VIAJAR E VOAR

WASHINGTON STATE e a cidade de SEATTLE

2013-10-09T18:44:00.000-03:00

O Estado de Washington situa-se na costa oeste dos Estados Unidos, junto à fronteira com o Canadá. Tem como capital a cidade de Olympia.

Não tem nada a ver com a capital americana, que é a cidade de Washington, e fica na costa leste, no Distrito de Columbia, uma espécie de Distrito Federal.

A principal cidade do Estado de Washington é Seattle, de onde sai uma grande parte dos cruzeiros para o Alaska (o restante sai de Vancouver - Canadá).

É um estado bastante verde, tomado por florestas que lhe dão o cognome de "The Evergreen State".

Além do frio decorrente da latitude em que se encontra, o volume de florestas, aliado à umidade trazida do mar, faz do estado um dos mais chuvosos de toda a América.

Fazer turismo com mais garantia de tempo bom, só mesmo em julho e agosto.

Estive lá em setembro e pude testemunhar como chove naquela região! Além do desconforto da chuva, a visibilidade fica extremamente prejudicada, dificultando a visão do Mount Rainier (4.392 metros de altitude) e do vulcão ativo do Mount St. Helens (2.550 metros).

Alta pluviosidade

Parada quase obrigatória para quem vai ao Alaska, Seattle é uma cidade de 650.000 habitantes, e que abriga duas das principais empresas americanas: a Microsoft e a Boeing.

No coração da cidade, destaca-se a área situada entre a Pioneer Square, na região mais antiga da cidade, e o Pike Place Market, um colorido e movimentado mercado público.

O Mercado de Seattle

Dali, uma boa pedida é descer até a orla e dar uma volta na roda gigante Seattle Great Wheel, que tem 53 metros de altura e proporciona lindas vistas da cidade e do porto.

Um pouquinho mais longe, porém acessível através de um moderno monorail, está o Space Needle, um observatório situado numa torre de 184 metros de altura.

Como se pode ver nas fotos acima, as vistas panorâmicas do alto do Space Needle e da Roda Gigante são um pouco diferentes. Por isso, sugiro subir em ambos.

Na região metropolitana, a 40 quilômetros, pode-se fazer o tour de 90 minutos disponibilizado pela Boeing, para conhecer parte de suas instalações.

Para quem quer ir mais longe, de carro ou em passeios organizados por agências locais, recomenda-se chegar até o Mount Rainier (a 140 quilômetros) ou até o vulcão do Mount St. Helens (a 300 quilômetros).

Mount Rainier

Mount St. Helens

Aí estão, portanto, as dicas para passar uns quatro ou cinco dias no "Evergreen State".

Caminhos de Pedra - Bento Gonçalves (RS)

2013-09-27T00:23:00.000-03:00

Uma boa alternativa de passeio na Serra Gaúcha, partindo da cidade de Bento Gonçalves, é o roteiro conhecido como Caminhos de Pedra, que reuniu algumas casas de pedra e madeira, no estilo colonial, da época da vinda dos colonos italianos para o Rio Grande do Sul.

Além da bonita paisagem, o roteiro oferece lojas de artesanato, degustação de queijos e vinhos, restaurantes e cafés coloniais.

Numa das pequenas casas de pedra foram gravadas cenas do filme "O Quatrilho", que fez sucesso no cinema nacional em 1995.

Para maiores detalhes, confira www.caminhosdepedra.org.br

Falando de BH: o Mercado Central.

2013-08-30T16:16:00.000-03:00

Uma das maravilhas da capital mineira, certamente, é o Mercado Central.

Não fica devendo nada ao Grande Bazar de Istanbul... pessoas, aromas, cores!

Fundado em 1929, reúne diariamente milhares de pessoas, que fazem suas compras, passeiam, tiram fotos, apreciam uma cervejinha, uma comida de boteco ou almoçam uma autêntica comida mineira em restaurantes espalhados pelo mercado.

Nem preciso dizer mais nada... as fotos falam por si! Venham conferir!

Fica bem no centro da cidade, na Av. Augusto de Lima, 744.

Visitem o site: www.mercadocentral.com.br

UM ROTEIRO TESTADO (E APROVADO) PELO NORTE DE PORTUGAL

2013-04-25T19:38:00.000-03:00

Portugal é um dos países mais lindos da Europa e tem algumas peculiaridades que devem ser levadas em consideração quando de sua decisão por férias naquele país.

A primeira delas é a de que se trata de um país muito pequeno, com distâncias muito curtas entre uma cidade e outra. Só para se ter uma ideia, de norte a sul, entre as cidades de Valença do Minho e Faro, gasta-se cerca de 6 (seis) horas de viagem. Isso torna possível visitar mais de uma ou duas cidades no mesmo dia.

Outra característica que não se pode deixar de levar em conta é a de que a Igreja Católica está presente de forma muito marcante em todo o país, de modo que, na maioria dos lugares, a atração principal é uma igreja ou um mosteiro. Logo, para quem professa outra fé ou não tem interesse algum nesse tipo de cultura, recomenda-se procurar roteiros alternativos.

Por fim, apesar do tamanho, existem dezenas de cidades e lugares interessantes, em todos os cantos do país, de modo que é impensável conhecer tudo isso em menos de 15 (quinze) ou 20 (vinte) dias, por mais ligeiro e superficial que possa ser o roteiro.

Falarei mais sobre Lisboa numa próxima postagem, assim como sobre as cidades vizinhas. Mas já adianto que essa bela cidade merece pelo menos uns cinco dias de hospedagem, para que haja tempo suficiente de ir, no mínimo, a Cascais, Sintra, Estoril, Cabo da Roca, Queluz, Setúbal e Évora.

Como eu já conhecia Lisboa e seu entorno, dessa vez optei por realizar um circuito pelo norte do país, tendo como ponto de partida, o Aeroporto de Lisboa. Saí dirigindo meu carrinho Citroën C1 (minúsculo), com GPS. O aluguel por uma semana custou cerca de 400 (quatrocentos) euros... bem caro se comparado aos Estados Unidos.

Citroën C1 -seria pequeno para um casal

No aeroporto de Lisboa já comprei, por 15 (quinze) euros, um chip pré-pago da operadora de telefonia celular Vodafone para usar no meu smartfone, com direito a 500 Megabytes de internet rápida e ligações para o Brasil por apenas seis centavos de euro. Vale muito a pena ter internet full-time e não depender de ficar procurando hotéis ou restaurantes com wi-fi.

Aí vai uma dica: um bom smartfone, com acesso à internet 3G e com os recursos de navegação por meio de GPS, dispensaria a locação do veículo com GPS. Se eu tivesse me lembrado disso antes, teria economizado uns 80 euros.

Outro detalhe: os aluguéis de carro em Portugal não são baratos, e existe pedágio a todo o momento, o que torna quase obrigatório pedir à locadora que o carro já venha com um sistema de leitura dos pedágios instalado no painel... depois é só esperar a conta. Mas andar pelas vias locais é bem penoso, pois há um excesso de semáforos, quebra-molas, desvios, rotatórias e passagens por dentro de pequenas cidades.

Assim são algumas estradinhas do interior de Portugal. É melhor pagar os pedágios.

Quando saí do Aeroporto de Lisboa, programei o GPS para meu primeiro destino – Óbidos. Para experimentar, resolvi evitar estradas com pedágios. Me arrependi bastante, pois gastei cerca de 2:30h num trajeto que levaria pouco mais de 1h em autopistas. Essa lição me serviu para o resto da viagem, pois tempo é dinheiro!

