Die IP-Adresse des Geräts bekommt man meistens schnell auf der Übersichtsseite des Routers heraus. Wenn man den Raspberry mit Strom versorgt und ein bis zwei Minuten wartet findet sich im Netzwerk ein neues Gerät Namens „DietPi“. Sollte Euer Router da etwas spartanisch ausgestattet sein, gibt es da beispielsweise auch das Programm „Advanced IP-Scanner“ für Windows, was einfach Euer lokales Netz nach allen Geräten abscannt, dort sollte der DietPi auftauchen und seine IP-Adresse preisgeben.

Für den Zugriff auf den Pi benutze ich das kleine Programm Putty, welches kostenlos auf der Seite Putty.org heruntergeladen werden kann. Putty ist ein SSH Telnet client, das heißt, es ist ein kleines Programm welches Euch die Kommandozeile eines entfernten Geräts auf den eigenen Rechner holt. Dieses Programm also installieren und starten.

unter „Host Name“ trägt man die IP Adresse des Raspberrys ein. Wenn man, wie ich, einen etwas größeren Monitor hat, der eine sehr hohe Auflösung besitzt, empfehle ich noch im linken Menü unter Window/Appearance eine größere Schriftart einzustellen, die voreingestellrte Schriftart mit 10 Punkten Größe könnte etwas schwer zu lesen sein.

das Ganze kann man jetzt für später Abspeichern, man gibt dem im Feld „Saved Sessions“ einen aussagekräftigen Namen und klickt auf Save.

Mit klick auf „Open“ öffnet man die Session und verbindet sich mit dem Pi. Wenn man sich das erste mal mit dem Raspberry verbindet, poppt noch eine Meldung auf, dass man sich mit einem neuen Gerät mit einem unbekannten Fingerprint verbindet. Hier auf „Yes“ klicken und das neue Gerät wird von Putty angenommen.

Es empfängt uns direkt eine Kommandozeile mit der Aufforderung uns einzuloggen. Die Standardlogin-Daten eines frisch aufgesetzten lautet:

login as: root

Passwort: dietpi

natürlich werden wir das Standardpasswort direkt ändern, das kommt gleich

Das Fenster wechselt nun direkt in eine Art sehr primitiver Oberfläche.

Mit Druck auf Enter stimmen wir hier der GNU – General Public License zu.

Anschließend gibt es erst einmal eine kleine Kaffepause, denn DietPi bringt sich erst einmal auf den neuesten Stand und lädt alle derzeit aktuellen Patches und Updates herunter und installiert diese. Hier bemerkt man übrigens als erstes einen himmelweiten Unterschied zwischen dem älteren Modell Pi3 und dem aktuellen Pi4. Das aktuelle Modell ist mit dem installieren von Updates gefühlt mindestens doppelt so schnell.

Sobald die Updates erledigt sind empfängt uns die nächste Frage, ob anonymisierte Daten an das DietPi Team gemeldet werden dürfen:

im wesentlichen geht es hier um anonymisierte Daten, welche Hardware Ihr nutzt und einiges mehr. Einen Überblick über die übermittelten Daten seht Ihr hier. Seid Ihr mit der übermittlung der Daten einverstanden müsst Ihr den Pfeil nach oben auf Eurer Tastatur drücken, um von der vorausgewählten „Nein, bitte keine Daten sammeln und bitte auch alle gesammelten Daten auf diesem Gerät löschen“-Option entsprechend zu wechseln. Bestätigung wieder mit der Eingabetaste.

jetzt folgt eine wichtige Frage:

hier stellt man das globale Default-Passwort für die Software ein, die man später über den integrierten Software-Installer von DietPi installiert. Mit der Tab-Taste auf Eurer Tastatur wechselt Ihr auf ok und vergebt ein sicheres Passwort (einmal das neue Passwort eingeben und anschließend noch einmal bestätigen), welches Ihr Euch bitte merkt oder notiert.

Es folgt ein weiterer Passwortwechsel, diesmal für den Root-Benutzer, also den Admin für das Gerät (das Passwort mussten wir oben auch beim Login via Putty eingeben)

auch hier wechseln wir natürlich auf ein noch sichereres Passwort, da der root, also der Admin des Geräts zu jedem Unfug fähig ist

die nächste Abfrage bestätige ich mit „OK“

es handelt sich hier darum, dass DietPi anbietet, die sogenannte „Serial Console“ direkt zu deinstallieren und die entsprechenden Dienste zu  deaktivieren, um noch etwas mehr Speicher zu haben und auch ein paar Ressourcen zu sparen. Mit der Tab-Taste auf ok wechseln und bestätigen. Gebraucht wird das ganze nur, wenn der Netzwerkzugriff via Putty nicht funktioniert und man nur noch per Seriellen Adapter, der per USB angeschlossen wird, mit dem Gerät kommunizieren kann. Wenn man, so wie ich, einen solchen Adapter nicht besitzt, kann man darauf verzichten. Ich denke, das ist nur für wirkliche Hardware-Bastler interessant, die Ihren Pi mit eigener Hardware erweitern und dann möglicherweise auf Probleme stoßen, die auf einfache Art nicht zu lösen sind.

Das war es schon mit der Konfiguration.

wir befinden uns nun im letzten Screen. Hier nehmen wir noch ein paar Einstellungen vor.

Mit dem Pfeil nach unten wechseln wir auf den Punkt „DietPi-Config“. Hier kann man jetzt alle möglichen Einstellungen vornehmen. Ich wähle für meine Pis im Regelfall folgende Optionen (mit den Pfeiltasten auf die jeweilige Zeile wechseln und mit Eingabetaste bestätigen):

Display Options -> Display Resolution -> ganz unten „Headless“ auswählen, weil wir ja unseren Pi ohne Bildschirm betreiben, das deaktiviert den HDMI-Ausgang und spart damit ein par Milliwatt

Es folgt noch eine Warnung mit Hinweis, wie man die Bildschirmausgabe wieder aktivieren kann, hier wählt man „OK“ und bestätigt mitr der Eingabetaste.

Nach der Deinstallation findet man sich wieder im Konfigurationsmenü. Hier betätigt man zwei mal die „ESC“-Taste um wieder ganz oben im DietPi-Config Menü zu landen. Hier nehme ich noch die letzte Einstellung für die Lokale Zeit und den deutschen Zeichensatz vor. Das erreicht man unter „Language/Regional Options“

In dem Untermenü stellt man für „Locale“ de_DE_UTF-8 ein. kleiner Tipp, die Liste ist sehr lang, einfach kurz „d“ antippen und man landet in der DE-Abteilung und wählt hier das entsprechende aus. Auch die Zeitzone stelle ich noch auf Europe/Berlin. Die Tastatur kann man nicht auf deutsch einstellen, es ist keine angeschlossen

Jetzt wieder Escape drücken, um das Menü zu verlassen.

Wer mag kann jetzt noch im DietPi-Config Menü unter den Punkt „Security Options“ einen eindeutigen Hostnamen vergeben. Das ist der Gerätename, mit dem sich der DietPi im Netzwerk anmeldet. Wenn man mehrere Raspberry Pis im Netzwerk betreibt ist das schon recht praktisch, wenn die nicht alle einfach nur „DietPi“ heißen sondern einen eindeutigen Namen haben.

wir drücken wieder Escape, bis die Abfrage kommt, dass wir „DietPi-Config“ verlassen wollen und das bestätigen wir auch. wir sind wieder im Hauptmenü „DietPi-Software“ und obwohl wir keinerlei Software ausgewählt haben, wählen wir den Punkt ganz unten, „Install“. Es erfolgt eine Abfrage, ob wir wirlich nichts installieren wollen und den Pi als minimalinstallation betreiben wollen. Hier bestätigen wir mit ok und lassen den Raspberry die letzten Installationen und Konfigurationen erledigen.

es endet in einem kleinen Übersichtsmenü, ich mache aber dann erst einmal im nächsten Beitrag weiter. Kommen wir nun zum größten Geheimnis dse Raspberrys:

Wie schalte ich den Raspberry Pi aus?

