Nach einer Woche relaxen schreit jede Zelle meines Körpers nach Action. Und so unternehme ich einen Rundflug über die Whitsundays und das nahegelegene Great Barrier Reef. Mein Pilot Dan beschreibt jede einzelne Bucht und wir sehen sogar das weltbekannte Herz-Riff. Getrieben von den atemberaubenden Eindrücken beschließe ich zusammen mit Stephan, Sam, Michael und Natalie Kayaks, Schnorchelequipment und Campingausrüstung zu mieten um auf eigene Faust die Molle Islands, ein Inselkomplex der Whitsundays zu erkunden. 100 Liter Frischwasser, mehrere Tüten Essen, Kartenmaterial und unser ganzes Equipment verschwindet wie von Geisterhand in unseren drei Kayaks. Auf der Tour nutzen wir fast jeden Stopp für ausgedehntes und entspanntes Schnorcheln wobei wir eingepackt in Stinger Suits, die vor lebensgefährlichen Quallenstichen schützen soll, aussehen wie Ninjas. Dichte Korallenteppiche, unzählige Fische und viele andere Meerestiere lassen einen in eine fremde Welt eintauchen. Die steilen Klippen am Ufer laden uns ein zum etwas riskanten Cliff-Diving und so einige schnelle Meeresströmungen lassen unsere Kajaks regelmäßig mit Wasser volllaufen. Erschöpft aber glücklich erreichen wir vor Sonnenuntergang Planton Island. Eine einsame, maximal 500 m lange Insel die uns für die Nacht als Camping-Platz dienen wird. Nach einem magischen Blick auf die Whitsundays schickt uns die absolute Dunkelheit in die Schlafsäcke. Während fremdartige, tropische Vogelgeräusche mich in den Schlaf singen, fühlt mein Körper immer noch die Bewegungen des Wassers auf das ich morgen wieder mit dem Kayak zurückkehren werde.

Der Anblick der imposanten Solway Lass lässt mich für einen Moment tief einatmen, bevor ich an Bort dieses geschichtsträchtigen Schiffes gehe. Gebaut in 1902 in den Niederlanden aus deutschem Blaustahl, diente die Solway Lass zuerst als Handelsschiff in der Nordsee. Als der erste Weltkrieg ausbrach befand sie sich in Liverpool und wurde von den Britten als Kriegsbeute genutzt und mit einem Antrieb ausgestattet. Der zuerst eingebaute Paraffin-Motor produzierte jedoch so viele giftige Abgase, dass der damalige Kapitän im Maschinenraum ums Leben kam. Es ist also auch schon ein Geist an Bort. Verwendet wurde sie letztendlich als Q-Ship. Ein Schiff das durch seinen kurzen Kiel angreifende U-Boote der Deutschen zum Auftauchen zwang. Die Solway Lass, bis an die Spitze bewaffnet, schoss nun Löcher in die Außenhaut der U-Boote um sie vom Abtauchen abzuhalten. Die heranrückende Marine erledigte dann den Rest. Als der zweite Weltkrieg ausbrach, befand sich das Schiff im Hamburger Hafen und wurde wiederrum von den Deutschen als Waffentransporter genutzt. Auf der Flucht vor einem Luftangriff geriet die Solway Lass jedoch in ein Minenfeld und sank, wurde allerdings von den Deutschen aus Mangel an Frachtern und Benzin wieder gehoben. In den Jahren danach diente die Solway Lass als Eisbrecher und Transportschiff. Von moderneren Schiffen abgelöst wurde sie in den späten Achzigern an einen Geschäftsmann auf den Fiji Inseln verkauft, der das Schiff komplett restaurierte. Nachdem sie an der 1. Fleet re-enactment of Tallships in Sydney teilnahm, unter anderem mit Schiffen wie der bekannten deutschen Gorch Fock, fährt sie mit jeweils 30 Passagieren durch die Whitsundays. Obwohl mehrfach umgebaut, sind heute noch Steuerrad und Ankermaschine original. Man könnte meinen, dass auf diesem alten, geschichtsträchtigen Schiff ein grimmiger, Seemannsgarn spinnender Kapitän arbeitet, der jede Nacht im Schlaf mit dem Geist des alten Kapitäns kämpft. Reggie ist, sowie seine ganze Crew, jedoch die pure Freundlichkeit. Mit Energie und Witz halten sie die Passagiere bei Laune während ich nach getaner Arbeit mit einem Buch unter dem Bug des Schiffs in einem Netz hänge und mir bei dem Geräusch der Wellen die Sonne auf die Mütze scheinen lasse. Ein bisschen Betten machen hier, ein bisschen Geschirr abwaschen dort. Nichts was meinen Aufenthalt trüben könnte. Alles richtig gemacht, vier Tage Paradies!

