Champagne Jacquart hatte zu einer besonderen Verkostung in den Nassauer Hof nach Wiesbaden geladen. Heute standen einmal nicht die fertigen Champagner des Hauses im Mittelpunkt, sondern die Grundweine aus denen der neue Jahrgang von Champagner Jacquart entstehen wird. Präsentiert wurden sie von Champagne Jacquarts charmanter neuer Chef-Önologin, der erst 32-jährige Floriane Eznack.

Sie kam erst vor weniger als zwei Jahren von Veuve Clicquot zu Jacquart, hat aber schon eine Reihe von Veränderungen im Unternehmen umgesetzt und weitere eingeleitet. Der Tenor der neuen Kellermeisterin lautet: Weniger Quantität, dafür mehr Qualität. Auch stilistisch hat sie klare Vorstellungen: Es soll noch mehr auf Frucht und Frische gesetzt werden und ihre Champagner sollen auch noch etwas trockener werden, also die Dossage noch etwas reduziert werden.

Eine Auswahl der Grundweine für den neuen Jahrgang von Champagner Jacquart hatte Floriane Eznack mitgebracht. Die Grundweine wurden aus den drei zur Champagner-Erzeugung zugelassenen Rebsorten Pinot Noir (Spätburgunder), Pinot Meunier (Schwarzriesling) und Chardonnay getrennt ausgebaut. Alle sind weiß gekeltert und stammen aus diversen Cru-Lagen der Champagne.

Der Zusammenschluss dreier Regionalgenossenschaften hinter der Marke Jacquart verfügt über Rebflächen in allen vier Produktionsgebieten der Champagne, also der Montagne de Reims, der Côte des Blancs, dem Marne-Tal und der Côte des Bar. Man verfügt über Flächen in zehn Grand Crus und 22 Premier Crus.

Am Ende der Grundweinverkostung konnte jeder seine eigenen Cuvées zusammenstellen. Ich war mit meinem ersten selbst zusammengestellten Weinkaiser-Champagner sogar recht zufrieden. Die original Rebsorten-Zusammensetzung der beiden wichtigsten Jacquart-Cuvées sieht so aus: beim Brut Mosaique werden je nach Jahrgang 35-40% Chardonnay, 35-40% Pinot Noir und 25-30% Pinot Meunier verwendet und beim Brut Rosé 50% Pinot Noir, 40% Chardonnay und 10% Pinot Meunier.

Der Brut Rosé wird schon nach drei Jahren Reife degorgiert (um mehr Frische zu erhalten) und wenig später in den Verkauf gegeben, der Brut Mosaique nach vier Jahren und mein Favorit, der wunderbar harmonische Jahrgangs-Blanc-de-Blancs liegt fünf Jahre auf der Hefe, bevor es ihm an den Kronenkorken geht.

Floriane Eznack meinte, nach ihrer Erfahrung würden die meisten Menschen, die keine Erfahrung mit dem Verkosten von Schaumwein-Grundweinen haben, diese Weine als zu säurebetont empfinden. An diesem Tag war es anders, da die großteils aus dem Rheingau oder Rheinhessen stammenden Teilnehmer durch die Bank Riesling mit seinen noch deutlich höheren Säurewerten gewohnt sind. Mehreren Teilnehmer (auch mir) gefiel ein ungefilterter Chardonnay aus Oger sogar so gut, dass sie ihn sich problemlos als Piraten in einer Blindverkostung namhafter Chardonnay aus dem Burgund vorstellen konnten.

Kellermeisterin Floriane Eznack mit Franz J. Walkucz, dem Geschäftsführer der 1997 in Wiesbaden gegründeten Jacquart Deutschland GmbH. In Deutschland liegt Jacquart derzeit auf dem siebten Platz der Champagner-Marken. Im Jahr 2010 gingen 13,6 % der weltweit verkauften 3 Millionen Flaschen nach Deutschland, Tendenz stark steigend.

Zu den fertigen Jacquart-Champagnern gab es erst herzhaftes Fingerfood wie z.B. dieses Kalbscarpaccio mit frisch gehobeltem Trüffel und viele weitere Leckereien aus der Küche des Nassauer Hofs. Später zum Blanc de Blancs Champagner folgen dann auch feine kleine Dessertvariationen.

Zum Schluss noch mal einen Blick auf  die wichtigste Marke des Hauses:

Champagner Jacquart Cuvée Mosaique
In der Nase nimmt man Briosche, Toast, feine Hefenoten, mürben grünen Apfel, Birnen, gelbe Frucht und Melone wahr, mit etwas Luft auch leicht rauchige Noten. Im Mund neben den Fruchtaromen auch mineralische Noten, nicht zu trocken, wunderbar feines Mousse im Mund. Nur dass er am Ende etwas abflacht, unterscheidet ihn von den richtig Großen. Für 20-24 Euro im Handel ein Preis-Leistungs-Tipp und wie Top-Sommelier Sebastian Georgi anmerkte, trotz hoher Qualität in der Gastronomie immer noch glasweise und 10 Euro möglich.

Alle wichtigen allgemeinen Informationen zu Champagner (Geschichte, Flaschengrößen, Süßegrade, etc.) findet man im ausgezeichneten Champagner-Beitrag bei Wikipedia.

Das Weingut Vinyes Domènech wurde 2002 vom spanischen Geschäftsmann Joan Ignasi Domènec gegründet, der bis dahin nichts mit Weinbau zu tun hatte. Die mitten in einem Naturschutzgebiet neu errichtete Kellerei ermöglicht Weinbau auf dem neusten Stand der Technik und ist zudem klimaneutral.

In der hochgelegen Weinregion D.O. Montsant verfügt Vinyes Domènech über 15 ha in 500-550 Metern  Höhe. Die Appellation D.O. Montsant wurde 2001 gemeinsam mit der in unmittelbarer Nähe gelegenen D.O. Priorat gegründet.

Vinyes Domènech erzeugt nur Rotweine. Stolz des Hauses sind die über 70 Jahre alten Grenache-Rebstöcke, daneben hat man Merlot, Cabernet-Sauvignon und Syrah zum cuvéetieren zu Verfügung. Die jüngsten Anlagen sind 12 Jahre alt, der Durchschnitt beträgt 40 Jahre. Die Böden bestehen aus Lehm und Kalk mit felsigen Abschnitten.

Für die internationale Weinpresse ist das Weingut ist in kürzester Zeit in die Spitzengruppe Spaniens vorgedrungen. Für den Jahrgang 2007 gab es für die beiden Weine Teixar und Furvus von Parker, dem Spanienexperten Peñín und diversen anderen durchgängig Bewertungen im Bereich von 93 bis 94 Punkten. Der von mir verkostete Jahrgang 2008 war klimatisch deutlich schwieriger, besonders zur Lesezeit spielte das Wetter nicht mit. Aber auch die Stimmen zu diesem Jahrgang können sich mehr als sehen lassen.

Vinyes Domènech Teixar 2008
Teixar ist der Spitzenwein des Hauses aus sehr alten Grenache-Reben. Die Hälfte des Weins wurde 14 Monate in neuem französischem Eichenfass ausgebaut. In Deutschland liegt er bei 35 bis 45 Euro. Kirschrot, komplexe Nase mit viel Frucht von dunklen Beeren, leichte Bonbonnote, dazu Geschmackseindrücke von Vanille, Pfeffer und weiteren Gewürzen. Gute Säurestruktur und vor allem mit mehr Luft leichte alkoholische Schärfe am Ende (14,5 % Vol; was für Grenache eigentlich kein hoher Wert ist). Sehr konzentriert, nicht der kleine Tropfen für zwischendurch, sondern eher das sehr kraftvolle Model zum Essen. 92P

Vinyes Domènech Furvus 2008
Cuvée aus 80% Grenache und 20% Merlot, 12 Monate in französischem und amerikanischem Eichenfass ausgebaut. Dunkles Kirschrot, Kirscharomen, Mokka, rote Beeren, leichte Mineralische Note, gut eingebundene Säure, seidige Tannine und sehr elegant. Die 14,5 % Vol sind hier perfekt integriert und stören überhaupt nicht. Ein Hauch metallisch/oxidativ, das wird aber mit etwas mehr Flaschenreife verschwinden. Der Furvus ist nicht so super-konzentriert wie der Teixar, dafür animiert sein frischer und eleganter Stil mich deutlich mehr zum trinken des nächsten Glases. Der Wein wirkt noch sehr jung und wird sich in den nächsten 2-3 Jahren sicher noch zu seinem Vorteil weiterentwickeln. Der Preis liegt in Deutschland um 16 Euro. 92+P

Vinyes Domènech Bancal del Bosc 2010
Der 2010er ist erst der zweite Jahrgang dieses Weins. Es handelt sich um eine Cuvée aus Grenache, Cabernet und Syrah, sechs Monate ausgebaut in amerikanischer und französischer Eiche. Kirschrot mit leichten violetten Reflexen, noch sehr jugendlich, von der Frucht getragen, einfacher und etwas rustikaler als die beiden anderen Weine, kostet dafür aber auch nur um die 9 Euro. 88P

Deutschland-Importeur für die Domènech-Weine ist seit kurzem der Augsburger Italien&Spanien-Spezialist Deuna, der sie auch auf der ProWein präsentieren wird.

Der Engländer im Großkarrierten, wie der Weinjournalist Pigott sich selbst gerne nennt, war mal wieder unterwegs in Sachen Deutscher Wein. Mit Zug und Klapprad ging es zu 22 Weingütern in acht deutschen Weinregionen. Die besuchten Weingüter lesen sich (v.a. zusammengenommen mit der ersten Staffel) wie das Who is who der deutschen Winzerschaft. Dabei erzählt Stuart Pigott viel Wissenswertes und lässt einige spannende Gesprächspartner zu Wort kommen.

