Día 272: de vuelta en casa.


Esta entrada debería haberse publicado alrededor del 21 de mayo de 2012.

La vuelta. Qué difícil. Qué duro. Qué triste. Qué alegría. Qué ilusión. Qué ganas. Qué mezcla de sentimientos.

Hace 272 días que comenzamos esta aventura. En San Petersburgo hace nueve meses, treinta y nueve semanas o 6528 horas. Lo que antes de empezar parecía que nunca llegaba, hoy ya llegó, vino y se fue. Atrás dejamos Rusia, Mongolia, China, Laos, Tailandia, Camboya, Myanmar, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú y Bolivia.

Dejamos en el camino amigos a los que echaremos de menos, sonrisas sinceras y contagiosas, buenos (y algunos malos, pocos) momentos, paisajes y amaneceres increíbles, desconocidos que nos hicieron sentir como en casa, retos que conseguimos superar, experiencias que nunca olvidaremos, culturas que sólo habíamos visto en documentales, idiomas, bailes, música, vestidos. Mucho de eso nos lo traemos de vuelta con nosotros: aunque no nos sentimos diferentes, seguro que no somos los mismos que nos fuimos. Aunque seguimos llamándonos Imke e Ignacio, seguro que somos distintos, que lo vemos todo con otros ojos, con otra perspectiva, sabiendo que nuestra visión del mundo es pequeña, reducida, local y para nada la única ni mucho menos la buena o correcta.

Ahora empezamos otra aventura. Como nos escribió Reinhart (el papá de Imke) en un comentario: “Nach dem Abenteuer ist vor dem Abenteuer” / “Después de la aventura es antes de otra aventura”, lo que significa que todo, siempre, es y será una aventura, no importa dónde estemos ni qué hagamos, sino sólo cómo lo enfoquemos, con qué ojos lo veamos, cómo nos lo tomemos y con qué espíritu afrontemos el día a día. Esperamos que todo lo que nos traemos de vuelta nos ayude a ser mejores que cuando nos fuimos, en todos los sentidos.

Sobre el blog… idealmente esta debería ser la última entrada, si hubiésemos podido escribir todo sobre la marcha. No nos fue posible, y aún tenemos pendientes muchas cosas por contar, muchos huecos en la narración. Tras la última entrada de Laos aún quedó pendiente algo más de ese país tan increíble. Después vinieron Tailandia, Camboya y Myanmar, de los que no contamos absolutamente nada y se merecen mucho y largo. Tras la última de México todavía tenemos pendiente contar y agradecer a José y a su familia la increíble hospitalidad que nos ofrecieron en su casa en Benito Juárez en el estado de Oaxaca. Y tras las últimas entradas andinas falta el cierre de la aventura bicicletil.

Muchos cierres aún, que aunque lleguen tarde, llegarán. Los que tengáis curiosidad, estáis invitados a seguir leyendo, aunque sea en diferido. A los que nos habéis seguido, animado o preguntado cómo estábamos durante todo este tiempo, os damos las gracias de todo corazón. Cada comentario que recibíamos, tanto de conocidos como de extraños, era una alegría que esperábamos con mucha ilusión. Esperamos haberos hecho disfrutar y haber despertado en vosotros las ganas de conocer. Si además hemos animado a alguien a perder el miedo y lanzarse a viajar, ya sería la leche (¡avisadnos, por favor!).

Para todos, un abrazo enorme y muchas gracias por habernos seguido hasta aquí.
A ver a dónde nos lleva el camino. Deseadnos suerte.

Imke e Ignacio.

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AVISO: tras el alemán viene el español.

Auf dem Weg nach Hause.

Nun gibt es keinen Weg mehr zurück. Santa Cruz de la Sierra (Bolivien) war die letzte Stadt, die wir in den letzten neun Monaten kennengelernt haben. Unser Gepäck haben wir gerade aufgegeben und warten nun auf den Abflug nach Cancun. Dort haben wir noch zwei Tage bevor es endgültig nach Hause geht (wo auch immer das sein mag).

So erging es uns nach neun Monanten Reise. / Así hemos terminado tras nueve meses de viaje.

Hiiiiiaaaaaaaaiii!!!!

De camino a casa.

Ya no hay marcha atrás. La ciudad de Santa Cruz ha sido el último lugar que hemos conocido en estos nueve meses de viaje. Ahora, tras facturar el equipaje, sólo nos quedan dos días en Cancún para volver a casa (donde quiera que eso sea).

«¿Quiere también chullos?»
«Ehhhh, no sé, ¿qué son chullos?»
«Son papas congeladas.»
«¿Y para qué las congelan?»
«Para poder llamarlas chullos.»
«… (silencio incómodo) Vale, póngame chullos.»

An einem Essenstand in Peru fragt uns die Verkäuferin:

«Möchten Sie auch Chullos?»
«Uhm, ich weiss nicht, was ist das denn?»
«Das sind gefrorene Kartoffeln.»
«Wieso friert man sie ein?»
«Um sie Chullos nennen zu können.»
«… (unangenehme Pause) Ok, dann geben Sie mir Chullos.»

Tag 224: Mit dem Fahrrad von Lima nach Puquio.

Auf die Plätze, fertig, los!

Voller Energie und mit wenig Ahnung was uns erwarten würde, starteten wir in Lima unsere Tour mit dem Fahrrad. Mit einigen Startproblemen (wir brauchten fast zwei Stunden, um aus Lima herauszufahren) erreichten wir nach knapp 100 km immer entlang der Panamericana in Richtung Süden unser erstes Etappenziel, Asia. Die Rute ging durch die Wüste entlang der pazifischen Küste. Zum Glück war der Seitenstreifen der Panamericana so breit wie eine eigene Fahrspur, so dass wir uns keine Sorgen um den Verkehr und grobe LKW-Fahrer machen mussten. Mit unseren Muskeln (oder besser gesagt mit unserem Kopf) am Rand unsere Kräfte durchquerten wir die Wüste und viele traurige Dörfer, die im starken Kontrast zu den exklusiven Wochenendstrandhäusern vieler Peruaner entlang der gesamten Küste stehen.

Perfil de altura de Lima a Asia. / Höhenprofil von Lima bis Asia.

En la Panamericana. / In der Panamericana.

Während der zweiten Etappe änderte sich nicht viel. Es ging weiter auf und ab durch die Wüste, die mal wunderschön und mal langweilig und anstrengend war mit ihren teilweise nicht endenen Geraden, Gegenwind, den kurzen und steilen Anstigen und der zeitweiligen starken Hitze. Seit Beginn der zweiten Etappe hatte Imke Schmerzen in ihrem Knie, die nach einiger Zeit immer stärker wurden. So beschlossen wir auf halber Srecke die Etappe abzukürzen und für die 60 km bis nach Pisco einen Bus zu nehmen. Doch da uns Pisco, nachdem wir aus dem Bus ausgestigen waren, nicht besonders gefiel, beschlossen wir kurzerhand weitere 25km bis nach Paracas zu fahren, um dort ein paar Tage auszuruhen und das Naturschutzgebiet Paracas und die Inseln Ballestas zu besuchen.

Perfil de altura de Asia a Paracas. La línea roja la hicimos en bus. / Höhenprofil von Asia bis Paracas. Die Rote Linie zeichnet die Strecke, die wir mit dem Bus zurückgelegt haben.

Die Inseln Ballestas werden auch kleines Galpagos genannt, da auf ihnen hunderte von Seelöwen, Pinguine und tausende von Kormoranen leben. Die Exkremente der Kormorane, auch Guano genannt, ist eine guter und natürliche Dünger. Innerhalb von siben Jahren bilden die Exkremente der unmengen von Kormoranen eine Schicht von bis zu 50 cm Guano, die dann innerhalb von einigen Monaten von Arbeitern einer Düngerfirma abgetragen wird.

Islas Ballestas.

Nach zwei Tagen Entspannung und Natur, machen wir uns wieder auf den Weg nach Huacachina, eine kleine Oase mit einem See inmitten der Wüste. Wir verlassen die Küste und fahren weiter nach Osten ins Landesinnere in Richtung der Anden. Die Wüstenlandschaft verändert sich Kilometer für Kilometer und immer wieder tauchen kleine, grüne Oasen auf, wo unter anderem Weintrauben und Orangen angebaut werden.

Unsere nächste Etappe sollte uns ohne weitere Probleme nach Palpa bringen. Doch auf der Strecke verlassen Ignacio immer wieder die Kräfte und die letzten Kilometer muss er sich richtig quälen. Fünf Kilometer vor dem Ziel müssen dann noch vier Bananen und ein Isotonische Getränk her, um die letzten Reserven wieder aufzufüllen. Am Abend wird jedoch klar, dass es nicht eine schwache Körperliche Verfassung war, sondern aufkommendes Fieber, das die Strecke so erschwerlich gemacht hat. Am nächsten Tag fahren wir mit dem Bus nach Nazca, um dort auszuruhen und die Infektion auszukurieren. Die Analyse vom Arzt ergab, dass Ignacio einige Parasiten und Bakterien in seinem Körper hatte, die jedoch zum Glück mit Medikamenten und Ruhe bekämpft werden konnten. Nach drei Tagen und mit neuen Kräften machten wir uns wieder auf den Weg. Nun ging es hoch in die Anden. Innerhalb von 100 km sollten wir in zwei Tagen von 500 m Höhe in Nazca auf mehr als 4000 m Höhe zum Nationalpark Pampa Galeras hochfahren.

