El paisaje en que está emplazado Babylonstoren es perfecto para la relajación

Cuando la voz de Meryl Streep abría la famosa película Memorias de África con la archiconocida frase de “Yo tenía una granja en África…“, seguro que se refería a alguna como la que lleva el nombre de Babylonstoren, en la región de Western Cape.

Tras unos días disfrutanto de Ciudad del Cabo, el Departamento de Turismo de Sudáfrica nos organizó una visita a la granja de Babylonstoren, situada a unos 60 kms de la ciudad.

Mientras el resto de la expedición iba a la charlas que esa mañana estaban previstas como parte de la Design Expo Indaba -la feria de diseño que era el motivo principal del viaje para todos menos para mí- yo me dediqué a aprovechar tranquilamente el gran buffet de desayuno del Taj Hotel y darme un paseo por los Company Gardens, situados a pocos metros del hotel.

A las 12 del mediodía vino Irsha con la furgoneta a recogernos a la entrada del hotel y pusimos rumbo hacia la famosa zona de viñedos de Western Cape, el estado sudafricano del que es capital Ciudad del Cabo.

El clima nos acompañaba y un Sol resplandeciente, desde un cielo despejado, llenaba de luz los valles y montañas que configuraban el paisaje en el que se encuentra esta granja cuyos primeros viñedos fueron plantados a finales del siglo XVII.

Los edificios que albergan las suites imitan a las granjas holandesas del XVIII

El Valle de Drakenstein fue habitado durante siglos por los Khoisan, una tribu nómada, hasta que la llegada de los hugonotes franceses provocó una expansión de la colonia de Ciudad del Cabo y, en 1692, la granja fue concedida por el Gobernador Simon van der Stel al burgués Pieter van der Byl, quien plantó los primeros viñedos y alteró el curso de los ríos para proveer irrigación al terreno.

Explicado así por nuestros anfitriones y viendo las fértiles y bellas tierras a nuestro alrededor, a mi cabeza vino una clara idea de lo que, imagino, se repitió en miles de sitios en aquella época: el hombre blanco -semidios- llega a la tierra de los negros y se queda con lo que quiere.

Los edificios principales son bonitas estructuras de color blanco, característicos de la arquitectura holandesa colonial, que fueron construidos a finales del siglo XVIII.

Aunque hay gente que viene a Babylonstoren como nosotros, a pasar un día agradable, hay otros muchos que deciden quedarse unos días alojados en una de las suites que se encuentran en el lugar. Visitamos un par de ellas y comprobamos que aquellas mini casitas, réplica de las granjas holandesas del XVIII, están decoradas con un gusto exquisito, manteniendo el frescor en verano por el color blanco que lucen sus anchos muros y contando con un sinfín de comodidades.

Las vistas desde la terraza acristalada de una de las suites

Eso sí, es para gente que venga con un presupuesto holgado, ya que los precios por cada suite rondan los 3.000 ZAR (unos 250 Euros).

Después pasamos a conocer la zona de Spa. Una pequeña piscina de agua templada reinaba en el centro de un pequeño complejo acristalado que incluía tumbonas, saunas y sala de masajes. Para mí, en un día caluroso como el que teníamos, no era necesario meterse a la sauna para sudar hasta la última gota de tu ser.

Me pareció mucho mejor opción bañarse al aire libre en una especie de perca de forma circular cuya agua irradiaba un frescor que mi cuerpo anhelaba. Un cliente que disfrutaba en una de las tumbonas levantó la mirada de su revista extrañado de oir tanto alboroto en un lugar tan idílico. Estos paparazzis…

La perca de agua fresca me pareció mucho mejor que la piscina cubierta en el calor reinante

Llegó la hora del almuerzo y pasamos a una especie de invernadero donde se diseminaban varias mesas largas.

Nos sirvieron riquísimos pequeños bocadillos variados. Salmón con ensalada, jamón con tomate o biltong con especias. Era la primera vez que probaba el biltong, muy parecido a la cecina. Carne seca y cortada en tiras por las estrías, procedente de todo tipo de animales, incluyendo de piezas de caza.

De postre tomé unas ciruelas que eran lavadas en una bonita fuente construida en el centro del invernadero. Probé también los zumos de zanahoria con naranja, remolacha con fresa, y manzana con apio que daban el colorido naranja, morado y verde a nuestra mesa. Estaban tremendos.

Los tres zumos espectaculares que probé

Todas las frutas y verduras que tomamos aquel día eran cultivadas y recogidas en los vastos jardines de Babylonstoren.

Una auténtica entusiasta de todo tipo de plantas fue la encargada de guiarnos por los más de 3 acres que ocupa el verdadero corazón de Babylonstoren: su jardín.

En un intento de representar la fusión entre Europa, África y Asia -Ciudad del Cabo servía de punto de avituallamiento para los barcos que hacían el recorrido entre Europa y Asia-, más de 300 especies de plantas y frutas configuran un jardín que pretende emular al de Babilonia. Todas las variedades son comestibles y se intentan cultivar de la manera más natural posible.

Nuestra guía. Una enamorada de los jardines de Babilonia

Durante hora y media recorrimos los distintos corredores formados por cactus, plataneras, flores de Loto, fresas o ciruelos, escuchando las completas explicaciones de nuestra fantástica guía.

Nuestro día en la granja llegó a su fin tras descansar en el restaurante Babel. Aquí se sirve un menú compuesto por platos algo más elaborados que va cambiando según la época del año en que nos encontremos.

Como despedida, nos regalaron un fantástico libro sobre cocina que pude ojear mientras devoraba la sabrosa bola de helado de fresa y mora que alguien había hecho aparecer en mi mano como por arte de magia.