Ja, der hat keinen Knopf. Hier in der Konsole einfach den Befehl

poweroff

eingeben und der Pi fährt herunter. Putty wirft noch eine Meldung aus, dass die Session abgebrochen wurde, das Konsolenfenster und Putty könen wir nun auch schließen, ich warte jetzt meist noch eine Minute bei einem guten Schluck Kaffe und trenne anschließend den Raspberry von der Stromversorgung. Wenn man die Stromversorgung wieder verbindet, fährt der Raspberry wieder hoch und wir können weiter machen…..im nächsten Artikel

Als erstes benötigen wir erst mal einen normalen Desktoprechner/Laptop als Hilfsmittel. Um das Betriebssystem auf ein Speichermedium zu bringen, von dem der Raspberry dann starten kann, benötigen wir den Balena Etcher. Dieses hervorragende Programm gibt es für Windows, Linux und MacOS. Die entsprechende Version kann man dort auf der Webseite herunterladen. Das Programm gibt es nur in English, da die wesentliche Funktion aber mit 3 Knöpfen abgebildet wird dürfte sich das ganze auch für Anwender eignen, die kein bisschen Englisch beherrschen.

Als zweites wird natürlich das Betriebssystem benötigt. DietPi ist hier das mittel der Wahl. Es handelt sich hier um eine Linux-Distribution, die für den Raspberry optimiert ist, indem sie verschlankt wurde und alles überflüssige über Bord geworfen wurde. Zudem bringt DietPi eine umfangreiche Software-Bibliothek mit, die es erlaubt, sehr komfortabel und menügeführt die gewünschten Programme zu installieren, ohne dass man sich zu sehr mit der Linux-Kommandozeile herumplagen muss. Man kann aber, wenn man will, aber ich mag es halt einfach und komfortabel. Der Raspberry läuft dermaßen stabil und zuverlässig, dass man nach einmaliger Installation sich eigentlich nicht mehr damit befassen muss. Ratzfatz sind dann die entsprechenden Kommandos vergessen, da ist es dann schon irgendwie praktischer, das ganze in einem Menügeführten Installer zusammengefasst zu haben.

Wir navigieren also zur DietPi-Homepage und klicken im Menü auf „Download“. Hier gibt es viele Varianten, denn vom Raspberry Pi gibt es inzwischen auch einige Hardware-Clones, je nachdem benötigt man dann dort eine etwas andere Variante. Ich selbst habe nur „originale“ Raspberrys im EInsatz aulso klicken wir auf den ersten Link und haben nun die Wahl:

ARMv6 32-bit
Funktionier auf wirklich allen Raspberries, falls Ihr unsicher seid, nehmt dieses
ARMv7 32-bit
Funktioniert nur noch auf Raspberry Pi3 und neuer
ARMv8 64-bit
Funktioniert nur noch auf Raspberry Pi3 und neuer. Unterstützt 64 Bit. Bringt erstmal keine Vorteile, sobald man aber den neuesten Raspberry Pi4 mit 4GB und mehr Hauptspeicher einsetzt, würde ich diese Variante empfehlen, um auch die komplette Hardware voll ausnutzen zu können.
Amiberry ARMv6
Dies installiert einen Amiga-Emulator und bootet diesen direkt beim ersten Start
Amiberry ARMv7
Der Amiga Emulator für Raspberry3 und neuer
Allo GUI ARMv7
Dies ist ein komplettes Betriebssystem mit eine Web-Oberfläche für alle möglichen Audio Dienste. Habe ich noch nicht ausprobiert, bietet sich wahrscheinlich an, wenn man den Pi hauptsächlich als Audioplayer einsetzen will.

Im Regelfall benutze ich einen Pi3 bzw. einen Pi4 mit 2 GB RAM, dementsprechend lade ich das Image ARMv7 32-bit herunter.

Das Image kommte als 7Zip-Archiv gerpackt an. Es handelt sich dabei um ein Format, ähnlich dem bekannten Zip-Format, nur das es effizienter ist. Eventuell müsst Ihr Euch also noch die entsprechende SOftware herunterladen, um dieses Archiv entpacken zu können, da wir den Inhalt benötigen. Hier geht’s zur 7Zip-Homepage.

Jetzt nur noch den USB-Stick oder die USB-SSD oder eine Micro-SD-Karte mit dem Rechner verbinden und den Balena Etcher Starten.

Hier wählen wir nun „Flash from File“ und suchen die entpackte Datei aus dem DietPi Archiv (in meinem Fall eine Datei Namens „DietPi_RPi-ARMv7-Bullseye.img“. Mit Select Target wählt man nun das entsprechende Medium aus, auf den das Image gespeichert werden soll. Bitte zweimal checken, ob Ihr auch den entsprechenden Stick, die richtige SD-Karte bzw. die richtige USB-HDD ausgewählt habt, denn auf diesem Medium werden während des Vorgangs alle Daten komplett gelöscht. Mit klick auf „Flash!“ wird der Vorgang gestartet, unter Windows poppt noch die Sicherheitsmeldung auf, da ein Datenträger verändert werden soll, hier einfach bestätigen. Sobald die Meldung „Flash Complete“ erscheint ist auch schon alles erledigt.

Unter Windows poppt hier gleichzeitig ein Fenster auf, welches Euch sagt, dass ein neuer Datenträger entdeckt wurde, der erst formatioert werden muss. Dies unbedingt verneinen, es handelt sich hier um das Linux-Laufwerk, welches unter Windows nicht lesbar ist. Ein formatieren würde Euch das OS wieder löschen und der Pi würde nur ein leeres Laufwerk finden. Also ist „Abbrechen“ bei diesem Windows-Fenster die richtige Wahl.

Der USB Stick kann nun entfernt werden. Der Raspberry Pi kann nun von diesem booten. Allerdings wird er nur über ein Ethernet-Kabel funktionieren. Wenn Ihr hier eine WLAN-Verbindung von Anfang an benutzen wollt, müsst Ihr noch 2 Dateien editieren.

Dazu den USB-Stick wieder in den Computer stecken, es erscheinen 2 neue Laufwerke, auf eins kann man zugreifen (das ist das Bootlaufwerk), auf eins nicht (das ist das Linux Laufwerk). Auf dem lesbaren Bootlaufwerk gilt es für die Aktivierung von WLAN zwei Dateien zu ändern. Zum einen gibt es eine Datei namens „DietPi.txt“. Diese öffnen wir mit einem Editor.

Hier sucht man die Zeile
AUTO_SETUP_NET_WIFI_ENABLED=0

und ändert diese in

AUTO_SETUP_NET_WIFI_ENABLED=1

dann noch

AUTO_SETUP_NET_WIFI_COUNTRY_CODE=GB

ändern in

AUTO_SETUP_NET_WIFI_COUNTRY_CODE=DE

für Deutschland bzw. den Ländercode des Landes, in dem man sich gerade befindet, damit die entsprechend zugelassenen Funkkanäle aktiviert werden. Die Datei jetzt speichern und die alte Datei dabei überschreiben.

die Zugangsdaten zum Wlan trägt man in der Datei dietpi-wifi.txt ein.

gleich in den ersten Zeilen im Abschnitt „Entry 0“ trägt man entsprechend die SSID des Wlans ein (also den WLAN Namen, den man beispielsweise bei einer Suche mittels Smartphone sehen kann) und das Passwort als Key. Wieder speichern und die alte Datei dabei überschreiben.

originale Datei:

#---------------------------------------------------------------
# Entry 0
# - WiFi SSID: required, case sensitive
aWIFI_SSID[0]=''
# - WiFi key: If no key/open, leave this blank
aWIFI_KEY[0]=''

editierte Datei:

#---------------------------------------------------------------
# Entry 0
# - WiFi SSID: required, case sensitive
aWIFI_SSID[0]='Name eures WLANs'
# - WiFi key: If no key/open, leave this blank
aWIFI_KEY[0]='Passwort Eures WLANs'

Nun ist alles Startklar für den Raspberry. Den USB-Stick in einen der Anschlüsse des Pis stecken, ggf. auch Ethernet-Kabel anschließen und nun startet der Pi, sobald er entsprechend mit einer Stromquelle verbunden wird. Und ja: der Pi hat im Ursprun keinen AUS oder Einschaltknopf, da er auch immer laufen soll, ist er auch nicht wirklich nötig

Wie man den Raspberry nun richtig beim ersten Start konfiguriert, dazu im nächsten Artikel.

Aktuell habe ich damit momentan einen Werbefilter für mein Netzwerk, ein Dokumentenmanagement-System mit Weboberfläche, einen Webserver für meinen 3D-Drucker, einen Synchronisierungsdienst für Verzeichnisse auf diversen Geräten und eine Weboberfläche zum Lesen und downloaden von Ebooks in meinem Heimnetzwerk realisiert.