Wir hatten immer noch keine Ahnung , ob es wirklich eine gute Idee war die Anden mit dem Fahrrad zu bewältigen ud so war diese Etappe ein guter Test unserer Fitness und unserem Willen. Die ersten zwei Tage ging es einfach immer nur stur und ohne Pause bergauf. Doch wir schafften es. Je weiter wir nach oben kamen, desto schöner wurde die Natur. Zu Anfangs ging es durch pure Steinwüste, doch ab 2000 m Höhe wurde es plötzlich grüner, Blumen tauchten auf und Vögel waren zu hören. Wir verliessen die Wüste und traten ein in die andine Steppe.

Reserva Natural de Paracas. / Naturschutzgebiet Paracas.

Am zweiten Tag erreichten wir die 4000 m und den Nationalpark Pampa Galera gerade noch rechtzeitig, bevor ein Gewitter mit starkem Regen losging, der für einge Stunden andauerte. Wir konnten in einem Schlafraum der Wachtstelle des Nationalpark überachten und hier merkten wir auch zum ersten Mal die Höhe. In der Nacht bekamen wir beide Kopfschmerzen, uns war ein wenig schlecht und das Frükstück wollte auch nicht so richtig schmecken.

Zum Glück ging es am nächsten Tag nur noch 9 km leicht bergauf, vorbei an vielen Vicuñas und dann hatten wir den höchsten Punkt erreicht. Hiernach ging es praktisch nur noch bergab in ein wunderschönes grünes Tal. Das Tal erinnerte uns sehr an die Landschaft, die wir in den Alpen kennengelernt hatten. Die Strecke war wunderschön und die beste Etappe, die wir bis dahin zurückgelegt haben. Wir waren froh und zufrieden, den Aufstieg geschaft zu haben und genossen die 25 km Abfahrt in dieses malerische Tal in vollen Zügen. Danach ging es immer wieder bergauf und bergab bis nach Puquio.

Seit dem Beginn unserer Reise mit dem Fahrrad haben uns immer wieder Leute davon abgeraten die nächste Etappe von Puquio bis nach Chaluanca mit dem Fahrrad zurückzulegen, da in dieser Jahreszeit oben auf der Höhe immer noch Schnee auftreten kann und die Strecke durch ein langes und weites Nichts führen sollte. Wir folgten diesem Ratschlag und beschlossen kurzerhand die nächsten 5-6 Etappen bis nach Cusco zu überspringen. Am Morgen fanden wir auch gleich zwei LKW-Fahrer, die uns und unsere Fahrräder bis nach Cusco mitnehmen konnten. Wir setzten uns auf das Bett in der Fahrerkabine des LKW’s und nach 9 Stunden erreichten wir Cusco.

In Cusco erwartete uns eine der schönsten Städte Perus und einer der beeindruckensten und schönsten Orte der gesamten Reise: Der Machu Picchu.

Perfil de altura de Paracas a Huacachina. / Höhenprofil von Paracas bis Huacachina.

Hier, alle Fotos von Ignacio von Lima nach Puquio und von Imke von Islas Ballestas und Naturschutzgebiet Paracas.

Día 224: de Lima a Puquio en bicicleta.

¡Preparados, listos, ya!

De Lima salimos con mucha energía (y con poca idea de lo que nos esperaba) para completar la primera etapa, hasta la localidad de Asia, en el kilómetro 100 de la carretera Panamericana. La ruta trascurre, una vez que entras en ella (dos horas nos costó salir de Lima) por la autovía, equipada con un arcén del tamaño de un carril extra que hace que no te tengas que preocupar por el tráfico. Con nuestros músculos (o mejor, nuestra cabeza) cerca del límite llegamos cruzando el desierto y montones de pueblos realmente tristes que contrastan con las exclusivas urbanizaciones de fin de semana para peruanos que se distribuyen por toda la costa.

Huacachina.

La segunda etapa fue más de lo mismo: mucho calor, viento en contra y tramos largos salpicados de fuertes subidas que con el calor se hacían insoportables. El dolor de rodilla de Imke hizo que tomásemos un bus para recorrer 60km de desierto en mitad de la etapa hasta Pisco y tras bajar allí y ver que no nos gustaba demasiado, decidimos continuar hasta Paracas y descansar allí para visitar la Reserva Natural de Paracas y la de las Islas Ballestas durante los dos días siguientes.

Las Islas Ballestas son conocidas como las pequeñas Galápagos. En ellas se reúnen centenares de leones de mar (debido a la ausencia de depredadores), pingüinos y miles de cormoranes, a los que puedes acercarte lo suficiente como para apreciarlos perfectamente sin molestarles. Las islas también fueron y son famosas por su industria del guano (excremento de pájaro) usado como un fertilizante estupendo. Los miles de cormoranes depositan cantidades ingentes de excremento sobre las islas y una vez cada siete años unos cien trabajadores se concentran en las islas durante varios meses para recoger el guano que forma una capa de medio metro de espesor sobre todas las islas (rico, rico).

Perfil de altura de Huacachina a Palpa. / Höhenprofil von Huacachina bis Palpa.

Perfil de altura de Nazca a Huallhua. / Höhenprofil von Nazca bis Huallhua.

Tras un par de días de naturaleza y relax, iniciamos la tercera etapa hasta Huacachina, un Oasis en mitad del desierto de arena con un lago en el centro. El camino desde Paracas abandona la línea de costa que seguíamos desde Lima y se adentra hacia el este, en dirección a los Andes, con lo que el paisaje desértico se va transformando kilómetro a kilómetro, apareciendo poco a poco pequeños oasis donde se cultivan, entre otros, la vid y naranjos.

Huallhua.

Nuestra siguiente etapa debería dejarnos en Palpa sin demasiadas complicaciones, pero llegando allá, las fuerzas abandonaron a Ignacio y los últimos kilómetros se hicieron bastante complicados. Cuatro plátanos y una bebida isotónica engullidos de golpe le permitieron llegar al destino para descubrir que no era la forma física la que le fallaba, sino una fiebre que le iba a durar un par de días. Decidimos tomar un bus para descansar en Nazca hasta que se recuperase. Allí los análisis le dieron un par de infecciones de parásitos adquiridos a través de la comida y un comienzo mínimo de tifus. Ya era mucho que después de ocho meses comiendo cualquier cosa en tantos lugares distintos se fuese a casa sin ningún recuerdo. Por suerte, tres días de medicación y descanso le dejaron libre de inquilinos y con nuevas energías para las siguientes dos etapas, donde entraríamos de lleno en los Andes, subiendo durante 100km y superando un desnivel de 3500m, desde los 500m de altura de Nazca hasta los más de 4000 de la Reserva Natural de Pampa Galeras.

Aún no teníamos mucha idea de si habíamos hecho bien en lanzarnos en bicicleta por los Andes, y esta iba a ser una buena prueba para medir nuestras fuerzas. Comenzamos a subir, sabiendo que no habría descanso, la subida duraría dos días completos y si no éramos capaces de remontar la pendiente, tendríamos que dar media vuelta con el rabo entre las piernas, tomar un bus y replantearnos la aventura bicicletil.

Por suerte aguantamos. La naturaleza, conforme comenzamos a subir, seguía siendo desértica, pero a 2000m de altura comenzó a cambiar. Esporádicos árboles, hierba cada vez un poco menos amarilla y algún que otro pájaro nos anunciaban que estábamos saliendo del desierto y acercándonos a la selva andina.

Perfil de altura de Huallhua a Pampa Galeras. / Höhenprofil von Huallhua bis Pampa Galeras.

La llegada a 4000m valió la pena. Llegamos justo a tiempo para resguardarnos de una fuerte tormenta que duraría varias horas y que por suerte sólo consiguió humedecer nuestras ropas. Dormir a 4000m, en un refugio de la Reserva, nos hizo descubrir a mitad de noche uno de los efectos del mal de altura: un ligero dolor de cabeza y algo de mareo que nos quitó el hambre para el desayuno.

Vicuña en el Parque Nacional de Pampa Galeras. / Vicuña in dem Naturchutzgebiet Pampa Galeras.

Por suerte la siguiente etapa era prácticamente bajada y el dolor de cabeza desapareció mientras bajábamos, a la vez que desaparecía la pampa y, ahora sí, el verde, los árboles, los ríos y los pájaros aumentaban en número a cada curva que girábamos, entrando en un paisaje que podría pertenecer perfectamente a los Alpes. La etapa fue preciosa, la mejor que hemos tenido hasta ahora, tanto por la satisfacción de haber subido hasta allá como por los 25 km de pura bajada por un valle precioso.

Desde el principio del viaje ya nos habían recomendado que tomásemos un autobús para salir de Puquio, ya que frecuentemente la carretera desaparece bajo la nieve y en la pampa es difícil saber por dónde debes seguir. Hicimos caso a esta recomendación y decidimos saltarnos las siguientes cinco o seis etapas. Tras encontrar a dos camioneros dispuestos a llevarnos a nosotros y a nuestras bicis hasta Cuzco (o Cusco, como se le llama aquí), nos embarcamos en un viaje de nueve horas sentados en la cama de la cabina del camión.

Perfil de altura de Pampa Galeras a Puquio. / Höhenprofil von Pampa Galeras bis Puquio.

