Черногория действительно невелика. Если не брать во внимание совсем уж карликовые государства, такие как Люксембург, Лихтенштейн, Сан-Марино, Мальта, Андорра, Монако и Ватикан — именно это страна является наименьшей по площади во всей Европе. Однако огромное преимущество Черногории — выход к Адриатическому морю, которое является одним из самых чистых и красивых во всё мире. К слову, если общая протяжённость сухопутных границ Черногории составляет немногим более 600 км, то береговая линия государства растянута примерно на 300 км, причём в состав страны входит 14 островов.

На сегодняшний день в Черногории работает около 120 пляжей, общая протяжённость которых превышает 70 километров. Несмотря на то, что страна не входит в состав Евросоюза, всё говорит о том, что Черногория — это Европа, причём не восточная, а цивилизованная! И дороги ровные, и пляжи чистые, и сервис высокого уровня, и за культурно-историческими памятниками здесь следят. Одним словом, даже после недавней войны, которая проходила, в том числе, на территории этого Адриатического государства, Черногория успела восстановиться и обогнать по темпам своего развития многие другие страны европейского континента.

Черногория — красивейшее государство. На его территории находится два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также сотни природных и культурных памятников, не попавших в этот список. Пожалуй, наиболее интересным с туристической точки зрения местом Черногории является Бока-Которский залив, расположенный в северной части государства, неподалёку от таких крупных курортов как Будва, Тиват и Герцег-Нови, а также вблизи государственных границ с Хорватией, а также Боснией и Герцеговиной.

Самый простой путь до крупнейшего курорта Бока-Которской бухты, Котора, лежит от города под названием Тиват — если добираться по тоннелю под горой, открытому в 2007 году, расстояние напрямую составит менее полутора километров, которые преодолеваются на автомобиле за несколько минут. В то же время поездка по горному серпантину отнимет у вас около 20 минут, зато сверху вы сможете насладиться красотами Котора, а также залива, который называют самым южным фьордом в мире. Правда учёные не согласны с мнениями тех, кто считает Бока-Которскую бухту фьордом.

Наиболее оптимальный с точки зрения финансов вариант для отдыха в Черногории — арендовать виллу или отель через интернет, либо даже по приезду в страну, хотя заблаговременная броня поможет вам ещё более существенно сэкономить.

В отличие от Турции или Египта, в Монтенегро преобладают частные виллы или небольшие отели на 2-3 этажа и несколько десятков номеров. Стоимость такого удовольствия весьма приемлема для среднестатистического туриста из СНГ — обычно от 20 до 40 евро на человека в сутки. Если же ехать большой компанией — можно арендовать одну виллу, рассчитанную на необходимое количество народу — например, 10-местный домик у моря без особого труда можно найти за 100-150 евро в сутки. Разумеется, поездка через туристическое агентство окажется гораздо более дорогим удовольствием.

В этом сезоне мы ещё поговорим об отдыхе в Черногории более подробно.

Йеллоустоун получил статус национального парка в далёком 1872 году, а в 1978 он был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. По состоянию на 2010 год этот национальный парк является одним из наиболее популярных среди туристов мест на территории Соединённых Штатов Америки — уже сейчас Йеллоустоунский национальный парк ежегодно посещает около 3 миллионов человек, причём с каждым годом эта цифра продолжает расти.

Преимущественно парк располагается в Вайоминге — доля этого штата в общей территории Йеллоустоуна составляет порядка 96%. Размеры же этого природного шедевра составляют 102 километра с севера на юг и 87 километров с востока на запад. Таким образом, общая площадь национального парка равна около 900 тысяч гектаров!

Именно в этом национальном парке располагается крупнейшее высокогорное озеро во всей Северной Америке — это одноименное озеро Йеллоустоун, площадь которого составляет порядка 350 кв. км, береговая линия достигает 177 км, а максимальная глубина — более 120 метров. Это озеро вместе с другими водоёмами Йеллоустоунского национального парка занимает около 5% общей его территории. Ещё одним важнейшим водоёмом парка является река Снейк, которая является самым крупным притоком всемирно известной реки Колорадо. Однако куда более существенной является доля лесов в Йеллоустоуне — она составляет порядка 80% от общей территории парка.

Средняя высота Йеллоустоунского национального парка составляет около 2400 метров над уровнем моря, в то время как высшая точка Йеллоустоуна, Орлиный пик, расположена на высоте 3462 метра. Большое количество воды и горных хребтов обусловило образование немалого количества водопадов на территории национального парка. Общее количество водопадов, высота которых превышает 4,5 метра, составляет 290, причём самым высоким из них является Нижний Водопад, расположенный на реке Йеллоустоун — его высота равна 94 метрам.

Национальный парк Йеллоустоун настолько велик, что непосредственно по его территории проложены основные туристические маршруты. Так называемое «Большое кольцо» представляет собой комплекс асфальтированных дорог длиной 225 километров — именно эти дороги ведут к самым интересным достопримечательностям парка.

Йеллоустоунский национальный парк — наиболее активное с вулканической точки зрения место во всём мире. Именно здесь располагается Йеллоустоунская вулканическая кальдера, получившая неофициальное название «супервулкан». В этом вулкане и кроется наиболее реальная угроза человечеству, поскольку в случае его извержения клубы вулканического пепла могут на несколько лет заслонить Землю от Солнца, создав неблагоприятные условия для человеческой жизни на всей планете.

