Une photo est un secret à propos d’un secret. Plus il vous dit, moins vous en savez.

Diane Arbus

Moins est toujours mieux/

Pour moi, la photographie n’a rien à voir avec regarder, mais avec ressentir. Si vous ne pouvez pas ressentir ce que vous regardez, vous ne produirez aucun sentiment chez ceux qui regarderont vos images.

Don McCullin

Au moment de déclencher, je me demande si cette photo produit une émotion chez moi.

Acheter un reflex photo peut vite coûter très cher, surtout avec les dernières technologies toujours plus avancées. Il n’existe pas de formule magique pour payer moins, mais plusieurs astuces éprouvées permettent de réduire la facture sans sacrifier la qualité essentielle.

Acheter un appareil moins coûteux sans sacrifier l’essentiel

Opter pour un appareil un peu plus ancien ou positionné dans la gamme inférieure permet souvent d’économiser plusieurs centaines d’euros. Par exemple, des modèles comme le Canon EOS 250D ou le Nikon D7500 restent largement suffisants pour débuter et progresser en photographie. Ces boîtiers offrent une bonne prise en main, des capteurs APS-C performants, et des fonctions avancées comme le système autofocus Dual Pixel mais à des prix bien plus abordables que les dernières sorties.

eBay et l’achat en occasion, une mine d’or à exploiter

L’occasion est la première source d’économie. Des plateformes comme eBay regorgent de reflex photo en très bon état pour une fraction du prix neuf. Il est cependant important d’être vigilant : choisir un vendeur fiable, vérifier l’état des pièces, s’assurer du nombre de déclenchements du capteur et demander des photos précises avant d’acheter. Une bonne expertise du matériel demandé minimise les risques et permet de faire de très belles affaires.

Attendre la sortie du modèle suivant, mais pas trop longtemps

Les prix des reflex baissent souvent lorsque le modèle suivant sort. Il peut donc être pertinent d’attendre la prochaine génération pour faire son achat. Toutefois, il ne faut pas non plus repousser son achat indéfiniment, au risque de manquer la période la plus avantageuse et les promotions ponctuelles. Savoir saisir le bon moment est essentiel pour payer son reflex moitié prix.

Suivre les prix sur Amazon.fr

Un outil très pratique pour ne pas rater les meilleures offres sur Amazon.fr est le site camelcamelcamel.com. Ce service gratuit permet de suivre l’évolution des prix des appareils photo et de recevoir des alertes dès qu’un reflex descend à un tarif intéressant. Cela évite les achats impulsifs et garantit d’acheter au meilleur prix disponible sur le marché.

Aller au Japon : un bon plan à condition d’y être prêt

Le Japon est réputé pour proposer des appareils photo, notamment les reflex, à des prix parmi les plus bas au monde. Ceci grâce à un marché très dynamique et une concurrence intense entre détaillants. Toutefois, il faut prévoir de payer en cash, même pour de grosses sommes, ce qui n’est pas toujours évident. De plus, il faut bien connaître les règles douanières pour éviter les mauvaises surprises au retour en Europe. Cette option est donc particulièrement intéressante pour les passionnés capables de voyager et de gérer ces contraintes.

Photographier une culture ici et maintenant est souvent un moyen pour photographier son intersection entre le passé et le présent.

David DuChemin

Lycaons en Zambie.

La photographie est un langage bien plus universel que les mots.

Minor White

Douze photos significatives en une année font une bonne récolte.

Ansel Adams

Le capteur numérique n’y a rien changé.

Vous ne prenez pas une photo, vous faites une photo.

Ansel Adams

Soyez le créateur, l’acteur.

Un paysage traverse toutes les frontières politiques ou nationales, il transcende les contraintes de la langue et de la culture

Charlie Waite

Prendre des photos ressemble à se faufiler dans la cuisine au milieu de la nuit pour y voler des biscuits.

Diane Arbus

Emportez des souvenirs, des photos, mais ne laissez aucun déchet.

Alors, je préfère les outils qui assurent le service pendant des années. Si le rapport service/prix est bon, je ne vois pas de problème à acheter un outil compétent, mais je ne souhaite pas ouvrir indéfiniment mon porte-monnaie.

FastStone Image Viewer

La première étape de tout traitement est le tri. Il faut aller vite, il faut trouver les meilleures images, parfois dans un lot de 10 (les rafales rapides sont meurtrières pour le nombre d’images).