De camino en el valle tras Pampa Galeras. / Auf dem Weg ins Tal nach Pampa Galeras.

En Cusco nos esperaba la ciudad más bonita de Perú y una de los lugares más espectaculares que hemos visto en todo el viaje: Machu Picchu.

El camion que nos llevó a Cuzco. / Der LKW mit dem wir nach Cuzco gefahren sind.

Aquí todas las fotos de Ignacio de Lima a Puquio y de Imke de Islas Ballestas y Parque Nacional de Paracas.

Tag 225 189: San Cristobal de las Casas und Mexico Stadt.


Der folgende Eintrag hätte bereits am 28. Februar 2012 veröffentlicht werden sollen.

San Cristóbal de las Casas, Mittelpunkt des Aufstandes der Zapatistas. Am ersten Januar 1994, übereinstimmend mit dem Inkrafttreten des Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (NAFTA) zwischen den USA, Kanada und Mexico, überrascht die Zapatistische Armee der National Befreiung (EZLN, Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung) die Mexikanische Regierung mit der gewaltätigen Besetzung und Übernahme von San Cristóbal de las Casas sowie vier weiteren Städten in Chiapas, einem der ärmsten Budesstaaten Mexicos. Die EZLN ist eine überweigend aus Indígenas bestehende bewaffnete Organisation unter der Leitung von Subcomandante Insurgente Marcos.

Pan de elote (maiz tierno), ¡riquísimo! / Pan de Elote (Brot aus jungem Mais), sehr lecker!

In der noch heute gültigen mexikanischen Verfassung von 1917 wurde der landwirtschaftliche Schutz der Indigenas gegenüber den Grossgrundbesitzern festgelegt. Das Land wurde unter der Gemeinschaft der Indigenas aufgeteilt und Stand unter dem Schutz der Verfassung. Es durfte nicht verkauft werden, da es offiziell Eigentum des Staaates, der das Land der Gemeinschaft der Indigenas überlassen hatte.

San Cristóbal de las Casas.

Doch das gefiel den USA nicht und 1994 schlugen sie das Freihandelsabkommen vor. Sie verhandelten mit der mexikanischen Regierung und diese akzeptierte die mexikanische Verfassung zu ändern, um den globalen Markt zufrieden zu stellen. Sie änderte das System der geschützten landwirtschaftlichen Flächen und machte es den Bauern ohne Land praktisch unmöglich eine Parzelle zum Anbau zu erwerben. Die Indigenas sahen, nach ihren eigenen Worten in dieser Verfassungsänderung ihre Todeserklärung und reagierten.

Nach 12 Tagen Kampf, vielen Toten auf zapatistischer und mexikanischer Seite und der überraschenden Übernahme von mehreren Städten durch die Zapatistas, zog sich die EZLN zurück und verkündeten einen Waffenstillstand. Der Konflikt hielt jedoch an. Die Indigenás forderten weiterhin die Interessen der Öl-, Uran-, und Holzindustrie, die sich in Chiapas ansiedelten, nicht über ihre eigenen zu stellen. Doch die Unterdrückung wurde nur noch stärker. Die Grossgrundbesitzer und die Regierung bildeten eine paramilitärische Gruppe von Idigenás, die jegliche Versuch mit den Zapatisten zu symphatisieren underdrückten und schickten ausserdem ein Drittel des mexikanischen Militärs nach Chiapas.

Letztendlich wurde jedoch mit dem Abkommen von San Andrés eine Übereinkunft erreicht. Allerdings wurde das Abkommen von Seiten Mexicos nie in die Praxis umgesetzt. Die zapatistische Bewegung hält an.

Am 18. Februar 2012 erreichten wir San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas ist eine Stadt mit schöner Architektur, voller Leben und viel westlicher Kultur: schicke Cafes, hippe Läden, Galerien, Restuarants und Bars. Es scheint, dass die Berühmtheit der Stadt dazu gedient hat einen neuen Stil zu entwickeln, der nichts mit den Zapatistas zu tun hat. Wir haben einige Ausländer kennengelernt, die auf der Durchreise waren und letztendlich in San Cristóbal hängengeblieben sind. Spanier, Argentinier, Italiener, Deutsche, Franzosen….von überall her gibt es Leute, die sich in der Stadt niedergelassen haben oder für eine unbestimmte Zeit dort verweilen. Das Ambiente der Stadt ist auch wirklich sehr anziehend. Das Klima ist auf Grund der hohen Lage sehr angenehm und man findet hier eine Mischung aus ruhigem Leben, mexikanischen Märkten, westlichem Freizeitangebot (Capoeira, Kochen, Salsa, Yoga, Galerien, Bars….) und vielen alternativen Leuten die Abends ihre Künste auf dem zentralen Platz anbieten.

Cocodrilo en la reserva natural del Cañón del Sumidero. / Krokodil im Naturschutzgebiet Cañón del Sumidero.

Von hier aus fuhren wir weiter nach Mexico Stadt, wo uns Paco bereits erwartete. Seine Eltern hatten uns netterweise angeboten bei ihnen zu übernachten. Paco war gerade erst, nachdem er vier Jahre in Madrid gelebt hatte, nach Mexico zurückgekehrt und hatte noch keine eigene Wohnung. Paco hatte uns schon gesagt, dass wir die mexikanische Gastfreundschaft kennenlernen würden… und so war es in der Tat! Seien Eltern gaben uns eine Unterkunft, bereiteten uns leckeres mexikanisches Essen, leisteten uns Gesellschft und erzählten uns viele Geschichten. Paco und Fer (seine Freundin) verbrachten ein komplettes Wochenende mit uns, zeigten uns Mexico und seine Umgebung und leckere Restaurants. Mit unserem Minimal-Budget hatten wir schon ganz vergessen, was es heisst in einem guten Restaurant zu essen und mal wieder richtig feiern zu gehen!

Also alles in allem haben wir uns in Mexico Stadt sehr wohl gefühlt und hätten noch sehr viel länger dort bleiben können. Doch um die Gastfreundschaft nicht weiter auszunutzen, machten wir uns auf den Weg nach Oaxaca, wo wir ein weiteres Mal die mexikanische Gastfreundschaft kennenlernen sollten.

A México llegaron Ignacio Martínez y ¡Maria Martínez! / Ignacio Martinez und Maria Martinez! sind in Mexico angekommen.

An Paco (Vater), Paco (Sohn), Pati und Fer: Vielen herzlichen Dank für alles!!

Hier, alle Fotos von San Cristóbal und México DF.

Día 225 189: San Cristóbal de las Casas y México DF.


Esta entrada debería haber sido publicada el 28 de febrero de 2012.

Perdóname,
amigo, de la ocasión que te he dado de parecer
loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo
he caído, de que hubo y hay caballeros
andantes en el mundo.
-Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Tomo II, Capítulo LXXIV
(visto en Nuestra arma es nuestra palabra: escritos selectos / Subcomandante Insurgente Marcos)

Primera parada en México DF. / Erster Halt in Mexico DF.

Capital del alzamiento revolucionario zapatista, San Cristóbal de las Casas. El primero de enero de 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del Área Norteamericana de Libre Comercio (NAFTA) entre EEUU, Canadá y México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo armado formado por indígenas y dirigido por el subcomandante Insurgente Marcos sorprende al gobierno de la República de México y toma por la fuerza San Cristóbal y otras tres poblaciones más del estado de Chiapas.

¡Chapulines con guacamole! / Chapulines (Grashöpfer) mit Guacamole!

Uno de los pilares básicos de la constitución de 19111917 vigente hoy en México, fue la protección de la actividad agrícola de las comunidades indígenas frente a los grandes latifundistas que los habían explotado hasta el extremo desde tiempos de la conquista española. Las tierras indígenas se repartieron para ser trabajadas por las comunidades y fueron protegidas constitucionalmente de tal forma que no podían ser vendidas, siendo propiedad del estado y cedidas a las comunidades para su trabajo.

La Santa Muerte. / Die heilige Tote.

Pero aquí que llegaron los estadounidenses (americanos no nos gusta, desde Alaska a Argentina son todos americanos) con su propuesta de Tratado de Libre Comercio y eso de tener tierras protegidas fuera del alcance del mercado no les gustó. Platicaron con el gobierno mexicano y este aceptó modificar la Constitución para contentar al gran mercado global, poniendo fin a la distribución agraria y reduciendo a cero las posibilidades de campesinos sin tierra de acceder a una parcela para trabajar. Pero los indígenas vieron en este cambio, según sus palabras, su condena de muerte, y reaccionaron.

La Casa de Correos, ¡impresionante! / Die Post, beeindruckend!

Tras doce días de combates, muchas bajas zapatistas y gubernamentales y la sorprendente toma de numerosas localidades por los zapatistas, siguió un alto el fuego unilateral del EZLN. Se retiraron de sus posiciones y volvieron ocultos a sus comunidades. El conflicto siguió. Los indígenas seguían exigiendo ser tenidos en cuenta y no olvidados a la miseria y a los intereses del petróleo, uranio y maderas exóticas que abundan en Chiapas. La represión siguió, más que antes. Los grandes latifundistas y el gobierno organizaron y armaron grupos paramilitares indígenas para hacer el trabajo sucio y amedrentar cualquier intento de simpatizar con los zapatistas y un tercio del ejército permanente mexicano ocupó el estado de Chiapas.

