1 Что такое эластичная шпатлевка?

Эластичная шпаклевка – это качественно новый продукт, основанный на полимерах, открывает новые возможности для отделки и защиты поверхностей разного типа. Чаще всего используется для декоративных работ, например, для покрытия швов пенополистирола. Это не только скрывает неприглядный вид, но и защищает эти места от механических воздействий, а также от разрушения со стороны погодных явлений. Эластичность помогается покрывать разнородные поверхности сплошным слоем, а со временем не дает трещин в местах перехода с пены на бетон, например.
Наносят такую защиту не только на хрупкие места, также ее используют для декорирования монолитных конструкций. Благодаря хорошим защитным и скрепляющим функциям, шпаклевка, эластичная после высыхания, (для металла и бетона) становится своеобразным панцирем, который не дает образовываться трещинам, коррозии и прочим недугам. Она будет служить очень долго, потому что максимально эффективно скрепляется с любой поверхностью при должной подготовке.
Этот уникальный строительный материал бывает нескольких видов в зависимости от основы. Самые распространенные – акриловая и  эластичная силиконовая шпатлевка. Силиконовая используется для отделки, когда нужно получить зернистую поверхность (тогда это является еще и частью декора), но обладает все теми же прочностными характеристиками и защитными функциями. Акриловый вариант является гладким и приятным на ощупь.
Эластичная шпатлевка называется так еще и потому, что если вы покрыли ей какую-то гибкую конструкцию, то она свободно может сгибаться и полноценно выполнять свои функции, не опасаясь разрушения поверхностного слоя шпаклевки.

2 Начинаем подготовку для работы с эластичной шпатлевкой

Первым делом требуется очистить поверхность. Врагами будут грязь, пыль, влага и уже существующие большие трещины. Потом в зависимости от поверхности может потребоваться грунтовка, особенно, если наноситься шпаклевка будет на стены. После того, как все просохнет, можно приступать к работе непосредственно со шпатлевкой, ознакомившись с техникой безопасности.
Разумным будет позаботиться о своем здоровье, поэтому приобретите защитные очки и перчатки. Не допускайте попадания шпаклевки на кожу, а если уж получилось такое недоразумение, хорошо промойте водой. Учитывая стойкость материала к любым воздействиям, не смывайте остатки в канализацию, это может привести потом к непоправимым последствиям.

3 Как работать с эластичной шпаклевкой

Поступает в продажу этот материал для отделки в виде густой жидкости, которую перед употреблением хорошенько нужно перемешать, лучше всего прибегнуть к помощи миксера. Благодаря такому ее состоянию, шпатлевать можно даже распылителем, хотя можно и вручную. Зернистую силиконовую субстанцию намазывают мастерком.
После использования эластичной шпаклевки нужно выждать сначала время схватывания, а затем время высыхания. Иногда для ускорения процесса высыхания используют дополнительный источник тепла, а если вы работали с изделием – то даже термокамеру. В зависимости от вида шпаклевки время высыхания может затянуться до 3 суток.
Когда шпаклевка полностью высыхает, ее поверхность подвергается корректировке, если имеются видимые дефекты. Как правило, делается это вручную с помощью мелкой шкурки. При работах на открытом воздухе нужно выбирать умеренные условия температуры и влажности, особенно не рекомендуется работать в дождь, по понятным причинам.

1 Что представляет собой фасадная доска?

Древесина делится на мягкие и твердые породы, и как раз последние более устойчивы к атмосферным явлениям и к температурным перепадам. Они не портятся от ультрафиолетовых лучей, совершенно не рассыхаются (под влиянием времени могут разве что потемнеть), а благодаря специальным пропиткам еще и очень плохо горят при прямом контакте с огнем. Обычно именно из такой древесины, в частности, из лиственницы, изготавливается фасадная доска, которая очень похожа на вагонку.
Лучше всего для работы выбирать шпунтованную доску, у нее имеется гребень по одной кромке и паз по другой. Собирается фасадное покрытие очень легко, по принципу «гребень в паз». Бывает еще обивка фасада «в рустик», это совершенно иной тип доски, со скошенными кромками, у которой более широкая сторона является тыльной. Очень интересен вариант наборного планкена (так называют доску для облицовки фасада), склеенного из брусков лиственницы. У любого из типов обшивочной доски углы, в отличие от обрезной, слегка закруглены.