И больше всего пугает тот факт, что в последнее время высота Йеллоустоунского национального парка стремительно увеличивается (возможно, он поднимается под потоком лавы), а подземные процессы с каждым годом пугающе активизируются. Кроме того, по оценкам специалистов, серьёзные извержения супервулкана происходят приблизительно раз в 600 000 лет, в то время как Йеллоустоун не извергался уже около 640 000 лет!

Станем ли мы свидетелями столь устрашающей красоты, как извержение мощнейшего в мире вулкана — увы, человечеству пока не известно.

Село Пилипец было основано в 1463 году. Оно расположено в районе так называемого Боржавского хребта — горного массива, длина которого составляет более 50 километров, а ширина — порядка 35 км. Боржавская полонина (полонина — безлесный горный участок) знаменита шестью горными вершинами, высота которых превышает 1300 метров. Самой высокой из них является гора Стой (1677 метров), а на территории села Пилипец расположена другая гора — Гемба, пик которой достигает 1498 метров над уровнем моря.

Гемба — облюбованная почитателями активного отдыха гора, на которой расположено 8 горнолыжных подъёмников, три из которых находятся на территории села Пилипец. Кроме того, один из склонов именно этой горы является самой длинной горнолыжной трассой в украинских Карпатах — её длина составляет около 3,5 километров.

На горе Гемба располагается и один из самых известных водопадов страны — Шипот, до которого от села Пилипец и вовсе рукой подать. Именно туда мы отправились на третий день нашей экскурсионной поездки в Закарпатскую область. В принципе, к началу заповедной зоны можно добраться и на автомобиле, но мы остановились в верхней части Пилипца, поэтому пошли к водопаду пешком — добирались туда минут 20, вряд ли дольше. И всё это время по левую сторону от неплохой дороги к водопаду нас сопровождала река Плошанка, которая имеет самое непосредственное отношение к водопаду Шипот.

Высота водопада не столь существенна — она составляет всего лишь 5 метров, хотя для украинских водопадов, коих в стране совсем мало, это достаточно высоко. Температура же воды всегда составляет +2-3 градуса, даже если солнце в самом зените. Поэтому некоторые туристы осмеливаются искупнуться под водопадом. Не стал исключением и наш водитель, для которого каждая поездка к Шипоту сопровождается подобными водными процедурами.

Подход к водопаду просто «вопит» о том, что это место является одним из наиболее посещаемых туристами во всей Закарпатской области. Здесь вас и накормят, и напоят, и сувениров продадут на любую сумму. Кроме того, здесь можно просто посидеть на лавочке, передохнув после не самого простого подъёма (не все ведь селятся так высоко, как мы). Вход на территорию национального парка не дорогой — 2 или 5 гривен, точно не вспомню. Ну а местность просто волшебная! Обязательно посетите Шипот, если будете в Закарпатье!

После визита к водопаду Шипот мы собирались подняться на гору Гемба на подъёмнике длиной под два километра, но неожиданно начавшийся дождь и град испортили все планы. Зато появился великолепный повод вернуться в Пилипец ещё раз, и всё же увидеть эту неописуемую красоту с высоты птичьего полёта.

Одним словом, крайне рекомендую каждому хотя бы для общего развития обязательно посетить Закарпатскую область в целом, и Межгорский район — в частности. Получите огромное удовольствие!

О самом Пилипце я планирую рассказать уже в заключительной части, а в этой, как и обещал, речь пойдёт преимущественно о ферме страусов, расположенной в городе Хуст, а также о дегустации вин в частном погребе винодела в селе Бене. Но сначала краткий рассказ об условиях проживания в Пилипце.

Как я уже говорил, условия второй ночёвки оказались на порядок лучше, нежели в первую ночь в Закарпатской области, и это несмотря на то, что стоимость проживания составила те же 50 гривен (6 долларов) на человека в сутки. Теперь нас ждала не совдеповская турбаза, а вполне современный деревянный домик на несколько больших комнат, расположенных на втором этаже. Этот частный домик вряд ли рассчитан на молодожёнов, поскольку в комнатах располагается по 2-4 кровати, и расчёт идёт за «койкоместо». Но хозяин, Иван, — мужик вполне адекватный, и договориться с ним можно без проблем.

На четыре огромные комнаты на втором этаже приходится по две ванных и туалета (один смежный санузел и по одному раздельному). Изнутри дом обделан деревом, а ванные, души и туалеты уже вовсе не вызывают отвращения, а только лишь вполне естественное желание принять душ или ванную.

На первом этаже расположена кухня — наша группа ещё с вечера заказала завтрак, который хозяева и готовили. Кушали мы в пристройке к дому — на свежем воздухе. Местный суп с сушёными белыми грибами оказался настолько вкусным, что здесь же мы заказали и обед. Кстати, стоимость порции составляет всего 25 гривен (около 3 долларов). Но я не скривлю душой, если скажу, что доселе никогда не пробовал более вкусного первого блюда! Суп просто фантастический!