Einmal liegt aber auch der anerkannte Weinexperte Pigott daneben. Vor dem Besuch beim fränkischen Winzerhof Stahl, das zu den wenigen richtig guten Müller-Thurgau-Erzeugern zählt, erklärt Stuart Pigott die Herkunft der “ersten von Menschenhand und nicht von der Natur geschaffenen Traubensorte”. Hermann Müller aus dem Schweizer Kanton Thurgau hat sie 1882 an der Forschungsanstalt Geisenheim gezüchtet. Allerdings weder aus den lange angenommenen Elternreben Riesling und Silvaner (darauf geht auch der Name Rivaner zurück, der gerne als moderner klingendes Synonym für Müller-Thurgau verwendet wird) noch aus den von Pigott vermuteten Elternreben Riesling und Gutedel. Durch gentechnischer Untersuchungen seit 1998 weiß man, dass es sich um eine Kreuzung der Sorten Riesling (Mutter) und Madeleine Royale (Vater) handelt.

Die sechs neuen Folgen:

Schloss oder Schuppen – woher kommt der gute Wein?
Schloss Johannisberg (Rheingau), Maximin Grünhaus (Ruwer), Eva Vollmer (Rheinhessen) und Shelter Winery (Hans-Bert Espe & Silke Wolf, Breisgau/Baden).

Frankens neue Saftigkeit
Horst Sauer (Franken), Rainer Sauer (Franken), Winzerhof Stahl (Franken).

Jäger der verlorenen Schätze
Daniel Vollenweider (Mosel), Van Volxem (Saar), Eva Fricke (Rheingau) und die Jungwinzervereinigung Südpfalz-Connexion (Pfalz).

Spätburgunder – drei Farben Rot
Rudolf Fürst (Franken), Knipser (Pfalz) und Bernhard Huber (Baden).

Im Osten viel Neues
Klaus Zimmerling (Sachsen), Schloss Proschwitz (Sachsen), Pawis (Saale-Unstrut) und Uwe Lützkendorf (Saale-Unstrut).

Deutscher Schaumwein – Edelperlen oder Kellergeister?
Wagner-Stempel (Rheinhessen), Volker Raumland (Rheinhessen), Kirsten (Mosel) und Fritz Müller (Rheinhessen).

Aus dem Vorwort des Booklets:

Trotz jahrhundertealter Weinbautradition galt der deutsche Wein bis vor Kurzem als bieder und billig. Masse statt Klasse war das Motto.

Doch vor etwa zwei Jahrzehnten machten sich die ersten jungen, innovativen und kreativen Winzer auf, Wein-Deutschland zu verändern: Qualität, Charakter, Individualität (neudeutsch “terroir”), nachhaltiger Weinbau und Anpassung an den Klimawandel sind die neuen Werte, die nicht nur den Weingenuss an sich, sondern die gesamte deutsche Weinlandschaft verändern werden. In einer Zeit, in der Wein allgemein nicht mehr als elitär und steif, sondern zunehmend als cool und dynamisch empfunden wird, finden so die neuen deutschen Winzer mit Ihrem Innovationsdrang ihren Platz an der Spitze dieser neuen Genuss-Bewegung.

Wer aber steht hinter Namen wie “Südpfalz Connexion”, “Van Volxem” oder “Knipser”? Wird es ihnen gelingen, so bessere Zukunftsperspektiven für die Winzer und ihre Familien zu schaffen?

Im Vivienne Westwood-Anzug machte ich mich auf die Reise zu diesen Weinmenschen und erforschte für Sie das “Weinwunder Deutschland”.

Ihr “Wein-Punk” Stuart Pigott

Daten der DVD: VÖ. 17.01.2012, Laufzeit: 180 Min; Bild: 16:9, Ton: Dolby Digital Plus, Genre: Dokumentation. Eine Produktion von Megaherz und Moviepool im Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunks.

Stuart Pigotts Weinwunder Deutschland 2012 DVD bei Amazon bestellen

Drei Exemplare der DVD können auf der Facebook-Seite von Weinkaiser.de gewonnen werden. Die Preisfrage lautet: Wieviel Liter fasst das unten abgebildete Holzfass, das ich vor kurzem in einem extrem alten Weinkeller fotografiert habe. Als richtig gilt die auf dem Fass angegebene (eingebrannte) Zahl. Tipps können abgegeben werden bis Sonntag 26.02.2012 um 20 Uhr. Die drei genauesten Tipps gewinnen. Gibt es zu viele richtige oder gleich nahe Tipps, entscheidet das Los. Auf mehrfache Nachfrage: wer über keinen Facebook-Account verfügt, kann seinen Tipp auch hier in den Kommentaren abgeben.

Zwei Wochen vor der ProWein, bei der die allermeisten Weingüter ihren neusten Jahrgang vorstellen und auch die ersten Wettbewerbe mit 2011er Weinen beginnen, wurde in Bockenheim an der Weinstraße (Nordpfalz) noch einmal der 2010er Jahrgang auf den Prüfstand gestellt.

Vierzehn Betriebe waren der Einladung zur zweiten Ausgabe des Vogelsang-Cups im Bankettsaal des Landgasthauses Neuhäusel in Bockenheim gefolgt. Der Name des Wettbewerbs leitet sich ab von den Vogelsang-Weinbergslagen der Mittelhaardt in Weisenheim am Berg, Bockenheim an der Weinstraße und Kindenheim.

Die Auswahl der Flaschen auf der großen Verkostungstafel beeindruckte. Siebzig Weine in den Kategorien Weißwein, Rosé und Rotwein galt es zu probieren. Keine leichte Aufgabe für die Jury, bestehend aus Johannes Häge (Betriebsleiter Weingut am Nil/ Kallstadt), dem Weinjournalist Matthias Mangold (Verkoster Pfalz für den Gault Millau) und dem Bockenheimer Weinenthusiasten Hermann Frank.

Die Verkostung zeigte, wie positiv sich die Weinqualitäten auch im nördlichsten Teil der Pfalz entwickeln. Sogar in einem Jahr wie 2010, das durch seine Wetterkapriolen den Winzern alles abverlangte.

Neben der Ermittlung der Sieger stand auch in diesem Jahr wieder der Austausch der Winzer untereinander im Vordergrund des Abends. Und das funktioniert natürlich am Besten über das gemeinsame Thema Wein. neue Kollegen kennenlernen, Kontakte pflegen und miteinander verkosten um sich weiterzuentwickeln.

Das Ergebnis der Jury fiel bei den Weiß- und Roséweinen extrem knapp aus. Gleich zwei Preise wurden für die Rieslinge von Neiss und Lauermann-Weyer vergeben. Gerechterweise hätte es in dieser Kategorie auch noch einen dritter Vogel für den Lagenriesling „vom Taubrunnen“ aus dem Haus Janson-Bernhard geben können.

Ähnlich war es bei den Roséweinen. Der Wandervogel (ein Wanderpokal in Form eines Vogels) ging mit knappem Vorsprung an das Weinhaus Durst für den Rosé Kutschler 2010.

Bei den Rotweinen war die Entscheidung hingegen eindeutig, Axel Neiss konnte die Trophäe für den Spätburgunder „GS“ 2009 mit nach Hause nehmen. Die Juroren sahen sein neu kreiertes Rotweincuvée „That´s Neiss“ auf Platz Zwei der Rotweine.

Bei der Siegerehrung staunte Grünstadt-Land Verbandsgemeindebürgermeister Reinhold Niederhöfer, eigentlich bekennender Biertrinker, nicht schlecht über die vielen jungen Gesichter im Saal. „Ich hatte eine Runde älterer Herrschaften erwartet“. In seiner Laudatio nach der Preisverleihung spornte er die Winzer an, weiter an der Qualität zu feilen und dies auch offensiv nach außen zu tragen.

Das Fazit des Abends: Offenheit und Austausch untereinander sind die Voraussetzung dafür, gemeinsam das Profil der nördlichen Weinlagen der Pfalz zu schärfen und im Bewusstsein der Weinliebhaber zu etablieren. Wir freuen uns auf das nächste Jahr.

Sie nahmen die Wandervögel mit nach Hause:
Preisträger Weißwein: Axel Neiss (Kindenheim) Riesling Alte Reben 2010
Preisträger Weißwein: Lauermann-Weyer (Bockenheim) Riesling Mulde 2009
Preisträger Rosé: Weinhaus Durst (Bockenheim) Rosé Kutschler 2010
Preisträger Rotwein: Axel Neiss (Kindenheim) Spätburgunder GS 2009

Der Vogelsang-Cup der Nordpfalz wurde als Einladungsprobe erstmalig 2011 ausgetragen. Verkostet und prämiert wird der vorhergehenden Jahrgang, wahlweise gereifte Weine. Ziel ist der Austausch der Winzer in der Region untereinander und die Schärfung des Profils der nördlichen Pfalz als Anbaugebiet.

Für das nächste Jahr soll die österreichische Spitzenwinzerin Heidi Schrock aus Rust am Neusiedlersee als Gastwinzerin eingeladen werden, denn mit ihrer Lage Ried Vogelsang gehört sie schließlich auch zu den “Vogelsang-Weingütern”.

Teilnehmende Weingüter: Lauermann & Weyer (Bockenheim), Weingut Neiss (Kindenheim), Weingut Brand (Bockenheim), Janson-Bernhardt (Harzheim/Zellertal), Weingut Benz (Bockenheim), Matthias Gaul (Grünstadt-Asselheim), Schlossgut Janson (Bockenheim), Müller-Ruprecht (Kallstadt/Bockenheim), Weinhaus Durst (Bockenheim), Weingut Schroth (Grünstadt-Asselheim), Weingut Weller (Einselthum), Weingut Metzger (Grünstadt-Asselheim), Weingut Klosterhof (Zell) und Weingut Wöhrle (Bockenheim).

Hier noch mal ein Link zum letztjährigen Weinkaiser-Fotostream von der Prowein 2011 mit rund 90 kommentierten Fotos.

Falls Sie oberhalb dieses Textes nicht die Twitterwall sehen, sollten Sie überprüfen, ob Javascript eingeschaltet ist oder ein Skriptblocker das Twitter-Plugin blockiert…

Der VDP hat diese Woche eine neue verbandsinterne Klassifikation einstimmig (200 von 200 Mitglieder) beschlossen.

Der Tenor lautet: Unser Vorbild ist Burgund.

Das Problem: Burgund ist nicht nur die teuerste sondern auch die unübersichtlichste Weinregion der Welt. Und vor allem: mit den meisten deutschen Weinregionen überhaupt nicht vergleichbar.