2 Обшивочная доска и уход за ней

Если вы покрыли стены дома деревянной обшивкой, это не значит, что можно напрочь забыть о них, древесина требует ежегодного ухода, осмотра и, если потребуется, ремонта. Во-первых, не допускайте, чтобы обшивочная доска покрывалась пылью и грязью, мелкие частицы на гладкой поверхности дерева под напором ветра или под струями дождя будут играть роль абразива, и постепенно поверхность планкена станет шероховатой. Время от времени стены нужно мыть, желательно не струей из шланга, а ветошью, так дольше, но надежнее.
Лаком фасадную доску можно не покрывать, а вот специальными маслами не повредит, особенно после нескольких лет эксплуатации, выбрав оттенки масляного покрытия на несколько тонов темнее древесины. Так вы вернете прежний вид облицовке.
Если вы брали антисептированую доску, то есть материал, заранее пропитанный всеми необходимыми составами для его защиты от грибка и насекомых, это не значит, что вещества будут действовать вечно. Раз в несколько лет необходимо вручную обмазывать обшивку антисептиками (если вы используете масло в качестве покрытия, обработку следует делать до его нанесения).

3 Монтаж деревянной обшивки

Сруб только отстроен, но вы хотите пойти дальше и облагородить его обшивочной доской? Тогда наберитесь терпения, поскольку делать это раньше, чем произойдет полная усадка стен, категорически не рекомендуется, вся ваша работа наверняка пойдет прахом. Когда же, наконец, настанет пора наружной отделки, задумайтесь над тем, какую именно доску вы хотите видеть на стенах своего дома.
Если это шпунтированная доска, поздравляем, ее монтировать очень просто, достаточно вставить гребень одной в паз другой. Если планкен выполнен для соединения «в рустик» или «в полурустик», укладка будет еще проще – достаточно загнать узкий край доски под нависающий широкий. Обшивку «в полурустик» лучше выполнять сверху вниз, в остальных случаях направление работы значения не имеет.
При работе со шпутнированной доской крепите ее на стену гребнем вверх, так вы избежите скапливания влаги в пазах.
Обшивку редко крепят непосредственно на стену из бруса, и особенно из бревна, в последнем случае округлости бревен помешают сделать ровную отделку. Поэтому для начала необходимо набить на стены бруски от 6 до 8 сантиметров толщиной, строго вертикально или горизонтально, в зависимости от того, как вы будете позиционировать доски.
Если древесина обшивки пригодна для того, чтобы вбивать в нее гвозди, монтаж будет достаточно простым, иначе придется сверлить в досках отверстия и сажать покрытие на шурупы. К сожалению, некоторые породы дерева не терпят вколачивание гвоздей, трескаясь вдоль годовых колец или по направлению волокон. Для монтажа можно использовать клей, но ни в коем случае не на водной основе.

1 Какой должна быть печь?

Чаще всего чугунные печи используются для отопления загородных и дачных домов, которые зачастую не способны качественно сохранять тепло. В летнее время в этом нет никакой необходимости, но ранней весной и в осенне-зимний период возникает необходимость в быстром прогреве помещения. Для таких целей часто используются металлические отопительные печи и отопительные печи из чугуна.
Примечание! Чугунные отопительные приборы более функциональны, чем металлические, так как теплопроводность чугуна значительно выше.
Такой прибор должен соответствовать всем мерам безопасности, чтобы его можно было оставлять без присмотра на время работы на участке, прогулки и сна. Также немаловажно, чтобы у него был привлекательный внешний вид, так как он устанавливается на видном месте. Для таких целей лучше всего подходит чугунная печь, так как она позволяет оформить дизайн помещения в любом стиле и при этом имеет хорошие технические характеристики.