Following the vibe of the Gold Coast, I relax with boogie boarding, surfing and lazing in the sun and get some action during epic Halo 4 multiplayer battles nights with Daniel, Ruben and their friends.

After exploring the great surf spots of the gold coast and experiencing the laid back vibes of the surfer towns, I make my way to Byron Bay, which has been recommended to me many times as the best of them all. While waiting for my bus to Byron Bay, I hear someone saying “Hello! Anyone there!” right next to me. Looking for the voice, I find a public toilet behind the bus station. “The door does not open.” I hear from the inside. After punching some of the buttons on the outside, the door opens and releases Lena, a German backpacker also on her way to Byron Bay. An easy chat during the bus ride seemed to make her forget the public human trap and makes us excited for Byron Bay. Located between gorgeous beaches exposed to catch waves coming from all directions, the bay is a combination of the ultimate surf experience and a tiny little town full of cute shops, tranquil bars and cozy pubs, talented street musicians and bursting backpacker hostels. After exploring the town and surfing some waves with the boogie board I took with me, Lena and I enjoyed a beer by the beach in the cool evening breeze, where we promise each other to meet the next morning at 5 to go up to the lighthouse for sunrise. After coming back to my hostel room, my roommates, which I had met earlier the day had already started to party and were excitingly waiting for me to join in… let’s get the party started!! There is no problem of getting up at 5 when you never go to sleep J. With a painful hangover in my head and a 1 hour long steep walk in my legs I was standing at the eastern most point of the Australian mainland looking at the amazing sunrise above Byron Bay. Totally worth it!

Katoomba, ein kleines Dörfchen inmitten der Natur des Nationalparks bietet mir alles was ich mir von dieser Reise versprochen habe. Wanderlustige Backpacker, Outdoorläden, einige Cafes und Pubs und das Hostel Flying Fox, welches ich schon beim ersten Betreten tief in mein Herz geschlossen habe. Nachdem ich mich mit meinen neuen Spielplatz vom Aussichtspunkt Echo Point angefreundet hatte, lösen die Geschichten über die unzähligen atemberaubenden Wanderwege, erzählt von den „Dauerinsassen“ des Hostels Mike, Anais, Hannah, Sean, Mark und dem Besitzer des Hostels Ross bei einem abendlichen Lagerfeuer ein Kribbeln in mir aus, das mich an die Weihnachtsvorfreude als Kind erinnert. Die Tour, die ich am nächsten Tag mit Tom unternehme, ist jedoch ganz und gar nichts für Kinder. Nach einer mehrstündigen Wanderung durch den Busch erreichen wir die Klippenformation Hanging Rocks, welche gute 300 Meter steil ins Tal abfällt. Eine der Klippen weckt jedoch im besonderen meine Abenteuerlust. Ich wage mich nach einem Sprung über eine tiefe Felsspalte bis an die Spitze der Klippe. Je näher ich dem Rand komme, je langsamer und überlegter werden meine Bewegungen. Mein Blick konzentriert sich auf jede Kleinigkeit währen mein Verstand versucht, mich nicht in den Abgrund blicken zu lassen. Ich spüre die Anspannung in jeder Faser meines Körpers. Nach den letzten Schritten auf der fußbreiten Spitze kann mein adrenalingefüllter Körper kaum glauben wo er eigentlich gerade sitzt.

Die Blue Mountains galten für lange Zeit als unüberbrückbare Barriere zwischen Küste und Innland, welche viele Menschenleben bei Überquerungsversuchen forderte. Bis 1813 die Überquerung durch Blaxland, Lawson und Wentworth gelang, wussten nur die Aborigines eine sichere Route durch die Blue Mountains. Viele der Routen folgen heute noch den Pfaden dieser Männer, welche nachwievor wie unberührt durch Natur führen. Lediglich der Auf- und Abstieg an den Klippen wurde durch die Anbringung von Seilen oder das Einschlagen von Stufen erleichtert. Während meiner Woche in Katoomba ergänzen sich ausgedehnte Tagestouren mit einem stärkenden Abendessen mit Bier am Lagerfeuer im Flying Fox.