FastStone Image Viewer est une petite merveille de ce point de vue : pas cher, très compétent en affichage et – surtout – il présente une caractéristique critique pour le tri : il permet d’afficher les images 4 par 4 sur un même écran pour une comparaison rapide. Par exemple, vous pourrez zoomer sur les quatre images en parallèle d’un coup de roulette de souris et comparer la qualité des détails sur les images pré-sélectionnées. D’un coup de la touche « Del » vous éliminez les images inutiles, d’un coup de la touche « * », vous marquez les images à garder en priorité.

Comme le logiciel est gratuit pour les utilisateurs amateurs, c’est encore mieux. Mais une licence à vie pour 35$ reste un tarif attractif pour soutenir le développement continu de cet outil qui est, de fait, indispensable.

DxO PhotoLab

Visualiser et trier les images ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir les travailler pour fignoler le rendu. FasStone Image Viewer a quelques capacités intéressantes en matière de correction, mais si cela suffit parfois, je ne peux pas m’appuyer sur lui et il faut un outil puissant de traitement des images (y compris les RAW).

Photoshop a longtemps été considéré comme la référence. Mais les autres outils du marché se sont véritablement alignés. Aujourd’hui, il n’y a plus que deux raisons de faire son choix :

1. L’interface utilisateur doit être simple et efficace
2. Le traitement du bruit doit permettre de gagner des ISO pour travailler dans les meilleures conditions de prise de vue.

Adobe fait très bien mais les autres aussi. En particulier, je recommande chaleureusement DxO PhotoLab (ne pas confondre avec DxO PureRAW plugin pour Photoshop ou Lightroom). La qualité du traitement des RAW est exemplaire. Sur la réduction de bruit, il est souvent possible de constater que DxO fait mieux que Adobe.

Je recommande donc deux options :

1. Soit, vous êtes accro à Adobe et il faut y ajouter DxO PureRAW pour garder votre flux de travail habituel avec une qualité d’image incroyable.
2. Soit, vous avez découvert (avec la version d’essai) que DxO PhotoLab est un environnement de développement parfaitement fluide et au moins aussi confortable que chez Adobe. DxO PhotoLab est français et pour 229€, le logiciel est à vous pour la vie. Vos mises à jour ne coûteront que 109€ mais n’ont rien d’obligatoire si vous n’avez pas changé d’appareil photo (ma principale raison de mise à jour).

Je ne peux plus me séparer de DxO PhotoLab et la version 7 (oui, je sais, la version 8 est déjà sortie) est simplement incroyable dans le fouillé des détails qu’elle extrait de mes fichiers RAW.

Attention tout de même : il faut de la puissance de calcul. Sur PC, il est vivement recommandé de disposer d’une carte graphique de moins de 3 ans d’age pour animer le moteur de traitement.

IrfanView

Cet outil est un peu le « fond de sacoche » pour mes bricolages les plus rapides. Par exemple, il est très rapide pour une visualisation d’image. Mais il est aussi remarquablement simple à utiliser pour recadrer (cropping) ou pour redimensionner (resize) une image sans avoir à sortir l’artillerie lourde.

Par ailleurs, IrfanView reconnaît à peu près tous les formats d’image (photo ou pas) ce qui facilite la vie pour une rapide conversion de format.

Mais il est possible de créer des images très agréables à condition d’accepter les contraintes d’une technique souvent ignorée : le multiflash. Mieux, pour certains sujets rapides, le flash est absolument nécessaire pour figer le mouvement ; il faut donc le rendre plus élégant, plus discret et plus apte à embellir le sujet.

Par exemple : les colibris. Impossible de figer des ailes qui battent entre 20 et 80 fois par seconde. Même le 1/8000s reste largement insuffisant si l’aile n’est pas immobile en position haute ou basse. Mais si un bon gros coup de flash résout le problème, nous voilà avec une image écrasée de lumière, avec des ombres très bien alignées sur l’axe optique de l’éclairage. Solution : plusieurs flashes (d’où le nom de multiflash).

De fait, l’utilisation de plusieurs flashes n’est pas si simple, comme le photographe de studio le sait bien. Mais on découvre vite qu’il s’agit de gérer un équilibre que l’on peut (trop) vite résumer par :

• Offrir une illumination proche d’un éclairage naturel
• Eviter les ombres grossières en les éclairant
• Fournir un écrin qui mette le sujet en valeur

Ce sont les trois axes que je me propose de balayer ici. Cela ne fera pas de chaque photographe un expert. Mais cela offre de la place pour une expérimentation plus ordonnée qui mènera rapidement à trouver ses propres paramètres.