El cielo comenzaba a teñirse de naranja cuando nos despedíamos de nuestros amables anfitriones.

Una buena y agradable visita para un día si tienes algo de prisa, pero puedes quedarte disfrutando a tu antojo unos días en los jardines de Babilonia si tiempo y dinero no son un problema para ti.

Las vistas desde lo alto del Peñón de Guatapé claramente han sido bendecidas

Hace pocas semanas, la ciudad Medellin fue galardonada con el premio a la ciudad más innovadora del mundo por delante de Tel Aviv y de Nueva York. Esta agradable noticia me hizo recordar mis visitas a la ciudad de la eterna primavera y, como adicionalmente este fin de semana pasado he ido a un concierto de vallenato que se celebraba allí, he decidido compartir con vosotros recuerdos de Medallo.

La primera vez que visité Medellín tuve la oportunidad de recorrer no sólo la ciudad sino también los alrededores.

Por ejemplo, un lugar que recomiendo es Guatapé y su conocida piedra del Peñón. Dos horas de viaje y las interminables escaleras que llevan a la cima merecen la pena ya que la vista es espectacular, hasta el punto de que piensas que no estás en Colombia sino en otro lugar.

Otro lugar hermoso y tranquilo es Santa Fé de Antioquía, un pueblito al lado del Cauca, típico paisa, perfecto para pasar un fin de semana.

El Pueblito paisa, el Parque Lleras, Avenida El Poblado y su Milla de Oro, el Museo de Antioquia, las esculturas de Botero, el Jardín Botánico, el Parque explora, el metro, el teleférico, la Catedral… Un sinfín de lugares para visitar en esta urbe que tristemente todavía es famosa por su pasado violento el cual, como nos demuestra el premio concedido este año, ha dejado completamente atrás gracias a sus gentes de carácter muy especial.

Dependiendo de la época del año, la ciudad acoge diferentes eventos.

Espectaculares y famosos en toda Colombia son la iluminación de Navidad y la Feria de las Flores y sus silleteros. También las ferias de moda internacional o campeonatos de baile. Debido a su perenne clima primaveral, en cualquier época del año la oferta de ocio y cultura es suficiente como para justificar unos días en la ciudad.

La plaza Botero de Medellín. Sus mujeres rechonchas os esperan

Moverse por la ciudad es fácil y seguro. La oferta de alojamiento es amplia y para todos los gustos y bolsillos. Para aquellos que pensáis en viajar por Colombia (lo cual es altamente recomendable) tened en cuenta que, bajo mi experiencia de varios años por aquí, los precios son sensiblemente más altos en Bogotá y en Cartagena que en el resto del país.

La gastronomía es una parte importante de la cultura paisa con multitud de platos típicos, donde quizás, la estrella sea la Bandeja Paisa, algo así como un cocido madrileño pero sin la sopa. Teóricamente se prepara con hasta 14 ó 15 ingredientes diferentes donde destacan los fríjoles, arroz, carne molida, chorizo, patacón y huevo frito… ¡¡Casi ná!!.

No te pierdas el disfrutar de empanadas o arepas en la Plaza Minorista (que es un mercado de abastos) o comprar alguna artesanía el Mercado de San Alejo cada principio de mes.

En concreto, este fin de semana me dediqué al vallenato y el paseo.

Hace poco fue el Festival de Vallenato de Valledupar (o Valle de Old Parr por la cantidad que se toma de este whisky) y me quedé con las ganas de verlo. A cambio, el destino me regaló la oportunidad de ir a ver en vivo a Silvestre Dangond, uno de los cantantes de vallenato más de moda ahora mismo.

Vistas del Norte de Medellín desde el Pueblito Paisa

La cultura del vallenato es increíble, buena rumba, ganas de parrandear y pasarla rico. La sala de eventos estaba hasta la bandera y la fiesta fue espectacular. Me parece que el vallenato puede asimilarse a la ópera en el sentido de que la primera vez que lo escuchas, o lo amas o lo desprecias. Buscad algo y ya me diréis qué os parece.

Después de reponerme de semejante fiesta, el sábado lo dediqué a pasear por la Plaza Botero. Me gusta mucho estar entre todas esas esculturas aunque os recomiendo algo de prudencia, ya que hay mucho indigente y gente pidiendo dinero.

Después de un ratito allí y un café en la terraza del Museo de Antioquía, agarré el metro y me fui hasta la parada de Universidad donde está el Parque Explora, el Planetario y el Jardín Botánico, centros muy buenos para descubrir la ciencia , fauna y flora de este mundo en el que vivimos. Muy enfocados a despertar la curiosidad de los niños, no es en absoluto mala elección para que un adulto los recorra y disfrute.

Mi regreso era el domingo tempranito así que tampoco quería excederme en la noche y he de admitir que el plan fue muy tranquilo: simplemente tocó cine y relax.

Mi próxima visita a Medellín será para hacer un vuelo en globo. La idea es hacerlo al amanecer en lo que creo será una experiencia muy digna de contar en mi próximo artículo.

Hasta entonces, ¡¡cuidaos y feliz viaje!!.

Con el nombre de Mediterráneo 100% y de la mano de Saborea España, el objetivo era realizar una ruta turística por varias localidades de la costa de Cataluña y Valencia con un objetivo: descubrir lo que en esas tierras se come y por qué se come. Desde los platos más tradicionales que ayudaron a mitigar el hambre de épocas felizmente superadas a lo último en restaurantes “estrellados” por obra y gracia de una conocida y polémica guía roja de inconfundible aroma francés.

