Anteayer cumplió 75 años uno de los mayores iconos turísticos de EEUU en general y de la ciudad de San Francisco en particular: el Golden Gate. Quien más quien menos tiene idea del aspecto de este gigantesco puente colgante que une los dos extremos del estrecho homónimo de la parte occidental de California y estos días aparece en casi todos los medios de comunicación mostrando su imponente mole roja.

Decenas de miles de personas acudieron a disfrutar de los fastos del aniversario en los muelles de la bahía, donde se reunieron todo tipo de embarcaciones y navíos con el fin de engrandecer el espectáculo pasando bajo el mismo puente. Y eso que, pese a todo, no es el más grande de la ciudad (ese honor le corresponde al Bay Bridge); pero su carisma es inigualable y lo ha llevado a aparecer en multitud de películas y canciones.

Fue construido entre 1933 y 1937 para dar respuesta al creciente tráfico de San Francisco, al que los ferrys ya no podían satisfacer. En realidad la idea de solucionar aquel colapso ya se había propuesto unos años antes pero se demoró porque en 1929 se produjo el Crack de la Bolsa y la consiguiente Gran Depresión dejó al proyecto sin financiación. Y es que el presupuesto estimado se calculó en 28 millones de dólares que, al final, hubo que costear con el lanzamiento de bonos y finalmente la inversión llegaría a 35 millones.

Un equipo de ingenieros bajo dirección de Joseph Strauss diseñó un puente de acero con una longitud de 1.280 metros, colgado de dos pilares-torre de 227 metros de altura. La pasarela, con 27 de anchura y situada a 67 de altura para que puedan pasar los barcos, tiene 6 carriles para tráfico rodado, 3 en cada dirección, y carriles para bicicletas y peatones. Durante la construcción murió una docena de obreros que no fueron más gracias a la adopción de medidas de seguridad excepcionales para la época.

Algunos detalles del Golden Gate son conocidos: los alambres que forman los tirantes podrían dar la vuelta a la Tierra 3 veces si se pusieran seguidos, cada torre lleva 600.000 remaches, ha soportado varios terremotos y se dice que es el puente que más suicidios acoge en el mundo, con más de 1.200 registrados. El mirador Dana H. Bowers, popularmente conocido como Vista Point, es el mejor punto para disfrutar de su visión

El Golden Gate cumple 75 años se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

Van pasando los años y aún no he podido cumplir uno de mis sueños viajeros: ascender a la cumbre del Kilimanjaro, la montaña más alta de África y, sin duda, también la que representa la imagen más iconográfica del continente, siempre al fondo de la sabana y con algún elefante en primer plano.

El Kilimanjaro, nombre swahili cuyo significado no está del todo claro aunque parece aludir a la blancura helada de su cima, se halla al nordeste de Tanzania, justo sobre la frontera con Kenia. De hecho, originalmente formaba parte de la colonia británica y si ahora está en el país vecino es porque la reina Victoria se lo regaló a su sobrino nieto, el káiser Guillermo II, para que Alemania tuviera una montaña en su protectorado de Tanganika.

Fue el misionero suizo Johann Rebmann el primero en informar de la existencia de una montaña de cumbre nevada en pleno ecuador, allá por 1848. Nadie le creyó y hubo que esperar 41 años a que los germanos Hans Meyer y Ludwig Purtscheller, guiados por el chagga Yohanas Lawo, confirmaran la fantástica historia al pisar por primera vez la nieve que tapizaba los tres picos que la forman, volcanes extinguidos: Kibo (rebautizado Uhuru, Libertad, al independizarse Tanzania), Mawenzi y Shira.

La ventaja que ofrece el Kilimanjaro es que su ascensión resulta relativamente fácil en la estación seca (de julio a diciembre), permitiendo a cualquier aficionado al montañismo subir hasta casi 6.000 metros de altitud (para ser exactos, 5.895 en el Kibo) sin necesidad de tener conocimientos técnicos ni más equipo que el necesario para protegerse del frío. Baste decir que la edad mínima exigida es de 10 años.