2 Чугунные отопительные печи и их модификации

Давно прошли времена, когда чугунные печи служили только для приготовления еды и обогрева небольшой комнаты. Сегодня существуют различные модификации. Очень часто используются чугунные печи с водяным контуром и с системой длительного горения.
Первый тип представляет собой топку с двумя стенками, между которыми находится вода. Используется он для обогрева целого дома, так как такой прибор можно подключать к системе отопления. В загородных и дачных домах он применяется вместо котла, так как установка и эксплуатация чугунной печи значительно проще. Также он может работать на любом твердом топливе, что значительно экономит средства. Если планируется покупать обогревательный прибор, то зачем все тепло выбрасывать в дымоход, если его можно направить на обогрев дома.
Примечание! Помимо отопления здания, прибор с водяным контуром обеспечивает горячей водой в любой время.
Чугунные печи длительного горения – это цельная конструкция, которая направлена на то, чтобы топливо сгорало по принципу газогенерации. Этот принцип дает несколько преимуществ:
Топливо расходуется очень экономично;
Высокий показатель КПД;
Быстрый и безопасный розжиг;
Оптимальная отдача тепла.
Используются они для стабильного поддержания определенной температуры в течение длительного времени. Такие печи являются прекрасным вариантом для загородных домов, так как топливо расходуется экономично, что весьма важно, ведь не всегда есть возможность пополнить его запасы в удаленных районах. Также этот отопительный прибор исключает выработку избыточного тепла, и, как результат, в помещении не образуется конденсат.

3 Брать или не брать: плюсы и минусы прибора

Мы рассмотрели, какие модификации имеет печь отопительная чугунная и для чего она используется. Но данный отопительный прибор, помимо своих достоинств, обладает и недостатками. Рассмотрим все плюсы и минусы чугунных приборов.
К достоинствам можно отнести то, что, если в качестве твердого топлива использовать дрова, то его дефицита вы не ощутите, так как в нашей стране его хватает. Помимо этого, разогрев происходит достаточно быстро, и помещение за короткое время прогревается. Используя печь с длительным горением, можно долгое время, до восьми часов, поддерживать комфортную температуру в помещении.
К недостаткам относится то, что чугунная печь прогревает только то помещение, где она уставлена. Этого минуса лишен прибор с водяным контуром. Если же по каким-либо причинам вы не устанавливаете такую печь, то для обогрева всего дома лучше использовать каменную печь.
Примечание! Чугунные печи выпускаются и с дверцами из огнеупорного стекла. Это позволит наблюдать за пламенем и украсит интерьер.

1 Циклевочные работы – как это делается?

Паркетное напольное покрытие требует периодического ухода. Несмотря на долговечность, в ходе его длительной эксплуатации возникает необходимость в проведении мелких работ по ремонту: замены лакового или мастичного покрытия и т.д.
Паркетное покрытие циклюют сразу после укладки, когда приходит время восстановления лакировочного покрытия такого пола или его замены. Циклевочные работы, как правило, включают два этапа:
грубая обработка, состоящая в выравнивании покрытия, устранении пятен и следов от ножек и старых загрязнений, снятии старого лака и т.д.;
чистовая шлифовка и подготовка к нанесению нового покрытия.
Устройство для циклевания паркета, по сути, является шлифовальным. Оно может успешно применяться не только для работы на паркетных покрытиях, но и на других деревянных полах: например, на палубном настиле. Особенно, если крепление доски велось при помощи скрытых скоб. Применение этой машины удобно для работ в углах, участках у стен и радиаторов отопления, других «слепых зонах».

2 Циклевочная машина – виды конструкции

Циклевочная машинка может иметь ленточную или барабанную конструкцию, предназначенную для выполнения начальной шлифовки, грубых зачистных работ. Для выполнения финишного чистового шлифования предназначено устройство, имеющее плоскую дисковую конструкцию шлифовального механизма. Его применяют после работы ленточной машиной.
Современная машина для циклевки независимо от размеров в своей конструкции имеет специальный патрубок для подключения системы пылеудаления или пылесборника. В простейшем случае это обычный пылесос. Но его применение позволяет оперативно удалять мелкую пыль, так как обработка ведется абразивными шкурками различной зернистости с образованием большого количества мелкой пыли.
Путем замены абразивной шкурки (от более крупного зерна до мелкозернистой) шлифование пола доводится до чистового состояния. Как правило, в работах используются не менее четырех номеров абразивной шкурки.