La tercera plaza más grande del mundo, después de Tiananmen en Beijing y de la Plaza Roja en Moscú. ¡Hemos estado en las tres! / Nach Tiananmen in Beijing und der Roter Platzt in Moscau, der drittgrösster Platz der Welt. Wir sind auf allen dreien gewesen!

Sin embargo, se llegó a un entendimiento y Los Acuerdos de San Andrés fueron firmados, aunque nunca puestos en práctica por México. La campaña zapatista siguió, llegando incluso a presentarse la comandancia del EZLN a las puertas del congreso en México DF, a ser escuchados en sus reclamaciones y a volver libremente a sus comunidades.

¡Paco!

Fer, Paco e Ignacio. / Fer, Paco und Ignacio.

En el epicentro donde surgió toda esta historia inacabada arribamos un 18 de febrero, a ver qué se respiraba de todo aquello. Nos recibió una ciudad preciosa en su arquitectura, llena de vida y muy occidentalizada: montones de cafés elegantes, de tiendas de moda, de galerías, de bares y restaurantes… hechos todos para turistas. Ciertamente, aparte de algunos jóvenes mexicanos gritando consignas zapatistas en la plaza, parece que la fama del pueblo le había servido para desarrollar otro aspecto que no tenía nada que ver con el zapatismo, y lo había trasformado. Conocimos a unos cuantos extranjeros que habían llegado de paso y se quedaron presos de la mezcla de la tranquila vida mexicana y de la oferta más europea de ocio que también ofrece. Españoles, argentinos, italianos, alemanes, franceses, estadounidenses… de todos lados había establecidos por allí. Lo cierto es que el ambiente era realmente atrayente. El clima es muy agradable y la vida en la calle increíblemente animada, mezclando mercados callejeros cien por cien mexicanos con actuaciones de los montones de artistas errantes que llegan atraídos por la historia de San Cristóbal.

De aquí pusimos rumbo a México D.F., donde Paco estaría esperándonos. Sus papás (como dicen por aquí) nos habían ofrecido muy amablemente alojarnos con ellos y con Paco, recién regresado a México después de cuatro años en Madrid y sin casa propia aún. Paco ya nos había avisado que íbamos a conocer lo que era la hospitalidad mexicana, y vaya si la conocimos.

Decir que nos trataron estupendamente sería quedarse muy corto. Sus papás nos ofrecieron alojamiento, comida, compañía, reuniones familiares, consejos e historias. Paco y Fer (su chica) pasaron el fin de semana al completo con nosotros, nos llevaron a recorrer su ciudad y alrededores y a comer estupendamente. Con nuestro presupuesto de mochileros teníamos un poco olvidado lo que es comer en un buen restaurante (que no comer bien) y salir de fiesta y de copas, pero con ellos recuperamos la memoria. A cualquier sitio que íbamos, tenían ya pensado dónde íbamos a comer, y la verdad que todos los sitios fueron estupendos. La comida mexicana es realmente deliciosa. Sin embargo parte de su fama, el picante, no es merecida. De todos los platos picantes que probamos en nuestra estancia en México, ninguno nos pareció excesivo, por mucho que Paco se empeñó en encontrar algo fuerte. Es cierto que estamos ya acostumbrados de Asia, pero donde estamos ahora mismo (en Perú), las salsas son como dos o tres veces más picantes que en México (como sea que se pueda medir el picor de una salsa).

Prohibido entrar ¡con flechas y arcos! / Es ist verboten mit Pfeil und Bogen einzutreten!

En resumen, nos habríamos quedado más tiempo allá de lo a gusto que estábamos, pero no queriendo abusar de su hospitalidad, decidimos continuar viaje y desandar el camino, de vuelta al sur de México, esta vez al estado de Oaxaca, donde nos esperaba otra sorpresa en forma de hospitalidad mexicana.

Pirámide del Sol, Teotihuacan. / Pyramide der Sonne, Teotihuacan.

A Paco papá e hijo, a Pati y a Fer, de corazón, muchas gracias. Esperamos veros de nuevo muy pronto.

Pirámide de la Luna y Calzada de los Muertos. / Pyramide des Mondes und die Strasse der Toten.

Aquí, todas las fotos de San Cristóbal y México DF.

Día 210: ¡en marcha!

¡Listo! No ha sido fácil (ni barato), pero tras cuatro días de patear la ciudad de un extremo a otro para conseguir bicis, comida, mapas, tienda de campaña, sacos y alforjas (lo más difícil), mañana nos ponemos en camino: Lima-Nazca-Cuzco-Lago Titicaca-¿? Lo que no tenemos nada claro es cuánto tiempo necesitaremos, tenemos casi dos meses para llegar a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, algo más de 3000 km. ¡Allá vamos!

Tag 210: Auf dem Weg!

Fertig! Es war gar nicht so einfach und auch ein wenig teurer als erwartet. Doch nachdem wir 4 Tage rauf und runter durch Lima gelaufen sind, um Fahrräder, Karten, Zelt, Schlafsäcke und Fahrradtaschen (das schwierigste) zu besorgen, machen wir uns morgen auf den Weg: Lima-Nazca-Cuzco-Titicaca See-und dann nach Bolivien. Also los geht’s!

Tag 205: Von einer Erläuchtung und die Bitte um Hilfe.

Fast sieben Monate unterwegs. Wir haben viele verschiedene Orte, Leute, Städte und Kulturen kennengelernt und plötzlich sehen wir wie der Sand in unserer Uhr immer weniger wird und wir fast am Ende unser Reise angekommen sind. Uns bleiben nur noch knappe zwei Monate. Vor kurzem haben wir bereits damit angefangen unsere Lebensläufe aufzufrischen, Jobseiten zu lesen, über eventuelle Geschäftsideen nachzudenken und uns zu überlegen wo wir in Zukunft leben. Doch bis zur Rückkehr bleiben uns noch zwei Monate, die wir geniessen wollen und die hoffentlich noch für viele schöne Dinge reichen. Dieser Eintrag dient dazu, dass ihr uns dabei helft zu überlegen, wie wir am besten eine Idee, die uns seit einiger Zeit im Kopf rumschwirrt in die Realität umzusetzen können.

Vor kurzem ist Imke nach einer kurzen Siesta mit einer Erläuchtung aufgewacht: wir sollten doch den letzten Teil unserer Reise in Peru und Bolivien mit dem Fahrrad zurückzulegen. Da die Siesta in Spanien heilig ist und Imke schon sehr viel mehr eine Spanierin ist als einige in Spanien geborene, entschieden wir nach kurzem überlegen der Erleuchtung zu folgen.

Nachdem wir innerhalb von nur wenigen Tagen Zentralmerika mit dem Bus durchfahren haben und sich in Panama Stadt herausstellte, dass wir nicht direkt weiter über Land nach Südamerika einreisen konnten, sind wir heute mit dem Flugzeug in Lima gelandet. Wir wollen die Idee in die Wirklichkeit umsetzen. Doch da wir beide keine Ahnung und Erfahrung in Reisen mit dem Fahrrad haben, wären wir euch dankbar für allemöglichen Ratschläge und Tips: Welches Fahrrad sollte man am besten benutzen, Kontakte von Leuten die eine ähnlich Reise gemacht haben, wieviel Gewicht man maximal mitnehemen sollte, was ihr von der Idee haltet (nur konstruktive Kritik, nicht versuchen uns die Idee aus dem Kopf zu schlagen), gute Fahrradstrecken in Peru und Bolivien oder was euch sonst noch sinnvolles einfällt…

Die nächsten Tage werden wir in Lima bleiben und uns nach Material umschauen. Nicht vollständige Liste von Sachen die wir benötigen: Zelt, Schlaffsäcke, Isomatten, Kochtöpfe, leichte Lebensmitteln, Fahrräder, Helme, Fahradtaschen, Werkzeug, Radschläuscher, Winterklamotten… Ob wir die Idee am Ende umsetzen werden oder nicht hängt allerdings auch davon ab, wieviel alles am Ende kosten wird. Wir sind auf jeden Fall sehr motiviert. Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe und bis bald.
Lista no exhaustiva de lo que aún necesitamos: tienda, sacos de dormir, aislantes, cacharros para cocinar, comida ligera, bicis, cascos, alforjas y porta alforjas, herramientas de reparación, cámaras de repuesto, algo más de ropa de abrigo… De lo larga y cara que sea la lista final dependerá de si abandonamos o tenemos éxito en nuestra empresa

Día 205: de una iluminación y una petición de ayuda.

Casi siete meses de camino. Hemos conocido muchos lugares, muchas personas, muchos pueblos, muchas costumbres. Y de repente, vemos como el reloj de arena de nuestro viaje está a punto de terminarse. Apenas dos meses. Esperamos que los que habéis seguido con vuestra rutina no os molestéis, pero aunque aún os pueda parecer mucho, se nos hace corto. El fin está cerca. Ya comenzamos a completar nuestros currículums, a leer páginas de empleo, a pensar en posibles negocios que abrir, en dónde vivir, a buscar si tenemos derecho a desempleo… Muchas cosas para preparar la vuelta. Pero aún nos quedan dos meses que queremos aprovechar al máximo y esperamos que den para mucho. Esta entrada es para que nos ayudéis a pensar en cómo pasar estos dos meses de la mejor forma posible de acuerdo con la idea que tenemos en la cabeza.