Ну а теперь о диковинке. На окраине города Хуст расположена страусиная ферма, где на сегодняшний день проживает 56 африканских страусов. И это ещё далеко не предел, ведь в 2006 году там проживало более 200 птиц, а ещё год назад — около 150. Дело в том, что африканские страусы, что вовсе не удивительно, любят тепло, и несутся только с наступлением жары. В этом же году погода явно не способствовала страусиному размножению — реальное потепление пришло лишь в середине апреля, за месяц до нашего посещения Хуста Именно поэтому птиц пока не очень много, но уже вскоре ситуация обещает измениться.

Ферма является частной собственностью местного предпринимателя по имени Василий Васильевич Перец — мужчина с мощнейшей харизмой, который является профессиональным фермером. Несмотря на то, что посещение страусиной фермы изначально казалось мне пустой тратой времени, в результате я узнал действительно много интересного, убедившись в том, что в Украине фермерство есть, равно как и высокопрофессиональные специалисты, но благодаря нашему государству оно просто не развивается.

Немного о страусах. Оказывается, их мясо не просто употребляется в пищу, но и ничем не уступает по вкусовым качествам той же свинине, являясь, к тому же, куда более диетическим. Более того, содержание страусов — удовольствие совсем не дорогое. Они абсолютно всеядны и питаются теми отходами, которые та же свинья даже не надумает употребить в пищу.

Вес взрослого страуса достигает 120-150 килограмм, из которых около 60 кг — чистое мясо. Но этим ценность страусов не ограничивается. Спортсменам, например, пересаживают страусиные связки (возможно, я сейчас немного неправильно выразился), кроме того, страусиные глаза также используют для трансплантации. Из ресниц делают кисти, активно используется шерсть и кожа, из которой получаются просто великолепные ботинки. Достаточно ценны и молодые страусы, которые ещё не вылупились, но заказаны на несколько месяцев вперёд. Стоимость страусёнка в 1-месячном возрасте составляет 100 евро, а 3-месячный малыш обойдётся вам уже в 300 евро. Однако такой страус смахивает на взрослого, так как растут эти птицы чрезвычайно быстро — куда быстрее остальных животных. Да и живут около 70 лет!

На фотографиях чётко видно, что африканские страусы окрашены в чёрный и серый цвета. Чёрные мальчики, а серые — девочки. В первые несколько лет своей жизни самки несут по 10-12 яиц за сезон (календарный год), дальше эта цифра возрастает в 5 раз. На ферме Василия Перца рекорд установила самка, давшая за год 68 яиц, средний же результат составляет около 60.

Рассказывал фермер и об африканских сомах, которых собирается выращивать и которых выращивает уже вся Европа. Они дают великолепное мясо, и для их проживания даже не нужно полноценных водоёмов — это рыба, для которой главное — высокая температура воздуха и которая живёт в обычных ящиках. Однако на сегодняшний день для выращивания африканских сомов нужны солидные средства. И, тем не менее, хотелось бы пожелать Перцу удачи!

Буквально в нескольких десятках километров от границы с Венгрией есть село под названием Бене (лат. — «хорошо»). В советские времена деревня получила имя Добросілля, и лишь в новом веке вернула своё историческое название. В этой деревне украинский язык услышать не так уж и просто, поскольку населяют её в большинстве своём венгры. В их числе и виноградарь Юрий Параска, который является преподавателем виноградарства в Закарпатском Венгерском Институте.

Юрий выращивает виноград на своём участке площадью в 2,5 га. Кроме того, в своём погребе он проводит для туристов дегустации (стоимость дегустации 5 сортов вина составляет 30 гривен, к вину прилагаются соломка, яблоки, сырные палочки и орешки). Этот погреб стал собственностью Параски в 90-х, до этого там была мусорная свалка. Площадь погреба составляет около 20 квадратных метров, но его ценность в том, что он просто идеален для хранения вина.

Участок Юрия вместе с погребом располагаются на месте, где много миллионов лет назад был активный вулкан. Виноградарь считает, что секрет идеального вина состоит именно в том, что в камнях подвала, гдя хранятся эти вина, присутствует вся таблица Менделеева, и именно эти органические элементы положительно влияют на вино во время его выдержки. Кроме того, здесь всегда сохраняется идеальная для вина температура — +12-13 градусов по Цельсию.

Мы попробовали 5 сортов вина:

• леанка (фитяска) — белое 12-градусное сухое вино;
• «ледяное вино» (ice wine) — сладкое белое вино, которое в Украине делают единицы, в т.ч., Юрий. Вкус просто невероятный. Секрет же состоит в том, что виноград (сорт мускат) собирается зимой, в 7-8-градусный мороз;
• саперави — красное вино, любимый напиток Сталина;
• медина — очень крепкое сладкое вино, в котором содержится 14-15% сахара;
• церковный кагор — «честь» Юрия Параски. Это вино виноградарь делает по старинному рецепту монахов из таких сортов винограда как каберне, мерло и голубок.

Все вина очень вкусны, но даже на фоне остальных особо выделяются  ледяное и кагор — они просто божественны. А ведь я совершенно не люблю сладких вин, особенно таких, как кагор. Но это — настоящая сказка! После дегустации вина по желанию можно и купить. Бутылка ледяного стоит 50 грн, кагора — 40 грн, остальные — по 30 грн (на момент поездки 1 доллар ~ 8 гривен). Мы купили 3 бутылки ледяного и бутылку кагора, и жалеем лишь о том, что ехали не на собственном транспорте, можно было бы и на год вперёд «затариться». Тем более, за реально хорошее вино цена очень низкая…

Кстати, Юрий Параска не только виноградарь, но и коллекционер. В его коллекции на сегодняшний день находится более 250 сортов винограда (заметьте — не вина, а именно винограда). Одним словом, фанат своего дела. Будете неподалёку от венгерской границы в Закарпатской области — обязательно заедьте в село Бене и спросите Юрия Параску — думаю, здесь его знают абсолютно все.