3 Машина для циклевки – выбираем вариант для своих целей

При выполнении работ на поверхностях большой площади нужен серьезный циклевочный аппарат (паркетошлифовальная машина). Если в основе его конструкции лежит плоскошлифовальный диск, то лучше, если машина трехдисковая. Так работа выполняется быстрее и результат, как правило, лучше.
К тому же наличие трех шлифовальных кругов позволяет гарантированно выполнить качественную шлифовку хотя бы одним из них. Кроме того, в комплекте поставки от производителя обычно идут сменные насадки разных типов.
В условиях небольших помещений или домашних работ вполне подойдет ручная циклевочная машина. Ею не менее удобно обрабатывать «слепые зоны». По конструкции ручные машины бывают ленточного, вибрационного, эксцентрикового, дельтаобразного и других типов. Все конструкции снабжаются патрубками для подключения пылесоса, имеют возможность легкой смены рабочей шлифовальной насадки.
Машинка для циклевки может быть рассчитана на разное время непрерывной работы, поэтому различные модели будут иметь различную мощность. По питающему напряжению бытовые модели рассчитаны на 220 В, в то время как профессиональные могут требовать промышленное питание в 380 В.
Для практического применения и выполнения работ по напольному покрытию из паркета лучше всего иметь комплект, куда войдут ПШМ и ручная машинка для шлифовки. Последнюю удобно использовать для работ в местах, куда сложно добраться ПШМ. Хотя при этом нужно соблюдать аккуратность в работе, чтобы участки не отличались чистотой обработки.
Как уже говорилось, номеров абразивной шкурки должно быть не менее четырех – от сорокового до сто двадцатого. Количество абразивной шкурки берется из расчета одного комплекта на каждые двадцать метров площади. Для вырезания шлифкругов или ленты понадобятся ножницы, карандаш, инструменты минимального набора (отвертка, плоскогубцы и пр.).

1 Классификация звуков

Стоит отметить, что тишина является не только моральной, но и физиологической потребностью человека. В том случае, если уровень звука превышает 40 дБ, то человек уже чувствует дискомфорт.
Если уровень шума равен или превышает отметку в 85 дБ, то это становится опасным для здоровья человека!
Вообще, все звуки можно разделить на два основных типа:
Воздушные. К таковым шумам относятся звуки от работы электроприборов, проезжающего рядом с вашим жильём транспорта, а также музыки и голоса человека.
Ударные. К данному типу можно отнести топанье людей, а также звук от падающих предметов.
Единственный выход, если вам мешают нормально отдыхать – звукоизоляция каркасного дома. Причём производить её необходимо не только для стен, но и для полов и потолка, если, конечно, у вас дом в несколько этажей.

2 Материалы для подавления шумов в доме

Современный рынок строительных материалов предлагает огромное количество продуктов для подавления шумов извне внутри дома. Самым популярным для звукоизоляционных работ является полиэтилен, который предварительно вспенивается. Его, как правило, используют только обеспеченные домовладельцы, поскольку цены на такой материал «кусаются». Но, данный продукт отличается безвредностью для здоровья человека, а также отсутствием появления у домочадцев аллергических реакций, даже при прямом контакте с материалом.
Если говорить о наиболее бюджетных звукоизолирующих материалах, то к таковым можно отнести:
Ленточную звукоизоляционную прокладку;
Звукопоглощающую дорожку;
Звукопоглощающие плиты из минваты или стекловолокна;
Различные герметики;
Виброподвесы;
Вибродемпфирующий материал в рулонах.

3 Шумоизоляция стен

Когда вы разобрались в используемых материалах, можно определяться с тем, как дома сделать шумоизоляцию стен? Для начала необходимо проверить все поверхности на предмет выявления трещин, отверстий и прочих дефектов. Все они тщательно заделываются. Как уже было отмечено ранее, в качестве звукопоглотителя можно использовать один из вышеуказанных материалов. Кроме того, вам понадобиться гипсокартон и металлические профиля.
Обратите внимание, что профиля ни в коем случае нельзя крепить к стенам, поскольку через них будет проходить шум!
Крепёж необходимо производить к потолку и полу, предварительно подложив под них резиновые прокладки. Плюс ко всему, между профилем и стеной необходимо оставить зазор в несколько миллиметров, чтобы в дальнейшем заполнить его звукопоглощающим материалом.
После этого между профилей тщательно укладывается минеральная вата или иной материал, который будет играть роль шумоподавителя. Чтобы сделать всё качественно, необходимо следить за тем, чтобы укладка была максимально плотной и не оставляла пустот, через которые звук будет отлично попадать внутрь дома и сведёт ваши старания к нулю. Когда этот пункт пройден, можно смело приступать к монтажу гипсокартона и его дальнейшей отделке.