Conditions préliminaires

Un élément assez critique dans la mise en oeuvre de cette technique provient de l’ambiance générale. On oublie trop souvent que pour pratiquer simplement le flash en lumière naturelle, il faut partir d’une ambiance naturelle suffisamment… sombre.

Donc, même dans la nature, il faut s’installer à l’ombre. Un toit, un auvent, un arbre dense, une forêt. Tout est bon. Mais on voudra travailler avec un éclairage au flash relativement doux (les flashes seront réglés sur 1/32 de puissance, ou même beaucoup moins). Il faut donc que l’ambiance naturelle soit franchement trop sombre pour prendre la photo. Autrement, on risque de trouver des images « dédoublées » particulièrement disgracieuses.

Dans le cas de photographie de colibris, les perchoirs à utiliser seront placés à l’ombre, sous un arbre ou même franchement en forêt.

Eclairage naturel

Le premier objectif à atteindre est un éclairage qui malgré ses sources électroniques doit restituer une ambiance relativement naturelle. Pour cela, il faut prévoir des sources de lumière plutôt au dessus du modèle (le soleil est… dans le ciel).

Eviter un gros éclairage par en dessous. La photo semblerait bizarrement déséquilibrée.

Alléger les ombres

Mais comme un flash produit une lumière souvent très dure, il est recommandé de compenser la source principale par des sources secondaires plus douces pour éclaircir des ombres portées (plutôt en dessous ou à l’opposé de la source principale).

Vous pouvez être tenté d’utiliser des réflecteurs et des sources adoucies par des objets comme les parapluies de studio. Le gros problème reste que la présence d’un flash (souvent noir) est déjà source de perturbation des comportements animaux. Déployer un réflecteur d’un mètre (ou plus) et des parapluies de studio revient à assurer l’absence de sujet. Il y a déjà bien des environnements qui n’accepteront pas la présence des flashes avec leur support. Il faudra parfois installer l’éclairage à l’avance pour laisser la faune s’y accoutumer avant de pouvoir faire des photos.

Mise en valeur du sujet

Cela commence par le fond. Vous aurez plusieurs options à votre disposition avec plusieurs approches d’éclairage.

1. Fond naturel : prévoir un flash suffisamment puissant pour fournir de la lumière aux plantes – à condition qu’elles ne soient pas trop loin. Soignez la présentation pour obtenir un fond agréable.
2. Fond dessiné : il est beaucoup plus facile de suspendre un fond (dans le cas d’un colibri, la taille est rarement un problème ; c’est sans doute sans espoir pour un éléphant sauvage). Tout est possible sur les teintes et les couleurs ; mais n’exagérez pas. Il est souvent mieux de faire avec moins (de détails), moins (de couleurs artificielles), plus (de flou).
3. Fond noir ou sombre : si le fond est loin, pas éclairé ou dans l’ombre, vous obtiendrez un arrière-plan très sombre qui peut mettre en valeur le plumage d’un colibri.

Les paramètres de l’appareil et des flashes

Finalement, venons-en à l’appareil photo lui-même.

1. Mode manuel obligatoire.
2. ISO 400
3. Vitesse : synchro-X ou 1/200 (on travaille au flash !)
4. Ouverture : le flash va figer le modèle ; autant avoir des détails et fermer le diaphragme également. f/16 est une bonne base.
   Mais, de fait, il sera possible de faire varier légèrement l’ouverture (ou les ISO) pour s’assurer d’avoir la parfaite exposition (sans toucher à la vitesse qui n’a pas d’influence quand on utilise le flash).

Les flashes seront réglés entre 1/16 de puissance et 1/128 de puissance, afin de leur permettre de se recharger rapidement (une courte rafale de 3 ou 4 images ne doit pas être interrompue par la recharge des flashes).

L’équilibre entre les différents éclairage est une combinaison de la distance de chaque flash au sujet (elle réduit la quantité de lumière) et de sa puissance. 1/16 pour éclairer franchement. 1/64 pour déboucher les ombres. Tout cela étant combiné à la distance.

Le flash sur l’appareil photo (voir ci-dessus) sert de Pilote pour commander tous les Suiveurs. Généralement, il faut utiliser la fonction Wireless de ces flashes. Mais il y a de nombreux équipements qui fonctionnent encore plus simplement : les flashes supplémentaires se contentent de déclencher quand ils « voient » le coup de flash principal. Pas de complication technique.