Окончание следует.

Первой остановкой стала буквально 5-минутная остановка около гидроэлектростанции, расположенной в долине рек Теребля и Рика — от того и название, которое по-украински звучит как «Теребле-Ріцька» ГЭС. На самом деле сооружение этой станции стало достаточно интересным инженерным решением, но об этом можно прочесть в украиноязычной Википедии, поэтому лучше я расскажу о более интересных вещах.

Я уже упоминал о том, что дома жителей горных селений расположены в большинстве своём в один ряд вдоль рек. Поэтому многие вынуждены самостоятельно строить мостики, дабы можно было перейти через реку, ведь местные водоёмы очень быстры, а дно в них очень каменистое — можно и убиться при попытке перейти или переплыть. Поэтому практически каждые несколько километров через реки вроде Теребли местные жители проложили небольшие такие мостики — наснимал я их не мало, но покажу лишь несколько. Они бывают достаточно широкими, реже — уже, а иногда встречаются и настоящие мосты.

Ну а следующей остановкой стала ферма оленей, расположенная уже на равнине, по пути к городу Хуст — третьему по численности населения городу Закарпатской области (и это несмотря на то, что проживает в нём всего около 30 000 человек). Откровенно говоря, ничего интересного на этой ферме и нет — ходят себе олени за ограждением, имея в своём распоряжении, если не ошибаюсь, больше 100 гектаров земли, да и всё.

Местной достопримечательностью является и небольшое селение под названием Иза. На украинском языке оно пишется как «Іза», поэтому экскурсоводы убеждают, что некоторые туристы из России удивляются названию «13А» («тринадцать, а»). Иза — это самый настоящий центр плетения из лозы. Здесь есть несколько точек по продаже сувениров, а остановились мы здесь потому, что по утверждению организаторов поездки именно в Изе все эти сувениры самые дешёвые. Со временем мы в этом убедились.

Помимо нескольких централизованных точек, многие местные жители развешивают предлагаемые ими на продажу товары на заборы, привлекая внимание проезжающих мимо туристов. Однако в большинстве своём на ограждениях домов висят лишь корзинки, поэтому можно наверняка говорить о том, что на «сувенирных точках» предложение куда более широкое, хотя может и цены немного выше.

Здесь же, уже совсем рядом с Хустом, располагается ещё одно место, которое очень хотелось увидеть своими глазами — это Долина Нарциссов. Уже несколько раз приходилось по телевизору видеть сюжеты об этой местности, где каждый год в период с 5 по 20 мая, в течение всего лишь нескольких недель, цветут белые нарциссы. И вот, наконец-то, я сюда попал. Зрелище, безусловно, красивое, но только ради него ехать через всю страну однозначно не стоит — я считаю, что хватит и фотографий. Заехать же сюда стоит лишь в том случае, если маршрут лежит через Хуст.

Куда больше ярких впечатлений оставило посещение фермы страусов рядом с тем же Хустом, но об этом я постараюсь подробно рассказать уже в следующей части. Кроме того, вас ждёт рассказ о приятной винной дегустации в селе Бене, где мне довелось попробовать просто невероятно вкусные вина.

Далее мы направились в сторону Мукачево, однако, по пути к этому широко известному месту, которое я почему-то считал горным курортом, заехали в Берегово — покупаться в термальных водах. Откровенно говоря, ожидал увидеть одно, а увидел совсем другое — огромный Олимпийский бассейн с тёплой (около 30 градусов, хотя температура самого источника достигает всех 90 — её предварительно охлаждают) солёной водой, в котором одновременно пребывает несколько сотен человек. Но поплавать было, конечно же, очень приятно. И, наверное, достаточно полезно для организма.

Последним пунктом второго дня была остановка в Мукачево, где мы должны были посетить экскурсию в замок Паланок, с которым связано множество местных легенд. Замок располагается на огромном 68-метровом холме, самостоятельный подъём к которому куда более прост, нежели подъём к озеру Синевир. Его площадь составляет около 14 квадратных километров, а построен замок был, по мнению исследователей, приблизительно в Х веке как фортификационное сооружение.

К сожалению, нам удалось лишь добраться до смотровой площадки замка Паланок, сделать несколько кадров с видом на Мукачево, и уехать, поскольку дело неуклонно близилось к ночи, и на улице уже почти ничего не было видно. Но для себя я решил, что если буду где-то рядом — обязательно заскочу на экскурсию по замку — уверен, она очень интересная.

На ночёвку мы отправились в село Пилипец (всё тот же Межгорский район), которое является популярным зимним курортом, — в куда более приятные условия, нежели в первый день. Но на этом предлагаю сделать ещё одну паузу. Продолжение следует.

