Топливный фильтр дизельных двигателей

1 – подача топлива от топливного бака,
2 – подача топлива к топливному насосу высокого давления,
3 – болт вентиляции,
4 – хомут,
5 – пробка для слива жидкости

Расположение хомутов (А) и болта крепления (В) топливных шлангов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте всю жидкость из топливного фильтра.
2. Очистите места подсоединения топливопроводов к топливному фильтру.
3. Снимите хомуты, крепящие топливопро воды к топливному фильтру.
4. Ослабьте хомут (4) крепящий топливный фильтр к кронштейну, см. рис. Топливный фильтр дизельных двигателей.
5. Вывинтите топливный фильтр из верхней части фильтра. Для удерживания верхней части фильтра от проворачивания можно только использовать гаечный ключ 17 мм, установленный на головку болта вентиляции (3), см. рис. Топливный фильтр дизельных двигателей.
6. Смажьте новые уплотнения и новую прокладку дизельным топливом.
7. Заполните фильтр дизельным топливом, благодаря чему двигатель может быть быстрее запущен.
8. Затяните вручную до отказа топливный фильтр к верхней части фильтра.
9. Установите фильтр на кронштейн и закрепите его хомутом.
10. Подсоедините к фильтру топливопроводы и закрепите их хомутами. Стрелка на фильтре указывает направление потока топлива.
11. Для закрытия поступления воздуха в систему питания, затяните хомут (А), и ввинтите болт (В) крепления шланга к кронштейну, см. рис. Расположение хомутов (А) и болта крепления (В) топливных шлангов.
12. Удаление воздуха из топливной системы произойдет автоматически, после запуска двигателя. После нескольких нажатий на педаль акселератора, топливо без пузырьков должно течь по прозрачному трубопроводу к топливному насосу высокого давления.
13. Визуально проверьте герметичность топливной системы, в особенности, в местах соединения топливного фильтра.

По материалам автоклуба Passat B5

2. Точка поддомкрачивания обозначена на кузове «вмятинкой». Устанавливаем домкрат и слегка упираем его в точку. НЕ ПОДНИМАЕМ ПОЛНОСТЬЮ!!!

3. В стандартный комплект инструмента входит проволочный крючок для снятия декоративных пластиковых заглушек на колесных болтах.

4. Вставляем крючок в заглушку и тянем на себя.
5. Так как один из пяти болтов – секретка, то и заглушки отличаются.

6. «Срываем» колесные болты.

7. Секретку «срываем» специальной головкой, также входящей в стандартный комплект

8. Поднимаем авто домкратом до полного отрыва колеса от земли. Подстраховываемся, подперев авто в указанной стрелкой точке (подставкой, домкратом и т.д.).

9. Выкручиваем колесные болты. Я ленивый, поэтому пользуюсь шуруповертом

10. Может кому нужен вид со снятым колесом

11. Вставив «плоскую» отвертку между суппортом и металлической стороной тормозной колодки, отжимаем колодки от тормозного диска. МЕЖДУ НАКЛАДКОЙ КОЛОДКИ И ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИСКА НИЧЕГО НЕ СОВАТЬ!!!

12. Снимаем грязезащитные колпачки направляющих суппорта.

13. Так как по-первой не знал, звездочка там или шестигранник, воспользовался зеркальцем.

14. Оказался шестигранник. Берем вороток, шестигранник и металлическую трубку для удлинения воротка (удобно).

15. Срываем в направлении стрелки. ИМХО: при откручивании – срываем, при затяжке – плавно тянем!!!

16. Выкручиваем направляющие, но не вытаскиваем их полностью. Берем кусок проволоки (я специально беру в изоляции, чтобы не царапать покрытие деталей, если таковое имеется), просовываем через виток пружины повыше.

17. Покачивая суппорт потихоньку сдвигаем его верхнюю часть.

18. После того, как суппорт «пошел» вытаскиваем его полностью. ВНИМАНИЕ: НА КОЛОДКЕ ИМЕЮТСЯ ПРОВОДА ОТ ДАТЧИКА ИЗНОСА – НЕ ОБОРВИТЕ!!!

