La festividad es sencilla: con el amanecer la gente se viste con sus mejores galas y acude al templo a llevar comida y objetos de primera necesidad a los monjes. Los monjes lo necesitarán para resistir sus meses de enclaustramiento. Desde arroz glutinoso, platos precocinados envueltos en hojas de platanero o sobres de café instantáneo a cepillos de dientes y dinero. Todo es bienvenido.

Las ofrendas incluyen como destinatarios a los monjes, los templos y a los espíritus guardianes de éstos. Es un día ideal para ‘hacer méritos’, mejorar el balance personal de karma (y el de terceros, incluyendo muertos, algo poco ‘ortodoxo’ pero habitual); dar y recibir. “Generosidad” (desde la antropología no es tal) percibida como una inversión en prosperidad y felicidad.

Las costumbres varían en función del templo: en unos los monjes caminan en fila india recibiendo ofrendas que cada pocos minutos son vertidas en sacos que portan los ayudantes, en otros las ofrendas se dejan en una mesa llena de boles mientras los monjes se dedican a bendecir a la gente de forma más pausada y los boles son vaciados sin pausa por los ayudantes. Meras cuestiones de estilo y forma.

Es una de mis festividades favoritas. La gente más tradicional cocina Kao tom, un tipo de arroz glutinoso mezclado con leche de coco y banana (en mi caso, mango), cuyas dosis, envueltas en hojas de platanero se regalan a familia, amigos y monjes. Es delicioso y recibirlo como regalo de gente que te aprecia (y se ha tomado la molestia de cocinarlo para ti) es una manera genial de empezar el día.

En Luang Namtha todo sucede en unas horas: amanece y dos o tres horas después la ceremonia está más o menos terminada. Los prolegómenos se iniciaron el día anterior con las familias preparando -comprando- las ofrendas y cocinando; el espíritu festivo permanecerá todo el día en forma de gente visitando a amigos y familiares luciendo sus trapos y buen humor :)

Las fotos fueron sacadas al alba, en pleno monzón: la luz era horrible y a mi lo que me apetecía era ser parte activa porque toda la gente Lao que conozco tomaba parte en la festividad en alguno de los templos. Sacar fotos y “hacer el falang” me distanciaba del evento. Creo que sirve para hacerse una idea. No hay fotos del Kao tom… me lo comí todo según me lo regalaron :p

Ofrendas a la entrada del nuevo templo en la montaña en Luang Namtha

Monjes en procesión recibiendo las ofrendas

Mesa de ofrendas, las recipientes son vaciados en sacos cada pocos minutos

Monje recibiendo ofrendas y repartiendo bendiciones a cambio

Monje recibiendo a su familia y las ofrendas de éstos en una ceremonia 'personal'

Ceremonia basi en la que pulseras de algodón -colores azafrán y amarillo en este día- son atadas a las muñecas a cambio de una ofrenda de dinero (voluntaria); las pulsera pueden ser recogidas para aquellos que no han podido asistir.

Una de las entradas a uno de los tempos de la región, abarrotados de gente durante este día

Se evidenció además la “falla” entre USA, sus inmigrantes Lao y sus estudios y Europa, el rollo post-colonial y nuestros estudios sobre Laos.

Terminamos con muchos planes de futuro que espero lleguen a buen puerto. La idea de un congreso sobre espíritus (fantasmas, salvajes, domesticados, etc.) y cómo afectan a la realidad social en el Sudeste Asiático es una de mis favoritas. En Bangkok el gobierno dispuso destacamentos de fuerzas especiales durante el momento “Camisas Rojas” para proteger los “pilares” sagrados (el lugar donde descansa el espíritu/ánima de la ciudad) de ataques… Es sólo un ejemplo.

Chiang Mai ha sido un exceso.

Ha cambiado muchísimo y a la vez nada. Me he hartado de sushi y arroz glutinoso con mango.

Me he reunido un par de veces con el tratante de arte que hace 20 años compró la mayor parte de la cultura material de las tribus de Laos. Noches insomnes cruzando el Mekong a escondidas haciéndose con estatuas, kilos de trabajo de platería, texto sagrados, etc.

Intenté controlar mis sentimientos al ver una caja llena con los sellos de madera (de hecho, algunos de hueso, con más de 200 años de antigüedad) usados por mis chamanes para llamar o expulsar a los espíritus.

Es evidente en el caso de mi grupo étnico que la pérdida de su riqueza cultural material ha creado un punto de inflexión. Uno muy negativo. Tener ante mis ojos a la persona responsable en mayor medida de este proceso degenerativo ha sido muy duro y muy gratificante a la vez: historia viva, para bien y para mal.

