auront bien rigolé !

Les quarante kilomètres jusqu’à Manly n’ont rien de spécialement excitants. Les paysages côtiers sont très beaux, mais nous sommes condamnés à suivre les grands axes ; nous nous essayons aux trottoirs et devons slalomer entre les abris-bus et les poubelles renversées par les rafales. Ces dernières ne cessent de nous chahuter et nous en arrivons à préférer les montées, abrités derrière buttes et dos d’ânes. A Manly, « tête nord » de l’entrée de Port Jackson, nous prenons notre deuxième ferry de la journée, le cœur serré : nous venons de donner nos derniers coups de pédales avant d’être réellement au centre ville.

Sydney

Comme le matin, une fois sortis du port des ferrys abrité au fond d’une baie, nous passons par une zone de fortes turbulences lorsque nous sommes soumis aux lames de fond de l’océan qui ne se sont en rien calmées depuis tout à l’heure. C’est encore plus impressionnant lorsque nous plongeons dans un creux, du fait que nous nous sommes installés dans un plus gros navire, à l’étage. On se sent minuscules. Mais une fois passée la zone de turbulences, c’est à nouveau le calme plat et dans la lumière tamisée de la fin d’après-midi, nous faisons notre entrée dans la rade de Port Jackson. Nous sommes passés entre les gouttes – merci aux météorologues australiens pour cette très belle erreur en notre faveur – et pouvons profiter d’une superbe fin de journée. Encore un petit cap et… c’est la carte postale, l’image que tout un chacun a de Sydney : les gratte-ciels brillants de mille feux avec l’éclairage rasant du soleil, l’opéra, le gigantesque pont d’acier.

Nous expliquons à Léon et Eugénie que là, maintenant, nous sommes exactement au même endroit que Dory et Marin (dans « Le Monde de Némo »), lorsqu’ils se retrouvent à Sydney une fois recrachés par la baleine.

Nous contournons le Fort Denison perdu au milieu de la rade et entrons dans la Sydney Cove, le cœur même de cette ville fascinante de la plus belle des manières, par voie maritime. Sur le Circular Quay, nous flottons un peu comme dans un rêve ; nous l’avons vraiment fait ! Nous sommes à Sydney après une année à suer sur nos biclous ! Nous passons du rire aux larmes, de l’émotion à l’euphorie, mais tout le monde est heureux. Et d’enchaîner avec la séance photos-souvenirs obligatoire devant l’opéra !

Une nuit dans la City

Mais l’euphorie ne dure pas ; nous remontons sur nos vélos en quête d’un logement pour la nuit – en l’occurrence l’auberge de jeunesse qui a un endroit pour caser nos vélos. C’est tout de suite moins rigolo : heures de pointe, nous roulons sur les trottoirs et dénichons finalement le Central Youth Hostel, dans un bel immeuble Belle-Epoque tout en briques. Pour fêter notre victoire du jour, nous prenons un excellent repas du soir au Great Southern Hotel  – un peu « Le Romand » de Sydney – avant d’aller enfin nous reposer avec des images plein la tête.

Dernière étape bis

Le lendemain, nous devons encore traverser la ville et le grand pont d’acier pour rejoindre Chatswood – banlieue plutôt chic à une quinzaine de km du centre-ville – où nous sommes attendus.

On se serait volontiers passés de faire ça à vélo : hormis la traversée du jardin botanique sous un soleil qui se fait de plus en plus discret, nous poursuivrons dans la grisaille, en suivant les grands axes par les trottoirs et les voies de bus.

Pour la traversée du Harbour Bridge, il y a la piste cyclable : Ok, on va la prendre.  Le problème, c’est qu’il faut se taper des escaliers, et pas deux marches (aucun regret d’avoir pris le ferry le jour d’avant…). Pour un type seul avec un vélo de course de dix kilos, ça va, mais avec le paquetage et les enfants… En matière de développement du réseau cyclable en milieu urbain, les Australiens ont encore du boulot et apparemment, ce n’est pas une priorité. Encore une dizaine de kilomètres après le pont et nous voilà arrivés dans un joli quartier résidentiel tout en jardins et en verdure.

Petites vacances à Chatswood

Nous sommes reçus à bras ouverts par la famille Herda. Nous nous sentons tout de suite à notre aise chez Shannon et Joe. Léon et Eugénie se réjouissent de trouver Bryce et Sierra, des copains de leur âge, et Alina, la jeune fille au pair n’est jamais à court d’imagination pour occuper les enfants avec des activités créatives. Et il en faut, car les jours suivants, nous serons confinés à l’intérieur – heureusement, la maison est grande et on peut vraiment faire comme chez nous – à cause d’une météo qui ne doit rendre heureuses que les nappes phréatiques.

On attaque le démontage et le paquetage des vélos ; nos hôtes avaient déjà pris les devants en nous dénichant des cartons.

Ultime sortie à vélo entre mecs de Frédo avec Joe, sur des vieux biclous de récupération, pour aller acheter du matériel nécessaire au paquetage à l’autre bout de la localité. Sous le déluge, trempés comme des soupes, avec arrêt obligatoire au pub, ça aura pris la moitié de la journée. Tout ça pour deux rouleaux de scotch… Tant pis, on a bien rigolé en entendant que les loriquets de Chatswood essayaient d’entrer en communication avec les freins grinçants des vélos !

Pour le reste,  sorties shopping entre filles, escapades au parc avec les enfants pour profiter des jeux… d’eau (ben oui, c’est normal en hiver, non ?), souvenirs garantis made in China au marché pour touristes etc…

La veille du départ, nous profitons tous ensemble de la première vraie journée ensoleillée depuis notre arrivée à Sydney pour aller visiter le très beau zoo de Taronga. Nous assistons à l’impressionnant show des oiseaux avec en toile de fond le port de Sydney et ses emblématiques monuments. Super journée pour clore en beauté l’épisode australien avant de retrouver l’Europe.

Mais ce n’est pas terminé. Le jour même du départ, Léon et Eugénie vont vivre l’immersion totale en milieu anglophone. Comme ce sont les vacances scolaires, Shannon propose qu’ils participent à une journée de « Holiday school » avec ses enfants. Au programme, jeux en plein air, dessins et surtout de la grimpe !

Pendant ce temps, nous avons pu finir de paqueter sans avoir à nous préoccuper des deux asticots.

Un immense merci à Shannon, Joe, Alina et les enfants de nous avoir accueillis en toute amitié et sans chichis, comme si on se connaissait depuis toujours !

En route pour… Paris !

Mais il est temps pour nous de rentrer. Mardi 2 juillet, nous avons pris l’avion pour Paris, d’où nous rentrerons à vélo jusqu’en Suisse.

Nous arriverons à Aubonne chez les parents de Frédéric (rue de Trévelin 132)

dimanche 14 juillet vers 16h

avec le fidèle soutien du ciel et de nos mollets. Que ceux qui souhaitent voir de plus près l’état de ceux-ci viennent trinquer avec nous, vous êtes les bienvenus !

Nous mettrons en temps voulu des infos sur notre avancée, pour ceux qui aimeraient faire un bout de la dernière étape, probablement depuis la Vallée de Joux.

Quelle sera notre prochaine aventure ? Les paris sont lancés !

On the road…

Rouler à vélo en Australie, c’est un peu comme faire du surf au Cap Nord ou du hockey sur glace en Libye : on a légèrement l’impression d’être des originaux. Ici, la maison roulante est grande reine ! Et quand ce n’est pas le 4×4 qui tire la caravane, c’est le camping-car qui balade une jeep (pour les petites escapades). Voyager léger n’est pas dans les habitudes des gens ici… Donc sur les routes, quand on est cycliste, on met son gilet fluo, on tient sa gauche, on espère que les autres usagers regardent la route et on croit en sa bonne étoile.

Pour ce qui est des routes, nous aurons à peu près tout fait : aux abords de certaines agglomérations, il y a de vrais itinéraires cyclables bien balisés et la plupart des chemins pédestres en bord de mer, sur les quais et dans les espaces verts sont ouverts aux vélos: « share the path ».

