In diesem Juni habe ich mir die Zeit genommen, für 14 Tage die Serengeti in Tanzania zu bereisen. Zweck der Tour war, den ganzen Nationalpark kreuz und quer zu erkunden, um dort sinnvolle Touren für zukünftige Fotografen-Safaris als mögliches Alternativprogramm zur zeitweilig vom Massentourismus völlig überlaufenden Maasai Mara in Kenia zu planen. Die Voraussetzungen für die Touren in der Serengeti haben sich Ende 2024 ergeben, weil Deepa, die Inhaberin vom Olive Camp, sich gemeinsam mit einem Geschäftspartner entschlossen hatte, auch in der Serengeti Camps zu bauen und weil ich endlich in Arusha einen Partner für die Durchführung der Game-Drives mit entsprechend für Fotografen und Filmer umgebauten Fahrzeugen für uns unter Vertrag nehmen konnte. Mittlerweile können wir in der Serengeti vom Südosten über das Zentrum und ganz im Norden kurz vor dem Mara River an der Grenze zu Kenia für unsere Touren über vier Camp-Standorte verfügen, ein Fünfter ist für die Westserengeti in Planung. Alle Camps haben einen ähnlichen, sehr guten Standard und Service als das Olive Camp in der Maasai Mara. Die Allrad-Fahrzeuge von Michael haben sich sogar für fotografische Zwecke als besser als unsere Autos in der Mara erwiesen, weil es außerhalb der „high used zones“ in der Zentralserengeti deutlich weniger Restriktionen für Spezialumbauten an den Autos gibt.

Die Serengeti ist eines der größten, intakten Ökosysteme der Welt, allein der Nationalpark ist mit rund 14.000 Quadratkilometern zehnmal so groß wie die Maasai Mara, dazu addieren sich noch angrenzende Conservation-Areas, Private-Conservancies und auch Jagdgebiete von weiteren gut 15.000 Quadratkilometern. Die Besucherzahlen liegen auf ähnlichem Niveau wie in der Mara, verteilen sich aber auf ein viel riesigeres Gebiet – wobei es durchaus während der Migration im Juli/August in der Zentralserengeti und im Norden am Mara-River zu größeren Fahrzeugpulks kommt, denen man aber bei umsichtiger Planung ausweichen kann. Die Serengeti ist im Bereich des Nationalparks deutlich restriktiver als sogenannte Game Reserves oder Conservancies. In den touristischen „high used zones“ ist das Aussteigen aus dem Fahrzeug strikt untersagt, Buschfrühstück oder Buschlunch muss in extra dafür eingerichteten Picnic-Plätzen eingenommen werden. Neuerdings darf man für 6 USD tägliche Extrazahlung wieder etwas abseits der Hauptstraßen unter Bäumen zum Frühstücken aussteigen oder auch auf einige Kopjes hinauffahren. 

 Landschaftlich ist die Serengeti mit ihren unterschiedlichen Bewuchszonen viel spannender als die Maasai Mara. Von Arusha kommend passiert man den Ngorongoro Krater und fährt durch herrliches Gebirgsland mit überall verstreuten, kleinen Maasai Dörfern. Danach kann man die Touristen-Hauptroute über das Naabi-Hills Gate der Serengeti durch die riesigen, baumlosen Savannen nehmen oder man wählt die Südroute über Ndutu mit seinen von Schirmakazien umrundeten Marschen und Seen und den sich auch hier nach Westen und Süden öffnenden riesigen Savannengebieten. Fährt man weiter ins Zentrum nach Seronera, wechselt das Landschaftsbild zu Buschland und bewaldete Gebiete oder auch baumbestandenen Luggas. Im Ostteil der Serengeti schließen sich wieder riesige Savannengebiete mit den berühmten Kopjes – Felskuppen die wie Inseln aus der offenen Savanne herausragen – bis in den Norden an. Der Westen der Serengeti, der „Western Corridor“ wird vom Grumeti-River und kleineren Flüssen durchzogen und ähnelt stark der Maasai Mara. Weiter nördlich bis hinauf nach Kogatende am Mara-River wechseln sich offene Savannen und Buschland ab, das sich bis zur Westgrenze der Serengeti hinzieht, während das Gebiet östlich entlang des Mara- und Sand-Rivers wieder von Kopjes durchsetzt und zunehmend zu großen Grassavannen bis weit vor die Ostgrenze öffnet.

Der Tierreichtum in der Serengeti ist immer noch gigantisch. Wichtigstes Tier und Hauptnahrung für die vielen Raubkatzen ist das Gnu. Der letzte Census der Tanapa von 2023 ergab ca. 1.300.000 Individuen. Ob diese Zahl korrekt ist oder nicht, wir haben auf jeden Fall über Tage riesige Herdenzüge über mehr als 60 Kilometer vom Western Corridor bis zum Fort Ikoma gesehen. Dazu gesellen sich knapp 200.000 Zebras, Hunderttausende anderer Antilopen und Gazellen, reichlich Elefanten und eine große, stabile Löwenpopulation sowie Leoparden, Geparden und viele Tierarten mehr. Das klingt jetzt nach Zoo – ist es aber nicht! Wegen der riesigen Ausdehnung des Ökosystems kann auch mal eine halbe Million Gnus über Tage oder sogar Wochen unauffindbar sein, selbst im Halbschlaf können sie in einer Nacht 30 und mehr Kilometer zurücklegen. Ähnliches gilt auch für große Löwenrudel oder Geparde, insbesondere in den Gebieten, wo die Raubkatzen nur während des Durchzugs der Gnu- oder Zebraherden über genügend Nahrung verfügen. In der „Saure Gurkenzeit“ müssen sie riesige Reviere nach Nahrung absuchen und sind dann auch viel schwieriger zu finden. Etwas ganz besonders und einmalig in der Serengeti sind Fotos von Löwen,  Leoparden und manchmal auch von Geparden auf den Kopjes. Wir wurden das Gefühl nicht los, dass fast jede Felsformation von den Moru-Kopjes in der Zentralserengeti bis zu den Gol-Kopjes weit im Osten von Löwenrudeln in Beschlag genommen wurden. Selbst auf den für Besucher zu Fuß zugänglichen Ngong Kopjes, einer alten Maasai Kultstätte, wären diese von drei männlichen Löwen empfangen worden. Das klingt jetzt auch wieder gut und nach Mengen von Löwenfotos und anderen Raubkatzenfotos – man bekommt sie auch und sogar häufig ohne Pulks von Touristenfahrzeugen drumherum, muss dafür aber mehr Geduld und viel längere Fahrwege als im viel kleineren Maasai Mara Game Reserve in Kauf nehmen.

Die Serengeti ist im Kernbereich ein Nationalpark und viel naturbelassener. Anders als die von Schotterpisten und Unmengen von Game Tracks kreuz und quer durchfurchte Mara gibt es in der Serengeti deutlich weniger Schotterstraßen und über weite Gebiete nur wenige Game Circuits oder sogar gar keine Game Tracks. Zehn Kilometer Luftlinie können hier schnell 40 Kilometer Fahrweg über die vorhandenen Straßen bedeuten. Außerhalb der „high used zones“ in der Zentralserengeti gibt es für Fotografen und Filmer Offroad-Permits oder das Offroad fahren wird in ganz abgelegenen Zonen auch stillschweigend toleriert. Trotzdem kann man in Sumpfgebieten und von Luggas durchzogenen Arealen der Serengeti mangels ausgefahrener Tracks oder Flussfurten selbst mit dem besten Allrad-Fahrzeug nicht überall durchkommen. Deshalb machen permanente Offroad Permits meist wenig Sinn, man kauft sie tageweise und nur für Gebiete, die eine Verfolgung der Tiere, beispielsweise jagende Geparde auf den großen Grassavannen, auch möglich machen. Ausnahme im Ökosystem ist die dem Nationalpark vorgelagerte Ngorongoro Conservation Area, dort wo die großen Gnuherden im Frühjahr ihre Kälber in Massengeburten zur Welt bringen. Dieses Gebiet ist mit rund 10.000 Quadratkilometer so weitläufig, dass es über große Teile nur Offroad per Geländewagen befahren werden kann und darf.  

In den Weiten der Serengeti sind die Kompetenz der Fahrer und wirklich Offroad taugliche Allradfahrzeuge noch viel entscheidender als in der viel überschaubareren Maasai Mara. Während in der Mara meist auf Tracks gefahren wird, deren schlimmste Schlaglöcher den Maasai Drivern häufig bekannt sind, geht es in abgelegenen Gebieten der südlichen, nördlichen oder auch östlichen Serengeti zeitweise über lange Strecken querfeldein. Ständiges rumpeln und mitunter schwere Schläge im Fahrzeug durch Felsen oder Baumstümpfe im tiefen Gras muss man dabei in Kauf nehmen, wobei Michaels Landrover dabei nicht so aufschaukeln und springen wie die schweren Land Cruiser in der Mara. Auch Sprechfunk macht dort nur in der Fahrzeug-Gruppe per Walky-Talky Sinn. Fahrzeugschäden muss der Fahrer unterwegs selbst in den Griff bekommen, oder ein nahegelegenes Camp mit Fahrzeugwerkstatt aufsuchen. Naheliegend kann hier 20 und mehr Kilometer mit dem beschädigten Fahrzeug im Schritttempo bedeuten. Auf unserer 14 Tagestour haben wir bei dieser Beanspruchung des Fahrzeugs zweimal die Hydraulikdichtung der Kupplung verheizt, aber glücklicherweise kann man einen Landrover mit gelegentlichem Anschieben auch über weite Strecken ohne Kupplung fahren. Einmal hat uns ein Felsbrockendie Vorderachse soweit verbogen, dass das Fahrzeug nur sehr widerwillig in der Spur zu halten war. Eine Fotografentour in abgelegene Gebiete der Serengeti kann schnell Expeditionscharakter bekommen und nach Uhrzeit eng getaktete Ziele in dieser Wildnis abzufahren ist meistens nicht möglich. Man braucht in der riesigen Serengeti Geduld, dafür wird man mit dem Erlebnis von unberührter Natur belohnt. 

Als fotografisches Reiseziel kann man die Serengeti nicht wirklich mit meinen Touren in die Maasai Mara vergleichen. Die Serengeti ist kein riesiger Freilichtzoo - wie die Maasai Mara von einigen Profifotografen abfällig bezeichnet wird. Sie ist abseits der (Massen) touristischen Routen noch echte Wildnis und man muss sich seine Fotos nicht selten unter hohen Strapazen erkämpfen. Dafür bekommt man aber häufig außergewöhnliche und nicht selten exklusivere Fotos, weil man dort nicht zeitweise mit 50 oder 100 anderen Fotografen oder Touristenfahrzeugen am gleichen Motiv oder Ereignis steht oder sogar störende Fahrzeuge mit auf dem Bild hat. 