Comenzamos un soleado jueves de Abril en el puerto de Cambrils, a pocos kilómetros al sur de Tarragona, probando una nueva actividad turística única en España que satisface el apetito del gastrónomo y la curiosidad del viajero amante de las experiencias originales.

Se trata de embarcarse en una lancha para ver a muy poca distancia como un pequeño barco de arrastre, de nombre P. Bomba, recoge el cerco con las capturas del día básicamente pulpo, cigala, rape y algo de merluza  que luego se llevan a la lonja para su subasta.

El espectáculo vale la pena porque resulta sorprendente casi poder tocar con las manos el “copo” o parte final del cerco donde se acumulan los peces que luego alguien se comerá en alguno de los numerosísimos restaurantes de la zona porque no sé si lo hemos mencionado pero Cambrils es conocido por sus playas familiares y por ser uno de los destinos preferidos de la costa catalana para los devotos de la cocina del mar.

De hecho esta actividad no acaba aquí porque si se quiere (y es muy recomendable) se puede continuar en el restaurante L’Indret con una comida que recrea el tradicional rancho marinero que se cocinaba a bordo, en este caso un guiso de pulpo de roca con fideos (ojo no confundir con una fideuá) excepcional, acompañado de un tartar de atún de almadraba, un tataki de atún a la brasa ligeramente ahumado (asombroso) unos huevos camperos con angulas y unas anchoas que estuvieron en salmuera solamente durante 12 días, sin duda el plato mas sorprendente de todos y por el cual vale la pena la visita al restaurante.

Por cierto, para los mas valientes y curiosos existe la opción de pasar toda una jornada de pesca a bordo del P. Bomba compartiendo el trabajo con los marineros desde la madrugada hasta la hora de comer. Eso sí, solo hay cuatro plazas por día así que daros prisa.

Por la tarde visita a la heladería/turronería (depende de la época del año) Sirvent en el paseo marítimo (imprescindible el helado de mojito o cualquiera de los de turrón) para después conocer la tienda de la Cooperativa de Cambrils donde pudimos comprobar que la filosofía del “Km. 0″ y del producto de proximidad está muy presente en este pueblo desde hace más de 100 años.

Verduras ultra frescas  gran variedad de aceitunas de mesa, vinos y cavas de la zona, un muy premiado aceite de oliva virgen extra de nombre Mestral, como el viento del noroeste, hecho con aceituna arbequina y perteneciente a la D.O. Siurana… en definitiva un verdadero espectáculo de color y sabor.

Después de charlar un rato con el gerente nos despedimos de Cambrils y su gente para continuar camino hacia nuestro siguiente destino: Sant Carles dela Ràpita, puerta de entrada al fascinante microcosmos del Delta del Ebro. Pero eso es otra parte de la historia…

Valle del Loira, Amboise

Dentro de un recorrido por el tramo del Valle del Loira declarado Patrimonio Mundial por la Unesco hay muchos lugares a que vale la pena conocer a poca distancia de Tours. Aquí te recomendamos tres visitas muy diferentes entre sí.

Visita 1: el castillo de Amboise

El primero de ellos será Amboise. Tours se encuentra en la confluencia de los ríos Loira y Cher y la primera sugerencia sería seguir la carretera que corre por la orilla derecha del Loira para, al llegar a Amboise, encontrarte de frente con la vista espectacular al cruzar el puente y situarte en la isla fluvial del Oro que se encuentra justo frente a la ciudad. El castillo, que es una verdadera fortaleza, domina el panorama. Luis XI, Carlos VIII y Francisco I fueron algunos de los reyes vinculados a este lugar y los que se dedicaron a hacer de este castillo una isla de lujo en la naturaleza. La conjura de Amboise y la matanza de protestantes de 1560 pusieron fin a este proceso. Aunque fue parcialmente destruido todavía ofrece mucho a los visitantes. Sobre todo la deslumbrante capilla exenta de Saint Hubert, una joya del gótico.

Cuando Francisco I residía en Amboise tuvo como invitado nada menos que a Leonardo da Vinci, lo que nos da una idea del nivel de inquietudes culturales (y de lujo) que existía en esos tiempos en la corte francesa. Leonardo trabajó y vivió en el cercano Clos Lucé, una mansión situada a unos centenares de metros de distancia. La mansión es interesante por sus aposentos, por la enorme fuerza de su residente más famoso y, sobre todo, porque muestra las maquetas de 40 de sus invenciones mecánicas. Un paseo por el jardín permite encontrar, además, muchos de estos aparatos construidos a tamaño natural, y es interesante actuar con ellos para apreciar su posible utilidad.

Visita 2: el castillo de Chenonceau

Si Amboise está a orillas del Loira, el château de Chenonceau está a orillas del Cher. Esto no es estrictamente cierto porque en realidad se encuentra sobre el Cher. Este château tiene esa peculiaridad tan asombrosa. Es uno de los puentes más fabulosos que quepa imaginar. Por eso, y por muchas otras razones, no sorprende saber que es el castillo más visitado del Valle del Loira, sólo superado en toda Francia por el de Versalles.

El Chateau de Chenonceau

La historia tiene también su morbo ya que fue regalado por Enrique II a su amante Diana de Poitiers; el problema vino a la muerte del rey, cuando su viuda Catalina de Médicis se apropió del castillo y expulsó a Diana, a la que recluyó en Chaumont. Aparte de estos dos personajes, otras mujeres han participado activamente en la historia de este château, por lo que siempre ha sido conocido como el Palacio de las Damas. Además de la propia situación sobre el río Cher, sus salas bellamente decoradas —con cuadros, tapices y muebles de primera categoría—, sus jardines y su gran avenida arbolada de la entrada hacen de este lugar uno de los más deliciosos de todo el recorrido del valle.