Com a locação do automóvel planejada para exatos 7 (sete) dias, o itinerário ficou assim:

1º dia – chegada em Lisboa, retirada do veículo às 14 horas e viagem para Óbidos.

2º dia – passeio em Óbidos pela manhã e viagem para Fátima, passando por Nazaré, Alcobaça e Batalha.

3º dia – passeio em Fátima pela manhã, prosseguindo para Tomar, e chegando em Coimbra.

4º dia – saída de Coimbra, com parada em Aveiro e chegada em Guimarães.

5º dia – passeio em Braga e Barcelos, com retorno a Guimarães para pernoite.

6º dia – saída de Guimarães, com passagens por Amarante, Vila Real, Pinhão e Lamego, e chegada na cidade do Porto no fim do dia.

7º dia – dia inteiramente dedicado às cidades do Porto e Vila Nova de Gaia.

8º dia – término do circuito, com devolução do veículo no aeroporto da cidade do Porto, por volta das 14 horas.

O roteiro ficou de bom tamanho para um viajante individual, com o tempo bastante otimizado. Para casais ou grupos, talvez seja melhor ampliar o número de dias, pois o ritmo da viagem acaba sendo um pouco mais lento.

Outro detalhe: a viagem foi realizada no fim do inverno. Anoitecia por volta das 18 horas. No verão, a luz do dia permanece por mais tempo. No entanto, para evitar desgaste físico, todos os meus dias começavam depois das 8 horas da manhã e raramente se encerravam depois das 18 horas, de forma que, apesar de ter visto muita coisa em poucos dias, o ritmo não foi alucinante.

A opção de devolver o carro na cidade do Porto foi por conveniência pessoal. O mais usual é realizar o roteiro de ida e volta a Lisboa, com a oportunidade de conhecer a Serra da Estrela, passando pelas cidades de Guarda, Covilhã e Castelo Branco. Para isso, seria necessário um acréscimo de um ou dois dias.

Poderia também ter optado por um itinerário mais longo, mas já conhecia as cidades de Valença do Minho e Viana do Castelo. Com uns três dias a mais, é possível ir mais ao norte e chegar até as cidades espanholas de Vigo e Santiago de Compostela. Está tudo pertinho. Vai depender apenas do seu tempo disponível, pois lugares para visitar não faltam.

Como disse, Portugal é infinito em belezas e opções. É necessário ter o foco daquilo que se pretende fazer e delimitar o tempo disponível. Nas próximas postagens passarei a relatar o meu dia-a-dia e a postar as fotos dos lugares por onde passei.

Os Pequenos Países Europeus: Liechtenstein.

2013-02-24T21:27:00.001-03:00

Liechtenstein é um pequeno país, encravado entre a Suíça e a Áustria, e banhado pelo Rio Reno. Possui cerca de 34.000 habitantes, em seus 161 quilômetros quadrados. Possui o sistema bancário como uma das principais fontes de renda. É um dos países com maior renda per capita do mundo.

É uma monarquia constitucional, regida por um príncipe, e que tornou-se independente do Império Romano-Germânico em 1806.

Situa-se em região montanhosa, cujas altitudes podem atingir 2.600 metros acima do nível do mar.

A capital é Vaduz, com 5.000 habitantes. Fica a 110 km de Zurique (Suíça), a 170 km de Innsbruck (Áustria) e a 240 km de Munique (Alemanha). O aeroporto internacional mais utilizado é o de Zurique. Devido às ligações históricas mais intensas com a Suíça, a moeda corrente no país é o franco-suíço.

A rede ferroviária européia não chega até o país. Se estiver vindo da Suíça, o trem chega até as estações de Buchs (7 km) ou Sargans (15 km), de onde deve-se pegar um ônibus urbano até o centro de Vaduz. Se estiver vindo da Áustria ou da Alemanha, a estação será a de Feldkirch, a 15 km.

Vaduz é uma boa escala entre Innsbruck e Zurich

As acomodações não são baratas (dificilmente abaixo de cem euros), dado o alto nível de vida da população local. O turismo também não está entre as principais atividades econômicas.

Uma das curtições para o turista é carimbar o passaporte no Centro de Informações Turísticas de Vaduz. Maiores informações no site www.tourismus.li .

Para passear pela cidade, nada melhor do que o rápido passeio do trenzinho que percorre os principais pontos turísticos (www.citytrain.li).

E para as compras, admirar as joalherias e lojas de relógios, no melhor estilo suíço.

O simpático trenzinho que completa um city-tour em 35 minutos.

O Parlamento (esquerda) e a Catedral (direita).

A casa mais antiga - Red House.

O Castelo, cujas origens remontam ao século XIII.

Os Pequenos Países Europeus: San Marino.

2013-02-17T19:40:00.000-03:00

A República de San Marino é um pequeno país independente, encravado na região centro-norte da Itália, e voltado para o Mar Adriático. Possui cerca de 32.000 habitantes, em seus 61 quilômetros quadrados. Possui o turismo como uma das principais fontes de renda.

É a mais antiga república constitucional do mundo, fundada no ano 301. Sua Constituição, promulgada em 1600, é a mais velha ainda em vigor.

Possui uma bela situação geográfica, no alto do Monte Titano e, com altitudes entre 600 e 750 metros acima do nível do mar, permite descortinar vistas espetaculares, que fazem valer a pena a viagem.

San Marino é conhecido dos aficcionados de Formula 1 por sediar o GP de Imola, onde ocorreu o acidente que matou Ayrton Senna. Imola, no entanto, é uma cidade italiana, a uns 100 km de San Marino e a 40 km de Bologna, e que não tem nada a ver com o pequeno país, a não ser o GP de F1.

A cidade italiana que possibilita o melhor acesso a San Marino é Bologna, de onde partem trens constantes para Rimini, já na costa adriática. A viagem até Rimini pode durar entre uma e duas horas, dependendo do tipo de trem (e do preço do bilhete). Optei por um trem “regionale veloce”, que gastava 1:30h e custava 18,40 Euros, ida e volta.

Chegando em Rimini, ao descer na estação ferroviária e sair à rua, à esquerda existe um posto de informações turísticas de San Marino, onde é possível obter mapas e comprar o bilhete do ônibus (9,00 Euros, ida e volta) que seguirá até o destino final, numa viagem de mais uns quarenta e cinco minutos.

Estação de Rimini

Informações turísticas de San Marino

Ponto de ônibus em Rimini

Chegando ao estacionamento dos ônibus em San Marino, o restante é feito a pé. As atrações são próximas umas das outras e o mapa é bastante elucidativo. Caminha-se lentamente pelas ruas estreitas e ladeiras da cidade, admirando-se as paisagens, olhando as lojinhas e fotografando os prédios de maior destaque. Gastei cerca de 3 horas para fechar o circuito proposto no guia que havia obtido em Rimini e estudado durante a viagem de ônibus.

O itinerário sugerido começa pela Porta San Francesco e inclui os seguintes marcos: Museo di Stato, Cava dei Balestieri, Piazza della Libertà, Funivia (teleférico que desce ao distrito de Borgo Maggiore), Basilica di San Marino, 1ª. Torre (Castello della Guaita), 2ª. Torre (Castello della Cesta), Piazza Garibaldi e, finalmente, Porta San Francesco, de onde se desce aos ônibus.

A 1ª e a 2ª Torres são imperdíveis, pois ficam do lado escarpado do Monte Titano, e oferecem as mais lindas vistas. Existe uma 3ª Torre, mais distante e menos conservada.

Pra quem já conhece as principais cidades italianas e quer fugir do óbvio, fica a sugestão! Vejam as fotos!