4 Защита потолка и пола от лишних звуков

В том случае, если у вас в доме имеется жилой второй этаж, то стоит позаботиться и звукоподавляющих свойствах потолка. Этот процесс не столь просто, как работа со стенами. Чтобы максимально эффективно проделать данную работу, можно воспользоваться виброизолирующими подвесами от компании Vibrofix, которая отлично зарекомендовала себя на рынке шумоизоляционных материалов.
Говоря о звукоизоляции пола, то в большинстве случаев прибегают к «плавающей» стяжке. Иными словами, под неё укладывается слой из минеральной базальтовой ваты или иного плотного материала, а после производится заливка пола. Происходит это следующим образом:
Сначала весь пол необходимо очистить от мусора, а также устранить все неровности путём их бетонирования.
Далее по всему периметру поверхности клеится полоска из резины, толщина которой не должна превышать более чем на полсантиметра высоту предполагаемой стяжки.
После этого выставляются маяки, по которым и будет тянуться стяжка. В качестве них может быть использован любой подручный материал: от ненужных брусков до вкручивания саморезов в поверхность пола. Главное, чтобы все маяки были выставлены строго по уровню.
Далее плотно укладывается звукоизоляционный материал, наверх которого кладётся армирующая сетка из металла.
Производится заливка пола. Единственное условие заключается в том, чтобы раствор не выступал за поверхность маяков, которые, как было отмечено ранее, выставлены по горизонтальному уровню.
Завершающим этапом является отделка пола. В качестве неплохого дополнительного звукоизолирующего материала для отделки можно выбрать напольную пробку.

1 Особенности армированного стекла

Такое стекло может расколоться на огромное множество осколков, но никогда не выпадет из своего крепления. Поэтому его используют в местах возможного возникновения дыма и огня, как противопожарную перегородку. Применяют на лестничных клетках, в подсобках и при устройстве светопроницаемых перегородок в помещениях большой площади. Его целостность при большом размере листа выше, чем у обычного стекла.
Причем последнее редко делают большого размера, оно опасно даже при сквозняках. Также армированный тип применяется в производстве фонарей, различных антивандальных конструкций, в стеклопакетах для балконов, террас и лоджий. Применение его на складах горючих материалов стало уже стандартом противопожарной безопасности.

2 Технические характеристики армированных стекол

Армированное стекло, технические характеристики которого имеют свои преимущества и недостатки, изготавливается с использованием металлической сетки. Сетка производится из хромированной или никелированной стальной проволоки диаметром 4-19 мм, ячейки бывают квадратными или шестиугольными.
Сетка впечатывается внутрь на 1,5 мм от поверхности. Общая толщина листа – 5-6 мм, максимальный размер – 1500х2000 мм. Стекло бывает плоским или волнистым, прозрачным или цветным, матовым или полированным. Цветной вариант получается добавлением окислов металла в еще жидкую массу. Это насыщенные оттенки золотисто-жёлтого, зелёного, розово-лилового и голубого спектров. Поверхность может быть литой или узорчатой, при этом рисунок узора повторяет контуры сетки.
Как правило, много об изделии может рассказать ГОСТ, армированное стекло листовое по этим документам должно иметь размер ячеек сетки от 12,5 до 25 мм, не допускается наличие пузырей размером от 3 до 6 мм и инородных включений. Основное преимущество в том, что осколки удерживаются на месте сеткой, и растрескивание при пожаре или ударе не вызывает образования осколочной массы, способной травмировать человека.
Огонь и дым не могут преодолеть стекло, и распространение пожара останавливается. Попадание камней или удары по нему тоже безопасны, осколки остаются на месте. Из двух листов армированного стекла изготавливают триплекс, из нескольких – пулестойкое бронестекло. Недостаток у него всего один, это уменьшение прочности по сравнению с обычным почти вдвое.

3 Каково армированное стекло в работе?

