Kamakura wird oft als die schönste historische Stadt Japans bezeichnet. Das kann ich nicht überprüfen, doch während meiner Reise war Kamakura tatsächlich eine der schönsten Städte, weshalb ich sie im heutigen Artikel genauer beschreiben möchte. In Kamakura gibt es sehr viele alte und bedeutende Tempel sowie eine charmante Altstadt mit vielen kleinen, interessanten Geschäften und Gaststätten. Die Stadt liegt direkt am Meer und ist von zauberhafter, bergiger Landschaft umgeben. Nicht ohne Grund war Kamakura im Mittelalter so bedeutend: Umringt von drei Bergen und dem Meer war die Stadt quasi uneinnehmbar. Kamakura ist so schön, dass sich ein Besuch absolut lohnt. Von Tokio aus erreicht man Kamakura mit der Bahn in knapp einer Stunde. Wenn Ihr einen Tagesausflug ab Tokio plant, solltet Ihr Kamakura unbedingt in Betracht ziehen.

Kurze Geschichte von Kamakura – der historischen Stadt am Meer

Kamakura ist eine sehr alte Stadt, deren Geschichte bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht. Während der mit dem europäischen Mittelalter vergleichbaren Heian-Periode war Kamakura eine wichtige Provinzhauptstadt an der Ostküste Japans. Große Bedeutung erlangte die Stadt im 12. Jahrhundert, als sie zum politischen und kulturellen Mittelpunkt Japans wurde, denn in Kamakura wurde das Shogunat gegründet. Daher wird die Kamakura-Periode (1185–1333) auch als die Ära der Krieger bezeichnet.

Seit dieser Zeit lag die Herrschaft über Japan nicht mehr beim Kaiser, sondern beim Shogun. Nicht der Adel, sondern die Krieger, die Samurai, hatten die Macht und besetzten die wichtigsten Ämter. Der Kaiser existierte zwar noch, hatte aber nur noch eine repräsentative Rolle. In dieser Epoche entwickelten sich neue buddhistische Strömungen und Kamakura wurde zum buddhistischen Zentrum. Bis heute können die uralten Tempel und Schreine aus dieser Zeit besucht werden. Man muss nicht weit reisen, um alte japanische Städte zu besuchen, denn Kamakura ist in nur einer Stunde von Tokio erreichbar.

Tempel Great Kannon Kamakura Hasedera

Der Hase-Kannon-Tempel soll der älteste Tempel in Kamakura, der alten japanischen Kaiserstadt, sein. Er wurde im Jahr 736 in der Nara-Periode erbaut. Im 13. Jahrhundert wurde er an vierter Stelle in den Kanon der heiligsten Stätten in Ostjapan aufgenommen. Seit über 800 Jahren ist der Hasedera-Tempel eine der bedeutendsten Pilgerstätten für die Bodhisattva-Verehrung in Japan.

Das Tempelareal ist riesig. Neben der großen Kannon-do-Halle gibt es mehrere kleine Tempel und Schreine. Außerdem gibt es ein Tempelmuseum und Tempelhöhlen. Besonders beeindruckend ist die über neun Meter hohe Skulptur des buddhistischen Gottes Kannon Bosatsu. Sie zählt zu den höchsten Holzstatuen in Japan. Legenden zufolge wurde sie aus dem Holz eines heiligen indischen Kampferbaumes geschnitzt. Es gibt noch viele weitere bedeutende Götterstatuen. Erwähnen möchte ich nur noch eine davon: die Statue der Gottheit Daikoku. Der Gott des Erfolgs und des Wohlstands soll die älteste und wertvollste Holzskulptur Japans sein. Sie wird von zahlreichen Pilgern aufgesucht.

Kyozo – das Sutra-Archiv

Am faszinierendsten war für mich der „Bibliotheksschrein”. Er enthält ein riesiges, drehbares Bücherregal mit Schriften. Darin werden die wichtigsten buddhistischen Schriften, die sogenannten Sutren, aufbewahrt. Es heißt, dass man dasselbe Wissen erlangt, als wenn man alle Schriften lesen würde, wenn man sich in der Halle aufhält, während sich das Regal dreht. Faszinierend, oder? An einigen religiösen Tagen wird Pilgern und Besuchern erlaubt, den Schrein zu drehen. Weil er aber sehr schwer ist, schaffen das angeblich nur wenige.

Benten-Hutsu-Höhle

Auf dem Tempelgelände gibt es weitläufige, in Felsen gehauene unterirdische Gänge, die eine Art unterirdischen Tempel bilden. Dieser ist der Göttin Benzaiten gewidmet. In den Gängen befinden sich zahlreiche kleine Nischen mit Skulpturen und Reliefs der Göttin Benzaiten, die auch Benten genannt wird. Sie ist eine der Glücksgötter Japans und die einzige weibliche Glücksgöttin, weshalb sie besonders verehrt wird. Gleichzeitig ist sie die Göttin der Musik, der Beredsamkeit und der Weisheit. Sie soll einst einen kinderfressenden Drachen gezähmt haben, indem sie dessen Ehefrau wurde. Da sie aber sehr eifersüchtig gewesen sein soll, sollten Paare die Benten geweihte Tempel und Schreine nicht gemeinsam besuchen.

Hasedera Tempel, 3-11-2 Hase, Kamamura-shi

Kotoku In – Der 800 Jahre alte Riesen-Buddha

Der 13 Meter hohe Buddha aus Bronze ist das Wahrzeichen von Kamakura. Die im Jahr 1252 gefertigte Buddha-Figur besteht aus 30 einzelnen Bronzeabschnitten und wurde ganz ohne moderne Maschinen hergestellt. Sie wiegt etwa 120 Tonnen. Der Buddha steht unter freiem Himmel, ganz ohne Tempel. Dieser wurde im 15. Jahrhundert durch einen Tsunami zerstört und nicht wieder aufgebaut. Eine Legende besagt, dass die Locken des Buddha aus vielen kleinen Schnecken bestehen, die ihn vor der Sonne schützen sollen. Bei so vielen historischen Stätten in einem kleinen Ort ist Kamakura der perfekte Tagesausflug von Tokio für alle geschichtsinteressierten Touristen.

Kotoku In, 4 Chome-2-28 Hase, Kamakura

Jufuku Ji Tempel – der älteste Tempel von Kamakura

Der Jufuku-ji-Tempel ist ein echter Geheimtipp: Während sehr viele Besucher den Hasedera-Tempel oder den Großen Buddha besuchen, ist dieser Tempel eine Oase der Ruhe. Es gibt nur wenige Besucher und schon gar keine Touristen. Dabei liegt der Tempel nur etwa 15 Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum Kamakuras entfernt und dennoch fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Der Jufuku-ji-Tempel gehört zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten von Kamakura, denn er ist der älteste Tempel der Stadt.

Hojo Masako (1157-1225), die Witwe des ersten Shoguns ließ den Tempel um 1200 zum Gedenken an ihren Ehemann erbauen. Der erste Abt des Tempels war der berühmte Mönch Eisei. Ihm wird nachgesagt, die Teetradition aus China nach Japan gebracht zu haben. Mir hat der Tempel vor allem wegen seiner grünen Umgebung gefallen. Er ist von Wäldern und Felsen umgeben, was die Atmosphäre dort so stimmungsvoll macht. Wenn man hinter dem Tempel ein Stück durch den Wald geht, findet man außerdem den ältesten Friedhof von Kamakura.

Jufuki-Ji Tempel, 1 Chome-15 Ogigayatsu, Kamakura

Der Friedhof am Jufuku-Ji

Meine regelmäßigen Leser wissen, wie gerne ich alte Friedhöfe besuche. Daher habe ich natürlich auch in Japan nach solchen gesucht. Dieser hier war am interessantesten und geheimnisvollsten. Er ist einzigartig, denn neben den klassischen Erdgräbern, wie wir sie aus Europa kennen, gibt es dort auch sehr viele Höhlengräber. Aufgrund von Platzmangel wurden in die Felsen kleine Höhlen hineingehauen, um die Toten dort zu bestatten.

Hier befinden sich die Gräber der Shogunwitwe und Gründerin des Tempels, Hojo Masako, sowie ihres Sohnes, des dritten Kamakura-Shoguns, Minamoto no Sanetomo. Ich liebe die Atmosphäre der teilweise verfallenen Gräber und der von Pflanzen umrankten Höhlen mit Spinnenweben am Eingang hier sehr. Die ältesten Gräber sind 800 Jahre alt.

1 Chome-12-1 Ogigayatsu, Kamakura

Die nostalgische, europäische Seite von Kamakura

Mir hat auch die nostalgische europäische Atmosphäre in Kamakura sehr gefallen. Ich weiß, dass ich mich bei einer Reise nach Japan nicht über eine europäische Atmosphäre freuen sollte. Doch die Japaner lieben das Europa der Vergangenheit und zelebrieren es. Die Stadt hat mich manchmal an England erinnert. In Kamakura gibt es sehr viele Geschäfte mit europäischen Produkten, besonders mit englischen. Das Sortiment reicht von Tweedkleidung über altmodische Haushaltssachen bis zu Speisen. Hier möchte ich Euch gerne ein britisches Museum und eine wundervolle, nostalgische Kaffeebar empfehlen, von denen es in Japan übrigens zahlreiche gibt. Wer in Japan Europa vermisst, der sollte diesen Tagesausflug von Tokio machen und Kamakura besuchen.

British Antiques Museum Kamakura

Eigentlich sollte ich mich nicht über englischen Flair in Japan freuen, aber ich tue es dennoch. Ich liebe den britischen Old-Fashioned-Style und habe dieses Museum gefeiert. Es ist wie ein englisches Schloss oder Country House ausgestattet. Im Museum gibt einen viktorianischen und einen georgianischen Raum sowie ein Sherlock-Holmes-Zimmer. Es ist ein Stück nostalgisches England in Japan, das die Japaner lieben.

British Antique Museum, 1-11-4-1 Yukinoshita, Kamakura

Antik-Café in Kamakura – Coffee Minikomu

Für mich gehört zu einem gelungenen Tag nicht nur interessantes Sightseeing, sondern auch gutes Essen. In Japan habe ich die altmodischen „Jun-Kissa”-Cafés für mich entdeckt. In wunderbar altmodischer Atmosphäre wird dort aromatischer Kaffee per Hand gebrüht. Dazu wird selbst gebackener Kuchen auf antikem Porzellan serviert. Ich liebe diese kleinen, individuellen Retro-Cafés, deren Besitzer vermutlich so alt sind wie die Einrichtung. Die Auswahl und Qualität der Kaffeesorten ist überragend. Oft kann man aus 10–15 verschiedenen Sorten wählen und die Brühart selbst bestimmen. Diese Cafés sind in Japan zahlreich vertreten, aber oft so klein und gut versteckt, dass man sie suchen muss. Die Junkissas sind eine kleine Genussreise in die Vergangenheit.