Estacionamento do ônibus em San Marino

Porta de San Francesco

Museo di Stato

Teleférico que desce ao Borgo Maggiore

Vista de Borgo Maggiore

Piazza della Libertà e o Palácio de Governo

Estátua da Liberdade

Palácio do Governo (esq.)

Basílica di San Marino

Acesso à 1ª Torre

1ª Torre (Guaita)

Vista em direção ao Mar Adriático

Placa alusiva ao Castello della Guaita

2ª Torre (Cesta)

Entrada do Castello della Cesta (2ª Torre)

2ª Torre (acesso)

1ª Torre ao fundo, vista da 2ª Torre

Palácio de Governo, visto da 2ª Torre

3ª Torre

A Missa de Natal no Vaticano

2013-02-10T21:30:00.000-02:00

Assistir a Missa do Galo, como é chamada a cerimônia celebrada pelo Papa na Basílica di San Pietro, no Vaticano, é uma experiência bastante interessante, independentemente da religião de cada um.

Estive lá no dia 24 de dezembro de 2012 e gostei bastante. Compartilho com vocês algumas dicas.

1) É bom, mas não imprescindível, conseguir os ingressos para assistir à cerimônia do lado de dentro da Basílica. Para isso, é preciso preencher um formulário que se encontra disponível no site do Vaticano, e encaminhá-lo por fax. O site possui versão em português. Procure o link da "Prefeitura da Casa Pontifícia" ou "Preffettura della Casa Pontificia", em italiano. Ou ainda, se preferir, em inglês, "Prefecture of Papal Household". Ali, você irá baixar um formulário, que deverá preencher e encaminhar por fax, de preferência durante os meses de setembro a novembro, conforme o modelo abaixo. Lembre-se, é tudo gratuito!

(modelo do formulário)

2) A resposta, conforme modelo abaixo, virá pelo correio, durante o mês de dezembro. Corre-se o risco de viajar sem que a resposta tenha chegado, como aconteceu comigo. Nesse caso, a solução será assistir a Missa do lado de fora, na Piazza San Pietro, onde são instaladas diversas cadeiras e telões. O local não é cheio, fica bastante agradável e confortável. Logo, não tenha receio de frio ou de multidão.

(resposta do Vaticano)

3) É isso mesmo: fax e correio. Parece antiquado, mas o Vaticano não trabalha com meios eletrônicos de comunicação. De posse desta carta, você deverá comparecer ao portão ali designado, para recolher seu ingresso. Dá pra fazer isso na tarde do dia 24, pois a basílica está fechada a partir das 14h. Nem tente ir à missa sem o ingresso! O jeitinho brasileiro não funciona.

(aviso de que a Basílica fecha às 14h, reabre às 20h, e a entrada

somente será permitida aos portadores dos ingressos)

4) A missa começa às 22:00h e termina à meia-noite. Muita ordem, muita segurança. A praça fica relativamente vazia. Assiste-se tudo pelo telão. No final, saem vários padres para dar a comunhão a quem ficou do lado de fora.

(a praça no horário em que começa a Missa do Galo)

(transmissão pelo telão)

(emoção durante a Missa)

(momento da comunhão para quem esteve do lado de fora)

5) Se você quiser, poderá voltar no dia seguinte, ao meio-dia, para a rápida cerimônia da "bênção Urbi et Orbi", na qual o Papa deseja Feliz Natal a todos os povos, nas mais diversas línguas. Esse dia já é mais cheio, de modo que recomenda-se chegar uma hora antes, para conseguir assento. Vale muitíssimo à pena, pois será possível fotografar e filmar o Santo Padre.

(preparativos, banda, troca de guarda)

(o Papa falando em vários idiomas)

6) O ideal é hospedar-se nas imediações do Vaticano, para poder ir e vir diversas vezes ao local, para buscar ingressos, assistir à missa, assistir à bênção do dia 25 de dezembro e, enfim, poder visitar com calma a Basílica di San Pietro e os Museus do Vaticano. Existem dezenas de bons hotéis nas imediações e os preços são de baixa temporada. Deixe esses dois dias por conta disso, se a sua proposta for passar o Natal em Roma.

Falando de BH: o circuito Niemeyer.

2013-01-23T00:17:00.001-02:00

Foi em Belo Horizonte, na década de 40, que Oscar Niemeyer deu início ao trabalho que o tornou internacionalmente conhecido.

O prefeito da época era Juscelino Kubitschek, e aí nasceu entre eles o elo que culminou na construção de Brasília, alguns anos depois.

Nada tão monumental foi erigido na capital mineira, se comparados aos de Brasília, mas os primeiros trabalhos do arquiteto, em solo mineiro, no Conjunto Arquitetônico da Pampulha, são muito mais graciosos.

O mais importante deles talvez seja a Igreja de São Francisco de Assis, com suas curvas e painel de Cândido Portinari.

Integrando o acervo da Pampulha, temos, ainda, a Casa do Baile (1ª foto abaixo), o Museu de Arte da Pampulha (2ª foto abaixo), o Pampulha Iate Clube e o Iate Tênis Clube. Importante destacar o paisagismo de Burle Marx como parte indissociável desses importantes trabalhos de Niemeyer.

Já na década seguinte, vieram as obras na região central, destacando-se o Edifício JK (1), a Biblioteca Pública Minucipal (2), o Colégio Estadual Milton Campos (3) e o lindo Edifício Niemeyer (4), na Praça da Liberdade.

O último marco dessa trajetória foi o recente Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, inaugurado em 2010. Além das fotos abaixo, conheça mais um pouco clicando aqui.

Curta, ainda, uma bonita sequência de fotos sobre todo o acervo arquitetônico de Oscar Niemeyer em BH: http://goo.gl/ayLmS

Continuarei a falar de BH numa próxima postagem. Enquanto isso, preparem suas malas e venham para cá!

Pedalando num BIKE-TOUR.

2013-01-11T15:33:00.001-02:00

Você já fez ou já pensou em fazer um BIKE-TOUR, ou seja, um city-tour montado numa bicicleta?

Talvez não, como era o meu caso, por achar que isso era uma coisa só para jovens ou para pessoas com um bom preparo físico.

Mas revelo que, em passagem por Barcelona, que já conhecia sob o ponto de vista tradicional, resolvi fazer algo novo, diferente, para aproveitar o belo domingo de sol, e encontrei uma agência de turismo especializada em bike-tours.

Perguntei se era muito cansativo, se alguém não-atleta e com mais de 40 anos de idade teria condições de acompanhar o grupo, e fui encorajado a participar da aventura.

Foram oito pessoas, de nacionalidades diversas, com uma guia austríaca, residente em Barcelona e casada com um brasileiro (portanto, falava um bom português), num agradável passeios, de 3 (três) horas de duração, com direito a algumas paradas.

A vantagem foi ver a cidade sob o mesmo ângulo do pedestre e com uma rapidez semelhante à dos meios de transportes. Isso, sem falar nos benefícios físicos.

Desvantagem? Nenhuma. Achei uma delícia. Não foi cansativo e, em 3 horas deu pra (re)ver quase tudo que a cidade tem de mais importante. Recomendo!

Confesso que, por razões de trânsito e desconhecimento das regras locais não teria coragem de simplesmente alugar uma bicicleta e sair pedalando sozinho pela cidade. Mas ainda chego lá.

Afinal, Belo Horizonte! Começando por Inhotim...

2012-12-10T21:51:00.002-02:00

Depois de já ter publicado muitas dicas e comentários sobre diversas localidades, dessa vez resolvi falar um pouco de BH, pois tenho vários amigos de outras cidades que sempre me perguntam o que tem pra ver e fazer em BH, se vale a pena vir até aqui, etc.