Par contre, les entrées et sorties de villes réservent parfois des surprises, avec des pistes cyclables balisées qui mènent aux fraises, dans des culs-de sac ou un talus. Idem lorsqu’on arrive dans les lieux habités : on se fait klaxonner parce que nous ne sommes pas à notre place, alors qu’il y a une piste cyclable de l’autre côté de la glissière ; la question est de savoir comment y accéder lorsqu’on arrive par la route…

Nous avons fait passablement de kilomètres sur la Pacific Highway. C’est très variable: elle peut être sous sa forme non rénovée, comme une petite route cantonale chez nous ou être une autoroute super moderne où les cycles sont autorisés à rouler sur ce qui est assimilable à la bande d’arrêt d’urgence. Lorsque celle-ci est large et séparée par des bandes rugueuses, ça va ! Lorsque c’est en travaux ou que l’on se trouve sur la vieille autoroute aux accotements pourris, c’est un peu plus stressant. Nous avons au maximum pris les petites routes, mais finalement, comme elles sont étroites, ce n’est pas forcément plus rassurant lorsqu’un gros bahut déboule.

Nous avons tenté l’expérience rurale, avec les petits chemins de campagne, goudronnés ou pas. Nous avons quelquefois fait de belles tirées de 30 km sur des « dirt roads », de terre et gravier damé au cœur de paysages et couleurs magnifiques dans des parcs nationaux. C’est plus fatiguant, mais là on est en immersion totale dans l’Australie campagnarde et on se sent seuls au monde. Sentiment assez fou, après des mois d’Asie où nous avions toujours l’impression d’avoir du monde autour de nous même dans les coins les plus perdus. Allez faire pipi derrière un arbre en Chine, la place est déjà prise !

One, two, three… soleil !

Le climat se déglingue et il n’y aura vraisemblablement aucun Européen pour le nier en 2013. Les prévisions météorologiques des dernières semaines n’étaient pas du tout fiables. Nous avons eu bien souvent des journées de vent du sud-soleil alors qu’on nous promettait des trombes d’eau. Heureusement, en règle générale, l’erreur se produisait plutôt dans ce sens-là. Bonne surprise, mais ça rend tout de même l’organisation de nos étapes assez aléatoire.

Les nuits étant fraîches, nous avons tenté quelquefois le camping et nous sommes finalement rabattus sur les cabines avec cuisine agencée dans les campings ou encore les motels.

Pas toujours donné, mais ça permet de se faire à manger et donc de limiter les repas au restaurant. Nous avons aussi tenté les pubs qui ont des chambres toutes simples à l’étage, souvent la solution la meilleure marché dans les petites localités sans camping (et la plus proche d’une bonne petite mousse !).

Round, round, get around – I get around !

S’il y a une espèce qui n’est pas en voie de disparition sur la côte pacifique, c’est bien les surfeurs. Il y en a partout, et ils sont le public cible pour la plupart des commerces ainsi que des infrastructures touristiques et ne se séparent jamais de leur planche. C’est d’ailleurs l’objet multi-usages en particulier sur la Gold Coast : panneau de signalisation, enseigne d’hôtel, elle peut aussi servir à l’ornementation des places de jeux, comme mur de grimpe ou comme banc public.

Autre caractéristique : le véhicule – du Hummer au bus VW, ça dépend du statut social du surfeur – semble être tout entier dévolu au transport de la sacro-sainte planche et donne parfois l’impression qu’on a d’abord fixé celle-ci à une hauteur donnée sur un support imaginaire et ensuite construit la voiture dessous. A Byron Bay on croise régulièrement la version hippie : le chevelu chevauchant un vieux biclou où a été soudée une sorte de structure en fer à béton de récup’ dont l’unique usage est le transport de… allez quoi ? Vous l’avez deviné !

Le surfeur lui-même se reconnaît à des kilomètres : on ne saurait pas dire pourquoi, mais il a une dégaine qui ne trompe pas… tout est dans la gestuelle et la « cool attitude». Nous avons même voulu parier que si on mesurait les bras d’un surfeur, il y en a forcément un (en principe le droit) plus long que l’autre…

Dans tous les cas, le vent tourne et c’est l’excitation, on voit courir les vrais sportifs vers la plage, sur la route, pour ne pas louper LA vague (mais oui, celle de Point Break!).

Mais quelle n’a pas été notre surprise en voyant à proximité d’une plage un panneau « Surfers Reserve » (entre la « State Forest » et le « National Park »). Voici encore un vibrant exemple des efforts considérables consentis par les autorités pour préserver les espèces indigènes. Nous ignorions que les surfeurs étaient une espèce menacée ! Gros délire à la pensée que s’il en était des surfeurs comme des koalas, échidnés et autres dindons australiens, nous verrions fleurir les panneaux de mise en garde du style : « Do not feed the surfers » afin d’éviter de créer des déséquilibres dans leur régime alimentaire ou qu’ils perdent l’habitude et la faculté de se nourrir par eux-mêmes…

Alarmes incendies

Frédo s’est découvert une nouvelle spécialité : tester le fonctionnement des alarmes-incendies. Une fois de plus, ceux qui l’ont connu aux scouts ne manqueront pas de relever que ce n’est pas nouveau… Première cabine, premier départ d’alarme ! Au motel de Byron Bay, utilisation du grille-pain le premier matin : pas besoin que les toasts soient complètement carbonisés ; à peine un peu brunis et c’est parti. Bip criard dans les oreilles, le propriétaire débarque manu militari et, le regard sévère, lève un doigt accusateur : « You burnt the toasts ! » … ça rigole pas avec les toasts, en Australie ! Depuis, on ne les compte plus. La dernière en date, en faisant rôtir des croûtons pour la soupe à la courge à Port Macquarie. Léon a pris le pli : il court ouvrir les fenêtres dès que ça commence à bipper.

On prend le café à l’église

Fin d’étape un peu difficile le 7 juin : nous arrivons à Broadwater par la Pacific Highway avec deux idées en tête : 1° faire un pause bien méritée pour goûter et boire un jus ; 2° s’arrêter pour la nuit dans un sympathique camping pas cher (il y en a un à la sortie du village, 2 km plus loin).

Nous apercevons une très jolie église en bois à l’ancienne comme on en croise régulièrement. A y regarder de plus près, une grande pancarte plantée à côté indique « Café ». Voilà qui fera l’affaire ! A l’intérieur, nous découvrons un véritable musée : la tenancière est une passionnée de céramiques et de mobilier d’après-guerre et a recréé des pièces « à grand-maman » dans un style très « vintage anglo-saxon ». Vieilles radios, théières en porcelaine, tables en formica, tout y est ! La partie tea-room est à l’avenant. Nous entrons enchantés et tout en zieutant les gigantesques muffins et fudge cakes au chocolat du présentoir, déclarons que ç’eut été pêché de ne pas faire halte en ce saint lieu. La tenancière nous désigne le confessionnal en rigolant, mais nous déclinons l’invitation et nous rabattons sur un excellent café écolo et éthique torréfié maison. Nous bavions tellement d’envie qu’elle nous a chrétiennement offert un énorme et succulent muffin ainsi qu’un pavé de fritata (espèce de tortilla triple épaisseur au four) à l’emporter. Comme on dit par chez nous : « Quelque part, il doit y avoir un bon Dieu… » !

Les kangourous

Nous les avons cherchés dans la forêt, au bord des routes ou dans les hautes herbes, mais finalement, c’est auprès des hommes que ces charmants animaux se plaisent. Pas étonnant donc que nous en ayons la première fois repéré un troupeau d’une bonne vingtaine dans un pré au milieu des vaches. La seconde fois – la plus drôle – ce fut un face-à-face assez surréaliste : nous nous trouvions sur la Pacific Highway, le couple de kangourous sur un green de golf voisin. Ils sont restés plantés bien cinq minutes à côté du petit drapeau, les yeux rivés sur nous à se demander ce que nous fichions là. Sans accorder la moindre attention aux gentils papys qui attendaient goguenards cinq mètres derrière eux avec le club posé sur l’épaule, de pouvoir pousser la petite balle dans le trou. Ce n’est que lorsque nous avons dégainé l’appareil photo pour immortaliser le joli tableau qu’ils ont déguerpi devant ce qu’ils devaient considérer comme une arme de destruction massive…

Depuis, nous en voyons souvent, dans des jardins de particuliers, devant des supermarchés ou malheureusement, parfois en pièces détachées sur la route.