Deshalb wird es - überall wo ein Winzer es für sinnvoll hält - Ausnahmen geben. So ist es im Beschluss vorgesehen. Nur so war die einstimmig Annahme möglich. Von einigen Top-Betrieben angestrebte strengere und mehr auf Qualität bedachte Regeln waren nicht durchsetzbar. Die Folge ist noch mehr Vielfalt statt klarere und übersichtlichere Regelungen für die gelegentlichen Weinkäufer.

Andererseits wollte man unbedingt schon jetzt einen Beschluss. Keine Zeit für mehr Überzeugungsarbeit und einen Weg gemeinsam mit der Politik, die auch gerade dabei ist, das Bezeichnungsrecht zu überarbeiten und EU-Vorgaben umzusetzen. Daher nun die Eierlegende Wollmilchsau. Dabei scheint es egal zu sein, dass einiges was da beschlossen wurde, auf keinem Etikett abgedruckt werden darf. Erste Gewächse sind dem Bundesland Hessen vorbehalten und weder Große Lage noch Großes Gewächs dürfen auf Deutschen Weinetiketten erscheinen.

Die Lageneinteilung ist schon bisher sehr fragwürdig und sie wird nun noch grotesker werden. Sehr strenge Kriterien für Große Lagen und GGs nur noch aus den dann definierten Großen Lagen? Dann fallen also künftig 80-90 Prozent der Großen Gewächse wieder weg? Die sicher auch schon finanziell schmerzhafte Ausweichvariante des Abstufens zum Ersten Gewächs aus Erster Lage wird außerhalb Hessens jedenfalls nicht zulässig sein.

Wer glaubt, dass die betroffenen Winzer das mitmachen, glaubt auch, dass die 200 Mitgliedsbetriebe des VDP deckungsgleich mit den 200 besten Weingütern unseres Landes sind und das alle Top-Lagen im Besitz von VDP-Betrieben sind. Berg Schlossberg von Breuer, Abtsberg von Maximin Grünhaus, die gefühlt 40 Lagen von Molitor, Uhlen und Röttgen von Knebel und all die Top-Lagen von Newcomern wie Weingart, Weiser-Künstler, Rings und wie sie alle heißen, sollen also außen vor bleiben, obwohl ihre Weine deutlich besser sind als die von mindestens der Hälfte des altehrwürdigen VDP-Rheingau mit all seinen künftigen Grand Cru Lagen.

Falls es niemandem aufgefallen ist: Im Burgund, dem großen Vorbild, sind alle Lagen klassifiziert. Unabhängig von aktuellen Besitzer oder dessen Mitgliedschaft in irgendwelchen Verbänden. Das bekommt man allerdings nur gemeinsam mit der Politik hin und nicht mit solchen wachsweichen Beschlüssen.

Nur damit kein falscher Eindruck aufkommt. Der Autor dieser Zeilen hat nichts gegen den VDP. Im Gegenteil. Ich liebe die Weine diverser Mitgliedsbetriebe aus fast allen Regionen.

Übrigens im Gegensatz zur oben abgebildeten, mehr als hundert Euro teuren Asphaltleiche aus einer der berühmtesten Grand Cru Lagen des Burgunds, die ich diese Woche (offenbar zur Abschreckung) getrunken habe. Der Clos de Vougeot Grand Cru 2008 von der Domaine Chantal Lescure roch über Stunden sehr intensiv nach Teer und Asphalt, hatte gewöhnungsbedürftige hohe Säurewerte und zeigte sich so verschlossen, dass nicht mal ein Hauch von Frucht erkennbar war. Tief im Keller eingraben und genau wie beim VDP auf Besserung hoffen…

Lesenswert zum Thema neue verbandsinterne VDP-Klassifikation auch Felix Eschenauer in seinem heutigen Kommentar bei CaptainCork.

Nach der ersten Staffel im letzten Winter und der DVD zur Sendung folgt ab heute die zweite Staffel von Stuart Pigotts Weinwunder Deutschland mit sechs neuen Folgen, die jeweils Samstags um 15.30 Uhr im BR übertragen werden.

Schloss oder Schuppen – woher kommt der gute Wein?
Schloss Johannisberg (Rheingau), Maximin Grünhaus (Ruwer), Eva Vollmer (Rheinhessen) und Shelter Winery (Hans-Bert Espe & Silke Wolf, Breisgau/Baden), Samstag, 7. Januar 2012, 15.30 Uhr im BR.

Frankens neue Saftigkeit
Horst Sauer (Franken), Rainer Sauer (Franken), Winzerhof Stahl (Franken), Samstag, 14, Januar 2012, 15.30 Uhr im BR.

Jäger der verlorenen Schätze
Daniel Vollenweider (Mosel), Van Volxem (Saar), Eva Fricke (Rheingau) und die Jungwinzervereinigung Südpfalz-Connexion (Pfalz),  Samstag, 21. Januar 2012, 15.30 Uhr im BR.

Spätburgunder – drei Farben Rot
Rudolf Fürst (Franken), Knipser (Pfalz) und Bernhard Huber (Baden), Samstag, 28. Januar 2012, 15.30 Uhr im BR.

Im Osten viel Neues
Klaus Zimmerling (Sachsen), Schloss Proschwitz (Sachsen), Pawis (Saale-Unstrut) und Uwe Lützkendorf (Saale-Unstrut),  Samstag, 4. Februar 2012, 15.30 Uhr im BR.

Deutscher Schaumwein – Edelperlen oder Kellergeister?
Wagner-Stempel (Rheinhessen), Volker Raumland (Rheinhessen), Kirsten (Mosel) und Fritz Müller (Rheinhessen), Samstag, 11. Februar 2012, 15.30 Uhr im BR.

Ingesamt eine Klasse Serie für Weinfreunde. Der BR sollte allerdings mal die Biografie von Stuart Pigott aktualisieren:

“Anschließend hat er sich für ein Jahr zehn Zeilen Müller-Thurgau-Reben in supersteiler Lage geliehen – das Ergebnis steht noch aus.”

Da steht nichts mehr aus. Pigotts im fränkischen Winzerhof Stahl produzierter Müller-Thurgau wurde schon in der letztjährigen Staffel vorgestellt, ich habe ihn selbst schon mehrfach probiert und bei der geringen Menge dürfte er mittlerweile fast ausgetrunken sein.

Mit einer spannenden Blindverkostung im Frankfurter Luxushotel Villa Kennedy warb die französische Castel-Gruppe für ihr noch wenig bekanntes Deutschland-Geschäft. Das 1949 von neun Geschwistern in Bordeaux gegründete Familienunternehmen Castel ist heute größter Weinproduzent Frankreichs und mit 2400 Beschäftigten einer der größten Weinkonzerne der Welt. Der 85-jährige Pierre Jesus Sebastian Castel war vor 60 Jahren einer der Mitgründer und steht noch heute als Präsident an der Spitze des Konzerns. 2011 werden von Castel mit 640 Millionen produzierten Flaschen in 130 Ländern insgesamt 1,4 Milliarden Euro umgesetzt. Castel produziert mit Roche Mazet auch den mit 27 Millionen Flaschen pro Jahr meistverkauften Markenwein Frankreichs. Ein Castel-Tochterunternehmen betreibt über 500 Weinhandlungen in fünf Ländern. Neben Wein betreibt die Castel-Gruppe 41 Brauereien in 20 afrikanischen Ländern und ist auch einer der größten Coca-Cola-Abfüller Afrikas.

Flaggschiff der Castel-Weinsparte sind die Châteaux & Domaines Castel, die mit 120 Mitarbeitern in 21 französischen Weingütern rund sechs Millionen Flaschen im Jahr produzieren. Man trägt zwar nur 2 % zum Umsatz der Konzern-Weinsparte bei, hat aber einige klangvolle Namen in seinen Reihen. 1957 hat Pierre Castel mit Château de Goëlane sein erstes Weingut im Bordelais gekauft, mittlerweile sind 17 Bordeaux-Weingüter im Besitz der Châteaux & Domaines Castel. Das beste und bekannteste ist Château Beychevelle (4er Grand Cru Classe in Saint-Julien), bei dem Castel im letzten Jahr zu 50 % eingestiegen ist (den Rest hält noch die japanische Suntory-Gruppe aber Castel will das Weingut künftig komplett übernehmen). Die Châteaux & Domaines Castel bewirtschaften 1400 Hektar Weinberge in Frankreich (davon 800 im Bordeaux-Gebiet, womit man größter privater Besitzer der Region ist) und weitere 1600 Hektar verteilt auf 17 Weingüter in Marokko, Tunesien und Äthiopien.

Nach dem wichtigsten Absatzmarkt Frankreich steht China an zweiter Stelle. Deutschland liegt mit bisher durchschnittlich 100.000 abgesetzten Flaschen deutlich weiter hinten in der Statistik. In manchen Jahren kommen weitere 100.000 Flaschen hinzu, immer wenn Castel eine Ausschreibung der Lufthansa gewinnt.

Nach der Präsentation der Geschäftsfelder und der Organisation der Châteaux und Domaines Castel ging es an die Verkostung dieser schick verpackten Flaschen: 16 Bordeaux-Weine, etwa je zur Hälfte von den Châteaux & Domaines Castel und von anderen bekannten Weingütern standen zur Blindverkostung in der Villa Kennedy an.

Die roten Bordeaux der Blindverkostung nach der Auflösung. Die Weine der Châteaux & Domaines Castel brauchen sich in ihren Preisklassen zwischen 10 und 30 Euro qualitativ nicht zu verstecken. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren große Summen investiert, um die Qualität seiner Weine zu steigern und hat aktuell einige der besten Önologen der Bordeaux-Region als Berater engagiert. Drei Beispiele: Eric Boissenot (berät Lafite, Latour, Margaux, Mouton und rund 150 weitere), Oliver Dauga (war technischer Direktor bei Sociando-Mallet, La Tour Carnet und Rollan de By) und Hubert de Boüard (leitet seit 1977 Château l’Angélus).

Drei weiße Graves-Weine zum Start:
Château Ferrande Blanc 2010 von Castel
Château Chantegrive Cuvée Caroline 2009
Clos Floridene Blanc 2009

Der günstige Château Ferrande (ca. 7,-) hat sich gegen die mehr als doppel so teueren Nachbarn gut geschlagen. Leichte grüne Aromen wie Grüne Paprika, sehr frisch, einen Hauch zu herb im Moment, eben noch sehr jung. Das Cuvée Caroline 2009 von Château Chantegrive (ca. 18,-) ist schon deutlich reifer, zeigt mir aber im Moment noch zu kräftige Holznoten. Der Clos Floridene Blanc 2009 (ca. 15,-) gefällt mir mit dezentem Holzeinsatz und intensiv salziger Mineralik derzeit am besten.