Hace poco Imke se despertó de su siesta con una revelación: haríamos la última parte del viaje, Perú y Bolivia, en bicicleta. Como las siestas en España son sagradas e Imke ya es más española que muchos nacidos en esta tierra, decidimos, tras veinte segundos de discusión, hacer caso al sueño profético.

Así que tras recién intentar cruzar Centroamérica por tierra y tener que abandonar en Panamá (ya contaremos por qué), acabamos de aterrizar en Lima, preparados para hacer realidad la profecía. Y por eso os pedimos ayuda. Nada muy complicado, pero como no tenemos experiencia en cicloturismo, sólo os agradeceríamos cualquier consejo que se os ocurra, el contacto de alguien que conozcáis que haga viajes en bici, si sabéis qué material necesitaremos, qué tipo de bici, qué alimentos son mejores para llevar, qué cantidad de peso se puede llevar pedaleando, qué os parece (sólo críticas constructivas, nada de quitarnos la idea de la cabeza), cualquier ayuda será bien recibida.

Los próximos días estaremos en Lima, visitando todas las tiendas de bicis de la ciudad, los clubes ciclistas y a cualquiera que pueda echarnos un cable mientras buscamos todo el material que necesitamos. Lista no exhaustiva de lo que aún necesitamos: tienda, sacos de dormir, aislantes, cacharros para cocinar, comida ligera, bicis, cascos, alforjas y porta alforjas, herramientas de reparación, cámaras de repuesto, algo más de ropa de abrigo… De lo larga y cara que sea la lista final dependerá de si abandonamos o tenemos éxito en nuestra empresa. Más noticias próximamente.

Muchas gracias por cualquier ayuda.

Día 178: Mérida y la península de Yucatán.

México se nos presentó como una experiencia diferente a lo que estábamos ya acostumbrados. Después de casi medio año de viaje por lugares por donde difícilmente podíamos intercambiar más que unas palabras en inglés mientras cruzábamos Asia, este nuevo país nos ofrecía nuevos rostros, nuevas formas de comportarse, de transportarse, nuevos olores, nuevos sabores y también algo no tan nuevo: ¡podíamos comunicarnos en español! Estábamos impacientes por llegar para aprovechar esta ventaja, que imaginábamos nos iba a abrir un mundo nuevo de oportunidades de conocer lugares, personas y de vivir nuevas experiencias.

Playa del Carmen.

Playa del Carmen.

Pelícano. / Pelikan.

Después de las aventuras submarinas en Cozumel, encaminamos nuestros pasos a la preciosa península de Yucatán y llegamos a Tulum, donde seguramente se encuentra una de las playas más bonitas de todo México. El agua es de un azul turquesa intenso al que no te acostumbras por mucho que lo mires y la arena es tan blanca y refleja tanta luz del Sol, que a nuestros pobres ojitos azules no les es posible mirarla fijamente ni andar por la playa sin ir con los ojos entornados o con la mano bloqueando la luz que llega de todas partes.

Tulum.

Mérida.

Antes de comenzar a bailar Jaranas. / Bevor der Jarana-Tanz anfängt.

La península de Yucatán y sobre todo los alrededores de Tulum son famosos, entre otras muchas cosas, por sus Cenotes. Esta palabra, de origen maya, se usa exclusivamente para los lugares en Yucatán donde es posible acceder a los depósitos de agua y ríos subterráneos que fluyen bajo el suelo de casi toda la Península. Debido a la composición calcárea del suelo, en la enorme península no hay ni un solo río que fluya sobre la superficie. Puedes echar toda el agua que quieras en la tierra, aquí desaparecerá toda bajo la superficie para unirse a alguno de los flujos de agua que han ido creando ríos subterráneos durante miles de años. En algunos lugares el terreno sobre los ríos ha cedido, dejando al descubierto accesos al agua dulce y absolutamente cristalina del subsuelo, construyendo en un instante un cenote, para deleite de los antiguos mayas, quienes debido a la ausencia de ríos dependían de ellos para su supervivencia y los consideraban entradas al inframundo.

Vestidas con el traje típico Meridano. / Die Tracht von Merida.

Hoy en día sus afortunados descendientes se deleitan también en las cuantiosas entradas que cobran a cualquiera que quiera darse un baño o bucear en ellas, actividad esta última que recomendamos a cualquiera que bucee. Ignacio decidió aventurarse bajo el agua en el sistema de túneles subterráneos del cenote Dos Ojos, mientras que Imke prefirió explorar las cuevas equipada con gafas y tubo. Ya sea con el equipo completo de buceo o sólo con gafas y tubo, los cenotes abren ante ti un completo mundo submarino bajo tierra. El agua, tras ser filtrada desde la superficie por la piedra calcárea, es absolutamente cristalina y aunque hay poca vida allá abajo, bucear en las grandes y pequeñas cavernas entre sorprendentes estalagmitas y estalactitas con visibilidad absoluta es realmente increíble, como estar buceando en una enorme pecera.

Sobre el buceo que se realiza allí, es normalmente de cavernas y no de cuevas. Hay una gran diferencia: para bucear en cuevas el buceador debe poseer una formación específica (cara y larga), mientras que en cavernas basta con que tu guía sea un buceador certificado en cuevas. ¿La diferencia entre cueva y caverna? En el buceo en caverna nunca te alejas a más de 60 metros de un acceso a la superficie y nunca dejas de tener visión directa a la luz del exterior, lo que no significa que no vayas a estar en lugares oscuros como la boca del lobo, pero siempre deberías ver luz en algún lugar no muy lejano.

Un chico perdido. / Ein verlorener Junge.

Tras estas experiencias visitamos Mérida y Campeche, dos ciudades con bonita arquitectura colonial. Construidas sobre antiguas ciudades mayas, los conquistadores españoles, sin mucho interés por conservar ningún rastro pagano de las culturas que se encontraron a su llegada, decidieron que las siete pirámides que existían en Mérida constituían una cantera perfecta de la que sacar los materiales para construir la catedral, montones de iglesias, los Palacios de la Gobernación y el Municipal y los palacios de las familias importantes de la época, con lo que cualquier rastro de la antigua ciudad desapareció completamente. Sorprendentemente la última de las pirámides no fue destruida sino por los propios mexicanos ya bien entrado el siglo XX, también para ser usada como cantera para algún proyecto arquitectónico.

Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas. / Felipe Carrillo Puerto und Lázaro Cárdenas.

Salvador Alvarado pintado por Fernando Castro Pacheco. / Salvador Alvarado gemalt bei Fernando Castro Pacheco.

Catedral de Mérida. / Merida Kathedrale.

Por suerte no todas las antiguas ciudades mayas corrieron la misma suerte y la península (y México) está repleta de ruinas, por lo que una selección de qué lugares visitar se hace necesario a no ser que seas un poco friki y quieras ver absolutamente todas. Nuestra selección: Tulum (pequeñas y a la orilla del mar), Uxmal, Palenque (en Chiapas, preciosas en medio de la selva) y Teotihuacan (cerca de México DF). Chichen Itzá, por el agobio que nos producían las masas antes incluso de estar allí, se quedó fuera de nuestra selección. Un consejo: llegar a cualquiera de ellas a primera hora, nada más abrir. La experiencia es totalmente distinta entre pasear por los restos de ciudades milenarias completamente sólo o acompañado por centenares de turistas, grupos organizados y vendedores de recuerdos.

Tras nuestra buena dosis de buceo en arrecifes de coral y cenotes, ciudades coloniales españolas, folclore Meridano en forma de coloridas y alegres Jaranas y ruinas prehispánicas, nos dirigimos a nuestra cita con nuestro amigo mexicano Paco en México DF (donde tendríamos nuestra primera dosis de hospitalidad mexicana, que no la última) pasando primero por la bonita San Cristóbal de las Casas.

Aquí todas las fotos de Ignacio de Mérida, Campeche, Palenque y Uxmal y Cenote Dos Ojos y de Imke de Yucatán.

Tag 178: Mérida und die Halbinsel Yucatán.

Nachdem wir fast ein halbes Jahr durch Asien gereist sind, erwies sich Mexico für uns als eine neue Erfahrung mit neuen Gesichtern, anderen Verhaltensweisen, Sitten und Geschmäckern. Aber vor allem ist etwas schönes in einem Land zu reisen, in dem wir beide die Sprache können. Das macht das Reisen natürlich sehr viel einfacher und ermöglicht uns viel sehr direkter mit den Leuten in Kontakt zu kommen.

Campeche.

Nachdem wir in Cozumel tauchen gewesen sind, setzten wir unsere Reise auf der schönen Halbinsel Yucatán fort und fuhren nach Tulum, wo es wahrscheinlich einen der schönsten Strände Mexicos gibt. Das Wasser ist türkisblau und der Strand ist so weiss, dass einem die Augen von der Reflexion der Sonne weh tun.

Die Halbinsel Yucatan und vor allem auch die Umgebung von Tulum ist berühmt für sein Cenotes. Doch was its eigentlich eine Cenote? Der Boden der Halbinsel Yucatan besteht aus Kalkstein und so gibt es kurioserweise auf der gesamten Halbinsel keine Flüsse, sondern nur unterirdische Wasserläufe und Höhlen. An einigen Stellen könne die Höhlendecken zusammenbrechen und das Wasser tritt an die Oberfläche und voila dieses Wasserloch in der Erde ist eine Cenote. Aufgrund der fehlenden Flüsse waren die Cenoten für die Mayas eine wichtige Wasserquelle und sie betrachteten sie auch als Zugang zur Unterwelt.