Ello se debe a que la ruta de subida es suave, hay varios refugios para pernoctar y sólo hace falta un poco de aclimatación. Es habitual hacerlo entre 6 y 10 días, más o menos, sin que eso garantice que se llegará sin problemas: hace falta entrenamiento. No obstante los porteadores están atentos y pueden bajar al que se sienta mal, en carros de mano, hasta una altitud más segura para la salud.

Si no hay contratiempos es posible disfrutar del camino viendo cómo, poco a poco, a medida que desciende la temperatura, va cambiando también el paisaje, pasando de sabana a bosque tropical, pradera alpina, páramo, desierto pedregoso y nieves perpetuas. Y hubo un tiempo en que tampoco escaseaba la fauna, como demuestra el hallazgo del famoso leopardo congelado que dio pie a Hemingway para escribir Las nieves del Kilimanjaro. Nieves, por cierto, que cada vez van menguando más por el calentamiento global. Si no me apuro no llegaré a pisarlas.

La ascensión al Kilimanjaro se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

Hasta hace poco para ver la torre más alta del mundo teníamos que desplazarnos a Guangzhou en China, donde se erige la Canton Tower hasta 600 metros de altura. Pero en marzo de 2011 se terminó de construir la Tokyo Skytree en la capital japonesa, que alcanza los 634 metros, y es actualmente la torre más alta del planeta. Ojo, no es el edificio más alto, que sigue siendo el Burj Khalifa de Dubai con 829 metros. Una torre es una estructura en la que menos de la mitad de su altura está ocupada por espacio disponible o habitable.

La Tokyo Skytree se construyó a lo largo de cinco años, y posee dos observatorios, uno a 350 metros de altura y otro a 450 metros, con una capacidad para 900 personas.

Si tienen pensado visitarla, ya que acaba de abrir sus puertas el día 22 de este mes, algo realmente recomendable por ser una experiencia única, sepan que hasta el mes de julio las reservas están completas.

Visitar la torre más alta del mundo en Tokio se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

Verona fue un punto estratégico fundamental en tiempos romanos por su ubicación geográfica, en la zona central del norte de la península itálica (justo donde empieza la bota), donde se cruzaban las 4 vías consulares: Gallica, Augusta, Postumia y Vicum Veronesium. Sin embargo el renombre de esta ciudad, hoy de tamaño medio y cuna del escritor Emilio Salgari, el pintor Paolo Veronés y el músico Antonio Salieri, llegó después, cuando William Shakespeare escribió uno de sus dramas más conocidos: Romeo y Julieta.

Porque, si bien ya existían algunas versiones anteriores firmadas por Luigi della Corte y el obispo francés Bandello, fue el escritor inglés el que dotó al relato de la emoción y sentimiento que lo hicieron famoso y lo convirtieron en una obra maestra de la literatura universal. De ahí que, en la actualidad, decenas de miles de turistas visiten Verona y, más concretamente, la Casa de Giulletta.

Una casa que, en realidad, no tiene nada que ver con esa historia. Primero, porque la veracidad de los amantes es más que dudosa: aunque sí parece que hubo una pareja de amantes hacia 1303 y Dante Alighieri sitúa a los Montesco y los Capuleto en el Purgatorio de La divina comedia, lo más probable es que en realidad el enfrentamiento dinástico fuera una metáfora del político entre los dos grandes partidos de aquellos tiempos, los güelfos y los gibelinos, todo el día a palos.

Segundo porque el edificio perteneció a los Capello, que todavía dan nombre a la calle donde se alza, en el número 27, cerca de la Piazza delle Erbe. Y tercero, el famoso balcón donde los amantes se declaran es un añadido que Antonio Avena incorporó a principios del siglo XX imitando el estilo gótico.