Архитектура селения полностью отсутствует. К сожалению, проливной дождь лишил возможности сделать через окно автобуса хотя бы несколько более или менее приличных фотографий местных домиков, потому верьте на слово. Местные жители живут вовсе не зажиточно (что не удивительно), хотя, как говорилось в первой части публикации, практически у каждой семьи есть спутниковая тарелка.

Дома в основном деревянные, небольшие и совершенно не облагороженные — на «красоту» попросту не хватает денег. То же самое касается и участков — у преимущественного большинства местных жителей «огороды» занимают соток 5, не больше. При этом на них абсолютно ничего не растёт, ведь под ногами горная порода. Участки практически повсеместно не имеют заборов, а кое-где можно встретить даже по два домика, правда, один из них, по местному стандарту, «забит» дровами. Такое впечатление, что местные жители заботятся о запасе, вне зависимости от времени года.

Дома в селе (кстати, это касается не только Синевирской поляны, но и других поселений, расположенных в долине горных рек) практически везде располагаются в один лишь ряд вдоль реки Теребля. Поэтому, несмотря на достаточно небольшое население (не более 1500 человек), проезд по селению занимает не так уж и мало времени — оно просто очень сильно вытянуто. Собственно, вот такое интересное место.

После кратковременного посещения Синевирского озера и последовавшего за ним непростого спуска, мы остановились поужинать в одном из заведений под названием «Колыба». Их здесь как минимум два — одно неподалёку от начала национального парка Синевир, а второе — буквально в сотне метров от начала подъёма к озеру, где сосредоточено большинство общепитовых заведений, а также гостиниц, выполненных все как одна из дерева. Мы кушали в той, которая ближе к озеру.

Готовят в «Колыбах» очень вкусно, но местный хит — закарпатский травяной чай, который подаётся здесь в виде простой травяной настойки без дополнительных добавок, с мёдом или с черникой. Мы пили с черникой — очень понравился. Потом приобрели себе упаковку таких же трав, а уже в Киеве купили черничное варенье — всё-таки, это очень вкусно и полезно! Хотя говорят, стоило попробовать мамалыгу, но мы не рискнули.

Во второй раз преодолев живописный Синевирский перевал, красоту которого на фотографиях вряд ли можно оценить по достоинству, мы направились к месту ночёвки, которым стала туристическая база «Карпаты» в Межгорье. Откровенно говоря, выбор этого места в качестве пункта для ночёвки я считаю самым большим промахом в организации всей поездки. К сожалению, я не додумался сделать хотя бы одну фотографию фасада сего «великолепного» спального заведения, выполненного в лучших традициях советских времён, но интернет может исправить это упущение

Несмотря на не самый благоприятный вид базы снаружи, была надежда на то, что внутри чуть-чуть лучше, но нет — там оказалось значительно хуже. И совершенно неопрятный дизайн помещения — это далеко не худшее из зол. Прежде всего, убило то, что в нашей комнате было очень грязно, а балкон и окна были «запечатаны» и не открывались. На самом деле, я такого никогда доселе не видел — они попросту были зафиксированы между собой при помощи скрепок.

Кровать якобы двухспальная, но состоящая из двух односпальных — в принципе, не страшно и не удивительно, но слишком уж она была неудобная и неприятная. На столе возле кривого шкафа стояли три пластиковых тарелки, а в них — два стеклянных стакана. Наверное, для воды или для чая, которые здесь купить негде, разве что в местном кафе, который еще более совдеповский, чем сама гостиница. Что касается тарелок, жена в шутку предположила, что они уже 10 раз перемыты.

Но нет же, в каждой шутке лишь доля шутки — на одной из пластиковых (!) тарелок были огромные следы былого пользования в виде неудачно отмытых пятен от еды, ещё на одной (внутренней) — огромная волосина. Ванна также просто потрясла. Несмотря на то, что это должен быть оплот чистоты, сложилось впечатление, что о санитарии здесь явно не знают. На фотографии явно не видно того ужаса, который есть на деле.

Пребывание на турбазе «Карпаты» в Межгорье — удовольствие сомнительное, хоть и не дорогое — всего 50 гривен (чуть больше 6 долларов) за «койкоместо». Утром нас покормили завтраком за 20 гривен на человека. Здесь нареканий нет — совдеповская столовая в отдельном помещении не смутила, а еда оказалась вполне нормальной. Тем не менее, совершенно не советую, особенно с учётом того, что следующую ночь мы провели в замечательных условиях за те же деньги, да ещё и дважды отведали великолепнейший грибной суп.

Но об этом уже постараюсь успеть рассказать в третьей части. Кроме того, в ней я поведаю о событиях и экскурсиях второго дня, который выдался более интенсивным и интересным.

Пожалуй, отдых всё же удался, и об этом я планирую вам рассказать во всех подробностях. Выехав в 4 утра из города Нововолынск, о котором я уже рассказывал, лишь после 6 мы впервые остановились — позавтракать в ресторане, расположенном уже за Львовом, рядом с трассой Киев — Чоп. К сожалению, эта остановка была далеко не последней — только во Львовской области мы несколько раз останавливались, причём по любому поводу: поесть, попить, покурить, подумать, отдохнуть от утомительного переезда и т.д. Думается, первопричина была в группе, в которой присутствовало около 10 детей возрастом от 3 до 8-9 лет.