Der kleine Raspberry braucht extrem wenig Energie, so zwischen 1 und 4 Watt, so dass ein Dauerbetrieb problemlos möglich ist und das ganze gleichzeitig das Portemonnaie angesichts extrem gestiegener Energiepreise nicht unnötig belastet.

Leider sind diese kleinen Helferlein, zumindest in der aktuellsten Version als Raspberry Pi4, momentan nur sehr schwer zu bekommen, der weltweiten Chipkrise geschuldet. Allerdings muss ich gestehen, das etwas „unaktuellere“ Modell Raspberry Pi 3 ist für die meisten Aufgaben mehr als ausreichend.

Eine gute Bezugsquelle ist entweder der Raspishop oder auch Berrybase. Hier bekommt man die entsprechenden Boards zu angenehmen Preisen, insofern sie verfügbar sind. Ich persönlich benutze den Raspberry Pi 3 Modell B+ und das Raspberry Pi 4 Modell B. Die kleinsten Varianten mit 1 GB RAM sind absolut ausreichend, insofern verfügbar, würde ich aber jederzeit beim Pi4 das 4GB Modell bevorzugen oder gleich das 8GB Modell nehmen. Man weiß ja nie genau, was man so alles mit dem Raspberry anstellen wird und da ist genug RAM immer eine Option.

Der neuere Pi4 ist rein Performancetechnisch dem Pi3 bei weitem überlegen, keine Frage, aber bei den meisten Anwendungen spielt das keine allzu große Rolle, da die Aufgaben, die ich dem kleinem Computer überlasse nicht wirklich viel Rechenpower benötigen. Das Dokumentenmanagement-System mal ausgenommen, dort empfiehlt sich ein Pi4, wenn gescannte Dokumente optimiert werden und eine Schrifterkennung (OCR) durchgeführt wird, dann darf es dann doch schon ein bisschen mehr „Umpf“, so rein leistungstechnisch gesehen, haben.

Das Raspberry Board ist komplett, man kann Maus, Tastatur und Monitor anschließen, Prozessor ist drauf, Ram auch, was benötigt man also noch? Richtig: Ein Laufwerk. Die meisten Guides zum Raspberry beschreiben, wie man das Betriebssystem über eine Micro-SD-Karte betreibt. Das ist zwar schön und nett, bekommt aber von mir so gar keine Empfehlung. Seit dem Pi3 kann der Raspberry nämlich auch via USB booten, so dass sich hier ein USB Stick oder gleich eine SSD mit entsprechenden Adapter anbietet.

Hervorragende Erfahrungen bezüglich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und niedrige Betriebstemperatur habe ich mit den Samsung FIT Plus 64GB gemacht, die gibt es auf Amazon zu einem sehr entspannten Preis:

[asa]B07HPS8GQM[/asa]

Apropos Temperatur: Der Raspberry Pi4 braucht unbedingt und der Rasperry 3 manchmal eine Kühlung. Ich benutze dabei das Passivgehäuse „Armor Case“. Für den Pi4 gibt es dabei eine Variante mit aktiver Lüftung, ich habe bis jetzt aber noch nirgends eine Anwendung gefunden, welche eine aktive Lüftung nötig macht. Aber getreu dem Motto „lieber haben statt brauchen“ habe ich die Variante mit Lüftern bestellt und selbige einfach nicht montiert, man weiß ja nie

[asa]B07WGWJV54[/asa]

leider passt dieses Gehäuse nicht auf dem Pi3, aber für diesen gibt es eine ähnliche Variante. Diese ist ähnlich aufgebaut, ist allerdings leicht modifiziert, um den etwas anderen Anschlüssen und Baugrößen der einzelnen Komponenten des Raspberry 3 Rechnung zu tragen

[asa]B07KYCNF1D[/asa]

Zur Stromversorgung der Raspberrys:

Der Pi4 wird per USB-C Stecker mit Strom versorgt, der ältere Raspberry 3 dagegen über Micro USB. Ich versorge meine Raspberrys hier mit alten Smartphone Netzteilen, die Shops oben bieten aber auch entsprechende Einzelnetzteile an. Man sollte beachten, dass der Pi4 and ein USB-C Netzteil angeschlossen wird, was mindestens 15 Watt (5V, 3A) liefern kann, beim Pi3 reicht ein USB-Netzteil, welches 10-11 Watt (5V, 2,1A) ausliefert. Natürlich ist es besser, ein paar Reserven zu haben, wenn man beispielsweise mehrere USB-Geräte anschließen will, diese ziehen sich ja auch ein wenig Leistung aus dem Pi. Wichtiger ist hier eher, dass man ein qualitativ vernünftiges Verbindungskabel nutzt, welches die Leistung auch ans Gerät bringen kann. Das klappt eigentlich mit allen Kabeln, die als „Fastcharge“-fähig beschrieben werden, hier sind die Kabelquerschnitte groß genug, um die Energie mit möglichst wenig Verlusten anzubringen.

Tja, das war es eigentlich schon an Hardwareanforderungen. Die Pis bringen WLAN und eine Ethernet-Schnittstelle mit, um sich mit dem Heimnetz zu verbinden. Also strenggenommen braucht man vielleicht noch ein Ethernet Kabel. Ich persönlich bevorzuge die „Kabellösung“, weil durch deaktivieren von WLAN und Bluetooth lässt sich noch ein wenig Leistung sparen, was weniger Wärme und weniger Strahlungsstörquellen bedeutet. Die oben empfohlenen Gehäuse haben ohnehin eine gewisse abschirmende Wirkung, so dass hier eine Drahtlose Verbindung sich wohl eher zum dauernden Problemkind entwickeln würde.

Trotzdem verirren sich hier immer noch viele Hilfesuchende zum Thema Android hier her und schreiben mich öfter hilfesuchend an. Sehr häufig ging es da in letzter Zeit um alte Android-Geräte, die mal wieder reaktiviert werden sollen.

Manchmal liegt ja dann so ein Tablet oder Smartphone sehr lange in einer Schublade. Durch Selbstentladung ist dann manchmal der Akku dermaßen tiefenentladen, dass er entweder kaputt ist, oder das Gerät selbst mit angestecktem Ladegerät nicht anfängt, sich aufzuladen.

In ca. 50% der Fälle hilft folgendes vorgehen: Ladegerät und Kabel anstecken (bitte vorher checken, ob dieses Ladegerät und das Kabel auch ein anderes, funktionierendes Gerät laden kann ) Ca. eine viertel Stunde warten. Nun Power ON/OFF 30 Sekunden lang gedrückt halten (Knopf drücken, festhalten und sehr langsam bis mindestens 30 zählen). Manchmal startet nun der Ladevorgang und selbst mit kaputtem Akku kann das Gerät mit angestecktem Ladegerät nach etwa 20 Minuten Ladezeit wieder ganz normal durch nochmaliges drücken auf den Powerknopf wieder hochgefahren werden.

Dieser Trick hilft auch, wenn beispielsweise der Akku ein wenig defekt ist und es zu einer spontanen Selbstabschaltung des Geräts bei z.B. 20%-iger Ladung kommt. Auch dann hängt das System manchmal und es will weder laden noch starten. Die 30-Sekunden Drückorgie mit dem Powerknopf führt dann zum benötigten Reset, um wenigstens grundfunktionen wieder herzustellen. Das hilft übrigens auch, wenn sich Android selbst mal festgefahren hat und eingefroren ist.

Ich hoffe, einigen von Euch geholfen zu haben

Verwöhnt von den aktuellen Flaggschiffen schreckten mich die technischen Daten erst einmal auf. Gerade mal 1GB Speicher stehen zum Installieren von Apps zur Verfügung, was in heutigen Zeiten meiner Meinung nach viel zu wenig ist. Aber man kann den etwas mageren Speicher mit einer Micro-SD-Karte etwas aufstocken. Die genauen technischen Daten findet Ihr auf der Wiko-Darmoon-Seite, ich finde die nackten Daten eher zweitrangig, wichtiger ist es mir, wie sich das Smartphone im täglichen Gebrauch schlägt.

Mein persönlicher Eindruck:

Der allererste Eindruck ist der gleiche, wie schon beim Darkfull. Die Verpackung ist schick und zweckmäßig und beschränkt sich auf das Nötigste: Das Telefon, Micro-USB-Kabel, Ladegerät, In-Ear-Kopfhörer, Kurzanleitung und ein Werkzeug, um die SIM-Karten-Schublade zu öffnen. Alles zweckmäßig eingepackt, keine Müllorgien, keine Blisterverpackungen, sehr schön!