Una de las habitaciones en el interior del Chateau de Chenonceau

Visita 3: el castillo de Candé

También a pocos kilómetros de Tours, aunque en otra dirección, se encuentra el château de Candé, un precioso lugar para visitar, así como el parque de alrededor. Este château es famoso porque en él se celebró en 1937 la boda del duque de Windsor y Wallis Simpson.

La historia es muy conocida. Pero no tanto la razón por la que eligieron este château para celebrar esta ceremonia más allá, lógicamente, de que les invitaran Charles y Fern Bedaux, sus propietarios.

Esta pareja de millonarios había adquirido la finca en 1927 y había llevado a cabo una gran tarea de modernización del edificio. Fue una de las primeras residencias de la región con un completo sistema de fontanería, electricidad y calefacción central. Los ocho dormitorios disponían de cuarto de baño. Incluso dispusieron del primer teléfono que funcionó en una residencia particular de Francia. También instalaron un gimnasio con los aparatos más modernos de la época, e incluso disponían de un campo de golf dentro del inmenso parque de 250 hectáreas que rodea la construcción.

Habitación interior en el Chateau de Cande

Es decir, que se casaron en este château porque era un lugar muy confortable. Todo esto viene a cuento porque ahora una visita a Candé permite sumergirse en un mundo sofisticado del primer tercio del siglo XX, lo que marca una gran diferencia con otros châteaux que, con sus tapices, sus camas con dosel y sus armaduras, nos llevan a la Edad Media y al Renacimiento.

Rutas en bicicletas por el Valle del Loira frente al Château de Cande

Uno de los detalles más atractivos de un recorrido por esta zona del Valle del Loira y sus afluentes es que tiene una excelente infraestructura para los ciclistas. Caminos muy bien señalizados —algunos incluso preparados sólo para bicicletas—, hoteles y casas rurales que reciben bien a los cicloturistas y disponen de condiciones para guardar, limpiar y arreglar las bicicletas son algunos de los atractivos que se añaden al placer de llegar a châteaux como los de Candé o de Chenonceau pedaleando lentamente. Una forma de descubrir el paisaje y los rincones del Valle del Loira de una manera única y muy agradable.

Más información sobre el Valle del Loira:

• En Viajablog: Visita a Tours
• En 3viajes: Blois
• En Guías Viajar: Castillos, abadías y otras excursiones cerca de Orleans | Visita al centro histórico de Orleans

El habitual aperitivo que encontrarás en México

A primera vista la gastronomía en El Cabo San Lucas en Baja California puede darnos la sensación de ser la habitual oferta culinaria que encontramos en zonas turísticas dedicada a ofrecer menús similares y altos precios.

Si bien en algunas zonas de la marina esta sensación puede convertirse en realidad, en El Cabo San Lucas también encontraremos perlas que merece la pena descubrir. Basta con recorrer algunas de las calles interiores de la localidad, comparar las cartas que ofrecen en los restaurantes del puerto o también pasearse por la playa de Máncora y descubrir nuevos lugares. Es conveniente estar atento a los precios en los menús ya que en algunos casos aparecen en pesos mexicanos y en otros en dólares estadounidenses. Ambas monedas utilizan el símbolo del dólar ($) y puede llevar a la confusión. Como curiosidad conviene saber que los primeros en usar este símbolo fueron los mexicanos y los yankees del norte lo asimilaron más tarde.

A continuación os voy a proponer un paseo gastronómico por El Cabo San Lucas a través de los restaurantes que visitamos durante nuestra escapada en Baja California. Como podréis ver intentamos salir de la ruta habitual y zonas turísticas y nos decantamos más por los locales del interior del pueblo.

Ceviche de pescado

Restaurante La Galería

Boulevard Lazaro Cárdenas, Plaza Bonita L. 17

Lo primero que me sorprendió al llegar a este restaurante es el menú, en su concepción física. Paseábamos por la marina de San Lucas cuando de repente se nos acercó un camarero y abrió el menú del restaurante ante nosotros. A pesar de la escasa luz en la marina podíamos leer la carta a la perfección. En pocos segundos descubrimos que la misma carta gozaba de una iluminaria especial que permitía su lectura.

No teníamos ninguna predilección especial para comer en los múltiples restaurantes de precios y menús parecidos en la zona de la marina así que entramos y probamos la oferta de La Galería. El plato habitual que veréis en la mayoría de restaurantes de San Lucas es un combinado de langosta y filete cuyo precio ronda los 250 pesos mexicanos. El servicio en La Galería es simpático y divertido, especialmente si eres de lengua española y puedes echarte unas risas con ellos mientras comentas las curiosidades de los turistas norteamericanos más habituales por estas tierras.

Camareros flambeando en La Galería

A destacar los postres y las puestas en escena de los camareros con sus flambeados y piruetas varias.

La cena con postre y bebidas incluidas nos salió por unos 20 euros por persona.

The Crazy Lobster

Calle Vicente Guerrero

La terraza del Crazy Lobster

En una de las calles del centro de la población de San Lucas encontramos este local bien visible desde su exterior. La Crazy Lobster tiene pinta de tasca local aunque se encuentra repleto de turistas. Merece la pena por el servicio, la calidad de la comida, el precio y el buen ambiente que se respira. La cocina está de cara al público y tienen una preciosa terraza donde disfrutar de la noche mientras esperamos los platos (en nuestro caso, un poco lentos).

Probamos unas quesadillas que no nos sorprendieron demasiado y una combinación de langosta con salsa de ajo que nos devolvió nuestra fe en la Langosta Loca.