Pero nada de esto detiene a los turistas (ni a los novios que desde 2009 pueden celebrar allí su boda), que acuden a esa dirección deseosos de ver el emblemático escenario y hacerse la foto tocando el pecho izquierdo de la estatua de bronce que reproduce a Julieta, tradición que proporciona, dicen, ser favorecido en amores o regresar alguna vez a Verona. Y, sí, de paso también contemplarán el mobiliario de época, los frescos de las paredes representando escenas del drama, vestuario típico del siglo XIV y un narrador contando los hechos.

Tampoco arredra a los románticos que cada año inundan la casa con sus cartas de amor enviadas de todas partes del mundo y en todos los idiomas. Se exponen en las paredes del pasadizo que da al patio, renovándose un par de veces al año: la víspera de San Valentín y el 15 de septiembre, fecha del presunto cumpleaños de Julieta. Estaba previsto colocarlas todas en un museo. Por cierto, el Club de Romeo y Julieta se ocupa de contestarlas, además de organizar encuentros de amantes y un concurso literario de epístolas románticas.

Menos conocidas son la Casa de Romeo, que también la hay, y la Tumba de Julieta, ubicada en el convento capuchino de las afueras de la ciudad y consistente en gran sarcófago de mármol rojo, vacío y abierto al público.

Foto: Lo Scagliero en Wikipedia

La Casa de Julieta en Verona se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

¿Cuál es la mejor guía de viajes? ¿La que suministra un torrente de información o la que se adapta al tipo de trayecto que planea el turista? Este último concepto es el que ha adoptado Geoplaneta (la misma de Lonely Planet) para editar su última colección, denominada Cheap & Chic.

Se trata de una serie de guías pequeñas y manejables -de tamaño bolsillo 10,6 x 17 cm- que se pueden encontrar en las librerías desde ayer y están pensadas, escritas y diseñadas desde un punto de vista algo diferente al de la mayoría. Porque éstas responden a la demanda tan actual del viaje low cost, aquel que no implica contratar un tour organizado ni largas estancias en el destino sino coger la estela de la expansión de las aerolíneas de bajo coste para buscar algún billete económico que permita aprovechar un puente o un fin de semana largo.

Un concierto, algún evento especial o simplemente un par de días para desconectar de la rutina y plantarse en esa ciudad que siempre se quiso conocer pueden ser un buen motivo para sacarle rendimiento a las nuevas guías de Geoplaneta, cuyos primeros ejemplares están dedicados a los destinos más probables: París, Londres, Nueva York, Barcelona, Roma y Berlín.

Adaptadas a presupuestos más bien bajos y estancias cortas que no requieran gran desembolso, las sugerencias se distribuyen en dos curiosos grupos: Lo más chic (sitios de moda y lugares sólo conocidos localmente) y Lo más cheap (recomendaciones baratas).

Todo con un diseño diferente, dinámico, más propio de revista que de libro y editadas en rśutica con solapa: entre 176 y 224 páginas con cerca de 250 imágenes en color, 350 reseñas de establecimientos y una docena de planos de cada zona. Ah, el precio es coherente con el contenido: 9,95 euros.

Cheap & Chic, las nuevas guías low cost de Geoplaneta se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

Buena parte de los que viajan a Jordania y visitan el desierto de Wadi Rum fueron antes lectores de T. E. Lawrence, el célebre Lawrence de Arabia, autor de una obra casi tan inmortal como su propia figura histórica: Los siete pilares de la sabiduría. Tanto que este apelativo se ha dado hoy a una montaña piedra arenisca y granito que se alza entre las arenas de esa zona del sur del país y es recomendable a escaladores. Aunque nadie es capaz de contar más de 5 pilares.

“El atardecer carmesí en estos formidables acantilados y empinadas escaleras de fuego neblinoso desciende hasta el sendero amurallado” narra vívidamente Lawrence, que conoció bien el sitio porque por allí pululó durante la Primera Guerra Mundial, entre 1916 y 1918, organizando a los árabes para echar a los dominadores turcos. Su epopeya atravesando el desierto para llegar a Áqaba por la espalda del enemigo está ya magníficamente ilustrada en la película homónima de David Lean y no voy a insistir sobre ella, salvo para resaltar algunos rincones (¿se podría aplicar esta palabra?) que merece la pena visitar.