Au pays des éclopés, les koalas sont rois

Le nez en l’air, nous avons mis plus de temps à trouver les koalas… Enfin, après plus d’un mois d’Australie, à Port Macquarie, nous avons pu admirer ces charmantes petites boules de poils. Et pas n’importe où : comme nous ne faisons jamais rien comme les autres, nous ne nous sommes pas rendus au zoo, mais à l’hôpital qui leur est entièrement consacré ! Il y a de quoi faire, entre ceux blessés dans des feux de forêt, les traversées de route et les attaques de chiens. Une carte de la ville répertorie d’ailleurs au moyen de pastilles de couleurs  les agressions des rex & cie sur ces inoffensives peluches grises au cours des cinq dernières années : une vraie bataille de confettis ! Pour les grands brûlés, aveugles  et autres miraculés qui ont parfois survécu à plusieurs accidents de camions, des plaquettes individuelles racontent leur combat contre la mort et leur quotidien sur place. Chaque enclos – chambre d’hôpital – a un eucalyptus en son centre et lorsque les koalas recommencent à grimper au sommet pour se nourrir par eux-mêmes, cela montre que la guérison est en bonne voie. Nous avons ainsi vu deux jeunes koalas délaisser le tas de feuilles mis à leur disposition pour aller grignoter du frais au sommet de leur eucalyptus privé.

Endroit très touchant et très intéressant, tant pour les enfants que les parents. Les dons des particuliers ou les bénéfices de la boutique de souvenirs à l’entrée contribuent à financer l’hôpital.

Un peu de pédagogie (et de wifi) en bibliothèque

Depuis notre arrivée en Australie, nous profitons des jours de pluie et de pause, en particulier les fins de journées lorsqu’il commence à fraichir, pour passer un peu de temps dans les bibliothèques municipales. Nous nous y sommes également essayés occasionnellement en milieu d’étape, le temps d’une averse. Il y a systématiquement un coin enfants bien achalandé, parfois avec des jeux. L’occasion d’un petit moment lecture et pour Frédo de s’exercer pour le championnat de traduction simultanée libre de livre d’enfants. Nous en profitons aussi pour utiliser les accès internet gratuits, car il faut bien avouer que depuis notre arrivée dans le pays, les connexions sans fil en motel ou camping, c’est pas vraiment ça ! Cher et lent, ça ne fonctionne souvent pas du tout. On en vient à regretter la qualité du wifi entre deux coupures de courant à Sumatra, c’est dire !

God Save The Queen

L’Australie, ancienne colonie britannique a une population très cosmopolite aux origines les plus diverses : Brisbane a son quartier grec, Woolgoolga sa communauté sikhe… pourtant, malgré une indépendance plus que centenaire, l’Australie reste rattachée – en tout cas symboliquement – à la couronne.

The Queen’s Birthday est par exemple férié et c’est l’occasion d’un long week-end dont les dates varient d’une année à l’autre : en 2013, c’était du 7 au 10 juin. Au fait, c’est quoi la date exacte ? Qui a égaré le carnet de naissance de la petite Elisabeth ? – Le 21 avril (et cela, chaque année depuis 1926 !), comprenne qui pourra…

La plupart des toponymes donnés anciennement par les premiers colonisateurs se réfèrent à des noms de personnes ou de lieux de la métropole. Cela donne parfois lieu à de doux mélanges entre les diverses composantes Britanniques ; ainsi, nous avons séjourné à Maclean, ville qui revendique haut et fort ses origines écossaises – 4000 migrants des Highlands se sont installés dans la région après la famine de 1860. La ville écossaise se situe au coeur de la Nouvelle Angleterre (New England), dans la province des Nouvelles Galles du Sud (New South Wales)… nom d’une Picte, c’est à y perdre son Cornique !

A la rencontre des enfants… australiens

Quelques jours après notre départ de Brisbane, Lisa nous a abordés lors de notre pause pique-nique. Une habituée des voyages à vélo avec son mari, elle était très heureuse de voir qu’on pouvait voyager avec des enfants, les siens ayant respectivement 5 et 7 ans. Le courant a passé instantanément, échange d’adresses et invitation à nous rejoindre plus au sud grâce au long weekend de Queen’s Birthday. Nous lui avons donné nos prochains points de chute et toute la famille a réussi à nous faire une visite d’une journée à Maclean.

C’était trop beau pour être vrai, surtout avec un temps incertain et sachant qu’ils avaient 2 heures de route pour venir. Pourtant, Lisa, son mari Craig et ses enfants Jacob et Abi ont débarqué devant notre mini cabine pendant que nous étions affairés à la laundrette. Dans la voiture, il y avait deux caisses de jeux préparées par les nouveaux amis (qui s’imaginaient rencontrer des enfants pauvres puisque sans jeux) et de savoureux gâteaux maison. Nous étions très contents de pouvoir les inviter « chez nous » pour le tea time. Enfin… seuls les enfants ont pu s’installer à l’intérieur, faute de place ! Une journée géniale pleine de partage et de rires qui nous a bien changé notre quotidien à 4 sur le mode « vélo-dodo-vélo-dodo-repos ». Un immense merci à la famille Olsen !

Gold Coast, Nouvelle Angleterre, et maintenant ?

Mais venons-en à l’essentiel : d’aucuns se posent peut-être la question : mais où sont-ils ?

Nous avons fait notre petit bonhomme de chemin et au moment de poster cet article, nous nous offrons une petite pause à Raymond Terrace, près de Newcastle, à environ 160 km au nord de Sydney. Nous touchons donc au but. Pour en arriver là, il a fallu pas mal pédaler contre vents et marées, c’est le cas de le dire. Face à nous, le vent du sud (bon frais) ressemble à s’y méprendre à une bonne bise de chez nous: c’est froid et sec, mais en général accompagné de soleil.

Nous avons suivi les aléas de la Pacific Highway et, chaque fois que c’était possible, pris les itinéraires côtiers. C’est très varié, entre les stations balnéaires ou à surfeurs sur la Gold Coast, les localités plus bohème, comme Byron Bay.

Nambucca Heads et Port Macquarie sont aussi de sympathiques petites villes-étapes où il fait bon aller admirer aigles de mer, cormorans, pélicans et dauphins en attendant le ferry. A la nuit tombante, c’est dans un brouhaha que les cacatoès et les loriquets se réunissent tous dans le même arbre au bord de l’eau.

En règle générale, plus on va vers le sud et plus on trouve des petites villes assez sympas, autour de baies, estuaires et rivières qui découpent la côte nous obligeant à pas mal de détours. Ces derniers jours, malheureusement sous un ciel gris et froid, nous avons traversé le district des lacs au nord de Newcastle.

De Raymond Terrace, il nous reste désormais trois journées de vélo pour rejoindre le centre de Sydney. Nous allons passer quelques jours dans une famille qui nous accueille grâce à Andy, cycliste avec qui nous avons sympathisé au détour d’un méandre de rivière…

Alors forcément, un sentiment étrange nous envahit à l’approche de l’opéra. Sur nos vélos, nous chantons chaque jour nos états d’âme tantôt joyeux, inquiets, heureux, mouillés, gelés, réchauffés, rassurés.

Enfilez vos maillots et partagez en pensées les derniers kilomètres avec nous, nous nous retrouvons tout bientôt à Sydney !

Discipline en douceur

Ouf ! Pour ne rien vous cacher, on peut maintenant avouer que prendre l’avion était un sacré stress pour nous, avec les enfants et les bagages. Certains l’auront peut-être relevé, nous n’avons pas atterri à Cairns comme il était prévu dans notre parcours initial, ceci pour diverses raisons. A savoir qu’il n’y avait pas de vol direct entre Bali et Cairns. En effet, transiter par Brisbane ou Sydney pour remonter au nord nous paraissait absurde… Notre calendrier légèrement modifié (puisque nous sommes restés plus longtemps en Thaïlande et en Malaisie) nous a aussi contraint à faire certains choix. C’est pourquoi notre parcours australien s’en est trouvé raccourci. Et heureusement pour notre bourse, car arrivés en Australie, nous devons nous réhabituer à une atmosphère occidentale et … à des prix occidentaux.