Hay rituales que han dejado de practicarse porque los objetos necesarios están en una caja de madera en una tienda de Chiang Mai. El tratante compró Todo tras la guerra, cuando la gente se moría de hambre. En fin.

Y fiestas. He salido de fiesta. Fiestas de ver amanecer y desayunar sushi antes de ir a la camita de nuevo para dormir un par de horas antes de seguir buscando libros y conociendo gente que trabaja en mi campo.

La vuelta a Laos fue larga y dura: el autobús se hundió en un tramo de carretera sin asfaltar y fue complicado sacarlo “a flote”. Era de noche, etabamos en una ciénaga causada por las lluvias torrenciales, llovía y no pasaba ni dios por la carretera.

Trabajo de zapadores y empujar el bus hasta liberar las ruedas.

Las mujeres, todas ellas modernas europeas de países desarrollados, se limitaron a mirarnos en silencio y sacar fotos mientras empujabamos el bus que las llevaría a sus camas de blancas sábanas… Si una mujer se atreve a hablarme de ‘igualdad de género’ en las próximas semanas le escupiré en la cara.

Es sencillo: un mano apoyada en el bus y simplemente dejar caer el peso ayuda. Empujar, aunque sea poco, ayuda más aún. Física básica.

Quedarse mirando como una pava para no mancharse las sandalias sólo enerva mi misoginia. Creo que no llegaron a concienciarse de que si no sacabamos el bus del barro pasabamos allí la noche… Varias nacionalidades y varias edades. Una vergüenza de género. Si por mí hubiese sido tras sacar el autobús se hubiesen quedado en tierra con sus cámaras y sus piececitos limpios de lodo.

Aquí todo sigue igual. No hay cambios. Mañana tenemos una festividad budista y acudiré a llevar comida a los monjes que ahora están ‘encerrados’ en los monasterios durante la época de lluvias.

Espero participar en alguna ‘ceremonia basi’: ayer perdí mucho ‘kuan’ (espíritu/s, alma/s, energía espiritual: animismo puro y duro) tras tanto sobresalto. Necesito que me sujeten lo(s) poco(s) que quedan, reforzar el resto y atraer a los perdidos xD xD xD Y me encanta poner/ que me pongan pulseritas de algodón en las muñecas mientras se susurran buenos deseos.

Es una oportunidad perfecta para participar en el sincretismo que vincula budismo y animismo en la región. Y además me invitarán a desayunar arroz ‘místico’: mañana se trata de hacer méritos para atraer en contraprestación salud, fortuna y felicidad. Yo me dejaré querer y mimar para asegurar la prosperidad de los que así lo hagan, seré casi como un monje :) Será mi forma de hacer méritos :p

Mañana es un gran día para estar en Laos.

Me pregunto qué pasa con todas las antropólogas buenorras que han pasado por mi facultad -y por las de medio mundo- porque a la hora de la verdad, cuando te encuentras haciendo algo serio rodeado de freaks, sólo hay búfalos y/o chiflados.

Llevo mi cartera llena de tarjetas: alemanes, franceses, australianos y algún lao, en su mayoría.

Confirmado oficialmente que soy el único antropólogo estudiando “mi” grupo étnico. Ahora al menos todo el mundo lo sabe: los antropólogos en privado nos “llamamos” por el grupo étnico que estudiamos (Hmong, Khmu, Akha, etc.).

He aprendido poco pero conocido mucha gente. Estoy muy muy contento.

Me vuelvo mañana a Chiang Mai, esta vez a un hostal de verdad. Echaré de menos la conexión de Internet del hotel, el servicio de habitaciones, el aire acondicionado, mi kimono-bata para bajar a la piscina climatizada y el buffet del desayuno.

Chiang Mai ya no es la ciudad encantadora que conocí hace muchos años. A cambio hay centros comerciales :)

En una semana espero estar camino de Laos. El tiempo vuela.

Mientras tanto, en Alemania tienen el mejor verano de los últimos años… no es justo. Cuando el buen tiempo llegue al Sudeste Asiático yo estaré camino del otoño alemán.

Hoy cenaré barbacoa thai: mesa con grill de gas y una estructura metálica donde asar cosas y hacer sopas acompañada de una mesa llena de platos de carne, verduras, setas y salsas. ¡Hambre!

Vestía, casualidades del destino, una camiseta naranja que me granjeó cierto mimetismo entre la muchedumbre de los Países Bajos. Chiang Mai, esa noche, fue holandesa.

La presencia patría fue defendida por media docena de irreductibles abanderados (literalmente, con una bandera con toro). Los abucheos y malos modos de los holandeses -un claro reflejo de lo que sucedería durante el partido- aconsejaron a los pocos españoles declarados (¿media docena?) buscarse un lugar menos “orange” (todo el mundo iba de ‘uniforme’) para ver el partido.