 Trotzdem ist die Maasai Mara für all diejenigen von euch, die früh morgens und am Nachmittag möglichst eine Raubkatze nach der anderen fotografieren wollen und dafür in den Saisonzeiten größere Fahrzeugansammlungen in Kauf nehmen – meist finden wir auch dann noch eine passende Lücke für euch – das bessere Reiseziel. Auch die Migration lässt sich in der Mara einfacher erleben, allerdings teilt man dort dieses Erlebnis – speziell die atemberaubenden Flussdurchquerungen der großen Gnuherden – zeitweise mit hunderten anderer Fahrzeuge am Ufer des Mara-Rivers. 

 Wer aber eines der letzten großen und intakten Ökosysteme auf unserem Planeten erleben will, die riesigen Grassavannen im Süden und Osten der Serengeti mit den wandernden Gnu- und Zebraherden, die von Löwen, Hyänen und Geparden attackierten Massengeburten der Gnukälber im Frühjahr in Ndutu, die Sammlung der riesigen Gnuherden beim Aufbruch zur großen Migration nach Kenia im Sommer, die unendlich erscheinende Savannen-Landschaft mit den von Löwenrudeln besetzten Felsinseln, den Kopjes, und für außergewöhnlichen Fotos die Strapazen von längeren und beschwerlichen Anfahrten auf Horrorpisten und lange Offroad-Fahrten in Kauf nehmen will, für den kann die Serengeti „The Promised Land“ werden.

Liebe Afrikafreundinnen und Freunde, 

unser beliebtes Partnercamp in der der Maasai Mara, das Olive Busch Camp, ist nach Umbaumaßnahmen im Frühjahr jetzt noch komfortabler und luxuriöser geworden. Der Lounge-Bereich wurde auf vielfachen Gästewunsch um eine große, offene Holzterrasse bis an das Ufer des Mara-Rivers erheblich erweitert und lädt jetzt mit freien Blick auf die Hippos und Krokodile im Fluss zum relaxen und verweilen ein. Die Speiseterrasse wurde durch ein regendichtes und schattenspendendes Canvas-Dach mit dem bisherigen Speisebereich verbunden und hat nun auch Durchsicht zum Flussufer. Auch das Camp-Feuer für den abendlichen Umtrunk ist jetzt auf die befestigten Terrassen neben dem Eingang gewandert. Um dem Schlamm zu den Regenzeiten in der Maasai Mara zu entgehen, sind nun auch alle Zugangswege zu den bekannt großen und luxuriösen Zelten befestigt worden.

Ich wünsche euch viel Freude und Erholung bei eurem Aufenthalt!

Uwe  

Hände hoch: Wer hat als Kind das Dschungelbuch geliebt und davon geträumt, einmal Bagheera und den Königstiger Shere Kahn zu sehen? Ich auch. Im Frühjahr, als eine andere, ganz andere Tour ins Wasser gefallen ist, habe ich spontan die Einladung von Aly Rashid angenommen und bin im Februar für zwei Wochen nach Zentralindien gereist. Genaues Ziel waren drei Nationalparks/Reservate in Madhya Pradesh. Mein Foto-Schwerpunkt in Indien ist natürlich die Tigerfotografie. 
In Madhya Pradesh bilden die Naturreservate zusammen mit umliegenden, sogenannten Pufferzonen und  „Wildlife Corridors“ ein Netz von Schutzgebieten in wirklich schöner, abwechslungsreicher Landschaft. Aus der Ferne betrachtet fragt man sich: Wie kann ein so ausgeprägter Naturschutz in einem über weite Landesteile verarmten und überbevölkerten Subkontinent wie Indien funktionieren? Nun, im Landesinneren, abseits von Großstädten und Ballungsgebieten, bleibt immer noch genug Platz für die Natur. Und: Der Schutz der Tigerpopulation ist in Indien Staatsraison.
Natürlich geht der Erhalt solch großer Schutzgebiete auch auf Kosten der lokalen Stammesbevölkerung. Man sieht in vielen Naturreservaten immer noch die Reste umgesiedelter Dörfer und praktisch alle Graslandschaften sind sekundär auf ehemaligen Ackerflächen entstanden. Ist so etwas echte Wildnis? Soll man als Naturliebhaber überhaupt noch dort hin? Hier stellt sich generell die Frage, ob es überhaupt noch gesunde funktionierende Ökosysteme in der von uns Menschen räumlich eingeschränkten und fragmentierten ursprünglichen Natur gibt. Häufig sind auch die früheren Wanderwege der Tiere versperrt, was bei Tieren, die ein großes Habitat zum Überleben benötigen, schnell zu Inzucht und einem stark beeinträchtigten Genpool führt.
Intensives Wildlife-Management wird heutzutage in nahezu allen Naturreservaten der Erde praktiziert, um die letzten Reste unseres früheren Wildtierbestands für zukünftige Generationen zu erhalten. Dazu gehört auch, die letzten Reste von Dschungelgebieten zu hegen und möglichst wieder miteinander zu verbinden, um die ursprüngliche Natur nicht nur vor dem Zugriff von uns Menschen zu schützen. Auch invasive Pflanzenarten sind insbesondere in Savannengebieten ein riesiges Problem.

Wie bei allen kommerzialisierten Naturparks hat man auch in Indien bei der Ankunft im Reservat schon ein bisschen „Tierparkgefühle“: Viele Hotels und Lodges auf den letzten Kilometern vorm Gate, Souvenirshops rund ums Ticketoffice und alles, was zum modernen Tourismus dazugehört. Aber je weiter man in das Naturreservat hineinfährt, desto herrlicher ist das Naturerlebnis. Es geht in den Indischen Naturparks deutlich ruhiger zur Sache als vergleichsweise in vielen Parks Ostafrikas, wo die Touristenfahrer praktisch Jagd auf die Tiere machen. Die meisten Schutzgebiete sind durch Zonen geteilt und man bucht mit dem Ticket auch die Zone,  in der man an diesem Tag auf Fotopirsch geht. Eine Überfahrt in andere Zonen ist nur mit einem „full-day-photography-permit“ möglich, das kostet aber schnell eintausend US-Dollar und mehr. Durch dieses Zonen-System sind die Besucher gut verteilt. Man trifft zwar immer wieder andere Autos, aber kommt selten zu größeren Fahrzeug-Ansammlungen. Fahrzeugmassen an einem Ort oder Tier, wie man sie von der Maasai Mara oder der Serengeti kennt, können in diesen Parks gar nicht entstehen. Im dichten Dschungel gibt es zwar reichlich Tracks, sie sind aber sehr schmal, und es herrscht dort ein striktes Offroadverbot – selbst das Wenden des Fahrzeugs ist manchmal ein echtes
Problem.

Tiger leben in Waldgebieten, deshalb sind sie auch viel schwieriger zu finden als die in den offenen Savannen tagsüber vor sich hindösenden Löwen und anderen Großkatzen Ost- und Südafrikas. Fotografisch ist die Tiger-Fotografie viel anspruchsvoller, häufig bleiben für ein Foto nur wenige Sekunden oder man hat Unmengen Gestrüpp im Vordergrund. Der Tiger kommt meist nur kurz aus dem Dickicht heraus, läuft eine kurze Weile auf dem Track oder im offenen Gelände und verschwindet dann wieder unsichtbar im Gebüsch. Denn Unsichtbarkeit für eine mögliche Beute bringt einer so großen und im offenen Gelände weithin sichtbaren Katze nicht nur den kurzfristigen Jagderfolg, sie ist ihre Überlebensstrategie. Touristen gegenüber wirken Tiger recht entspannt, nur muss man wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um sie überhaupt zu finden. Helfen kann nur die Erfahrung der „Naturalist“ (Indischer Tourguide) und die Mitarbeiter des Forest Departments, die zwangsläufig bei jeder Tour dabei sind. Diese lokalen Guides kennen jeden Busch und jeden Tiger in ihrem Naturreservat, sind mit den Gewohnheiten und Routen der einzelnen Großkatzen vertraut und über ihre aktuellen Lebensumstände im Bild. Sie wissen welche Tiger die Reviere teilen, wer von Ihnen sich mit wem gerade gut verträgt und welche Tigerin gerade Babys
hat. Tiger haben, wie von viele anderen Tieren bekannt, generationsübergreifend ihre festen Routen und Lieblingsplätze bei der Patrouille durch ihr Territorium. Sehr beliebt sind die Ufer von Flussläufen und, wie bei den Großkatzen Afrikas, die bewuchsarmen Tracks der Touristenfahrzeuge. Wenn man mit  einer Tigersafari beginnt, merkt man schnell, worauf die Guides achten,
nämlich auf die Warnläute der Sambar- und Axishirsche, oder von Languren und anderen Beutetieren. Sie folgen diesen Warnlauten, und nach dem Lautmix der Arten, die sich an dem Warnrufkonzert beteiligen, wird eingeschätzt, ob sie vor Tigern, Leoparden oder anderen Raubtieren warnen. Ist es still im Dschungel, werden die Lieblingsorte der Tiger gecheckt, um frische Spuren zu finden, die von den professionellen Guides verfolgt werden können. Diese Pirsch auf Tiger macht echt Spaß, auch wenn es nicht immer so funktioniert wie es soll: Einmal sind wir Tigerspuren gefolgt, kurz darauf ertönte ein eindeutiges Alarmsignal der Sambarhirsche, und dann: Stille. Wir fuhren wieder zurück, um die Tigerspuren noch einmal aufzunehmen, und fanden sogar ganz frische in unserer Autospur vom Hinweg, dazu wieder Alarmrufe, diesmal von Axishirschen, danach Stille, und das wars. Die Katze lief praktisch immer hinter uns hinein in den Wald und wieder heraus, 
ohne dass wir sie sehen konnten. Wenn man aber einmal ein Tiger sichtet, vergisst man die mühselige und oft erfolglose Sucherei, denn diese Großkatzen sind wirklich majestätisch. Sie werden
von den Guides auch sehr respektiert, sie lassen ihnen immer reichlich Raum und bedrängen sie nicht (insbesondere, weil einige Tiger Spaß daran haben, auf diese
 kleine Suzuki-Safariautos Scheinattacken zu vollführen, und man weißt ja nie sicher, ob es nur Schein bleibt). Trotz des Aufnahmeabstands kann man sie mit dem Teleobjektiv sehr gut fotografieren. Schwieriger wird es, auf den schmalen Tracks eine ideale Schussposition durch das Gebüsch zu finden, wenn man die Tiere im Wald sichtet.

Es gibt natürlich nicht nur Tiger in den Parks, man sieht überall sehr schöne Hirsche, Axishirsche (Hello Bambi!) sind allgegenwärtig und auch die großen Sambarhirsche, Nilgaiantilope und Gaurs sieht man oft. Mit Glück kann man auch Muntjaks entdecken. Languren sind häufig und manchmal hört man das laute Gezeter großer Gruppen von Rhesusmakaken – bei ihnen ist fast immer Krawall. Die Vogelwelt ist ebenso reich und sehr stimmfreudig. Leoparden werden in Indien von Touristen weniger gesucht als Tiger und sind gegenüber Menschen im Auto nicht besonders
scheu, verhalten sich wegen der für sie gefährlichen Tiger aber eher vorsichtig. Goldschakale und sogar indische Wildhunde (Dhole) kann man mit ein bisschen Glück antreffen, und auch den gefährlichsten Bewohner des indischen Dschungels: Baloo, den Lippenbären. Diese Ameisen- und Termitenfresser sind trotz ihrer tollpatschigen Erscheinung eine sehr aggressive Bärenart mit beachtlichen Krallen und Dauerangriffslust.