Nous nous installons pour quatre nuits au « Somewhere To Stay », l’auberge à backpackers et jeunes cools dans toute sa splendeur. Le personnel est adorable et toujours prêt à rendre service. Pourtant, avec nos vélos et nos deux loustics, nous ne faisions guère davantage couleur locale que dans les relais de camionneurs chinois, les « penginapan » de Sumatra ou les resort javanais.

Comme la vie est chère, nous nous sommes gentiment remis à popoter et dans notre pied à terre de Brisbane, utiliser la cuisine collective est au moins aussi aventureux que de traverser la Chine à vélo ou voyager une année avec des enfants. Nous avons néanmoins réussi à manger chaud (des pâtes alla Fredo) et même à y faire la vaisselle (pour ça, faut vraiment avoir le cœur bien accroché, et on la fait deux fois : avant et après !). Toutefois, nous n’avons pas pu nous résoudre à snober les bonnes petites adresses du quartier…

West End

Au premier abord, West End se différencie peu des autres quartiers résidentiels suburbains australiens, avec ses rues alignées au cordeau de petites maisons en bois peint. Une fois dans le bain, on y ressent une ambiance générale plutôt bohème : boutiques d’artisanat, boulangeries « à la française » et le café des Three Monkeys où on mange les meilleurs gâteaux des fuseaux horaires GMT+6 à GMT+9. Avec une flopée de restaurants italiens, grecs, libanais et bien d’autres, c’est un peu le quartier latin de Brisbane – sauf que c’est « rive droite » !

Nous avons vite trouvé nos marques et nos « stamms » pour les repas lorsque nous voulions échapper à l’ambiance un peu trop « cool » de l’auberge. Mention spéciale pour le Grill’d, exclusivement consacré aux hamburgers maison, sains et aux saveurs étonnantes : on reviendra juste pour le Marocco, avec steak haché d’agneau, houmos et chèvre frais ! Ambiance garantie, avec de la musique live tous les soirs par des artistes locaux dans les styles folk-rock, blues, jazz. Des kits (crayons, carnet de jeux) sont offerts aux enfants dont les oeuvres sont ensuite affichées sur le mur du couloir.

Nous avons aussi adoré le Avid Reader, un café-librairie où on peut déguster d’excellentes salades, pizzas à la citrouille et la quiche du jour, chaque fois différente (nous y sommes allés plusieurs fois pour vérifier). Là aussi, la malle aux trésors – ou plutôt aux vieilles fripes – a eu un franc succès. Le lieu par excellence où sympathiser avec les autres clients, qui viennent volontiers en famille, ou pouponner les bébés qui font mine de vouloir grimper sur les genoux de Laure, la maman poule qui s’ignore… Quelle cote-cote !

Vous l’aurez compris, nous nous sentions bien dans cette partie de Brisbane et avons eu de la peine à décoller pour aller faire notre tour cycliste de la Sunshine Coast. D’ailleurs, à part une escapade à vélo dans la City pour acheter des cartes routières et la visite des parcs au bord de la rivière pour profiter de la verdure et des places de jeux, nous n’avons pas vraiment bougé du quartier.

Idem au retour deux semaines plus tard, puisque nous avons retrouvé notre port d’attache, la vaisselle du Somewhere To Stay dans l’état où nous l’avions laissée (avec quelques couches de graillon en plus), et refait la tournée de tous nos cafés et restaurants préférés. Qu’il est bon d’avoir ses petites habitudes de temps en temps !

Tour de chauffe

Comme nous avons changé d’hémisphère, nous avons donc commencé par nous mettre en quête de chaleur en allant vers le nord. Départ à travers les quartiers et petites villes résidentielles des environs de Brisbane, puis la campagne où nous passons allégrement de réserves naturelles plantées de pins et d’une multitude de variétés d’eucalyptus aux champs d’ananas, pâturages et greens de golf. Nous optons à l’aller pour les routes de l’Hinterland.

Comme une part importante de ce tracé n’est pas touristique, c’est en recherchant des solutions pour nous loger que nous ferons de très belles rencontres les deux premiers soirs. Ensuite, étape à Landsborough où nous découvrirons la vie de « cabin » en camping (porte à cabine tout confort), sans vraiment réaliser que nous sommes prêts pour la re-sédentarisation. Puis, nous rejoindrons Eumundi, son pub et son célèbre marché.

En cinq jours de vélo, nous atteignons Noosa où nous retrouvons le monde des auberges à backpackers. Honnêtement, il nous faudra un moment pour nous sentir à l’aise dans cette agglomération de complexes hôteliers et de boutiques de luxe. Au détour d’une virée à vélo, nous tomberons néanmoins sur un petit bijou de café, le Café Noisette, tenu par François, un fringant jeune papa français avec qui nous sympathisons immédiatement, le temps de savourer un délicieux brownie.

Noosa, c’est surtout une réserve naturelle offrant de fabuleux coups d’œil sur l’Océan pacifique, des criques aux noms exotiques ou qui donnent des frissons « Hell’s Gates » où viennent s’écraser des rouleaux attirants les surfeurs du monde entier. Au loin, on devine dans les vagues azur le ballet des dauphins.

Quant à l’estuaire et aux lagunes qui ont pour l’instant réchappé au bétonnage urbain, ils servent de lieu de réunion aux nuées d’oiseaux qui se rassemblent le soir dans un tintamarre indescriptible, alors que de placides pélicans viennent squatter la plage en attendant que les pêcheurs leur distribuent les rebuts de leurs prises, préparées sur place.

Nous redescendons au sud par la « Sunshine Coast ». Pendant des dizaines de kilomètres, c’est une suite ininterrompue de plages où viennent s’écraser d’impressionnantes vagues.

C’est beau, mais il fait un vent sec à édenter les crocodiles, de face bien entendu, et même les descentes fatiguent les mollets.

Après un retour à l’intérieur des terres qui nous oblige à reprendre un bout la route de l’aller entre Landsborough et Caboolture, nous rejoignons la côte à Redcliffe, sur la Baie de Moreton où nous rechargeons les batteries, après une étape interminable, dans un appartement de vacances tenu par un couple à la bonne humeur et à l’enthousiasme communicatifs lorsqu’ils nous voient débarquer avec notre barda.

Pour retourner sur Brisbane, nous pourrons suivre des itinéraires cyclables qui traversent parcs, tourbières et mangroves sur de petits pontons en bois, sous un ciel changeant. Drôle de mise au vert qui nous fait faire 53 km au lieu de 32 pour rejoindre la centre du chef-lieu, mais où nous croisons encore un cyclo anonyme qui a comme nous traversé le Vietnam, le Cambodge… En Australie, il faut vraiment quitter la route et faire des détours pour avoir la chance de croiser des deux-roues.

Nouvelles difficultés

Après la claque des prix élevés, celle des températures fraiches… Car le froid s’est invité plus vite que prévu à Brisbane. A la grande surprise des locaux, d’ailleurs. Dans cette région subtropicale, on est passé sans transition d’un temps de mousson équatoriale à l’hiver austral, la semaine avant notre arrivée. Nous avons donc vite ressorti nos polaires, coupe-vent, chaussettes et sous-vêtements longs. Après notre première nuit sous tente – merci Karen pour la couverture – nous avons revu à la baisse nos projets très optimistes de faire majoritairement du camping…  et nous nous sommes dépêchés de trouver des doublures pour nos sacs de couchage d’été.

Un autre constat s’impose : sur la carte, l’Australie a l’air très plate… eh bien pas du tout ! Même la bande côtière du sud Queensland est passablement bosselée et au niveau des tracés routiers, nous ne rompons pas vraiment avec les habitudes prises ces derniers mois, au point qu’on se demande sérieusement si les Australiens n’ont pas engagé spécialement des ingénieurs indonésiens pour construire les routes. Lorsqu’il y a une belle plaine toute plate avec une seule colline au milieu, la route se doit de passer sur celle-ci, au droit ! Nous qui pensions qu’après l’Indonésie, rouler en Australie, ce serait les vacances, nous devrons revoir un peu notre jugement.