Restaurante Pancho’s

Calle Miguel Hidalgo Sur

Con su nombre acertaréis con la decoración de este restaurante. Se encuentra en la zona centro de San Lucas, sus mesas están decoradas con estampados coloridos y su interior ofrece las decoraciones más típicas del imaginario mexicano turístico.

En su menú encontraréis buenas carnes como costillas de puerco, chamorro, bistecs y el habitual listado de pescado de San Lucas: camarones, langostas y pescado del día con sus salas de ajo, mango o tequila.

Por unos 300-400 pesos mexicanos podréis comer un plato principal con bebidas y postres.

Generosos acompañamientos de verdura

Tacos Guss

Calle Lázaro Cárdenas

Este restaurante también se encuentra en las calles interiores de San Lucas y en él abunda más el turista nacional, el ambiente familiar y los locales de San Lucas.

En Tacos Guss comeréis los platos habituales de México y no tanto de Baja California Sur. Si vais con presupuesto ajustado, sin lugar a dudas, es una de las mejores opciones en Los Cabos. Tacos de asado, pollo, tripa o chorizo a 15 pesos, tacos de camarón o pescado a 25, burritos a 70, tortas y quesadillas grandes que también se mueven entre los 60 y 70 euros respectivamente.

Manos a la obra en el Tacos Guss

Los platos vienen acompañados por abundante verdura y un buen combinado de salsas a escoger.

Justo al lado del restaurante Tacos Guss encontraréis el Café del Timbre. A solo un paso de distancia encontraréis un expresso de calidad italiana para darle un toque final a a la comida.

Puestos en la calle: Salchichas.com

Avenida Aguajitos

Alejado del centro de San Lucas y de todas las guías gastronómicas de Baja California Sur encontramos este puesto de burritos móvil con el curioso nombre de salchichas.com. Justo en el momento de llegar vimos que su dueño salaba una gran tira de carne de res a punto de preparar. No nos lo pensamos dos veces y nos pedimos unos burritos que amenizamos con unos refrescos al aire libre.

El resultado fue uno de los mejores burritos que he probado hasta ahora (qué lejos quedan los burritos que he comido en los restaurantes mexicanos de Barcelona…) por apenas 50 pesos por barba.

“Hoy no esperéis que os desvele adónde vamos a ir“. De esta manera, mi amigo Ramón nos preparó para nuestra segunda jornada visitando la ciudad de Roma. Nos instalamos en su casa durante una semana ubicada en la popular y céntrica plaza de Vittorio Emanuele. “Es un lugar que sale de la habitual ruta turística en Roma, un poco macabro pero que a ninguno de mis amigos deja indiferente“.

El olor a café y las palabras de Ramón parecían quitarnos las legañas anímicas y empecé junto con Sergi a trazar variadas hipótesis sobre qué lugar tenía reservado nuestro amigo para descubrir en la città eterna. Por muchas vueltas que diéramos, nunca hubiéramos dado con el lugar que se escondía tras el enigma de Ramón y tras el viaje a Roma puedo afirmar que fue la visita que más me impactó durante nuestra estancia en la capital italiana.

Nos subimos al metro evitando el congestionado tráfico de Roma y en pocas paradas llegamos a la estación de Barberini. Íbamos completamente a las ciegas y siguiendo a nuestro amigo. Hicimos una breve parada en una heladería que no resultó ser el lugar que nos aguardaba. Tras tomarnos un riquísimo helado de sabores de fruta que parecían 100% naturales nos llevó al lugar que con tanto suspense nos había reservado.

Al llegar a la puerta del lugar celosamente guardado por Ramón no encontramos nada especial que nos hiciera pegar un brinco de emoción o sorpresa. Se trataba de una iglesia cuya fachada no desvelaba alarde alguno y unas letras que anunciaban su nombre: “Chiesa Santa Maria della Concezione dei Cappuccini“.

Visitamos la iglesia levantada durante el siglo XVII que alberga bonitos frescos aunque su nivel está bastante alejado de las maravillas que uno puede encontrar en las mejores iglesias de Roma.

Todavía no habíamos llegado al lugar sorpresa. Bajamos a la planta inferior de la iglesia siguiendo las señales para acceder a la cripta. Un monje, antes de entrar, nos indicó que las fotografías estaban prohibidas en el interior de la cripta. Cuando nosotros visitamos el lugar la entrada era gratuita aunque esperaban una donación que suele ser de un euro.

Y finalmente entramos en el corazón del secreto que nuestro buen amigo Ramón nos tenía guardado. La Cripta de los Capuchinos en la Iglesia de Santa María de la Concepción.

En su interior nos esperaban centenares de huesos, calaveras y todo el set de anatomía necesario para convertirse en el mejor traumatólogo especialista en huesos. Uno circula por un pasillo y delante suyo puede observar toda una serie de celdas donde decenas de cráneos y huesos humanos de todo tipo adornan cada habitación. Verdaderamente no causa pavor pero el hecho de imaginarse a un monje descuartizando y posteriormente colocando a conciencia cada uno de los huesos da escalofríos.

Pocos turistas encontraréis en el lugar. Nosotros estuvimos media hora aproximadamente en el interior de la cripta y no entró nadie más. Eso sí, por respeto a los monjes evitad hacer fotografías, y si no os podéis reprimir como un servidor, hacedlas sin flash y con mucho disimulo. De todas maneras, en la entrada a la cripta existen postales por si queréis llevaros un recuerdo visual.

Durante nuestra visita a Roma tuvimos la suerte de instalarnos en casa de nuestro amigo. Si no tienes la suerte de tener algún conocido viviendo en la capital italiana os recomiendo alquilar un apartamento y así os ahorráis unos cuantos euros evitando desayunos o algunas cenas durante vuestras vacaciones en Roma.