Château Rollan de By 2009, Médoc, Cru Bourgeois
Château Tour Prignac Grande Réserve 2009, Médoc, Cru Bourgeois
Château Potensac 2009, Médoc, Cru Bourgeois

Der Rollan de By 2009 (ca. 18,-) gefällt mit intensiven Gewürzen und dunklen Früchten landet trotzdem nur auf dem letzten Platz dieses Flights. Der Château Tour Prignac Grande Réserve 2009 (ca. 15,-) von Castel wirkt insgesamt eleganter und landet auf dem zweiten Platz. Gewinner und für mich auch Sieger der gesammten Blindverkostung ist der sehr klassische 2009er Château Potensac (ca. 25,-) mit wunderbar intensiver Frucht und milden Tanninen.

Château d’Arcins 2009, Haut-Medoc, Cru Bourgeois (Castel)
Château Charmail 2009, Haut-Medoc, Cru Bourgeois
Château Barreyres 2009, Haut-Medoc, Cru Bourgeois (Castel)
Château Chasse-Spleen 2009, Moulis en Médoc, Cru Bourgeois

Eindrucksvoller Sieg für die beiden Castel-Weine in diesem Flight. Der Château d’Arcins 2009 (15,-) landete auf 1, gefolgt vom Château Barreyres 2009 (14,-) und dem knapp auf 3 verwiesenen Chasse-Spleen. Auf dem letzten Platz der entteuschende 2009er Château Charmail. Ich habe einige Flaschen dieses Weines aus 2003-2005 im Keller, die mir in diesem jungen Stadium deutlich besser gefallen haben. Der 2009er zeigt zwar einige nette Kräuteraromen, wirkt aber insgesamt merkwürdig mostig.

Château Ferrande Rouge 2009 von Castel (ca.15,-)
Château de Chantegrive Rouge 2009 (ca. 13,-)
Clos Floridene Rouge 2009 (ca. 14,-)

Dieser Flight liegt sehr eng beieinander. Der 2009er Château Ferrande Rouge zeigt schöne Fruchtaromen, der Château de Chantegrive Rouge 2009 gefällt mit wunderbar animalischen Noten (u.a. etwas Brett - ein anderer Verkoster meinte das sei noch kein Pferd, das sei ein Pony) und wirkt insgesamt sehr stimmig. Der 2009er Clos Floridene Rouge zeigt feine Gewürze und Kräuter und landete auf meinem Zettel knapp auf Platz 1, in der gesamten Verkostungsrunde gewann knapp der Château de Chantegrive.

Château Jean Faure 2009, Saint-Emilion Grand Cru
Château Montlabert 2009, Saint-Emilion Grand Cru (Castel)
Château La Marzelle 2009, Saint-Emilion Grand Cru

Die Platzierungen entsprechen der Probenreihefolge. An der Spitze der sehr elegante 2009er Château Jean Faure (40,-) mit Aromen von Gewürznelken und sehr intensiven Kirschen. Gefolgt vom opulenteren und konzentrierteren aber etwas weniger eleganten Château Montlabert 2009 (14,-). Etwas abgeschlagen der derzeit sehr verschlossene und deutlich tanninreichere 2009er Château La Marzelle (ca. 30,-).

Die neuste Errungenschaft der Châteaux und Domaines Castel: Der 2007er Château Beychevelle ist natürlich noch ein Baby, macht mit ausreichend Belüftung aber auch jetzt schon Spaß…

Dr. Michael Heinrich, Geschäftsführer von LFE in Köln, dem Deutschlandimporteur der Castel-Gruppe.

Gute Stimmung beim gemeinsamen Dinner nach der Blindverkostung in der Villa Kennedy. Allein schon die perfekt gebratene Gänseleber mit Vanille, Birnen und Brioche wäre diesen Besuch in Frankfurt Wert gewesen. Ich habe dieses Jahr diverse Gänseleber-Variationen gegessen, diese war kaum noch zu toppen.

Nach der Heymann-Löwenstein-Probe im Frühjahr hat die Bonner Weinrunde hat eine weitere große Vertikale eines deutschen Spitzenweinguts organisiert. Das Weingut Hermann Dönnhoff aus Oberhausen an der Nahe zählt seit langem zu den berühmtesten Weingütern Deutschlands und hat auch im Ausland (vor allem in den USA) Kultstatus erreicht. Seniorchef Helmut Dönnhoff hat in den letzten 20 Jahren so ziemlich jede wichtige Auszeichnung der deutschsprachigen Weinwelt erhalten, war beispielsweise Winzer des Jahres (1999) des GaultMillau WeinGuide. Junior Cornelius Dönnhoff, der nun seit rund zwei Jahren Verantwortung im Keller trägt, scheint diese Erfolgsgeschichte nahtlos fortzusetzen. Gerade erst wurde das Weingut vom Weinführer Eichelmann für die beste Weißweinkollektion Deutschlands im Jahrgang 2010 ausgezeichnet und das Große Gewächs 2010 aus der  Hermannshöhle gewann unter 360 teilnehmenden Weinen den ersten Platz beim Riesling-Cup der Zeitschrift Der Feinschmecker.

Bei unserer Verkostung hatten wir 21 Rieslinge aus Dönnhoffs Spitzenlage Niederhäuser Hermannshöhle. Die Jahrgänge 2000 bis 2009 der trockenen Spitzenweine des Weinguts (bis zum Jahrgang 2002 als Spätlese trocken und ab 2003 als Großes Gewächs) und die gleichen zehn Jahrgänge der fruchtigen Spätlesen. Zum Abschluss gab es dann die wunderbar gereifte 1993er Riesling Auslese aus der Hermannshöhle.

Die Großen Gewächse wurden vor der Verkostung dekantiert, die reiferen einmal zwei Stunden, die jüngeren zweimal für zwei Stunden. Die 2000er Spätlese trocken wurde als einziger Wein nicht dekantiert. Die trockenen Weine wurden in der unten aufgelisteten Reihenfolge blind verkostet, die fruchtigen Spätlesen offen in der Reihenfolge von alt nach jung. Zwei Weine hatten Kork (GG 2004 und Spätlese 2001) aber der Gastgeber der Verkostung hatte zum Glück von beiden Weinen eine fehlerfreie Konterflasche im Keller, die am Ende der jeweiligen Serie verkostet wurden (das 2004er GG war also ca. eine halbe Stunde im Dekanter).

Weine aus Niederhausen sind seit dem 16. Jahrhundert für ihre hohe Qualität bekannt. Seit 1901 hat man schwarz auf weiß, dass die 8,5 ha große Hermannshöhle die höchstbewertete Weinbergslage der Nahe ist. Nachlesen kann man das in der vom damaligen Regierungspräsidenten des preußischen Regierungsbezirks Coblenz, Joseph Anton Friedrich August Freiherr von Hövel (1842 bis 1919) im Jahre 1899 in Auftrag gegebenen und 1901 veröffentlichten Klassifikation der Weinbergslagen im Regierungsbezirk Coblenz, die sich heute im Besitz des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz in Koblenz befindet.

Hermann, die erste Hälfte des Lagennamens geht unstreitig auf Hermes, den römischen Schutzgott der Boten und Reisenden zurück und ist wahrscheinlich ein Hinweis auf eine alte Kultstätte. Für die zweite Namenhälfte Höhle sind zwei Erklärungen im Umlauf: zum einen ein kleiner Bergwerksstollen im Mittelteil des Berges in dem früher Pulver für den Kupferbergbau gelagert wurde und zum anderen Hedda, die althochdeutsche Bezeichnung für Hanglage.

Die recht steile Südlage liegt direkt an der Nahe in einer Höhe von 130 – 175 m über NN. Die Böden sind größtenteils aus verwittertem schwarzgrauem Schiefer, stark vermischt mit vulkanischem Eruptivgestein, Porphyrverwitterung, Melaphyrverwitterung und Kalkstein. Feuerstein dürfte an einigen Stellen auch üppig vorhanden sein, so deutlich wie Feuersteinnoten in vielen Weinen aus der Hermannshöhle zu riechen sind.