Autre désagréable surprise : en milieu campagnard, les conducteurs – en particulier les jeunes rednecks conduisant camions ou pick-ups – détestent tout ce qui pourrait s’apparenter à un obstacle sur la route (ils ont d’ailleurs de puissants pare-buffles). On nous fait donc bien comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus : queues de poisson, visages grimaçants ou attitudes insultantes, coups de klaxon rageurs, beuglements dans nos oreilles et dépassements serrés alors que les deux voies sont libres et qu’il y aurait bien la place de prendre au large… Inversement, rouler dans les grandes villes est assez peu stressant, grâce à la présence généralisée des bandes cyclables et à un comportement plus civilisé des usagers de la route.

Rencontres

Depuis notre arrivée en Australie, nous avons fait plein de rencontres sympas, que ce soit à Brisbane dans nos « stamms » ou sur la route. A peine débarqués à Brisbane, Stuart nous a accueilli à l’Avid Reader comme si nous faisions partie de la famille ; au même endroit, nous avons rencontré Kelly et Nina mises en contact avec nous par une amie depuis Bali. Un autre jour, toujours à l’Avid Reader, la petite Betty a flashé sur Laure et n’a pas décollé de ses genoux jusqu’à la fin du gâteau aux carottes, sous l’œil amusé de Sarah, sa maman.

En route pour Noosa, nous avions un peu l’impression d’être observés, en remarquant toujours la même voiture arrêtés sur le bord de la route, jusqu’à ce que Kerstin, jeune mère de famille, ne nous aborde à une station-service (mais que peuvent bien faire des cyclos à une station-service… ?) : « Why do you do that ? » sur un ton presque de reproche, avant de faire une demi-heure de sympathique causette… Fin de journée à quelques kilomètres de là, nous commençons à désespérer de trouver un endroit pour planter la tente (cela ne vous rappelle-t-il pas plusieurs de nos articles ?). Un grand bonhomme un peu nounours en tenue de course passe avec son chien : Ray habite à 200 m de là – juste avant la grosse montée – et nous propose de camper dans son jardin. Son épouse Lorraine et lui-même se préparent à voyager un mois à vélo en Europe l’automne prochain.

Finalement, nous dormirons au chaud, DVD de Shrek et grosse caisse de legos pour les enfants, apéro et dégustation de vins australiens pour les parents et barbecue d’agneau pour tout le monde devant un bon feu de cheminée. Divin ! Le lendemain matin, Lorraine nous accompagnera encore une vingtaine de km à vélo. Merci les amis !

Rebelotte le soir suivant : pas l’ombre d’un camping, nous abordons des locaux et nous retrouvons dans un jardin en pleine cambrousse (on ne sait même pas le nom de la localité). Ray (pas le même qu’hier – est-ce que tous les Australiens s’appellent Ray ?) et Karen nous mettent à dispo le jardin et nous squattons allégrement leur grande maison pour la soirée entre la cuisine, les sanitaires, la TV et – comme les nuits sont fraiches – un peu de literie dans la tente.

Gentillesse, générosité, nous repartirons le lendemain avec un sac de succulents petits légumes jaunes qui ressemblent à des pâtissons et la possibilité de loger au retour.

Mais où sont les koalas et les kangourous ?

Petite déception pour les enfants en l’état : nous nous attendions à croiser quotidiennement des marsupiaux en tous genres, en particulier des koalas et des kangourous. Pour l’instant, à part l’opossum qui squatte le jardin du Somewhere To Stay et ses congénères aplatis sur les routes, c’est un peu maigrichon ! Bien sûr, il existe plein de parcs d’attraction et de zoos où on peut les voir, les toucher etc… mais franchement, en Australie, nous ne voyons pas vraiment l’intérêt d’aller voir en captivité des animaux indigènes que nous pourrions par ailleurs admirer dans tous les zoos du monde… Nous nous consolons avec les oiseaux et là c’est l’éclate : ibis, dindons australiens, loriquets aux couleurs vives, cacatoès et pélicans font partie de notre quotidien.

Encore 1000 km !

C’est pas tout d’aller se pavaner au nord à la recherche du soleil : Brisbane-Sydney, c’est 950 kilomètres par le chemin le plus court : une autoroute que nous avons envie de voir le moins possible. Nous mettons donc le cap plein sud le 30 mai pour… euh… c’est déjà quoi l’adresse Dory ? – « P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney ».

Sydney ? ouéééé, c’est là qu’on va ! alors on arrête d’écrire des bêtises sur internet, et on fonce. Et sans prendre la baleine !

Bali, rien que le nom fait rêver ! Sans doute l’endroit qui occupe l’une des premières places dans les prospectus touristiques… mais qu’est-ce qui pousse tant de monde à aller passer ses vacances sur cette île perdue au milieu de l’Indonésie ? Ça titille un peu la curiosité, pas vrai ?

Pourtant, nous avons failli zapper cette étape, car l’Indonésie est définitivement un pays trop grand pour être visité en 60 jours, surtout à vélo ! Mais nous nous devions d’aller vérifier, raison pour laquelle – entre autres – nous avons donné un grand coup d’accélérateur à notre traversée de Java.

Arrivée donc à Bali en ferry le 30 avril pour deux toutes petites semaines. Les changements de décor et d’ambiance se font très rapidement sentir : les mosquées sont remplacées par les temples hindous et les « Hello Mister » criards se font plus rares. En arrivant par l’ouest, on a vraiment le sentiment que ce petit bout de terre est oublié du monde, mais cette impression va très vite disparaître, à l’approche des zones touristiques…

Un peu de culture balinaise

Une forme originale d’Hindouisme – encore fortement teintée de vieilles croyances animistes – est pratiquée sur l’île depuis un millénaire. C’est la principale spécificité de Bali, par rapport au reste de l’Indonésie, pays majoritairement musulman avec d’importantes minorités chrétiennes. Si la structure sociale en castes propre à l’Hindouisme est encore vivace, elle reste peu perceptible à l’étranger de passage. C’est surtout lors des cérémonies religieuses que l’appartenance sociale prend toute son importance. En toute occasion, les  Balinais portent encore volontiers le costume et pas uniquement les jours de fête. Devant chaque maison se dresse un temple domestique, souvent imposant et très beau. Il est d’ailleurs parfois plus grand que l’habitation elle-même. Devant l’entrée, les « penjor » (de longues hampes en bambou orné et portant un petit casier à offrandes) se courbent par-dessus les routes et semblent saluer les passants. Enfin, à des heures précises de la journée, de multiples et très jolies petites offrandes sont déposées dans les temples, les autels domestiques et – de manière plus étonnante – sur les lieux de passage : seuils, entrées de garages, trottoirs pour se protéger des mauvais esprits…

Les enfants retrouvent de vieux amis : dragons et tigres, Ganesh et tous ces personnages avec plein de bras, ainsi qu’une multitude de divinités anonymes vues du Vietnam à la Malaisie qu’Hindous et Bouddhistes se prêtent volontiers. Autant Eugénie et Léon aiment piquer des fleurs sur les arbres, autant ils ne saccageraient pas une offrande. A l’inverse, ils prennent bien soin de passer à côté et de sermonner leur papa qui, maladroitement, les piétine !

La côte nord

Pour changer de Sumatra et Java, nous commençons par une jolie petite route presque plate et bordée d’arbres. Il fait bon, pas de moustiques à l’horizon et la circulation est fort raisonnable. Une première étape dans un homestay flambant neuf, charmant où nous testons notre première chambre avec WC et douche en plein air : un concept très à la mode !

La seconde étape dans un environnement campagnard nous mène à Lovina, station balnéaire où la chasse au touriste est un véritable sport pour les locaux. Il faut dire qu’hors saison, l’offre en magasins de souvenirs, restaurants à spécialités de poisson, bars et excursions pour voir des dauphins dépasse largement la demande. Nous passons trois nuits dans un petit hôtel à bungalows au milieu d’un grand jardin avec piscine.

On rencontre des Québécois, palisse !

Nous faisons la connaissance d’une famille de Québécois en route pour 6 mois et avec qui nous sympathisons immédiatement. A peine arrivés, Manon et Sylvain nous convient aux cinq ans de leur fils, pour le plus grand plaisir des enfants. Excellente entente entre Léon, Eugénie et Zachary, même si Léon trouve que son nouveau pote au nom difficile à prononcer (nous avons entendu « Safari », « Zafari », « Jacques-a-dit ») a une drôle de façon de parler. Pendant deux jours, le trio s’en donne à cœur joie entre piscine et plage de sable noir (volcans obligent !). Nous passons d’excellents moments et dégustons ensemble des spécialités balinaises dans notre cantine de Lovina, le petit bistrot tout simple qui fait la nique aux restos branchés du bord de mer.