Vou começar falando da principal atração desta cidade, talvez a única de nível internacional.

No Guia 4 Rodas, edição 2012, o Instituto Inhotim foi avaliado com 5 estrelas, com a seguinte descrição: "é o maior centro de arte contemporânea a céu aberto do mundo, cercado por um majestoso jardim botânico".

Por que é 5 estrelas? "Porque nada no mundo se compara ao Inhotim". E prossegue o Guia 4 Rodas: são 22 pavilhões e galerias, com obras de mais de 100 artistas de 30 países. Estrutura de primeiro-mundo, restaurantes, lanchonetes, limpeza e conservação impecáveis.

Pra testemunhar que o lugar é bonito mesmo, seguem algumas fotos pra vocês conferirem!

Um pouco de Montevidéu

2012-12-06T07:00:00.000-02:00

É bem verdade que a maior atração turística do Uruguai é o balneário de Punta del Leste. Muita gente, ao chegar no moderno Aeropuerto de Carrasco, já aluga um carro e sai dirigindo na direção leste, para chegar mais depressa em Punta, que fica a 100 km do aeroporto. Mas penso que a capital uruguaia merece uma visita de uns dois dias. Do aeroporto são apenas 20 km.

Aeroporto Carrasco

Bons hotéis, trânsito fácil, diversos shoppings e ótimos restaurantes já justificariam a visita. Mas a cidade, cuja população gira em torno de 2 milhões de habitantes, é uma das melhores capitais da América Latina para se viver.

Saindo do aeroporto em direção ao centro, prefira o caminho à beira-mar, passando pelas "ramblas", que são amplas avenidas que margeiam o Rio de la Plata. Elas já estão entre as principais atrações turísticas da cidade. Quase chegando ao centro estará a sede do Mercosul.

Rambla

Praia no Rio de la Plata

Sede do Mercosul

No centro, o melhor é andar a pé. Não deixe de ver o Palácio Legislativo, o Palácio Presidencial, o Teatro Solis, e de caminhar pela parte antiga da cidade onde, passando pela Catedral, chega-se ao Mercado del Puerto, onde existem vários restaurantes que servem a excelente carne uruguaia.

Palácio Legislativo

Palácio Presidencial

Teatro Solis

Catedral

Mercado

Preste atenção na Plaza de la Independência. Um edifício alto, bem antigo, o Palácio Salvo, já foi o mais alto da América Latina.

Palácio Salvo

Se gostar de futebol, visite o velho Estádio Centenário, onde foi realizada a primeira Copa do Mundo.

Estádio Centenário

E para os que apreciam um bom vinho, a dica é visitar a vinícola Bouza, que fabrica os melhores vinhos uruguaios. Do porto (região central), são apenas 12 km. Possui restaurante e realiza visitas guiadas em horários pré-determinados. Melhor conferir no site antes de ir.

Vinícola Bouza

Conhecendo Punta del Leste

2012-12-03T22:47:00.000-02:00

Localizada a 120 km de Montevidéu, no sentido leste, já banhada pelo Oceano Atlântico, a cidade de Punta del Este é um dos mais bonitos e sofisticados balneários da América do Sul.

Possui uma excelente rede hoteleira, com preços para todos os gostos (mas nada muito baratinho), ótimos restaurantes, cassinos e movimentada vida noturna.

O tempo de permanência ideal é de, no mínimo, dois dias, para que se possa desfrutar de, ao menos, uma noite na cidade.

Devido ao clima frio, pode-se dizer que a cidade funciona plenamente de dezembro a fevereiro. O resto do ano é bem pacato e muitas lojas permanecem fechadas devido ao pequeno movimento de turistas.

Para quem chega em Punta de carro (excelente pista dupla), a primeira atração é Punta Ballena, onde está situada a Casapueblo, que vem a ser o atelier do mais importante artista plástico uruguaio, Carlos Paez Villaró. A vista é fantástica, o pôr do sol é considerado o melhor de Punta e, portanto, a visita é obrigatória.

Punta Ballena

Vista para a cidade

Casapueblo

Na cidade, vale a pena andar pelas ruas do centro, onde se destaca o cassino municipal e uma praça onde acontece uma animada feira de artesanato.

Bem pertinho, onde o mar é mais abrigado, está Playa Mansa, com vários bares e restaurantes e um porto para pequenas embarcações, bastante frequentado por leões marinhos.

Do outro lado, já na Playa Brava, está a famosa escultura "La Mano", que um dos símbolos mais representativos da cidade. Tudo isso pode ser feito a pé, e em poucas horas.

Vista do cais

La Mano

Pegando o carro novamente, e percorrendo cerca de dez quilômetros ao longo da Playa Brava, chega-se a La Barra, onde se destaca a famosa ponte ondulada.

Essa praia está fortemente marcada pela expansão imobiliária, com inúmeros prédios de luxo recém-construídos ou ainda em construção.

No caminho, está o tradicional Hotel L´Auberge, onde é servido um delicioso chá da tarde, com seus famosos waffles.

Saindo da praia e entrando na direção do bairro de Beverly Hills, conhecido por suas mansões, está o surpreendente Museo Ralli. A entrada é gratuita. Trata-se de uma fundação, com outros museus em Israel, Chile e Espanha. No Museo Ralli existem obras de Salvador Dali, Fernando Bottero e René Magritte, dentre outros.

Por fim, para saborear a melhor carne uruguaia, recomenda-se o restaurante El Palenque, que fica próximo ao único shopping center da cidade.

E para terminar a noite, uma dica é o cassino do Hotel Conrad, o mais conhecido da cidade.

Puente Ondulado

Hotel L´Auberge

O melhor waffle do mundo

Museo Ralli

Parrilla do Restaurante El Palenque

Cassino do Hotel Conrad

Fernando de Noronha - roteiro (quase) completo

2012-11-21T16:02:00.000-02:00

Escolher um lugar para ficar em Fernando de Noronha não é tarefa fácil para quem nunca foi lá.
As pousadas domiciliares acabam sendo uma loteria e os hotéis afamados cobram diárias absurdas, mesmo em baixa temporada. Achar algo in the between, que caiba no bolso e que ofereça boas referências internéticas foi nosso caminho.

Ficamos hospedados na Pousada Pedras Secas e a recomendo sem ressalvas. É muito bem localizada, atendimento impecável e bastante confortável. O serviço de transfer pousada-aeroporto está incluído nas diárias. Também podemos usar as toalhas, esteiras e guarda-sol que a pousada oferece aos hóspedes - difícil é querer carregar isso.

Deck da Pousada Pedras Secas

Foram 05 (cinco) dias na ilha e confesso: foi quase o suficiente! Na minha opinião, 07 (sete) dias é o período ideal.
Fernando de Noronha é longe de MG e muito caro... não é um passeio que se pode repetir sempre que der vontade. Então, quem vai para lá, tem que aproveitar tudo! Ademais, o mundo é muito grande e ainda desconhecido...

Sobre os passeios:
- Ilha Tour: fizemos com a Blue Marlin e foi ótimo. Um dia inteiro para conhecer todas as praias da ilha. Recomendo como primeiro passeio. Dá para ter uma visão do que é a ilha e se programar para os outros dias.
Ao invés de fazer o Ilha Tour, existe a opção de alugar um buggy e contratar o serviço particular de um guia.