Daher empfehle ich gerne das Café „Minikomu” in Kamakura. Es befindet sich auf der Komachi Street, der Hauptstraße von Kamakura, und ist doch so versteckt. Um in das Café zu gelangen, muss man in einem völlig unauffälligen Hauseingang eine Treppe in den Keller hinabsteigen. Schon am Eingang sieht man die dunkle Holzeinrichtung und die Windsor-Stühle. Neben Kaffee aus Jamaika, Äthiopien, Nepal, Sumatra, Kolumbien, Indonesien, Brasilien und Guatemala gibt es auch verschiedene Kaffeemischungen, Eiskaffee und hervorragenden Tee.

Coffee Kyu Minikomu, Kamakura, Komachi, 2 Chome−10−4

Kamakura – die historische Stadt am Meer

Kamakura ist kein Geheimtipp mehr, denn viele Touristen besuchen diese Stadt. Doch das ist meist ein gutes Indiz dafür, dass der Ort auch sehenswert ist. Kamakura ist ein solcher perfekter Ort, an dem für mich alles stimmig war. Natürlich trägt die Lage der Stadt sehr viel zu ihrer besonderen Atmosphäre bei, denn nur wenige Städte können mit Meer und hügeligen Bergen aufwarten. Auch die Innenstadt ist ganz wunderbar mit vielen interessanten Einzelhandelsgeschäften, kleinen, individuellen Läden sowie einer Vielzahl interessanter Restaurants und Cafés. Die Auswahl an Gastronomie ist riesig. Neben der lebendigen Innenstadt hat Kamakura mehrere alte Tempelanlagen, die zur Entschleunigung und Besinnung einladen. Am meisten haben mich jedoch nicht die berühmtesten Tempel von Kamakura beeindruckt, sondern der älteste Tempel der Stadt, der von Touristen kaum beachtet wird. Der alte, verfallene Friedhof daneben hat eine mystische Atmosphäre.

Wenn Ihr während eures Aufenthalts in Tokio etwas Zeit übrig habt, ist ein Tagesausflug nach Kamakura ein wunderbares Ziel. Ich bin aber auch überzeugt, dass diese Stadt mehr zu bieten hat, als ich an einem Tag sehen konnte. Gerne hätte ich mehrere Tage hier verbracht.

Sehenswürdigkeiten von Kamakura auf der Karte – der perfekte Tagesausflug von Tokio

Mehr Tipps und Empfehlungen für Japan

Japan auf eigene Faust erkunden – Tipps für Deine Rundreise durch Japan

Die schönsten Burgen und Schlösser in Japan

Japan – mein Lieblingsland von Reisebloggerin

Der Beitrag Tagesausflug von Tokio – Kamakura, eine der schönsten historischen Städte Japans erschien zuerst auf Burgdame.

Die schottische Kleinstadt Dumfries liegt unweit der englischen Grenze im Süden des Landes. Dort dreht sich alles um Robert Burns, den schottischen Nationaldichter und berühmtesten Sohn der Stadt. Ihm habe ich jedoch bereits einen Artikel gewidmet. Manche glauben, dass es in Dumfries außer den Orten, die an Burns erinnern, nichts Sehenswertes gibt. Tatsächlich ist die Stadt etwas trist und in der Innenstadt gibt es viel Leerstand. Bei meinen Erkundungen habe ich jedoch einen ganz besonderen Ort entdeckt, den ich sehr gerne empfehlen möchte. Wie so oft auf meinem Blog ist es wieder eine Kirche, genauer gesagt eine ehemalige Kirche, die heute ein besonderes Café und Restaurant beherbergt. Werft einen Blick auf das Integrationscafé „The Usual Place” in Dumfries!

Ein Café und Restaurant in einer ehemaligen Kirche – „The Usual Place“ in Dumfries

Nur etwa fünf Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt, aber dennoch ein wenig versteckt, liegt die ehemalige Kirche. Einst war sie die Kirche der presbyterianischen Gemeinde. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neogotik erbaut. Dank der viktorianischen Architektur und der prachtvollen Buntglasfenster hat das Restaurant eine ganz besondere Atmosphäre. An die kirchliche Nutzung erinnern heute noch die Räume „Crombie Room” und „Thompson Room”, die nach ehemaligen Priestern der Pfarrei benannt sind. Nachdem die Kirchengemeinde aufgelöst wurde, diente das Kirchengebäude als Speisesaal der Dumfries Academy. Seit 2015 beherbergt die ehemalige Kirche das besondere Café und Restaurant „The Usual Place”.

„The Usual Place“ in Dumfries – ein hervorragendes Café und ein gelungener Inklusionsbetrieb

„The Usual Place“ ist außergewöhnlich! Dafür sorgt die stimmungsvolle Atmosphäre der ehemaligen Kirche im Stil des „Victorian Gothic Revival“. Die hohen Spitzbogenfenster mit buntem Glas wirken majestätisch. Die Wände aus rotem Sandstein sorgen für ein altes, ehrwürdiges Erscheinungsbild – innen wie außen. Und doch ist das Café und Restaurant modern und besonders, denn es ist ein Integrationsbetrieb, in dem viele Menschen mit Behinderung arbeiten. 70 % der Belegschaft haben eine Schwerbehinderung. Es ist ein wunderbares Beispiel für Inklusion. Hervorheben möchte ich auch die gelungene Küche: Hier werden alle Speisen selbst zubereitet, sie sind frisch und schmecken hervorragend. Die selbst gebackenen Brote und Süßspeisen werden nicht nur im Café verkauft, es gibt auch eine hauseigene Bäckerei. Auf der Speisekarte stehen verschiedene herzhafte und süße Speisen. Hier bekommt man hohe Qualität zu absolut moderaten Preisen.

Afternoon Tea in einer ehemaligen Kirche in Dumfries

Wir gönnten uns in diesem wunderbaren Café einen ganz besonderen Genuss: einen Afternoon Tea. Diese typisch britische Spezialität entstand Mitte des 19. Jahrhunderts. Früher waren bei der englischen Oberschicht nur zwei Mahlzeiten üblich: ein üppiges Frühstück und ein spätes Abendessen. Doch die Menschen hatten Hunger zwischendurch, weshalb die Herzogin von Bedford den Nachmittagstee einführte. Schnell wurde der Afternoon Tea zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Spätestens seit Queen Victoria den Nachmittagstee zelebrierte, ist er ein fester Bestandteil der britischen Tradition.

Der Afternoon Tea im „The Usual Place” ist abwechslungsreich und sehr reichhaltig. Es gibt eine große Auswahl an Sandwichalternativen, mehrere verschiedene Kuchensorten und natürlich köstliche Scones mit Clotted Cream und Marmelade. Dazu gibt es selbstverständlich Tee, und auch hier ist die Auswahl deutlich größer als in anderen Gaststätten. Der Afternoon Tea wird auf altem Porzellan serviert. Alles ist stilvoll zubereitet und wird in herzlicher Atmosphäre serviert. Die Mitarbeiterinnen, die uns bedient haben, waren sehr freundlich und haben uns jeden Wunsch erfüllt. Es gibt die Möglichkeit, den Afternoon Tea in vegetarischer, veganer oder glutenfreier Variante zu bestellen, und es wird auf alle Allergien, Unverträglichkeiten oder Geschmacksvorlieben Rücksicht genommen.

Besonders ungewöhnlich ist der Preis: Pro Person kostet der Afternoon Tea nur 12 Pfund. Ich hätte nie erwartet, dass er so günstig ist, denn man bekommt verschiedene frisch zubereitete Köstlichkeiten, einen sehr zuvorkommenden Service und ein wunderbares Ambiente.

The Usual Place in Dumfries – Rahmendaten

Adresse: The Usual Place, Academy Street, Dumfries, DG1 1BZ
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 16.00 Uhr

Der Afternoon-Tea wird zwischen 14.00 und 15.30 Uhr angeboten. Eine Reservierung ist notwendig.

Der Beitrag Restaurant in einer Kirche in Schottland – The Usual Place in Dumfries/Südschottland erschien zuerst auf Burgdame.

Was Johann Wolfgang von Goethe für die Deutschen ist, das ist Robert Burns für die Schotten. Burns wird in Schottland vielleicht sogar noch mehr verehrt und gefeiert als Goethe in Deutschland. Er ist der schottische Nationaldichter, aber auch der Dichter der einfachen Leute. Er hat sein recht kurzes Leben weitgehend im Süden Schottlands verbracht und wird dort bis heute verehrt. Es gibt viele Orte, an denen seine Erinnerung hochgehalten wird. Viele davon sind einen Besuch wert, auch wenn man die Werke von Robert Burns nicht kennt. In diesem Artikel nehme ich euch mit auf eine Reise durch Dumfries and Galloway, eine Region im Südwesten Schottlands, die auch Burns County genannt wird.

Wer war Robert Burns? 

Meine erste Begegnung mit Robert Burns verdanke ich Haggis. Denn er hat die Ode an Haggis geschrieben, ein Gedicht mit dem Titel „Address to a Haggis”. Ich muss gestehen, dass dies das einzige Werk von Burns ist, das ich kenne. Dafür feiere ich jedes Jahr – zumindest fast jedes Jahr – die Burns Night, denn nicht immer habe ich die Gelegenheit, Haggis zu kaufen. Über die Burns Night werde ich gleich etwas erzählen.

Robert Burns (1759–1796) lebte zur gleichen Zeit wie Goethe. Er wird als der Dichter der einfachen Leute bezeichnet, denn er stammte aus einfachen Verhältnissen, schrieb in schottischer Sprache und seine Protagonisten stammten oft ebenfalls aus einfachen Verhältnissen. Zu seinen bekanntesten Werken gehört die Ballade „Tam O’Shanter“, in der ein Betrunkener nachts Zeuge eines Hexentanzes wird. In einer wilden Verfolgungsjagd kann er sich über eine verwunschene Brücke vor den Hexen retten. Noch bekannter ist die berühmte Ode „Auld Lang Syne”, die in Großbritannien an Silvester gesungen wird. Und natürlich die Ode an den Haggis, durch die ich erst auf Robert Burns aufmerksam geworden bin.

Die Burns Night mit Haggis, Neeps and Tatties

Die Burns Night, die am 25. Januar, dem Geburtstag von Robert Burns, gefeiert wird, ist in ganz Schottland weit verbreitet. Mit Essen, Trinken und Musik wird nicht nur der Dichter, sondern auch das schottische Nationalgericht Haggis gefeiert. An diesem Tag wird Haggis mit „Neeps and Tatties” gegessen: „Neeps” sind Steckrübenpüree und „Tatties” Kartoffelpüree. Doch was ist Haggis? Haggis ist ein mit Herz, Lunge, Leber und Nieren vom Schaf sowie Hafermehl und Zwiebeln gefüllter Schafsmagen. Es schmeckt! Natürlich wird während der Burns Night viel Whisky getrunken und Burns‘ berühmte Ode rezitiert. Hier der Anfang des Gedichts:

Sei gegrüßt deinem ehrlichen, freundlichen Antlitz,
Großer Häuptling der Pudding-Rasse!
Über sie alle nimmst du deinen Platz ein,
Pansen, Kutteln oder Darm:
Wohl bist du eines Segensspruchs würdig,
So lang wie mein Arm.