Antes de iniciarse el partido la deportividad ya brillaba por su ausencia. Nada que ver con la elegancia teutona en semifinales, una nación que sabe tanto ganar como perder.

La bandera del reino siguió presente en las caras de la gente thai: todos los thai con los que hablé habían apostado dinero. Todos ellos contra Holanda, sólo sentí no poder hacer lo mismo.

La ‘mamasan’ del burdel en el que me alojaba ganó 75.000THB con la victoria española. Llegué tan tarde a Chiang Mai por problemas en la frontera que sólo pude hacer check-in en un burdel: habitación roja, luces rojas, dormí en mi saco porque me daba ‘miedo’ meterme en la cama.
La cerveza se acabó antes del primer tiempo. Durante el descando bebimos cochinadas indigestas en cubos de plástico. Me encontré trabajando de DJ (o algo así, en el local usaban youTube para la música/vídeos; surrealista) lo que favoreció que Kraftwerk fuese TOP1 la noche el partido. Pronto llegó otro cargamento de cerveza en tuk-tuk y siguió el partido…

Gritos, aullidos, quejas, insultos… ver el partido desde la mayoría naranja fue muy muy divertido. Y todo lo contrario.

Personalmente, la satisfacción de la victoria fue inmensa: espero olvidar toda la mierda que tuve que escuchar durante el partido. Xenofobia y anti-españolismo desatados rememorando los peores -o mejores :p- tiempos del Conde-Duque de Olivares. Saberse en mayoría soltó las lenguas: La selección naranja se mereció perder por el karma negativo generado por sus seguidores en Chiang Mai. Mucha arrogancia, mucha falsa superioridad. Mucha mierda pseudo supremacista.

Por todo éso y porque más que fútbol el partido pareció una secuencia de “Shaolin Soccer” (vean la película y se sentirán identificados) me alegré muchísimo con la victoria. Ni el equipo ni los niños malcriados que los apoyaban se merecían ganar el partido. Ni ése ni otros.

Como suponía, la derrota terminó con la fiesta para sorpresa de la gente thai: para ellos el deporte es deporte, sana diversión y una excusa para hacer fiesta -y apuestas-. Los holandeses se hundieron en sus miserias y en silencio se fueron marchando a sus casas.

Viví algo parecido en Alemania en la final de la Eurocopa, rodeado de alemanes, sólo que éstos pierden son mucha más clase que el lumpen holandés mochileando en Tailandia. Es triste que una derrota haga olvidar todas las victorias anteriores y ’ser segundo’ no signifique nada.

La compañia de los thai y los gays ingleses vinculados a “mi” burdel que se mostraron 100% pro-España me permitió celebrar la victoria antes de irme a dormir.

Fue una noche épica; en muchos aspectos.

Y fue el cuarto partido de fútbol que veo entero en mi vida. El fútbol me aburre soberanamente, pero reconozco que la ‘atmósfera’ a veces puede ser divertida. Dos de los cuatro han sido victorias españolas en finales metido de lleno entre las filas “enemigas” :) ¡Que haya más!

He visto motos llenas hasta el absurdo de personas y objetos. Motos modificadas con ’sidecar’ hechos a base de chapa soldada y martillazos. Remolques de bambu ajustados con cuerdas y gomas rodando sobre ruedas de carromato. La lista de cosas surrelistas relacionadas con motos no tiene fin.
Laos es un país muy pobre y la imaginación y la necesidad llegan allí donde los medios se quedan cortos.

Casi cada noche veo a mis amigos lao volver a casa borrachos, en moto. Trabajan de 6 a 18 y tras bañarse y cambiarse de ropa se juntan para beber Beer Lao, charlar, intimar buscando pareja -fija o temporal-, comer algo y buscar el letargo que aporta el alcohol de baja graduación antes del toque de queda nocturno (todo cierra antes de media noche).

Muchas veces terminan tan borrachos que son incapaces de insertar la llave en sus motos. Entonces piden ayuda para arrancar y se marchan esperando llegar a casa. Caminar -y abandonar la moto- es algo impensable. Sólo los más pobres y los extranjeros caminan, unos por necesidad, los otros por ‘gusto’.
El accidente nocturno más común es quedarse dormido y salirse de la carretera volviendo a casa borracho. Las motos son muy potentes: a pesar de su fragilidad permiten sin dificultad pasar de los 100km por hora; no hay arcenes y en el mejor de los casos acabarás en un campo de arroz.

Casi todas las motos tienen alguna marca de caídas o piezas rotas. Casi todos los lao alguna historia relacionada que contar.

Los ‘farang’ vienen de países industrializados y creen saber conducir. Perciben las motos como ‘bicicletas con motor’ y los cascos como una molestia a evitar. Hay poco tráfico… la gente cree “controlar”: si los niños lao conducen una moto, ¿cómo no lo van a poder hacer ellos?