Au moment de repartir, la séparation est difficile. Petit moment d’émotion et nous nous promettons de nous revoir au Québec ou en Suisse !

Nous nous relançons néanmoins sur les petites routes vallonnées menant à Singaraja, traversons les quartiers de pêcheurs longeant la mer avant de poursuivre par une grosse étape côtière jusqu’à Tulamben. Arrivés de nuit dans un hôtel (et plus largement, une station touristique) consacrée à 100% à la plongée sur les récifs coraliens et l’épave du Liberty (un navire américain coulé par les Japonais), nous ne nous sentons pas vraiment à notre place ici (un peu comme un courtier en assurances libéral parachuté dans une fête d’archéologues). Nous poursuivons donc dès le lendemain vers l’est, quittons la route principale de Denpasar pour aller explorer la région d’Amed à l’atmosphère beaucoup plus bohème que Lovina. Malgré la difficulté du parcours, le charme opère rapidement. Tellement rapidement que nous nous arrêtons à Bunutan, l’un des nombreux villages d’Amed après une étape de… 17 km qui nous a déjà bien usé les mollets.

Un nouveau coin de paradis

Car c’est là que nous avons trouvé notre bonheur : le Double One, petit hôtel composé d’une dizaine de bungalows agrippés dans une pente escarpée. Depuis notre très belle chambre (la catégorie « économique » se trouve tout en haut), nous avons une plaisante vue sur la mer.

Pour savourer d’excellents petits-déjeuners et profiter de la piscine, il faut par contre se rapprocher de la plage et descendre des marches de géants. Mieux vaut ne rien oublier avant de se lancer dans la descente, car la remontée est costaude même pour les plus sportifs (d’ailleurs, il n’y a aucun rondelet dans le personnel…) !

Pour un peu, on s’installerait ici jusqu’à la prochaine mousson, ou celle d’après, à l’image de Sophie, arrivée il y a six mois et qui – pas pressée de quitter l’endroit – aide à la bonne marche de l’établissement…

Pendant que les enfants barbotent dans la piscine, nous observons amusés quelques « pêcheurs » aux biscotos musclés qui se pavanent sur la plage, espérant emmener les touristes faire du snorkeling dans les coraux ou vendre à prix d’or leurs cerfs-volants.

La côte est

Nous avons toujours en ligne de mire l’échéance de notre visa et surtout, notre vol pour Brisbane la nuit du 12 au 13 mai… avec tout ce que cela comporte d’organisation logistique ! Nous quittons donc ce petit paradis après un – trop court – jour de pause.

Sans que ce soit une véritable surprise, nous allons vivre ce jour-là l’un des plus gros défis sportifs de notre voyage (et il y en a eu !). Sur le papier ou sur google maps, rien d’effrayant, le point culminant étant environ 300 m au-dessus du niveau de la mer. Avec les montées et descentes successives, on peut estimer la dénivellation cumulée des montées du jour à 700-800 mètres. Là encore, nous avons vu pire à plusieurs reprises tant en Chine qu’au Vietnam, au Laos, ou encore à Sumatra. Sauf que cette fois, nous serons en pleine fournaise, avec un taux d’humidité de forêt tropicale et surtout, des pentes impressionnantes, au point que nous nous sommes parfois demandés quelles machines ils utilisaient pour goudronner les routes…

Une fois dépassé le dernier hôtel, les aléas de la route nous mènent à des belvédères avec coups d’œil plongeants sur les criques azur et les villages de pêcheurs. Mais à chaque virage sur une bosse, le suspense: est-ce que ça redescend ? Parfois oui, d’autres fois, c’est un kilomètre de montée droit dans la pente qui donnerait froid dans le dos au montagnard le plus chevronné…

On met pied à terre et ho-hisse (cenovis)! Léon a bien pris le pli de faire l’ascension à pied, mais c’est plus difficile pour sa sœur. On la comprend : c’est plus confortable à l’ombre dans la remorque.

Les chaussures de Frédo, mises à mal par plusieurs mois de poussage rendent l’âme définitivement. Si les coutures laotiennes de la droite ont bien résisté, en revanche toute la partie centrale de la semelle a entièrement disparu : les clips ne tiennent donc plus en place que par la présence du pied, ce qui n’est pas top pour remplir leur fonction…

L’avantage d’avancer lentement est que nous avons le temps de sympathiser avec les locaux et de nous faire inviter pour le café sur un chantier de construction.

Pour le repas de midi, pas l’ombre d’un « warung » (petit resto local indonésien) ; en apprenant qu’il n’y a rien les 10 prochains kilomètres, Laure se résigne à demander de la nourriture à une modeste famille contre quelques dizaines de milliers de roupies. Heureusement, celle-ci accepte. Au menu : riz, sardine, thon (garanti local) et un petit choix de pâtisseries maison. Miam ! Ambiance sympa, les enfants du voisinage viennent s’asseoir calmement autour de nous et observent ces drôles de blancs qui ne font pas cette route pleins tubes en 4×4, pour une fois.

Partis vers 9h00, nous avons fait 18 km à 15h00 sur les 53 que compte l’étape. Mais nous avons repris des forces, ce qui nous permet de gravir la dernière grosse montée avant de redescendre vers la mer du côté d’Amlapura. Les jambes et les bras en compote, nous arrivons enfin sur des routes normales (pas plates, mais avec des pentes normales…). Nous traversons des rizières, un petit col, la station balnéaire de Candidasa pour finalement finir de nuit à Padangbai, ville côtière d’où partent les ferries pour Lombok.

Nous dénichons un hôtel avec d’étonnants cottages à toit de bambou en duplex et un bon restaurant servant du steak de barracuda : allez, après une étape pareille, on peut bien se faire plaisir ! Tous les quatre à moitié endormis sur la table, c’est le ballet des serveurs en train de boucler le resto qui nous poussera à bouger nos fesses jusqu’à notre lit…

Le lendemain, départ pour une dernière étape. Ce n’est qu’en sortant de l’hôtel que nous prenons réellement conscience de la dimension touristique de l’endroit : des milliers d’Occidentaux blancs comme des linges ou rouge écrevisse débarquent en masse de cars pour s’amasser au départ des ferries. Du coup, aucun regret de ne pas nous attarder plus longtemps ici. L’étape du jour nous mène à plat, à travers les rizières, avec quelques beaux coups d’œil sur la côte.

Après un arrêt près d’une plage, nous terminons sur des grands axes peu sexys, directement à Sanur, ville balnéaire située juste à côté du chef-lieu Denpasar.

Si rester plusieurs jours dans un secteur aussi urbain et touristique n’est pas l’idée qui nous réjouit le plus, en revanche, nous savons que c’est indispensable pour préparer au mieux notre départ avec les vélos.

Sanur car thons, pi Scott ?!

Quatre jours, c’est le temps que nous estimons suffisant pour nous assurer à l’aéroport de Denpasar que tout est OK pour que nous puissions transporter les vélos. Devant l’incompétence des employés d’agences de voyage indonésiens, nous avons en effet dû nous résoudre à réserver les vols en ligne, ce qui n’est évidemment pas idéal lorsque l’on ne voyage pas avec le paquetage standard. Surtout, il faut trouver des cartons, démonter et nettoyer vélo, tandem et remorque, tout emballer selon des mesures bien précises et conditionner l’ensemble de notre caravane. Le jeudi 9 mai, en cherchant un magasin de vélo, c’est devant les enseignes fermées que nous prenons conscience que l’on a beau être à Bali, en Indonésie, l’Ascension, c’est férié ! … et un jour de perdu, un!

Tout est donc remis au vendredi, avec plus de succès, puisque nous trouvons un magasin suffisamment complet, au personnel sympathique et compétent ; nous y allons à vélo, nos engins sont démontés et nettoyés, mis dans les cartons laissés ouverts et rapatriés en camionnette à notre hôtel. Ouf ! y’a plus qu’à … tout ressortir, renforcer le carton du tandem (bricolé à partir de deux cartons à vélo standards), jouer à tetris avec les différentes pièces détachées pour arriver pile poil au poids juste, avec l’aide de la vieille balance mécanique de l’hôtel… et ensuite faire la même chose avec toutes nos sacoches. A devenir maboule !