Die stöhnende Servierplatte füllst du dort,
Deine Hinterbacken wie ein ferner Hügel,
Dein Pflock würde helfen, eine Mühle zu reparieren,
In Zeiten der Not,
Während durch deine Poren die Tauperlen sickern,
Wie Bernsteinkügelchen.

Sieh, wie der rustikale Arbeiter sein Messer wetzt,
Und dich mit geschickter Leichtigkeit aufschneidet,
Deine sprudelnden, hellen Eingeweide freilegt,
Wie jeden Graben; Und dann, oh welch herrlicher Anblick,
Warm-dampfend, reich!

(…) 

Nun aber zu den Stationen im kurzen Leben des Robert Burns. 

Auf den Spuren von Robert Burns Schottlands Süden entdecken 

Das Leben von Robert Burns war kurz, aber ereignisreich. Er wuchs in recht armen Verhältnissen auf und musste schon seit früher Kindheit hart arbeiten. Dies hat wohl auch zu seinem frühen Tod beigetragen, ebenso wie die Unterernährung, ein Herzfehler und sein konsequenter Alkoholkonsum. Burns wurde schon recht früh bekannt und verdiente mit seinen Werken gut. Da er aber nicht haushalten konnte, lebte auch seine Familie in Armut. Er hatte immer wieder Geliebte und uneheliche Kinder und trank zu viel Alkohol. Auch wurde er früh Mitglied der Freimaurer, was sein Leben und seine Werke beeinflusste. Seit seiner Kindheit war er kränklich und sein Lebenswandel verbesserte seinen Gesundheitszustand nicht. Robert Burns starb im Alter von nur 37 Jahren.

Robert Burns Geburtsort in Alloway

Robert Burns wurde im kleinen schottischen Dorf Alloway an der Westküste geboren. Sein Geburtshaus kann man dort besuchen. Es wird heute als Museum genutzt und vom National Trust for Scotland verwaltet. In der Nähe des Geburtshauses liegt die Kirchenruine, die Burns in seinen Briefen erwähnt hat und die ihm als Vorlage für die Spukkirche aus der Ballade „Tam o’ Shanter” diente. Auf dem Kirchenfriedhof ist sein Vater bestattet. Trotz ihrer Armut waren seine Eltern gebildet und legten großen Wert auf gute Bildung. Burns verarbeitete seine Erfahrungen mit Armut, Bauern und Arbeitern sowie die schottische Folklore, Sagen und Legenden in seinen Werken.

Robert Burns Birthplace Museum, Murdoch’s Lone Alloway, Ayr KA7 4PQ,
Öffnungszeiten: Museum 10.00–17.00 Uhr; Burns Cottage 11.00–15.30 Uhr

Burns Farmhaus – Ellisland Museum

Ellisland, eine Farm war das erste Wohnhaus von Robert Burns und seiner Familie. Er zog mit seiner Ehefrau Jean Armour und seinem ersten Sohn hierher. Doch das Farmhaus war von Anfang an eine unfertige Baustelle. Zwar konnte Burns hier all seine Ideen umsetzen, doch dies ruinierte ihn auch finanziell. Er lebte schon damals sehr unstet, trank und feierte viel und hatte uneheliche Kinder. Nach nur drei Jahren musste er die Farm mit finanziellem Verlust wieder aufgeben. Heute beherbergt die Farm ein kleines Museum und ein Burns-Archiv.

Robert Burns Ellisland Museum & Farm, Holywood Parish Hall Dercongal Road, Dumfries DG20RG Öffnungszeiten: April bis Oktober: Dienstag bis Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr, in den Wintermonaten geschlossen

Burns Einsiedlerei am Friars Carse Country House

In der Nähe der Farm lebte im Schloss Friars Carse ein guter Freund von Robert Burns: Robert Riddell, der Gutsherr des Friars Carse House. Mit Riddell feierte Burns nicht nur wilde Gelage. Dieser stellte Burns auch ein kleines Sommerhäuschen, eine Einsiedelei inmitten der Wälder, zur Verfügung. Diese kann heute ebenfalls besucht werden, doch darüber habe ich bereits in meinem Artikel über das Friars Carse Country House berichtet.

Hier ist der Link zum Artikel: Auf den Spuren von Robert Burns im Friars Carse House

Burns hat am liebsten in einer einsamen Hütte mitten im Wald geschrieben. Hier hat er aber auch mit seinem Freund wilde Parties gefeiert.

Dumfries – die Burns-Stadt

Die Kleinstadt Dumfries liegt im tiefsten Südwesten Schottlands, nah an der englischen Grenze. Eigentlich hätte die Stadt nicht viel zu bieten, wäre sie nicht Robert-Burns-Town. Leider ist Dumfries eine etwas heruntergekommene Stadt, in der die schöne Altstadt von viel Leerstand geprägt ist. Doch auch Dumfries hat einige Highlights zu bieten: ein charmantes Café in einer ehemaligen Kirche oder eine riesige gotische Kirchenruine am Stadtrand zum Beispiel. Und natürlich gibt es in Dumfries viele Stationen, die an Robert Burns erinnern.

Robert Burns House

Das zweite Wohnhaus von Robert Burns befindet sich direkt in Dumfries und ist das genaue Gegenteil des großzügigen Farmhauses. Nachdem Burns die Ellisland Farm aus Kostengründen aufgeben musste, zog er in ein Mietshaus in Dumfries. In dem kleinen Haus lebte er bis zu seinem Lebensende zusammen mit seiner Ehefrau, zeitweise sechs Kindern und einer Haushälterin – in drei Zimmern. Hier kann man viele Originaldokumente und Einrichtungsgegenstände der Burns-Familie bewundern. Darüber hinaus gibt es viele Gegenstände, die an seine Freimaurer-Zugehörigkeit erinnern.

Robert Burns House, Burns St, Dumfries DG1 2PS
Öffnungszeiten: täglich 10.00 bis 17.00 Uhr, am Sonntag erst ab 14.00 Uhr

The Globe Inn – das Pub von Robert Burns in Dumfries

Nur wenige Schritte von Robert Burns‘ Haus entfernt befindet sich das Burns Pub, seine Stammkneipe. Wenn das, was ich über ihn gelesen habe, stimmt, dann hat er deutlich mehr Zeit im Pub als zu Hause verbracht. Er hat hier gegessen, getrunken, gefeiert, Vorträge und Lesungen gehalten und manchmal auch übernachtet. Das Pub von damals ist bis heute ein gemütliches, typisch britisches Pub, in dem die Burns-Tradition bis heute hochgehalten wird.

The Globe Inn Dumfries, 56 High St, Dumfries DG1 2JA
Öffnungszeiten: Mittwoch – Samstag 11.00 bis 23.00 Uhr

Das Grab und Mausoleum von Robert Burns auf dem St. Michael’s Churchyard

Tatsächlich gibt es zwei Gräber von Robert Burns in Dumfries. Das eigentliche Grab, in dem er nach seinem Tod am 21. Juli 1796 gemeinsam mit seiner Ehefrau bestattet wurde, ist sehr schlicht. Daneben befindet sich das prunkvolle Mausoleum, in das Burns 1817 umgebettet wurde. Das strahlend weiße Mausoleum steht auf einem alten Friedhof mit vielen verwitterten und zum Teil zerfallenen Gräbern – es hat mir nicht gefallen. Doch schon der Schriftsteller William Wordsworth soll sich 1803 über das unwürdige Grab von Robert Burns beschwert haben. Das Mausoleum finden nun alle Besucher.

Saint Michael’s Cemetery, Dumfries DG1 2LA

Die wichtigsten Orte von Robert Burns in Schottland

Obwohl er nicht alt wurde, wird er wahrscheinlich unsterblich bleiben. Schon zu seinen Lebzeiten war er ein Star und seine Werke waren sehr beliebt. Heute gilt er als der schottische Nationaldichter. Die Schotten sind sehr stolz auf ihren „Rabbie”, wie Robert Burns oft genannt wird. Dementsprechend werden seine Wohnorte mit Stolz erhalten und zeugen von seinem Leben und seinen Werken. Immer wieder begegnen einem dabei die Themen Armut, Volksglaube und Freimaurerei. Auch wenn ich die Werke von Robert Burns kaum kenne, hat es mir viel Spaß gemacht, auf seinen Spuren den Süden Schottlands zu entdecken und diese interessante Persönlichkeit kennenzulernen. Jetzt wird mir die Burns Night besonders viel Spaß machen.

Lesestoff von und über Robert Burns

Bei den Links handelt es sich um Links zu Amazon. Das bedeutet, dass wenn Du über diesen Link etwas kaufst – egal was, bekomme ich eine kleine Provision. Es kostet Dich nicht mehr dadurch.

The Poetry of Robert Burns

Robert Burns – Gedichte

Haggis, Whisky & Co – Mit Robert Burns durch die Schottische Küche

Auf wildem Pfad durch Fels und Heide – Mit Robert Burns in den schottischen Highlands

Auf den Spuren von Robert Burns durch Schottland – die Landkarte

Der Beitrag Auf den Spuren von Robert Burns durch Schottland erschien zuerst auf Burgdame.

Der Südwesten Schottlands ist als Burns County bekannt, denn der schottische Nationaldichter verbrachte sein Leben hier. Die Gegend an der Küste des Irischen Meeres ist voller historisch bedeutender Orte. Bei einer Kulturreise durch Südschottland könnte man in einem historischen und stilvollen Hotel übernachten. Charmant ist das Friars Carse Country House Hotel, das inmitten von Wäldern und Hügeln in einer zauberhaften Landschaft liegt. Das Friars Carse hat eine lange Geschichte als Klostergebäude und Herrenhaus und ist ein klassisch-schottisches Country-House-Hotel. Umgeben von dunklen, antiken Möbeln und Tartanmustern ist es die Krönung eines herbstlichen Tages, am knisternden Feuer einen Whisky zu genießen. Daher möchte ich Euch heute das Friars Carse Country House Hotel vorstellen, ein Landhaus-Hotel im Süden Schottlands.

Friars Carse Country House Hotel – Ein elegantes Schlosshotel im Südwesten Schottlands

Die Bezeichnung „Schlosshotel” ist eigentlich falsch, denn das Friars Carse Country House ist ein Herrenhaus und kein Schloss. Bei einer Führung durch ein englisches Schloss habe ich gelernt, dass erst eine königliche Ernennung ein Schloss zu einem Schloss macht. Egal, wie imposant oder prachtvoll ein Herrenhaus ist: Wenn die britische Königin oder der König dem Herrenhaus keinen Schlosstitel verleiht, dann ist es kein Schloss. Daher gibt es in Großbritannien unglaublich viele Country Houses, Manors oder Halls, die zwar wie wunderschöne Schlösser aussehen, jedoch keine sind. Auch Friars Carse ist ein Country House, also ein Herren- oder Landhaus.