Der zweite Eindruck: Boah ist das dünn und leicht! Obwohl mit 4,7 Zoll exakt genau so groß wie mein Nexus 4 ist es wesentlich dünner und erheblich leichter. Es liegt aber wieder sehr schmeichelnd in der Hand, da die Rückseite komplett aus Aluminium ist. Neidische Blicke meiner Freundin sagten mir, das Teil hat einen hohen WAF.

Was ein wenig irritiert ist die Speichereinteilung.

Das Darkmoon hat einen internen Flash-Speicher von 4 GB. Nur die Einteilung ist meiner Meinung nach eher fragwürdig. 1GB werden für das ROM benötigt, 1GB stehen als Speicher für Apps zur Verfügung und weitere 2 GB werden als virtuelle SD-Karte verschwendet, obwohl das Wiko Darkmoon einen SD-Kartenslot besitzt. Zwar ist das Smartphone in der unteren Preiskategorie angesiedelt, was sich beispielsweise auch in nur 1GB RAM niederschlägt, aber so eine unsinnige Speichereinteilung limitiert das Darkmoon doch in meinen Augen zu sehr. Das hätte wirklich nicht sein müssen.

Inzwischen wurde auch ein Weg gefunden, wie man die Partitionsgrößen auf Sinnvollere Werte ändern kann. Bei den Kollegen von Android-Hilfe findet Ihr die entsprechende Anleitung.

Partitionsgrößen vom Wiko Darkmoon ändern

Im alltagstest schlug sich das Wiko Darkmoon hingegen sehr gut. Bisher hatte ich noch nie ein Low-End-Smartphone in längeren Gebrauch und war doch sehr überrascht, welche guten Leistungen auch am unteren Ende der Preisklassen zu finden sind. Das Display hat eine 720p-Auflösung, also 1280×720 Bildpunkte. Es ist durch eine hohe Pixeldichte sehr scharf und auch die Farben wirken sehr kräftig. Auch bei Sonnenlicht kann man auf dem Display noch recht gut alles erkennen.

Sehr überrascht war ich von der Akkuleistung. Ich hatte mir direkt Juice-Defender installiert. Damit kam dann der nicht wechselbare 1800mAH-Akku locker auf 1-2 Tage Laufzeit.

Auch insgesamt von der Leistung her muss sich das Wiko Darkmoon nicht verstecken. Die Quad-Core-CPU mit 1,3 GHz verrichtet anstandslos seine Arbeit, das Smartphone fühlt sich sehr flüssig an. Lediglich bei neuesten Spielekrachern ist das Smartphone, verständlicherweise, am Limit. Dort reichen dann die Grafikfähigkeiten des Chipsatzes nicht mehr und auch das RAM wirkt Limitierend auf die Leistung.

Die Kamera hat 8 Megapixel und ist eher unterdurchschnittlich. Recht starkes Rauschen macht sich schnell bemerkbar und sobald das Licht knapp wird, ruckelt auch die Darstellung des Kamerabildes auf dem Bildschirm stark. Die Fotofunktionalität ist aber für mich kein Killerkriterium, für SChnappschüsse tagsüber reicht es allemal. Dabei sind die Farben der Bilder recht ausgewogen.

Auch das Wiko Darkmoon kommt mit Dual-SIM daher, wobei sich eine SIM-Karte für das Telefon und die andere Sim-Karte für Daten nutzen lässt. Sehr Praktisch im Ausland, wenn man sich aufgrund horrender Datenpreise lieber eine lokale Prepaid-Simkarte holt und trotzdem unter der eigenen Telefonnummer erreichbar sein will.

 Fazit:

Das eigentlich interessante am Wiko Darkmoon ist das Preis-Leistungsverhältnis. Auf Amazon.de bekommt man das Wiko Darkmoon für unter 190 Euro.

Der Preis von unter 200 Euro macht das Wiko Darkmoon zu einem echten Preisknaller. Man bekommt ein sehr schickes Smartphone, was durch seine schlanke Form und sein geringes Gewicht überzeugt. Das Display liefert bei 1280×720 Bildpunkten knackscharfe Texte und sehr gute Farben. Es lässt sich auch im direkten Sonnenlicht sehr gut ablesen. Alle wesentlichen Apps werden performant ausgeführt, lediglich bei anspruchsvollen Spielen zeigen sich ein paar preis-bedingte Schwächen.

Die ungünstige Speichereinteilung, die nur 1GB Platz lässt, um Apps zu installieren, trübt etwas den sehr positiven Gesamteindruck, obwohl das Wiko Darkmoon auch einen SD-Kartenslot hat, so dass sich teilweise einige Apps auf eine SD-Karte auslagern lassen. Auch die Kamera des Smartphones ist eher unterdurchschnittlich. Reicht es tagsüber noch für ein paar Schnappschüsse beginnt bei wenig Licht sogar die Darstellung des Kamerabildes auf dem Display zu ruckeln.

Für Normalnutzer, die Ihr Smartphone hauptsächlich zum telefonieren, SMS-sen, Whatsappen, Facebooken usw. benutzen, ist das Wiko Darkmoon eine sehr interessante Alternative. Poweruser sollten eher zu den Modellen greifen, die mehr Speicher und mehr Leistung für Apps haben.

Weblinks

www.wikomobile.de

www.facebook.com/WikoGermany

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Zuerst habe ich mir mal die Unternehmenswebseite von Wiko zu Gemüte geführt. Wiko ist ein französisches Unternehmen, welches direkt nach Apple und Samsung die Nummer drei auf dem französischen Markt ist und nun nach Deutschland expandiert. Übrigens läuft gerade auf der Facebookseite von Wiko ein Gewinnspiel, bei dem man das Darkfull gewinnen kann.

Die genauen technischen Spezifikationen des Wiko Darkfulls könnt Ihr auf der Wiko-Webseite nachlesen. Die genauen Spezifikationen sind für mich persönlich eher zweitrangig, mich interessiert das Ganze eher im Zusammenhang mit der Alltagstauglichkeit. Was nützen ja auch die tollsten Spezifikationen, wenn sie unbrauchbar sind?

Mein persönlicher Eindruck:

Das Wiko Darkfull kommt mit 5-Zoll Bildschirmgröße daher und kann deshalb gern der neuen Geräteklasse „Phablet“ zugeordnet werden. Die Verpackung ist schick und zweckmäßig und beschränkt sich auf das Nötigste: Das Telefon, Micro-USB-Kabel, Ladegerät, In-Ear-Kopfhörer, Kurzanleitung und ein Werkzeug, um die SIM-Karten-Schublade zu öffnen. Alles zweckmäßig eingepackt, keine Müllorgien, keine Blisterverpackungen, sehr schön!

Das Display kann mich auf Anhieb begeistern, es hat ein sehr scharfes Bild, mit 1920×1080 Bildpunkten stellt es mein Nexus 4 in Punkto Schärfe noch einmal in den Schatten. Auch im Wiko Darkfull ist ein IPS-Panel eingebaut, die Helligkeit lässt sich sehr hoch regeln, so dass auch bei heller Umgebung alles noch ganz gut ablesbar bleibt. Auch vom Blickwinkel ist alles prima, ich kann nix Auffälliges erkennen. Die Farben wirken kräftig und natürlich, was will man mehr. Das Display wird durch Gorilla-Glas 2 geschützt, dürfte also den meisten gängigen Belastungen ohne bleibende Schäden Standhalten.

Momentan ist da ein fast unmodifiziertes Android 4.2.1 installiert. Den etwas langweiligen Standardlauncher habe ich gegen den Apex-Launcher getauscht. Scrollen. Blättern etc. ist nahezu ruckelfrei, nur ab und an sind kleine Microruckler festzustellen.

Die 3D-Leistung ist Durchschnitt, für die meisten Spiele reicht es, Asphalt 8 Airborne läuft beispielsweise etwas ruckelig, das vorinstallierte Asphalt 7 lässt sich hingegen ganz entspannt zocken. Die Leistung liegt etwas unter der von Mittelklasse-Smartphones des Jahres 2013. Zum Surfen und für Anspruchslose Spiele reicht es mehr als aus, für High-End-Android-Games eher ungeeignet. Das Wiko Darkfull hat zwar eine Quadcore CPU, die mit 1,5 GHz getaktet ist, dem Preis geschuldet ist da aber sicherlich keine aktuelle Highend CPU verbaut.