Der wohl forderndste  Trip wartete auf mich bei Blackheath, welcher mich 16 km entlang des Grose River tief im Tal weit in die Blue Mountains bis zum Blue Gum Forrest bringen sollte. Viele Karten empfehlen 2 Tage für die Wanderung, jedoch versichern mir alle im Hostel, dass es gut in einem zu schaffen ist. So starte ich am Govetts Leap Lookout ins Tal entlang an wunderschönen Wasserfällen welche den Ursprung der vielen Flüsse im Tal markieren. Der Pfad ist so verwildert, dass ich mich öfters verfranze und nur das Geräusch des kleinen Flusses mich wieder auf den richtigen Weg führt. Meine Freude ist kaum zu beschreiben als ich spät am Nachmittag den Junction Rock erreiche, an dem sich zwei der Flüsse treffen. Nachdem meine Füße Erholung im kühlenden Fluss fanden und meine Kräfte mit Nahrung aufgefrischt wurden, kämpfe ich mich durch den immer dichter werdenden Busch. Mir wurde nahegelegt, sehr sonnige Wegstellen mit meinen Augen auf Schlangen zu prüfen, welche sich gerne mal in der Mittagshitze aufwärmen. Ein Biss von der Falschen kann schnell lebensgefährlich werden, zumal mein Handy im Nationalpark zum nutzlosen Briefbeschwerer wird. Ich erreiche den Blue Gum Forrest als schon langsam die untergehenden Sonne die Umgebung im Tal in ein faszinierendes Licht- und Schattenspiel taucht. Für ausruhen habe ich jedoch kaum Zeit, da ich den Aufstieg zum Perry’s Lookout vor Sonnenuntergang schaffen will. Eine Tafel warnt mich vor einem 3-stündigen und beschwerlichen Weg der mich an den Rand meines Wasservorrats bringt. Entkräftet und überglücklich schaffe ich den Aufstieg, der mit einem einzigartigen Ausblick über das Tal belohnt wird. Mein Plan sieht nun vor, am nahegelegenen Parkplatz eine Mitfahrgelegenheit zurück nach Blackheath zu finden. Dort finde ich jedoch nur eine Camper-Gruppe die schon ihr Nachtlager aufgeschlagen hat, was mich zwingt, die ganze Strecke entlang der Klippen zu Fuß zurückzulegen. Entlang der staubigen Strecke täuscht der abendliche Wind mir öfters vergeblich ein herannahendes Auto vor. Eine gute Stunde tragen mich meine schmerzenden Oberschenkel bis sich das Geräusch tatsächlich in ein wahrhaftes Auto verwandelt. Ich stoppe den kleinen Jeep, prall gefüllt mit 5 tschechischen Touristen, die sich mit einem warmen Lächeln einladend auf die Rückback quetschen um mich bis zu den Ausläufern von Blackheath mitnehmen. Zurück im Flying Fox schmeckte das Bier am Lagerfeuer noch nie so gut wie heute!

Well… there was obviously a lot of movement in Berlin in the past but the city has also achieved to remain its spirit of movement and its will of change until today. „Berlin is a city condemned always to become, never to be.“ Karl Scheffler. This is still valid, because new ideas are imported from all over the place by immigrants and young germans, who make Berlin a city that re-defines itself all the time.

Thanks to Thomse, Joh and Melli for that great trip!! Hope to see you again soon!

As you can see, the design has changed already and I’m gonna continue the blog from the Netherlands, of course, but this time I will alternate German and English since a lot non-germans follow this side, too. The next entry will be from Leiden then. On Saturday I head out.