Nosso grupo na Praia do Leão

- Passeio de barco com mergulho a reboque: adquirimos este passeio na pousada, foi o "passeio de barco da Marlene" que incluía o almoço na embarcação. O barco margeia toda a costa do "mar de dentro" e para na praia do Sancho (classificada como a mais bonita do Brasil, segundo a VT) para mergulho.
Achei sensacional o mergulho a reboque! Segurando uma prancha, munido de snorkel, máscara e nadadeira, você é rebocado por uma lancha enquanto vislumbra o claríssimo fundo do mar de Noronha.

Pranchas sendo rebocadas pela lancha.

Ao fundo e à esquerda, o circo fictício montado para o filme "Sangue Azul",

que estava sendo rodado em Noronha.

- Passeio no Atalaia: esse foi aquele que eu não levava muita fé, mas me surpreendeu horrores!
As piscinas da praia do Atalaia são berço de corais, portanto vários cuidados são tomados para preservar esse ambiente frágil. Apenas um número limitado de pessoas pode mergulhar diariamente, a imersão é de 30 minutos e ninguém pode usar protetor solar ou outros produtos químicos na pele durante o mergulho. Sugere-se fortemente o uso de coletes, uma vez que só é permitido boiar nas piscinas de 0,5m para não danificar os corais.
Para chegar lá, só a pé, por trilha. A trilha curta dura 1,5h (ida e volta) e a longa 4,5h (ida e volta), mas inclui passar por mais 02 (duas) piscinas naturais.

Fizemos a trilha curta, no último dia de viagem.

Faltou tempo para a trilha longa.

As piscinas são formadas quando a maré baixa e a retenção de peixes é enorme! Como a água é claríssima, a sensação que tive era a de estar nadando em um aquário. A quantidade e variedade de peixes é muito grande. Havia arraias, polvo e, até, tubarão.

Piscina do Atalaia

Uma grande dica para quem vai à Noronha é alugar o conjunto máscara-snorkel-nadadeira por todos os dias da estada. O valor da diária diminui quando você aluga por vários dias seguidos. E, acredite em mim, todos os passeios da ilha envolvem mergulho. Se você for como eu - amante do mar, mas mineiramente receoso - alugue o colete por todos os dias também!

Caso você esteja pensando que seu programa na ilha será lagartear no sol enquanto degusta uma skol gelada e come queijo coalho no palito, talvez seja melhor rever seus planos. Não há quiosques, não há ambulantes, não há aluguel de cadeira e guarda sol. Apesar da Eco Noronha estar investindo em infra-estrutura nas praias, tudo ainda é bastante rústico e continuará sendo, em função do bem-estar das tartarugas e seus conterrâneos aquáticos - afinal, aquele é o ambiente deles que nós temos o prazer de visitar.

Fernando de Noronha - o lado B.

2012-11-19T16:01:00.000-02:00

O PARAÍSO CUSTA CARO...

Fernando de Noronha não é photoshop. É mesmo tudo aquilo que vemos nas revistas, nas fotografias que as pessoas trazem de lá e nas imagens de TV. Um lugar surpreendente, bonito e tranquilo.
Se há o paraíso na terra, certamente é lá. Mas, é caro!!!

Apenas um número limitado de turistas (cerca de 1.100) pode pernoitar na ilha por dia, e dentro da disponibilidade das 140 pousadas. Para passar na "imigração", é necessário comprovar o pagamento de uma taxa de preservação ambiental de acordo com o período de permanência na ilha - dos turistas, apenas as crianças até 4 anos de idade estão isentos da taxa. (neste site ou neste, é possível fazer o pagamento da taxa de preservação ambiental - chegar com ela paga te poupa o desprazer de uma enorme fila no aeroporto). Essa taxa é direcionada ao Governo do Estado de Pernambuco.

Além da taxa de preservação ambiental, há outra taxa administrativa - da Eco Noronha - para visitação do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PARNAMAR). O valor é de R$ 65,00 para brasileiros e R$ 130,00 para estrangeiros. Este ingresso, válido por 10 dias, dá ao visitante o direito de acessar todas as áreas deste Parque Nacional destinadas ao uso público, porém serviços terceirizados especializados devem ser contratados a parte.
Pagamos a nossa no quiosque do Bosque Flamboyant.

Importante ressaltar que é no PARNAMAR que estão localizadas as praias mais bonitas da ilha (Leão, Sancho e Baía dos Porcos) - e do Brasil - portanto, a necessidade do pagamento da taxa é indiscutível. Em todos os passeios que fizemos nossa carteirinha foi solicitada.

As pousadas são caríssimas, restaurantes idem. Você paga fácil a diária do Copacabana Palace em uma pousada que nem piscina tem. Pratos individuais raramente custam menos de R$ 50,00 e sobremesas por volta de R$ 30,00. Uma bebida a base de vodka e frutas, R$ 20,00.

E eu que achava que nenhum lugar poderia ser mais caro que o Rio de Janeiro!

Entretanto, as belezas naturais deste lugar são absolutamente únicas, em termos de Brasil.

Mergulhar com arraias, tartarugas enormes, cardumes lindos, moréias, tubarões que não comem gente, polvos, lagostas e todos os outros conterrâneos do Nemo é incrível! Quem ama a natureza, não pode perder esse lugar.

E MALTRATA OS TURISTAS E, MAIS AINDA, SEUS MORADORES!

Enfrentar a fila da "imigração" no aeroporto de Noronha para apresentar a taxa de preservação ambiental paga é a primeira peculiaridade deste lugar, que é quase outro país - de terceiro mundo, claro.

O aeroporto é quase um capítulo a parte! Todos os voos (Gol e Trip) chegam à tarde e partem logo em seguida. Se houver algum problema na aeronave e escurecer, desista, ela só decolará no dia seguinte porque não há pouso ou decolagem noturnos em Noronha, a não ser no caso do Salvaero (serviço de busca e salvamento aéreo) de Recife.

A esteira de bagagem faz tanto barulho, é tão velha e mal conservada que chega a ser engraçado, se não fosse triste. A sala de embarque é pequena e acomoda, simultaneamente, todos os passageiros da Gol e da Trip que xingam, reclamam e tem ataques claustrofóbicos.

Apesar das tarifas para Noronha serem exorbitantes para os turistas (valores de tarifas internacionais), os residentes na ilha gozam de desconto para voar até Recife - pagam em torno de R$ 160,00. Há 08 (oito) assentos disputadíssimos por vôo e para conseguir um lugar, a fila começa de madrugada.

A infra-estrutura de Fernando de Noronha deixa bastante a desejar. Sofrimento maior para quem mora lá.

As ruas são esburacadíssimas - nos disseram que a decadência veio depois que a ilha passou a ser território do estado de Pernambuco, e não mais território federal.

Há apenas 01 (uma) escola (pública) na ilha, que atende o ensino fundamental e médio.

Quem precisar de atendimento hospitalar, passa aperto! Um dos taxistas que nos atendeu precisou ser atendido e havia apenas 01 (um) TERMÔMETRO no hospital.

As gestantes nativas sofrem, coitadas. Partos não são permitidos na ilha. Os nativos dizem que é porque quem nasce na terra tem direitos sobre ela. Verdade ou não, não há obstetras lá. As parturientes devem ir para Recife 02 (dois) meses antes da data prevista do parto e que se virem por lá, muitas vezes sem família por perto, para arrumar estadia. Há ainda o impacto destes 2 meses de licença maternidade depois que o filho nasce - menos tempo para ficar com o bebê.

Comida? Com exceção do que pode ser pescado, tudo - absolutamente tudo - chega à ilha de navio. Dois navios, uma vez por semana para abastecer os supermercados, as pousadas, 3000 nativos, 1000 turistas por dia...

Lazer resume-se a banhos de mar e cachaça no buteco.