19. Подвешиваем суппорт на проволоке.

20. Берем «звездочку» и откручиваем винт крепления тормозного диска.

21. Снимаем тормозной диск и видим ржавое все, как будто машинке сто лет

22. А вот и «гвоздь программы». Конфигурация диска такова, что не оставляет надежды на выпадание камня. Уж попал, так попал

23. Собираем все в обратном порядке. Не забываем грязезащитные колпачки направляющих суппорта.Колесные болты закручиваем «от руки» до упора, а окончательно затягиваем с усилием 120 Нм уже на снятом с домкрата авто.

!!!ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБУДЬТЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ПЛАВНО НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ КОЛОДКИ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ!!!

Автор: nek, Источник: http://www.jetta-club.org

Снимаем защиту картера

Откручиваем сливной болт.

Откручиваем масляный фильтр. (Сделать это с помощью специального съемника намного удобней)

Посадочное место фильтра

Обязательно смазываем маслом прокладку фильтра, дабы ее не закусило.

От руки с усилием закручиваем фильтр, съемник не используем.

Собираем всё в обратной последовательности
Опускаем машину и заливаем масло

Автор: Юрчик

Источник: http://www.jetta-club.org

По материалам jetta-club.org

Видеоматериал с ruclip.com:

И так..

Лямбда зонд меняли на 15 тыс.км. Два затира передней двери устраняли. Скрип в центральном воздуховоде на торпеде. Крепление грязевого фартуха. Четыре датчика парктроника, в разное время. Крепление глушителя отстегнулось

Loockers / jetta-club.org

на 600км — правый повторитель поворта в зеркале (запртевание), развал схождение, закрепление шумки между двиг и салоном.
на 12300 — топливынй насос, кстати поменяный зря, просто неправыльный диагноз поставлений ОД (оказалось просто вода в топливном фильтре ), что они собственно поняли на 12500 при первом ТО.

Serj / jetta-club.org

На 60000 менял стойку переднго правого стабилизатора и компрессор кондиционера( работал как трактор, даже двигателя не слышно было). На 85000 манял рулевую рейку в сборе ( отказал усилитель руля). 2 недели как на камазе ездил!

perevozchik / jetta-club.org

Пробег: 12 000км замена тяжек заднего стабилизатора левая стучала откровенно правая была прослабленна.

Пробег 15900 замена скоб с направляющими суппортов задних тормозов ,работы на два часа денег-0 ,гарантия однако.Теперь в задней подвеске тишина.

vop2002 / jetta-club.org

95тыс.км. 1г.4мес. заменена по гарантии задняя правая ступициа, т.к.на 40-70кмч был слабый вой.

Beloozersk1 / jetta-club.org

При пробеге 1300 км заменена по гарантии помпа. Проявлял себя дефект тем, что раздавался скрип (наверно подшипник) в двигательном отсеке, причем только на горячем двигателе(начинало скрипеть после 4-5 минут работы двигателя). Итог — замена помпы, по времени 6 часов,по деньгам — 0 руб.

JONNYJn. / jetta-club.org

24500км Замена задних скоб супортов.Но самое интересное то что люфт на новых не намного меньше.А стук мне кажется пропадает из за новой смазки в направляющих

Виталя / jetta-club.org

http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?f=21&t=420

А началось все с того, что любимая супруга решила сделать мне подарок и сделала — подарила вот такой девайс:

Pioneer TS-SW 3001S2 ( кстати как и Джетта тоже мексиканской сборки )

Судя по документам, приложенным к нему, оптимальный объем закрытого ящика для него 18,4 литра. Высота головки всего 8 см! Исходя из этого было принято решение делать корпус в крыло машины.

Когда начинал строить не был уверен в успехе, поэтому фото изначального процесса нет, но постораюсь объяснить на словах.

Корпус решил делать из фанеры, толщиной 18 мм. Первая попытка была сделать ЗЯ в левое крыло, но там форма оказалась сложнее и необходимого объема набрать не вышло. Посему решил строить в правом крыле. Начинал все делать с куска картона. Сначала из него сделал выкройку нижней стенки, далее перенёс на фанеру и выпилил электролобзиком. Примерил по месту, подогнал.