Horarios y dirección

Chiesa Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, Vía Veneto, 27. La parada de metro más cercana es Barberini.

Horarios: Por las mañanas de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. El jueves se encuentra cerrado.

Precio: Cuando la visitamos nosotros la entrada era gratuita pero hoy en día cobran 6 euros para la visita a la cripta.

Hotel Monte Triana en Sevilla

Hace unos días publicaba un artículo con mi experiencia durante los dos días en que me alojé en el Hotel Monte Triana en Sevilla. Como a veces las palabras y las fotos se quedan cortas, aquí os dejo un vídeo en el que podréis ver cómo era la habitación en la que estuve.

A lo mejor os choca la referencia a las cortinas (entonces sois unos afortunados dormilones todoterreno) o a la luz ambiente en el cabecero de la cama (apuesto a que tenéis el carnet Ikea Family en la cartera)…

Ya sabes, a la hora de buscar alojamiento en Sevilla y si lo que quieres es un hotel cómodo y asequible, con buen trato por parte del personal, no te olvides de considerar como opción el Hotel Monte Triana.

Página Web | Hotel Monte Triana (Sevilla)

Cádiz desde la Torre Távira (C) Avistu

El Teniente de Fragata apartó los cansados ojos del catalejo y se dispuso a escribir una nueva línea en el bien cuidado libro. Con trazos firmes pero delicados, Antonio Távira, vigía mayor de Cádiz, cerraría la jornada inscribiendo la llegada de varias embarcaciones de levante que arribarían a puerto esa noche. La observación la realizaba desde el punto más alto de la ciudad, la torre vigía situada en la Casa-Palacio de los Marqueses de Recaño.

El semanal “Diario Marítimo de la Vigía” en el que anotaba los movimientos de buques fue manuscrito desde 1789 pero en 1798 pasó a imprimirse diariamente hasta que desapareció en 1936. Lo que no ha desaparecido sino que goza de excelente salud, es la Torre Távira, una de las 126 torres que quedan en la ciudad y la única que alberga una Cámara Oscura (que es uno de sus dos principales atractivos).

A 45 metros de altura y situada en el centro histórico, lo que hoy es una privilegiada plataforma para los turistas, fue en su momento la respuesta a necesidades militares y comerciales. Cádiz es, con permiso del invadido Gibraltar, el mayor núcleo urbano unido a la Península por un hilo de tierra más meridional de nuestra vieja piel de toro.

Castillo de San Sebastián desde la Torre Távira(C) Avistu

Desde que Cristobal Colón partiera de su puerto en 1493 para su segunda travesía atlántica, la importancia de Cádiz en el tráfico de mercancías con las tierras al otro lado del océano se fue consolidando con el paso de los años. Una próspera burguesía nació al amparo del comercio y con ella aparecieron las casas palacio y, caso arquitectónico único en España, la generalización de las torres miradores sobre las mismas.

Con un palacio dedicado tanto al ocio como al negocio, la torre – en la que ondeaba una bandera específica de cada casa – era el punto al que se subía el comerciante para contemplar los movimientos de los barcos mercantes. Las torres podían ser de cuatro tipos: de garita, de silla o sillón, de garita-sillón y de terraza, según su forma y estructuras en la misma.

Cuando en la lejanía oteaba la llegada de uno de sus buques, un sistema de señales por banderines le hacía saber la mercancía que traía y así, antes de que estuviera siquiera cerca del muelle, podía negociar la venta de la misma.

Torres mirador en Cádiz (C) Avistu

En el mar, lo que aquellos marineros veían de Cádiz (la primera tierra peninsular europea en meses de navegación) eran sus torres, hasta 160 en el siglo XVIII en una extensión de poco más de 12 Km2. Y la Torre Távira, de estilo barroco, era la más alta y destacada de todas.

Saltamos en el tiempo, aterrizamos en el siglo XXI, y nos encontramos con una Torre Távira desde la que ya no se vigilan los movimientos de los barcos en la bahía. Sin embargo sí que se “vigila” Cádiz a plena luz del día desde lo alto de su mirador al aire libre, a 45 metros de altura, y también desde la intimidad de su fantástica Cámara Oscura.

Cámara Oscura de la Torre Távira en Cádiz (C) Avistu

Antes de acceder a la misma podemos – y debemos – detenernos en las dos salas de exposición. Situadas en dos pisos consecutivos, una versa sobre las torres mirador, la Constitución de Cádiz y la ciudad en el apogeo de su esplendor comercial; la otra lo hace sobre la historia y funcionamiento de las cámaras oscuras – la de la Torre Távira fue pionera en España en 1994 -, una interesante visita para que lo que veamos a continuación no nos parezca obra de magia.

Y es que “¿Cuando lo habéis grabado?” es una pregunta que le llegó a formular uno de los visitantes a Belén González Dorao (la emprendedora y creadora del proyecto) al contemplar la imagen proyectada en el interior de la Cámara Oscura.

Lancha vista desde la Cámara Oscura de la Torre Távira en Cádiz (C) Avistu

Como explican los paneles informativos, mediante un sistema de espejos y lentes a la manera grosso modo de un periscopio, la Cámara Oscura proyecta una imagen sobre una pantalla blanca curva horizontal, como si fuera una mesa, situada en el centro de una habitación totalmente oscurecida, pintada de negro.

La imagen que se proyecta refleja en tiempo real y en movimiento lo que está ocurriendo en el exterior, tal y como si tuviéramos acceso a una videocámara en lo alto de un mástil sobre la torre. Y, sí, en la metáfora se incluye que se puede hacer “zoom” para acercarnos a la gente y los monumentos que se nos presentan con gran fidelidad.