Terra para comprar não existe. Tudo é propriedade do governo. Quem forma família faz um puxadinho no terreno dos pais e vai vivendo assim.

Só pra ter uma idéia da vida dessas pessoas, assista o vídeo http://youtu.be/ZdjDXQfjbM4

Ao contrário dos turistas, que sofrem de euforonha - aquela sensação de que Deus existe e que vem passar um tempo em Noronha quando está de bom humor -, os nativos tem todos os motivos para sofrer de neuronha.
Morar em 17 km2, cercado de água por todos os lados, com poucos recursos me parece enlouquecedor.

Fique plugado

2012-11-16T15:59:00.000-02:00

Quem já queimou o secador de cabelos 110v em uma tomada 220v sacode o lencinho! Tristes lembranças de viagem, principalmente se o seu secador era aquele super ultra mega turbo.

Para que isso não aconteça mais, fique atento a essa listagem:

BRASIL

Tensão 110V: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo.

Tensão 220V: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins.

MUNDO
Fonte: Astraliza

América do Sul: a maioria dos países usa a tensão de 220V, mas Colômbia, Equador e Venezuela, assim como o Brasil adotam 110-120V.

América Central: Cuba tem tomadas de 110V e 220V, e na maior parte do Caribe as tomadas são de 110-127V. Jamaica, Panamá, Haiti, Honduras e República Dominicana tem tensão de 110V, enquanto Costa Rica, Guatemala e Nicarágua tem 120V.

América do Norte: nos Estados Unidos, Canadá e México, a tensão varia de 110 V a 127 V.

Europa: praticamente unificada em relação à voltagem, todos os países usam 220V e 240V.

Oceania: Austrália e Nova Zelândia usam tensão de 230V a 240V.

Ásia: A maioria dos países tem tomadas de 220V (China, Hong Kong, Índia, Emirados Árabes, Tailândia, Tahiti, Ilhas Maldivas, Israel, Jordânia), mas Japão e Taiwan adotam a voltagem de 100V-110V. Vietnã tem ambas as voltagens.

África: A maioria dos países utilizam a voltagem de 220V (África do Sul, Egito, Angola, Congo, Tanzânia e Moçambique), enquanto Marrocos tem tomadas de 127V e 220V.

Então, sugiro adquirir um kit de adaptadores de tomada aqui no Brasil mesmo. Durante uma viagem, muitas vezes pode não ser tão simples encontrar os adaptadores necessários. Compre um, porque certamente irá salvar sua pele naquele momento que você precisa carregar a bateria da sua câmera.

Antes de viajar, passe no WhatPlug para saber como é o modelo da tomada para o onde você vai e no Eletrical Outlet para certificar-se sobre a voltagem.

Cusco e Macchu Picchu

2012-11-09T15:50:00.000-02:00

Como já havia dito no primeiro post sobre o Peru, ao chegar em Cusco (ou Cuzco), o ideal é esperar para comprar os pacotes turísticos no hotel ou em alguma agência na Plaza de Armas, pois na confusão de um aeroporto corre-se o risco de não ter referências ou garantias do produto adquirido.

Numa sequência crescente de atrações e interesses, me parece que o ideal é começar pelo programa mais curto e menos cansativo, que é o city-tour pela cidade, pois os efeitos da altitude, apesar de estarem presentes durante toda a viagem, se farão mais inesperados no primeiro dia.
Dessa forma, numa tradicional permanência de 4 ou 5 dias na cidade, sugere-se o seguinte:

Dia 1: City tour por Cusco.
Dia 2: Passeio no Vale Sagrado (avaliar possível pernoite em Ollantaytambo).
Dia 3: Ida para Águas Calientes (pernoite).
Dia 4: Subida à cidadela de Macchu Picchu e regresso de Águas Calientes para Cusco.
Dia 5: Despedida de Cusco (dependendo do horário do vôo, não há tempo para fazer mais nada.

Por partes:

Dia 1. O city tour dura metade do dia. Envolve passeio a pé pela Plaza de Armas e às igrejas mais importantes da cidade, continuando em van ou microônibus para mais algumas ruínas e à fortaleza inca de Sacsayhuaman, que é um local fantástico.

Vistas (muito) parciais das ruínas de Sacsayhuaman

Vista aérea da Plaza de Armas

Nas horas livres, explore a Plaza de Armas, por muitos considerada como uma das mais belas praças do mundo. Não só as construções barrocas, mas as paisagens humanas, o colorido das roupas, as fisionomias... é tudo exótico e singular!

Dia 2. O passeio ao Vale Sagrado dura um dia inteiro e sugiro fazê-lo depois de visitar as ruínas de Sacsayhuaman. A razão para isso é ir deixando o melhor sempre para depois.

Uma das paradas é na cidade de Pisac, com sua tradicional feirinha de artesanato (antes da chegada ao parque arqueológico de Pisac). Sugiro fortemente um lanchinho a base de empanadas em alguns dos fornos de barro que existem por lá, com mais de 200 anos de atividade.

Depois da parada na feirinha de Pisac, o tour segue para o parque arqueológico de Pisac e, em seguida, leva os viajantes para um excelente almoço em Urubamba.

Depois de almoçar, fomos para Ollantaytambo admirar as ruínas, que só perdem, é lógico, para as de Macchu Picchu.

Na volta para Cusco, passamos por Chinchero, onde é feita uma parada na fábrica onde mulheres, quechuas (tribo de origem), com seus trajes típicos locais, tecem com lã de alpaca.

Estas senhoras quechuas mostram todo o processo de

obtenção, tingimento e tecelagem. Seus produtos estavam

expostos para venda, entretanto, surpreendentemente, a preços bastante

módicos.

Sobre a logística da viagem, é necessário fazer essa observação: Existe a possibilidade de aproveitar o passeio do Vale Sagrado e ficar em Ollantaytambo, que é bem mais perto de Macchu Picchu do que de Cusco. Economiza-se um bom tempo e alguns quilômetros de estradas sinuosas. Algumas pessoas do nosso grupo fizeram isso. Desta maneira, ao invés de retornar a Cusco, elas ficaram na estação de Ollantaytambo e seguiram direto para Aguas Calientes, em trem noturno ou no dia seguinte bem cedinho. É uma opção bastante interessante. Mas, quem opta por isso, perde o passeio das tecelãs quechuas de Chinchero.

Dias 3 e 4. Finalmente chega a vez de Macchu Picchu. Não caia na tentação de ir para lá antes de ter passeado por Cusco e pelo Vale Sagrado.

Avalie bastante seu interesse em subir à montanha de Huayna Picchu. É para quem gosta de aventura e não tem medo de altura. A subida é bastante íngreme e com escadas entalhadas na pedra, mas nos pontos mais inclinados há cabos de aço para segurar, que ajudam na subida. É uma visita com lugares limitados (400 pessoas, divididas em dois horários) e que precisa ser planejada com muita antecedência. Além disso, em razão dos horários restritos, irá limitar ou amarrar tudo aquilo que pretender fazer em Macchu Picchu. Avalie os relatos negativos e positivos que encontrará no Google e, caso decida subir, compre os ingressos aqui no Brasil mesmo, no site do Ministério da Cultura.

Para ajudar a pensar se vale a pena subir ou não, veja um relato mais conservador, que coincide com a minha opinião: http://www.viajenaviagem.com/2016/02/huayna-picchu-machu-picchu.

O acesso de Cusco a Macchu Picchu se dá exclusivamente por trem. A estação de Cusco fica em Poroy, a cerca de 10 km da cidade. Existem trens que partem de Ollamtaytambo e de Urubamba, reduzindo o tempo de viagem. O trem não permite levar malas, apenas mochilas. Se for pernoitar, deixe sua mala no hotel em Cusco.