Далее аналогичная процедура с выкройкой из куска картона, но уже с участием выпиленных частей из фанеры. Выпеленные куски скреплял саморезами, устанавливал получившуюся конструкцию в багажник и снова делал выкройку следующего элемента.

Делал сначала низ, к нему правую боковину, далее левую ближнюю, к ним левую среднюю, левую крайнюю, заднюю нижнюю, заднюю верхнюю часть, в конце уже к полученной конструкции изготовил крышку и подогнал все части, чтобы зазоры и щели между ними были ( а они были порой в 2 -4 мм.)минимальны. В итоге получилось вот такое корыто, в которое для удобства были интегрированы клеммы для подключения проводов:

После этого был измерен объем получившегося ящика который составил чуть более 18 литров.

Технология измерения объема проста: тонким полиэтиленом выстилается ящик и после этого заливается все водой из мерной посуды.

Убедившись, что объем подходящий (Саб работает в объеме от 14 до 28 литров) продолжил работы дальше.

Далее сделал фронтальную часть, выпилил отверстие под голову саба

После этого промазал все щели между стенками изнутри и снаружи корпуса «Жидкими гвоздями»:

Так же и лицевую часть приклеил на «жидкие гвозди»

А дальше хорошенько скрепил получившуюся конструкцию саморезами

После этого оклеил лицевую часть карпетом

В итоге получилась вот такая конструкция, которая осталась сохнуть до следующего дня:

ПОсле того, как все просохло, была удалена часть карпета вокруг отверстия под головку на ширину 1,5 см и этот участок был проклеен герленом на матерчатой основе — делалось для того, чтобы саб не «дышал» через щели между ободом головки и корпусом. Но к сожалению сфотать забыл

Ну дальше все просто — поставил головку в ящик, и закрепил все саморезами, которые шли в комплекте с сабом:

На этом процесс изготовления как бы подошел к концу, были проведены полевые испытания, резкльтатами которых я остался доволен

НО дальше предстояла процедура закрепления саба в багажнике
ДЛя этого изготовил из полоски нержавейки вот такие штуковины:

Которые винтами закрепил к нижней части внутренней обшивки крыла, она достаточно жесткая и поэтому сверлить металл кузова не пришлось!

В эти конструкции вставляется нижний край передней части ящика

Верхняя же часть при помощи вот такой пластинки, закрепленной к верхней части ящика:

крепится под штатный VW крепеж, который мы увидем далее….

В общем крепится вот так:

Вот вроде как и все.

А, вот еще что. Плафон освещения пришлось перенести в другую часть:

Провода наращивать не пришлось — хватило длины штатной проводки. Облицовка отлично режется острым ножом, а плафон отлично вынимается и вставляется

В общем в итоге получилась вот такая конструкция:

которой остался очень доволен!

Запитал все от усилителя, который был прикручен к задней полке багажника.

Зы: Немного наспех написал, но основное описать успел. Остальное же по мере вспоминания и возникновения вопросов!

ЗЫ2: Кстати старый самодельный кармашек с небольшой переделкой перекочевал в левую нишу. Беспорядок побежден!

Голова стоит Пионеровская AVH-P3100DVD, усь старенький четырехканальник Mystery MR 4.75 включенный в мост — не самый лучший вариант для этого саба, но как говориться «..я его слепила из того, что было…» подвернется хороший вариант с моноблоком — поменяю. В салоне слышится (и чувствуется ) хорошо. Пробовал откидывать спинку заднего сиденья чтобы получился единый объем салона и багажника — хватило меня на 5 минут езды, дальше жуткий дискомфорт. Поэтому первоначальная идея «просветлить» заднюю полку была отвергнута. Во первых нет у меня необходимости в таком звуковом давлении, во вторых не хочется лишнего шума в салоне из багажника.

1. Не заметил делал или нет, но надо было перед стягиванием саморезами проклеить стыки.
2. Внутри корпуса желательно закатать виброматериалом.