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Spätlese trocken 2000
Wunderbare süße Zitrusfrüchte, dabei vor allem Mandarine, etwas Grapefruit, Karamell, leichte Reifetöne in der Nase, etwas salzig, minimal Botrytis, Kräuter (am präzisesten Anis), wirkt in der Nase süßlich, im Mund richtig trocken, stabile Säure, etwas herb am Ende. Die Runde gibt (84-88P), ich 87P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Spätlese trocken 2001
Am Anfang etwas Klebstoff, malzig, Botrytis, cremig, Mandarine, helle (herbe) Grapefruit, Zitrone, salzig, kalkige Mineralität, intensiver als der 2000er, leichte Pilznote, am Ende sehr herb, fast bitter. Die Runde tippt durch die intensiven Botrytisnoten/-Probleme auf Jahrgang 2006 liegt aber falsch. (84-87) 86P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Spätlese trocken 2002
In der Nase deutlich Feuerstein, rauchige Mineralität, Zitrone, Grapefruit, Ananas, diverse Kräuter. (88-91) 90P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Großes Gewächs 2008
Anis, Grapefruit, weißer Pfeffer, puristisch, elegant, trotzdem kraftvoll, komplexe frucht, sehr fein, Orangen (v.a. Orangenzesten), Grapefruit, feine Säure, lang, cremig, intensive Würze, am Ende Chilischärfe im Mund. (89-92+) 91P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Großes Gewächs 2007
Feuerstein, rauchige Mineralik, opulente Frucht, Mirabelle, Reineclaude, Curry, Kurkuma, leichte Extraktsüße, sehr kraftvoll, Säure perfekt eingebunden, Wein für Drucktrinker, ätherische Noten, wieder Chilischärfe am Ende. (90-93+) 92+P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Großes Gewächs 2009
Extrem mineralisch, man meint man leckt am Stein, in der Nase Cavaillon-Melone, grüne Banane, puristisch, feingliedrig, trotzdem viel Druck, Säure noch nicht richtig eingebunden, zur Zeit eine Rampensau, unglaubliches Potential. (91-95) 93+P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Großes Gewächs 2005
In der Nase wieder deutlich Feuerstein, die Mineralik weniger rauchig als in anderen Jahren, weißer Pfeffer, leicht malzig, reifer Apfel, leicht parfümiert, weißes Nougat, Haselnusskrokant, Sahneduft, reif, sehr rund, jetzt auf dem Höhepunkt. (91-95) 93P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Großes Gewächs 2004
Erste Flasche Kork. Konterflasche: Chilischärfe, Pfirsich in der Nase, Maracuja, Mirabelle, gelbe Früchte, Apfel, rosa Grapefruit, herbe Noten, salzig, sehr stringent, dunkle ölige Schiefernoten, würzig. (91-92) 92P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Großes Gewächs 2003
Sehr verhalten am Anfang, Frucht zurückhaltend, Karamell, Feuerstein, Nougat, Griebenschmalz, leicht gereift, gefällige cremige Textur, schönes Säurespiel am Gaumen, steinig, salzig. (90-94) 93P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Großes Gewächs 2006
Enorm intensive Frucht, rote Früchte, weißer Pfeffer, grüne Paprika, grüne Bananen, Jod am Anfang, Karamell, im Antrunk malzig, dann explodieren Frucht und Säure, ein Feuerwerk, groß, sehr salzige Textur, steinig, tänzelnd, herb am Ende. (93-96) 95P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2000
Getrocknete Feigen und Aprikosen, kühle Mineralik, Leder, Kokos, Creme Brûlée, Karamell, Nougat, Honig, nicht mehr besonders süß, harmonisch aber leider auch recht kurz. Von der Runde (83-89), von mir 88P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2001
Erste Flasche Kork. Konterflasche: Leichte Firne, kühl ätherisch, Pfirsich, Trockenfrüchte, anfangs Tee, mit Luft intensiver, wunderbar harmonisch. (90-95) 95P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2002
Teeblätter, Aprikose, Honig, Jod, Botrytis, saftig, mineralisch, präsente Säure, gute Länge. (87-91) 89P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2003
Weißer Pfirsich, Mirabelle, grüner Tee, Vanillecreme, Orangenschalen, Obstsalat, hohe Restsüße aber nicht pappig, könnte etwas mehr Säure haben, kühl, ätherisch. (86-94) 91P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2004
Herbe Noten, schönes Süße-Säurespiel, Pumpernickel, Tee in der Nase, Orangenzesten, mürber Apfel, Karamell. (89-91) 91P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2005
Kühle Mineralität, Apfelmus (grüner Apfel und Boskop zerdrückt), getrocknete Früchte (Feige), Maracuja, schönes Frucht-Säurespiel, grobere Säure, breitschultrig aber noch verschlossen, herbe Noten. (89-90+) 90P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2006
Zitronensäure im Mund, Grapefruit, Bitterton, unharmonisch, stark botrytislastig, Chilischärfe. (84-89+) 89+P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2007
Mit 9,5% Vol. höherer Alkohol als in den anderen Jahren (meist 8%), Maracuja, tropische Früchte, kühle Mineralik, ätherische Noten, toller Mix zwischen Cremigkeit und Säure, leicht herb, sehr jung, süße Kräutermischung, Wild Thing! (89-93++) 92P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2008
Aprikose, Pfirsich, Wiesenkräuter, Salzstangen, sehr jugendlich, stringente Mineralität, schönes Spiel zwischen Pfirsichsäure und Süße, knackige Säure, braucht Zeit. (90+-93) 92+P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese 2009
Zitrus, cremig, hefig in der Nase, Apfelkuchen, Maracuja, Steinobst, würzig mineralisch, Kapstachelbeere (Physalis), tolle Fruchtsüße, perfekte Säure. (92+-94+) 94P

Hermann Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese 1993
Goldgelb, wunderbar gereift, kandierte Früchte, wunderbares Süße-Säurespiel, großer Stoff für Süßweinfans. 95P

Für Reisen entlang der Loire gibt es klassischerweise nur zwei Alternativen. Entweder - wie auf dem Foto oben in Saumur zu sehen - mit dem Hausboot oder per Fahrrad. Da die meisten spannenden Loire-Weingüter nicht gleich am Fluss, sondern auf den Hügeln der näheren Umgebung verteilt liegen, ging es auf dem Fahrrad eine Woche lang den Fluss hinunter. Das Radwegenetz entlang der Loire ist bereits nahezu perfekt ausgebaut, letzte Lücken werden gerade geschlossen.

Die ganze Woche mit mir unterwegs war Christophe Marzais, der sympathische Inhaber von Detours de Loire. Sein Unternehmen verleiht mehr als 400 Fahrräder über diverse Niederlassungen entlang der Loire, hier die in der Nähe des Bahnhof Tours.

Man hat hier aber auch diverse Transporter zu Verfügung um beispielsweise bei einer kürzeren Loirereise weniger spannende Streckenabschnitte zu überspringen oder wie bei uns, Abstecher zu teilweise weit abseits des Flusses gelegenen Weingütern zu machen. Auch unser Gepäck wurde so von Hotel zu Hotel befördert.

Da ich nicht zur Erholung hier war, standen meist vier Weingutsbesuche pro Tag auf dem Programm und ca. 40 bis 45 Kilometer waren auf dem Fahrrad zurückzulegen. So konnte ich zumindest einen Teil der vielen wunderbaren Menüs dieser Reise wieder abtrainieren.

Da es für Mitte Oktober noch erstaunlich warm war und wir auf dem Fahrrad keinen einzigen Tropfen Regen abbekommen haben, konnten wir mit angenehm leichter Kleidung unterwegs sein. Hier ging es gerade wieder zurück aufs Fahrrad nach der Besichtigung und Verkostung bei der Domaine Jean‐Michel Gautier in der AOC Vouvray. Von links: Christophe Marzais von Detours de Loire, Jean‐Marc Gilet von der AOC Vouvray Domaine de la Rouletière (dessen Weine wir hier auch probierten), Benoît Gautier der Inhaber der Domaine Jean‐Michel Gautier und der Autor dieser Zeilen.

Die Anzahl der Sehenswürdigkeiten entlang unserer Reiseroute ist schier endlos. Ein berühmtes Schloss nach dem anderen, diverse weitere gut erhaltene historische Bauwerke, die vielen Weingüter und alles in wunderschönen Landschaften. Ein Paradies auch für Fotofreunde. Ich habe von einer Woche an der Loire 1.300 Fotos mit nach Hause, die unscharfen oder doppelten waren da schon gelöscht.

Beim Anblick von Brücken wie dieser in Saumur wird schnell klar, dass es auf der Loire keine großen Fracht oder Passagierschiffe gibt. Meist sieht man nur Angel- oder Hausboote, einzig ein paar sehr flache Hotelschiffe schaffen es sonst noch unter solchen Brücken hindurch.

Auch etwas abseits des Flusses waren wir immer wieder durch traumhaft schöne Landschaften unterwegs. Häufig waren auch schöne Pferde zu sehen. Die Gegend ist neben dem Wein und den Schlössern auch für ihre hochklassige Pferdezucht bekannt.

Ein ganz anderes Kaliber von Pferd ist Taga, die am Wochenende schon mal allein einen großen Planwagen mit Picknick-Gesellschaften zieht und die Woche über als Arbeitspferd (z.B. mit Pflug) im ebenso kleinen wie feinen Bioweingut Domaine les Loges de la Folie im Einsatz ist. In diesem Weingut spürt man, dass Bio hier keine Marketingmasche sondern eine Haltung und Lebenseinstellung ist.

Bei Champalou kann man sehr schön sehen, wie es unter den meisten Loire-Weinbergen aussieht. Die Reben wachsen auf der an der Loire typischen, mehrere Metern dicken Tuffsteinschicht. Direkt darunter befinden sich die in den Tuffstein gegrabenen Kelleranlagen des Weinguts Champalou. Champalou gehört für mich zu den Entdeckungen der Reise. Die komplette Kollektion vom Cremant über den trockenen Vouvray bis zu den Edelsüßen Spitzen bietet hohe Qualität zu sehr fairen Preisen.

Da das Ganze ja eine Weinreise war, hieß es 16 mal: “Ab in den Keller zur Besichtigung!”

Natürlich wiederholte sich dabei vieles aber es gab tatsächlich bei jedem Weingut das ein oder andere ungewöhnliche und neue zu entdecken.

Einer der größten Kelleranlagen meiner Reise war die von Blanc-Foussy. Hier wurde in nicht für die Produktion benötigten Teilen des Kellers ein spannendes Museum eingerichtet, in dem am Originalort gezeigt wird, wie und mit welchen Techniken die Tuffsteinblöcke für den Schlösserbau vorsichtig aus dem Fels herausgelöst wurden, wie die Keller dann lange der Seidenraupenzucht dienten und wie dann wieder etwas später Champignons angebaut wurden.

Es folgt der Blick in eine der kilometerlangen Galerien (Gänge) im Keller von Monmousseau. Auf drei Etagen stehen hier insgesamt 15 Kilometer als Lagerraum zu Verfügung.

Etwa ein Drittel davon wird derzeit als Lagerfläche genutzt. Angelegt wurden viele diese Keller nicht als Weinlager sondern sie sind Überbleibsel der Zeit, als Tuffsteinblöcke aus den Felsen geschlagen wurden um damit Schlösser und andere Gebäude zu bauen.

Die Galerien von Monmousseau sind nicht nur unglaublich lang, die Flaschenlager sind auch ganz schön tief. Wer auf dem Bild zuvor glaubte, es sei nur eine schöne Front aufgebaut worden, sieht hier, wie weit das Lager vom Weg in den Berg hineinreicht. Allein in diesem Raum reifen rund 15.000 mit Kronenkorken verschlossene Cremant-Flaschen. An den Rändern sieht man, wie die Unebenheiten der Wände mit Holzlatten ausgeglichen werden um das Flaschenlager zu stabilisieren.

Mein Zuhause für die ersten beiden Nächte war das wunderschöne Hotel Les Hautes Roches in Rochecorbon, in der Mitte zwischen Tours und Vouvray und direkt an der Loire gelegen.