Para comprar o bilhete de trem pelo Inca Rail, clique aqui.
Para comprar o bilhete pelo Peru Rail, chique aqui.
Para comprar as entradas para Machu Picchu e Huayna Picchu, clique aqui. Entradas para Machu Picchu e Huayna Picchu são distintas. Se você quiser ir 02 (dois) dias diferentes (por exemplo, sábado e domingo), tem que comprar entradas diferentes para cada dia.

Cusco (Poroy) - Água Calientes = 4h de viagem

Ollantaytambo - Águas Calientes = 1h45m de viagem,

sendo que Cusco - Ollantaytambo de carro = 1,5h de viagem

Se você não tem ideia do que seja Águas Calientes (ou Macchu Picchu Pueblo), explico: é a cidadezinha onde chega (e parte) o trem de/para Cusco ou Ollantaytambo.

É de Águas Calientes que partem os ônibus que vão para o Macchu Picchu. Apenas 01 (uma) companhia está autorizada a fazer o percurso e o primeiro ônibus sai às 5:30h da manhã - a viagem leva 25 minutos. O ideal é comprar essa passagem com antecedência. O local de venda é muito fácil de ser encontrado. Custa U$ 17,00 a ida e volta por pessoa.

Também é em Águas Calientes que estão localizados os hotéis. Avalie com carinho a possibilidade de pernoitar ali e subir a montanha no dia seguinte bem cedinho. O motivo principal é que ali você não estará sujeito aos desconfortáveis efeitos da altitude e terá uma bela noite de sono.

Confira essa opinião a respeito: http://www.viajenaviagem.com/2014/06/onde-dormir-machu-picchu-aguas-calientes-hotel.

Ponto do ônibus que vai para Machu Picchu.

Sempre lotado, inclusive às 5:30h da manhã.

Algumas pessoas preferem fazer um bate-volta, Cusco-Águas Calientes-Machu Picchu-Aguas Calientes-Cusco em um mesmo dia, partindo às 6h da manhã de Cusco e retornando às 22h. Mas repito, não faça isso!

Águas Calientes é um lugarejo pitoresco, bucólico, perdido no meio do nada, mas que merece ser visitado. Além disso, uma ida muito apressada impedirá de aproveitar Machu Picchu da maneira que o lugar merece.

Sugere-se subir para Macchu Picchu no primeiro ônibus e chegar às 6h da manhã nas ruínas, que ainda poderão estar cobertas de neblina. O visual estava lindo!

Minha dicas para visitar Machu Picchu são:

Leve seu passaporte, com o formulário de entrada no Peru. Eles pedem!
Vá vestido em camadas - desta maneira você pode ir se "descamando" à medida que o tempo esquenta. 6h da manhã está frio. Meio dia estará um calor escaldante (em outubro).
Lembre-se de passar bastante protetor solar em todas as áreas expostas.
Leve bastante água. No mínimo, 1 litro por pessoa. Leve lanchinhos e barrinhas de cereal ou de proteínas. Para comprar comida ou ir ao toalete é preciso voltar até a entrada, andando bastante.
Contrate um guia só para você e sua família. Há guias que falam português e que ficam no portão de entrada do Macchu Picchu. Os guias que atendem grupos maiores e heterogêneos não costumam ser pontuais, atrasam seu passeio e empacam sua vida.

Huayna Picchu é a montanha mais alta desta imagem!

Machu Picchu vista do alto de Huayna Picchu.

É possível ver a estradinha sinuosa que conduz Águas Calientes -

Machu Picchu à direita, na foto.

Depois que estiver no parque arqueológico e acabar de ouvir tudo que o guia tem para contar e explicar, é só relaxar, caminhar e tirar muitas fotos!

Peru - o básico do que você precisa saber. E um pouco de Lima.

2012-11-05T15:46:00.000-02:00

Se visitar o Peru não estava incluído na sua lista de "100 coisas que devo fazer antes de morrer", considere uma mudança de planos. O país é repleto de maravilhas arqueológicas, paisagens singulares, um povo receptivo e uma gastronomia inigualável.

Os idiomas oficiais são espanhol e quechua. A moeda circulante é o nuevo sol/nuevos soles - ou simplesmente, sol/soles.

Os destinos turísticos são muitos: Lima, Cusco, Puno, Puerto Maldonado, Arequipa, Nazca, Pisco, Trujillo, Iquitos e, com certeza, as outras cidades encantadoras do país.

Vou falar um pouco apenas de Lima e Cusco...

Quem chega no aeroporto de Lima consegue trocar dólares (e reais) nos "quiosques" de câmbio - mas os quiosques não funcionam de madrugada. O aeroporto Jorge Chávez não é próximo à Miraflores ou San Isidro - aproximadamente uns 15-20 km ou 50 soles (o que é bem barato, comparado ao valor dos táxis no Brasil).

Lima é uma cidade nublada onde raramente chove. Em termos turísticos, destaca-se o bairro de Miraflores, onde ficam os melhores hotéis e shoppings, e o centro histórico, com museus e igrejas. O forte da cidade, no entanto, é a gastronomia, com vários restaurantes na lista dos melhores do mundo. Para conhecer os pontos turísticos da cidade, bastaria um ou dois dias. Mas para explorar os restaurantes indicados pelos sites mais abalizados seria necessário muito mais tempo.

Um pouco de Lima, para você conferir:

Na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo em 2016 constam 3 (três) da cidade de Lima! Vejam em http://www.theworlds50best.com/list/1-50-winners#t1-50.

Já na mesma lista, em termos de América Latina, o numero sobe para 9 (nove), somente em Lima, o que atesta a excelência gastronômica do Peru. Mas abro um parêntesis: nenhum deles em Cusco! Confira: http://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/the-list.html#t1-50.

Seguindo viagem, os voos para Cusco, em geral, operam pela manhã. Para quem sai de alguma cidade brasileira que não seja São Paulo, as conexões são pouco confortáveis, de modo que talvez seja melhor ficar em Lima uns dois dias para já ir se preparando e descansando para chegar ao destino.

Assim que você desembarca no aeroporto de Cusco, os vendedores de pacotes turísticos estarão lá, tentando fisgar o viajante. As minhas sugestões são:

Não compre pacotes no aeroporto! São mais caros. Programe-se assim que chegar no hotel, para não correr risco de ficar parado.
Não subestime os efeitos da altitude. A noite, para algumas pessoas, os efeitos são piores, no que se refere à qualidade e à quantidade do sono.
Planeje para o último dia a visita a Machu Picchu e compre o ticket do trem daqui do Brasil (ida e volta). As companhias ferroviárias são Inca Rail e Peru Rail - fomos pela Inca Rail.
Compre o ticket de ingresso para o Machu Picchu daqui do Brasil pelo site do Ministério da Cultura.
Não caia na tentação de fazer um "bate-e-volta" cansativo Águas Calientes-Machu Picchu/Cusco. Vale a pena pernoitar em Águas Calientes. Além do mais, por se situar em baixa altitude, a qualidade do sono será infinitamente melhor do que em Cusco.

Tradicional vista de Machu Picchu.

Em Cusco, é imperdível conhecer Sacsayhuaman e fazer o passeio do Vale Sagrado. Mas deixe a ida ao Machu Picchu por último, senão tudo que for visto depois vai perder a graça!

Aliás, a melhor sequência de passeios parece ser: um tour na cidade no primeiro dia (que inclui Sacsayhuaman), o passeio ao Vale Sagrado no segundo dia e a ida para Águas Calientes-Machu Picchu nos dias que se seguirem.