Das Country House Hotel im Süden Schottlands sieht aus wie ein Schloss. Schon die äußere Erscheinung mit dem mächtigem Turm und den verspielten Erkern ist sehr imposant. Das Hotel ist von einer kleinen Parkanlage umgeben, die jedoch noch etwas Pflege benötigt, um in vollem Glanz erstrahlen zu können. Im Inneren erwartet einen die gediegene Atmosphäre eines historischen Hotels mit dunkler Vertäfelung, schweren Gardinen und antiken Möbeln. Es war ein Genuss, die Herbstabende am knisternden Kaminfeuer zu verbringen und verschiedene schottische Whiskys zu verkosten.

Die Zimmer im Friars Carse Country House Hotel

Wir buchten kein Suite, sondern ein Classic Zimmer. Dieses war zwar ebenfalls mit Tartan dekoriert, jedoch eher modern eingerichtet. Das Boxspringbett war sehr zeitgenössisch, aber unglaublich bequem. Die Bäder (zumindest das Bad in unserem Zimmer) sind für ein Schlosshotel nicht angemessen, da hat das Hotel noch Nachholbedarf.

Das Restaurant „The Whistle & Nith“

Das Hotelrestaurant hatte sehr viele gute Bewertungen, die es tatsächlich verdient hat. Die Speisen sind gut gewürzt und ansprechend serviert, was man von britischen Restaurants nicht immer behaupten kann. Auch das Frühstück war sehr gut. Neben dem klassischen Full Scottish Breakfast konnte man zwischen mehreren frisch zubereiteten Alternativen wählen, beispielsweise Avocado mit pochierten Eiern auf Toast oder Eggs Benedict.

Die Geschichte des Friar Carse Country Houses

Das heutige Herrenhaus ist ein neogotisches Gebäude, das Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Grundmauern eines deutlich älteren Herrenhauses errichtet wurde. Es wurde im Baronialstil errichtet, einer schottischen Abwandlung des Gothic Revival. Der Name „Friars Carse” erinnert an das Zisterzienserkloster, das sich einst auf dem Grundstück befand. Es handelte sich um eine Klostergründung der Zisterzienser von Melrose Abbey. Von dem Kloster ist heute jedoch nichts mehr erhalten. Im Jahr 1771 ließ der damalige Besitzer des Anwesens, Robert Riddell, die maroden Klostergebäude abreißen, um ein neues Herrenhaus zu errichten. Robert Riddell (1755–1794) war Freund und Förderer des schottischen Nationaldichters Robert Burns, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Das Herrenhaus der Familie Riddell wiederum wurde im 19. Jahrhundert größtenteils abgerissen, um das heutige Herrenhaus zu errichten.

Im 20. Jahrhundert wurde das Herrenhaus in eine Erholungsanstalt für wohlhabende Geisteskranke umgebaut. Hier erholten sich nur adelige Bewohner, darunter sogar Mitglieder der Königsfamilie. Später wurde das Gebäude zum Erholungswerk der Post. Seit etwa 20 Jahren wird es als Hotel genutzt.

Auf den Spuren von Robert Burns in Friars Carse

Dumfries ist die Gegend von Robert Burns. Dem Dichter begegnet man unentwegt. Dass er jedoch eine so enge Verbindung zu Friars Carse hatte, war mir nicht bewusst. Wie oben bereits erwähnt, war Robert Burns mit dem Besitzer des Herrenhauses, Robert Riddell, eng befreundet. Dieser überließ ihm eine nur wenige Meter vom Herrenhaus entfernte Einsiedelei. Die Einsiedelei ist ein kleines Sommerhäuschen, das von Robert Riddell erbaut wurde. Inmitten der Wälder konnte Burns in absoluter Ruhe arbeiten. Er zog sich hierhin zurück, um Gedichte zu schreiben und mit seinem Freund Robert zu trinken. Die heutige Einsiedelei ist ein Nachbau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, doch die karge Einrichtung soll genauso ausgesehen haben. Die Freimaurersymbolik in den Giebeln über der Eingangstür soll an Burns Mitgliedschaft in einer Loge erinnern.

Die Freundschaft zwischen Robert Burns und Robert Riddell endete abrupt, nachdem Burns stark betrunken in einen Vorfall verwickelt war. Der Skandal wurde „Der Raub der Sabinerinnen” genannt, dabei wurden die anwesenden Damen deutlich belästigt. Es soll im Friars Carse House häufiger Trinkwettbewerbe gegeben haben, bei denen Burns fast immer dabei war. Von einem Gewinner, einem Skandinavier, wird berichtet, dass er acht Flaschen Rotwein trinken konnte.

Wie erreiche ich das Friars Carse Country House Hotel bei Dumfries?

Das Country House Hotel liegt abseits der Ortschaften und ist von Wäldern umgeben. Die nächste Ortschaft, Aulgrith, ist etwa zwei Kilometer entfernt, die nächste Stadt, Dumfries, etwa zehn Kilometer. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Hotel, daher ist man auf ein Auto, ein Taxi oder Uber angewiesen. Allerdings gibt es an der Hauptstraße eine Bushaltestelle namens „Friars Carse Road End“, an der die Busse sehr regelmäßig halten. Von dort aus sind es etwa 10 Minuten zu Fuß zum Hotel, wobei man leider manchmal unbefestigte Wege nutzen muss. Am einfachsten ist es natürlich, das Hotel mit dem Auto zu erreichen, doch es gibt auch gute ÖPNV-Verbindungen.

Adresse: Auldgirth, Dumfries DG2 0SA, UK
Webseite: https://www.friarscarse.co.uk/

Und am Ende eine Legende….

Wie ich immer wieder gerne erwähne, herrscht in britischen historischen Gebäuden ein enormes Gedränge von Geistern. So wurden im Friars Carse Country House und seiner Umgebung natürlich mehrere Geister gesichtet. In den ehemaligen Bedienstetenquartieren wurde eine weiße Dame gesichtet. Es soll sich dabei um ein Dienstmädchen handeln, das sich das Leben genommen hat. Im Restaurant kann man mit etwas Glück den Geist eines elegant gekleideten Herren sehen. Er ist wie ein Gentleman aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gekleidet. Er sitzt im Restaurant und raucht dabei Pfeife. In der Umgebung des Hauses soll man nachts angeblich auch vermummte Mönche treffen können.

Mehr Empfehlungen für eine Reise nach Schottland

Die gruseligsten Burgen und Schlösser in Schottland – schottische Spukschlösser
Doune Castle – die Filmburg aus „Ritter der Kokosnuss“, „Outlander“ und „Game of Thrones“
Dunnottar Castle – vielleicht die spektakulärste Schottische Burg
Slains Castle – Inspiration für Draculas Castle?
Auf den Spuren von Diana Gabaldon und „Outlander“ durch Schottland

Der Beitrag Hotelempfehlung: Klassisches Country-House im Süden Schottlands – Friars Carse Hotel erschien zuerst auf Burgdame.

*Pressereise*

Kaum zu glauben, aber Hannover erstrahlte einst im Glanz der britischen Monarchie. Fünf englische Könige stammten aus dem Fürstentum Hannover und waren gleichzeitig Herrscher beider Reiche.An diese glamouröse Epoche erinnern bis heute viele Orte in Hannover, doch keiner ist so prachtvoll wie die Herrenhäuser Gärten. Die Barockgärten sind eine grüne Oase unweit der Innenstadt. Stundenlang kann man hier die Schönheit der Anlage bewundern. Denn die Herrenhäuser Gärten sind nicht einfach nur ein Barockgarten, sondern eine weitläufige Parkanlage mit mehreren, sehr unterschiedlichen Gärten. Begleitet mich auf einen Spaziergang durch die vielleicht schönste Parkanlage Niedersachsens!

Kurfürstin Sophie und ihr Garten

Kurfürstin Sophie von der Pfalz (1630–1714) war die bedeutendste Initiatorin des Ausbaus der Herrenhäuser Gärten. Sophie heiratete Ernst August von Braunschweig-Calenberg, den späteren Kurfürsten . Dieser verbrachte seine Zeit jedoch lieber mit seiner Mätresse, Elisabeth von Platen. Während Ernst August mit seiner Geliebten im Leineschloss residierte, wohnte Sophie im nahegelegenen Schloss Herrenhausen. Dort widmete sie sich der Pflege und Gestaltung des Schlosses und der dazugehörigen Gärten. Obwohl bereits ihr Schwager, Johann Friedrich von Braunschweig-Calenberg, den Grundstein für die Herrenhäuser Gärten legen ließ, trieb Sophie vor allem den Ausbau des Großen Gartens maßgeblich voran.

Eine wichtige Stütze war ihr dabei der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz, der als Bibliothekar in Herrenhausen tätig war. Die sehr gebildete Kurfürstin genoss ganz bestimmt den intellektuellen Austausch mit dem Philosophen und Mathematiker. Beide Persönlichkeiten waren entscheidend an der Errichtung der Herrenhäuser Gärten beteiligt. Sophie soll einst geäußert haben, der Garten sei ihr Leben.

Die englischen Könige und Hannover – zwischen Liebe und Verpflichtung

Kurfürstin Sophie von Hannover wäre fast englische Königin geworden, doch leider verstarb sie sechs Wochen vor der Thronbesteigung. Sie starb angeblich in den Herrenhäuser Gärten, als sie im Platzregen stolperte. Daher wurde ihr Sohn, Georg I., britischer König. Doch wie kam es dazu, dass die Hannoveraner plötzlich die britische Krone trugen? Die Ursache liegt in der britischen Erbfolgeregelung. Dieser Erlass schrieb fest, dass die britischen Monarchen zwingend protestantisch sein mussten, um eine katholische Thronfolge zu verhindern. Als Königin Anne, die letzte Stuart-Königin, kinderlos starb, mussten die Erben über eine Nebenlinie gesucht werden.

Der Thron ging überraschend an das Haus Hannover, weil Sophies Mutter, Elisabeth Stuart, die älteste Tochter des englischen Königs Jakob I. war. Da alle katholischen Anwärter übergangen wurden, war Sophie die nächste lebende protestantische Erbin. Ihre Erben wurden die britische Könige.

Die Welfen auf dem britischen Thron

Georg I. war der erste britische König aus dem Hause Hannover. In Großbritannien war er ein eher unbeliebter König. Daher zog er sich gerne immer wieder nach Hannover zurück. Hannover blieb zeitlebens sein Heimatland. Er verstarb während einer Deutschlandreise, allerdings nicht in Hannover, sondern in Osnabrück.