Heutzutage sind die Cenoten ein beliebtes Bade und Taucherziel. Ignacio hat sich in das unterwasser Tunnelsystem der Cenote „Dos Ojos“ getraut, während Imke sich die Höhlen lieber nur mit Brille und Schnorchel angeschaut hat. Doch sei es nun tauchend oder schnorchlend die Cenoten eröffnen einem eine ganz andere Unterwasserwelt. Das Wasser ist durch die Kalksteinfilterung kristallklar und auch wenn es dort wenig Leben gibt, inmitten von bizarren stalagmiten und stalagniten Formationen zu tauchen ist einfach fantastisch.

Centro Cultural casa 6. / Kulturelles Zentrum Casa 6.

Pirámide del Adivino, Uxmal. / Pyramide des Wahrsagers, Uxmal.

Jeder der einen Tauchschein hat kann mit einem speziell ausgebildetem Tauchleiter in den Cenoten tauchen gehen, da man hier nur in einer Grotte tauchen geht und nicht in richtigen Höhlen, wofür man einen speziellen Tauchschein benötigt. Beim Tauchen in Grotten entferent man sich nie mehr al 60 Meter vom nächsten Ausgang zur Oberfläche und man ist nier mehr als 60 Meter von der nächsten Lichtquelle entfernt.

Palenque.

Hiernach haben wir Merida und Campeche besucht, zwei Städte mit schöner kolonialer Architektur. Ursprünglich gab es an beiden Orten Mayastädte, doch die Spanier hatten nicht das geringste Intressen daran die Kulturen, die sie bei ihrer Ankuft in Amerika trafen zu erhalten und sahen in den sieben Pyramiden, die es in Merida gab, nur eine guten Steinbruch für den Bau ihrer Kirchen, Rathäuser und Paläste und zerstörten somit klompett die alten Mayastätten.

Doch nicht alle alten Mayastädte wurden von den Spaniern zerstört und in Mexico gibt es einfach unglaublich viele alte Ruinen, die man besichtigen kann. Weshalb es sich empfehlt eine kleine Auswahl zu treffen, um den Ruinen nicht total überdüssig zu werden. Wir haben uns die Ruinen in Tulum (klein und direkt am Meer gelegen), Uxmal, Palenque (in Chiapas und wunderschön gelegen inmitten vom Urwald) und Teotihuacan (in der Nähe von Mexico Stadt) angeachaut.

Cóctel de michelada (cerveza con chile, limón y demás arreglos) con gambas. / Michelada (Bier mit Chile, Zitrone und andere Zutaten) mit Garnelen.

So und nach dieser ordentlichen Dosis von Cenotes, kolonialen Städten, mexikanischer Folklore und präkolumbianischen Ruinen machten wir uns auf den Weg nach Mexico DF, um dort Paco, eine Freund aus Madrid zu besuchen und wo wir das erste Mal die mexikanische Gastfreundschaft kennenlernen sollten. Doch vorher machten wir noch ein paar Tage in schönen San Christobal de las Casas halt.

Cenote Dos Ojos.

Hier, alle Fotos von Ignacio aus Mérida, Campeche, Palenque und Uxmal und Cenote Dos Ojos und von Imke aus Yucatán.

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AVISO: tras la versión alemana, la española.

Tag 170: Über Umwege nach Mexico – Cozumel

Dieser Post ist nach vielen Monaten mal einer der tatsächlich aktuell ist. Nach Laos sind wir zwei Monate abwechselnd mit Irene, Juan, Elena, Thomas und Sarah durch Thailand (wo wir tauchen gelernt haben), Kambodscha und Myanmar gereist. Wie es uns dort ergangen ist werden wir versuchen sobald wie möglich nachzuliefern. Ab jetzt werden wir versuchen unseren Blog auf dem aktuellen Stand zu halten.

Hier hat sich doch etwas verändert… / Aquí sí que ha cambiado algo…

“Imke, mir ist etwas aufgefallen. Der Reisepass, den sie mir in der spanischen Botschaft in Bangkok gegeben haben, nachdem sie mir meinen Reisepass gestohlen haben, ist kein elektronischer Reisepass. Meinst du, dass das ein Problem sein könnte für unseren Zwischenstopp in Los Angeles auf dem nach Mexico?

“Ja” sagte Imke. „Genau das habe ich vor ein paar Tagen auch gedacht.“

„Das Ding ist nur – wir fliegen morgen von Myanmar nach Bangkok und von dort geht es nach ein paar Stunden direkt weiter nach Mexico. “

Nach ein wenig Recherche im Internet war uns klar, dass die USA Ignacio sehr wahrscheinlich nicht einreisen lassen würden. Nach den Normen des „Visa Waiver Programms“ muss jeder einen elektronischen Reisepass haben, der in die USA einzureisen will oder auch nur einen Zwischenstopp in den USA hat. In den USA gibt es keinen Transitbereich und jeder der Amerika betritt braucht ein Visum.

Da wir nichts zu verlieren hatten, beschlossen wir im ersten Moment es einfach auszuprobieren. Falls Ignacio nicht in die USA hätte einreisen können, wäre er zurück nach Thailand geschickt worden und dann hätte er versucht irgedwie anders nach Mexico zu gelangen. Doch 3 Stunden vor Ablug ist uns noch die grandiose Idee gekommen, nachzufragen ob man den Flug nach Mexico nicht womöglicht stornieren könnte. Zu unserer Überrraschung war dies tatsächlich möglich. Wir mussten nur 100 Dollar Umbuchungsgebühr zahlen und den Rest vom Ticket haben wir zurückerstattet bekommen.

Nun mussten wir nur einen Flug finden der nicht über die USA nach Mexico reist. Dieser alternative Reiseweg startete am nächsten Abend und zerstörte unsere romantische Idee von einer Weltumrundung. So flogen wir nicht über den Pazifik, sondern machten uns auf den Weg zurück nach Madrid. Die Strecke, die wir in fünf Monaten mittels Bus nd Bahn zurückgelegt hatten, legten wir in nur 19 Stunden zurück.

Vier Tage in Madrid reichten dafür, um den Jetlag zu merken, um uns mit Freunde zu treffen, um die Wärme aus Südostasien zu vermissen und um uns in unserer Bleibe sehr wohl zu fühlen (Vielen Dank!!).

Es ist schon komisch, fünf Monate sieht man jeden Tag andere Dinge, sammelt neue Erfahrungen, lernt neue Leute, Städte, Sprachen und Essen kennen, und innerhalb von nur zweit Tagen gewöhnt man sich wieder an das Leben zu Hause. Wenn man zurückkommt, hat sich (fast) nichts verändert. Jeder folgt seiner normalen Routine und es ist sehr leicht sich aufs Neue wieder zu Hause zu fühlen. Allerdings ist die Frage „Na, wie war die Reise?“ wirklich schwierig in nur ein paar Sätzen zu beantworten. Man erinnert sich mit einem breitem Grinsen an viele schöne Dinge, doch man weiss gar nicht wo man anfangen soll.

In Mexico angekommen, machen wir uns auf dem Weg zur Insel Cozumel, welche angeblich eines der besten Tauchgebiete der Welt sein soll. Die Insel liegt inmitten der Karibik, vor der massifizierten Maya Küste (Riviera Maya). Die Insel an sich ist nichts besonderes, es gibt dort keine paradiesischen Strände, keine beeindruckende Natur, Ruinen oder Architektur. Allerdings beginnt vor der Insel das Meso-Amerikanische BarrierRiff, was nach dem Great Barrier Riff in Australien das zweitgröste Riff der Welt ist und insgesamt über 1000 km entlang der Küste von Mexico, Belize, Guatemala und Honduras verläuft.

Tauchen in Cozumel lohnt sich allemal. Wir haben dort zwei Tage getaucht und einen Tag geschnorcheld und jedesmal eine beeindruckend und wunderschöne Unterwasserwelt mit unglaublichen Korallenformationen entdeckt. Wir sind im Palancar Garten, Paso del Cedrar, die Wand von Santa Rosa und das San Francisco Riff getaucht. Alle Tauchspots waren fantastisch und sehr unterschiedlich. Das Wasser war so unglaublich blau und transparent, dass man bis zu 25m weit sehen kann. Zu unserem Glück haben haben sogar einen kleinen Hai und eine grosse Schildkröte gesehen!! Ignacio hat die Unterwasserhülle für seine Kompaktkamera eingeweiht und so können wir euch ein paar Bilder der Untwasserwelt zeigen.

Alle Fotos von Cozumel, hier.

Día 170: a México por el camino más largo – Cozumel

Esta entrada es la primera que llega a tiempo desde hace muchos meses. Después de Laos tuvimos dos meses en los que Irene, Juan, Elena, Thomas y Sarah se turnaron como compañeros de viaje y nos acompañaron en nuestra visita a Tailandia (donde aprendimos a bucear), Camboya y Myanmar. A partir de ahora intentaremos mantenernos al día con nuestro viaje americano y mientras tanto hacer los deberes pendientes y contar cómo nos fue por el resto del sureste de Asia. Rogamos nos perdonen nuestro retraso, de verdad que no es por falta de ganas de contar cómo nos fue.

“Imke, he pensado una cosa: después de que me robaran el pasaporte en Tailandia, el de sustitución que me dieron en la embajada no es electrónico. ¿Tú crees que será un problema para la escala que tenemos en Los Ángeles de Camino a México?”