Und jetzt im Detail:
Satpura mit seinen Trockenwäldern und gemischt subtropischen Bergwäldern hat inklusive der dazugehörigen Pufferzonen und umliegenden Schutzgebiete eine Fläche von insgesamt 2088,3 km² und liegt in einer Mittelgebirgsgegend. Der zentrale Teil des Parks ist zum Schutz der Tiere für Touristen gesperrt. Von der Bori Safari Lodge fährt man entweder Richtung Churna oder durch die Wasserreservoire des Tawa-Flusses. Beide Gebiete bieten eine abwechslungsreiche Landschaft mit mosaikartigen Grasflächen zwischen bewaldeten Hügeln. Wenn man nach Norden
fährt, ist die Landschaft hügelig bis felsig mit sehr schönen Waldserpentinen. Im Bereich vom Churna-Gate kann man die Malabari-Rieseneinhörnchen gut
beobachten und Arbeitselefanten sehen. Am ersten Tag trafen wir hier auf Wildhunde, die auf Revierpatrouille waren, und konnten ihre interessanten Interaktionen beobachten. Sie tobten auf
dem Track oder lagen im Gras, um spielerisch miteinander zu kuscheln. Besonders witzig ist ihre Reviermarkierungsmethode: Sie urinieren im Handstand. Die Wildhunde waren eigentlich nicht scheu, haben aber trotzdem einen deutlichen Abstand von unserem Auto gehalten. Von den Tigern Satpuras trafen wir als erstes ein scheues, von den Tour-Guides „Kagdi“ genanntes Weibchen. Später am gleichen Tag fanden wir in der Nähe des Tawa-Flusses Shiva, einen riesigen Tiger, allerdings augenscheinlich in so mieser Laune, dass mein Fahrer gleich mal den Sicherheitsabstand erhöht hat. In Satpura habe ich auch eines der „full-day-photography-permits“ gebucht, um weiter im Norden des Reservats zwei fast erwachsene Sprößlinge der „Fireline“ genannten Tigerin zu sehen, die sich dort in einer Ranger-Station eingenistet haben. Erst haben wir Fireline gefunden, sie war nach Aussage der Ranger wieder läufig und augenscheinlich auf der Suche nach einem Lover. Sie spazierte über einen längeren Zeitraum im schönsten Licht die Waldserpentine entlang, bis ihr Hunger sie wieder im Wald verschwinden ließ, um dort vermutlich auf Gaurs zu lauern. Firelines heranwachsende Sprösslinge, ein Weibchen und ein Männchen, fanden wir dann nicht weit der Ranger-Station. Sie haben etwas unmotiviert nach ihrer Mama gesucht. Die heranwachsende Tigerin hat sich dann etwas abseits im Wald hingelegt und der allein zurückgebliebene junge Tiger – von der Statur kaum mehr von einem ausgewachsenen Tier zu unterscheiden – rief dann ziemlich kläglich nach ihr oder seiner Mutter. Ohne Antwort zu bekommen lief er noch einige Zeit rufend rastlos umher.

Pench (757.85 km²) ist da, wo Mowgli zu Hause war, ein kleineres Gebiet mit wirklich wunderschöner Landschaft, insbesondere das Ufergebiet vom namensgebenden Pench-Fluss mit seinen großen Bouldersteinen und lichten Teakwäldern. Ich habe hier leider keine Tiger gesehen (obwohl die Tigerpopulation sehr gut etabliert sein soll), aber bereits am ersten Abend haben wir eine erfolgreiche Jagd von Schakalen auf ein Axishirsch Kälbchen beobachtet. In Pench bekommt man mit etwas Glück Leoparden auf Felsen beim sehr schönen, goldenen durch die Bäume gestreutem Licht vor die Kamera. Und wir hatten das Glück, den einzigen schwarzen Leoparden im Park zu Gesicht zu bekommen – zweimal sogar. Es ist ein noch junges Weibchen, recht scheu und sehr verspielt. Seither hat man nur ihre Spuren gesehen und einmal lediglich ihren Schwanz aus einem Busch hängend gesehen. Es wird vermutet, dass die junge Leopardin außerhalb des Parks in die Pufferzone gezogen ist um mehr Ruhe vor Touristen und Tigern zu haben.

Kanha (2059 km²) ist berühmt für die immergrünen Sal-Wälder. Es ist ein ganz anderes Waldbild, auch deutlich kühler als Satpura oder Pench. Morgens hatte ich märchenhafte Lichtverhältnisse mit goldenem Nebel. In Kanha gibt es neben sekundären Graslandschaften Felsenhügel mit nativen Bambuswälder. Hier kann man Tiger im Salwald, im goldenem Grass, vor hohem Bambus und auf Felsen fotografieren. Nur das Tigermotiv auf einem schönen Felsen mit Spiegelung im Wasser, worauf ich Stunden gewartet habe, habe ich nicht vor die Kamera bekommen, obwohl die Katze genau an diesen Platz gerne zum Trinken kommt. Ich fand sie dann 500 Meter weiter im unschönen Baumschatten. In Kanha kann man auch Barashingas sehen, hübsche große, sehr elegante
Sumpfhirsche mit verwuscheltem Fell, ein Reeintroduktionserfolg. Dieses Reservat ist populärer als die anderen beiden Parks mit deutlich mehr Touristen, vor allem aus den umliegenden Städten. Rundherum gibt es eine entsprechende Infrastruktur. Im Vergleich zu der Ruhe, die ich in den anderen Parks erlebt habe, war der erste Fotopirsch in Kanha schon etwas weniger idyllisch. Im Park verteilen sich die Touristen wieder, und dann geht es auch hier ruhiger zu Sache. Fazit: Indien hat sich wirklich gelohnt! Und wenn Ihr Lust auf eine Indienreise bekommen habt und noch Fragen habt, dann meldet Ihr Euch gerne bei mir (elza.friedlaender@gmail.com )  oder direkt bei Aly Rashid ( expeditions@justnature.travel ) für individuelle, wirklich gut organisierte Reisen.

In diesem Frühjahr war es in der Maasai Mara so extrem trocken und heiß wie seit Jahren nicht mehr. Die sonst im Februar üblichen Gewitter und kurzen Regenfälle waren ausgeblieben und auch das Gras stand mangels Windbruch sehr hoch. Während in der Serengeti dieses trockene, für Antilopen nicht mehr genießbare Gras bereits heruntergebrannt wurde, wartete die Verwaltung der Maasai Mara wegen der vielen Touristen im Park noch ab. Trotz der Hitze und dem  Staub hatten wir wie immer reichlich Raubkatzen vor der Kamera. Insbesondere im frühen Morgenlicht kamen die großen, männlichen Löwen vom Ronkai-, Recero- und Paradise Pride teilweise bis dicht an die Autos und wir konnten sie häufig auch mit kurzen Objektiv- Brennweiten in der niedrigen Auge-in Auge-Perspektive fotografieren.

Die Leopardin Luluka war mit ihrem heranwachsenden Sohn, genannt Olomunya, fast am gleichen Platz wie im Herbst zu finden. Der Sprössling ist mit knapp einen Jahr schon fast so groß wie die Mutter aber am deutlich dunkleren Fell gut von ihr zu unterscheiden. Highlight waren aber Saba’s Tochter und das junge
Leopardenmännchen Olopono. Wir hatten gehofft die beiden Tiere in Flagranti beim Schäferstündchen zu ertappen. Sie sind uns dann aber leider ins Gebüsch entwischt. Als wir nach erfolgloser Suche in der Nähe ihrer letzten Sichtung ans Talek Flussufer zum Frühstücken gefahren sind, kam passend zum ersten Kaffee Olopono nicht weit vor uns aus dem Gebüsch. Am Flussufer hockend konnten wir seine Sprünge bei der Flussdurchquerung fotografieren.

Die schöne Leopardin mit den großen Augen, Faolo, haben wir in der Morgendämmerung auf einem Baum weit außerhalb ihres Reviers gefunden. Wir haben uns gewundert, dass sie nicht von der Revierhalterin, der älteren und stärkeren Leopardin Saba attackiert wurde.

Die Gepardin Nashipai ist wieder trächtig, trotzdem hat sie noch einmal für einige Tage ihre nun fast erwachsenen vier Jungen an sich herangelassen und mit ihnen zusammen gejagt. In ihrem Jagdrevier nahe der Mara Simba Montains hat sie es jetzt anstatt mit der Abwehr von Hyänen mit einem großen Pacxk Paviane zu tun, die versuchen, die Geparde von dort zu vertreiben. Die alte Nora mit ihrem schönen, dreieckigen Gesicht lebt auch noch, kann aber nur

 noch Gazellenbabys und andere Kleintiere jagen. Die letzten beiden der ehemaligen „Five boys“ habe ich noch einmal zusammen gesehen, wenige Tage später ist der ältere von ihnen eingegangen. Er hatte schon seit längerem völlig abgestumpfte Reißzähne und konnte nur durch die Hilfe seines Partners überleben. Durch einen Beinbruch konnte er ihm nicht mehr folgen und ist wohl verhungert.

Anfang März war ich für eine Woche in der Serengeti und nach meiner Rückkehr in die Mara war dort das Gras auch über weite Flächen heruntergebrannt – und der Regen setzte endlich ein. Das Sonnenlicht vor dunklen Wolken und der nasse, reflektierende Grund sorgten jetzt auch wieder für satte Farben in den Bildern.

Die wasserscheuen Löwen waren vom Regen wenig erfreut, nutzten aber die großen, abgebrannten Grassavannen um Warzenschweinen, wenn sie aus ihren Erdhöhlen kommen, aufzulauern. Die Löwinnen waren sehr damit beschäftigt, ihre nassen Babys sauber und trocken zu lecken.

Und auch die Geparde zogen auf die öden Flächen um dort Gazellen zu jagen, wenn sie das erste, frische Grün abgrasen wollen. Wir konnten dabei einmalige Fotos von Raubkatzen vor fast schwarzem Hintergrund machen. Die Gepardin Nashipai hatte ihren Nachwuchs mittlerweile endgültig aus ihrer mütterlichen Obhut vertrieben. Sie hat ihre Kids aber gut fürs Überleben ausgebildet. Sowohl die drei Jungen Weibchen als auch das etwas kleinere, zurück gebliebene junge Männchen haben wir am Riss oder der erfolgreichen Jagd beobachten können.

Für mich geht es jetzt im Juni für einige Wochen in die Serengeti, Tansania, um die letzten Details für meine dort ab 2026 geplanten Fotosafaris zu klären und ab Mitte August stehe ich euch wieder mit meinen Touren in die Maasai Mara, Kenia, zur Verfügung.