Auch Georg II. liebte seine ehemalige Heimat und besuchte Hannover zwölf Mal. Georg II. wurde als kleines Kind nach Hannover „abgeschoben“ und wuchs im Schloss Herrenhausen ohne seine Eltern auf. Während seiner Regierungszeit hatten die Briten oft das Gefühl, dass ihre Interessen denen der Hannoveraner unterliegen.

Es folgte Georg III., den ihr vielleicht aus der Serie Bridgerton kennt. Er war der verwirrte Ehemann von Queen Charlotte. Er war der erste hannoversche König, der in Großbritannien geboren und aufgewachsen ist. Georg III. konzentrierte sich darauf, britisch zu sein, und besuchte Hannover nie.

Georg IV. war vor allem als skandalöser Lebemann bekannt. Obwohl er von seinen deutschen Untertanen enthusiastisch gefeiert wurde, besuchte er Hannover nur ein Mal. Er betrachtete Hannover eher als Geldquelle denn als Erbe und Heimat. Und das, obwohl er während des Wiener Kongresses zum König von Hannover ernannt worden war.

Georg IV. starb ohne legitime Nachkommen, daher folgte sein jüngerer Bruder Wilhelm IV. auf den britischen Thron. Auch dieser hatte keine Beziehung zu Hannover und besuchte sein zweites Königreich nie. Mit dem Tod von Wilhelm IV. endete die Personalunion von Hannover und Großbritannien.

Warum sind die Herrenhäuser Gärten so einzigartig?

Angesichts dieser royalen Vorgeschichte müssen die Herrenhäuser etwas Besonderes sein. Doch die Gärten sind auch der perfekte Ausflugsort für alle, die sich nicht für Geschichte interessieren, einfach, weil sie so schön und so vielfältig sind. Viele Schlösser haben einen Garten oder Park, manchmal auch zwei. Die Herrenhäuser Gärten bestehen jedoch aus vier historischen Gärten, sodass man in Hannover eine große Vielfalt an Gartenanlagen bewundern kann.

Der Große Garten – Barocke Perfektion

Der bedeutendste und bekannteste Garten ist der Barockgarten, auch Großer Garten genannt. Er ist geometrisch angelegt und üppig mit antiken, zum Teil vergoldeten Figuren ausgestattet. Die Fontäne war in der Barockzeit die größte Europas, denn Georg I. wetteiferte mit dem französischen König Ludwig XIV. um die größte Fontäne. Hannover übertraf damit Versailles. Bis heute zählt sie zu den größten Fontänen der Welt. Ebenfalls einzigartig ist das barocke Heckentheater aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, in dem einst höfische Feste gefeiert wurden. Bis heute ist das Barocktheater erhalten geblieben und wird genutzt.

Niki de Saint-Phalle Grotte – ein Ausflug in die Moderne

Was auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheinen mag, ist heute eine der Hauptattraktionen der Herrenhäuser Gärten. Die von der Künstlerin Niki de Saint Phalle gestaltete Grotte ist ein einzigartiger Publikumsmagnet. Und sie ist tatsächlich unglaublich. Die Grotte wurde schon im Barock erbaut und diente damals als kühler Rückzugsort für Flanierende. Anfang des 21. Jahrhunderts wurde die berühmte Künstlerin mit der Neugestaltung beauftragt. Sie schuf eine zauberhafte Farben- und Formenpracht. Die Darstellungen in der Grotte thematisieren das Leben und die Spiritualität. Ein einzigartiges Kunstensemble ist neben den bunten Nanas zu finden.

Der Berggarten – Botanischer Garten mit exotischen Schätzen

In der Barockzeit befand sich an dieser Stelle ein Nutzgarten, in dem Obst und Gemüse für die Schlossbewohner angebaut wurden. Doch schon damals kultivierte Kurfürstin Sophie hier exotische Pflanzen, um ihre Neugier auf die fernen Länder zu stillen. So ließ sie unter anderem Reis, Tabak und Maulbeerbäume anbauen. An den Maulbeerbäumen wurden Seidenraupen für den Eigenbedarf gezüchtet. Heute beherbergt der Berggarten einen botanischen Garten mit einer der bedeutendsten Orchideensammlungen Europas. Im Berggarten befindet sich auch das Mausoleum der Adelsfamilie, in dem Kurfürstin Sophie, ihr Sohn Georg I., König von Großbritannien, und viele andere Familienmitglieder bestattet sind.

Georgengarten – die schönste Allee Hannovers

Der Georgengarten ist ein englischer Landschaftsgarten, der sich durch seine Asymmetrie von der Symmetrie des Barocks unterscheidet. Mit seinen weitläufigen Flächen und der prachtvollen Allee sieht dieser Garten natürlich aus. Er wurde nach Georg IV. benannt und in dessen Epoche angelegt. Er wirkt wie eine Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Schloss Herrenhausen. Die 2 Kilometer lange Herrenhäuser Allee diente einst als Verbindung zwischen dem Leineschloss und Schloss Herrenhausen.

Welfengarten – nicht nur für Studenten

Das Leineschloss in Hannover beherbergt heute das Hauptgebäude der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität, denn sie ist seit 1879 Eigentümerin des Schlosses. Der Welfengarten hinter dem Schloss ist für alle zugänglich und dient heute als Park. Von dem ursprünglichen englischen Landschaftsgarten des 18. Jahrhunderts sind nur noch wenige Teile erhalten.

So prachtvoll kann eine Uni sein – Das Leineschloss beherbergt heute die Universität von Hannover.

Herrenhäuser Gärten – das königliche Aushängeschild von Hannover

Wer etwas von der königlichen Vergangenheit von Hannover schnuppern möchte, für den sind die Herrenhäuser Gärten ein Muss. Ebenso sind sie für alle, die sich für Gartenarchitektur und die Gestaltung vergangener Epochen interessieren, ein lohnenswertes Ziel. Und auch, wer sich für moderne Kunst interessiert, sollte die Herrenhäuser Gärten besuchen. Aber auch jeder, der einen schönen Rückzugsort in der quirligen Großstadt sucht, wird in den Herrenhäuser Gärten glücklich. Die Gärten sind wunderschön und mehr als einen Besuch wert.

Mehr Empfehlungen für Hannover und Umgebung

Kultur-Wochenende in Hannover: Tipps für Sehenswürdigkeiten, Museen und Events der Landeshauptstadt

Schönheit, Schmerz und Unendlichkeit – NIKI, KUSAMA, MURAKAMI: Love You for Infinity

Hannover und die Herrenhäuser Gärten habe ich im Rahmen einer Pressereise besucht.

Der Beitrag Hannover Royal – Herrenhäuser Gärten und die Könige von Großbritannien erschien zuerst auf Burgdame.

*Pressereise*

Hannover bietet eine unglaubliche Vielfalt an kulturellen Einrichtungen. Es verfügt über verschiedene hochkarätige Museen, darunter das weltbekannte Sprengel Museum, eine Oper, Theater, ein Varieté, aber auch einmalige Events und prachtvolle Gärten. Aufgrund der vielseitigen Musikszene trägt Hannover den Titel „UNESCO City of Music“. Doch das wissen viele nicht, denn Hannover wird oft unterschätzt. Obwohl Hannover im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde, sind Teile der Innenstadt originalgetreu wieder aufgebaut worden. Die Herrenhäuser Gärten strahlen nicht nur mit barocker Pracht, sondern auch mit (einem) royalen Glanz. Im heutigen Artikel möchte ich Euch verschiedene Kulturangebote in Hannover und der Umgebung zeigen. Ich bin überzeugt, dass jeder etwas für sich (dort) finden wird, denn gerade kulturinteressierte Besucher können in Hannover sehr viel entdecken.

Hannover – Sehenswerte Altstadt trotz Kriegszerstörung

Wenn man durch die Innenstadt von Hannover spaziert, entdeckt man viele prachtvolle und filigrane Häuser. Man kann Straßenzüge mit Jugendstilhäusern bewundern, aber auch zahlreiche Fachwerkhäuser oder prunkvolle Kaufmannshäuser im Stil Norddeutscher Backsteingotik. Kann das möglich sein, da Hannover im Zweiten Weltkrieg katastrophal zerstört wurde? Mehr als 90 % der historischen Innenstadt waren völlig zerstört. Doch tatsächlich: Neben zahlreichen modernen und funktionalen Bauwerken wurden auch viele historische Häuser originalgetreu nachgebaut. Diese Bauwerke sehen alt und ehrwürdig aus und machen das Stadtbild so charmant. Wenn man durch die Straßen von Hannover schlendert, sollte man unbedingt den Blick nach oben richten, denn in der Innenstadt gibt es sehr viele wunderschöne Häuser zu entdecken.

Folge dem Roten Faden – ein individueller Stadtrundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Hannover

Wer in der Innenstadt von Hannover nicht nach oben, sondern nach unten schaut, der kann auf dem Bürgersteig einen roten Streifen entdecken. Dieser Rote Faden ist eine Wegmarkierung, welche die Besucher zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Highlights von Hannover führt. Wenn man dem Faden folgt, verpasst man beispielsweise nicht die Nanas von Niki de Saint Phalle am Leineufer oder die Marktkirche mit einem Pentagramm auf dem Turm. Die Leitlinie führt aber auch zum Maschsee und zum Alten und Neuen Rathaus. Die Strecke ist 4,2 Kilometer lang und alle, die während des Spaziergangs hungrig werden, können in die Markthalle von Hannover einkehren, die ebenfalls am Roten Faden liegt. Es gibt aber noch mehr „Fäden“, die durch Hannover führen: Ein „Grüner Faden“ leitet die Besucher zu den 21 schönsten Gärten und Parks der Stadt. Der „Blaue Faden“ wiederum ist ein Stadtrundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Calenberger Neustadt.

Das Neue Rathaus von Hannover – prachtvoll wie ein Schloss

Das Rathaus von Hannover wird nicht ohne Grund oft für ein Schloss gehalten – es ist unglaublich prunkvoll. Erbaut wurde das Rathaus in den Jahren 1901 bis 1913. Außen ist es im Stil des Historismus gehalten, mit vielen Elementen der Neorenaissance. Innen dominiert der Jugendstil, weshalb sich auch ein Blick ins Rathaus lohnt. Zur Einweihung des Rathauses war sogar Kaiser Wilhelm II. anwesend. Der Stadtdirektor soll ihm stolz gesagt haben, dass das Bauwerk komplett bar bezahlt wurde.

Im Rathaus werden mehrere Stadtmodelle gezeigt: die historische Altstadt von Hannover im 17. Jahrhundert, die Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg, die völlig zerstörte Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg und Hannover von heute.

Was hat das Rathaus von Hannover mit Venedig gemeinsam? Beide stehen auf sumpfigem Grund und sind daher auf Pfählen erbaut. Das hannoversche Rathaus steht auf über 6000 Buchenpfählen!