El Wadi Rum, situado a 120 kilómetros de otra famosa atracción jordana, Petra, ha sido descrito a menudo como un océano de arena roja donde no faltan farallones de roca que cambian de color a lo largo del día. Algo que se aprecia especialmente desde sus mayores alturas: el Jebel Rum (1.754 metros), el Jebel Umm Ashreen (1.753) y el Jebel Burdah (1.500).

También hay siqs (gargantas), petroglifos de más de 2 milenios de antigüedad y caprichosas formaciones rocosas originadas por la erosión del viento, la arena y ocasionales lluvias torrenciales: es el caso de los puentes del Arco y, sobre todo, el de Burdah, que se eleva a 35 metros del suelo y al que se puede subir siguiendo un sendero indicado, si se tienen fuerzas para hacerlo bajo el implacable sol.

Por raro que parezca, incluso se puede encontrar un pozo de agua. Se llama Pozo de Lawrence porque este personaje lo utilizó para sobrevivir en tan inhóspito lugar y si bien no llamará la atención por su aspecto, sí lo hará por la historia que lleva implícita. Y puestos a hablar de rarezas ahí va otra: digan lo que digan, el desierto sí tiene puertas; en este caso es un puesto de control donde hay que pagar una entrada para acceder. Cosas del turismo.

Huelga comentar que si hay algo que pueda superar la visita al Wadi Rum es hacerlo a lomos de camello y pernoctar allí, preferentemente en una jaima beduina. Un típico té tras la cena amenizado por estos descendientes de los nabateos a ritmo de tambores, flautas y cantos tradicionales será el preámbulo perfecto para pasar al impresionante y absoluto silencio nocturno, durmiendo o contemplando el cielo estrellado.

Foto: Dosio Dosev en Flickr

El formidable Wadi Rum se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

Además de todas las maravillas monumentales que atesora Florencia, desde la Piazza del Duomo a la Academia, pasando por la Galería degli Ufizzi, el Puente o cualquiera de los múltiples palacios renacentistas y barrocos, la ciudad tiene otros rincones menos populares pero, en otro orden, igualmente curiosos e interesantes. Uno de ellos es el Museo de Historia Natural, comúnmente conocido como La Specola.

Está en el número 17 de la Vía Romana, albergado en el Palazzo Torrigiani desde su creación en el siglo XVIII. El edificio corresponde a lo que antaño era el palacete Bini, hoy muy reformado y casi irreconocible, a donde el gran duque Pietro Leopoldo de Habsburgo y Lorena decidió trasladar las colecciones naturales de la Academia del Cimento que antes se guardaban en los Ufizzi.

Era 1775 y el hecho de que en lo alto se instalara un observatorio astronómico poco después le dio el apelativo de Specola (en referencia a la torre rematada en cúpula). Las mencionadas colecciones eran de zoología y anatomía, repartiéndose por 34 salas a las que hay que sumar otra dedicada exclusivamente a esqueletos animales y humanos. La primera reúne ejemplares variados de reptiles, aves, anfibios, peces, aves y mamíferos, figurando entre ellos ejemplares exóticos y fósiles.

La segunda es la que ha dado renombre al lugar por las reproducciones de cuerpos diseccionados y miembros humanos -hay más de un millar de moldes- que, pese a su extremo realismo, son de cera; al cambio vienen a ser como lo que hoy hace Von Hagens con sus plastinaciones, sólo que éste usa cadáveres de verdad. Hay una pequeña e insólita sección especial, cuya autoría corresponde al maestro Giulio Gaetano Zumbo, dedicada a recrear escenas de epidemias y que tuvieron que ser restauradas al resultar dañadas por las inundaciones.

Por último hay que destacar la llamada Tribuna de Galileo, una estancia neoclásica de la primera planta diseñada por Giuseppe Martelli y dedicada al famoso astrónomo. Cubierta con cúpula decorada al fresco, está decorada con bustos de científicos de época y de sus mecenas, los Médici tardíos, y sólo abre en ocasiones especiales.