Die Löwin konnte das Eland nicht erledigen, hat aber ein paar Tage später dann ein Eland Kalb gerissen.

Männliche Strauße können den Weibchen nichts vorspielen, ihre roten Beine und Hälse zeigen sofort an, was sie tatsächlich wollen. Allerdings müssen sie erst noch ein aufwendiges Tänzchen zum Besten geben, um ihre Angebetete zu überzeugen. Neuerdings sind Strauße wieder häufiger in der Mara anzutreffen, aber einen Balztanz des Hahns im Morgenlicht mit anschließender Kopula hatten wir so gut auch noch nicht vor die Kameras bekommen.

Dieser Kappengeier hatte den Büffelkadaver eigentlich für sich allein besetzen wollen. Es dauerte aber nicht lange, bis sich erst ein zweiter dazu gesellte und dann eine ganze Horde Sperbergeier einflog, um ihnen die vermeintliche Beute streitig zu machen. Dabei ziehen die kleineren Kappengeier meist den Kürzeren und werden vom Kadaver vertrieben. Es wird ihnen auch kein Trost sein, dass die Sperbergeier am Ende von den noch größeren Ohrengeiern vom Riss vertrieben werden.

Eine Gabelracke die an einer großen Libelle schwer zu würgen hat und ein bunter Eisvogel

Zebras sind in diesem Jahr noch bis weit in den Oktober in kleineren und größeren Gruppen durch den Sand-River aus der Serengeti in die Mara gezogen, weil dort noch reichlich frisches grünes Gras am sprießen war. Der Sand-River führt fast ganzjährig wenig Wasser, deshalb gibt es dort auch keine Krokodile. Trotzdem scheuen die Zebras immer wieder und galoppieren aufgeregt durch das flache Wasser. 

Zebrakämpfe zwischen den Hengsten um einen Harem sind meist sehr blutig, können Stunden dauern und sogar tödlich enden. Bei dieser Auseinandersetzung handelt es sich aber nur um Stuten, die um eine bessere Rangstellung in der Herde kämpfen und sich dabei nur geringfügig verletzen.

Für die Frühjahrstouren 2025 kann ich das Olive Camp zu Sonderpreisen für Safaris ab 7 Nächte Aufenthalt anbieten. Mit 4.998,- Euro pro Woche für die Fotoworkshops mit mir und 4.498,- pro Woche für die Fotografensafaris ist der Aufenthalt deutlich günstiger als zur Hochsaison und im Herbst.
Buchungen bitte wie immer über mich.

Für mich ist 2024 das 25. Jahr, in dem ich über alle Jahreszeiten verteilt auf längeren Fotosafaris in der Serengeti und zuletzt speziell in ihrem nördlichen Teil, der Maasai Mara in Kenia arbeite. Das klingt für viele Naturfotografen, die kreuz und quer von Kontinent zu Kontinent durch die Welt jagen, vielleicht langweilig, ist es aber nicht. Denn trotz vieler Veränderungen und nicht unerheblicher Rückgänge bei einigen Tierarten in diesem Ökosystem – ob klimatisch oder durch den für viele Naturreservate typischen Konflikt zwischen Viehzüchtern und Wildtieren bedingt – hat die Mara immer noch die höchste Raubkatzendichte der Welt. Und im Sommer, wenn dazu noch Massen von Gnus und Zebras über den Sand River und den Mara River aus der Serengeti nordwärts ziehen, hat man auf den riesigen Ebenen südlich der Ronkai Lugga über die Savai-Hochebene bis hinunter zur Serengeti-Grenze das Gefühl: Hier ist die Zeit seit Jahrtausenden stehen geblieben. Es gibt kein anderes Naturreservat, in dem man Löwen, Leoparden, Geparde, Elefanten, Nashörner und anderes afrikanisches Großwild in ihrem natürlichen Lebensraum und Verhalten so hautnah erleben kann. Wer darüber hinaus spektakuläre Jagden und Kämpfe von Raubkatzen und andere Aktionen und Interaktionen von Wildtieren in der freien Natur fotografieren will, kommt in der Maasai Mara wirklich voll auf seine Kosten. Selbst nach Jahrzehnten erlebt man in der Mara immer wieder nie zuvor fotografiertes Tierverhalten – und es bleibt der Reiz, Fotos die man in früheren Jahren aus eigener Blödheit oder mangelnder Kameratechnologie versemmelt hat mit neuester Technik noch einmal optimiert umzusetzen.

Ab 1. Juli 2024 hat das Narok County Government eine zwar lange überfällige aber am Ende in dieser Höhe nicht erwartete Preisanpassung beim Eintritt von 70 auf 200 US-Dollar und bei der Pro-Kopf-Steuer (Community Fee) von 30 auf 80 US-Dollar für das Maasai Mara Game Reserve durchgesetzt. Diese hohen Eintrittspreise sollen den Massentourismus in der Mara reduzieren. In der Hochsaison, August und September, waren dann tatsächlich deutlich weniger Fahrzeuge in der Mara unterwegs als im letzten Jahr. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dürfte die Maasai Mara trotz der hohen Preise für Fotografen und anspruchsvolle Fotoamateure noch interessanter werden. Im Vergleich zu anderen Hotspots für Wildlife-Fotografie etwa im südlichen Afrika ist es dort auch nicht teurer, bietet dafür aber durch die hervorragend geschulten Maasai Driver, die auch exzellente „guides“ sind, fotografische Möglichkeiten auf allerhöchstem Niveau und sehr gute Unterkünfte mit hervorragenden Essen. In diesem Sommer hatten wir eine unglaublich hohe Wild- Aktivität, speziell bei den Raubkatzen, und die aktuellen Referenzen im Gästebuch zeigen, dass meine Gäste nicht einen Cent bereuen, den sie für diese Reise ausgegeben haben.

Der diesjährige Sommerbericht ist in 7 Artikel aufgeteilt. Im letzten Teil habe ich z. B. die fototechnische Entwicklung aus meinen mittlerweile 25 „Dienstjahren“ im Busch behandelt. Dort sind auch meine ersten Highspeed Fotosequenzen aus der Sony Alpha 9 III via Timelapse Software als Zeitlupen konvertiert.

Große Migration

Zur Zeit der großen Tierwanderung um die Jahresmitte waren deutlich größere Massen von Gnus und Zebras als in den Vorjahren aus der Serengeti in die Maasai Mara gewandert. Bei unserer Ankunft Anfang August grasten Hunderttausende von ihnen weit verteilt auf den großen Plains im Süden der Mara. In der Maasai Mara hat man in 2024 deutlich früher und selektiver das alte, für die Tiere ungenießbare Gras abgebrannt. Zum Glück setzten die Regenfälle dieses Jahr schon im Juli ein. Daher wuchs bereits bei der Ankunft der ersten, großen Gnu Herden über weite Areale das von den Antilopen bevorzugte, frischgrüne kurze Gras. In der Serengeti sollen zu dieser Zeit die großen Grassavannen noch völlig schwarz von der Asche gewesen sein, weil die Brände dort vermutlich außer Kontrolle geraten und größere Niederschläge ausgeblieben sind. Trotzdem zogen Massen von Gnus und einige Zebras nach gut einer Woche über den Sand River zurück in die Serengeti, kamen aber nach 14 Tagen, vermutlich mangels ausreichender Nahrung, in noch größerer Zahl zurück in die Maasai Mara. Mitte September war die Maasai Mara von der Serengeti-Grenze bis hoch an die Ronkai Lugga übersäht von grasenden Gnus und Zebras. Allerdings sind die Herden bis dahin nicht über den Talek River in den nördlichen Teil der Mara gezogen. Auch im Mara Triangle Reserve an der großen Salzlecke gab es bis weit in den September hinein nicht die üblichen Massen von Gnus. Dies hatte zur Folge, dass es mit Ausnahme einer Mini-Flussdurchquerung (Crossing) am Mara River, alle größeren Herden nur den Sand River passiert haben. Die Crossings dort sind nicht so spektakulär, weil dieser Fluss im Sommer fast austrocknet und dort keine Krokodile auf Beute lauern. Der Bilderstrecke zur Migration ist ein kurzes Video aus meinem Handy beifügt, dass mal wieder zeigt, was passiert, wenn ein Dumbasel von Fahrer zu dicht an den Ausstieg der Flussfurt fährt.

Im September setzte endlich Regen ein und es gab wunderschöne Lichtstimmungen und Sonnenuntergänge, aber erst nach unserer Abreise kam wieder Bewegung in die großen Gnuherden. Es zogen Massen von Gnus von der Serengeti ins Mara Triangle bis hoch an die Nordgrenze der Maasai Mara und am 23. September hat es dann im Grenzgebiet oben am Melting Pott Camp das erste Riesen-Crossing des Spätsommers am Mara River mit Abertausenden von Gnus

gegeben. Erst dachte ich wegen der späten, nochmaligen Rückkehr der Gnus in die Maasai Mara, die Tiere wären in diesem Jahr völlig verrückt oder es gab möglicherweise immer noch zu wenig Regen und somit keine Nahrung in der Serengeti. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass dieser Zeitablauf der jährlichen großen Migration bis 2015 normal war. Damals zogen die Gnus erst weit im Oktober zurück in die Serengeti und die Zebras
folgten ihnen noch bis in den November. Ich bin sehr gespannt, wie es in 14 Tagen sein wird, wenn ich zurück in der Mara bin.

Löwen

Die Löwenpopulation ist zurzeit in der Maasai Mara sehr hoch. Eine Ursache dafür ist möglicherweise die bessere Anpassung an das tatsächlich vorhandene Beutetier- Angebot. Nach den starken Rückgängen von Gnus und Zebras außerhalb der Migrationszeit konnte man über die letzten Jahre beobachten, wie sich sogar kleinere Löwengruppen ohne große männliche Tiere die Jagd auf die reichlich in der Mara vorkommenden Büffel antrainiert haben. Früher konnte man Löwenjagden auf diese starken und wehrhaften Tiere, wenn überhaupt, nur von männlichen Jagdkoalitionen
wie den Notch-Brothers oder Scarface und seinen Brüdern beobachten.

Problematisch scheint mir momentan das Geschlechter-Ungleichgewicht der Löwenpopulation. Es gibt sehr viele männliche Tiere und fast alle Rudel werden von drei bis zu fünf von ihnen angeführt. Dazu kommen noch nomadisierende Gruppen junger Löwen. Dies führt immer wieder zu Kämpfen zwischen den Rudelführern und Löwen-Nomaden, um sich gegenseitig die Weibchenrudel abzujagen. Dabei werden häufig die vorhandenen Babys getötet, damit die Weibchen des jeweiligen Rudels wieder läufig werden und sich von den neuen Herren begatten lassen. In diesem Sommer fanden wir kleine Löwenbabys nur beim Topi Pride und beim Recero Pride, wobei wir die Recero Babys nie wiedergesehen haben.