Weltweit einzigartig – der Bogenaufzug des Neuen Rathauses

Ein besonderer Aufzug fährt in die Kuppel des Neuen Rathauses. Dort befindet man sich auf 97,73 Metern Höhe und kann die Stadt und das Umland aus der Vogelperspektive betrachten. Das alleine lohnt sich schon. Noch interessanter ist aber die Fahrt mit dem Aufzug selbst, denn dieser macht einen Bogen, was weltweit einmalig ist. Der Aufzug fährt zunächst vertikal nach oben, biegt dann ab und fährt schräg weiter.

Sprengel Museum – Klassische Moderne und Nachkriegskunst der Superlative

Werke vieler bekannter deutscher und internationaler Künstler kann man im Sprengel Museum betrachten. Die Schwerpunkte des Museums liegen auf der klassischen Moderne, wie zum Beispiel dem Expressionismus oder Kubismus, aber auch Surrealismus und Dadaismus.

Künstlergrößen wie Franz Marc, August Macke, Emil Nolde oder Paul Klee, aber auch Pablo Picasso, René Magritte oder Max Ernst werden im Sprengel Museum gezeigt. Mehrere Räume sind zudem dem aus Hannover stammenden Dadaisten Kurt Schwitters gewidmet. Besonders sehenswert ist der Nachbau seines Kunstwerkes „Merzbau“ – ein von Schwitters kreierter Raum als Gesamtkunstwerk.

Ein Ausstellungsteil beschäftigt sich mit dem Thema „Entartete Kunst“. Außerdem finden im Museum mehrere wechselnde Ausstellungen statt. Aktuell ist im Sprengel Museum die hervorragende, bunte und phantasievolle Ausstellung „NIKI. KUSAMA. MURAKAMI: Love you for Infinity“ zu sehen. Über diese Ausstellung habe ich jedoch bereits berichtet.

Lest mehr in meinem Artikel: Schönheit, Schmerz und Unendlichkeit: Love you for Infinity

Museum August Kestner – Mehr Antike geht nicht

Eine der größten Antikensammlungen Deutschlands befindet sich im Museum August Kestner in Hannover – das weiß aber kaum jemand. Für jeden, der sich für Kunst aus der Antike interessiert, etwas über Ägypten erfahren oder mittelalterliche Schriften und Stoffe bewundern möchte, ist ein Besuch des Museums August Kestner ein Muss.

Besonders die Exponate aus dem antiken Ägypten umfassen einige Highlights, darunter die Mumie einer sehr wohlhabenden Frau aus Oberägypten. Die Dame, genannt „Lady of the House“, wurde um das Jahr 700 v. Chr. aufwendig bestattet.

Noch bedeutender ist aber die Büste des Pharaos Echnaton, dem Ehemann von Nofretete. Der Pharao wurde als unbeliebter „Ketzer-Pharao“ berühmt, denn er versuchte, den Monotheismus einzuführen und die vielen Götter „abzuschaffen“. Die hervorragende Qualität der Bearbeitung und seine beeindruckende Schönheit sind faszinierend. Umso verwunderlicher ist es, dass so viele Menschen nach Berlin reisen, um die Schönheit von Nofretete zu bewundern, während ihrem schönen Ehemann in Hannover oft nur wenig Beachtung geschenkt wird.

Herrenhäuser Gärten – Barocke Auszeit im Grünen

Die prachtvollen Gartenanlagen erinnern heute noch an die einstige Fürstenstadt Hannover. Die Barockgärten sind auch heute prunkvoll und bezaubernd. Besucher können in jeder Ecke etwas Neues entdecken. Die Herrenhäuser Gärten heißen nicht ohne Grund so: Man kann stundenlang in den vielen verschiedenen Gartenbereichen flanieren und verweilen – es gibt sogar zwei ausgewiesene Picknickplätze.

Herzog Johann Friedrich ließ die Herrenhäuser Gärten 1675 anlegen. Seine Schwägerin Sophie von Hannover wäre eigentlich die erste englische Königin aus dem Hause Hannover geworden, doch sie starb kurz vor der Krönung. Sie verstarb in den Herrenhäuser Gärten, an der Stelle, wo sich heute ihr Denkmal befindet. Über die detaillierte Geschichte der Gärten werde ich jedoch in meinem nächsten Artikel berichten.

Herrenhäuser Gärten als Veranstaltungsort

Die Herrenhäuser Gärten ziehen stets zahlreiche Besucher an, doch für Veranstaltungen sind sie besonders beliebt. Vor allem in den Sommermonaten gibt es dort ein vielfältiges Programm, darunter zahlreiche Konzerte, Poetry Slams oder Freilichtkinos. Ein besonderes Highlight, das sehr schnell ausverkauft ist, ist eine Poesielesung zum Sonnenaufgang.

Das Highlight: Internationaler Feuerwerkswettbewerb

Jedes Jahr findet in den Herrenhäuser Gärten in Hannover der Internationale Feuerwerkswettbewerb statt. Mittlerweile ist dieser Wettbewerb weltweit bekannt und renommiert; die Gewinner steigern ihre Popularität enorm.

An fünf Samstagen in den Sommermonaten füllen sich die Gärten mit unzähligen Besuchern, die sowohl das Feuerwerk als auch das vielseitige Rahmenprogramm genießen möchten. Die Abende sind beliebt und wunderschön. Schon um 18 Uhr strömen die Besucher mit Picknickkörben in die Gärten und genießen die Zeit bis zum Feuerwerk in vollen Zügen.

Am Abend unseres Besuchs drehte sich alles um das Thema England, denn die Herrenhäuser Gärten feierten dieses Jahr das 350-jährige Jubiläum. Was könnte da passender sein als ein royal-englisches Rahmenprogramm? Es gab Walk-Acts mit Bobbies oder Sherlock Holmes, Akrobatik und Konzerte von Beatles bis Jazz – und natürlich viele Essensstände. Wobei es durchaus sinnvoll ist, das eigene Picknick mitzubringen, denn die Essensstände waren sehr gefragt. An diesem Abend veranstaltete das englische Pyrotechnik-Team das Feuerwerk und gewann den Wettbewerb.

Kultur-Programm für den Abend – Das GOP Varieté-Theater Hannover

Wer tagsüber noch nicht genug Kultur erlebt hat, wird auch abends zahlreiche Angebote finden. Es gibt ein Opernhaus und mehrere Theaterstätten. Wer jedoch leichte und unterhaltsame Kunst und Akrobatik mag, dem sei ein Abend im GOP Varieté-Theater empfohlen.

Die GOP Varieté-Theater verfügen über mehrere Spielstätten und sind daher vermutlich schon vielen bekannt. Das pompöse GOP Hannover befindet sich praktischerweise in der Innenstadt, fast gegenüber der Oper. Nach einem anstrengenden Sightseeing-Tag kann man sich hier perfekt entspannen. Die Darbietungen der Artisten sind durchweg großartig.

Übernachtungstipp für die Innenstadt von Hannover – Smartcity Designhotel

Eine unkomplizierte Übernachtungsmöglichkeit in der Innenstadt von Hannover ist das Designhotel Smartcity Hotel. Es liegt sehr zentral, nur fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof oder der Haupteinkaufsstraße entfernt. Von dort aus sind alle wichtigsten Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar – selbst die Herrenhäuser Gärten, wenn man einen etwa 50-minütigen Fußweg in Kauf nehmen möchte.

Das Hotel ist im Stil der 50er-Jahre eingerichtet, wobei die Farben Rot und Weiß dominieren. Ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig fand ich die freistehenden Duschen inmitten der Zimmer – aber es sieht sehr stylisch aus. Hervorragend ausgestattet waren sowohl das Frühstücksbuffet als auch die Hotelbar.

Wetter zu gut für Museen? – Kultur am Steinhuder Meer entdecken

In nur 20 Minuten mit dem PKW und 45 Minuten mit dem ÖPNV erreicht man das Steinhuder Meer. Es ist das perfekte Naherholungsgebiet im ohnehin sehr grünen und wasserreichen Umland von Hannover. Obwohl der Name es vermuten lässt: Das Steinhuder Meer ist kein Meer, sondern ein riesiger See. In Niedersachsen heißen mehrere große Seen „Meer“. Dies kommt daher, dass im Plattdeutschen ein Meer „See“ genannt wird und umgekehrt ein See „Meer“.

In Steinhude am Steinhuder Meer gibt es ein überraschend vielseitiges Kulturangebot. Die Skulpturenpromenade mit Werken einiger renommierter Künstler liegt direkt am Seeufer. Hier kann man perfekt entspannen und dennoch etwas Kunstgenuss erleben.

Skulpturpromenade in Steinhude – Kunst am Wasser

Direkt am Ufer können Besucher die Skulpturenpromenade entdecken. Dort findet man sehr unterschiedliche, moderne Kunstwerke, zum Teil von renommierten Künstlern. Die in die Natur eingebetteten Installationen lassen viel Spielraum für Fantasie und Interpretation.

Kulturscheune – lokale Kunstschaffende entdecken

Die Skulpturenpromenade beginnt an der Kulturscheune, einem Ort, wo man Kunst lokaler Künstler bewundern und kaufen kann. Jeden Monat stellt ein anderer Künstler dort aus.

Die Einrichtung der Kulturscheune ist ein großartiges Projekt: Die historische Scheune war bereits vom Verfall bedroht und wird nun sinnvoll für die Kunst genutzt. Die Künstler können ihre Werke dort kostenlos präsentieren; sie müssen sich lediglich um die Beaufsichtigung der Räume kümmern.

Fischer-und Webermuseum – ein Kurztrip in die Vergangenheit

Sehr gefallen hat mir auch eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit, denn in dem liebevoll eingerichteten Fischer- und Webermuseum wird man sofort in eine Welt vor über 100 Jahren versetzt. Einst war Steinhude von Fischerei und Weberei geprägt; in den Häusern spielte sich sowohl der Arbeits- als auch der Familienalltag ab. In dem kleinen Museum wird dies anhand zahlreicher historischer Exponate anschaulich gezeigt.

Der Genuss nach der Kultur – der Steinhuder Aal

Eine besondere Spezialität am Steinhuder Meer ist der Rauchaal. In Steinhude findet man mehrere Fischräuchereien, wo man fangfrischen Fisch genießen kann. Der Aal ist hier besonders beliebt und gilt angeblich als außergewöhnlich wohlschmeckend. Hier entdeckt man auch seltene Gerichte wie Aal in Aspik oder Grünen Aal. Wir haben in der Fischräucherei Schweers gegessen. Die gemischte Räucherfischplatte inklusive Aal hat mir ausgezeichnet geschmeckt.

Schweers Aalräucherei, Alter Winkel 6, 31515 Wunstorf-Steinhude

Fazit: Hannover und das Umlang haben sehr viel zu bieten

Hannover und sein grünes Umland haben eine unglaubliche Vielfalt kultureller Angebote. Von den königlichen Herrenhäuser Gärten über hochkarätige Museen bis hin zum entspannten Kulturgenuss am Steinhuder Meer – schaut selbst, warum die unterschätzte niedersächsische Hauptstadt einen Besuch wert ist!