Несмотря на это, к полудню мы уже наслаждались великолепными видами Межгорского района Закарпатской области, где и была сделана первая плановая остановка. Но и она не принесла никакого позитива. Посещение музея деревянных церквей, расположенного в селе Пилипец, кажется, осталось незамеченным для каждого. 5-минутный рассказ о представленных экспонатах совершенно не впечатлил, равно как и сами экспонаты. Стоимость сего сомнительного удовольствия составляет лишь 2 гривны с человека, но сам музей является пристройкой к заведению, в связи с чем, остановка на 5-минутную «экскурсию» вылилась в очередной получасовый простой — некоторые члены группы массово захотели позавтракать в третий раз.

Ещё несколько раз остановившись у всевозможных минеральных источников, дабы попить водички, наконец-то, мы добрались до объекта, посещение которого должно было обеспечить эмоциональный всплеск. Я не любитель зимнего отдыха, в Карпатах впервые, а из гор до этого посещал лишь Крымские, оттого на подъёмниках никогда не катался. Собственно, подъём с 790-метровой высоты на гору Маковица, вершина которой расположена на куда более впечатляющей высоте 1370 метров над уровнем моря, мне очень понравился — красоты вокруг просто невероятные!

С Маковицей нам повезло. С самого утра ветер нагнал тучи, а ещё перед въездом в Закарпатскую область полил дождь. Впервые он перестал идти лишь тогда, когда мы подъехали к подъёмнику. А в тот момент, когда до спуска оставалось несколько метров, вновь пошёл — небесная канцелярия оказалась к нам благосклонной. Тем не менее, из-за погоды качество фотографий очень сильно пострадало. Мог привезти великолепные кадры, но привёз всего лишь подпорченные погодой виды. Одно лишь радует — эмоции-то и впечатления остались не на фотографиях, а в душе!

Несмотря на погодные условия, в первый день нам предстояла поездка к ещё одному интересному объекту — озеру Синевир, расположенному на территории одноименного национального парка всё в том же Межгорском районе Закарпатской области. Синевир — самое крупное горное озеро украинских Карпат, и в то же время, самое высокогорное на всей территории Украины. Оно расположено на высоте 989 метров над уровнем моря, и именно оттуда по некоторым данным начинается ещё одна местная достопримечательность — река Теребля. Однако на самом же деле там всего лишь образуется ручей, который в реку впадает.

Откровенно говоря, 1200-метровый пеший подъём к озеру не самый простой. Поначалу он радует небольшим уклоном, но чем выше — тем уклон становится более крутым. Последние 200-300 метров преодолеть совсем не просто, но обиднее всего, что за ними ждёт небольшое разочарование. Безусловно, местность очень красивая, но я ожидал несколько иных размеров озера. На деле же оно оказалось очень маленьким, хотя на цифрах 7 гектаров, согласитесь, не так уж и мало. Да и побыть на озере удалось не более 10 минут. Оперативно сделав несколько снимков, тут же пришлось прятаться от нового ливня, который умудрился сделать спуск достаточно сложным.

Подъезд к озеру Синевир располагается через Синевирский перевал (один из самых затяжных, сложных и живописных в украинских Карпатах), а далее следует через село Синевирская поляна. Деревня, кстати, весьма интересная. Прежде всего, высокой рождаемостью — эта местность в течение многих лет является самой демографически активной в Украине. На сегодняшний день здесь проживает добрая сотня семей, количество детей в которых превышает цифру 5. Деревня расположена между горами, которые мешают радиосигналу преодолевать расстояния. Говорят, что для снабжения сигналом всего села необходимо не менее 5 вышек, в связи с чем, все без исключения местные жители, живущие в большинстве своём очень бедно, при первой же возможности покупают спутниковые антенны. Интересное зрелище.

Вообще о Синевирской поляне можно рассказывать очень долго, но предлагаю продолжить разговор об этой местности в следующий раз. Оставайтесь с нами!

Начнём, конечно же, с вулкана Эйяфьядлайёкюдль, который располагается в двух сотнях километров от столицы островного государства — Рейкьявика. Название его произошло путём слияния трёх непростых исландских слов, которые в переводе на русский язык обозначают «остров», «гора» и «ледник», однако, вдаваться в подробности исландской фонетики явно не стоит — слишком уж сложно это для русскоязычного человека.

Первые сведения об извержении вулкана датируются началом XVII столетия, но крупнейшее извержение Эйяфьядлайёкюдль происходило значительно позже — оно длилось без малого два года, в период с 1821 по 1823, и нанесло огромный вред человечеству. Однако же свой основной сюрприз вулкан подготовил к 2010 году.

В течение первых нескольких месяцев года Эйяфьядлайёкюдль отличался высокой активностью, а к марту она возросла ещё более существенно. Критические события произошли 20 марта, после чего, 14 апреля, состоялся огромный выброс вулканического пепла в атмосферу, который и парализовал гражданскую авиацию на период с 16 по 20 апреля. Кстати, учёные полагают, что длительность и интенсивность извержения может существенно превысить то, что состоялось в 1800-х годах.

Однако не один лишь ледник Эйяфьядлайёкюдль, который уже в первые дни извержения был практически растоплен, представляет угрозу общественности. Предыдущие извержения этого вулкана вызывали усиление активности вулкана Катла, который расположен всего в 12 км от растаявшего ледника. Многие специалисты считают, что и это извержение не обойдётся без активности, которую проявляет Катла. Да и сам по себе этот вулкан, достигающий высоты более чем в 1,5 км, также извергался неоднократно, причём трижды это происходило в прошлом веке — в 1918, 1934 и 1955 годах.