Un article très précis de Nate Chappell (Multi-flash Hummingbird Photography) est alors une lecture vivement recommandée. Non seulement Nate est un photographe qui a rodé sa technique, mais il la partage depuis longtemps et il anime une agence de voyage spécialisée qui propose des ateliers de photographie sur les oiseaux (souvent sur les continents américains). Vous remarquerez qu’il utilise des flashes Nikon SB-26 qui sont relativement puissants, pas trop chers et faciles à configurer en synchronisation avec n’importe quel autre flash du marché (y compris les micro-flashes intégrés à certains appareils photo).

Cet article est certainement trop court pour tout expliquer. Il laisse encore beaucoup de place à l’expérimentation. Mais j’espère qu’il vous permettra de vous lancer dans la photographie multiflash sur des colibris (absents en Europe) ou sur des mésanges (courantes en France) ou tout autre sujet animalier.

C’est clairement l’un des plus beaux félins. Un grand léopard (on dit indifféremment léopard ou panthère) à l’épaisse fourrure claire à la face large et marquée de deux beaux yeux bleus. Le modèle parfait pour le photographe ! Mais pour la plupart d’entre nous, ces animaux ne sont approchables que dans les zoos.

Par exemple, en France, on peut voir un beau spécimen à Paris à la Ménagerie du Museum National d’Histoire Naturelle (où j’ai pris la photo qui illustre cet article). On peut en trouver dans quelques autres zoos comme au Woodland Park Zoo de Seattle.

La première chose à retenir est que le léopard des neiges (Panthera uncia) est des espèces en danger qui apparait sur la list rouge de l’IUCN. En clair, même si les chiffres précis restent difficiles à obtenir pour des comptages dans des zones peu peuplées et en haute altitude, la population mondiale a été estimée en 2003 (voir tableau ci-dessus) entre 4000 et 6500 individus. Les experts pensent que c’est sans doute en dessous du seuil qui permettrait la survie de l’espèce à long terme, sauf efforts concentrés pour sa protection.

La dispersion sur un territoire proprement gigantesque n’aide pas. On note rapidement que la distribution est très inégale, mais avec une densité souvent très faible (souvent entre 1 et 2 individus par kilomètre carré). Evidemment, dans ces conditions, une chasse photographique devient totalement aléatoire, sans compter les contraintes d’accès en haute altitude et loin de la plupart des routes et chemins de montagne (les vallées du Tadjikistan ne ressemblent guère aux Alpes autrichiennes).

Quoi qu’il en soit, le photographe doit être prêt à marcher (souvent plusieurs heures) et la panthère risque de ne pas montrer le bout de son museau. Je discutais il y a quelques années avec un spécialiste népalais qui considérait simplement impossible d’obtenir une photographie autrement qu’avec un piège photographique et de la chance. Un scientifique spécialisé attaché à l’un des organismes mentionnés plus bas avait passé plus d’un an en ne croisant que des déjections pour alimenter sa thèse de doctorat.

Mais cela étant dit, il apparaît que certaines régions sont devenus beaucoup plus intéressantes pour les photographes depuis que de gros efforts ont été déployés. Il s’agit de créer les conditions permanentes d’une cohabitation entre le léopard et les populations locales. Cela génère et entretient une petite économie autour des touristes attirés par ce prédateur montagnard. En plusieurs endroits, au Ladakh, en Inde, ou au Népal, ou en Mongolie, se sont implanté des programmes remarquables qui remboursent les éleveurs en cas de prédation sur leur troupeau, réduisant le risque de « tir à vue » sur le félin emblématique. Cela a été associé avec des actions de formation de guides locaux, et la création des moyens économiques d’accueil (transport, logement, restauration, etc.) qui permettent à la population locale de considérer le léopard des neiges comme une source de revenus plutôt qu’un danger pour leur survie économique.

C’est ainsi que j’ai trouvé plusieurs voyages préparés pour des photographes passionnés par des organismes sérieux (Il ne s’agit pas de simples promenades dans un Parc National, mais il est important que cela s’intègre pleinement dans les efforts de protection de l’espèce et de participation active des intérêts locaux).