Im Hauptgebäude des Hotels Les Hautes Roches findet sich nur das zum Hotel gehörende Restaurant, Tagungsräume und die Administration. Die meisten Gästezimmer und Suiten liegen neben dem Gebäude mitten im Fels. Das ist weltweit einzigartig. Dort habe ich auch übernachtet und bin immer noch begeistert von der Atmosphäre meiner Höhle.

Im mit einem Michelinstern ausgezeichneten Restaurant Didier Edon des Les Hautes Roches hatten wir ein großartiges Fünf-Gänge Menü (de facto waren es sogar sieben) mit wunderbaren Loireweinen meiner beiden Begleiter Benoît Gautier (Domaine Jean‐Michel Gautier) und Alexandre Monmousseau (Château Gaudrelle).

Nach dem gemeinsamen Essen im Sternelokal des Hotels Les Hautes Roches mit den Vouvray-Winzern Benoît Gautier (Domaine Jean‐Michel Gautier) und Alexandre Monmousseau (Château Gaudrelle) sowie dem Chefkoch Didier Edon.

Zu einer Reihe der besuchten Weingütern kommen in den nächsten Tagen eigene Artikel. Einige Fotogalerien sind bereits auf der (ohne jegliche Anmeldung zugänglichen) Facebook-Seite von Weinkaiser.de online. Weitere folgen und werden auch in der folgenden Liste verlinkt.

Die Stationen meiner Loire-Weinreise:

Degustation bei « Château de Moncontour »
Rue de Moncontour – 37210 Vouvray
www.moncontour.com
Fotosammlung Moncontour

Degustation bei « Jean‐Michel Gautier «
La Racauderie – 37210 Parçay‐Meslay
www.vouvraygautier.com

Degustation bei « Domaine de la Rouletière »
20 rue de la Mairie – 37210 Parçay‐Meslay
www.domainedelarouletiere.com

Hotel « Les Hautes Roches »
86 quai de la Loire – 37210 Rochecorbon
www.leshautesroches.com

Abendessen im « Le Petit Haut»
33, rue Colbert – 37000 Tours
Restaurant Olivier Arlot

Besuch und Degustation « Domaine Champalou »
7 rue du Grand Ormeau - 37210 Vouvray
www.champalou.com

Degustation bei « Domaine Sylvain Gaudron »
59 rue Neuve – 37210 Vernou sur Brenne
www.sylvaingaudron.com

Mittagessen im «Val Joli»
18 route départementale 952 – 37210 Vouvray
www.valjoli.com

Weindegustation auf der Domaine «Vigneau‐Chevreau»
4 rue du clos Baglin – 37210 Chançay
www.vigneau‐chevreau.com

Führung durch das « Château d’Amboise » in deutsche Sprache und Besuch der Stadt
37400 Amboise
www.chateau‐amboise.com

Abendessen im « Hautes Roches »
86 quai de la Loire – 37210 Rochecorbon
www.leshautesroches.com

Degustation bei « Château Gaudrelle »
12 quai de la Loire – 37210 Rochecorbon
www.chateaugaudrelle.com

Degustation bei « Blanc Foussy SA »
65 quai de la Loire – 37210 Rochecorbon
www.blancfoussy.com

Degustation bei «Les Loges de la Folie» mit anschließendem Mittagessen
21 rue de Rocheroux – 37270 Montlouis sur Loire
www.les‐loges‐de‐la‐folie.com

Degustation bei « Domaine Jean‐Marie Penet»
Château de la Presle – La Presle – 41700 Oisly
www.domaine-penet.com

Degustation bei « Monmousseau »
71 route de Vierzon – 41400 Montrichard
www.monmousseau.com

Hotel «Le Bellevue »
Abendessen im Restaurant «Le Bellevue «
24 quai de la République – 41400 Montrichard
www.hotel‐le‐bellevue41.com

Degustation bei « Ackerman »
19 rue Léopold Palustre – Saint Hilaire St Florent – 49400 Saumur
www.ackerman.fr

Mittagessen im «Bistrot de la Place»
16 place St Pierre – 49400 Saumur
www.bistrotdelaplace-saumur.com

Degustation bei « Langlois‐Chateau »
3 rue Léopold Palustre – 49400 Saint Hilaire Saint Florent
www.langlois-chateau.fr

Degustation bei « Bouvet‐Ladubay »
Saint Hilaire Saint Florent – 49400 Saumur
www.bouvet-ladubay.fr

Hotel “Anne d’Anjou”
32 quai Mayaud – 49400 Saumur
www.hotel‐anneanjou.com

Abendessen im Restaurant « Les Ménestrels »
11 rue Raspail ‐ 49400 Saumur
www.restaurant‐les‐menestrels.com

Degustation bei « Domaine de Montgilet »
10 chemin Montgilet – 49610 Juigné sur Loire
www.montgilet.com
Fotogalerie Montgilet

Degustation bei « Domaine de Bablut »
49320 Brissac Quincé
www.vignobles-daviau.fr
Fotogalerie Bablut

Mittagessen im Restaurant « Le Haut Tertre »
1 place du Tertre – 49320 Brissac Quincé

Zum zweiten Mal stellt der VDP bei einer großen Veranstaltung die klassisch zartfruchtigen Riesling Spätlese und Kabinettweine in den Mittelpunkt. Die im letzten Jahr erstmals durchgeführte Veranstaltung war ein voller Erfolg und wird daher dieses Jahr wiederholt.

Am Sonntag, dem 20.11.2011 stehen im Foyer der Oper Köln 136 Riesling Spätlese und Kabinettweine von 2010 bis 1976 zu Verkostung an. Präsentiert werden sie von 38 teilnehmenden VDP-Weingütern von Mittelrhein, Mosel, Nahe, Rheingau und Rheinhessen, darunter viele Stars dieses Weinstils wie Joh. Jos. Prüm, Egon Müller, Ziliken, Haart, Dönnhoff, Emerich-Schönleber, Weil sowie die Schlossgüter Diel, Johannisberg und Lieser.   Es wird die Gelegenheit geben, neben den aktuellen fruchtigen Kollektionen einige längst ausverkaufte Raritäten zu verkosten, beispielsweise die 1994er Scharzhofberger Spätlese von Egon Müller und die 1981er Bernkasteler Doctor Riesling Spätlese von Wegeler. Diese seltene Gelegenheit, große reife Spätlesen zu probieren, sollte sich kein Weinfreund entgehen lassen.

Renaissance der Spätlese, Sonntag, 20.11.2011
Presse & Fachbesucher: 14 bis 18 Uhr, Eintritt frei
Jedermann: 15.30 bis 18 Uhr, 20 Euro
Foyer der Oper Köln, Offenbachplatz 1, 50667 Köln
Anmeldung: E-Mail an vdp@vdp.de

Zum Vorgeschmack ein Überblick über die gereiften Weine, diesmal in Köln präsentiert werden:

BASTIAN
2007 Riesling Kabinett
2004 Bacharacher Posten Riesling Spätlese

TONI JOST – HAHNENHOF
2004 Riesling Kabinett Bacharacher Hahn

LANIUS-KNAB
2001 Engehöller Goldemund Riesling Spätlese

RATZENBERGER
1997 Bacharacher Wolfshöhle Riesling Spätlese

CLEMENS BUSCH
2002 Marienburg Riesling Spätlese

DR. FISCHER
2008 Ockfener Bockstein Riesling Spätlese
2004 Ockfener Bockstein Riesling Spätlese

FORSTMEISTER GELTZ-ZILLIKEN
1995 Saarburg Rausch Riesling Spätlese

REINHOLD HAART
2003 Goldtröpfchen Riesling Spätlese

REICHSGRAF VON KESSELSTATT
2005 Kaseler Nies’chen Riesling Kabinett
2002 Josephshöfer* Riesling Spätlese
1990 Piesporter Domherr Riesling Spätlese

SCHLOSS LIESER
2008 Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Spätlese
2003 Lieser Niederberg Helden Riesling Spätlese

DR. LOOSEN
2005 Erdener Treppchen Riesling Kabinett
2010 Ürziger Würzgarten Riesling Spätlese
2003 Erdener Treppchen Riesling Spätlese

EGON MÜLLER – SCHARZHOF/LE GALLAIS
1994 Scharzhofberger Spätlese

VON OTHEGRAVEN
2008 Altenberg „Alte Reben“ Riesling Spätlese
2007 Altenberg Riesling Spätlese
2004 Bockstein Riesling Spätlese

JOH. JOS. PRÜM
2008 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett
2007 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett
2007 Graacher Himmelreich Riesling Spätlese
2003 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese

S. A. PRÜM
2008 Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett
2001 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese

SCHLOSS SAARSTEIN
2003 Schloss Saarstein Riesling Kabinett
2008 Schloss Saarstein Riesling Spätlese
2005 Schloss Saarstein Riesling Spätlese

SANKT URBANS-HOF
2008 Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett
2002 Ockfener Bockstein Riesling Spätlese

WWE. DR. H. THANISCH, ERBEN THANISCH
2008 Bernkasteler Badstube Riesling Spätlese
2007 Berncasteler Doctor Riesling Spätlese

DR. CRUSIUS
2007 Norheimer Kirschheck
Riesling Spätlese

SCHLOSSGUT DIEL
2008 Dorsheim Goldloch Riesling Spätlese
2004 Dorsheim Goldloch Riesling Spätlese
1998 Dorsheim Goldloch Riesling Spätlese

EMRICH-SCHÖNLEBER
2008 Monzinger Halenberg Riesling Spätlese
2002 Monzinger Halenberg Riesling Spätlese

KRUGER-RUMPF
2007 Münsterer Kapellenberg Riesling Kabinett

SCHÄFER-FRÖHLICH
2008 Felseneck Riesling Spätlese Goldkapsel

HESSISCHE STAATSWEINGÜTER KLOSTER EBERBACH
2007 Steinberger Riesling Spätlese

Graf von Kanitz
2008 Lorcher Pfaffenwies Riesling Spätlese
2001 Lorcher Krone Riesling Spätlese
1976 Lorcher Pfaffenwies Riesling Spätlese

BALTHASAR RESS
1997 Hattenheimer Nussbrunnen Riesling Spätlese

SCHLOSS JOHANNISBERG
2008 Schloss Johannisberger Riesling Grünlack Spätlese aus der Magnumflasche

SCHLOSS SCHÖNBORN
2007 Erbacher Marcobrunn Riesling Spätlese
2001 „Lothar Franz“ Hattenheimer Pfaffenberg Riesling Spätlese

WEINGÜTER WEGELER
1981 Bernkastel Doctor Riesling Spätlese
2002 Rüdesheimer Berg Schlossberg Riesling Spätlese Goldkapsel

ROBERT WEIL
2007 Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese
2002 Kiedrich Gräfenberg Riesling Spätlese

K. F. GROEBE
2002 KIRCHSPIEL Westhofen Riesling Spätlese

GUNDERLOCH
2006 ROTHENBERG Riesling Spätlese

Freunde von Weinkaiser.de starten am 19. November ihre neue Weinparty-Serie der Extraklasse in einer der schönsten Locations hoch oben über München mit einem Star-DJ und einigen der spannendsten Weingüter aus Deutschland und Österreich.