Soviel vorweg, der 3 Tage-Trip war eines, wenn nicht sogar das Highlight meiner vier Monate in Japan. Die Reise ging los mit einer Fahrt zur 5ten Talstation, die für die meisten Wanderer als Ausgangspunkt dient. Von dort aus begann der zweitätige Aufstieg zum 3776 m hohen Gipfel. Unsere Füße führten uns zu Beginn durch kleine Wälder am Fuß des Vulkans, bis etwa ab 2500 m die üppige Vegetation Sträuchern und verschiedenfarbigem Vulkansand wich. Mal schwarz, mal rot, mal weiß und mal braun färbt ich die Landschaft bis wir nach Sonnenuntergang, und nach einem kurzen Regenschauer in der 3000 m hoch gelegenen Bergstation eintreffen, die unser Nachtlager sein wird. Sichtlich erschöpft freuten wir uns auf ein Abendessen, das jedoch abrupt unterbrochen wurde von einem heftigen Gewitter. Licht aus, Generatoren abschalten und das Essen wegpacken. Wir mussten auch noch einige Wanderer aufnehmen die sich kurz vor dem Gewitter zu unserer Bergstation vorgearbeitet hatten. Der leere Magen und die nasse Kleidung wurden aber mit einem atemberaubenden Blick belohnt, als der Himmel nach dem Gewitter den Mondschein freigibt. Nach der Wiederholung des Abendessens und einer kurzen Nacht konnten wir den wunderschönen Sonnenaufgang bei perfektem Wetter von der Bergstation aus genießen bevor der zweite Teil des Aufstiegs begann. Die Schritte wurden aufgrund der dünnen Luft nun immer kleiner und in den Pausen wusste man die revitalisierende Wirkung der Sauerstoffflasche zu schätzen. Am Nachmittag erreichten wir gut gelaunt den noch von Eis gesäumten Kraterrand am Gipfel, auf dessen anderer Seite eine Wetterstation den höchsten Punkt markiert. 3776 Meter, gut 800 Meter höher als das Dach Deutschlands, die Zugspitze.

Nach einer stärkenden Mahlzeit in gut gelaunter Atmosphäre aufgrund des erfolgreichen Aufstiegs und nach vielen Fotos begann der Abstieg über eine Strecke, die aufgrund ihres lockeren Vulkansandes zum semi-profesionellen Skifahren mit Wanderschuhen einlud. Nach einigen Stunden Tortur für die Oberschenkel war der Abstieg geschafft und auf uns wartete ein kühles Bier, ein Bad im Hot-Spring, frische Klamotten und eine üppige Mahlzeit im Hotel Fountaine Bleau nahe des Yamanaka See.

Bevor wir die Heimreise angetreten sind, ging’s auf einen Abstechen an den Yamanaka See mit einem Besuch einer Glasbläserei, wo sich jeder noch in einer selbst gemachten Glasperle verewigen konnte.

Mit den atemberaubenden Bildern noch vor Augen und der Gewissheit, dass dieser außergewöhnliche Trip das Ende meines Aufenthaltes in Japan darstellt, sitze ich gefühlsmäßig zweigeteilt im Auto auf dem Weg zurück nach Kobe. Meine Kollegen haben dort einige Tage später noch einen sehr bezaubernden Abschiedsabend für mich vorbereitet, was es mal wieder nicht einfach gemacht hat zu all den lieben Menschen „good bye“ zu sagen. Aber ich bin guter Dinge, dass aus diesem „good bye“ irgendwann wieder ein warmes „Willkommen“ wird.

Nachdem ich Katz am Bahnhof getroffen hab, gönnten wir uns erst mal ein Essen, typisch  für Nagoya, Miso Katsu (みそかつ), eine Hühnchengericht, dass mit einer Soße gegessen wird die aus Reis, Sojabohnen und Getreide besteht und dessen Name ausgesprochen sehr stark an „Miezekatze“ erinnert :). Gut genährt und mit einigen Bierchen vom nächsten Grocery Store gings dann zum Sumo. Die Kämpfe erstrecken sich über mehrere Stunden und werden von sehr vielen Ritualen begleitet, die einen 10 Sekunden Kampf zu eine 10 minütige Zeremonie verlängern, was Katz und mir genug Zeit gab, die ganzen Bier zu vernichten, ein paar Snacks zu futtern, die letzen Kämpfe zu diskutieren, die teilweise sehr spektakuläre Stürze beinhalteten, und auf den nächsten Sieger zu wetten. Nach dem Sumo Wettkampftag war auch schon mein geplantes Programm für Nagoya beendet und es konnte die Kür folgen. Daher waren die nächsten Tage überaus entspannt. Wir chillten in unserem Okinawa-style Hostel mit den Australiern Rob und James, machten eine entspannten Walk entlang des Hafens, betrachteten den Sonnenuntergang über der Stadt vom Fernsehturm aus, verbrachten lange Nächte in den Bars von Nagoya und genehmigten uns eine zweifelhafte Spezialität im Bountainside Cafe, Spagetti mit Schokosoße, Bananen, Kirschen und Schlagsahne, eine nicht gerade harmonische Komposition, wie ihr euch sicher vorstellen könnt.