Das Surfen im Web, das lesen von Blogs ist hingegen ein Genuss, gestochen scharfe Schrift und ausreichend große Darstellung. Das lädt zum Schmökern ein, langweilige Bahnfahrten gehören damit der Vergangenheit an. Apropos Mobilität: Das Smartphone ist sehr flach und mit 163g auch sehr leicht. Die Alurückseite schmeichelt der Hand und lässt das Wiko Darkfull sehr wertig erscheinen.

HSPA+ ist die schnellstmögliche Datenverbindung, in Anbetracht des eher mangelnden LTE-Ausbaus absolut ausreichend.

Sehr überzeugend für mich war während des Test die Akkulaufzeit. Der fest verbaute und nicht wechselbare 2000mAh Akku hat eine ordentliche Performance gezeigt, 2 Tage Laufzeit waren auch bei starker Nutzung kein Problem, sofern das System von Juice-Defender beim Energiesparen unterstützt wurde. Ungepimpt war aber locker ein ganzer Tag mit einer Akkufüllung zu bestreiten.

Das Wiko Darkfull hat 2GB Ram. Als Flashspeicher sind 16GB verbaut, wobei 4GB für die Installation von Apps vorgesehen sind, 10GB als virtuelle SD-Karte eingebunden sind und der Rest als System und Cache benutzt wird. Leider ist kein SD-Kartenslot verbaut. Aber per USB-OTG lassen sich USB-Stick, Tastatur und anderes problemlos am Darkfull betreiben.

Eine 13 Megapixel-Kamera ist verbaut, die Full-HD-Videos aufnehmen kann, mit einem LED-Blitz ausgestattet ist und wirklich sinnvoll nur bei Sonnenschein einsetzbar ist. Bei schwachem Licht wird ein erwartungsgemäß komplett verrauschtes Bild geliefert. Für Schnappschüsse ausreichend, mehr aber nicht. Das machen auch die netten Bearbeitungsfeatures der Kamerapp nicht wett. Ein Kamerasensor mit 5 Megapixeln bei gleicher Größe hätte wahrscheinlich deutlich überzeugendere Bilder geliefert. Die integrierte Frontkamera mit 5 Megapixeln hat für Selbstportraits und Videotelefonate ebenfalls eine ausreichende Leistung.

Inwiefern Wiko aktualisierte Android-Versionen heraus gibt wird sich zeigen. Leider reiucht die Verbreitung momentan noch nicht für eine eigene Abteilung bei den XDA-Developers und einer Versorgung mit Custom-ROMs. KIT-KAT würde dem Wiko Darkfull sehr gut zu Gesicht stehen, ob das aber jemals kommt, wird sich zeigen.

Alleinstellungsmerkmale:

Das Wiko Darkfull hat zwei SIM-Karteneinschübe für MicroSIM-Karten. Das ist jetzt nix besonderes, aber das Darkfull unterstützt den dualen Betrieb von Telefon der einen Karte und mobilen Daten der anderen Karte. D.h. kann ich dadurch im Urlaub im Ausland beispielsweise eine Prepaid-Karte mit lokaler Datenflatrate zum Surfen nutzen, bin aber gleichzeitig immer noch per Telefon unter meiner deutschen Nummer erreichbar. Das finde ich schon sehr beachtlich, bisher hat es mich genervt immer im Urlaub die Telefonkarten zu wechseln, je nachdem, was man gerade machen will.

Beide Einschübe unterstützen zudem eine Datenverbindung. Ich kann also auch eine private SimKarte und eine dienstliche Karte gleichzeitig einlegen. Je nachdem kann ich dann zwischen privater und dienstlicher Nutzung umschalten, mit beiden Kartenslots ist der volle Funktionsumfang der SIM-Karte nutzbar.

Da ist dann auch noch der Preis. Auf Amazon wird das Wiko Darkfull für unter 345 Euro gehandelt. Das ist schon sehr verführerisch. Das lässt auch die kleinen Abstriche bei der Leistung in einem komplett anderen Licht dastehen und macht dieses Smartphone zu einem echten Geheimtipp.

Fazit:

Das Wiko Darkfull umschmeichelt dank der Alurückseite die Hand. Das Display ist sehr hochwertig und an der oberen Grenze für ein einhändig zu bedienendes Telefon. Die Dual-Sim-Funktion ist sehr nützlich und funktioneller als bei anderen Herstellern, da sich Datenverbindungen bei beiden SIM-Karten nutzen lassen. Die Verarbeitungsqualität insgesamt ist sehr hoch. Bei meinem Modell gibt es keine Spalte, nichts knarzt oder wackelt. Die Akkulaufzeit überzeugt, im Alltagsbetrieb reicht die Ladung über den Tag.

Das mitgelieferte Android ist nur minimal modifiziert und bringt lediglich drei vorinstallierte Spiele mit sich. Die Verpackung ist zweckmäßig und produziert wenig Müll und vermeidet die lästigen Blisterpackungen. Die Ausstattung ist komplett, obwohl ich auf die mitgelieferten Kopfhörer und das Netzteil verzichten könnte, da beides bei mir schon vorhanden.

Preis-Leistungsverhätnis und vorallem die Qualität kann sich sehr sehen lassen.

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Was genau wird gemacht, um ein Nexus-Gerät zu rooten:

Der große Unterschied bei den Google Nexus Geräten zu anderen Herstellern ist, dass es vorgesehen ist, diese Geräte auf einfache Weise zu entsperren und zu modifizieren. Wärend bei anderen Herstellern Exploits oder Hacks genutzt werden müssen, um sich irgendwie Rootrechte zu „ermogeln“ geht das bei der Google-Nexus Reihe ganz einfach in drei Schritten:

1. Bootloader entsperren
2. Custom Recovery installieren
3. In das Recovery Booten und dort eine ZIP-Datei flashen, die dann Rootrechte ermöglicht

Zusätzlich installiert das Toolkit noch eine Busybox, das ist sozusagen ein Werkzeugkasten mit Grundlegenden Befehlen für Android, die von vielen Apps benötigt werden, die mit Rootrechten laufen. Zudem wird eine kleine App namens „Qickboot“ installiert, die es ermöglicht schnell und komfortabel ins Recovery zu booten, so dass man das Gerät nicht umständlich mit einer Tastenkombination (meistens mit gedrückter Lauter-Taste das Gerät einschalten) starten muss.

Unterstützte Geräte:

Das Toolkit unterstützt momentan folgende Geräte der Google Nexus Familie:

• Galaxy Nexus: GSM Models (both yakju and non-yakju builds)
• Galaxy Nexus: CDMA/LTE Verizon Models
• Galaxy Nexus: CDMA/LTE Sprint Models
• Nexus S: Worldwide, i9020t and i9023 Models
• Nexus S: 850MHz, i9020a Models
• Nexus S: Korea, m200 Models
• Nexus S 4G: d720 Models
• Nexus 7: Asus Tablet
• Nexus 7 3G: Asus Tablet
• Nexus 7 v2 (2013): Asus Tablet
• Nexus 7 v2 (2013) LTE: Asus Tablet
• Nexus 10: Samsung Tablet
• Nexus 4: LG Phone
• Nexus 5: LG Phone

Das Toolkit läuft unter folgenden Windows-Versionen (sowohl in den 32-Bit als auch unter den 64-Bit-Varianten):

• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 8.1 Preview
• Windows 8.1

 Vorbereitung des Smartphones/Tablets

Als erstes einmal alle Daten sichern! Schaltet zuerst einmal den Flugzeugmodus am Telefon ein, damit nicht noch im entscheidenden Moment irgendwelche Updates kommen oder sich die gesicherten Daten noch einmal verändern.

Das Tablet/Smartphone also per USB-Kabel anschließen und sämtliche Daten des Gerätes auf den PC kopieren. Bitte unbedingt daran denken, dass Ihr Euch unter Windows auch versteckte Dateien mit anzeigen lasst, damit diese ebenfalls gesichert werden können!

USB-Debugging einschalten: Die Option dafür findet man in den Systemeinstellungen unter „Entwickleroptionen“. Wenn es diesen Menüpunkt nicht gibt, muss er zuerst aktiviert werden. Dazu geht man unter Systemeinstellungen auf den Menüpunkt „Über das Tablet/Telefon“ und dort tippt man sieben mal auf den Punkt „Build-Nummer“. Dies aktiviert dann den Punkt Entwickleroptionen, der das einschalten des USB-Debuggings erlaubt.

