Our first Alaskan adventure is over and we’re leaving beautiful “Big Country” with plans to come back at some point down the road.  We learned a lot, had several first-time experiences, and never got tired of taking in all the wonderful scenery.  We’re hopeful that it gave us a peek into our future life in which we jaunt around in our own RV on a more permanent basis.  Being engulfed by impressive natural settings has a way to bring one peace while demonstrating that one doesn’t need more than simple nature to be happy.  We discovered we’re far from being Eagle Scouts and have a long road ahead before we’re able to rough it like true mountain men, but we’ll do our best to get by.  We also realized we have a definitive answer when someone asks us where the most beautiful place we’ve visited is…  Our five months on the road led us across seven countries and provided us with countless memories we’ll tuck away.  We met a lot of interesting people, ate a lot (and at times too much..) of good foods, took in some incredible sights, and lived our dream of exploring a small slice of the world with each other.  We’re thankful that God gave us another opportunity to leave it all behind and trot around the globe.  As we close this chapter of our lives, we look forward to what’s ahead and will be often thinking about where our next trip takes us.

Ah Alasca… só temos boas memórias, essas que ficarão para sempre num lugar mais que especial nos nossos corações. Aqui aprendemos muito, e em várias aspectos que antes desconhecidos. Aprendemos que morar numa RV, com certeza esta em nosso futuro, e que somos mais que felizes somente com o essencial. Aprendemos que muitas vezes, o silêncio é a melhor forma de se conectar com você mesmo, conversar com o nosso íntimo até achar as respostas para as nossas próprias dúvidas. O quanto é bom ter feito escoteiro um dia na vida, porém, sempre é bom aprender mais alguns comandos de sobrevivência. A tranquilidade das montanhas, o barulho do rio, os passarinhos cantando, nos ajudaram a meditar melhor. E se um dia eu perder a memória, espero que ainda restem algumas fotos mentais que eu tirei nesse intenso mês aqui. E por falar em obras divinas, só de olhar para essa beleza dele, a sensação de estar mais próximo a Deus é imensa. Grata e muito feliz pela orportunidade de conhecer mais um pouco desse imenso mundo com a pessoa que mais amo nessa vida. Mais uma página, mais um ciclo se encerra, e estaremos prontos para um novo começo. Foram cinco meses conhecendo lugares, fazendo novas amizades, comendo muito, aproveitando demais, nos conhecendo mais e estamos terminando com chave de ouro. E daqui levamos conosco tudo de bom… o resto queimamos na nossa última fogueira. Valeu Paizão ai de cima!!!! E como diria minha querida mãe: É tudo de bom!!!

Palmer is just 42 miles northeast of Anchorage and is home to one of the most popular events in the state, the Alaska State Fair.  This 12-day festival takes place at the end of summer and has been a time-honored tradition for nearly 80 years.  After hearing about the monster veggies competing for first place ribbons, we decided to stop by during Labor Day weekend to see them firsthand and get some good, wholesome entertainment.  Giant cabbages take center stage and the contest began in 1941 with a 23 pounder winning the prize.  The vegetables have been supersized over the years and a new world record was set in 2012 with a weight of 138.25 pounds.  The blue ribbon winning pumpkin this year tipped the scales at 1,283.5 pounds and looked like it had been juiced up on steroids.  The freakish size of the vegetables is generally attributed to the long hours of summer sunlight that keep them growing through midnight.  We were thoroughly impressed with the fantasy like measurements of them all and thought once again, “only in Alaska”.

Um encontro, uma grande festa junina fora de época, um evento anual em cada estado, só que em uma versão extra, estamos no State Fair de Alasca. Este ano na cidade de Palmer, apenas 86km de Anchorage. São muitas barraquinhas com exposição de artesanato, comidas típicas, roda gigante, apresentações, shows e muito mais para todas as idades. Uma das maiores atrações, especialmente desse estado são os legumes gigantes. Eles crescem mais do que o normal devido ao tempo de sol que recebem. Um dos shows que fomos assistir, o do lenhador, muito legal! Além das muitas gincanas que todos participam e ganham prémios.

The major reason we headed to the tiny town of Talkeetna was because it’s the takeoff point for flightseeing tours of the mighty Mount McKinley.  The 1 3/4 hour excursion cost more than our flight home from Alaska so we had our fingers crossed for cooperative weather.  We got a brief overview before boarding the small, 10 passenger plane and shortly after we were listening to the pilot offer some informative commentary during the 10 minutes to get into the immense glaciers and infinite peaks.  The summit of Denali is just 60 miles away but our previous mountain experiences made seeing them from above seem like another world.  We opted for a glacier landing which allowed us to explore one of the six major glaciers on the south summit, from up close.  We had more than half an hour to play in the foot and half of freshly fallen snow and during that time, we witnessed a rushing avalanche from up close.  It was one of the those “Is this for real?” Alaskan experiences that was money well spent.