Le reste du temps sera consacré à la natation et à enseigner à Léon et Eugénie l’art de fermer la bouche quand on leur met la tête sous l’eau, faire des châteaux de sable, enrichir nos connaissances en matière de gastronomie indonésienne et balinaise, acheter des souvenirs, organiser le transport jusqu’à l’aéroport et notre arrivée à Brisbane, trier et jeter nos vieilleries, remplacer chaussures de vélo, tongs et maillots de bain défaillants…

En définitive, nous avons réussi à traverser Bali sans faire une seule des visites, ou attractions habituellement proposées aux touristes.

Trop fort ! Mais nous avons au moins vu la vraie vie des petits villages traversés à vélo, entretenu les biscotos, bu le café assis par terre, acheté des cerfs-volants et mangé toutes sortes de poissons… Pis surtout, c’est beau!

Aussie avec nos vélos

Dimanche 12 mai au soir, embarquement pour l’aéroport. Nous y sommes largement en avance – vers 20h00, alors que le vol est à passé minuit – par crainte de devoir réorganiser l’emballage de nos véhicules ou passer le tandem en fret (ça marche comment ? Euh… aucune idée) à la dernière minute. Afin d’éviter le même genre de gag que nous avions rencontré à Cointrin (cartons complètement ramollis par la pluie et défoncés par le personnel du tarmac) et de peaufiner l’apparence esthétique de nos vieux cartons, nous décidons d’investir 30 dollars d’emballage cellophane…

Victoire, tout passe la rampe et le tandem de 32 kilos est pesé à 21, suite à une erreur de balance, ce qui nous évite de payer la taxe de surpoids de 60 dollars. Finalement, tout s’est bien passé, la seule véritable galère ayant été d’occuper les enfants pendant les quatre heures passées à l’aéroport de Denpasar…

Arrivée à Brisbane le 13 mai au matin, aussi frais et dispos que des opossums du Queensland. Soulagement, tous nos bagages ont suivi !

Dis Freezy sharky, quels seront les nouveaux défis dans cet immense pays ? Let’s see…

Il n y a pas que les crapauds et les pélicans qui voyagent. La caravane des cyclos en goguette a fait son petit bonhomme de chemin, avouons-le, avec pas mal de bus.

Java est une île de 128’000 km2, trois fois la Suisse mise bout à bout, pour 136 millions d’habitants (17 fois la Suisse). Autant dire que la densité de population et la circulation sont à l’avenant et que les abords des villes ne sont pas vraiment un paradis du cyclisme. D’ailleurs, le trafic sur les grands axes et dans les secteurs urbanisés et industrialisés offre un spectacle dantesque aux heures de pointe. Nous avons donc été bien inspirés de tout faire pour éviter Jakarta. Le gag, c’est que comme pour tout Indonésien, il est impensable de se trouver dans le pays sans être passé, arrivé ou sans devoir repartir par la capitale, on nous demande toujours, où nous allons après Jakarta, ou si on vient directement de Jakarta, si nous pensons arriver ce soir à Jakarta ou plutôt demain… Bref ! Pour nous, la réponse c’est « Jakarta tidak ! ».

Retour au 18 avril

En arrivant de Merak, nous avons donc directement effectué un crochet par la côte ouest. Les premiers kilomètres, nous nous demandions vraiment ce que nous étions venus faire dans cette galère, la route étant particulièrement chargée en fin d’après-midi entre Cianjur et Anyer, où camions, minibus, voitures et motos semblaient se disputer la pole position. On a intérêt à tenir sa gauche et à être prêt à freiner. Entre autres galères, perte de notre second compteur (arraché le matin même des griffes d’un vilain bonhomme). Cette fois-ci, il faudra vraiment compter les bornes – c’est le cas de le dire –  à l’approche des 10’000 km.

Le jour suivant (après Anyer), la route côtière sera miraculeusement quasi déserte ; petite étape tranquille au bord de la mer jusqu’à Carita où nous tentons le resort un peu plus luxe que d’habitude et où nous croiserons la route de Bruno le crapaud. A partir de Lubuhan, estimant que Jakarta a été suffisamment contournée, nous poursuivons en direction de l’est, remontant sur les plateaux entre les volcans jusqu’à Pandegelang avant de viser Bogor.

Le 21 avril, nous nous levons tôt pour une ultime étape de vélo. La barre des 10’000 km est franchie sans chichi (dans tous les sens du terme…) après un rapide petit déj’ et une demi-heure de route. Nous enchaînons les kilomètres, profitant de la fraîcheur matinale.

Comme tout ça donne faim, on fait un brunch de mi-matinée à grands renforts de poulet, riz et croquettes de patates, histoire d’avoir du jus pour la suite. Car Java, c’est « malplat » ! Pendant une cinquantaine de kilomètres, nous nous trouvons de nouveau en pleine cambrousse, sur une route qui d’abord suit la ligne de crête avant d’enchaîner avec une nouvelle série de vallées en enfilade en effectuant d’incroyables détours. C’est joli, mais peu ombragé, à part lorsque nous longeons des palmeraies sur des versants sud… tout ça donne soif aussi et nous faisons le plein à chaque fois que l’occasion se présente.

En fin d’après-midi, nous sommes encore à une bonne cinquantaine de kilomètres de Bogor, il y a de nouveau des petites villes, mais complètement hors des circuits touristiques sans un seul logement. Nous nous résolvons donc au plan B : l’auto-stop camionnette. Le premier essai est le bon et nous nous faisons livrer avec armes et bagages directement au centre de Bogor, sur le pas de porte d’un guesthouse. Comme toujours, à l’approche de la ville en fin de journée et déjà dans les quelques cités de banlieue couvrant la fin du parcours, une circulation épouvantable et complètement anarchique prévaut. Pas de regrets donc d’avoir ménagé un peu nos jambes et nos jantes, d’autant que la moitié du trajet aurait été passablement accidentée, poussiéreuse et sur une route défoncée.

Bogor

Bogor, une drôle de ville, près d’un million d’habitants à une soixantaine de kilomètres au sud de Jakarta. D’un point de vue urbanistique, les quartiers récents tirés au cordeau se développent à l’est du centre, alors que la partie ouest entre bidonvilles, gare et golf luxueux est sans queue ni tête. A l’abord de l’une des rivières traversant la ville, les maisons des quartiers populaires ont d’ailleurs tendance à tomber dans le ravin sapé par les fluctuations du cours d’eau.

La particularité du centre « historique » est qu’il ne s’agit pas d’une vieille ville avec des bâtiments coloniaux. Le véritable cœur de Bogor est le Kebun Raya : il s’agit d’un gigantesque jardin botanique de plus d’un kilomètre carré (4 fois le Jardin du Luxembourg à Paris !), avec zones de parc et palais. Originellement destiné à l’étude des plantes tropicales, il a gardé en partie cette vocation : la majeure partie est aujourd’hui ouverte au public et comme zone de détente, fait le bonheur des écoliers, des visiteurs étrangers et de tous les amateurs de verdure et d’environnement romantique.

Malgré son importance, la ville est délaissée par le réseau de transports. Pourtant en bonne place sur la voie ferrée qui relie l’ouest à l’est de Java, c’est devenu une gare cul-de-sac. Le prolongement sud de la voie est désormais condamné par une grille et squatté par des marchés et un nouveau parc qui semble peiner à s’imposer comme tel, à en croire le nombre de bistrots fermés. La gare n’est plus desservie par les directs et on doit donc aller sur Jakarta pour reprendre un train traversant la ville (mais pas la gare) si on veut se rendre dans l’est de l’île : tant pis, nous avons juré nos grands dieux depuis bientôt 10 mois que nous n’irions pas à Jakarta et nous n’irons pas ! Pour aller à Yogyakarta, nous devrons donc une fois de plus nous résoudre à prendre un bus.

Minibus privé, un luxe ?