Zudem solltet Ihr unter Systemeinstellungen/Speicher in den Optionen die USB-Verbindung zum PC konfigurieren und dort den Haken bei „Mediengerät (MTP)“ und „Kamera (PTP)“ entfernen.

Installation des Toolkits und generelle Einstellungen am Rechner und Smartphone/Tablet:

Das Toolkit kann auf Wugs Seite herunter geladen werden.

Die Installation startet man mit Doppelklick auf das Tool. Direkt nach der Installation legt sich das Toolkit erst einmal in den Systembereich und prüft Updates und lädt ggf. neuere Versionen herunter. Sobald das erledigt ist, wird man nach dem Modell des eigenen Tablets oder Telefons gefragt. Beispielhaft mache ich das hier einmal an meinem Nexus 7 Tablet. Die Build-Nummer bekommt man übrigens unter Systemeinstellungen/Über das Tablet/Telefon ganz unten angezeigt. Sofern man nicht den richtigen Build findet, der auf dem eigenen Gerät ist, sollte man die Einstellung „Android: Any Build“ nehmen. Eigentlich kann das nur passieren, sofern Google gerade eine neue Android-Version heraus gebracht hat und das Tool noch nicht auf dem neuesten Stand ist.

Als nächstes kommt noch einmal ein Hinweis, wie man am Gerät das USB-Debugging aktiviert., was wir mit „OK“ bestätigen.

Sofern man das Tools zum ersten mal startet kommt nun ein Hinweis, das ein modifiziertes Bootimage und danach das Recovery heruntergeladen wird.

Nun sind wir im Hauptbildschirm. Als ersten Schritt installieren wir die Universellen ADB-Treiber durch Mausklick auf „Full Driver Installation Guide“. Es öffnet sich nun ein vollständiger Guide, der eine absolut sichere Treiberinstallation Schritt für Schritt erläutert. Allerdings braucht man diesen nur abarbeiten, wenn man irgend welche Schwierigkeiten hat und das Gerät nicht vom Tool erkannt wird.

Generell reicht es meist auf den Step 2 zu springen und dort die „Driver Solution #1“ anzuklicken und sich automatisch den Universellen ADB-Treiber installieren zu lassen. Nachdem dies erledigt ist, schließt Ihr das Gerät per USB-Kabel an den Rechner an. Seit Android 4.2.2 wird am Gerät selbst ein Fenster geöffnet, welches zur Identifikation des angeschlossenen Rechners auffordert. Dort setzt Ihr bitte auch den Haken, dass die Identifikation immer für diesen Rechner gilt. Dies ist ein neues Sicherheitsfeature, welches den ADB-Fernzugriff auf das Gerät durch nicht authentifizierte Geräte verhindern soll.

Nun kommt das aufwändigste: Da beim Unlockprozess das Gerät komplett zurück gesetzt wird, muss nun ein komplettes Backup gemacht werden. Beim Unlocken wird wirklich alles gelöscht, nicht nur die Apps, sondern auch der komplette Speicher inklusive der Virtuellen SD-Karte. Schon alleine aus diesem Grund lohnt es sich auch ein brandneues Gerät direkt zu unlocken, da man auf einem neuen Gerät den Backupprozeß überspringen kann

Wugs Tool gibt uns alles an die Hand, was wir benötigen. Seit Android 4 kann man ja endlich auch ein Backup aller Apps und deren Daten via ADB auf den PC ziehen und später wieder herstellen. Mit klick auf den Knopf „Create ANdroid Backup File“ werden nun alle installierten Apps auf den PC gesichert. Optional kann man noch Haken setzen bei „System apps+data“. Dies würde beispielsweise auch den Systemeigenen Emailclient samt Emails sichern oder den Standard-Launcher samt Einstellungen. Falls Ihr später  ein Custom ROM nutzen wollt, ist es aber ohnehin sicherer, im neuen ROM diese Einstellungen per Hand vorzunehmen.

Ein gesetzter Haken bei „Shared Data“ sichert Musik, Videos und Bilder des Telefons. Das alles wurde aber schon beim sichern der Virtuellen SD-Karte mit gesichert. AUf der rechten Seite des Fensters werden noch Tools angeboten, um SMS, Anrufhistorie und Kontakte zu sichern. Dazu werden auf dem Gerät Apps installiert, die dann das sichern übernehmen. Meine Kontakte liegen im Google-Account, die brauche ich also nicht lokal sichern und SMS wären mir persönlich nicht so wichtig, dass ich diese mit sichern muss.

Bootloader entsperren, Root und Custom Recovery Installieren

Nachdem alles gesichert ist, und Ihr Euch bitte auch noch einmal überzeugt habt, dass Ihr nichts vergessen habt zu sichern springen wir wieder in den Hauptbildschirm des Tools. Ein Klick auf „Unlock“ und die Prozedur startet.

Zuerst bestätigt Ihr die Warnhinweise mit „OK“. Als nächstes kommt nun der Hinweis, dass zum Unlocken das Gerät im Bootloader-Modus sein muss. Das kann man manuell erledigen, indem man das ausgeschaltete Gerät mit gedrücken Lautstärke-Tasten einschaltet oder man lässt es das Script selbst erledigen durch klicken auf „JA“.

Kurze Zeit später sieht man auf dem Gerät zuerst einen umgefallenen Androiden, ein Zeichen für den Bootloader Modus. Nach kurzer Zeit wechselt der Bildschirm am Gerät und es erscheint ein Warnhinweis und eine Abfrage, ob man das Gerät wirklich entsperren möchte. Die Konsequenz ist ein vollständig gelöschtes Gerät. Auch am PC steht eine Meldung, dass man mittels der Laustärketasten entsprechend seien Wahl tätigen soll, also zum unlocken „YES“ auswählen und mit der Power-Taste bestätigen.

Nach einiger Zeit startet das Gerät neu und auch das Toolkit springt wieder in den Hauptbildschirm. Der Bootloader ist nun entsperrt. Dies ermöglicht es uns, Rootrechte zu erlangen und ein Custom-Recovery zu installieren. Da das Gerät allerdings komplett zurück gesetzt wurde müssen wir erst einmal kurz das Gerät mit den nötigsten Optionen konfigurieren. Wie oben schon erklärt muss auch das USB-Debugging wieder aktiviert werden.

Ihr setzt also einen Haken bei „Custom Recovery“ und klickt den Knopf „Root“. Als Recovery-System wird das TWRP-Recovery geflasht. In den Optionen des Tools kann man auch auf das Clockworkmod Recovery wechseln, falls Ihr das möchtet. Aus das Toolkit gehe ich noch einmal in einem extra Artikel ein (den ich hier verlinke, sobald geschrieben )

Wenn man den Warhinweis bestätigt hat, bootet Euer Gerät automatisch in den Bootloader. Nun werden alle nötigen Dateien vollautomatisch installiert. Wenn dies erledigt ist, folgen nun am Gerät noch zwei weitere Schritte:

• die Superuser App starten und schauen, ob es Updates gibt (dazu braucht Ihr eine Internet-Verbindung), beim start der App erfolgt der Check automatisch
• die App „Busy Box free“ starten und Superuser-Rechte geben. Busybox ist eine Art Werkzeugkasten und stellt Grundlegende Dateibefehle zur Verfügung. Viele Apps, die von Rootrechten gebrauch machen, benötigen diese . Den Installationsort ändert Ihr am besten noch auf „/system/xbin“ und tippt dann auf „Smart-Install“

Nun ist alles erledigt. Ihr habt Rootrechte und ein Recovery-System, mit dem Ihr Custom-Roms installieren könnt.

Viel Spaß!

Ich bekomme immer wieder mal Anfragen, welches Handy ich für den Sohn oder die Tochter empfehle. Irgendwann ist es ja mal für jeden Heranwachsenden an der Zeit, nicht nur per Handy erreichbar zu sein, sondern auch soziale Netzwerke zu nutzen, oder andere Dinge mit dem Telefon zu erledigen. Ein Smartphone gehört inzwischen ja zum Leben dazu. Ich möchte hier keine Diskussion anfangen, inwiefern das sinnvoll ist oder nicht, einen Jugendlichen mit einem Smartphone auszustatten. Ich denke, da sollten wir allen Eltern die Freiheit bei der Erziehung Ihres Kindes lassen

Mich hat aber interessiert, wie ein Jugendlicher sein Handy nutzt. Der Sohn meines Arbeitskollegen nutzt mit 12 Jahren ein Smartphone, und ich wollte nun genau wissen, wie er es nutzt. Deshalb habe ich Ihn gebeten, einfach mal ein paar Zeilen über sein Smartphone zu schreiben, was er damit so macht, was ihm gefällt und was nicht.