• Un œil sur la Nature : voyage photo au Ladakh (Inde)
• Vialala : safari phot en Ladakh
• EcoSafaris : vallée de Spiti (Inde)
• Tamera : observation en Ladakh (sans doute moins photo que les autres)
• Étendues Sauvages : voyage d’observation
• Objectif Nature : Vallée de Kibber (et voyages sur mesure)
• Snow Leopard Trust: Hemis, India trek for Snow Leopard
• Wildlife Photo Tours: Snow leopard in Kibber, India
• Pamir (India): Snow leopard in High Pamir
• NatHab: Snow Leopard quest
• Discover Altai: Leopard photo in Mongolia
• Wild Images: In search of the grey ghost of the Mountains (in Ladakh, India)
• Wild Images: Snow Leopards & Wildlife of Mongolia tour (In several locations of Mongolia)
• Annette Mossbacher: Photo Tour To Photograph The Elusive Snow Leopards in the Indian Himalayas

Ainsi, à condition que tout se passe pour le mieux (Mère Nature ne se plie pas toujours à nos attentes/demandes), vous pourriez revenir non seulement avec des photos de la faune montagnarde herbivore locale (bharal, chouettes, aigles, par exemple) mais aussi des clichés d’un des plus beaux et des plus rares félins, la panthère des neiges.

See also

• Snow leopards sur Flikr
• Wikipedia : Panthère des neiges

Les meilleures images sont celles qui gardent leur force et leur impact année après année, peu importe le nombre de fois où elles sont regardées.

Anne Geddes

• Canon EOS RP Guide d’utilisation avancée (Français)
• Canon EOS R Guide d’utilisation avancée (Français)
• Canon EOS RP Advanced User Guide (English)
• Canon EOS R Advanced User Guide (English)
• Canon EOS RP Guía para usuarios avanzados (pdf) (Español)
• Canon EOS R Guía para usuarios avanzados (pdf) (Español)

Avec cela, vous ne devriez avoir aucune excuse si vous hésitez encore à acquérir l’un de ces appareils photo.

Wild Focus

C’est le site de ma sélection premium. Vous y découvrirez des sujets que j’ai apprécié particulièrement (par exemple, lors de tel ou tel voyage) ou des projets plus personnels (parfois toujours en cours de réalisation comme mes portraits à moitié).

On connait bien la photographie animalière. On voit souvent des photos de colibris (si jolis à cause de leur plumage souvent multicolore et largement irisé). Les plus jolies photos sont habituellement celles de ces minuscules oiseaux en vol. Mais aviez-vous remarqué à quel point leurs plumes sont mignonnes… vues de très près.

Pourquoi ne pas faire de la macro-photographie sur le plumage d’un oiseau qui bat des ailes 50 fois par seconde ? Ça devrait être assez joli. Ça ne peut pas être trop dur, non ? Non ? Si, un peu difficile…

Je ne m’étendrai pas sur le fait que les colibris ne se rencontrent qu’aux Amériques (inutile de chercher en Europe, en Afrique ou en Asie). Ils vivent plutôt dans les forêts tropicales même si on les rencontre parfois en ville ou jusqu’au Canada.

Pour mes propres essais, j’ai travaillé dans des refuges en forêt en Équateur. Il est toujours plus facile quand les modèles sont présents en grand nombre.

À noter également : l’Équateur présente de nombreux endroits où les colibris sont relativement habitués à la présence humaine et ne s’enfuient pas à votre première apparition. Cela va avec un risque réduit de perturbation : comme vous allez le voir, leur environnement immédiat va être un peu chamboulé.

L’idée générale consiste à amener l’oiseau à l’appareil photo plutôt que le contraire. Inutile d’envisager courir après un colibri pour lui coller votre objectif dans le bec ! Nous allons donc utiliser un endroit où il se rend naturellement, installer notre « piège photo » et attendre le modèle.

Tous les colibris passent une grande partie de leur temps à rechercher une nourriture extrêmement riche pour leur permettre de mener la vie absolument frénétique qu’ils apprécient, du nectar de fleur ou aussi bien le sirop de sucre mis à leur disposition par les êtres humains dans leurs jardins.

Un des éléments les plus importants consiste à s’assurer que l’oiseau se positionne de manière très stable en face de votre appareil. Je n’essayerai jamais avec une branche ou une fleur (c’est trop imprécis). Mais il convient d’utiliser une mangeoire.

Le plus utile est de choisir une mangeoire sur laquelle l’oiseau peut se poser (comme le modèle de gauche) et non pas une mangeoire (comme celle de droite) qui demande au colibri de faire du vol stationnaire. C’est très joli, mais vous allez vite remarquer que le vol n’a de stationnaire que le nom et l’oiseau se déplace continuellement. Pas beaucoup, mais suffisamment pour rendre la vie insupportable à l’auto-focus. Inutile de se rajouter cette difficulté supplémentaire.