Danke Katz für das coole Wochenende. Hat mich echt sehr gefreut, dass wir uns wiedersehen konnten, bevor ich wieder nach Deutschland abgehaun bin.

Für die Stadt Hiroshima, die ich nach einer 6 stündigen Busfahrt erreiche, habe ich mir 4 Tage Zeit genommen. Meine Gründe, die an einer traumhaften Bucht gelegene Stadt zu besuchen, sind zum einen die Geschichte dieser Stadt, besonders der Atombombenabwurf, dem mit einem großflächig angelegten Friedenspark und vielen dazugehörigen Museen gedenkt wird, die Insel Miyajima (宮島) mit dem berühmten schwimmenden Torii und nicht zuletzt, weil bisher alle Bekanntschaften auf meinen Reisen mir versichert haben, dass Hiroshima ultimative Party-Nächte garantiert. Wie ich finde, drei sehr gute Gründe :).

Da die Wettervorhersage, wie leider so oft während der letzten Wochen für die kommenden vier Tage Regen meldete, nutzte ich den am ersten Tag noch recht stabil anmutenden Wolkenzustand aus und machte mich auf zur Insel Miyajima. Die Insel galt früher als so heilig, dass es keinem gestattet war sie zu betreten. Um dennoch einen begehbaren religiösen Ort daraus zu machen, haben sie auf hölzernen Pfählen einen Schrein im Wasser vor der Küste der Insel erbaut, welchen man per Boot durch ein im Wasser schwimmendes Torii betritt. Ähnlich wie im Park in Nara tummeln sich zahllose Rehe auf der Insel und hoffen auf gnädige, futterspendende Touristen und im Inselinneren gibt es viele wilde Affen, die sich den Inhalt von Handtaschen zur Futterquelle und sich somit deren unachtsame Besitzer als mehr oder minder ebenbürtigen Gegner auserkoren haben. Einer der wohl beeindruckendsten Blicke über die Bucht vom Berg Misen aus bleibt mir leider durch die tiefhängenden Wolken verwehrt. Den Abend lasse ich mit einer deutschen Begleitung, die ich im Hostel kennengelernt habe, bei Hiroshim-style Okinomiyaki und ein paar Drinks ausklingen bevor es am nächsten Tag zum Friedenspark im Herzen der Stadt geht.

Das Wetter erfreute die Meteorologen, aber leider auch nur die, denn Heute lagen sie  mit ihrer Vorhersage goldrichtig. Es schüttet aus Eimern, was mich aber weniger stört, da ich die Museen, die sich dem Atombombenabwurf widmen, erkunde (Glücklicherweise hatte ich noch am Donnerstag bei gutem Wetter einige Fotos des Parks machen können). Die grausamen Bilder und Fakten, die die Museen mir eröffnen, gipfeln in einem sehr nachdenklichen Gefühl, als ich mit meinen beiden Füßen genau auf dem Punkt stehte, an dem die todbringende Bombe detonierte und der Regen um mich und die dunklen Wolken am Horizont eine sehr bedrückende Atmosphäre schaffen. Ich habe den Drang ins Hostel zurückzukehren um auf andere Gedanken zu kommen und treffe dort auf eine heitere Runde aus Rucksackreisenden aus aller Herren Länder. Wie ich dort erfahre, haben nicht nur mir die Eindrücke aus den Museen eine Weile zu schaffen gemacht.

Aber keine Zeit für Gefühlsduseleien. Das Spiel Deutschland gegen Argentinien steht an und der Dritte Grund meiner Reise bewahrheitet sich an diesem Abend in einer Bar unweit vom Hostel, wo ich mit Begeisterung und mit steigendem Alkoholpegel, das Spiel zusammen mit einer Hawaiianerin, einem Kanadier, einem Australier, einem Schweden und vielen Japanern verfolge. Meine Stimmung ist, wie sicherlich bei vielen Deutschen an diesem Abend, sehr ausgelassen. Die restliche Zeit in Hiroshima verbringe ich sehr entspannt mit den Leuten aus dem Hostel bevor der Bus mich zurück nach Kobe bringt.