По поводу 1: В процессе изготовления выяснилось, что подогнать абсолютно ровно торцы стенок не получится (а пожет у меня просто руки до такого еще не доросли ), к тому же на первом этапе стягивал небольшим количеством саморезов и не сильно, так сказать для примерки и поэтому щели были местами достаточными, чтобы внуть их можно было загнать «жидкие гвозди». Там где щелей не было — ослаблял саморезы чтобы панели отделились друг от друга и закачивал туда клей. так, что стыки оказались хорошо проклеянными. И лишь после этого протягивал саморезами накрепко и в достаточном количестве.

По вопросу 2: Вчера в спешке забыл отписать. Действительно на том этапе, когда проклеивал отверстие под головку герленом им же были оклеены и внутренние стенки корпуса. Кстати приклеился достаточно хорошо, правда перед этим весь корпус тщательно был вычистен от пыли и возможных остатков крошек фанеры и клея + прошелся слегка растворителем, на всякий случай. Почему выбрал именно герлен? — Во первых на матерчатой подложке он гибок и хорошо клеится на сложные поверхности, во вторых у него небольшая толщина. В моем случае клеить вибромаст и подобные материалы означало сокращение объема корпуса, а мне не хотелось уходить в меньшую сторону от рекомендованного производителем объема. К примеру для моего объема 18 литров применение материала толщиной 5 мм привело бы к потере объема 2 литров

Спасибо за предоставленную информацию Vlad13 из автоклуба Jetta-Club

Однако, пытливый ум Фердинанда интересовало совсем другое. И уже в 1898-м году молодой специалист возглавлякт конструкторское бюро «Лонер» в Вене. Первая же серьезная работа, мотор-колеср для электромобиля, принесла 24-летнему Порше широкую известность.

С 1906-го года Порше становится сотрудником, а затем и руководителем, «Даймлера». Порше вместе с семьей переезжает в Германию, город Штутгарт. По времени это совпадает с приходом к власти Гитлера. Руководство страны спит и видит, как Германия должна превзойти американский Ford. Проект «народного автомобиля» (на немецком volkswagen) в 1934-м был заказан именно Фердинанду Порше. Руководству автомобиль понравился, но народ не особо его полюбил.

Во время Второй Мировой Порше был задействован в проектировании и изготовлении военной технки. После войны Порше провел некоторое время во французской тюрьме. После заключения он вернулся к работе и разработал прототип спортивного автомобиля Porsche.

Настоящим продолжателем дела своего отца стал Фердинанд-младший, названный в честь своего отца. Родился он в 1909-м году в Вене. И уже с малых лет проявил интерес к технике и автомобилям.

Получив образование и первые навыки самостоятельной работы, Порше-младший в 1931-м году переезжает в Штутгарт работать в только что созданную его отцом компанию. С конца 1945-го года, когда отец был в заключении во Франции, Фердинанд перенес семейный бизнес в австрийский город Гмюнд, а также самостоятельно возглавил производство.

Совместно с Карлом Рабе Фердинанд разработал свой первый спортивный автомобиль Porsche 356 с мощностью всего в 35 лошадиных сил. Одновременно компания расширяет свою международную сеть по сбыту продукции. В 1950-м компания Porsche возвращается в город своего основания — Штутгарт. В период с 1948-го по 1963-й годы было продано почти 80 тыс. Porsche 356.

Следующей моделью, разработанной Фердинандом Порше-младшим стала супер-популярная Porsche 911 мощностью в 911 л.с. Серийное производство этой модели началось с 1963-м году.

У Фердинанда было 4 сына. В начале 70-х Ферри Порше пытался найти себе приемника, однако, никто из сыновей не был готов к столь ответственной должности. Выход был найден — три компании, входившие в имерию Porsche, объеденились. Производство Porsche, совместное предприятие Volkswagen-Porsche (нынешний босс Volkswagen Фердинанд Пех является племянником тезки Порше) и конструкторское бюро объеденились — так в 1972-м образовалась Porsche AG.

Одной из главных новостей 1992-го года стала презентация Porsche Carrera, предшественника которой последний раз замечали в модели 1967-го года.