En observant les colibris, vous remarquerez que quand ils s’arrêtent pour boire, il n’y a qu’un nombre restreint de trous d’alimentation (vous pouvez en boucher certain avec du scotch) et que cela garantit un nombre précis de positions relativement prévisibles.

Installez votre appareil et son objectif macro (ou mieux un télé-objectif avec une bague allonge) sur un trépied robuste. Faites la mise au point là où se trouvera la tête de l’oiseau posé. Et attendez.

Plusieurs choses sont importantes à ce point de la conversation. Elles peuvent conditionner le résultat.

• Les colibris sont attirés par la couleur rouge ou par la couleur orange. Vos vêtements ne doivent pas inclure ces teintes qui risqueraient de les perturber et de trop attirer leur attention.
• Votre taille est énorme comparée à un colibri : bougez le moins possible, et toujours de manière très lente. Vous devez vous fondre dans le paysage.
• Ne mettez pas le serrage de la tête de votre trépied en mode « bloqué ». Les oiseaux ne seront pas exactement là où vous les attendez. Vous voudrez recadrer. Mais il est exclu de bouger la main pour desserrer le frein de la tête. Un léger appui sur l’appareil est le seul mouvement possible. Et encore, tout doucement.
• Une tête pendulaire (type Wimberley) est évidemment un avantage crucial.
• Quoi qu’il arrive, ne bougez pas pendant en moins dix minutes par séance. Les colibris doivent s’habituer à votre présence. Vous devez donc être patient.

Maintenant, il vous reste à bien viser (toujours avec le moins de mouvements possible). Vous allez retrouver tous les problèmes de la macro-photographie « normale » (en particulier la faible profondeur de champ qui va vous obliger à fermer le diaphragme, donc à jouer uniquement des jours où le soleil brille directement sur la mangeoire – mais ne prenez pas la peine de perturber les colibris en déplaçant la mangeoire ; attendez que le soleil se déplace pour vous).

Et vous pouvez espérer des résultats un peu inhabituels, des images inhabituelles de vos colibris préférés.

Il est plus important de déclencher avec les gens que de déclencher l’obturateur.

Alfred Eisenstaedt

Vos sujets avant votre matériel.

L’appareil photo est une excuse pour être là où vous ne seriez pas à votre place autrement.

Susan Meiselas

Aucun lieu n’est ennuyeux, si vous avez eu une bonne nuit de sommeil et que vous avez les poches pleines de films photo vierges.

Robert Adams

Il faut bien les deux éléments.

Je ne suis pas toujours satisfait de la taille de mes photographies. La méthode la plus simple est toujours de prendre n’importe quel Photoshop (ou équivalent), d’appliquer un changement de taille (avec une méthode Lanczos) pour obtenir 2x ou 3x ou 4x plus de pixels. Ça marche bien et vite, mais ça ne fait que produire une image plus lourde mais un peu floue. Quand il s’agit de faire un tirage en grand format qui risque d’être regardé d’un peu (trop) près, ou pour certaines applications comme l’impression d’un tissu de (très) grandes dimensions, il vaudrait mieux avoir une image avec plus de détails que ce qui a été obtenu en prenant la photo. Pas de miracle, l’image est insuffisante.

Sauf si vous faites appel à un outil comme Topaz Photo AI ou le tout-nouveau Adobe Photoshop « Image Enhancer AI ». Mais c’est cher (c’est pro) : Topaz vaut 199$, ses concurrents sont souvent en abonnement mensuel. Pour un usage amateur pas trop courant, ça ne me semblait pas adapté.

Pourquoi ne pas faire cela soi-même en faisant appel à des outils Open Source (gratuits) ?

J’ai néanmoins rajouté une contrainte supplémentaire : je voulais que ma solution fonctionne sur mon propre PC, sans recourir à un service externe (pas d’abonnement cloud, par exemple, comme sur StableDiffusion).

L’approche générale

Depuis quelques mois, j’ai été impressionné par la multitude de solutions d’Intelligence Artificielle (vous avez entendu parler de ChatGPT ?) et pas seulement pour produire du texte. Des outils comme StableDiffusion, Dall-E ou Midjourney produisent des images tout à fait spectaculaires à partir d’une description originale. Mais, ils intègrent aussi parfois un outil qui leur permet de calculer une (petite) image et de la mettre ensuite à l’échelle pour limiter le cout de calcul.

Ma solution en détail

Je passe sur la recherche de la solution. Voici le résultat que j’ai atteint.

Un PC solide : deux options/directions sont envisageables.