Conducir en Laos es una actividad altamente intuitiva en la que prima la atención al entorno: búfalos, niños, perros, ancianos, camioneros chinos locos, adolescentes lao borrachos, señoras cargadas de compra… Troncos, piedras, baches, charcos, balsas de arena.  Muchos boletos para la lotería del accidente. Una lotería que siempre toca: es cuestión de tiempo.

Las carreteras, cuando las hay, son espacios mixtos en los que transitar, sacudir el arroz, cortar leña o pararse comer, etc. Hace menos de una década que esta gente convive con el asfalto. Conducir en Laos es ‘diferente’.

Hace unos días vi volver a su hostal a dos jóvenes de Israel. Iban cargados de piezas de moto. Uno de ellos apenas podía caminar. Charlé con ellos aunque no hacía falta preguntar nada.

Tras cumplir el servicio militar en Israel han venido de vacaciones. Imagino que regatearon mucho y mal en el lugar donde alquilaron las motos así que no les tenían demasiado aprecio (algo que explica el trato posterior). Tuvieron un choque lateral relativamente importante con gente lao en moto a unos kilómetros de la ciudad. Fin de la historia e inicio de los Problemas.

Algunos consejos extrapolables de ésta y otras historias:

1º la culpa siempre es del farang, del extranjero. No hablar el idioma ni tener amigos locales complica solucionar la situación amigablemente. Aquí no hay ‘imparcialidad’, hay responsabilidad: quien tiene más dinero y no habla lao paga los platos rotos. Y lo hace a precio de vajilla china. En caso de que el hecho trascienda -algo a evitar en la medida de lo posible- la versión lao de la historia prevalece.

Nota: el contrato de alquiler de motos estándar en Laos estipula que TODA la responsabilidad es de quien alquila. Todo el contrato es “letra paqueña”. No hay seguros de ningún tipo: quien firma paga todos los gastos relacionados. Es increíblemente estúpido alquilar un vehículo bajo estas condiciones, especialmente uno que no se está habituado a condicir en un entorno que se desconoce.

2º hasta que las partes implicadas (dueños de las motos + accidentados) no están satisfechas no se recupera el pasaporte entregado al alquilar el vehículo (que puede “perderse” en caso de ‘insatisfacción’ o peor aún, acabar en manos de la policia). En este caso en particular ‘estar satisfecho’ significó desembolsar 600$ en piezas de recambio para las motos implicadas; una moto de 125cc. china nueva cuesta 400$. Un mecánico experto (=amigo o familiar de una de las partes) se encargó de la reparación y de la factura. Las piezas que los israelís llevaban en las manos estaban como nuevas, cambiarlas fue una excusa para la mano de obra y para poder exigir más dinero: los chicos dijeron que sólo pagarían por las piezas rotas.
200$ en mano a tiempo y una propina en moneda local para organizar un ‘ritual basi’ para “reforzar” los espíritus de personas y motos hubiesen solucionado todo ‘el problema’.

Nota: llama SIEMPRE a quien te alquiló la moto. Intenta crear una buena relación mientras alquilas. Ellos tienen interés en la moto y un negocio público que mantener. Los mecánicos de pueblo sólo ven un farang que desplumar. Paga, sonríe y desaparece cuanto antes, no vaya a ser que a alguien se le ocurra un nuevo motivo para sacarte más pasta o peor aún, aparezca la policia.

3º no mezcles a la policia con tus asuntos en Laos. Sale más caro y las probabilidades de meterte en un lio aumentan. Con dinero, sonrisas y buena voluntad se puede arreglar casi todo. Reserva siempre dinero para pagos de emergencia, la policia prefiere dólares.

4º asegúrate de tener un buen seguro combinado (médico y a terceros). La rodilla destrozada que he visto hoy la han tratado con simple tintura de yodo y una tira de trapo. Los chicos israelíes querían un buen médico, pero vivimos a 10 horas de bus del hospital decente más cercano.

5º evita hacer el gilipollas en la medida de lo posible. Es una tarea árdua porque en países como Laos ser extranjero es casi sinónimo de actuar como un auténtico gilipollas la mayor parte del tiempo (=comportarte como si estuvieses en tu país esperando que las cosas funcionen “parecido” y tuvieras alguna clase de “derecho” cuando aquí la gente lo que tiene son deberes).

Este post estaba programado. Espero volver a tener WiFi en unos días. Si todo va bien estaré disfrutando de mi ‘ceremonia basi’ en un templo budista en Chiang Mai, Tailandia. Tengo un antojo terrible de arroz glutinoso dulce con leche de coco y mango :)