В 1975-м в свет вышла модификация Porsche 924 — самый экономичный автомобиль в классе спортивных авто на тот момент. В марте 1977-го появилась 8-циллиндровая Porsche 928 с 240-ка лошадьми под капотом. 928-я модель стала автомобилем года — 1978 в Европе.

В 1979-м появилась модернизированная 928S c двигателем в 300 л.с. Этот автомобиль был способен развивать скорость до 250 км/ч. В 1981-м появилось продолжение этой серии — Porsche 944 с 220 л.с.

Не оставались незамеченными успехи Porsche и в мире автоспорта. Автомобили этого производителя из Германии не раз брали призы на престижнейших соревнорваниях, как то: 24 часа Ле Мана, Париж — Дакар и прочие.

В 1988-м был представлен Porsche 944 S2 кабриолет. Через год — 911 Spider. В 1992-м пришел сменщик 944-й — Porsche 968 с двигателем спереди.

В 1993-м году на автосалоне во Франекфурте состоялась презентация Porsche 993. В этом же году было прекращено производство как «неоправдавших надежд» моделей 928 и 968.

В 1995-м вышла немного выбивающаяся из ряда своих сородичей Porsche 911 Targa, со стеклянной убирающейся крышей. Тем не менее, потребители встретили эту модель на ура.

В 1996-м еще одна «необычная новинка»! Это Porsche Boxster с вариантами жесткой и мягкой убирающимися крышами. Тогда же появилась несколько облегченная в цене модель 911-й.

Настоящим прорывом 1999-го года стала Porsche GT3 (в кузове 996-й). Эта модель широко используется в различных раллийных гоночных соревнованиях. Машина просто создана выигрывать. В следующем году еще более громкий триумф — триумф новой Porsche Turbo (также на базе 996-й). 420 лошадей позволяют Turbo разогнаться до 100 км/ч с места всего за 4.2 секунды.

Одна из последняя из новинок — Porsche Carrera GT. 10 циллиндров, двигатель из легкого прочного сплава разгоняют эту малышку до сотни менее чем за 4 секунда, а до 200 км/ч — всего за 10с!

// porsch.ru

маркировка на ксеноновых блок-фарах

Далее я немного поразмыслив подумал…что мне делать с тем ксеноном, который у меня остался с времен «колхоза», дабы не разочаровывать участников форума мне пришла в голову мысль: установить ксенон в дальний свет. Заехал в сервис, который занимается установкой ксенона и попросил 2 нерабочих блока ксенона и 2 лампы, далее отрезал провода от блоков и ламп. Моя идея сделать так чтобы не было заметно внешне установки ксенона в дальнем. Для этого я собрал так называемый удлинитель для лампы и питающего провода. Далее внутри блок-фары я протянул этот удлинитель . Просверлил в корпусе блок-фары отверстие диаметром 8 мм и вывел провода. Все посадил на термоусадку, так что косяков быть не должно. Вот что получилось:

Далее я установил ксеноновые лампы в дальний свет и подключил с помощью удлинителя

В месте, где я вывел из корпуса так называемый удлинитель я использовал специальный клей для герметизации, вообщем вышло неплохо, но, думаю пусть лучше время покажет

По идее это уже готовая блок-фара с штатным ксеноном в ближнем, с нештатным ксеноном в дальнем

Блоки розжига я установил под блок-фарой, ближе к крыльям, что полностью скрывает их от сотрудников ГАИ. Закрепил их хомутами довольно крепко

Активировал с помощью VAG-com ксенон, в дальнем разумеется стоят обманки. С автоматическим корректором обошелся просто: отключил его внутри блок-фары механически (отсоединил разъем). Честно говоря, фото делать было очень холодно (у нас в Самаре прохладно), так что думаю с установкой блоков у Вас проблем не возникнет – там все понятно

Впечатления:

1. Включил ближний ночью, был сильно разочарован… сложилось впечатление, будто я поставил себе галогеновый свет. Предполагаю, что все это связано с тем что свет 4300К. До этого дорога была залита светом, а сейчас чуть чуть видно. Лампы стоят Osram D1S 35W. Хочу попыться спастись Philips 5000К если есть в природе, желательно помощнее что-нибудь. Может кто что подскажет?
2. Дальний просто супер, впечатлений море, однозначно рад что установил