Was? Handwerkliche Weine + echte Winzer + feine Grooves.
Alles handgemacht.

Wer? DJ Rainer Trüby (Trüby Trio) + 20 echte Winzer und deren Weine

Theresa Breuer - Weingut Georg Breuer – Rheingau
Dirk Würtz - Weingut Balthasar Ress – Rheingau
Fritz Müller-Fraktion - Fritz Müller Perlwein – Rheinhessen
Johannes Hasselbach - Weingut Gunderloch – Rheinhessen
Johannes Thörle - Weingut Thörle – Rheinhessen
Flo Busch - Weingut Clemens Busch – Mosel
Max von Kunow - Weingut von Hövel – Saar
Melanie Stumpf - Weingut Bickel-Stumpf – Franken
Benedikt Baltes – Weingut Stadt Klingenberg – Franken
Paul Weltner - Weingut Weltner – Franken
Georg Rumpf - Weingut Kruger-Rumpf – Nahe
Markus Hinterbichler - Weingut Hinterbichler – Pfalz
Sebastian Winterling - Wein- & Sektgut Winterling – Pfalz
Alexander Ultes - Weingut Kiefer – Baden
Hannes Sabathi - Weingut Sabathi – Südsteiermark
Alwin Jurtschitsch & Steff Hasselbach - Weingut Jurtschitsch – Kamptal
Dorli Muhr - Weingut Muhr-van-der-Niepoort – Carnuntum
Christoph Wachter - Weingut Wachter-Wiesler – Burgenland
Christian Tschida - Weingut Tschida (Illmitz) – Burgenland
Lorenza & Rosario Camilleri - Castello di Ama (Chianti) – Toskana

Wer noch? Special Guest Finkus Bripp von Wineontherocks.tv
+ Spitzen-Glaskultur von ZALTO. Handgemacht.
+ SELTERS – das perfekte Wasser zum Wein.
+ Echt. Absacker-Bier von der fränkischen Traditionsbrauerei RITTMAYER.
+ Fein. Design Pur von den medienagenten.

Wo? SkyLounge München
Dingolfinger Straße 7, 81673 München
www.eventsovermunich.de

Wann? Samstag, 19. November 2011
Chill-out-Verkostung: 18:00 – 21:00 Uhr
Wein-Party: 21:00 – 03:00 Uhr

Vorverkauf: 59,- € (Drinks, Food & Party)
Abendkasse: 70,- €  (Drinks, Food & Party)

Wer steht & steckt dahinter? Julia Klüber & Friend
www.juliaklueber.de

Anmelden kann man sich via Facebook oder direkt per E-Mail an Julia@winevibes.de

Mehr Infos unter: www.winevibes.de und www.facebook.com/winevibes

Gute Stimmung auch noch zu später Stunde am Abend der Eröffnungsfeier der GAVino Weinbar und Vinothek in der Koblenzer Altstadt. Am ersten Abend waren neben diversen Winzern, Sommeliers, Geschäftspartnern und Freunden auch gleich eine Menge normaler Gäste vorbei gekommen und alle schienen ihren Spaß zu haben. Der ungewöhnliche Name des Lokals geht übrigens auf den Eigentümer der GAVino GmbH zurück. GAVino ist die Weinsparte der GAV GmbH, einem großen Hersteller von Schachtabdeckungen und weiteren Stahlwaren, der seinen Sitz unweit von Koblenz hat.

GAVino Geschäftsführer Marco Pusceddu leitet die gesamte Weinsparte der GAV-Firmengruppe. Vorher war der Geisenheim-Absolvent u.a. zweieinhalb Jahre Betriebsleiter der Cantina Pizio in Cassine (Piemont). Dort hat er das Weingut aufgebaut (incl. Neubau eines Kellereigebäudes), den gesamten Betrieb (insbesondere den technischen Bereich) neugestaltet und die Weine (Brachetto d’Acqui und Barbera d’Asti) gemacht. Sein praktisches Semester machte er im Weingut Heymann-Löwenstein. Er weiß also sowohl wie man Wein macht als auch, wie man seine Aktivitäten vernünftig vermarktet.

Zur GAVino-Weinsparte gehört zum Beispiel das mittlerweile recht bekannte Unternehmen Mosel-Wine-Merchants, das jedes Jahr unzählige Paletten feinster Moselrieslinge in die USA exportiert. Für die Aktivitäten der Mosel-Wine-Merchants in Deutschland ist Marco Pusceddu selbst verantwortlich, in New York kümmert sich Dan Melia um die Abwicklung.

Weitere Geschäftsfelder sind der GAVino Weinhandel der bisher vor allem Gastronomie in der Moselregion beliefert (nun kam die Vinothek hinzu und in Kürze startet ein Onlineshop für jederman) und Beteiligungen an Weingütern wie Enderle-Moll in Münchweiher. Dazu kommt noch ein eigener Weinberg der GAV-Inhaberfamilie am Mittelrhein, den auch Marco Pusceddu betreut (den Ausbau der Weine hat Gernot Kollmann von Immich-Batterieberg übernommen).

Das GAVino-Team mit Rudi Staiger, dem Koch des historischen Weinkellers Koblenz, der sich gleich unter der GAVino-Weinbar befindet und aus dessen Küche auch die leckeren Kleinigkeiten der GAVino-Karte kommen.

GAVino-Sommelier Jan Wilhelm Buhrmann stellt die Editionsweine des rheinhessischen Jungwinzers Holger Götz (rechts) vor. Zu sehen in Kürze in einem Internet-Video. Jan war früher unter anderem Sommelier in Spitzenrestaurant Ente im Nassauer Hof Wiesbaden und er gilt als einer der 3-4 besten Sherryexperten im Deutschen Sprachraum. Die Weine h1 bis h3 (ein Grauburgunder, ein Weißburgunder und ein Spätburgunder) gibt es leider nur in Auflagen von 900-1000 Flaschen. Alle drei sind gut gelungen, an diesem Abend hat mir der Weißburgunder am besten gefallen. Der Pinot dürfte im Laufe der Zeit noch zulegen, falls nicht schon alles ausgetrunken ist, bis es soweit ist.

Ein weiterer Jungwinzer an diesem Abend war Patrick Uccelli von der Tenuta Ansitz Dornach in Südtirol. Er arbeitet konsequent biodynamisch und beliefert mit den Mengen, die er noch nicht unter eigenem Namen vermarkten kann, das berühmte Weingut Alois Lageder, das seine hohe Nachfrage nach biodynamisch erzeugten Weinen nicht mehr ohne Zukauf abdecken kann. Patrick Uccellis eigene Weine vertreibt GAVino in Deutschland exklusiv. Seinen recht konzentrierten Weißburgunder habe ich an diesem Abend mit probiert. Guter Stoff. Wie auch die anderen an diesem Abend anwesenden Jungwinzer (Matthias Knebel, Holger Götz, Ulrich Fuchs vom Weingut Leo Fuchs) hat auch Patrick Uccelli gemeinsam mit Marco Pusceddu in Geisenheim studiert.

Neben den Weinen von Patrick Uccellis hat GAVino in Deutschland auch die Weine von Tiziano Cobelli aus der Tenuta Cobelli (Trentino), die Tenuta La Ghiaia und die Tenuta Primaterra von Walter de Battè (beide Ligurien) exklusiv

Ein Blick in den hinteren Bereich der GAVino-Weinbar und Vinothek.

Ein Teil des Sortiments der GAVino-Weinbar in einem schönen neuen Regalsystem, das Marco in einer New Yorker Weinhandlung entdeckt hat. Fast ein who-is-who von Mosel und Mittelrhein.

Gavino - Deine Weinbar und Vinothek
Mehlgasse 14
56068 Koblenz
Öffnungszeiten: Mi - Sa: 16 - 0 Uhr
www.gavino.de

Hier gibt’s noch einige weitere Weinkaiser-Fotos vom Eröffnungsabend.

Dem in Frankreich und den USA lebenden Weinjounalisten Panos Kakaviatos ist es gelungen Bernard de Laage de Meux, Commercial Director des Weinguts Château Palmer zu zwei Abenden mit Château Palmer nach Deutschland zu holen. Unter dem Titel “Winemakers Dinner mit Château Palmer” wird es am 16. und 17. November in Berlin und Frankfurt zwei Degustationsmenüs der Extraklasse geben.

An beiden Abenden gezeigt werden die Château Palmer Jahrgänge  1995, 1998, 2000 sowie der Alter Ego 2006. In Berlin gibt es zusätzlich den Château Palmer 2004, in Frankfurt kommen die Jahrgänge 2005 und 2007 hinzu.

Das Renommee von Château Palmer hat in den letzten 25 Jahren stark dazugewonnen. Sein hervorragender Ruf geht vor allem auf den unvergleichlichen 1961er zurück, den heute noch viele für den besten 61er Bordeaux halten. Ohne Zweifel kann man heute Palmer mit einem Premier Cru vergleichen. Es gibt viele Gründe dafür, dass Kritiker und Kunden Château Palmer heute mit Château Margaux als gleichwertig ansehen.

Palmer Weine sind oft sehr dicht, tief, aber voller Eleganz und von jener großartigen Komplexität wie sie nur Spitzengewächse von Bordeaux zu erzeugen vermögen.