Foto: Lucarelli en Wikimedia

El asombroso Museo de Historia Natural La Specola, de Florencia se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

Hasta 2014 aún nos quedan por delante un par de años de celebraciones, aniversarios y recreaciones de todas las localidades que se alzaron contra las tropas de Napoleón durante la Guerra de la Independencia. Mañana, sin ir más lejos, es el turno de Tarifa

Este bicentenario, que tendrá lugar a lo largo del fin de semana, se celebra en la población más meridional de la Península Ibérica, un sitio que ya había entrado en la Historia por la heroica defensa de Guzmán el Bueno ante el asedio musulmán en el año 1295. Así que Tarifa ya tenía experiencia en eso de verse cercada y si en la primera ocasión no cedió ante el enemigo tampoco lo hizo en la segunda.

El eje central de los fastos lo constituirá una gran recreación histórica de la batalla en la que participarán 175 figurantes de una veintena de asociaciones de toda España, así como algunos extranjeros. Entre estos últimos están el 2nd Cornwall Regiment of Foot inglés, el 27th Honourable Company of Foot irlandés y el Royal Irish Fusiliers norirlandés, aparte de otros franceses y alemanes.

En cuanto a los nacionales hay que destacar la los Voluntarios de Aragón, los Voluntarios de Madrid, los Voluntarios de Bailén, la Asociación de Recreación Cultural de Asturias y los Húsares de Iberia coruñeses. El campo de batalla promete convertirse en un auténtico caos de coloridos uniformes, andanadas de cañón, disparos en línea y cargas de caballería, todo envuelto en fragor y el humo propios del momento.

Todos los grupos desfilarán a partir de las 11 de la mañana del sábado por las calles tarifeñas, para luego pasar a un acto de confraternización. Luego, a las 13:30, hay una cita muy especial en zona de la muralla donde los franceses de Jean-Francois Leval consiguieron abrir brecha para intentar el asalto: la inauguración de la estatua dedicada al general Francisco de Copons, militar veterano de Bailén y Talavera que dirigió la defensa. Finalmente, a partir de las 18:00 se desarrollará una primera parte de la batalla.

La segunda será el domingo, tras la ceremonia de entrega del bastón de mando de Copons a la Virgen de la Luz en la iglesia de San Mateo. Y a las 13:00 habrá un acto simbólico de jura de la Pepa, la Constitución de 1812.

En paralelo los asistentes podrán ver un espectáculo musical titulado La Venta del Bicentenario a cargo de la asociación cultural Guadalmesí y que tendrá lugar mañana a las 21:00 en la plaza Cinco de oros. Y quien se quede con ganas de saber más sobre el tema podrá ilustrase con el cómic que se editará para la ocasión, dibujado por un artista local, Fernando Rojas.

Foto: Mellaria

Dos siglos de resistencia a Napoleón en Tarifa se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

Entrar en una de las pirámides de Giza es una experiencia impresionante. Yo tuve la suerte de hacerlo en la de Kefrén y, aparte del inevitable agobio de la masificación turística, enseguida se percibe la diferencia entre el interior y el exterior. Dentro hace el mismo tórrido calor que bajo los rayos del implacable sol egipcio sólo que con mayor humedad y el agravante de la escasez de espacio.

Encima hay que bajar una larga rampa que discurre por un pasadizo adintelado que apenas sobrepasa el metro y medio de altura, lo que obliga a ir todo el camino encorvado. Mucha gente se vuelve atrás durante la bajada y otros apenas echan un vistazo a la cámara mortuoria, ya al final, para irse cuanto antes, pues la sensación de claustrofobia es muy grande.

Aunque lo parezca no estoy intentando quitarle las ganas a nadie. Al contrario, creo que la gracia de visitar un lugar así, tan, digamos, incómodo (y eso que está bastante acondicionado para el público), es imaginar las condiciones en que lo recorrieron antes que nosotros los arqueólogos que lo excavaron: arrastrándose, entrando por oquedades aún más estrechas y con linternas en lugar del sistema de iluminación eléctrica colocado actualmente.