разбирал как Вы видите блок-фару несколько раз и внимательно изучил линзу, даже собирался удалить «хирургическим путем» отражатель, который установлен внутри, с галочкой, но после раздумий и изучений вот этого рисунка:

посчитал, что ничего этим не выиграю, так как получу дополнительно пучок вверх, но никак не вниз. А я ищу дополнительно свет в ближнем. На данный момент внес такие изменения:

было

стало

свет от ближнего «лег» на дорогу ровным полем, это хорошо, пропали галочки. Правда ближний я первоначально поднял достаточно сильно, пару раз моргнули, я немного опустил и все стало тип-топ. Выезжал вчера ночью на трассу специально, для «проверки» своего ближнего на предмет ослепления. Достаточно большое расстояние проехал по трассе — все хорошо, никто ни разу не моргнул.

Если по теме, то все таки склоняюсь к попытке заменить на D1S 5000K какой-нибудь достойной фирмы Hella или Philips. Только вот сумма за эти лампы убивает, честно говоря. Нельзя сказать, что я жадный, но то что деньги свои считаю это факт… Плюс у меня возник вопрос: у меня сейчас стоят лампы D1S 4300K 35W, может быть есть смысл заменить на D1S 5000K 50W. Потянут ли блоки, не будет ли конфликта?

Еще обратил внимание, что перед линзой стоит только одна шторка и все, и нет отражателя как такового, получается, что достаточно много света «уходит» впустую. Может быть есть смысл заморочиться с отражателем дополнительным, для увеличения отражаемого света в линзу?

Далее установил светодиоды в габариты

Вообщем мною произведен монтаж светодиодов в габариты, пока полет нормальный, будем наблюдать более детально в будущем как они себя поведут. В связи с тем, что у нас стоит контроль исправности ламп и волею судьбы мы не можем избавиться от него, мною было принято решение оставить в параллели обычную бесцокольную лампочку. Просто лампу оставлять не хотелось и было принято решение приобрести какой-нибудь плафон, дабы устранить нагрева внезапно «прильнущего» провода. После детального изучения вопроса доступных плафончиков мною было принято решение приобрести подсветку номера калины. Опять же первоначальная мысль была установить этот плафон внутри блок-фары, но после долгих мучений решился не мучить блок-фару.

Когда снял блок-фару нашел прекрасное место куда можно установить дополнительный плафон.

Светодиоды, которые приобрел у товарища (с его слов достойный свет и работа светодиодов, замечу их 3 штуки, стоимость 200 руб)

Собираем проводку для дополнительного плафона, тщательно изолируем, дабы устранить КЗ и создать достойный вид моторного отсека

Мне кажется не стоит расписывать труды, связанные с заменой бесцокольной лампы внутри блок-фары, которая отвечает за габариты, так как там все довольно просто.
1. Снимаете крышку в тыльной стороне блок-фары (2 самореза, далее 2 зажима)
2. Используя узкие пассатижи вытаскиваем слева/справа в верхнем углу цоколь лампы габаритов
3. Заменяем лампу на светодиод (не забываем, что предварительно необходимо уточнить где «+» и «-», так как для светодиода это важно)
4. Собираем все в обратном порядке

Дополнительный плафон (после установки плафона в место, которое определили, необходимо закрепить чтобы он не вывалился оттуда неожиданно) подключаем к 7 контакту («-» масса) и 10 контакту («+» габаритов) в параллель

и выводим аккуратно провода в нишу, которую мы нашли.

В итоге имеем параллельно горящие лампочки, их практически не видно, но вполне легко можно контролировать их работоспособность, так как видно свет в щель если открыть капот. Свет в габаритах теперь очень достойный, сливается с штатным ксеноном и я пока очень доволен. Возможно многие скажут, что это колхоз… Чтож, для кого война, а кому мать родна…

Спасибо за предоставленную информацию Мидия!