Die Weinberge von Château Palmer umfassen 55 Hektar, die sich über die Anhebungen der Gemeinde Cantenac erstrecken. Der wesentliche Teil der Parzellen konzentriert sich auf einem Plateau von magerem Kieselboden aus der Günz-Kaltzeit, das auf den höchsten Stellen der Kuppen der Appellation Margaux liegt.
Das Plateau von Palmer liegt auf den ersten Kieselterrassen, die das Ufer der Gironde säumen. Deshalb sagt man in Bordeaux, dass die großen Terroirs auf den Fluss „schauen“.
Château Palmer verfügt über zwei Reifekeller. Im sogenannten „einjährigen“ Keller werden die Fässer mit den Weinen des aktuellen Jahrgangs während des ersten Ausbaujahres gelagert, bevor sie durch die neue Lese ersetzt werden und in den kürzlich renovierten „zweijährigen“ Keller gelangen. Der Anteil neuer Holzfässer beträgt nicht mehr als 50 bis 60 % beim großen Château Palmer und 25 bis 40 % beim Alter Ego.

Château Palmer
Finesse und Eleganz sind typisch für die Spitzenweine aus Margaux wie den Château Palmer. Er wird zu gleichen Teilen aus den Rebsorten Merlot und Cabernet Sauvignon gewonnen, mit ein wenig Petit Verdot ergänzt und besticht durch sein ungemein komplexes Bukett aus Noten von Früchten, Blüten und Gewürzen, umhüllt von einer körperreichen und großzügigen Struktur. Dieses subtile Gleichgewicht zwischen aromatischer Fülle und der zurückhaltenden Kraft der Tannine macht ihn auch bereits in jungen Jahren zu einem großen Wein.

Ein langer Ausbau in Eichenfässern ist unerlässlich, um das kieselige Terroir bestens zum Ausdruck zu bringen, und ermöglicht es dem Wein von Château Palmer, sein ganzes Volumen und seine ganze Fülle zu entfalten. Diese Reifeentwicklung setzt sich viele Jahre und sogar mehrere Jahrzehnte lang extrem langsam in der Flasche fort. Die Geduld wird belohnt, wenn man auf einen alten Jahrgang trifft: sein Abgang verströmt eine außergewöhnlich komplexe, gelegentlich exotische, aber immer unvergessliche aromatische Fülle.

Die 1855er Klassifikation des Châteaus als Triosième Cru liegt heute sicherlich unter seiner wahren Marktposition. 2004 betrauten die Aktionäre des Châteaus Thomas Duroux, einen dreißig Jahre alten Landwirtschaftsingenieur, mit der Leitung von Château Palmer. Nachdem er auf den bedeutenden Weingütern (in Kalifornien, in der Toskana usw.) vinifiziert hatte, war die Rückkehr zu seinen Wurzeln für ihn mit viel Emotion verbunden. Seine Aufgabe war es, Château Palmer einer sanften Revolution zu unterziehen, die darin bestand, das Niveau immer weiter zu steigern, die Anforderungen der Märkte zu erfüllen und im Respekt der Tradition zu innovieren. Statt einer punktuellen Veränderung erlebte Palmer vielmehr eine konstante Erneuerung, die sich auch heute noch fortsetzt.

Alter Ego
Alter Ego entstand mit dem Jahrgang 1998. Er ist das Ergebnis eines neuen Ansatzes bei der Auswahl und der Assemblage, der darauf abzielt, das Terroir von Château Palmer auf andere Weise zu interpretieren, ohne jedoch die Werte, die das Ansehen der Weine ausmachen, aus den Augen zu verlieren: Finesse und Eleganz, Aromenvielfalt, Harmonie und Länge.
Alter Ego ist ein spontaner, natürlicher Wein mit intensiver, knackiger und saftiger Frucht. Bereits am Ende des Ausbaus zeigt er sich weich und rund. Seine köstlichen Aromen und seine schmeichelnden Tannine sind schon während der ersten Jahre der Flaschenreifung ein Genuss.
Während ihrer langsamen Reifephase am Ende des Sommers werden die Trauben regelmäßig gekostet, um ihr Potenzial zu bestimmen. Die für Alter Ego bestimmten Posten werden assembliert und für einen 18-monatigen Ausbau in Eichenfässer gefüllt, wobei die Frucht und die Intensität der Aromen des Weins durch einen moderaten Einsatz neuer Fässer (25 bis 40 %) bewahrt werden.

Berlin, Restaurant Sankt Moritz , Mittwoch 16. November 2011
Winzerabend mit Château Palmer (Margaux) am Mittwoch, 16. November 2011 um 18:30 Uhr. Moderiert von Bernard de Laage de Meux, Commercial Director des Weinguts und Panos Kakaviatos, Wein-Journalist. Champagne Empfang, Fünf-Gang Menü mit Alter Ego 2006 und Château Palmer 2004-2000-1998-1995. Alles inklusiv: €169 Eintritt pro Person.

Das Menü in Berlin
Amuse bouche
Champagner Charpentier
Reserve Brut
* * *
Rinderfilet
Perigord Trüffel & Lauch
2006 Alter Ego
Zweitwein Château Palmer
* * *
Entenleber
Feigen & Brioche
2004 Château Palmer
* * *
Etouffé Taube
Pastinaken & Tannenzapfenrauch
1995 Château Palmer
* * *
Paulliac Lamm
Rücken & Keule
1998 Château Palmer
* * *
Käseauswahl
Maître Philippe
2000 Château Palmer
* * *
Pralinen
Kaffee

Reservierungen in Berlin: Restaurant Sankt Moritz, Anton Stefanov, Tel: 030-83224151

__________________________________________________

Steigenberg Frankfurter Hof, Donnerstag 17. November 2011
Winzerabend mit Château Palmer (Margaux) am Donnerstag den 17. November 2011, 18:30 Uhr im Gourmet-Restaurant Français (mit einem Michelin Stern ausgezeichnet) des Steigenberger Frankfurter Hof. Moderiert von Bernard de Laage de Meux, Commercial Director des Weinguts und Panos Kakaviatos, Wein-Journalist. Champagner Empfang, Fünf-Gang Menü mit Alter Ego 2006 und Château Palmer 2007-2005-2000-1998-1995. Alles inklusiv: €229 Eintritt pro Person.

1995 Château Palmer
1998 Château Palmer
2000 Château Palmer
2005 Château Palmer
2007 Château Palmer
2006 Alter Ego de Château Palmer

Elsässer Gänseleber
Feige / Pata Negra / Brioche
* * *
Geangelter Steinbutt
Sellerie / Holunder / Ochsenschwanz
* * *
Pèrigord Trüffel
Maraneigelb / Spinat / Braune Butter
* * *
Hirsch “Gutshof Polting”
Schwarzwurzel / Erdnüsse / Quitte
* * *
Schokolade
Molleux / Tabakeis / Blaubeere

Reservierungen in Frankfurt: Steigenberg Frankfurter Hof, Franck Mouzon (Sommelier) / Tel: 069-215138

Auf Einladung des Deutschen Weininstituts (DWI) war eine Gruppe von Weinbloggern aus sieben Nationen (Belgien,China, Dänemark, Finnland, Niederlande, Norwegen, Kanada) einige Tage durch die deutschen Weinbaugebiete unterwegs. Zum Abschluss der Tour gab es ein Dinner und eine Party mit der neuen Deutschen Weinkönigin Annika Strebel in Dirk Würtz Königsmühle, wozu auch einige deutsche Weinblogger eingeladen waren.

Dabei kam es auch zum Gipfeltreffen in der Königsmühle: Weinkaiser trifft die neue Deutsche Weinkönigin Annika Strebel.

Weiter ging es mit dem gemeinsamen Abendessen aus der Küche von Gabi Würtz und Team und einer Reihe spannender Weine.

Denis Lin aus China hat die Weine des Abends nicht nur verkostet sondern in wenigen Minuten auch gleich gezeichnet.

Denis Lin aus China (hier mit der Deutschen Weinkönigin Annika Strebel) war nicht wie viele seiner Landsleute bei Deutschlandbesuchen mit der Kamera unterwegs sondern mit dem Bleistift. Er ist er herausragender Schnellzeichner und hat die Weine des Abends nicht nur verkostet sondern in wenigen Minuten auch gleich gezeichnet. Denis (u.a. auch WSET-Ausbilder), hat in China diverse Internetangebote:  weibo.com/denislin, blog.sina.com.cn/denislin und deniswinetalk.com

Der finnische Weinblogger Arto_Koskelo interviewte Denis Lin anschließend für seine Internet-Weinshow Viini TV. Die Anmoderation übernahm die Deutsche Weinkönigin, ungeplante Special-Effects inclusive…

Um etwas “Entwicklungshilfe” für meine Lieblingsweinart zu leisten, war ich mal wieder als Riesling-Spätlese-Botschafter unterwegs und hatte einige Flaschen aus dem Weinkaiser-Keller im Gepäck (den Ress-Wein hat natürlich Dirk Würtz mitgebracht, er arbeitet dort):

Balthasar Ress Rüdesheim Berg Rottland Riesling Spätlese 2009 Versteigerungswein
Weingart Schloss Fürstenberg Riesling Spätlese 2009
Weingart Schloss Fürstenberg Riesling Spätlese 2005 (Kork)
Knebel Winninger Röttgen Riesling Spätlese 2001
Schloss Lieser Niederberg Helden Riesling Spätlese 1998 Versteigerungswein

Nach Meinung vieler war die perfekt gereifte 2001 Riesling Spätlese von Knebel aus dem Winninger Röttgen dabei der beste Wein des Abends.

Während in Deutschland Weinbloggerinnen die große Ausnahme darstellen, ist das Geschlechter-Verhältnis in vielen anderen Ländern deutlich ausgeglichener. Auf dieser Reise mit dabei waren z.B. auch Weinbloggerinnen aus Skandinavien, Belgien und Kanada (in der Bildmitte Angela Aiello aus Toronto).

Weitere Teilnehmer u.a.:
http://twitter.com/vinissima
http://twitter.com/markvandewijn
http://twitter.com/winerambler
http://twitter.com/ewanlacey
http://twitter.com/vinama
http://twitter.com/winelab_dk