Früh morgens auf dem Weg vom Camp in den Südosten der Mara hörten wir über mehrere Tage im Stockdunkeln die Kämpfe der Rudelführe vom Ronkai-Pride beim (missglückten) Übernahmeversuch des Savai-Prides. Nur einmal konnten wir einen der Löwen mit blutverschmiertem Gesicht in der Dämmerung mit langer Verschlusszeit und ganz hohen ISO-Werten fotografieren. Warum diese Kämpfe zwischen den Löwen nur nachts stattfinden, kann niemand erklären. Ich jedenfalls warte seit Jahrzehnten darauf, so einen Kampf „fotografierbar“ vor die Kamera zu bekommen.

Bei den Löwen konnten wir wieder einige interessante Jagden fotografieren. Am ersten Abend kamen wir zu einem Gebüsch, in dem eine kleinere Gruppe Löwen des aufgesplitterten Topi-Prides einen starken, alten Büffel umlagerten und immer wieder in sein Hinterteil bissen, um ihn zu schwächen. Es waren nur Löwinnen und ihr heranwachsender Nachwuchs im Teenager-Alter daran beteiligt und kein starkes männliches Tier war in der Nähe. Die Löwinnen allein trauten sich nicht, den kampflustigen, alten Büffel frontal anzugreifen und niederzuringen, um ihn dann vor dem Fressen wie üblich mit einem Kehlbiss zu ersticken. So haben sie ihn immer weiter von hinten durch Bisse verletzt bis er kampfesmüde auf den Boden ging und ihn dann in schlimmster Hyänen-Manier bei lebendigem Leibe von hinten nach vorne aufgefressen. Die zweite von uns beobachtete Jagd gab nur ein Titelfoto her, weil das Gnus schon fast vor Schreck zu Boden gegangen ist, als eine Löwin direkt vor seinem Gesicht auftauchte. Bei der nächsten Jagd war das Gnukalb leider so dumm, sich auf das typische Katzenspiel einer Löwin einzulassen, die sich ihrer Beute sicher ist. Die ständigen, kleinen Fluchten haben dem jungen Gnu dadurch leider einen ziemlich langen Todeskampf beschert. Eine weitere Jagd hat dann in der Mittagspause ohne uns stattgefunden. Die Löwin hatte ein Zebra in einem Wasserloch gerissen und als wir dort ankamen, versuchte sie bei passend schummrigem Licht die schlamm- und blutverschmierte Beute ans Ufer zu ziehen. Am Ende sah die Löwin wie gerade aus der Hölle zurückgekehrt aus.

Leoparden

Von den Leoparden der Mara konnten wir im Sommer neun erwachsene Tiere in ihren Revieren vor die Kameras bekommen. Der alte „Lorgolgol“ genannte, männliche Leopard war noch munter auf Brautschau unterwegs. Allerdings hatte es den Anschein, dass er bei den beiden jungen Weibchen, die einen Nachmittag in seiner Nähe waren, wohl nicht zum Zug kam. Sie waren vermutlich noch nicht so weit. Auch ein anderer, jüngerer Leopard lag dabei kaum 300 Meter entfernt im Gras. Die beiden hatten sich aber gegenseitig nicht bemerkt, sonst hätte es garantiert einen harten Kampf zwischen ihnen gegeben. Wir haben dort bis weit nach Sonnenuntergang gewartet, ob noch etwas passiert. Die Leoparden schlichen aber nur im Flussbett und am Ufer umher. In der Dämmerung konnte ich sowohl Lorgolgol als auch das junge Weibchen Faolo bei sehr hohen ISO-Werten durch ein Gebüsch hindurch fotografieren. Die Leopardin Bella II hat jetzt wie erwartet das Revier ihrer verstorbenen Mutter Bahati im Recoro Gebiet übernommen. Sie hat passend unter einem Baum gestanden und hat nach oben auf ihren Riss geschaut, ist dann aber dummerweise an dessen Rückseite hochgeklettert und wir konnten sie erst oben in der Astgabelung gut fotografieren. Kazuri, eine totgeglaubte Leopardin in einem ähnlich hohen Alter wie es Bahati erreicht hatte, haben wir Richtung Sand River quicklebendig auf einem Baum vorgefunden. Das Revier der im letzten Jahr verstorbenen Kaboso (die Leopardin mit dem bösen Blick) ist anscheinend von einer ihrer Töchter übernommen worden. Diese junge Leopardin dort hat jetzt zwei Junge bekommen, die wir hoffentlich auf der kommenden Herbsttour finden werden.

Absolutes Highlight war natürlich die Leopardin Luluka mit ihren zwei Babys. Sie wird mit ihrem Nachwuchs fast rund um die Uhr komplett von Rangern abgeschirmt. Wo immer sie sich mit den Babys gerade aufhält – es wird sofort zum Sperrgebiet für Touristen. Nur wenige Fahrer und Fotografen dürfen ganz früh am Morgen in ihre Nähe. Wir haben die Mutter mit den Babys bei über 20 Fahrten dorthin sehr schön und sogar auf einem Baum fotografiert, aber einige Gäste von mir haben sie eine Woche vor meiner Ankunft sogar auf der Mutter tobend abgelichtet. Johann Waba hat mir davon freundlicherweise ein Foto zur Verfügung gestellt. Unsere besten Fotos von den Babys „hätten sein können“ wenn uns nicht die Ranger einige Sekunden zu früh massiv zur Weiterfahrt gedrängt hätten. Wir waren gerade aus der Sichtweite der hohen Uferkante der Ronkai-Lugga, als kurz hintereinander weg zwei Fellknäule von oben platschend in die Lugga geflogen kamen. Wir konnten die Babys gerade noch im Wasser schwimmend fotografieren, nicht aber die tollkühnen Sprünge der beiden. Bis dahin wusste ich nicht einmal, dass gerade mal 9 oder 10 Wochen alte Leopardenbabys überhaupt schwimmen können. Löwen jedenfalls ertrinken in diesem Alter, wenn sie unbeaufsichtigt irgendwo ins Wasser purzeln.

Geparde

Die Geparde der Maasai Mara haben die gleiche Angewohnheit wie die Elefanten. Wenn im Sommer die Migration mit ihrem Massen-Geblöke der Gnus einsetzt und dann noch große Mengen Touristenfahrzeuge durch die Savanne kurven, ziehen sich beide Tierarten in die Randzonen des Reservats oder in umliegende private Schutzgebiete zurück. Erst später im August, wenn die Geburtenzeit bei den Gazellen und Topis beginnt, kommen die Geparde zurück in die Mara, um leichte Beute unter den neugeborenen Kälbern zu machen. In den ersten Wochen hatten wir deshalb nur die beiden stark in die Jahre gekommenen Überlebenden der „Five boys“ und eine der aktuellen Hauptattraktionen der Mara, die Gepardin Nashipai mit ihren jetzt gut ein Jahr alten vier Jungen gefunden. Wegen der konsequenten Abschirmung durch Ranger konnte sie tatsächlich alle vier Babys durchbringen. Nashipai wird immer noch durch eigens angelegte Sperrgebiete geschützt und der Zutritt wird nur wenigen Fahrzeugen am frühen Morgen gewährt. Eng zusammensitzend mit ihren Jungen haben wir nur ein verflimmertes Foto aus großer Entfernung mit Gras und Gestrüpp im Vordergrund bekommen. Die kleinen Geparde sind einfach zu quirlig, um lange für ein Familienfoto stillzuhalten.

Von den beiden letzten Geparden der Five Boys kam man keine große Action mehr erwarten. Sie jagen jetzt nur noch kleinere Beutetiere, die Zeit der spektakulären Jagden auf Topis, Zebras und Gnus ist für sie vorbei. Der frühere Killer der Gruppe besteht fast nur noch aus Narben, die Reißzähne sind völlig abgenutzt und die Schneidezähne sind weggefault. Als er ohne seinen Partner versuchte, ein Topikalb zu reißen, ist er in die völlig falsche Richtung gelaufen, was vermuten lässt, dass er auch nicht mehr gut sieht und somit allein nicht überlebensfähig ist.

Die Gepardin Nashipai muss jetzt täglich für ihre heranwachsenden Teenager jagen gehen, auch sie nutzt die Zeit der leichten Beute und reißt täglich bis zu fünf Gazellenkälber. Allerdings wird ihr die Beute häufig von Hyänen weggenommen. Wenn der Hunger bei ihrem Nachwuchs nicht zu groß ist, bringt sie ihren Jungen die Gazellenbabys lebendig und lässt sie damit das Jagen trainieren. Es ist immer wieder eine spektakuläre Aktion, wenn vier junge Geparde hinter einer kleinen Gazelle herjagen, was allerdings nach unserem Befinden sehr grausam für das Gazellenbaby ist, weil die jungen Raubkatzen noch nicht in der Lage sind, es vor dem Fressen zu töten.
Ende August kamen noch zwei junge männliche Geparde in die Mara und später noch zwei erfahrene Weibchen, die augenscheinlich trächtig waren. Das lässt für die Herbsttouren auf Gepardenbabys hoffen.

Servale

Nicht weit vom Olive Camp gibt es einige Reviere von Servalen, die im letzten Jahr zur Hauptsaison verlassen waren, weil die Grassavannen von Ronkai bis zur Serengeti fast komplett zu schwarzer Asche heruntergebrannt waren. Wir dachten, die Tiere wären in den außer Kontrolle geratenen Feuern umgekommen, aber in diesem Jahr sind sie zurückgekehrt. Ein weiblicher Serval hatte sogar zwei heranwachsende Junge. Die eleganten, schlanken Serval-Katzen müssen alle zwei Stunden jagen, weil sie einen sehr hohen Stoffwechsel haben. Im hohen Gras sind diese kleinen Raubkatzen nicht leicht zu finden und gegenüber Menschen verhalten sie sich sehr scheu. Meist kehren sie uns schnell den Rücken zu und versuchen zu verschwinden. Servale bei der Jagd zu fotografieren, ist eine besondere Herausforderung, denn wenn sie eine Beute wittern – meist Ratten, Mäuse und andere Kleintiere – kommen sie aus dem Gras geschossen und springen im Bogen von oben auf ihre Beute. Sie dabei mit der Fotokamera zu erwischen, war bis vor einigen Jahren äußerst schwierig. Der Autofokus konnte der rasanten Sprunggeschwindigkeit kaum folgen und man bekam mit viel Glück vielleicht ein oder zwei brauchbar scharfe Bilder. Vögel und selbst die im Vergleich zu ihrer eigenen Körpergröße riesigen Beutetiere wie die Nilgans können Servale mit Sprüngen aus dem Stand bis fast 4 Meter über dem Boden in der Luft abgreifen. Und genau so eine Situation im Februar 2020, als früh morgens ein Serval eine Ägyptische Gans im Luftkampf erbeutet hat, sorgte für den Bruch meiner innigen Beziehung zur Nikon D850. Schärfe ist zwar nicht das einzige Konzept für ein Foto, aber die knackscharfen Fotos, die eine Schweizer Amateurfotografin mit ihrer Sony Alpha Kamera von dieser einmaligen und wahrscheinlich nie zuvor fotografierten Szene geschossen hat, sahen doch bedeutend besser aus als die unscharfen Kunstwerke von uns anderen in der Foto Gruppe. Zurück in Deutschland habe ich mir dann eine der ersten gerade auf den Markt gekommenen Sony Alpha 1 organisiert und dieses „Blind Date“ bis heute nicht eine Sekunde bereut.  Mit dem Autofokustracking der Sony Alpha 1 konnte ich dann in den letzten Jahren bei 30 Bildern pro Sekunde schon einige gute, kurze Bildsequenzen von seitlichen Bogen-Sprüngen der Servale erzielen.
Jetzt habe ich Frontalsprünge von Serval Katzen mit der neuen Sony Alpha 9 III mit 0,2 Sekunden Pre Capture und 120 Raw Bildern pro Sekunde in Vollauflösung fotografiert. Die Ergebnisse haben mich überaus positiv überrascht. Trotz der hohen Annäherungsgeschwindigkeit der fliegenden Katze und des Einsatzes eines relativ lichtschwachen Objektivs, des 5.6 - 6.3 200-600mm, sind die Fotos allesamt scharf. Im Nachhinein ärgere ich mich nur, weil ich diese Bilder nicht mit dem 2.8 400mm bei offener Blende mit freigestelltem Hintergrund fotografiert habe.