Как резать армированное стекло? Это довольно сложно, потому что по линии надреза стекло отгибается, но продолжает держаться на металлической сетке. В этом случае кусок нужно отогнуть до упора и части удерживающей проволоки откусить кусачками. Неудобство в том, что трудно удалять маленькие кусочки и подгонять полотно по размеру.
Резка армированного стекла лучше всего выполняется на автоматических резных столах, где обеспечивается высокая скорость и точность раскроя. При раскрое желательно учитывать направление ячеек сетки.
Армированное стекло 4 мм чаще других применяется для оформления лоджий, балконов и террас, оно вставляется в столярку или алюминиевый профиль для холодного остекления. Особого ухода за таким материалом не требуется, кроме удаления пыли и грязи. Но его в силу своей хрупкости и невысокой прочности нужно предохранять от механических повреждений, после повреждения лист придётся заменить.
Эстетические свойства великолепны, помещение можно насытить цветом и уберечь от пожара. Раскроить лист можно по любому шаблону, а использование в зданиях общественного назначения сохранит немало жизней. Это долговременный и надёжный строительный материал.

1 Светильники на солнечных батареях – украшаем ландшафт

Сад красив и летом, и зимой, в каждый сезон по-своему. И если зимой захватывает дух от монументальности скрытых под снегом деревьев, то в теплое время года взгляд радуется зелени, подчеркнуть очарование которой сможет красивое освещение. Сразу гоните мысли о том, что придется ползать по кустам, разматывая бухты кабеля, и увивать гирляндами лампочек деревья, чтобы они стали похожими на новогодние ели. Вполне достаточно, если на участке будут расставлены садовые светильники на солнечных батареях. Устанавливать их можно прямо на землю, не подготавливая заранее место.
Никаких правил в распределении подсветки не существует, помните только, что огоньки не должны группироваться в одном месте кучно. В остальном – никаких ограничений, слишком много освещения не бывает. Днем выключенные светильники улавливают батареями солнечные лучи, и смотрятся при этом как обычные декоративные садовые фигурки. Это могут быть пеньки с грибами, у которых ночью ярко загораются шляпки, или гнездами, в которых мягко сияют в темноте птичьи яйца. В магазинах можно приобрести самые разнообразные модели. Когда темнеет, фотодатчики реагируют на снижение интенсивности света, что и приводит к включению фонариков.

2 Уличные фонари на солнечных батареях – свет без проводов

Чем фонари отличаются от вышеописанных светильников? Первые предназначены исключительно для освещения тех или иных участков местности, тогда как вторые служат для украшения посадок. При этом на зиму декоративные лампочки обычно убираются с участка, поскольку их аккумуляторы не защищены от низких температур и при сильном морозе могут выйти из строя. Уличные фонари на солнечных батареях, как правило, всесезонные, а значит, способны выдержать как кратковременные заморозки, так и длительные похолодания.
Чтобы не искать место для декоративных осветительных приборов в сараях и кладовых, можно извлечь из корпусов аккумуляторы и убрать в сухое прохладное место, предварительно полностью зарядив.
Преимущество таких осветительных приборов трудно не заметить. Во-первых, расставлять их можно где угодно, причем, абсолютно бессистемно, в то время как зависящие от электросети лампы нуждаются в заранее протянутой проводке и обычно выстраиваются по цепочке. Во-вторых, каждая лампа имеет свой собственный источник питания, а значит, не влияет на показания счетчика. Если солнечные батареи фонарей рассчитаны не только на прямые солнечные лучи, но и на рассеянные, на участке могут круглый год загораться по ночам десятки ярких огней.

3 Фонари садовые на солнечных батареях, или огоньки среди деревьев

Когда вы распределяете по участку освещение, то, прежде всего, стараетесь снабдить им сколько-нибудь значимые места, то есть в первую очередь площадку перед домом, дорожки, площадку на въезде (в районе ворот и калитки), а также в беседках и вокруг них. Однако, если у вас большая территория, все эти подсветки на ней просто потеряются, поэтому нелишне позаботиться о том, чтобы ночью можно было без помех пройти в любой конец участка. Для этого достаточно разместить фонари садовые на солнечных батареях вдоль путей, по которым вы обычно движетесь, даже если там не дорожки, а обычные тропинки.
Каждый мостик, пусть даже и декоративный, должен быть снабжен хотя бы одним осветительным прибором, но, конечно, лучше, чтобы их была пара, у обоих концов настила. Далее, фонари можно расставлять возле особенно красивых клумб, чтобы можно было любоваться последними и в темное время суток. Обычно сад представляет собой сплошное пространство мрака, и углубляться под кроны деревьев желание возникнет не у каждого. Но стоит расставить вдоль основных тропинок фонарики, и картина полностью преобразится. Особенно следует обратить внимание на освещение вдоль периметра участка и на пути к хозяйственным постройкам, чтобы и ночью там можно было свободно пройти.