Hannover und das Steinhuder Meer habe ich im Rahmen einer gesponserten Pressereise besucht.

Der Beitrag Kultur-Wochenende in Hannover – Tipps für Sehenswürdigkeiten, Museen und Events der Landeshauptstadt erschien zuerst auf Burgdame.

Die Pop-Art-Werke, die derzeit im Sprengelmuseum Hannover ausgestellt werden, wirken auf uns bunt, leicht und sorglos. Doch auf den zweiten Blick verzerrt sich das Bild plötzlich, die Werke wirken seltsam, düster und aggressiv. In der aktuellen Sonderausstellung „NIKI. KUSAMA. MURAKAMI. LOVE YOU FOR INFINITY“ werden drei zeitgenössische Künstler:innen gezeigt, deren Werke auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten aufweisen, die jedoch von sehr ähnlicher Thematik inspiriert sind. Themen wie Liebe und Unendlichkeit, Alpträume und Monster oder Kunst und Kommerz wurden von jedem Künstler auf eigene, bunte Weise interpretiert. Die Ausstellung im Sprengel-Museum zeigt die Werke der drei Künstler:innen zum ersten Mal gemeinsam in einer faszinierenden Gegenüberstellung.

Love you for Infinity – der Wunsch nach unendlicher Liebe

Die Themen Liebe und Unendlichkeit sind in der Ausstellung allgegenwärtig. Der Rundgang beginnt mit dem Thema Liebe, das aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Ehe, Familie und Sexualität können wunderschön, aber auch beängstigend sein. Manchmal geht mit der Schönheit Bedrohung oder Unsicherheit einher. Auch Ängste, Alpträume, mentale Krisen und psychische Belastungen werden in vielen Werken thematisiert und gegenübergestellt. Der Vergleich der Werke ist faszinierend: Obwohl Niki de Saint Phalle auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten mit den japanischen Künstlern hat, findet man bei genauerer Betrachtung dieselben Themen und Sujets. Die Räume sind thematisch gegliedert. Am Anfang steht die Liebe. Es folgen Wut, Sexualität und Visionen mit Monstern. Ganz am Ende der Ausstellung werden schließlich die Werke gezeigt, in denen sich die Künstler mit dem Tod und der Unendlichkeit auseinandersetzen. Dieser Teil hat mich am meisten berührt und beeindruckt. Hier erwartet die Besucher eine einzigartige Überraschung: der Infinity-Room von Yayoi Kusama.

Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama, Takashi Murakami – im Sprengel-Museum in Hannover

Vor 25 Jahren schenkte die Künstlerin Niki de Saint Phalle dem Sprengel-Museum in Hannover mehr als 400 ihrer Werke. Anlässlich dieses Jahrestags wird im Sprengel-Museum in Hannover eine Ausstellung mit zahlreichen bekannten und unbekannten Werken gezeigt. Seitdem zählen die Werke von Niki de Saint Phalle zu den Wahrzeichen Hannovers. Die großen, bunten Nanas am Fluss Leine und die schillernde Grotte in den Herrenhäuser Gärten sind nicht nur den meisten Hannoveranern, sondern auch sehr vielen Touristen bekannt. Die Künstler Yayoi Kusama und Takashi Murakami sind vermutlich die berühmtesten zeitgenössischen Künstler Japans. In Deutschland sind sie jedoch eher selten zu sehen. Schon deshalb ist die Ausstellung etwas Besonderes. Die Gegenüberstellung der Kunstwerke und die Gemeinsamkeit der Sujets sind bewegend. Obwohl die Werke und Stile der Künstler:Innen völlig unterschiedlich sind, beschäftigen sich doch alle mit denselben Themen. Außerdem verbindet alle Künstler die Wiedererkennbarkeit, denn viele der Werke werden sofort erkannt.

Niki de Saint Phalle – Nanas und Schüsse

Ihre Werke sind sehr feministisch geprägt. Die Nanas – große, bunte und sehr runde Frauenskulpturen – sind ihr Markenzeichen. Zunächst wurde Niki de Saint Phalle als Model bekannt, später wurden ihre „Schießbilder” berühmt. Dabei schoss sie auf Farbbeutel, die an einer Leinwand angebracht waren. Durch das Schießen drückte Niki all ihre Wut auf das Patriarchat, ihre Kritik am Krieg aus und verarbeitete den sexuellen Missbrauch aus ihrer Kindheit. Ihre Werke sind ein feministischer Protest und in den 60er Jahren etwas ganz Neues. Im Sprengel-Museum kann man mehrere dieser „Schießbilder” sehen. Doch auch ihre Liebes- und Heiratsdarstellungen haben eine schöne und bedrohliche Komponente. Viele ihrer Werke beschäftigen sich mit Spiritualität, dem Tod und der Unendlichkeit nach dem Tod. In ihren Werken sind Gefühle und Gedanken greifbar. Immer wieder war ich berührt und begeistert.

Yayoi Kusama – Punkte und Pumpkins

Fast alle Künstler haben ein Merkmal, anhand dessen ihre Werke sofort zu erkennen sind. Bei Yayoi Kusama sind es Kürbisse und Punkte. Schon in ihrer Jugend soll die Künstlerin an Halluzinationen gelitten haben: Sie sah Punkt- und Netzmuster. Diese Muster sind bis heute in ihren Werken zu finden. Die Kürbisse sind ihr Gegenpol, ihr Mittel gegen die Halluzinationen. Mit Kürbissen verbindet Kusama Trost und ein warmes Gefühl. Neben Kürbissen und Polka Dots werden im Sprengelmuseum auch mehrere Werke gezeigt, die Sexualität symbolisieren. Vor allem die zahlreichen phallusähnlichen Darstellungen sind beeindruckend. Das Highlight kann man aber ganz am Ende der Ausstellung sehen. Im „Infinity Mirrored Room“ sind die Besucher von einer unendlichen Zahl bunter Kugeln umgeben, die sich in unendlich vielen Spiegeln spiegeln.

Takashi Murakami – Blumenfülle in bunter Mangawelt

Ich habe Takashi Murakami in Kyoto entdeckt, als dort seine Ausstellung über japanische Geister und Monster gezeigt wurde. Seine Bilder und Skulpturen sind vor allem bunt und schrill, als ob sie aus einem Manga oder Anime stammen würden. Und doch haben alle Werke eine zweite, düstere Ebene oder enthalten Gesellschaftskritik. So sind seine fröhlichen Blumen beispielsweise schwarz oder haben spitze Zähne. Seine süßen Mangamädchen haben so große Brüste, dass sie umzufallen drohen. Der goldene Riesenpenis Mr. Big Mushroom soll nicht nur einen Phallus darstellen, sondern kann auch als Atombombenpilz interpretiert werden.

Ist es noch Kunst oder schon Kommerz?

Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit, die die Künstler:innen verbindet. Sie alle sind Kooperationen mit Luxuslabels eingegangen. So haben sowohl Takashi Murakami als auch Yayoi Kusama für Louis Vuitton gearbeitet. Kusama brachte eine Kollektion gepunkteter Champagnerflaschen und Vuitton-Taschen heraus. Takashi Murakami wiederum drehte Werbefilme für Louis Vuitton und schmückte Produkte mit seinen Blumen. Auch Niki de Saint-Phalle arbeitete mit Kosmetikherstellern zusammen. Hier stellt sich vielen die Frage, ob das noch Kunst oder schon Kommerz ist. Als ich Takashi Murakami zum ersten Mal sah, war auch ich überrascht und zwiegespalten, denn im Garten des Museums für Bildende Kunst der Gegenwart in Kyoto steht eine riesige goldene Blume von Murakami auf einem überdimensional großen Koffer von Louis Vuitton. Was soll das? Ist es Werbung oder Kommerzkritik? Diese Frage kann auch ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob LVMH ein Sponsor des Museums ist. Für die Kunstwerke der drei Künstler:innen werden riesige Summen gezahlt. Schon im Museumsshop kostet ein Blumenkissen von Murakami 200 €. Daher ist Kunst immer auch ein Stück weit kommerziell.

Wann hast Du zuletzt einen Liebesbrief geschrieben?

Etwa in der Mitte der Ausstellung befindet sich ein rosa Raum mit zahlreichen Sitzgelegenheiten, Briefpapier und Umschlägen sowie einer großen Stellwand. Hier haben Besucher die Gelegenheit, einen Liebesbrief zu schreiben. Wann hast Du zuletzt einen Liebesbrief geschrieben? Bei mir ist es schon sehr, sehr lange her. In der heutigen Gesellschaft sind Liebesbriefe irgendwie in Vergessenheit geraten. Hier haben die Besucher nicht nur die Gelegenheit, sondern oft auch die Zeit, einen Liebesbrief zu schreiben, denn die Station wird sehr gut angenommen. Manche Besucher pinnen ihre Liebesbriefe an die Pinnwand. Andere wiederum hängen dort ihre Partnergesuche hin. Die Pinnwand wird häufig wie eine physische Tinder-App genutzt. Die Liebesbriefe können kostenlos verschickt werden, denn das Sprengel-Museum hat eine Kooperation mit der Citypost. Dafür stehen im Raum ein Briefkasten und vorab frankierte Briefumschläge bereit. Jeder Brief, der dort eingeworfen wird, wird verschickt.

Ein Highlight: Drei großartige Künstler – zum ersten Mal in dieser Konstellation

Auf diese Ausstellung habe ich mich schon seit geraumer Zeit gefreut. Sie war interessanter und vielseitiger als erwartet. Schon als ich in Japan zum ersten Mal die Werke von Takashi Murakami sah, war ich begeistert. Nie hätte ich gedacht, dass mich diese schrillen und bunten Kunstwerke ansprechen – doch ich liebe sie. Von Niki de Saint-Phalle gefällt mir fast alles und Yayoi Kusama war eine Neuentdeckung für mich. Doch diese Ausstellung lebt vor allem von der Gegenüberstellung und den Gemeinsamkeiten. Ich muss wiederkommen und mir beim nächsten Mal mehr Zeit lassen.

Daten zur Ausstellung

NIKI. KUSAMA. MURAKAMI. LOVE YOU FOR INFINITY

Dauer: 06.09.2025 bis 14.02.2026 – Die Ausstellung endet am Valentinstag – sehr passend, denn schließlich dreht sich in der Ausstellung vieles um die Liebe.