Lisboa é sempre um belo destino!

2012-04-19T17:23:00.001-03:00

Viajar pela TAP sempre é bom... é uma das companhias aéreas com mais baixos índices de acidentes e a que possui mais destinos no Brasil (Rio, São Paulo, Campinas, BH, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília), o que facilita nossa vida na hora de procurar um vôo para a Europa utilizando milhas da Star Alliance.
Além disso, às vezes, pode reservar a oportunidade de um pernoite em Lisboa, devido ao horário da conexão para outro destino.

E nada como voltar a um lugar sem aquele compromisso de ter que esmiuçar o circuito turístico tradicional.
Com Lisboa não é diferente, pois a cada volta, nem que seja para um pernoite, sempre há o que fazer, pois não existem muitas cidades tão ricas culturalmente quanto Lisboa, pois foi ali que a nossa história começou.
Dessa vez, aproveitando uma tarde livre, fui visitar dois lugares dos quais nunca ouvira falar e não figuram em nenhum roteiro turístico da cidade: o Panteão Nacional (na Igreja de Santa Engrácia) e a Igreja de São Vicente de Fora, em cujo mosteiro repousam vários reis de Portugal.
Ambos ficam no bairro da Graça, próximo ao Castelo de São Jorge e ao bairro da Alfama, e são pouquíssimo visitados.
No Panteão Nacional estão enterrados alguns ex-presidentes de Portugal e heróis nacionais, como a cantora Amália Rodrigues. Pode-se subir ao terraço, de onde é possível alcançar uma linda vista da cidade.

Já na Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora, encontram-se os túmulos da maioria dos reis portugueses, como D. João VI, e ali estava nosso D. Pedro I, até que fosse trasladado para São Paulo.
Visitas muito interessantes. Valem muito à pena.

New Orleans depois da tempestade.

2012-01-26T00:57:00.000-02:00

Quem foi a New Orleans antes e depois do furacão Katrina pode perceber a diferença, mesmo depois de seis anos da tragédia.

Encontrei uma cidade empobrecida, com um número impressionante de desabrigados e desempregados pelas ruas e esquinas.

Muitos endereços comerciais fechados. Saí para jantar, utilizando um GPS desatualizado, e fui parar em uns cinco estabelecimentos que já não existiam mais, até desistir da busca e ficar no próprio hotel.

A orla do Mississipi continua bonita, com os passeios de barco. A Bourbon Street continua animada, com muita gente e muitos bares e música. Nada muito familiar... É uma cidade para passar pouco tempo e tomar precauções.

Martin Luther-King Jr.: de Atlanta a Memphis

2012-01-25T00:30:00.000-02:00

O líder e ativista político Martin Luther-King nasceu em Atlanta, em 15/01/1929, na casa que hoje é preservada e aberta à visitação.

Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros, através de sua companha de resistência pacífica, inspirada em Mahatma Gandhi. Sua luta e seus discursos lhe renderam algumas prisões, que não chegavam a abalar suas convicções e seu bom-humor.

Em 4 de abril de 1968, foi assassinado, no Lorraine Motel, na cidade de Memphis, onde hoje existe um bem montado museu que retrata a evolução dos movimentos pelos direitos civis dos negros.

(Essa é a vista que o atirador tinha do local onde estava)

(O atirador posicionou-se na terceira janela, a menor delas,

que se encontra parcialmente levantada)

(Luther-King foi alvejado quando estava na sacada do

apartamento 306, vindo a cair no local onde se encontra

a coroa de flores)

Seu enterro foi em Atlanta, onde existe um excelente Memorial, que retrata sua história. Além disso, lá encontra-se sepultado.

Memphis e Elvis

2012-01-24T00:30:00.000-02:00

Memphis, assim como Nashville, também é intimamente associada à musicalidade.

Tem uma rua animada, a Beale Street, com muitos bares e atrações musicais, além de um importante museu do rock e do soul, e da famosa gravadora Sun Studios, onde Elvis e outros artistas vinham fazer suas produções.

A cidade tem um magnífico museu que retrata a luta pelos direitos civis e pela igualdade racial, situado no famoso Motel Lorraine, palco do assassinato de Martin Luther-King, sobre o qual falarei numa próxima postagem.

Mas a figura de Elvis Presley predomina no imaginário popular quando se fala de Memphis. Sua casa é aberta à visitação, sendo a atração turística mais interessante da cidade. Uma bela mansão, Graceland, com todo o acervo da vida e da carreira de Elvis, suas roupas, seus carros, seus aviões e, por fim, sua morada eterna. Imperdível!

Nashville e a música country.

2012-01-23T00:00:00.000-02:00

A cidade de Nashville, no Tennessee, é considerada um dos berços da country music.

Apresenta um bonito contraste entre as construções modernas, em aço e vidro, e as mais antigas, com tijolos aparentes.

Não é uma cidade muito grande, e o coração da cidade é Broadway, com uma sequência muito legal de bares e saloons com música ao vivo, que funcionam o dia inteiro.
Conta, ainda, com um rico museu que relata a trajetória da música country.

Entrando no Tennessee: a Jack Daniel´s Distillery

2012-01-22T00:00:00.000-02:00

Um dos atrativos do estado do Tennessee é a visita gratuita à destilaria do whiskey Jack Daniel´s, na cidade de Lynchburg.

A visita é guiada e dura cerca de uma hora, percorrendo toda a área da indústria, fundada em 1866, e que produz um dos whiskeys mais saboreados no mundo inteiro.

A matéria-prima é a cevada, o milho e o centeio, que após fermentados, são destilados e filtrados, sendo envelhecidos em tonéis de carvalho, até adquirirem a coloração típica amarelada.

Infelizmente a parte da produção não pode ser fotografada, mas posso assegurar que a visita é bem interessante e faz valer a pena uma esticada até o Tennessee.

Atlanta

2012-01-21T00:00:00.000-02:00

Cidade com poucos atrativos, capital do Estado da Georgia, foi sede dos Jogos Olímpicos de 1994. Não é das maiores nem das melhores cidades americanas, mas vale uma rápida visita.
Possui uma área de lazer meio decadente, chamada Underground, no centro da cidade, com alguns bares e restaurantes. É sede de algumas empresas importantes, como a CNN e a Coca-Cola.
Em termos turísticos, duas coisas são interessantes em Atlanta: o museu da Coca-Cola e o Memorial de Martin Luther-King.

O primeiro apresenta visitas guiadas, com audiovisuais e termina com a degustação de diversos sabores de refrigerantes pertencentes à empresa, no mundo inteiro. É uma visita muito bacana, que pode levar umas duas horas. Fica próximo à zona construída para as Olimpíadas e ao Aquarium da cidade.
Já o distrito histórico, antigo bairro negro, ainda possui algumas casas da época, bem como aquela onde nasceu Martin Luther-King. Um museu reconta seus passos e mostra objetos relacionados à sua vida. Por fim, também é lá que estão os seus restos mortais. Falarei disso numa próxima postagem.

Myrtle Beach: a praia campeã da Costa Leste

2012-01-20T00:00:00.000-02:00

Não é à toa que o site TripAdvisor escolheu Myrtle Beach como a melhor praia dos Estados Unidos, e uma das melhores do mundo, conforme pode ser conferido em http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Beaches.

É uma praia muito extensa, com larga faixa de areia branca, uma bela orla marítima, com muitos hotéis, resorts, condomínios, piers, parques de diversões, restaurantes, bares... enfim, uma excelente infraestrutura capaz de agradar qualquer visitante.