Denn ich persönlich habe ja immer die Featuritis-Brille auf und möchte eigentlich immer das Neueste und Beste haben Aber für einen Jugendlichen sollte ja auch ein preiswertes Smartphone genügen. Vielen Dank an Moritz für seinen Bericht. Moritz ist 12 Jahre und inwischen ein begeisterter Android-Nutzer.

Mein Smartphone:

Ich habe mir das Huawei Ascend G510 ausgesucht, weil ich einfach mal was Neues ausprobieren wollte. Das Tolle daran war, ich konnte mir WLAN einrichten. Wenn ich nach Hause komme, dann schalte ich sofort WLAN ein und muss gucken, wie viele Nachrichten ich bei Whats App bekommen habe. Wenn du ein begeisterter WhatsApp-Fan bist, wie ich, dann musst du das einfach tun. Über diese App kann man kostenlos über Internet Texte an Freunde verschicken oder Fotos machen, Audios oder Filme versenden usw.

Nun zu den Funktionen meines  Handys: Wenn ich  Fotos mache, das ist auch gut an meinem Handy, hat meine Kamera  eine sehr, sehr gute Kameraqualität und viele Megapixel. Außerdem finde ich es gut, dass mein Handy eine Innenkamera hat. Muss aber nicht sein, denn ich kann auch gute Freunde oder die Familie fragen, ob sie ein Foto von mir machen können. Die Innenkamera ist eine Kamera, die vorn auf dem Display ganz klein zu sehen ist. Man hält das Handy vor das Gesicht oder vor einen anderen Gegenstand und drückt auf fotografieren und schon ist das Foto fertig. Die Innenkamera hat aber nicht so viele Megapixel wie die richtige Kamera.

Ich finde das die Musik auch ein tolle Sache ist. Wenn man die Musik anhat und dann auf schließen geht und z.B. zu Spiele geht, dann läuft die Musik immer noch und wird in der Menüleiste angezeigt. Außerdem kann ich Tonaufnahmen machen, die ich dann speichere und mir anhöre.

Wenn mir  langweilig ist und ich jetzt vielleicht mal kein Buch lesen möchte, dann gibt es auf dem Handy auch viele Möglichkeiten:

Wenn ich wieder im Internet bin und zu Play Store gehe, dann gehe ich auf Spiele suchen und dann auf installieren und Zack, hat man kostenlos ein neues Spiel. Oder wenn ich schon welche drauf habe, kann ich so schon spielen. Bei großen Spielen wie z.B. FIFA 13  dauert es mindestens so 10 bis 15 min. Bei den kleinen Spielen wie z.B. meinem Lieblingsspiel Subway Surfers dauert es meistens so 20 s bis 1,30 min, nicht länger. Ich finde bei meinem Handy gut, dass es eine gute Zollgröße (Größe des Bildschirmes) hat, um z.B. bei Youtube irgendetwas anzusehen, wenn meine Eltern mal den Computer nicht freigeben. Da ich da einfach auch besser gucken kann und meine Augen nicht so kaputt mache.

Um mein Handy zu sichern, kann ich bei Einstellungen auf Sicherheit gehen und dann wählen, was für ein Code ich haben möchte, entweder Muster, PIN, Passwort, Face Unlock (ich halte mein  Gesicht in die Innenkamera) oder ich  lasse einfach einen Code weg  und ich entsperre  es nur so, aber mit Code finde ich ist es  sicherer.

Sehr  praktisch finde ich es, wenn schon Apps auf meinem Handy sind, obwohl ich sie nicht runtergeladen habe, wie z.B. meine Wetter App: wenn ich morgens zur Schule muss und ich weis nicht, was ich anziehen soll und wie das Wetter wird, dann guck ich auf die App und weiß: „AHA so wird das Wetter“.

Jetzt komme ich zu den nicht so guten Sachen, die mir an meinem Handy nicht so gut gefallen:

Da ich ein begeisterter Sportler bin und das Handy auch einmal in die Jackentasche tun möchte (z.B. gucken wie viel km ich renne) merke ich, dass das Handy einen Tick zu schwer und einen Tick zu groß ist. Aber das ist auch nicht so schlimm.

Noch ein Grund ist wieso ich mir ein neues Handy gekauft habe, das das andere zu langsam im Internet war, es hatte keine Innenkamera und kein Blitzlicht… mein altes Handy (Huawei Ascend Y 201 Pro) war einfach nicht gut genug für mich, und das Foto machen war mir immer sehr wichtig. Da ich ein super guter, spaßiger, begeisterter Angler bin, muss ich ja auch meine riesen Karpfen und Dorsche fotografieren. Außerdem ist mir das alte Handy dann auch noch heruntergefallen, denn bei meinem letzten hatte ich keine Schutzhülle drum. Bei meinem jetzigen Handy habe ich aus meinem Fehler gelernt und mir eine Schutzhülle dazu gekauft. Da ich mein Handy selbst gekauft habe, musste das Handy jetzt nicht da teuerste sein, denn wenn so ein teueres Handy für z.B. 600 € runter gefallen wäre, dann könnte man noch mal schön von Anfang sparen. Also habe ich mir ein HUAWEI ASCEND G510 mit Schutzhülle gekauft und bin damit sehr zufrieden und kann es nur weiterempfehlen.

Relativ zufällig bin ich da bei den XDA-Developern über einen Mod gestolpert, der da Abhilfe schaffen soll. Es handelt sich hier um den Turbo-Boost-Mod, der von delta-roh und Harbir entwickelt wurde.

Folgende Geräte werden dabei unterstützt:

Acer Iconia A500, Asus NEXUS 7 (WiFi), Asus Transformer TF101, HTC Desire, HTC Desire C, HTC Desire HD, HTC Desire S, HTC Desire V, HTC Desire Z, HTC Evo 3D (GSM/CDMA), HTC Incredible S, HTC myTouch 4G Slide, HTC myTouch 4G Slide, HTC One S, HTC One SV, HTC One SV (LTE), HTC One V (GSM/CDMA), HTC One X, HTC ONE X+, HTC Raider, HTC Sensation, HTC Velocity 4G / Vivid, HTC Vision / G2, Huawei u8860, Huawei u8860pro, LG Nexus 4, LG Optimus Black (LG-P970), LG Optimus L9 P760, Motorola Defy, Prestigio MultiPad 8.0 ULTRA DUO/PMP5880D, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Note II (GT-N7100/SGH-T889-T-Mobile/SPH-L900-Sprint), Samsung Galaxy Note II (LTE)/N7105, Samsung Galaxy S Duos (S7562), Samsung Galaxy S II (GT-I9100), Samsung Galaxy S Plus (I9001), Samsung Galaxy S4 (GT-I9500), Samsung Galaxy S4 (SPH-L720), Samsung Galaxy S4 Sprint (SPH-L710), Samsung Galaxy S4 T-Mobile (SGH-M919), Samsung Galaxy SL GT I9003, Samsung Galaxy TAB 10.1V (GT-P7100), Samsung Galaxy W (GT-I8150), Sony Xperia L

für das HTC Wildfire gibt es hier eine special Version.

Was bewirkt der Mod?

Ganz einfach. Es wird eine Swap-Partition angelegt. Diese wird aber nicht auf der doch recht langsamen SD-Karte eingerichtet, sondern im internen Nand-Speicher des Telefons. Da sich dort verschiedene Partitionen befinden.

In Android-Geräte ist der interne Nand-Speicher (eMMC) in verschiedene Partitionen aufgeteilt (z.B. /system; /boot; /data; /cache). In älteren Versionen von Android wurde die /cache-Partition zum Cachin verwendet. Seits Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) nutzen Apps die /data-Partition, um Informationen, Bibliotheken und ihren Cache dort abzulegen. Deshalb wird die /chache-Partition meist nicht länger genutzt. Diese Partition ist somit leer und ungenutzt, dort werden nur noch ein paar Logfiles abgelegt. Dieser Speicher kann mit diesen Mod als sehr schneller Swap-Speicher für den Kernel genutzt werden. Auch in den anderen Partitionen (z.B. auf /system) sind meistens noch einige ungenutzte Megabyte Platz zu finden, die sich mit diesem Mod nutzen lassen.