Chegamos em Talkeetna. Cidade pequena, mais com grande propósito: Nos levar para conhecer o Alasca lá de cima. Sim, naqueles aviões pequenos e antigos que você tem que colocar um capacete e o cachicol para voar, rs. Medo na veia, mas vamos que vamos. Barulho do motor, treme treme (tomará que não caia), velocidade máxima de somente 280km, parece que agente ta pisando em gemas de ovos, mas, lá de cima, é só pegar a camera e começar a tirar as fotos de tão estável. Não existem palavras para descrever como é sobrevoar pela cordilheira do Alasca! Mais que isso, a parada em cima de uma das milhares de gelerias com apenas 9 tripulantes e capitão, faz da viagem ainda mais especial. Vimos uma avalanche, quase não andamos na geleira com medo de cair e de tanta neve q tinha, só não fechamos os olhos de temor ao decolar porque a vista é de tirar o fôlego. Ficamos mais pobres sim, mas foram uma hora e vinte minutos de emoção, tensão e pura gratidão. Ver Alasca pela terra é lindo, pelo mar é demais, mas pelo céu é simplesmente perfeito.

At an elevation of 20,237 feet above sea level, Mount McKinley is located near the center of the Alaska Range and is the highest mountain in North America.  Since clouds and rain often obscure the view of the summit, it’s estimated that only one out of three visitors to interior Alaska get to see the entire mountain.  The top can be seen from Anchorage or Fairbanks on clear days, but we weren’t that lucky when we were in those cities.  Fortunately, we chose the right day to be driving along Parks Highway and the absolutely clear skies allowed views of the towering summit for hundreds of miles.  Climbing the mountain is no easy feat and although not considered a “technical” climb, it is extremely challenging, dangerous, and offers brutally cold and extreme weather conditions to climbers year-round.  Temperatures dip as low as -75° F with wind chill temperatures down to -118° F which is cold enough to flash freeze a human.  If the cold weather doesn’t deter eager mountaineers, the thousands of dollars for equipment and guides might.  We’d like to see things from the top of The High One someday, so we’ll have to start saving now for the undoubtedly life-changing expedition.

Tentamos vê-la quando estávamos em Anchorage, mas não conseguimos. Novamente de Fairbanks, mas o dia estava bem nublado. Mas ali do Parque Nacional Denali, o dia amanheceu lindo, dirigíamos pela estrada quando nos demos conta daquela beleza, encantadora e tremenda… Montanha McKinley. Com 6.168 metros de altura ela é considerada o pico mais alto da América do Norte. Também conhecida como Montanha Denali, que em língua indígena significa “o grande”. Nem Montanha Evereste é tão fria que nem McKinley, isso se dá devido a distância da linha do Equador. Como qualquer outra montanha, o desafio de subir até o topo, requer muito esforço e ajustes. Desde estar em uma ótima condição física, dinheiro, tempo, até a aclimatização necessária que depende de cada indivíduo. São no mínimo três semanas para chegar lá em cima e com um guia, porque são vários caminhos, e mesmo que seja no verão, é rezar para que não haja nenhuma avalanche pois ainda tem muito neve lá em cima. Alpinistas experientes dizem que essa é uma das montanhas mais difíceis de escalar e que para chegar no ponto mais alto requer muita habilidade e força de vontade, porque no caminho muitas coisas podem acontecer. Muitas mortes ocorrem anualmente, mas quem chega lá, com certeza deve ter uma sensação de inexplicável de vitória, além de conseguir ver Alasca com outros olhos. Dessa vez, vamos apreciar essa beleza gigante só de longe, mas quem sabe um dia ainda não conseguiremos chegar até a bandeirinha lá em cima…

The untamed North requires some basic survival knowledge that has been engrained in most locals since birth.  Hunting, fishing, splitting wood, starting campfires, chewing tobacco, and building log cabins are just some of the activities Alaskans take part in for fun or out of necessity.  Even the local women seem to have been bred to “rough it” and can hold their own with the men.  We quickly realized that we had learned other “life skills” during our upbringings and would need much practice to fit in around these parts.  The blisters on my hands that developed after splitting a few pieces of wood were proof that I have a long way to go to do my bushy mountain beard justice.  But, we’re confident our fondness for the spectacular natural beauty matches the pride native Alaskans must often experience.