Внимание, очень важно понимать что кнопка которая указана на этих фото докупается отдельно, в комплекте с отключаемым Джеттером идет кнопка с светодиодом в термоусадке серого цвета!

доработка заглушки закрывающей контакт идущий к электронной педали газа:

установка кнопки включения / отключения Джеттера:

Сам Джеттер с отключаемой кнопкой:

1. желтый + индикатор активного состояния
2. синий + включает Джеттер
3. черный — масса

Раскладка на кнопке:

1. + индикатор активного состояния
2. — масса
3. + подсветка от габаритов
4. — масса
5. запас
6. + включение

Берем плюс с подсветки ближайшей кнопки, изолируем

далее выводим провода в гнездо, откуда предварительно убрана заглушка (заглушка вытаскивается легко, необходимо ее поддеть, предварительно сняв рамку и она выйдет.)

берем саму кнопку (в связи с тем что меня отговорили заказывать ответную часть, можно просто использовать обычные маленькие «мамы», предварительно заизолировав их с помощью термоусадочной трубки)

И подключаем также к проводам, которые мы предварительно в гнездо вывели. Проверяем на работоспособность. Далее ставим кнопку в гнездо, она входит без проблем, далее устанавливаем рамку и еще раз проверяем:
установленная кнопка

кнопка с включенной подсветкой:

кнопка с включенным Джеттером:

В случае если Вы забыли приобрести штатный разъем и пины к нему — вот такой компьютерный разъем необходимо приобрести:

Отпиливаем чтобы осталось 6 «мам» и обрабатываем напильником:

Далее припаиваем тонкие провода с учетом необходимого, не забывем что 5 контакт это запас:

Используя термоусадочную трубку заранее нарезанную:

Изолируем контакты на нашем разъеме:

ну и вот это в конце мы получаем, вполне нормальный разъем, который можно использовать по назначению:

Использую крайне редко, в тот момент когда очень тороплюсь или хорошее ночное настроение дороги пустые и везде зеленый свет, или прекрасная незнакомка в огнях ночного города остановит мою красотку и попросит подвезти… Впечатлений масса, автомобиль ожил буквально, но очень рад что заказал себе отключаемый. В городском режиме очень сложно с ним ездить. Пробки убивают. Использую уже примерно 1 год -полет нормальный

Спасибо за предоставленную информацию Мидия!

Активация системы статического адаптивного освещения (противотуманки в поворотах) для FL

Активация автозапирания дверей

Активация датчика жидкости в бачке омывателя октавия А5 (дополнительно устанавливается)

Активация дворников (дополнительная протирка стекла)

Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелка

Активация задней правой противотуманной фары

Активация контроля давления шин

Блоки ABS

МК60 (МКПП/DSG) — 27/ 43 пин (разъём с 3-мя рядами контактов)

МК60 (АКПП) — 41 пин (разъём с 3-мя рядами контактов)

МК70 — 7 пин (разъём с 2-мя рядами контактов)

Активация круиз-контроля

Активация ксенона без обманок и особых блоков розжига

Активация опускания правого зеркала при движении задним ходом (только с памятью сиденья)

Активация света в салоне при открытии багажника

Активация системы статического адаптивного освещения (противотуманки в поворотах)

Активация стоп-сигналов вместе с задними противотуманками

Активация теста стрелок комбинации приборов FL (в зависимости от комбинации приборов, работает не у всех)

Активация установленного оборудования

Активация функции дневного света в ПТФ

Активация функции дневного света в ПТФ для FL

Активация функции Сorner при включении повторителей поворотов

Активация экстренной аварийной сигнализации

Достановка подсветки пространства для ног

Изменение времени работы фароомывателей

Изменение режима комфортного указателя поворота

Кодировки для А4

Изменение времени обогрева заднего стекла и зеркал

[09]- Управления бортовой электроникой — Адаптация -10, канал 25-(Rear Window&Outside Mirror Heater Activation Time) по умолчанию стоит 15 что соответствует 600 секунд

Для изменения берем количество нужных секунд и делим значение на 40 — полученное забиваем вместо 15

Спасибо за предоставленную информацию Мидия!