• Une carte graphique (pas nécessairement nVidia) avec un processeur ultra-puissant.
• Un PC ultra-puissant mais (surtout) avec beaucoup de mémoire.

Dans mon cas :

• i9-13900K (avec une grosse ventilation parce que ça va souffler),
• 64 giga-octets de mémoire DDR4-DRAM (vous verrez que c’est le facteur limitant pour la taille des images).

Mais, vous pourriez (avec plus de patience), espérer travailler avec un processeur moins puissant, ou une configuration Mac.

Ce n’est pas donné, mais ça marche plutôt bien.

Installation de EasyDiffusion

EasyDiffusion est une version gratuite d’un outil très proche de StableDiffusion. Il s’installe sur le PC et tourne soit sur le PC, soit sur la carte graphique.

• Télécharger le programme d’installation sur la page d’accueil d’EasyDiffusion (selon votre besoin, pour Windows, pour Linux ou pour Mac).
• L’installer sans se poser de question à partir des quelques informations données sur le site. Il faut être un peu patient (il va télécharger des modèles et autres, il va construire un certain nombre de fichiers pendant l’installation).
• Lancer le programme depuis le menu « Démarrer » de Windows. Il va ouvrir une fenêtre de commande pour exécuter ses petites affaires, puis ouvrir une fenêtre dans le navigateur pour accéder à l’interface utilisateur de EasyDiffusion.

• Pour la première configuration, je vous propose de cliquer en haut de la page sur « Settings » et de cocher les réglages suivants :
  • Auto-save Images : OUI
  • Save Location : choisissez un répertoire pour sauvegarder vos créations.
  • Open browser on startup : OUI
  • GPU memory usage : High (dans le cas de 64 Go de DRAM, on veut s’en servir le plus possible).
  • Use CPU (not GPU) : OUI
  • Beta channel : NON.

Créer un fichier texte dont le nom sera YR_MoreResolutions.plugin.js avec le contenu suivant :

// ==UserScript==
// @name Ski-SDUI-MoreResolutions
// @version 0.1-YR
// @description More Resolution Options
// @author Super.Skirv, JeLuF, YR
// ==/UserScript==

(function() {

options="";
for(i=6; i<=32; i++) {
    options += '<option value="' + (64*i) + '">' + (64*i) + '</option>';
}
options += '<option value="' + 3072 + '">' + 3072 + '</option>';
options += '<option value="' + 4096 + '">' + 4096 + '</option>';
options += '<option value="' + 4640 + '">' + 4640 + '</option>';
options += '<option value="' + 6960 + '">' + 6960 + '</option>';
options += '<option value="' + 8192 + '">' + 8192 + '</option>';
document.getElementById('width').innerHTML = options;
document.getElementById('height').innerHTML = options;

})();

• Installer le plugin, en copiant le fichier YR_MoreResolutions.plugin.js dans le répertoire C:\EasyDiffusion\plugins\ui

Fonctionnement, utilisation

En arrivant sur la page d’accueil de EasyDiffusion sur votre PC, il va falloir lui servir l’image à agrandir et les options pour cela :

• Choisir l’image source avec le bouton « Browse ».
• Custom VAE: None
• Image size : 3072 (width) by 2048 (height) – pour 64 giga-octets de DRAM.
  • Ce paramètre est dicté par :
    • Le besoin de travailler sur une image la plus grande possible
    • La limitation en taille mémoire. Si vous n’avez que 16 giga-octets de mémoire DRAM, il faudra réduire ces paramètres chacun dans un rapport 2 environ : 1536 par 1024. Mais, vous pouvez explorer l’optimum pour votre configuration.
  • Inverser les deux paramètres si l’image est en format portrait (vertical)
• Inference steps: 50 (c’est pratiquement sans influence, laisser la valeur par défaut)
• Prompt strength: 0 (c’est LE point critique : il s’agit de faire en sorte que l’IA d’EasyDiffusion ne s’occupe pas de générer une nouvelle image artificielle à partir du texte du prompt, mais se contente de travailler sur l’upscaling).
• Output format : choisir le format du fichier de sortie.
• Show a live preview : NON
• Scale up by 4x with RealESRGAN_x4plus (évitez absolument RealESRGAN_4xplus_anime_6B qui est grossièrement inadapté à la photographie)
• Le prompt (en haut de page), le Seed (dans les « image settings ») ne servent à rien, sauf à donner le nom du fichier de sortie.