1 Функции и типы фасадного утепления

Фасадное утепление дает возможность решить следующие задачи:
сохранение тепла внутри помещения;
хорошая звукоизоляция;
низкие затраты на отопление;
профилактика солевого налета на стене, а также плесени и грибка;
увеличение долговечности сооружения.
Существуют следующие типы утепления фасадов:
Утепление легкими штукатурками – включает три слоя: отделочная штукатурка, изоляционный материал и армирующий слой. Недостатком этого способа является необходимость готовить растворы и работать с ними.
Утепление колодцевой кладкой – также имеет три слоя: сама стена, изоляция и кирпич. При эксплуатации в теплоизоляционном слое скапливается конденсат.
Утепление вентилируемых фасадов – конструкция имеет воздушную прослойку между слоем облицовки и утеплителем. Она способствует быстрому выводу влаги при ее появлении в утеплителе.

2 Подготовка к работе: инструмент, изоляция, этапы работы

Обычно используют следующие материалы для утепления фасадов: пенопласт, экструдированная полистирольная плита, стекловата, минеральная и базальтовая вата. О свойствах каждого можно рассказывать долго, лучше обратиться к статьям, посвященным каждому конкретному примеру.
Чтобы произвести утепление фасадов зданий с помощью метода утепления легкими штукатурками, необходимо приобрести и подготовить следующие инструменты и строительные материалы: клей для пенопласта, плиты пенопласта, грунтовку, армирующую сетку, планку цокольную, дюбели, зонтики для утеплителя, электродрель, емкости для раствора, смесительную насадку, правило, скребок, валик, шпатель.
Итак, прежде, чем начать утепление фасада пенополиуретаном или пенопластом, подготовьте стену. Для этого нужно удалить с нее пыль и грязь, а с помощью шпатлевки убрать существенные неровности. После этого нанесите грунтовку и дайте ей высохнуть. Если поверхность имеет повышенную впитываемость, тогда прогрунтуйте ее еще раз. Теперь на стык стены и цоколя крепится цокольная планка.
Она будет поддерживать нижний ряд пенопласта. Для этого в стене сверлятся отверстия, и планка фиксируется дюбелями. Главное, контролировать ее горизонтальность. В емкость для раствора высыпается клей для пенопласта и разбавляется водой, пропорции есть в инструкции. Потом хорошо размешивается электродрелью со смесительной насадкой. В этом деле важно следовать рекомендациям в инструкции.

3 Порядок действий по утеплению фасада

Все готово для работы, поэтому можно начинать. Сперва смесь наносят на лист пенопласта, сначала по периметру сплошной полосой, а потом в центре листа 3-4 кучки. В клее, который нанесен по периметру, делается несколько пропусков (дорожек) для выхода воздуха из середины листа. Плита устанавливается длинной стороной в цокольную планку и прижимается плотно к поверхности.
Уровнем нужно проверить горизонтальность плиты и вертикальность стены. Потом устанавливается еще несколько листов пенопласта. При укладке следующих рядов пенопласта нужно сместить стык относительно ряда, который был приклеен ранее. Приклеенные плиты фиксируются зонтиками для утеплителя. Для этого сквозь плиты надо просверлить отверстия не менее 40-50 мм и в них забить зонтики. Их шляпки должны утопать в листе пенопласта.
Вообще, используют 5 штук зонтиков на один лист, но для экономии можно крепить их в стыке плит, тогда один зонтик захватывает две плиты сразу. Но обязательно один зонтик должен забиваться в центр плиты.
После того, как весь пенопласт уже прикреплен к стене, на него нужно приклеить армирующую сетку. На слой пенопласта наносится полоса клея шириной чуть больше ширины сетки. Разравнивается клей с помощью правила и шпателя. Затем кладется сетка и прикатывается валиком. Сверху кладется еще один клеевой слой и равняется, как первый. Когда клей станет твердым, поверхность надо прогрунтовать.
Закончив утепление фасадов, видео которого также можно посмотреть у нас, нужно произвести оштукатуривание. Сначала наносится предварительный слой, а потом – покрывочный. Можно использовать любой вид декоративного оштукатуривания.