Sertão, plantação, montanha e mãos à obra. Parece que as pessoas daqui já nascem sabendo escoteiro. Crescem pescando, plantando, caçando, utilizando os recursos naturais, construindo suas próprias cabines/chalés. Mais do que qualquer escola, para sobreviver em Alasca é necessário ter algumas habilidades essencias. Tanto mulher quanto homem aqui é necessário saber e ser um bom lenhador. Aquele que vai lá no meio da floresta, corta a árvore no meio e traz a madeira para casa. Madeira essa que será sua moradia, seu fogão e fogo esse que aquecerá nos brutos invernos. Na rádio, mais importante do que quantos graus farão hoje é saber para que lado o vento vai, ou quando começa a caça, ou a migração do salmão. O estilo de vida alasquence é muito interessante e cada dia aprendemos mais e mais.

The highlight for many on an Alaskan Odyssey is a trip to the popular and famous Denali National Park.  With over six million acres of pure, rugged wilderness, it provides visitors the opportunity to explore and discover the incredible flora and fauna.  The area is larger than the state of Massachusetts and is bisected by one ribbon of road that ventures nearly 100 miles into the park.  The shuttle’s green paint job didn’t disguise the old school bus underneath that we rode 11 hours to Wonder Lake and back.  The road provides views of low-elevation forest that turn into to high alpine tundra with North America’s tallest peak, 20,320 foot Mount McKinley ever looming in the distance.  The giant mountain is only visible from afar about half the days in August so we “settled” for a safari-like wildlife spotting adventure in some beautiful landscapes.  It didn’t take long for us to see our first grizzly and later we quietly watched as another mowed down a blueberry patch like a lawnmower.  A full belly of berries caused some drowsiness so it decided to lay down for a short siesta and posed for the cameras.  Moose, caribou, Dall sheep, foxes, red squirrels, and dozens of bird species were just some of the other wildlife we spotted along the road.  Seeing the wild animals in their magnificent natural habitat was special and we appreciated the beauty that surrounded us.

Um, dois, três… oito, nove… acho que um total de dez ursos. Isso mesmo! Conseguimos realizar o sonho de ver um urso de perto. Chegamos no Parque Nacional de Denali. Um dos mais famosos não somente por ter a montanha mais alta da América do Norte, mas pelo simples fato de ter 24,500km² de preservação de altas e médias geleiras, milhares de animais selvagens, e com muitas atividades para os mais de 400 mil visitantes que aqui passam anualmente. Só é possível entrar de carro até os primeiros 24km, depois somente com o ônibus do parque. Então tiramos o dia inteiro para chegar quase na ultima parada do busão, Wonder Lake. Foram 11 horas, mas com muita emoção em ver muitos Alces, Caribus, Esquilos, Carneiro-de-dall, Raposa e a atração mais que especial, eles, os Bears. E como esses bichos são grande, lindos e dá vontade de abraça-los! Estavam comendo muitas blueberries, porque pra encher o barrigão deles, precisam de muitas mesmo : )) Ficamos assistindo a um deles, até tirando uma soneca numa pedra. O dia estava lindo, as montanhas junto com esses animais faz da paisagem ainda mais inesquecível. Sem palavras, imensa gratidão estar aqui nesse paraíso. 

Considering its enormous size, Alaska has very few paved highways and our RV agreement stipulated we had to avoid the gravel roads north of Fairbanks.  But, not on the “black list” is a road that juts out to the northeast which leads to the year round resort, Chena Hot Springs.  Situated in one of the coldest parts of interior Alaska, visitors know that the piping hot waters feel just right in the dead of winter.  The springs are at the center of a 40-square-mile geothermal area and produce a steady stream of water that, at 165 degrees, must be cooled before you can even think about soaking in it.  After a renewable energy tour and a short hike, we took a dip to relax our muscles and marinate in the mineral rich waters.  We enjoyed the peaceful mountain setting and imagined what the Northern Lights dancing in the sky might look like.

E mesmo nesse frio todo por aqui, essa natureza mais que perfeita tem uma pequena parte do solo muito quente o ano todo. Essas àguas borbulhantes ficam ao norte so estado e se chama Chena Hot Springs. Além da energia que em breve será vendida para o aeroporto da cidade de Fairbanks, 90km ao sul, o mais famoso resort do estado carrega muitos outros projetos de sustentabilidade. Esse pedaço de chão foi encontrado há mais de 100 anos atrás por dois mineiros, que sofrendo de reumatismo, precisavam de um lugar confortável para ficar no inverno bruto daqui. Primeira usina de energia geotérmica e com muito a crescer ainda, foi alí que aproveitamos aos arredores, e caimos na água cheia de mineirais e mais que quente.