Cristina, Belén y Coral, Torre Távira (Cádiz) (C) Avistu

Para que la experiencia sea mejor, las sesiones en la Cámara Oscura tienen un aforo limitado a 18 personas que se distribuyen en torno a la pantalla de la misma. Durante los 15/20 minutos que dura cada una de ellas, un guía explicará los monumentos y la historia de la ciudad mientras gira el instrumento óptico para ofrecer un recorrido completo sobre Cádiz.

No acaba la visita a la Torre Távira con la sesión en la Cámara Oscura. Al final de los 173 escalones de la escalera tenemos el acceso a una magnífica terraza con unas exclusivas vistas sobre Cádiz y su bahía.

Mirador de la Torre Távira en Cádiz (C) Avistu

Las terrazas y las calles, las plazas más cercanas y las iglesias más lejanas se despliegan ante nosotros. Los tejados de la ciudad muestran durante un rato, el poco tiempo que necesitan para secarse, lo más íntimo de sus habitantes, la ropa colgada en los tendales más inaccesibles y privilegiados.

Una quebrada línea blanca enmarcada entre dos azules, el del cielo y el del mar, todo ello bañado por una luz mágica, es Cádiz desde lo alto, desde la Torre Távira.


Página Web | Torre Távira

La presentación del plato de bonito era muy original, pero mejor fue su sabor

El pasado Viernes hice una de esas cosas que sorprenden a uno mismo: asistir a una jornada gastronómica.

Mi mejor amigo me propuso acompañarle al Hotel Villa del Mar de Benidorm para degustar una comida de altísima calidad.

El día amaneció como lo suele hacer en la primavera de la maravillosa terreta alicantina: soleado y cálido. Nos acercamos a la parada de TRAM de la céntrica Plaza de los Luceros y dejamos que el rehabilitado y recuperado tranvía alicantino nos llevase a lo largo de un impresionante itinerario costero cuya belleza compensa con creces el tiempo que ganas si lo haces por carretera.

Unas personas del hotel nos recogieron en la parada del tranvía en Benidorm y nos llevaron a este cinco estrellas de la cadena de hoteles Magic.

Benidorm tiene una dudosa fama en el plano turístico español. Se le identifica principalmente con turismo de la tercera edad nacional, y extranjeros de poco poder adquisitivo. Principalmente, ingleses y alemanes que vienen a disfrutar del Sol, la paella y la sangría a precios muy asequibles para ellos.

El sabroso solomillo se derretía en mi boca

Sin embargo, la ciudad tiene mucho más que éso. El casco antiguo merece la pena, así como su larga y ancha playa de arena blanca y la cercana zona verde de Sierra Fría. Puedes realizar una excursión de día entero por la cornisa de la sierra y llegar, en el otro extremo, a Alfaz del Pí. A tu lado derecho verás acantilados preciosos donde la roca contiene el pausado embite del Mediterráneo.

Al llegar al hotel, hicimos un pequeño tour por las instalaciones que acabó en su restaurante. Allí el chef nos explicó que tienen una carta muy cuidada con productos de la zona: aceite de oliva de Relleu, chocolate de Villajoyosa, pescados y mariscos de Santa Pola. Y todo ello regado con vinos de la zona de Alcoy, como el Montcabrer.

El hotel es un hotel de lujo, pequeño, ubicado frente al mar. El comedor tenía unas grandes cristaleras que hacen que el comensal tenga la sensación de estar disfrutando de su plato mientras flota sobre el mar.

Al poco comenzaron a desfilar por delante nuestra las sabrosas viandas.

Empezamos con un bogavante sobre salpicón de ensalada y agua de tomate con albahaca y bonito del mediterráneo en suave escabeche crítico sobre confitura de cebolla.

Después llegó la tapa de arroz meloso vieiras, presa ibérica y alcachofas.Esta combinación tan variada creo que ha sido de lo mejor que he comido en mi vida.

Bogavante sobre salpicón de ensalada y agua de tomate con albahaca

Pasamos a la carne con un buen solomillo de ternera en su jugo con verduras a la plancha, para regresar al pescado con una lubina con ajada de tomillo, limón y tallarines de verdura.

Estuve a punto de negarme a tomar el postre porque pensé que no sería capaz de andar si quiera hasta la estación de tranvía pero agradezco que acabaran poniendo ese chutney de frutas sobre mousse de yogurt griego y estreusel de cacao delante mio. Un postre fresco y sabroso como colofón para una comida deliciosa.

Un gran ejemplo de alta cocina mediterránea en el gran clima alicantino. Nadie puede negarse a algo así.

Los primeros rayos de Sol ahuyentan del Monte Namuli a los espíritus malignos

En África se venera al Sol y se teme a la noche. Es así como los africanos premian al astro rey por abrasar las pieles de sus cuerpos, los esqueletos de arcilla, paja o zinc de sus casas y chozas; por secar ríos y estanques o acabar con sus animales, incapaces de encontrar una gota de agua en las tierras chamuscadas sin piedad.

Pero el Sol forma parte de la naturaleza y en África no se lucha contra ella. La naturaleza se acepta, se respeta y se aprende a vivir en ella. Las quejas para los débiles. Nosotros.

Al fin y al cabo, Mozambique es verde y lo cruzan varios grandes ríos.

El Sol es fuente de luz y, en algunos lugares donde pueden permitirse unas minúsculas placas solares, hasta de energía. Pero sobre todo, en un país como Mozambique donde la mayoría de la población sigue viviendo en un campo que carece de instalaciones eléctricas, el Sol ahuyenta a las temidas sombras de la noche.