Ну а самым активным вулканом Исландии считается Гекла. Его высота составляет практически 1500 метров, а по данным учёных, за последние 1150 лет этот вулкан извергался более двух десятков раз. К слову, до начала активности Эйяфьядлайёкюдль именно Гекла оказалась источником предыдущей «вулканической паники» в Исландии — последнее извержение вулкана произошло всего лишь 10 лет назад, 28 февраля 2000 года. Всего же на территории Исландии находится около 20 вулканов, почти половина из которых хотя бы раз проявляла свою активность за последние 200 лет.

Извержение вулкана — зрелище невероятное! Чрезвычайно красивы, хоть и небезопасны, его последствия. Например, завораживает человеческий взор образованное в результате мощного извержения вулкана Аскья в 1875 году кратерное озеро Ёскьюватн, глубина которого составляет около 220 метров, а площадь — 11 квадратных километров. Сегодня вулкан Аскья вместе с озёрами Ёскьюватн и Вити входит в состав национального парка Ватнайёкюдль, расположенного в центральной части Исландии — ближе к востоку страны. Этот национальный парк является крупнейшим не только в Исландии, но и во всей Европе! К слову, последнее извержение вулкана Аскья датируется 1961 годом, но многие учёные считают, что в ближайшем будущем этот вулкан вновь может активизировать свою деятельность.

Исландия — великолепная страна, ежегодно привлекающая миллионы активных туристов изо всех уголков земного шара. Пейзажи местных вулканов просто завораживают. И, несмотря на всю опасность многочисленных извержений, эта частичка природы всегда будет привлекать повышенное внимание, восхищая взоры ценителей прекрасного!

Немного истории

Сардиния известна своими каменными сооружениями предысторического периода, Нураги, провозглашенные ЮНЕСКО частью мирового наследия в 1997 году, они свидетельствуют о том, что Сардиния – одна из самых древних земель Европы. Эти тысячелетние постройки Вы сможете увидеть только на Сардинии и больше нигде в мире.

В результате этого Сардиния стала излюбленным местом археологов и историков со всего мира, пока Измаильский Принц Карим Агахан не посетил северное побережье острова, или Коста Смеральда, в начале 60-х г.г. Он оценил красоту сардинских пляжей и вложил капитал в развитие «Изумрудного Побережья», после чего популярность Сардинии как места отдыха начала стремительно возрастать.

Принц Агахан был прав

Многочисленные бухты, скалы, острова и прозрачное голубое море омывают берега Сардинии. Захотите ли Вы поехать к мысу Капо Теста на севере или к мысу Капо Теулада на юге, изумительной красоты пляжи Вам гарантированы. Вас ожидают великолепные места для дайвинга, как, например, остров Азинара, мыс Капо Качча и архипелаг (и национальный парк) Ла Маддалена, от красоты которых у Вас захватит дух. Позвольте мне рассказать Вам о моих любимых пляжах на Сардинии.

Пляж Ли Коджи (Li Coggi)

Этот великолепный пляж находится на северо-востоке Сардинии, недалеко от Порто Черво. Несколько площадок для гольфа и красивейшая бухта расположены неподалеку, как и прекрасные Острова Нибани (Isole di li Nibani), являющиеся частью «Национального Парка Ла Маддалена» (Parco Nazionale dell’ Arcipelago di La Maddalena).

Пляж острова Морторио (Mortorio)

Остров Морторио это небольшой островок (также являющийся частью Национального Парка Ла Маддалена) на северо-востоке Сардинии, до которого можно добраться только на лодке. Здесь Вас ожидают безлюдные и невероятно красивые пляжи и прозрачное голубое море, так отлично подходящее для скуба-дайвинга.

Морские пещеры Кала Гононе (Cala Gonone)

На восточном побережье острова, примерно в 10 км от Доргали (Dorgali), расположился городок Кала Гононе. Из Доргали в этот прибрежный городок ведет живописная и панорамная дорога, но пляжи и природа в Кала Гононе (эта территория – часть Нациаонального Парка Дженнардженту – Gennargentu National Park) обладают несравненной красотой.

Ла Маддалена (La Maddalena)

На самом севере Сардинии, недалеко от Ольбии, на одноименном острове находится город и коммуна Ла Маддалена. Это поистине великолепное, но иногда слишком туристическое место.
Планируете ли Вы долгие пешие прогулки, велосипедные туры по побережью Сардинии, надеетесь ли Вы познакомиться с захватывающим дух подводным миром нашего острова, или Вы просто хотите расслабиться на пляже – 1 850 километров побережья очаровательной и неповторимой Сардинии ждут Вас.

Хотите узнать больше о Сардинии? CharmingSardinia.ru недавно опубликовала Путеводитель по Сардинии, в котором Вы найдете более 50 страниц с различной информацией о нашем острове.

Сегодня вырезанная в граните долина Йосемити — это грандиозное природное сооружение, высота стен которого превышает 1,5 километра. К ней ведут небольшие соседние долины, зависшие в нескольких сотнях метров над дном. Вскоре с гор потекли водопады, а вокруг долины вырос густой лес.