“Ja”, dijo Imke. “Justo pensé eso hace unos días.”

“Lo que pasa –dijo Ignacio- es que mañana volamos de Myanmar a Tailandia y en dos días salimos para México. Como no me admitan en EEUU tenemos un problema.”

Zwei Zentimeter grosse Qualle. / Medusa de dos centímetros.

El problema, efectivamente, se materializó. Según las condiciones del programa de exención de visado americano: “Visa Waiver Program countries’ emergency or temporary passports must be electronic Passports”, a Ignacio no le iban a dejar hacer escala con su pasaporte, aunque esta fuese de sólo tres horas. EEUU no tiene zonas de tránsito e incluso para una escala necesitas un visado.

Como no teníamos nada que perder, decidimos intentar coger el vuelo a México, a las malas en EEUU a Ignacio lo devolverían a Tailandia y buscaría una forma alternativa de llegar. A tres horas de despegar, con las mochilas preparadas, decidimos preguntar si era posible una cancelación, y la respuesta, para nuestra sorpresa, fue afirmativa. ¡No perdíamos los 750€ del billete! Ahora sólo teníamos que buscar otra forma de llegar a México sin pasar por los estrictos EEUU. Esa forma alternativa despegó el día siguiente por la noche, destrozando la idea romántica de nuestra vuelta al mundo: ya no cruzábamos el Pacífico sino que volvíamos sobre nuestros pasos. Cinco meses de viaje se deshacían en 19 horas, que fue el tiempo que tardamos en llegar a Madrid.

Cuatro días en Madrid nos dieron para sentir el cambio horario, que nos hacía despertarnos a las cuatro de la mañana, para encontrarnos con muchos de nuestros amigos, para echar de menos el calorcito del Sudeste Asiático y para sentirnos muy a gusto en nuestra casa de acogida (¡muchas gracias, chicos!).

Es curioso como después de cinco meses viendo cosas distintas todos los días, con nuevas experiencias, nuevas personas, ciudades, idiomas, comidas, aventuras, en dos días estás de nuevo acostumbrado a la vida en tu casa. Cuando vuelves (casi) nada ha cambiado, todo el mundo ha seguido con su rutina y es extremadamente fácil sentirte a gusto de nuevo. Menos por la pregunta imposible de contestar en menos de 15 o 20 horas: “¿Qué tal el viaje?” Ufff, de verdad que es imposible contestar, menos por la sonrisa que te viene a la cara cuando recuerdas tantas cosas y no sabes por dónde empezar.

Recién llegados a Cancún, México, nos dirigimos a la isla Cozumel, uno de los lugares supuestamente más bonitos para bucear del mundo, situado en pleno Caribe, frente a la masificada Riviera Maya. La isla no es nada especial, no tiene playas paradisíacas, ni naturaleza increíble, ni arquitectura especial, ni ruinas interesantes. Sin embargo, forma el comienzo del arrecife mesoamericano, el segundo más grande del mundo tras la Gran Barrera de Coral de Australia, que recorre unos 1000 kilómetros a lo largo de las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras.

El buceo aquí definitivamente vale mucho la pena. En dos días de buceo y otro de sólo gafas y tubo nos enamoramos de la naturaleza submarina de México. Buceamos Palancar Jardín, Paso del Cedrar, la pared Santa Rosa y el arrecife San Francisco. Todos espectaculares y muy distintos, el agua es increíblemente trasparente, con visibilidad cercana a los 25 metros y de un azul turquesa espectacular. Allí abajo nos recibieron formaciones de coral preciosas, tiburones gata, rayas, toda la colección de peces tropicales ¡y una tortugota enorme! Salimos más que contentos, sobre todo por la tortuga, e Ignacio estrenó su funda submarina para su cámara compacta, gracias a la cual podemos mostrarles las fotos de las inmersiones, para que ustedes puedan disfrutarlas aunque sólo sea una pequeña parte de lo que lo disfrutamos nosotros.

Todas las fotos de Cozumel, aquí.

Día 93: El Loop

El Loop (la vuelta). Un recorrido mítico por el centro de Laos. Dos almas solitarias recorriendo a lomos de una triste motocicleta de 100cc kilómetro tras kilómetro de carreteras y caminos de tierra y piedras que te hacen plantearte cuál es el sentido del hueso de la rabadilla. Desde Thakek empezó nuestro camino, que debería llevarnos durante tres noches y cuatro días por un recorrido circular de unos 400 kilómetros repletos de paradas interesantes. El primer día, el bautizo de fuego de Ignacio sobre las dos ruedas. Un día totalmente desapacible nos empujó a no hacer ninguna de las paradas recomendadas y llegar al lugar donde pensábamos dormir poco después de mediodía.

Poseídos por el espíritu de Harley Davidson nos lanzamos a hacer dos etapas en un día, ya advertidos de antemano por Mr Ku de que la segunda era realmente mala. No nos había engañado: nuestra velocidad media sería de no más de 20 km/h y aunque Mr Davidson nos animaba a sentir la velocidad en nuestra cara, la amortiguación de nuestra motillo no se entendía muy bien con los agujeros del camino. De cuando en cuando esta llegaba al tope y el golpe que sentíamos nos hacía pensar que la moto no llegaría entera a ver un nuevo día. Despacio pero sin pausas llegamos sin saber muy bien cómo a nuestro destino y dimos un respiro a rabadilla y espalda, que sólo después de un día de moteros ya empezaban a quejarse. El resto de días el camino fue mucho más relajado, menos por el viento, que seguía sin darnos tregua y hacía la conducción bastante incómoda.

El loop fue toda una experiencia para nosotros que recomendamos a cualquiera que se sienta cómodo con una moto. Nos lo pasamos muy bien, tanto conduciendo, como por las experiencias que vivimos y las cosas que vimos. El paisaje es increíble, pasando por parajes naturales con una vegetación fantástica, que gracias a la velocidad absurda de nuestra moto pudimos disfrutar relajadamente.

El sueño de cualquier niño, ¡jugar en el barro! ¡Y con cerdos incluidos! / Der Traum jedes Kindes: Im Schlamm zu spielen! Zusammen mit den Schweinen!

La visita estrella del loop era la visita a la cueva Kong Lor, una formación natural de siete kilómetros de longitud que conecta dos valles por el interior de las formaciones kársticas que los separan y por la que fluye el río que la ha creado. La cueva fue adecentada hace pocos años de tal forma que los primeros cien metros, hasta llegar a las barcas, disponen ahora de escaleras, barandillas y luz eléctrica que ilumina las enormes estalactitas con muy buen gusto. Después de esos primeros metros, toca subir a los pequeños botes, tener la suerte (o la preparación) de llevar contigo una linterna para poder vislumbrar de cuando en cuando algo de la inmensidad que te rodea y sumergirte en la oscuridad durante siete kilómetros. El viaje es a motor, por lo que se acaba relativamente pronto, pero no por eso es menos impresionante. La cueva en general es muy amplia, llegando en algunos lugares a ser realmente enorme, donde con tu linterna no llegas a ver el techo sobre tu cabeza. El piloto debe haber hecho el recorrido cientos de veces, pero aun así su atención está al cien por cien en el agua enfrente de su barca, buscando nuevas rocas que hayan aflorado con el nivel del agua cada vez más bajo debido a la temporada seca. Un naufragio dentro no debería ser nada peligroso (en temporada seca al menos), ya que hay poca agua, poca corriente, poca profundidad, sólo una dirección por donde salir y mucho tráfico de barcas yendo y viniendo, pero aun así, da cosita.

De camino al colegio, todos y todas con uniforme. / Auf dem Schulweg, alle mit Schuluniform.

Después de terminar el recorrido de ida y vuelta en la cueva decidimos quedarnos a pasar la tarde y dormir en el pequeño pueblo que hay un par de kilómetros antes. Es un lugar bonito pero sin ningún interés aparente, sólo gente sencilla que vive de sus pocos animales, sus cosechas y algún extra trabajando de barqueros por turnos. Sin embargo, como tantas otras veces en Laos, lo mejor de todo el loop fue la gente que encontramos aquí. Más concretamente los niños y niñas del pueblo.

Aun cuando en el pueblo hay (al menos) un hostal para visitantes, decidimos preguntar entre los aldeanos si conocían algún sitio donde pudiésemos dormir, con la esperanza de que alguien nos ofreciese su casa. Acertamos casi a la primera. Un buen señor con una familia enorme tenía tres habitaciones adyacentes a su casa para sacarse un extra con algún turista perdido como nosotros, todas vacías y a 60000 kips (6€) por habitación. Después de insistirle un poco y ponerle cara de pena, conseguimos que por 10€ nos incluyese también la cena y el desayuno, avisándonos antes de que sería comida de Laos. Vamos, que no iban a cocinar extra para nosotros, sino que comeríamos lo mismo que ellos. Perfecto, justo lo que buscábamos.

Entrada de la cueva Kong Lor. / Eingang der Kong Lor Höhle.