At over 13 million acres, Wrangell-St. Elias is the largest unit in the National Park System and as we quickly learned at the visitor center, bigger than Switzerland.  Superlatives are necessary to describe the park and even then, words barely scratch the surface of the vastness and remoteness we felt while walking around in this wilderness.  Mountains loom larger than life and massive glaciers redefined our sense of scale in the park that is six times the size of Yellowstone.  We were happy to find that the hustle and bustle of other Alaskan destinations hasn’t infiltrated the magnificent scenery and untamed nature yet.  The un-crowded wilderness exposed us to what we expected the genuine “Wild Alaska” to be.  The park features nine of the 16 tallest peaks in the US and of the 150 glaciers, the largest piedmont and tidewater glacier as well as the world’s longest valley glacier.  We found a nice, serene spot beside Rock Lake to call home as we stared across the mirror like waters into the imposing Wrangell Mountains.

Como tudo aqui nos States é muito sistematizado, os parques não ficam para trás. São categorizados por parque nacional, do estado ou da cidade. Com mais de 13 milhões de hectares, maior que o país da Suiça e 6 vezes o Parque Yellow Stone em Wyoming, estamos no Parque Nacional de Wrangell-St. Elias. Lado leste de Alaska, não tão famoso e muito menos explorado pelo mundo turistico (espero que continue assim). Como ainda em várias partes do AK, somente é possível chegar de avião e por esse motivo, esse lugar ainda inexplorado ainda é pouco tocado pelo homem. Nas poucas ruas de pedras, já da para sentir o isolamento e ver a beleza de perto. Nove dos muitos picos mais altos dos EUA estão localizados por aqui além das mais de 150 geleiras. Encontramos um lugar sereno, em frente ao lago e com essa vista maravilhosa, dois dias por aqui passará muito rápido, mas, ficará na memória pra sempre!

A short drive on the scenic Richardson highway north of Valdez leads through a series of gigantic glaciated mountains.  Nearby one of the snowiest places in Alaska, the Worthington Glacier is one of the most easily reached glaciers in the state and allows for easy access to the more than nine square miles of massive blue ice.  We were set to hike up one of the trails but saw a sign warning it was closed because of unstable ice.  We went to a viewing deck and saw some tiny people dots scattered across the white background so we decided to take a stroll up as well.  Without our trusty climbing crampons, we just hung around near the terminus, felt the frigid air as we approached, and drank some fresh glacier melt water.  For us, being so close and touching the ice made our day and a belly full of pure ice water hit the spot.

Saindo de Valdez, a beira da rodovia Richardson, é onde fica o acessível Worthington Glacier. Um vale ao sudeste do estado, não tão turístico assim, que possibilita não só a bela vista, mas uma trilha com excelente vista panorânica. Porém, quando chegamos lá, o sendeiro estava fechado, devido as instáveis gelerias. Então enquanto apreciávamos a beleza natural lá de baixo, começamos a olhar bem (com o zoom da máquina) e ver várias pessoas lá em cima. E a curiosidade falou mais alto que o medo, e lá fomos, quase no topo do glacier coberto por pedras e terra, que poderia cair a qualquer momento. E fomos até onde não conseguimos mais, ou melhor, quando escutamos nossa intuição. Conforme fomos chegando mais próximo, dava para sentir que aquilo é uma geladeira de verdade, super frio, e que coisa mais linda. Não é todos os dias que temos a chance de entrar, tocar, andar e até beber a água das gelerias do Alasca. Coisa impressionante!

Valdez is an attractive little port town on the Prince William Sound that became world renown as the site of one of largest oil spills in US history.  Over 25 years later, the local flora and fauna continues its recovery and visible signs of the horrific spill are difficult to find.  The middle-American town enjoys a spectacular setting and pleasant waterfront which allows for activities like the wildlife watching, fishing, kayaking, and sightseeing.  After we heard Bear Grylis had hiked the nearby Solomon Gulch Trail, we decided to test our survival skills on the short 4 mile out and back path as well.  We were warned that real bears could be looking to snack on some fish in the area since the trailhead starts across from a fish hatchery so we walked alertly through the beautiful coastal spruce forest.  No encounters for us but we did get some quiet reflection time in front of Solomon Lake before heading back down.

Março, 1989, o grande navio petroleiro Exxon Valdez que passava pelas calmas da enseada de Prince William, encalhou. Um dos maiores vazamentos de óleo dos Estados Unidos deixou centenas de milhares de animais mortos causando uma mancha mais que negra nesse lado do oceano.  Parte da nossa rota, Valdez é uma cidade portuária, pequena e muito mais bonita do que anos atrás. Se recuperando aos poucos, a fauna e a flora ainda sentem o impacto do petróleo. Além da história, aqui é possível fazer várias caminhadas, pescaria, passeios de caiaque além de observar os muitos pássaros, principalmente àguias. E quando se fala em pássaros, significa que tem peixe na área e pelo mesmo motivo chamado sobrevivência, os fofinhos dos ursos estão em todos os lugares. Bear spray na mão, um olho no caminho outro nas árvores, e assim vamos caminhar pelas trilhas de Alasca mais uma vez e sem nenhum encontro inesperado, ufa!