De hecho, yo diría que lo peor son las colas para sacar la entrada en la taquilla y para acceder después. Tan largas que es difícil que te dé tiempo a visitar el trío de pirámides. Pero eso ya no es un problema para los menos exigentes. Si alguien quiere verlas sin moverse del sillón de su casa, sin aguantar el calor o el ahogo que producen los miles de toneladas de piedras sobre la cabeza, y sin tener que sacar un billete de avión a El Cairo, ahora puede hacerlo gracias al proyecto de Dassault Systèmes.

Esta empresa francesa acaba de presentar, en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Boston, una visita en 3D al interior de las pirámides de Giza. Al menos las de Keops y Micerino: sus galerías, sus cámaras funerarias, una treintena de objetos hallados en ellas, los mapas e incluso los diarios de las obras de excavación que redactaron las sucesivas expediciones arqueológicas.

Dassault Systèmes pone la técnica -ya tiene experiencia, pues trabajó en algo similar para el departamento de Egiptología de la Universidad de Harvard- y el museo bostoniano la gran colección que posee sobre las pirámides y que sirvió de base documental.

El resultado se puede comprobar en una página web a la que es posible acceder con el propio ordenador personal y moverse entre los ciclópeos muros de arenisca para descubrir cómo son por dentro estos megalómanos colosos.

Viaje virtual en 3D a las pirámides de Egipto se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.

Es casi matemático. Uno pregunta cuál es la obra más famosa de Antonio Machado y automáticamente te responden “Campos de Castilla”. Y como este 2012 se celebra el centenario de ese poemario, uno de los más importantes de la literatura, se han organizado una serie de actividades para conmemorarlo.

Una de ellas, la que más nos atañe por tema y originalidad, es la que organiza el Ayuntamiento de Soria en colaboración con Soria pura vida, Renfe y el Ministerio de Fomento, aparte de otras entidades como la Cámara de Soria, Saborea Soria, Biosfera Soria, Rural Vacaciones y la Asociación Cultural Los Abedules. Al fin y al cabo Soria es la protagonista de algunos de los versos más logrados de Machado y localidad donde vivió muchos años. Se trata de una ruta en ferrocarril por los lugares que antaño pisó el poeta y que lleva por nombre, obviamente, el mismo que la obra literaria: Campos de Castilla.

Desde el pasado mes de abril y hasta el próximo octubre hay salidas determinados sábados desde la estación madrileña de Chamartín, pero no se trata de un simple viaje en tren. Hablamos de poesía y, por tanto, de magia, de ensueño, de experiencia. De manera que no faltan un revisor y una hechicera ataviados a la moda de la época que den la bienvenida al pasajero y lo traslade en el tiempo, además de en el espacio, al año 1912.

Los rincones machadianos, los sobrios paisajes meseteños, una degustación de productos castellanos y un espectáculo que combina teatro y música forman el programa de la jornada. Se hace noche y al día siguiente se continúa el viaje hasta Vinuesa para conocer la Laguna Negra, la ermita y el mirador del Mirón, reviviendo Las tierras de Alvargonzález a través de una visita dramatizada por el grupo Tizona. A las 18:16 se inicia el retorno a Madrid.

El precio, que incluye transporte, desayuno, traslados y excursiones, depende de la opción que se elija: el pack Plata (hotel de 3 estrellas) 99 euros; el pack Oro (4 estrellas) 110 euros. Los fines de semana previstos de salida son los próximos 19-20 de mayo; 2-3 y 23-24 de junio; 14-15 y 28-29 de julio; 11-12 y 25-26 de agosto; 8-9, y 22-23 de septiembre; y 6-7 de octubre.

Convendría llevarse un ejemplar de Campos de Castilla e ir leyéndolo sobre la marcha, digo yo.

El centenario de Campos de Castilla, en tren se publicó originalmente en Viajeros. Copyright 2011- La Brújula Verde.