Ya hemos dado mucha lata con la comida en Laos, siempre buenísima, así que seremos rápidos. Aquí no fue diferente y pudimos probar nuevos sabores y platos que no aparecen en las cartas, todos riquísimos. Pero como dijimos, lo mejor de todo fue la bienvenida que nos dieron los niños. Ya por la tarde lo pasamos muy bien paseando por las calles de tierra, entre las casas elevadas de bambú, las zapatillas en la base de las escaleras, los cerdos, pollos y patos por todos lados y todo el mundo mirándonos cuando pasábamos por delante de ellos con su “sabaidee” y su sonrisa preparados. Los niños nos seguían unos metros, miraban las fotos que les hacíamos y se marchaban riendo, sólo para dar paso al siguiente grupo. Una cosa que no hemos comentado aún es la cantidad de niños que hay en Laos. Están literalmente por todas partes, vayas donde vayas hay muchísimos. La edad media en el país es de tan sólo 19 años, así que imaginaos.

En algunos tramos había muy poca agua. / An einigen Stellen war es sehr flach.

Ya después de cenar, sentados en el porche de nuestra cabaña de bambú, comenzaron a acercarse tímidamente algunos de los niños que ya habíamos visto anteriormente. No tardaron nada en coger confianza y pasaron en seguida de colgarse de nuestra barandilla a tocarnos rápidamente para salir corriendo cuando hacíamos ademán de cogerles. En diez minutos estábamos jugando con ellos a sus juegos: cantando canciones en laosiano, enseñándonos cómo bailarlas y aprendiendo sus juegos. En media hora las niñas más pequeñas se turnaban para abrazar a Imke y poco más tarde las preadolescentes, más tímidas, también se unieron a nuestra fiesta. Esa noche será seguro una de las que mejor recuerdo guardaremos de todo el viaje. Nos reímos tanto y nos sentimos tan bien con esos pequeñajos que nos dio mucha pena cuando un adulto vino a decirles que ya estaba bien de molestar a los huéspedes y que era hora de volver a sus casas a dormir. Como no pudimos explicarle que no nos molestaban lo más mínimo, tuvimos que ponerle fin a la fiesta y guardarla en un lugar especial de nuestros recuerdos de Laos.

Las galerías de Flickr de Ignacio, aquí y aquí, y de Imke aquí.

Tag 93: Der Loop

Der Loop. Eine Rundreise durch Zentrallaos. Auf einem kleinem Motorroller von 100cc legten knapp 400 km zurück. Wir startetet den Loop in Thakeke und nach vier Tagen und drei Nächten, während denen wir an schönen Plätzen und Landschaften vorbeikommen, sollten wir wieder in Thakeke ankommen.

La luz al final del tunel. / Licht am Ende des Tunnels.

El capitán. / Der Kapitän.

Der erste Tag: Für Ignacio ist es das erste Mal, dass er selber einen Roller fährt. Es ist sehr, sehr windig, so dass man manchmal Angst hat vom Roller gefegt zu werden. Die Strassen, Feld- und Steinwege über die er Weg führt spürt man schmerzlich im Po. Auf Grund des Windes stoppen wir an fast keiner der empfohlenen Haltepunkte und erreichen den Ort, wor wir übernachten wollten schon mittags.

Inspiriert vom Geist von Harley Davidson beschliessen wir zwei Etappen an einem Tag zu machen. Wir wurden vorher von Mr. Ku, unserem Motorraverleiher, gewarnt, dass die Strassenbedingungen der zweite Etappe sehr, sehr schlecht wären. Mr. Ku hatte nicht übertrieben. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h geht es voran, über Steine, Staub und Löcher, wobei die Federung unseres Rollers immerwieder auf die Probe gestellt wird. Oft wird sie bis aufs Maximum ausgereizt und der Schlag den wir im Po fühlen lässt uns fürchten, dass das Moped den Tag nicht heile überleben wird. Doch langsam und ohne grosse Pausen gelangten wir schiesslich ans Ziel und unsere Pos und Rücken haben ein wenig Zeit sich zu entspannen. Während der restlichen Tage war der Weg sehr viel angenehmer, auch wenn der Wind das Fahren weiterhin erschwerte.

Der Loop war für uns eine tolle Erfahrung und wir empfehlen sie jedem, der gerne Roller fährt. Das Fahren selber macht Spass und die Landschaft an der man vorbeikommt ist ebenso schön. Dank der Geschwindigkeit unseres Mopeds, konnten wir alles ganz entspannt betrachten und geniessen.

Das Highlight des Loops war ein Besuch der Konglorhöhle. Eine natürliche Höhle von 7 km Länge, die mit einem Boot durchfahren werden kann. Auf den ersten paar hundert Metern der Höhle wurden vor ein paar Jahren Treppen gebaut und Lichter installiert, die mit viel Geschmack die Stalgmiten und Stalagtiten beleuchten. Danach steigt man in ein Boot und 2 Leute, die nur mittels einer Stirnlampe den Weg sehen, manövrieren einen geschickt die vollen 7 km in fast kompletter Dunkelheit durch die Höhle bis man plötzlich wieder Tageslicht sieht und man auf der anderen Seite des Berges wieder herauskommt. Der Pilot muss den Weg schon vielmals gefahren sein und trotzem ist er hundertprozentig konzentriert, um nicht doch gegen einen Stein zu fahren, der aufgrund der Trockenzeit und des immer niedrigeren Wasserstandes and die Oberfläche getreten sein könnte. Wenn man seine eigene Laterne zum Beleuchten dabei hat, kann man etwas von der inmensen Grösse und Weite der Höhle erahnen. Nach dem Führer soll die Höhle an einigen Stellen bis 70 m hoch sein.

Nach dem Besuch der Höhle beschliessen wir ins nahegelegene Dorf zugehen und dort eine Bleibe für die Nacht zu suchen. Direkt am Eingang des Dorfes fragt uns ein Mann, ob wir ein Platz zum schlafen suchen. Wir sagen ja und er sagt, dass er drei Zimmer zu vermieten hat, mit den der sich ein bisschen etwas dazu verdient. Wir fragen noch, ob er uns für ein bisschen mehr Miete auch etwas zum Abendessen und Frühstücken geben kann. Er überlegt ein wenig, sagt jedoch dann ja und fügt noch ein wenig warnend hinzu, dass es aber nur Lao-Essen geben würde. Wir stimmen freudig zu. Perfekt genau das, was wir gesucht haben.

El interior de una casa, habitación para todo. / Das Innere eines Hauses. Alles ist in einem grossen Raum.

Ceremonia budista en nuestra casa. Los monjes ofician a domicilio y todos los vecinos se acercan a participar y entregan sus ofrendas. El ambiente es totalmente relajado, con la gente riéndose de vez en cuando y entrando y saliendo cuando les apetece. / Mönche zelebrieren eine Buddhistische Zeremonie im Hause unseres Gastgebes. Viele Nachbarn sind gekommen, bringen eine Gabe für die Mönche mit und beteiligen sich an der Zeremonie. Die Atmosphäre ist sehr entspannt. Es wird gelacht und die Leute kommen und gehen wann sie wollen, während das Singen der Mönche weiterläuft.

Den Nachmittag verbringen wir damit durchs Dorf zu gehen. Alle schauen uns neugierig an und grüssen uns. Die Kinder sind ganz wild darauf fotografiert zu werden und nachdem sie sich selber auf dem Bildschirm der Kamera gesehen haben, laufen sie lachend und kreischend weg.

Nach dem Abendessen setzten wir uns auf die Veranda vor unserem Zimmer und einige Kinder, die wir schon am Nachmittag gesehen haben nähern sich erst ganz schüchtern. Sie fassen uns an und laufen dann lachend weg, sobald wir anstallten machen sie zu fangen. Doch die Kinder brauchen gar nicht lange um Vertrauen zu gewinnen und schon bald haben sie die Veranda erobert. Innerhalb von nur 10 Minuten spielen wir mit ihnen ihre Spiele. Sie singen mit uns laoische Lieder und zeigen uns wie man dazu tanzt, klettern an Ignacio hoch und umarmen Imke. Ein wenig später näherten sich auch die Teenies des Dorfes und gesellten sich zu unserm kleinem Fest. Diesen Abend werden wir sicherlich nicht so schnell vergessen. Wir hatten sehr viel Spass mit den Kleinen.

En Laos y en el resto del sudeste de Asia no se entra en las casas, tiendas o templos con calzado o calcetines. Esta debía de ser una familia muy grande. / In Laos und Südostasien zieht man seine Schuhe aus bevor man ein Haus, Geschäft oder einen Tempel betritt.

El pueblo al amanecer. / Das Dorf in der Morgendämmerung.

Desayuno antes de ir al cole: Kao Soy (sopa de fideos muy rica). / Sieben Uhr morgens in Laos: Kao Soy (Nudelsuppe).

Am nächsten Morgen schwingen wir uns schon wieder früh auf den Roller, machen noch kurz an einem Wasserfall halt und erreichten am Nachmittag ohne Probleme Thakek. Der Loop hat unsere Erwartungen erfüllt.

Desde que se levantan poco después de las 5 hasta que se van al colegio tienen tiempo para jugar un buen rato. / Vor der Schule ist immer noch Zeit zum spielen.

Algunos niños se animaron a hacer algunas fotos (sí, ya sé que esa barba de náufrago me queda fatal, ya pasó a mejor vida…). / Auch die Kinder haben mit der Kamera vom Nacho Fotos gemacht (ja, ich weiss dieser Baart eines Schiffbrüchigen steht mir nicht, ich trage ihn nicht mehr…).

Esta foto también la hizo un niño, ¡nada mal! / Kinder hinter der Kamera 2.

Weitere Fotos von Ignacio, hier und hier, und von Imke hier.

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