En cuanto salí de Maputo y comencé mi vida al aire libre en Mozambique, ajusté todas mis actividades al nuevo horario impuesto por la naturaleza. Pasé a despertarme con los primeros rayos de Sol y -salvo alguna noche de fiesta- acostarme pocas horas después del anochecer.

La noche mozambiqueña puede tener muchas vertientes diferentes.

Si estás en una ciudad o pueblo que tiene electricidad -para el equipo de música y mantener la bebida fría- y un bar, ya sabes que puedes tener toda la fiesta que quieras (de éso os hablaré en otro artículo). Pero si tu camino te ha llevado a la zona Norte del país, donde las montañas se adueñan del paisaje, las aldeas de campesinos se multiplican exponencialmente y la escasa luz de las velas es la única que ilumina las sonrisas sempiternas de los niños: la noche es oscura como ninguna y la magia, brujería y belleza se entremezclan en difícil convivencia.

En las noches de Vilanculos, además de estrellas también tuvimos fiesta

Las noches en la playa de Vilanculos -aún en el Sur- tenían un punto álgido que se repetía casi todos los días. En torno a las 10 de la noche se iba la luz. Todas las mesas del bar del Baobab (el hostal donde me alojaba) contaban con velas pero el apagón nos solía sorprender en la arena de la playa. Allí, un grupo de cooperantes, mochileros y otros perdidos de la vida, compartíamos historias sobre viajes y vida…o bueno, ¿no son ambas cosas lo mismo?.

Sin las luces cercanas del Baobab, la claridad con la que se podía contemplar los miles de estrellas era abrumadora.

Las primeras tres o cuatro estrellas fugaces me sorprendieron pero, con el pasar de los días, las alocadas carreras de los astros se convirtieron en algo habitual. Todo corre y se alborota en África. Las estrellas simulan a los niños africanos en el firmamento.

Pude contemplarlas de nuevo en las montañas cercanas a Gurué, en la provincia norteña de Zambezia.

A dos mil metros de altura, en las faldas del sagrado Monte Namuli, dormimos en la casa de “a rainha da montanha” (la reina de la montaña) tras haber calculado mal la distancia y no tener nada con lo que protegernos de la noche. Allí las estrellas coronaban a este monte sagrado, el segundo pico más alto de Mozambique.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y tanto esa noche como la anterior no dormí ni un minuto.

La casa de la rainha era muy humilde. Sólo un poco más grande que la del resto de los habitantes del poblado pero con el mismo suelo de piedra y una total ausencia de mobiliario salvo por la cama de los reyes y algunos utensilios de cocina. Una estera nos sirvió de colchón a Ophir, Dulce y un servidor.

La noche era fría y no teníamos más que una fina manta para los tres y nuestros chubasqueros. El cansancio permitió que cerráramos los ojos por unos 15 ó 20 minutos pero, al poco, el frío y el duro suelo de piedra comenzó a despertarnos uno a uno.

Las horas hasta el amanecer se hicieron interminables. Un gallo despistado -o malévolo- cantó a eso de las 3 de la mañana para darnos falsas esperanzas. Por fin, a las 5 nos cargábamos las mochilas a la espalda y nos despedíamos de un Namuli bañado en oro por la luz del amanecer.

Por fin llega el día después de que se nos inundaran las tiendas

Era mi segunda noche de insomnio consecutiva. Sólo 24 horas antes, nuestra tienda de campaña se había convertido en una piscina por la incesante lluvia que asola las montañas cada noche. La familia que nos acogía en su terreno nos avisó y nos ofreció cambiar las tiendas a un lugar techado, pero nosotros no queríamos molestar más y tampoco teníamos fuerzas para reorganizar el campamento.

El saco de dormir y mis ropas se empaparon y pasé toda la noche sentado en la tienda rezando para que llegara el alba. Y os juro que cada minuto pasa muy muy muy lentamente.

Pero hay algo peor que pùede mantenerte despierto en África: los insectos.

En la población mozambiqueña de Cuamba pasamos una noche infernal. Cucarachas, pulgas y mosquitos no aceptaron de buen grado que ocupáramos un espacio en el que ellos eran los reyezuelos de un reino de 2 por 2 metros donde el aire olía a humedad y un ventilador luchaba como David contra varios Goliats.

En mi ronda de reconocimiento antes de acostarme acabé con tres cucarachas de un tamaño tal que casi me sentí obligado a telefonear a sus familias para que les construyeran un ataúd y llamasen a un coche fúnebre. Mínimo una pick-up.

Los mosquitos vengaron a sus compañeras terrestres y aprovecharon la poca fiabilidad de la mosquitera para darse un gran banquete a mi costa. Me llevó casi una hora acabar con casi dos decenas de ellos. Muchos no podían ni moverse, llenos como estaban de mi propia sangre.

Al poco salí al baño y descubrí a mi amigo Ophir tumbado en medio del patio comunal. Casi lo piso en la oscuridad de la noche. Con los ojos totalmente inyectados en sangre me dijo: “A por mí vinieron las pulgas…¿A por tí?“.

Y es que no todo son casas como la de Meryl Streep en Memorias de África.

Pero los africanos se rien de estas incomodidades. Ellos las llevan soportando cada noche desde que nacieron y no les importunan lo más mínimo.

Temen otras cosas de la noche. Un miedo ancestral a la oscuridad que se encuentra arraigado en las personas a las que no ha llegado la modernidad. Personas que aún creen en la brujería, los hechizos, el poder de los muertos.

Allí cada mañana se saluda al Sol que, una vez más, destierra a las sombras para comenzar un nuevo día en el que buscar algo para comer.