25 Jahre Wildlife-Fotografie in der Serengeti und Maasai Mara – von der Mittelformatkamera zur Highspeed Fotografie mit der Sony Alpha 9 III

Vor 25 Jahren bin ich auf Wunsch meiner damaligen Freundin das erste Mal nach Kenia gereist und mehr durch Zufall auch in der Maasai Mara gelandet. Bei Tieren interessierten mich damals eher die Garzeiten als deren Lebensumstände. Afrikanisches Großwild war mir völlig egal, das gabs ja zu Hause in jedem Zoo und Wanderzirkus. Nur, als ich dann am ersten Nachmittag in der Mara mit dem offenen Jeep fast auf Kuschelreichweite in einem Löwenrudel stand, hat mich irgendetwas gepackt, was man gemeinhin „Afrikafieber“ nennt. Das hat mich bis heute nicht losgelassen und die Wildnis ist mein zweites Zuhause geworden. Fotografisch begann ich die Tierfotografie in den späten Neunzigern in der Maasai Mara mit der Mamiya 7, einer relativ leichten und handlichen Mittelformat-Messsucherkamera im Aufnahmeformat 56 x 70 mm, weil mir das 24 x 36 mm Kleinbildformat zu grobkörnig und bei Vergrößerungen nicht scharf genug war. Meine längste Brennweite war ein 150 mm Objektiv (ca. 90mm bei Kleinbild). Amerikanische Mitreisende haben sich damals im offenen Geländewagen noch flach auf den Boden geworfen, als ich den Fahrer vom Governors Camp mangels längerem Teleobjektiv auf wenige Meter an Löwen heranfahren ließ. Mit der Mamiya 7 habe ich Sylvester 2000 mein bis heute bestes Foto von einer Elefantenherde vor blauschwarzem Gewitterhimmel fotografiert.

Anfang der 2000er nutzte ich dann die erste Digitale, eine Nikon D1x mit 2.8 70- 200mm und 1.4er Konverter. Die Kamera hatte noch eine bedenklich ausgefressene Lichterwiedergabe aber dafür die Segnung der chemielosen Bildverarbeitung. Nur gab es damals kaum Strom in der Mara zum Nachladen der Akkus für diesen Vollelektrischen Boliden. In den Camps waren Kerosin- oder Gaslampen üblich, und so musste man den Camp-Manager überreden, den Stecker vom Kühlschrank in der Nacht für ein Stündchen aus dem Generator zu ziehen, damit man seine Kamera-Akkus nachladen konnte. Abhilfe schafften dann später Stromwandler auf 220 Volt zum Anschluss an die Zigaretten-Anzünder-Buchsen in den Geländewagen – wenn sie denn funktionierten. Aus dieser Zeit habe ich nur wenige Bilder zu dokumentarischen Zwecken behalten, weil ich viele der Motive über die Jahre in höherer Qualität bekommen habe.


Ich glaube es war 2004 als mit der Nikon D2X (APS-c Format) die erste wirklich brauchbare Digitalkamera von Nikon ziemlich zeitnah zum 4.0 200-400mm (300-
600mm bei APS-c) Profi-Zoom auf den Markt kam. Vor 20 Jahren eine ideale Ausrüstung für Wildlife-Fotografen, damit habe ich einige meiner Bücher produziert und heute noch Massen hervorragender Bilder im Archiv. Ende 2007 führte Nikon mit der D3 das Vollformat ein. Es war die erste Digitalkamera, deren ISO-Empfindlichkeit bei niedrigem Bildrauschen so hoch ging, wie es zuvor auf Diafilm undenkbar war. Man konnte erstmals Löwen in ihrer aktivsten Tageszeit, der Dämmerung, in erstaunlich guter Qualität fotografieren. Wegen der geringen Auflösung von 12 MP habe ich für großformatige Buchproduktionen dann noch die Canon 1DS MK3 mit 21 MP eingesetzt. Später nutze ich dann die Nikon D810 und bis 2020 die Krönung der DSLR’s, die D850. Sie liefert bei bis zu 9 Bildern Serienbildgeschwindigkeit bis heute eine Spitzen- Bildqualität.

Allerdings hatten alle diese Digital-Kameras einschließlich der D850 für meine Anforderungen die gleichen Schwächen: Ein zu langsamer und unzuverlässiger Autofokus bei rennenden Tieren im hohen Gras oder ihrer der Umwelt angepassten Fleckfell-Tarnung, eine zu geringe Serienbildrate bei Jagden und ähnlichen Szenerien und völlig unzureichende Pufferspeicher um solche Situationen durchgehend fotografisch zu dokumentieren.

Im Frühjahr 2020 kam die Sony Alpha 1 auf den Markt und all diese Schwächen waren passe: Nun gab es 50 Megapixel, erstklassige Bildqualität, präziser Autofokus, 30 Raw Bilder pro Sekunde und knapp 5 Sekunden/144 Schuss Pufferspeicher. Seit dreieinhalb Jahren ermöglicht mir die Alpha 1 Aufnahmen, die ich vorher so nie machen konnte. Bei durchs Gebüsch schleichenden Leoparden oder im hohen

 Gras und Gestrüpp jagenden Geparden hat bis heute keine andere Profi-Kamera von Mitreisenden Gästen auf meinen Touren diese Autofokus-Präzision erreicht – mit Ausnahme der Sony Alpha 9 Mark III. Die Alpha 9 III ist allerdings keine Allroundkamera wie die höher auflösende Alpha 1, sie erweitert aber das Aufnahmespektrum für die Wildlife Fotografie durch die Highspeed- Einstellungen bei allen rasanten und spektakulären Szenerien enorm.

Mit 24 Megapixel Auflösung ist diese Kamera für Sport- und Actionfotografen konzipiert. Durch die ultrakurze Sensor-Auslesezeit von 1/80.000 und gleich kurze Verschlusszeit kann die Alpha 9 III auch schnellste Motivbewegungen „einfrieren“ und knackscharf ohne Verzerrungen durch den Verschluss (kein Rolling-Shutter
-Effekt) absolut realitätsgetreu wiedergeben. Bei bis zu 120 hochauflösenden Raw Bildern pro Sekunde löst sie spektakuläre Action-Szenerien wie in Zeitlupe auf. Die bei der Alpha 9 III auch bei Raw Bildern in 20 Schritten von 0,005 bis zu 1.0 Sekunden anpassbare Pre Capture Einstellung ermöglicht Fotos, bei denen der richtige Auslösezeitpunkt unmöglich im Voraus eingeschätzt oder nur durch Zufall getroffen werden kann. Vom startenden Eisvogel über den absprungbereiten Leoparden und allen anderen Ereignissen, die vom Fotografen nicht antizipierbar sind, liefert sie Highspeed- Fotosequenzen, die bisher mit keiner anderen Fotokamera in der freien Wildbahn möglich waren. In der Praxis erlaubt die Alpha 9 III frei Hand fotografische Aufnahmetechniken, die bislang nur mit aufwendiger Blitztechnik, Fernauslösung durch Lichtschranken oder dem Stroboskopeinsatz in der Industrieanwendung umzusetzen waren.

Im Sommer habe ich die Alpha 9 III nur als Zweitkamera eingesetzt und bereue nach Durchsicht der Bilder, sie nicht häufiger genutzt zu haben. Man braucht allerdings
 auch etwas Zeit, um sich mit all den fotografischen Möglichkeiten dieser Kamera vertraut zu machen und die Werkseinstellungen seinem individuellen Arbeitsstil
 anzupassen. Beispielsweise ist die Grundeinstellung des Pre Capture mit 0,5 Sekunden für mich zu hoch. Das kostet im Highspeed Bereich mit 120 Bilder pro
 Sekunde bis zu 25% ihrer Pufferspeicher-Kapazität und müllt unnötig die Speicherkarte voll. Ich schalte Pre Capture nur bei Bedarf über eine Funktionstaste 
zu und in der Praxis haben sich bei mir 0.1 bis 0.2 Sekunden Vorlauf bewährt. Den Booster, also die Zuschaltung der höchsten Bildfrequenz von 120 Bildern pro
Sekunde, habe ich vom Gehäuse weg auf die „Focus Hold“ Knöpfe der Objektive gelegt. Bei der Autofokus Präzision der Alpha 9 III brauche ich keine manuellen Eingriffe bei meiner Arbeit. Was dieser Autofokus in der Praxis leistet, könnt ihr an den folgenden, über eine Timelapse Software erzeugten Zeitlupen von Bildsequenzen aus der Alpha 9 III sehen und an dem rennenden Zebra sehen. Die Kamera hält sogar die Schärfe, wenn es zwischenzeitlich ein Gebüsch passiert. Die folgenden Zeitlupen sind etwas hakelig, weil sie nicht gefilmt wurden, sondern aus Einzelfotos mit Verschlusszeiten von 1/1600 bis 1/2500 Sekunde bei 30 bis 120 Bilder pro Sekunde im Raw Format fotografiert und zum Video konvertiert sind.

Allen Freundinnen, Freunden und Gästen ein glückliches und gesundes Jahr 2024! Ich bin mit den Grüßen leider etwas spät dran, weil mich Covid oder Schlimmeres für drei Wochen im Dezember über die Weihnachts- und Neujahrszeit flachgelegt hatte.

Der Spätsommer und auch der Herbst 2023 waren in der Maasai Mara bis weit in den Dezember – wahrscheinlich durch das El Niño Wetter-Phänomen verursacht – so nass und kalt wie zuletzt 2016, wenn nicht sogar noch kälter. Glücklicherweise setzten die fast täglichen Regenfälle erst nachmittags oder am Abend ein. Morgens hatten wir meist fantastische Lichtstimmungen und nur an wenigen Tagen dichten Nebel. Dann aber so dicht, dass es unerfahrenen Tourguides bei zufälligen Raubtiersichtungen unmöglich war, ihren Standort durchzugeben.