Solltet Ihr Bedenken haben, dass so der interne Speicher schneller abgenutzt wird solltet Ihr folgendes Bedenken: Auf der /data-Partition wird ohnehin ständig gelesen und geschrieben, eine Swap Partition in den anderen Bereichen belastet also den internen Flashspeicher auch nicht mehr, als es ohnehin durch das Android-Betriebssystem getan wird. Neuere Geräte, beispielsweise das HTC-One haben ohnehin schon einen Vorkonfigurierten Swap-Bereich, der ebenfalls den internen Flashspeicher benutzt.

Am besten macht Ihr ein Nandroid-Backup und Probiert es selbst aus.

Installation:

Ladet im originalen Thread bei XDA den Mod herunter

Dann flasht das Zip-File im Recovery. Der Aroma-Installer führt euch durch die Installation und schlägt automatisch sinnvolle Werte vor.

Viel Spaß beim Testen. Meine erfahrungen sind bisher durchgehend Positiv. Mein Nexus 4 mit Paranoid-Android 3.99 läuft gefühlt deutlich schneller und braucht auch nicht mehr alle paar Tage neu gestartet zu werden. Auch auf meinem alten Desire mit Android 4.2 läuft der Launcher beispielsweise jederzeit deutlich flüssiger und ruckelt nicht mehr bei den ersten paar Blätteranimationen.

Diagnose:

Patient im Bootloop. Man sah nur die Bootanimation eines ROMs, ansonsten passierte nix. Root vorhanden, Clockworkmod-Recovery funktioniert auch.

Wunschzustand:

Stabiles Rom mit Platz, um Apps zu installieren. Durch Erwerb eines Nagelneuen Smartphones sollte das HTC-Desire Classic der Zweitverwertung durch einen jungen Familienangehörigen ersten Grades zugeführt werden. Verwendungszweck: Videos schauen, Spiele spielen, und Whatsapp

Die Kur:

Der erste Versuch des Einschaltens schlug erst mal fehl. Der Akku war leer. Naja, kurze Zwangspause, erst einmal voll geladen. Beim ersten Einschalten bestätigte sich das Bild, ich sah nur die Bootanimation des Evervolve-ROMs, offensichtlich war ein flashen fehlgeschlagen.

Kurz Akku entfernt und mit gedrückter „Zurück“-Taste eingeschaltet, um den Fastboot-Modus zu starten. Siehe da: Telefon war noch nicht S-Off geschaltet.

Jetzt habe ich das Telefon ausgeschaltet und erst einmal die Mini-SD-Karte entnommen und mittels eines Kartenlesers am PC angeschaut. Die SD-Karte schien soweit in Ordnung zu sein. Als erstes habe ich das LeeDroid-ROM auf die Karte kopiert, um das ganze in einem ersten Versuch zu flashen, um zu schauen, ob das Telefon booten kann. Also die SD-Karte wieder ins Telefon gesteckt, mit gedrückter Leiser-Taste ins Recovery gestartet und zuerst einen Wipe durchgeführt. Direkt im Anschluss habe ich dann das LeeDroid-ROM geflasht. Einmal Reboot angewählt und siehe da, nach wenigen Minuten startete das Desire mit R2D2s fröhlichen piepsen. Also doch kein Komapatient, sondern ein rettbarer Kandidat

Der Wunsch des Desire-Besitzers war hauptsächlich, ein stabil laufendes Telefon zu haben. Also habe ich mich entschlossen, nicht etwa ein experimentelles ROM mit der neuesten Android-Version zu flashen, sondern ein ROM, welches auf dem letzten offiziellen HTC-Release für das classic Desire beruht. Ich habe mich für die Data++ Version des AN-Droid Roms entschieden. Sie ist schnell, und arbeitet vollständig mit der Hardware des Desires zusammen. Zudem bietet die Data++ Version ein paar nette Features und vor allem: massig Platz, wenn man einen anderen HBoot flasht.

Um dies zu tun, ist ja S-Off nötig. Also habe ich erst einmal Revolutionary gestartet und das Desire S-Off geschaltet. Das Telefon war ja schon gerootet, also musste ich einfach nur das Tool durchlaufen lassen, und der Job war erledigt. Anschließend habe ich das Telefon wieder hochgefahren, um ein neues Recovery zu installieren, da ich das alte Clockworkmod einfach zu unflexibel finde.

Auf der Seite http://www.4ext.net/ kann man den “4EXT Recovery Updater” herunterladen. Das ist eine App, die man direkt auf dem Desire installieren kann. Diese App startet Ihr und bestätigt erst mal den Disclaimer. Anschließend kommt noch eine Erklärung, was diese App kann. Für 2 Euro im Market erhält man die Vollversion, die noch ein paar nette Features aufzuweisen hat, kauft sie, wenn Ihr den Entwickler unterstützen wollt. Um das Recovery zu installieren, reicht die kostenlose App aber allemal. Indem Ihr den Punkt “Online Installation / Upgrade” auswählt, könnt Ihr das neueste 4EXT-Recovery herunterladen und installieren lassen. Die App checkt nach dem herunterladen auch gleich den MD5-Hashwert, so dass die Installation nicht schief gehen kann.

Die App bietet zwar einen ähnlichen Funktionsumfang wie der ROM-Manager, wird aber nicht gebraucht, da das Recovery extrem benutzerfreundlich ist.

Wieder einmal fahre ich das Desire herunter, bzw. starte noch einmal ins Recovery, um zu überprüfen, ob es läuft. Siehe da, die Touch-Oberfläche des 4ext-Recoverys empfängt mich, alles schick

Um massig Speicher zur Installation von Apps frei zu schaufeln kann man ein Alternatives HBoot-Image flashen. Die Data++Version des AN-Droid Roms unterstützt dabei dem Oxygen R2 Hboot, das sorgt für über 300MB freien Speicher nach der Installation des ROMs. Integriertes auslagern aller Apps auf eine ext-Partition auf der SD-Karte sorgt zudem dafür, dass der Speicher auch nicht so schnell voll wird. Also Telefon im Fastboot-Modus gestartet und mittels ADB den Oxygen-R2-Hboot geflasht. Die Prozedur war ebenfalls nach ein paar Sekunden erledigt.

Nun wieder ein Start ins Recovery. Das 4ext-Recovery erlaubt es, extrem schnell und benutzerfreundlich die SD-Karte zu partitionieren. Unter “TOOLS” findet Ihr den Menüpunkt “Partition SD-CARD”. Es kommt eine Warnmeldung hoch, dass sich auf Eurer SD-Karte Daten befinden und dass man die ext3-Partition ohne Datenverlust ändern könnte, es dafür aber keine Garantie gibt. Da ich die SD-Karte ohnehin neu formatieren will (hier sei nochmal der Hinweis auf ein Backup der Daten der SD-Karte gestattet ;o) ) wähle ich nach bestätigung den Punkt “Remove all Partitions and start from scratch”. Für die ext-Partition nehme ich 1GB als Größe (1024 MB), das Anlegen einer zweiten ext-Partition überspringe ich mit “Skip”, genau so, wie das Anlegen einer Swap-Partition. Nun kommt noch einmal eine Sicherheitsabfrage, ob ich die Partitionen so schreiben will. Nachdem das erledigt ist, werde ich nach dem Dateisystem gefragt. Ich habe ext3 benutzt.

Die SD-Karte ist nun frisch formatiert. Also Telefon wieder ausschalten und mittels Kartenleser am PC das AN-Droid auf die SD-Karte kopiert. Karte wieder in das Telefon, ins Recovery starten und das ROM flashen. Voila, der Patient lebt wieder. Ich habe einen Tag lang mit dem Telefon rumgespielt, keine Abstürze, alles prima und stabil.

Fazit

Obwohl ich inzwischen das Nexus 4 habe, hat mir der letzte Tag gezeigt, dass das HTC-Desire classic immer noch sehr gut einsatzfähig ist. Mit einem Custom-ROM kann man wirklich deutlich mehr Leistung und Möglichkeiten aus dem Telefon herauskitzeln. Ich wünsche dem neuen Besitzer viel Spaß mit dem HTC-Desire!