Мало в Калифорнии мест, о которых можно было бы сказать столько лестных слов, сколько о Йосемитском национальном парке. Не удивительно, что он — настоящая туристическая Мекка. Ежегодно в это место приезжает около 4 млн. человек. По своей популярности Йосемитская долина уступает лишь Большому каньону и знаменитому Йелоустону. Несмотря на существование хорошо организованных сетей железнодорожного и автобусного транспорта, подъезды к долине Йосемити с июня по сентябрь напоминают автострады больших городов в час-пик.

Нашествие туристов ставит под сомнение саму идею национального парка как высшей формы охраны природы. Экологи вообще с удовольствием закрыли бы парк, оставив дикую природу наедине с самой собой. Но, в то же время, именные национальные парки с момента своего основания обязаны служить людям в качестве идеального места для отдыха. Но сейчас, когда вся Америка на машинах буквально штурмует Йосемити, разумно было бы ограничить доступ автотранспорта на территорию парка.

В маленьком музее Йосемити, основанном в 1920 году, собраны экспонаты, которые позволят лучше представить себе жизнь разных индейских племён, которые заселяли территорию современной Калифорнии в течение четырёх тысяч лет. Первыми, по всей видимости, были индейцы паюта, непревзойдённые мастера плетения корзин. Затем сюда пришли миуоки.

В середине XIX века через горы Сьерра-Невада пришли первые золотоискатели, в результате чего для индейцев настали трудные времена. Они не хотели отдавать свои земли, но во время столкновения с вооруженными отрядами вновь созданной армии США, их шансы были ничтожными. Специальные батальоны занимались поимкой и переселением непокорных индейцев из их укрытий в горах.

Миуоки жили в небольших деревянных домах. Наиболее комфортабельным было, конечно же, жилище вождя племени. Религиозные обряды проходили в более просторных овальных строениях. У племени миуоки была даже сауна. Растопив её дубом, индейцы ходили туда с целью обновления сил перед охотой, или же для того, чтобы «пропотеть» во время болезни. С горячего помещения они ныряли в ледяную воду местного ручья.

Украшения долины, которые чаще всего фотографируют туристы — водопады Йосемити, средняя высота которых составляет несколько сотен метров. Особенно прекрасны водопады весной. Самым высоким из них является одноименный водопад Йосемити, достигающий 739 метров. Высота водопада Сноу-Крик составляет 652 метра, а Сентинел возвышается над долиной на уровне 585 метров. Всего 15 водопадов могут похвастаться высотой, превышающей 100 метров.

Необходимо как следует напрячь зрение, чтобы на гранитных стенах рассмотреть альпинистов-любителей, ведь долина Йосемити — идеальное место для занятий этим рискованным видом спорта. Идеальное, но требовательное. Некоторые из местных склонов, например, Magic Line, профессионалы считают одним из самых тяжёлых во всём мире. Добраться до вершины 1100-метрового монолита «Эль Капитан» — дело чести для любого альпиниста. Восхождение занимает несколько дней, а ночевать приходится на скалах.

На южной границе парка растут крупнейшие деревья в мире — секвойядендроны. За невероятную величину их также называют деревьями-мамонтами. Они встречаются только в этом районе штата Калифорния. Если повезёт — можно увидеть и местных животных, обитающих в регионе.

Этот уголок живой природы вместе с соседними долинами в 1864 году стал первым национальным парком США. Соответствующее распоряжение подписал президент Авраам Линкольн. Йосемитский национальный парк в его современных границах появился в 1890 году. Он занимает площадь более 3 тысяч квадратных километров. А в 1984 году парк был внесён организацией ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия.

Дорога через перевал Тайога Пас (Tioga Paes) ведёт нас к абсолютно другому миру: путь через горы Сьерра-Невада открыт только с мая по октябрь. Горные озёра и вершины, достигающие высоты четырёх тысяч метров над уровнем моря, лёд и снег — этот пейзаж надолго остаётся в памяти посетителей национального парка Йосемити.

Сьерра-Невада — так называется горная цепь на Иберийском полуострове. Такое же имя испанские конкистадоры дали второму по величине горному массиву Северной Америки. Эти монументальные горы европейцам удалось покорить лишь в середине XIX века. Первопроходцы вряд ли пошли бы столь по рискованному пути через горы, если бы не новость о калифорнийском золоте, которая молниеносно разнеслась по всей стране и привлекла внимание тысяч жителей восточного побережья США.

«Гоу Вэст», «На запад» — эту дорогу выбирали миллионы американцев в XIX столетии. Но из сотен безымянных смельчаков лишь один вошёл в историю. Это Джозеф Уокер, который первым добрался до другой стороны Сьерра-Невады. По всей видимости, шёл он через перевал Тайога Пас. Именно этот мужественный человек стал и первым белым человеком, восхитившимся этой долиной — одной из самых прекрасных на нашей планете. Рассказав о её существовании, он стал посланцем новой эпохи — эпохи, которая, к сожалению, принесла коренному населению этих гор изгнание и смерть.

Постовые:
* Комплексная поисковая оптимизация и раскрутка сайтов.
* Гражданский арбитражный адвокат всегда к вашим услугам.
* У нас вы можете заказать новую кухню.
* Экспертный центр Крафтсерт сертифицирует вашу продукцию!