1 Скрипит ламинат – выясняем причины

Перед тем, как устранить скрип ламината, необходимо узнать причину этого неприятного звука. Всего таковых, как правило, может быть три:
Песок или мусор, находящиеся под напольным покрытием. Данная причина наиболее распространена для покрытия данного типа. Таким образом, во время передвижения по комнатам жилец слышит весьма характерный звук, который и называется скрип ламината. Означать появление такого дефекта может только одно: во время укладки поверхность забыли пропылесосить или же вообще её не убрали. Если вы использовали качественный ламинат, то есть смысл потерпеть немного, пока крупицы песка разотрутся и скрипы прекратятся.
Внимание! Если для укладки использовался ламинат низкого качества, то песок, попав в замки, в течение года или меньше полностью повреждает их, что приводит к выходу из строя напольного покрытия! А это, в свою очередь, к дополнительным финансовым затратам.
Вторая причина, по которой ламинат хрустит, это отсутствие зазора между поверхностью пола и плинтусом. Согласно правилам монтажа, декоративная планка должна находиться в подвешенном состоянии над поверхностью ламината, что даст ему место для хода. Если же такового не будет, то трение этих двух элементов и создаст неприятные звуки во время передвижений.
Совет! Чтобы лишний раз перестраховаться от появлений скрипов, необходимо между стеной и ламинатом оставить зазор в 1 см, но не менее того!
Мало кто знает, что после полного монтажа представленного напольного покрытия он некоторое время ещё, так сказать, становится на место. По этой причине ему и необходимо место для этого. Так как материал выполнен из дерева, то он очень чувствительно реагирует на температурные перепады. Так, если у него не будет места для хода, то, упёршись в стену, в определённых местах покрытие поднимется. Наступая на такое место, вы будете слышать характерные звуки.
Третья причина – это неровный пол. Это самая грубая ошибка, которую можно допустить во время укладки.
Запомните! Если на поверхности пола имеются впадины или же выступы, то их необходимо устранить!
Даже в том случае, если вы подложите несколько слоёв под напольное покрытие, они со временем или сотрутся, или же просядут, что приведёт к появлению скрипов.

2 Устранение проблем своими силами

Если у вас возникнет вопрос: «Скрипит ламинат, что делать?», то данная глава поможет вам с ним разобраться. Сразу же скажем, что ничего приятного в процессе устранения дефектов нет. Но, как говорится, ничего не попишешь! Итак, рассмотрим основные моменты:
Самая лёгкая задача вам предстоит, если отсутствует зазор между плинтусом и напольным покрытием. В этом случае вам необходимо демонтировать плинтус. После этого, выставив нужный зазор, установить его на стену.
Внимание! Сняв плинтус, обращайте внимание на имеющийся зазор между стеной и ламинатом. Если такового недостаточно, то стоит обрезать доску вдоль.
Худшим вариантом станет то, если вы заметите, что пол неровный, отчего и возникают неприятные звуки. В таком случае вам придётся демонтировать всю поверхность с последующим её выравниванием специальными смесями. После этого вам надо будет произвести монтаж ламината заново.
Менее трудоёмким является процесс устранения скрипов по причине попадания пыли под покрытие. Вам также придётся снимать весь пол, но под ним просто хорошенько прибраться. После этого произведите укладку ламината заново. Кроме того, не забудьте обмести каждую дощечку отдельно, поскольку пыль и песок, наверняка, попали на них!

3 Советы специалистов

Профессионалы своего дела делятся некоторыми советами, которые помогут быстро и качественно устранить неприятные звуки при ходьбе по ламинату. Так, если вы нашли то место, в котором покрытие издаёт характерный звук, вам необходимо снять дощечки и подложить под них кусок картона. Это поможет смягчить колебание покрытия и устранить скрипы.
Ещё один совет специалистов гласит, что для качественного монтажа покрытия необходимо обращаться только к мастерам. Некоторые граждане, прочитав инструкции, верят в то, что укладка ламината – дело плёвое. В принципе, так и есть. Но чтобы избежать последующих устранений дефектов, вам необходимо тщательно подготовить поверхность. А с этой задачей многие не справляются!