Der viele Regen sorgte für reichlich frisches Gras, was ungewohnt viel Wild um diese Jahreszeit anlockte. Elefanten habe ich noch nie zuvor in solcher Menge in der Maasai Mara gesehen. Speziell südlich des Talek Rivers, von Ronkai bis hinunter zum Sandriver, der Grenze zur Serengeti, waren sehr große Büffelherden unterwegs. Zebras, Topis, andere Antilopen und Gazellen grasten dort in kleineren und mittleren Herdenverbänden. Völlig untypisch gab es sogar im November und auch noch bis Anfang Dezember trotz des hohen Wasserpegels und der starken Strömung des Mara Rivers fast täglich River Crossings von Zebraherden, die aus dem Triangle und möglicherweise sogar aus der Serengeti ins Mara Game Reserve zurückgekehrt sind. Nur die Gnus waren bereits abgezogen und kamen auch nicht mehr mit den Zebraherden zurück.

Für die Krokodile im Mara River bedeuteten die hohen Pegelstände ideale Jagd-bedingungen. Sie konnten im tiefen Wasser unsichtbar von unten angreifen, ohne Gefahr zu laufen, von den Zebras niedergetrampelt zu werden und schnell mit ihrer Beute abtauchen, damit sie ihnen von ihren Artgenossen nicht streitig gemacht werden konnte. Fotografisch waren diese Jagden leider nicht sehr ergiebig, allerdings blieben uns dadurch nachts auch die blutigen Alpträume von Krokodilzugriffen im flacheren Wasser erspart. Beim größten Zebra Crossing, direkt neben dem Olive Camp, kamen sogar noch annähernd 1000 Tiere durch den Fluss. Drei von ihnen sind zur ganz besonderen Freude der am Ufer auf Beute lauernden Löwen vom Recero Pride direkt in deren Mäuler gelaufen.

Die Löwenpopulation in der Mara, insbesondere bei männlichen Tieren, ist zurzeit wieder sehr hoch, entsprechend häufig kann man sie auch tagsüber bei der Jagd auf Warzenschweine, Zebras und Topis beobachten. Richtig spektakulär wird es, wenn ein großes Löwenrudel eine Büffelherde attackiert – und noch spektakulärer, wenn, wie uns im November passiert, der rasende Büffel erst vier Meter vorm Auto von den Löwen zu Fall gebracht wird. Die hohe Anzahl männlicher, nomadisierender Löwen hat allerdings den Nachteil, dass es vermehrt zu Rudelkämpfen kommt, die es den Löwinnen erschweren, ihren Nachwuchs vor den fremden männlichen Löwen zu schützen und groß zu ziehen. Löwinnen mit Babys sind im Moment meist sehr tief in Ufergebüschen und ähnlichem Gestrüpp verborgen und sehr schwer zu finden.

Bei den Leoparden der Mara haben alle uns bekannten Tiere das Jahr 2023 überlebt, wobei man Luluka nach wie vor am häufigsten vor die Kamera bekam. Bahati, eine der ältesten Leopardinnen, hat sogar zum Jahreswechsel noch einmal Junge bekommen. Faolo – mit ihren großen Augen und langen Wimpern die wohl schönste Leopardin der Mara – jagt immer noch häufig auf den offenen Plains hinter Gazellen her, statt sich wie andere Leoparden im Gras oder Gebüsch zuvor für die Beute unsichtbar auf Schlagdistanz anzuschleichen. Dieses Jagdverhalten hat sie sich als Frühwaise mangels Ausbildung durch die eigene Mutter vermutlich bei Geparden abgeschaut und angenommen.

Geparde sind wieder vermehrt ins Mara Game Reserve zurückgekehrt, doch lange nicht in der Anzahl wie in früheren Jahren. In letzter Zeit haben zu wenige Geparde ihren Nachwuchs durchgebracht. Aktuell haben im Maasai Mara Game Reserve zwei Gepardinnen Nachwuchs, eine davon, Nashipai, hat sogar vier Junge durch das schwierige erste halbe Lebensjahr gebracht. Dies ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass sie tagtäglich von Rangerfahrzeugen strikt vor dem Massentourismus abgeschirmt wird und zur Ernährung ihrer Jungen ungestört jagen kann. Nur wenige Fotografen dürfen unter Auflagen und nur für wenige Minuten in ihre Nähe. Aber auch bei anderen Geparden, speziell bei den letzten beiden überlebenden der Five Boys, gehen die Ranger bei größeren Fahrzeugansammlungen und der Offroad Verfolgung rigoros gegen die Fahrer vor, um sie auf Abstand zu halten.

Im Maasai Mara Game Reserve haben sich generell seit dem Regierungswechsel vor gut einem Jahr sehr viele positive Dinge getan. Die Hauptverbindungswege sind geschottert und der Fototourismus verteilt sich dadurch besser über den gesamten Park. Auch die Flussfurten lassen sich jetzt in den kleinen Regenzeiten mit weniger Gefahr für Leib und Leben durchfahren. Und es wird endlich mehr für den Tierschutz getan. Zur Einhaltung der Parkregeln werden viel mehr Ranger in neuen Fahrzeugen eingesetzt, insbesondere das Unterschreiten der Abstandsregeln zu den Tieren wird strikt geahndet. Generelle Offroad Permits, die bislang gegen Bezahlung auch an unerfahrene Fotoamateure ausgeben wurden, gibt es nicht mehr. Wir haben natürlich Aufgrund unserer Erfahrung – in diesem Jahr werden es bei mir 25 Jahre in der Maasai Mara – weiterhin unsere Sonderregelungen. Wobei ich aber immer bereit bin, dem Tierschutz Vorrang vor einem Foto zu geben, insbesondere wenn es um die Einhaltung von Abstandsregeln geht. Ausnahmen bleiben dabei nur, wenn Tiere auf uns zukommen und wir durch eigenes Ausweichen eine Jagd oder andere Interaktion stören oder sogar verhindern würden.

Einziger Wermutstropfen, oder eher eine große Flasche davon: das Maasai Mara Game Reserve wird ab dem Sommer 2024 richtig teuer. Zurzeit müssen wir mit einer Verdreifachung der bisherigen Eintrittspreise rechnen. Ob dies alles so bleibt, wird sich in Kürze herausstellen und hier veröffentlicht. Wenn die Hochpreispolitik dazu führt, dass Billigcamps am Rande der Maasai Mara schließen müssen und dadurch der Massentourismus speziell zur Hochsaison eingedämmt wird, hat die Preiserhöhung für den Naturschutz und auch uns Fotografen sogar etwas Gutes. Die umliegenden Privat-Conservancies betreiben diese Politik seit Jahren und haben damit den Tourismus kontrollierbarer gemacht. Am Ende wird die Mara dieses Geld Wert sein, denn wo bekommt man sonst diese Menge an Raubtieren und Action in wenigen Tagen vor die Kamera.

Die Bezirksregierung in Kenia hat für die Maasai Mara ab 2024 massive Eintrittspreiserhöhungen – ab der Hochsaison von bisher 70 USD pro Tag auf bis zu 200 USD – angekündigt. Dies kann Mehrkosten pro Tag von bis zu 125 Euro entsprechen. Für alle, die lieber noch in diesem Jahr zu alten Konditionen in die Mara reisen wollen sind noch genügend Restplätze im Herbst 2023 vorhanden.

Originaltext Narok County Government:

NOTE: IMPORTANT UPDATE 02: 2024 MASAI MARA PARK FEE: PROPOSED PARK ENTRY FEE FROM 01st JANUARY 2024:
Narok County Government has proposed ( subject to confirmation) that Masai Mara Park Fees for 2024 be increased to USD 100 per non resident adult per day from 1st January 2024 and to USD 200 per non resident adult per day, from 1st July 2024 ( Peak Season). These rates have been suggested and may undergo a consultative process prior to official confirmation by the County Government. It is therefore widely expected that irrespective of the exact increment, 2024 Park Fee will nonetheless be revised upwards.

In diesem Jahr bin ich erst Ende August mit den Safaris gestartet, um den Touristenmassen zur Urlaubszeit und der heißen, staubigen Trockenzeit aus dem Weg zu gehen. Bei Ankunft war es noch extrem trocken, heiß und staubig, aber es waren bereits deutlich weniger Touristen in der Mara. Von der Mitte Juli aus der Serengeti hereingekommenen Gnu- und Zebra-Migration sind noch reichlich kleinere Zebraherden und Gruppen von Gnus bei uns im Maasai Mara Game Reserve geblieben. Die Masse der Gnus ist wie jedes Jahr zu den großen Salzlecken im Mara Triangle abgewandert. Die Parkverwaltung hat diese Zeit genutzt um riesige Areale des alten, nicht mehr für Gnus und
andere Antilopen genießbaren Gras abgebrannt, damit die Tiere nach Einsetzen der Short Rains durch die frisch ergrünten großen Plains angelockt werden. Zuerst war ich geschockt von diesen riesigen Vulkan- oder Mondlandschaften, aber nach den ersten Gewittern und kleineren Regenfällen gab es unglaubliche Lichtstimmungen und natürlich höchste Bildkontraste durch die schwarzbraunen Hintergründe. Ich denke, dabei sind meinen Safarigästen und mir einige sehr imposante Fotos gelungen.

Die Raubkatzenaktivität ist wie immer in der Maasai Mara sehr hoch und wird sich in den nächsten Wochen, wenn die großen Gnuherden über den Mara River zu uns zurückkehren, wohl noch weiter steigern.

Der Wechsel zum Olive Bushcamp hat sich als absoluter Volltreffer entpuppt. Es ist luxuriös und trotzdem klein und familiär geführt und kam bei den bisherigen Gästen super an. Man fühlt sich hier sofort zuhause. Aber das beste daran ist die zentrale Lage. Löwen und Giraffen haben wir häufig direkt vor der Camp-Einfahrt und alle Kerngebiete der Maasai Mara sind über die neu geschotterten Main-Tracks vor Sonnenaufgang zu erreichen. Selbst zum Sandriver im Süden an der Grenze zu Tansania oder dem Main Crossing im Norden braucht man bei zackiger Fahrweise jetzt nur noch rund 45 Minuten. Die Bildauswahl ist nicht final bearbeitet, zeigt aber die fotografischen Möglichkeiten die man hier zur Zeit hat.

Für die Sony-Freunde ist noch anzumerken, dass der Augen-Tracking-Autofokus der Alpha 1 auch über zweieinhalb Jahre nach Marktauftritt der Kamera im direkten „Vergleichsschießen“
von Action-Serien wie beispielsweise Gepardenjagden – insbesondere im hohen Gras – allen neueren Wettbewerbs-Profikameras noch immer weit überlegen ist.