]]> https://danielweinbuch.wordpress.com/2010/07/14/nara-%ef%bc%86-hiroshima-%e5%a5%88%e8%89%af%ef%bc%86%e5%ba%83%e5%b3%b6/feed/ 0 Dani https://danielweinbuch.wordpress.com/2010/06/13/kyoto-%e4%ba%ac%e9%83%bd/ https://danielweinbuch.wordpress.com/2010/06/13/kyoto-%e4%ba%ac%e9%83%bd/#respond Sun, 13 Jun 2010 13:52:27 +0000 http://danielweinbuch.wordpress.com/?p=1413 Vielen bekannt ist diese Stadt wohl durch Tagesschau und Heute Journal aufgrund des gleichnamigen Protokolls zum Klimaschutz. Auch wenn die Umsetzung des Abkommens historischen Charakter vermissen lässt, war zumindest der Ort der Verhandlungen historisch. Die ehemalige Hauptstadt Japans während der Heian Ära (平安時代) wurde von den Bombardements während des zweiten Weltkrieges aus Rücksicht vor der japanischen Kultur verschont und beheimatet daher noch viele historische buddhistische Tempel und Shinto-Schreine darunter 17 UNESCO Welterbestätte.

Mein Kurztrip nach Kyoto begann am Freitag Abend als ich mich im K’s Backpackers House einquartierte. Danke Beat für den Tipp. Nach einer langen Nacht in Kyoto mit Nic, einem Ami den ich im K’s House kennengelernt hab, gings früh morgens nach Higashiyama (東山) um die vielen Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Am Mittag schloss sich noch meine Kollegin Iga-san meiner Tour an. Sie studierte in Kyoto und konnte mir auch etwas Hintergrundinfos zu den Orten geben. Kyoto fühlt sich, besonders in den noch sehr gut erhaltenen Stadtvierteln Gion (祇園) an als würden gleich die Geisha (芸者) und Samurai (侍) aus der nächsten Haustüre kommen. Neben den vielen unechten Touri-Geisha an den Sehenswürdigkeiten gibt es jedoch noch professionell praktizierende Geisha in Kyoto. Und bei einem Spaziergang durch die Shimbasi-dori, einer Straße in Higashiyama, stieß mich Iga-san mit dem Ellenbogen an, zeigte mit dem Finger auf eine vorbeihuschende, traditionell gekleidete Dame und meinte „This is a real one!“.

Am Sonntag hab ich dann meine Erkundungstour in Arashiyama (嵐山) im Nordwesten der Stadt fortgesetzt, wo das wohl bekannteste Gebäude Kyotos (vielleicht sogar ganz Japans) steht, Kinkaku-ji (金閣寺), der „Goldene Tempel“. Auf meinem Weg in den Bambusgarten am Rand der Stadt hat der Stadtplan meines Reiseführers mir ein Schnippchen geschlagen und so fand ich mich nach einer verwirrenden Zugfahrt plötzlich mitten in den Bergen außerhalb der Stadt, wo es auch keiner mehr für nötig gehalten hat irgendwas ins Englische zu übersetzten. Dank der Hilfe zweier japanischer Wanderer fand ich jedoch wieder zurück in die Stadt und konnte meine Tour fortsetzten bevor es dann am späten Abend wieder zurück nach Kobe ging.

Das Foto rechts ist vom Herengracht, der Straße die, zumindest für die Anfangszeit, mein Zuhause sein wird. Ich werde mich, dank der lieben Unterstützung von einer Freundin, dort in einem internationalen Haus einquartieren. Das Studium starten am ersten September, was bedeutet, dass ich in Deutschland nur etwa drei Wochen verweilen kann. Aber ich werd ja dann mal zumindest mein Dasein in der gleichen Zeitzone fristen. Da sollte es schon einfacher sein in den Feiertagen die Heimat anzusteuern… oder einfach euch bei mir Willkommen zu heißen. Solange werde ich noch ausgiebig das Land der aufgehenden Sonne mit der Gewissheit genießen, dass die nächsten zwei Jahre in trockenen Tüchern sind.

Noch etwas anderes, dass ich gerne loswerden würde. Während ich diesen Eintrag verfasst habe, hat mich eine sehr traurige Nachricht aus Deutschland erreicht. Ich möchte daher diesem sehr lieben Menschen sagen, dass ich in Gedanken bei Dir bin und Dir viel Kraft wünschen will um diese schreckliche Zeit durchzustehen. Es erinnert mich schmerzlich daran, dass man Vieles in seinem Leben als zu selbstverständlich hinnimmt und nach immer noch mehr strebt, ohne dabei mal Inne zu halten um sich bewusst zu werden, was einem eigentlich wirklich was bedeutet!