La croix et la bannière pour relier Bogor à Yogya en transports publics : c’est ce qui nous attendait, à en croire le Lonely Planet (ou plutôt l’étonnante absence d’informations) et la tenancière de notre guesthouse. C’est donc sur son conseil que nous avons pris un bus privé « door to door », le double du prix des bus publics avec les vélos. La dame nous a tout organisé et s’est sucrée au passage d’une confortable commission. Bref, nous embarquons avec nos vélos démontés dans un minibus sept places (la moitié des sièges enlevés) et en payons six. Le trajet lui-même est intéressant : de Bogor à Bandung, c’est une imposante montée qui mène au sommet du col de Puncak (1400 m.) sans discontinuer dans un trafic impressionnant : nous sommes sur l’un des deux principaux axes est-ouest de Java. Si l’on fait abstraction des camions qui serpentent pare-choc contre pare-choc entre les innombrables épingles à cheveux du col, les paysages rappellent un peu ceux des Cameron Highlands en Malaisie avec des kilomètres carrés de plantations de thé dessinant d’étonnants labyrinthes à perte de vue dans des pentes impressionnantes. Resdescente sur Bandung pendant le rush de la nuit tombante avant de retrouver voies rapides et routes de plaine avec des traversées de villages et de villes à des vitesses qui font froid dans le dos…

Encore un trajet annoncé comme devant durer 15 heures, mais c’est nous qui le ferons prolonger en intimant l’ordre à notre chauffeur de dormir un moment : voyant dans la soirée qu’il faisait des trucs bizarres sur la route et qu’il n’avait plus l’air très frais, nous lui avons imposé trois heures de sommeil dans une station service, quitte à arriver plus tard. Résultat des courses : de quinze heures, nous sommes passés à 20 heures de trajet. En discutant avec lui, les chauffeurs n’osent d’habitude pas s’arrêter à part pour les pauses repas car ils ont de gros soucis avec les clients pour le moindre retard : promis, nous ne nous plaindrons pas du retard, trop heureux d’être arrivés en vie à destination… C’est le paradoxe : on prend le service plus cher que les bus de ligne, dont les deux chauffeurs roulent en alternance. Du point de vue de la sécurité c’est discutable !

Dès le petit matin, la voiturée émerge peu à peu en même temps que la vaste plaine qui s’étire entre Purwokerto et Yogya. Tranquillisés après les inquiétudes de la nuit – le chauffeur s’offrira encore une petite sieste après le petit-déj’ – nous pouvons apprécier à sa juste valeur le magnifique spectacle des rizières qui s’éveillent dans les brumes matinales. Tandis que les « chapeaux pointus » s’appliquent à repiquer le riz au pied des volcans, les pères et grands-pères de famille amènent les enfants à l’école par demi-douzaines dans leurs « becak », les rickshaws javanais. Nous sommes tout de même soulagés de débarquer au Bladok Hotel sur le coup de midi. C’est là que nous allons nous remettre de nos émotions quelques jours avant notre dernière grande virée en bus indonésienne.

Yogyakarta

« Jogja » pour les intimes ! Cette ancienne capitale entourée de sites culturels et naturels prestigieux (Borobudur, le volcan Merapi) présente tous les attraits d’une ville touristique. Monuments à visiter, artisanat, vie culturelle. Calèches et becaks font partie intégrante du paysage urbain et sont à l’usage tant des touristes que des locaux. A chaque fois que nous franchissons le seuil de notre hôtel, nous voilà hélés par les conducteurs de becaks à coups de sonores « transport ! » ; ils nous emmèneraient au bout du monde ou de la rue, c’est selon. C’est d’ailleurs dans un éclat de rire général – les Javanais ne manquent heureusement pas d’humour et ont le sens de l’auto-dérision –  que nous leurs renvoyons l’invitation en passant avec nos tandems et vélos à remorque.

Nous nous retrouvons donc quelques jours en immersion au milieu des touristes, guesthouses, hôtels, services de « laundry » (orthographes multiples), « tourist information » (agence organisant des tours organisés ou des minibus vers d’autres destinations touristiques) et restaurants indo-western. Nous nous accorderons d’ailleurs de nombreux écarts culinaires, ce d’autant plus que les équipes de cuisine, tant du Bladok que du Bedhot proche, sont rodées au mélange des styles. Yogyakarta sera donc probablement l’endroit où nous nous serons un peu remplumés après Sumatra et le début de Java.

Pour les courageux (ou les enragés), nous sommes dans la ville du shopping-souvenirs. La rue Malioboro est vendue entièrement au batik (technique d’ornementation des textiles à la cire perdue) et surtout à tous ses dérivés. Si on veut faire de bonnes affaires, il faut s’y connaître un peu et se lever de bonne heure. Nous nous contenterons d’une unique escapade dans un grand magasin de batik et de souvenirs pour voir ce que c’est, avant de déserter les Champs-Elysées de Yogya.

En matière de culture, nous aurons visité le Kraton (palais du sultan) dans la cohue, le Taman Sari (château d’eau, très joli !) et ses échoppes d’artisanat pour les touristes. Honnêtement, c’est surtout les trajets en becak ou à pied dans les ruelles adjacentes ou les balades à chercher notre chemin dans les kampungs et les arrière-cours qui nous auront le plus marqués.

En soirée, nous avons tenté le spectacle de marionnettes en ombres chinoises ; pas top avec les enfants : après une demi-heure de présentation des personnages, deux heures de descriptif détaillé du combat titanesque des figures légendaires héritées du vieux fond culturel hindou. C’est de l’épopée dans le style homérique, mais en javanais! Apparemment, il y a très peu d’Occidentaux qui tiennent jusqu’à la fin du spectacle… au moins, nous aurons vu comment sont fabriquées les marionnettes dans de la peau de buffle.

En guise de sortie des quartiers touristiques, nous nous sommes offerts des allers-retours à la gare des bus. L’occasion de faire une quinzaine de km à vélo en périphérie et de voir les quartiers au sud du Kraton s’animer à la nuit tombante.

En définitive, ce qui aura le plus marqué les enfants lors de notre unique stop javanais, outre les merveilles cuisinées au restaurant de notre hôtel, c’est surtout le fait de pouvoir sauter quasiment directement de notre chambre dans la piscine… et on peut dire que celle-ci a été largement rentabilisée !

Recette pour « alléger » sa chevelure en voyage…

Mais la pause à Yogyakarta a aussi été un arrêt utilitaire. Il s’agissait pour nous de régler la question de nos billets d’avion de Denpasar (Bali) à Brisbane (Australie), ce qui n’était pas une mince affaire. Incompétence des agences de voyage à réserver des vols dès que l’on sort du cadre du touriste moyen standard avec sa valise standard ; mauvais fonctionnement des systèmes de réservation en ligne (et d’internet en général). A l’heure où nous postons cet article, nous n’avons d’ailleurs toujours aucune certitude que le 13 mai, nous pourrons bien embarquer dans l’avion avec nos vélos, remorque et tandem. Prises de tête également (comme à Bogor) pour trouver le moyen le plus simple et le moins coûteux de relier Yogya au ferry pour Bali, avec éventuellement une escale au fameux volcan Bromo. Autant dire que nous avons fait une croix sur le volcan pendant qu’il nous restait encore quelques cheveux (y compris et surtout à Laure ; pour Frédo ce n’est plus d’actualité…).

Donc un bus de nuit pour 14 heures de trajet entre Yogyakarta et Banyuwangi, ville la plus à l’est de Java et départ du ferry pour Bali. Trajet sans histoire, de nuit, avec un chauffeur ni plus, ni moins taré que les autres conducteurs de bus indonésiens. Et comme à chaque fois, repas éparpillés sur la nuit, réveil un peu courbaturé au petit matin en extase devant volcans et rizières au lever du soleil. Franchement on se lasse des trajets en bus, mais pas des paysages javanais. Arrivés le 30 avril à 7h00 pétante au terminal de Banyuwangi, nous nous dépêchons de revisser tous les boulons de nos véhicules et engloutissons un dernier petit-déjeuner javanais avant de parcourir les dix derniers kilomètres qui nous séparent du ferry. Bali, nous attend !

Ça balance pas mal à Bali, ça balance pas mal !

Et voilà que nous la quittons déjà sans même vous avoir raconté notre très beau séjour balinais tout en vélo et en merveilles… Car d’ici quelques jours, nous vous saluerons depuis l’Australie (avec ou sans nos bagages !). Promis, la séance rattrapage est prévue avant l’été !