Luluka ist ja eine der bekanntesten Leopardinnen in der Maasai Mara. Ihren Namen erhielt sie wohl von einer asiatischen Fotografin, die früher monatelang nur zur Leopardenfotografie in der Mara war. Zu dieser Zeit verfolgten sie und ihr Fahrer die Leopardin Lorian und als sie ihr damals neu geborenes Baby entdeckten, benannte die Fotografin es nach ihrer Tochter: Luluka. Diesen Namen hat die Leopardin seither behalten. Luluka wurde im Herbst 2015 geboren, hatte zwischenzeitlich schon mehrere Würfe Nachwuchs, wovon allerdings bisher nur eine Tochter, genannt Jilime, überlebt hat.
Als ich im Herbst in der Mara ankam, fanden wir Luluka relaxend auf einem Termitenhügel in ihrem Revier in Ronkai. Ich dachte nur wie vollgefressen sie  ist – oder etwa trächtig? Zwei Tage später gingen die ersten Bilder durchs Netz, als sie ein neugeborenes Baby im Maul transportierte. Danach sind wir über zweieinhalb Wochen täglich in ihr Revier gefahren, um Fotos zu bekommen, wie sie eins oder mehrer Babys von einem Unterschlupf in den nächsten transportiert. Nach einigen Tagen kannten wir auch den Bau – ein kleines Erdloch in dem man niemals eine ausgewachsene Leopardin mit Nachwuchs vermuten würde. Als wir eine Woche später dort wieder auf Lulukas erscheinen warteten, schweiften einige Hyänen am Versteck der Babys umher. Wir fuhren dann erst zu ein paar Löwen in der Nähe, aber ich hatte keine Ruhe. Irgendetwas sagte mir, heute wird sie bestimmt ihre Babys verlegen. Bereits nach drei Minuten haben wir die Löwen Löwen sein lassen und sind zurück in Sichtweite von Lulukas Bau gefahren. Dort waren nur zwei andere Fahrzeuge und nur wenige Minuten später kam sie tatsächlich mit Baby im Maul aus dem Erdloch!! Einer meiner Fahrer kannte das Verhalten dieser Leopardin sogar so gut, dass er uns bereits Tage zuvor das wahrscheinlichste neue, Versteck vorausgesagt hat. Er hatte recht, als wir dort in Position gingen, erschien Luluka wenige Augenblicke später mit ihrem ersten Baby im Maul. Es war zwischen überhängenden Baumwurzeln am Ufer der Ronkai Lugga. Die Folgetage sind wir dort immer früh morgens hingefahren, um vielleicht eins oder sogar beide Babys vor die Kameras zu bekommen. Sie kamen aber nicht wirklich heraus und wir konnten sie nur zwischen dem ganzen Gestrüpp fotografieren. Einige Tage später, kurz nach unserer Abreise, sind die beiden Babys leider getötet worden, höchstwahrscheinlich von einem alten, männlichen Leoparden, Olorgolgol genannt.

Im Herbst hat man im Maasai Mara Game Reserve angefangen, dass alte für Zebras, Antilopen und Gazellen nicht mehr verwertbare Gras an den Paradise Plains bis hinunter zum Maincrossing und weiter bis Mara Ngerende abzubrennen, damit dort nach Jahren endlich wieder frisches Gras sprießen kann. Diese Methode ist unter Naturschützern umstritten, weil dabei angeblich extrem viele Kleintiere, Nager und Reptilien den Flammen zum Opfer fallen. Das ich mir mal vor Ort ansehen musste, was dort wirklich in den Flammen passiert, war mir sofort klar. Jonathan, der üblicherweise etwas ängstlich um sein Auto ist, hatte andere Termine, so habe ich mir sein Auto geliehen und bin ich dann mit Elza und Ben als Fahrer den ganzen Nachmittag zwischen den Flammen gewesen.
Geschützt durch eine wasserführende Lugga zur linken und ständig die Windrichtung im Auge behaltend, haben wir die Feuer aus nächster Nähe beobachtet. Das Gras brennt nur oberflächlich und sehr schnell ab, der Boden unter den Flammen heizt sich nicht sehr stark auf und bietet somit genug Schlupflöcher für die Tiere. Auch die auf den gerade abgebrannten Arealen stehenden Störche haben sich ihre Füsse nicht verbrannt. Wir haben dann auch nirgendwo in den Flammen verendende Kleintiere oder Nager beobachten können. Einzig Insekten sind den Flammen zum Opfer gefallen, die sofort gierig von Störchen und anderen Vögeln dicht an den Flammen verspeist wurden. Raubvögel hatten sich in etwas weiterer Entfernung postiert, um vor den Flammen fliehende Nager zu töten und zu verspeisen. Am häufigsten waren ganz normale Weißstörche dicht am Feuer. Die sonst so gierigen Marabu Störche haben einen viel größeren Sicherheitsabstand eingehalten.
Mit Teleobjektiven konnte man Fotos schießen die den Eindruck erwecken, die Störche würden in den Flammen verbrennen und die Hitzewellen darüber sahen aus wie geschmolzenes Glas. Als der Wind drehte kamen die Flammen bereits auf fünf Meter an unser Auto heran und wir haben sicherheitshalber das Gebiet verlassen. Am nächsten Morgen sind wir auf die abgebrannten Flächen zurückgekehrt, ob das Feuer doch noch zur Todesfalle für Kleintiere wurde. Wir haben nicht einen einzigen Kadaver entdecken können. Dafür haben wenige Tage später die ersten frischen Grashalme dort gesprießt und die Gazellen kamen zurück in dieses Gebiet.

Alljährlich im Frühherbst über einen Zeitraum von etwa 6 Wochen, gebären in der Maasai Mara die Topis (Leierantilopen) ihre Kälber.
Die kleinen, neugeborenen Antilopen-Kälber sind ein besonderer Leckerbissen für alle Raubkatzen, Hyänen, Schakale und auch große Raubadler in der Savanne. Sie sind allerdings schwieriger zu erbeuten als der Nachwuchs vieler anderer Antilopen und Gazellen, denn Topis sind sehr wehrhaft. Selbst die schnellen, wendigen Geparde werden beim Versuch ein Kalb zu reissen nicht selten von der Topikuh mit ihren spitzen Hörnern in die Flucht geschlagen.
Dieses Topi hatte ihr frisch geborenes Kalb bereits über einige Zeit erfolgreich gegen den Zugriff von zwei Schakalen verteidigt. Doch dann kamen erst zwei und dann vier Hyänen auf den Plan und beteiligten sich an diesem Todesspiel. Sie lenkten das Topi durch Scheinattacken ab, während die flinken Schakale dem neugeborenen Kalb mehr und mehr Bisse zufügten um es zu schwächen und zu verlangsamen – ohne zu ahnen, dass sie dies jetzt nur noch für die Hyänen taten. Kaum war es angeschlagen genug, übernahmen die Hyänen das Feld. Sie rissen und töteten das Topikalb und vertrieben die Schakale von der Beute. Die Topikuh, normalweise selbst eine häufigere Jagdbeute von Hyänen, führte zuletzt sogar noch einen letzten Frontalangriff auf den sich um die Beute tretenden Hyänenkneul aus, bevor sie leicht verletzt weiterzog.

Der Ridge Pride, ein mittelgroßes Löwenrudel mit früher vielleicht 15 Tieren, hat in diesem Jahr so ziemlich alle im Herbst und Frühjahr geboren Jungen durchgebracht. Dies ist umso erstaunlicher, weil alljährlich von Januar bis Juni die „Sauregurkenzeit“ mit sehr wenig Beutewild in der Maasai Mara vorherrscht.
Als Wundermittel gegen das Verhungern hat das Rudel die Büffeljagd für sich entdeckt – neben Elefanten die gefährlichste Beute, die ein Löwe erlegen kann.
In früheren Jahren – selbst unter ihren großen, starken, schwarzmähnigen Anführern Lipstick und Blacky – nahm dieses Löwenrudel jedesmal Reißaus, wenn sich Büffel auch nur annäherten. Im letzten Jahr fingen sie dann aber an, alte, abgemagerte Büffel, die ihrer Herde nicht mehr folgen konnten und sich abgesondert hatten zu reißen. Dabei müssen sie wohl auf den Geschmack gekommen sein.
Büffel gibt es reichlich in der Maasai Mara, allerdings grasen und ziehen sie meist in großen Herdenverbänden, die sie sehr wehrhaft gegen Löwen und Hyänen verteidigen. Selbst alte Büffel, die mit der Herde nicht mehr mithalten können, werden häufig von einem jüngeren Bullen begleitet und sehr aggressiv verteidigt. Frontalangriffe auf eine Büffelherde oder auch nur ein Bullenpaar gehen meist böse für Löwen aus. Mindestens eine Löwin des Ridge Prides hat diese Erfahrung bereits mit ihrem Leben bezahlt.
Die neue Jagdtaktik dieses Löwenrudels ist älteren Büffelbullen an Wasserlöchern aufzulauern, sie zu belagern und damit zu Attacken reizen, um sie dadurch herauszulocken und mürbe zu machen.
Den ersten Abend reizten die Löwen den stärkeren der beiden Büffel immer wieder dazu, sie zu attackieren. Der Regen wurde stärker, es wurde dunkler, doch das gleiche Spiel ging immer hin und her. Die Löwen näherten sich dem Ufer des Wasserlochs und der Büffel raste heraus um sie zu vertreiben. Bei einsetzender Dunkelheit verschwand der stärkere Büffel und wurde nicht verfolgt. Wir waren uns dann auf der Heimfahrt ins Camp sicher, dass wir den verbliebenen Büffel am nächsten Tag nur noch als blutendes Gerippe vorfinden.
Nichts da, am nächsten Morgen ging das gleiche Spiel jetzt mit dem einzelnen Büffel weiter. Hungrig und von der Nacht wahrscheinlich ziemlich weit herunter gekühlt war er besonders aggressiv. Und immer noch stark! Selbst der männliche Löwe, dabei unterstützt vom mehreren Weibchen, schaffte es nicht den Büffel zu Fall zu bringen. Er kam einfach nicht weit und lange genug aus dem Wasser, um von den Löwen niedergekämpft zu werden. Dieses „Katz und Maus Spiel“ ging den ganzen Tag weiter. Es wurde uns dabei nicht langweilig und weil wir durch unsere Off road permits Logenplätze hatten, auch wenn immer wieder Fahrzeuge in den Hintergrund fuhren. Am Abend beteiligten sich dann sogar alle heranwachsenden Löwen an diesem Spiel und man hatte das Gefühl, die Löwen wussten genau, dass sie den Büffel am Ende zu fressen bekommen. Irgendwann musste der Büffel ja hungrig genug sein, um sein Leben zu riskieren.
Wir sind bei einsetzender Dunkelheit abgefahren und haben nachts die Info bekommen, dass der Büffel sich dann doch noch weit genug aus dem Wasser getraut hat, um von den Löwen erlegt zu werden. Dieser Kampf hat am Ende 36 Stunden gedauert.

Für eine Gepardin ist es immer wieder ein unglaublicher Gewaltakt, größere Beutetiere wie ein
ausgewachsenes Impala zu jagen und niederzureißen. Nicht selten gelingt der Beute am Ende doch noch
die Flucht. Hier blieb Nashipai die Siegerin.
Fotos sind Auszüge aus eine Bildersequenz mit 20 FPS, 1/3200sek., F 5.6, ISO 500, Sony Alpha1 und GM
2,8 400mm