Si vous n’avez pas assez de mémoire, réduisez la taille d’image (Image size) ou vous verrez un message comme :

Le message indique la taille mémoire qu’il a essayé d’obtenir. Cela indique à peu près comment réduire la taille d’image.

Si vous êtes correctement configuré, après quelques minutes, vous verrez :

L’information intéressante : la nouvelle résolution est maintenant de 12288 x 8192 pixels (nous partions de 6960 x 4640 pixels, pour arriver à 100 mega-pixels). Mais, surtout, l’Intelligence Artificielle (du réseau ESRGAN) a déterminé des pixels non seulement, interpolés, mais imaginés comme parfaitement crédibles. Dans l’image qui est utilisée ici, on ne s’arrêtera pas sur le fond, mais sur les détails les plus fins dans la structure des ailes de la libellule. Ce n’est pas parfait (un entomologiste reconnaîtra quelques erreurs), mais les nervures comme les reflets sont naturelles, même dans les zones de l’image qui étaient partiellement floues. Il en va de même pour les antennes ou les yeux de la libellule.

Par contre, ne croyez pas la proposition de passer un cran au-dessus (20032 x 13376) ; vous aviez optimisé l’usage de la mémoire. Vous n’irez pas plus loin avec seulement 64 Go.

Si vous voulez comparer les deux images de manière vraiment exigeante :

• Originale
• Agrandie x4

Nous avons donc modifié le site (c’est un travail dans les soutes qui ne se voit pas beaucoup, il est vrai) pour retirer Google Analytics et commencer à utiliser une solution complètement intégrée au site lui-même (avec stockage des données éventuellement privées en France). Nous utilisons donc maintenant l’outil Matomo.

Dans les semaines à venir les pages qui mentionnent l’usage de Google Analytics seront également modifiées pour refléter ce changement.

Il ne devrait pas y avoir d’impact sur la navigation au quotidien. Mais signalez-nous tout incident éventuel.

• The Art of Waves: A Lifetime of Awe-Inspiring Surf Photographs nous parle (en anglais) du livre de Clark Little qui présente 15 ans de travaux dans les vagues : The Art of Waves.
• Photographing Waves: One of The Most Rewarding Subjects est un autre article de PetaPixel, écrit par Rachael Talibaert qui nous décrit sa passion pour ce sujet.

Peut-être des idées pour vos photos de vacances ?

Warren Keelan

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Encore mieux, il est possible d’acheter le calendrier 2020 édité par Warren. Un moyen de garder ses images sous les yeux toute l’année.

Rachael Talibart

Née dans le sud-est de l’Angleterre, Rachael a grandi quasiment dans le bateau de son père. Aucun doute, elle a trouvé l’expérience enrichissante (même si elle n’est pas devenue marin) et source d’inspiration pour ses images.

Des orages majestueux lui ont offert l’opportunité de rencontrer des vague ssuperbes dans des conditions spectaculaires. En voici des images superbes, loin des images de tout le monde. Son site regorge de telles images.

• Manuel utilisateur du Canon EOS 90D en français
• Le maximum avec le 90D (Amazon)
• User manual of the Canon EOS 90D in English
• Canon EOS 90D: Guía para usuarios avanzados (pdf)

Et vous voilà équipé, prêt à prendre des photos avec ce merveilleux nouveau reflex Canon, probablement le plus avancé en format APS-C et qui remplace aussi bien le Canon EOS 80D que le Canon EOS 7D Mk II !

Enfin, sur Amazon, les modes d’emploi du Canon 90D.

Il en existe des quantités, mais j’ai décidé de me pencher sur un des plus sophistiqués : Le challenge photographique de Dogwood en 52 semaines.

Il permet de travailler spécifiquement tous les aspects qui font un bon photographe. Pas seulement la maitrise de la technique mais différents aspects de l’image. Un moyen de sortir de notre zone de confort.

• Story telling (raconter une histoire)
• Composition (composer une image)
• Inspiration, pour la créativité

Mes résultats pour 2019 sont publiés sur Roumazeilles.net (catégorie
#Dogwood2019) si ça vous intéresse. J’essayerai d’en tirer quelques conclusions (si j’arrive au bout du challenge, bien sûr).

1. Chez Petapixel : A Field Test of the $12,400 Nikon 180-400mm f/4 TC1.4
2. Ou encore mieux : Shooting polar bears with the $12,000 Nikon 180-400mm F4E TC1.4 FL ED VR

Un tel super-télé-objectif n’est pas un monstre pour tout un chacun, mais il n’y a pas mieux qu’un vrai test dans le vrai monde.