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag 10.00 bis 20.00 Uhr (nur die Sonderausstellung!)
Das Museum ist bis 18.00 Uhr geöffnet.
Donnerstag und Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr

Der Genuss nach der Kunst: Restaurant bell’ARTE

Das bell’ARTE ist ein Museumsrestaurant – oder besser: ein Restaurant im Museumsgebäude. Selbstverständlich ist es auch abends geöffnet, wenn das Museum bereits geschlossen ist. Es ist ein italienisches Restaurant mit hervorragenden Speisen. In diesem Artikel erwähne ich es jedoch wegen der Sonderkarte. Zu jeder Sonderausstellung kreiert der Küchenchef eine besondere Speisekarte, indem er sich von den ausgestellten Künstlern inspirieren lässt. Von dieser Idee war ich begeistert. Ich wählte ein von Murakami inspiriertes Gericht: vegan, gesund und sehr bunt. Es war köstlich, der Wein übrigens auch.

Der Beitrag Schönheit, Schmerz und Unendlichkeit: Love you for Infinity – Niki, Kusama, Murakami erschien zuerst auf Burgdame.

Mystische Orte im Teutoburger Wald gibt es mehrere. Das sind nicht nur die bekannten Felsformationen der Externsteine. Weit weniger bekannt, aber nicht minder geheimnisvoll, sind die Steinmonumente im Leistruper Wald bei Detmold. Dieser prähistorische Ort ist voller Mythen, Legenden und uralter Steindenkmäler. Eine derart hohe Dichte an steinzeitlichen Anlagen auf so engem Raum ist selten und macht den Wald zu einem echten Geheimtipp für alle, die nach verborgenen und mystischen Orten in Ostwestfalen suchen. In diesem Artikel nehme ich Dich mit in den sagenumwobenen Wald bei Detmold. Ich zeige Dir nicht nur uralte Grabhügel, Opfersteine und Steinreihen, sondern auch, wie du diese faszinierenden Monumente auf einem entspannten Rundwanderweg im Teutoburger Wald entdecken kannst.

Der Rundwanderweg Leistruper Wald: Eine Wanderung zu den mystischen Orten im Teutoburger Wald

Leistruper Wald bei Detmold gehört zu den flachen Gegenden von Lippe. Der ausgeschilderte Rundweg ist mit nur etwa 4,5 km Länge und wenigen Steigungen ideal für einen gemütlichen Spaziergang am Sonntagnachmittag. Er führt hauptsächlich durch einen dichten Laubwald und ist bestens für Wanderanfänger oder Familien geeignet. Die meisten prähistorischen Sehenswürdigkeiten liegen direkt am Weg, sodass du bequem zu ihnen gelangst. Nur für den kleinen Opferstein musst du kurz vom Hauptweg abbiegen – ein kleiner Abstecher, der sich aber definitiv lohnt! Es gibt nur wenige Orte in Ostwestfalen, um die sich so zahlreiche Legenden ranken. Denn erforscht wurden die meisten Steinmonumente nicht und das bietet viel Spielraum für Fantasie.

Prähistorische Monumente im Leistruper Wald

Was den Leistruper Wald so einzigartig macht, ist die Vielfalt und Dichte seiner prähistorischen Steinmonumente. Einige davon wurden bereits archäologisch untersucht, doch die meisten geben noch immer Rätsel auf. Nachgewiesen ist, dass hier bereits in der Steinzeit Menschen lebten und sich ansiedelten. Die Monumente stammen vermutlich aus unterschiedlichen Epochen, was die Stätte im Teutoburger Wald besonders mystisch macht.

Großer Opferstein mit Blutrinne und Näpfchen

Im Wald findest Du gleich zwei imposante Opfersteine. Diese massiven Steingebilde wurden von Menschenhand an ihren Platz gebracht und sind von kleineren Steinen umgeben. Besonders faszinierend an den Opfersteinen sind die sogenannten Näpfchen – kleine, runde Vertiefungen, die in die Steine eingearbeitet wurden. Ihre genaue Bedeutung ist bis heute nicht vollständig geklärt, aber es wird vermutet, dass sie Transportlöcher waren, die das Bewegen der schweren Steine ermöglichten. Auf einem der großen Opfersteine befindet sich zudem eine auffällige Rinne, die den Stein durchzieht. Dieses Merkmal gab der Formation den Namen „Opferstein“, da vermutet wird, dass sie für kultische Rituale genutzt wurde.

Kleiner Opferstein – Abseits des Weges versteckt

Knapp einen Kilometer vom großen Opferstein entfernt, etwas abseits des Weges, befindet sich ein kleinerer Opferstein. Diese Steinformation ähnelt der vorherigen, auch hier findet man einen großen und zwei kleinere Steine. Auch an diesen Steinen sind Näpfchen zu sehen. Es handelt sich jedoch nur um drei deutlich kleinere Steine.

3500 Jahre alte Steinhügelgräber im Teutoburger Wald

Das am besten erforschte Steinmonument im Leistruper Wald ist ein Grabhügel aus der Bronzezeit, der etwa 1500 v. Ch. errichtet wurde. Auf dem Gelände gibt es mehrere Steinhügelgräber, doch meines Wissens wurde nur dieser eine untersucht. Die Grabhügel dienten als Begräbnisstätten für viele Menschen. Großfamilien oder kleine Dorfgemeinschaften wurden dort bestattet. Meist wurden einzelne Menschen oder Paare in kurzen zeitlichen Abständen an demselben Ort begraben. Neben Gebeinen wurden auch Grabbeigaben gefunden. Ein besonderer Fund in diesem Steinhügelgrab war eine Bronzefibel und eine Nagelkopfnadel. Dank dieser Funde kann eine genaue zeitliche Einordnung vorgenommen und ein Bezug zur Bestattungskultur der Bronzezeit in Süddeutschland hergestellt werden. Schon der Bau der Grabhügel muss einen enormen Arbeitsaufwand dargestellt haben, da sehr viele große Steine dafür angehäuft werden mussten. Daher wird vermutet, dass es sich um Monumente ganzer Dörfer gehandelt hat.

Ist das Steinhügelgrab im Teutoburger Wald ein Cairn?

Als Cairns werden megalitische Steinhügelgräber, meist aus der Jungsteinzeit, bezeichnet. Ein Cairn (gälisch für „Steinhaufen“) ist primär ein künstlich aufgeschichteter Hügel aus Steinen, der als Grabmal oder Landmarke dient.

Vom Aufbau sind die Cairns sehr ähnlich wie das Steinhügelgrab im Teutoburger Wald. Es gibt eine Grabkammer, die von einer Anhäufung der Steine geschützt ist und einen zweiten Steinkreis um den Grabhügel herum. Meines Wissens ist das der Aufbau eines Cairns. Merkmale eines Cairns sind eine oft runde Form, eine Bestattungs-Grabkammer, die von Steinen geschützt wird und ein äußerer Steinring um den ersten Ring. Oft sind Cairns eine Kombination aus Stein- und Erdhügeln.

Aufgrund der späteren Datierung wird das Steinhügelgrab im Teutoburger Wald von Archäologen in der Regel nicht als „Cairn“ im Sinne der neolithischen Tradition Großbritanniens und Irlands bezeichnet, auch wenn es vom Bauprinzip her sehr ähnlich ist (ein Grabhügel aus Steinen). Man spricht meist von einem Steinhügelgrab der Bronze- oder Eisenzeit.

Steinkreise im Teutoburger Wald? Steinreihen und Stein-Hufeisen

Im Wald findet man an mehreren Stellen Steinformationen, die an Steinkreise erinnern. Die Steine sind jedoch deutlich kleiner. Andere Formationen erinnern an Steinreihen, darunter auch eine in Hufeisenform. Ob es sich dabei tatsächlich um prähistorische oder megalithische Steinkreise handelt und ob sie als Kult- oder Begräbnisstätten dienten, ist nicht bekannt. Die Orte wurden nie archäologisch untersucht, da sie vermutlich als unbedeutend eingestuft wurden. Die Formationen aus Kreisen, Halbkreisen und Reihen sind auf den ersten Blick zu erkennen. Es gibt Vermutungen, dass es sich bei diesem Waldstück um einen landwirtschaftlich genutzten Wald handelte. Die Steine könnten Markierungs- oder Grenzsteine gewesen sein.

Mehr Vermutungen und Legenden über die mystischen Steine in Ostwestfalen

Die Häufung der Steinmonumente im Leistruper Wald regt die Fantasie an. Sehr wahrscheinlich haben diese Orte seit Jahrhunderten zur Legendenbildung im Teutoburger Wald beigetragen. Legenden zufolge gibt es an den Steinen einen Übergang zur Anderswelt, zur Welt der Feen und Erdwesen. An dieser Stelle muss ich schmunzelnd an die Verbindung zu „Outlander“ oder an die walisische Mythologie der Kleinwesen denken. Es fasziniert mich, dass Menschen auf der ganzen Welt große Steine als Portale in eine andere Welt sehen. Es soll Personen geben, die eine Verbindung zu den Externsteinen gemessen haben. Bis heute wird der Leistruper Wald im Teutoburger Wald als Kraftort angesehen.

Unbekannt und doch sehr interessant – Mystische Steine bei Detmold

Einige Personen sehen in den prähistorischen Steinmonumenten im Leistruper Wald einen germanischen Kultort. Andere wiederum können hier einen Übergang in die Anderswelt erahnen oder betrachten die Steine als Kraftort. Genau das finde ich so faszinierend. Gerade die fehlenden wissenschaftlichen Nachweise bieten so viel Spielraum für Fantasie. Dadurch werden die Steine im Wald erst so richtig spannend. Die Steinmonumente im Leistruper Wald sind auf jeden Fall sehenswert. Es ist ein besonderer Ort, an dem schon vor Jahrtausenden Menschen siedelten. Der Wanderweg im Leistruper Wald ist ein landschaftlich schöner und ein einfacher Wanderweg, daher ist es ein lohnender Ausflugsort. Den Rest überlasse ich Eurer Fantasie.

Mehr mystische Orte im Teutoburger Wald

Wandern gehört zu meinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Aufgrund der räumlichen Nähe gehe ich am häufigsten im Teutoburger Wald wandern und erkunde dabei die mystischen Orte in Ostwestfalen. Der Teuto hat wunderschöne Wanderwege, abwechslungsreiche Landschaft, viele Laub- und Nadelwälder und einige mystische Orte, die man beim Wandern entdecken kann. Meine Wanderungen sind fast immer mit dem Besuch von alten Steinen verbunden. Hier findet ihr einige Links zu Wanderempfehlungen zu geheimnisvollen und mystischen Orten im Teutoburger Wald.

Wanderung zu mystischen Stätten im Eggegebirge
Wandern im Teutoburger Wald – Ruine der Hünenkapelle
Wandern in Ostwestfalen – Steinkammergräber bei Paderborn
Ruine Iburg im Teutoburger Wald
Wandern zum Kaiser Wilhelm Denkmal in Porta Westfalica

Der Beitrag Mystische Orte im Teutoburger Wald: Das verborgene Geheimnis des Leistruper Waldes erschien zuerst auf Burgdame.

Ein Urlaub auf dem Hausboot bedeutet vor allem eins: Natur, frische Luft und Freiheit. Die Zeit auf dem Boot war die perfekte Entschleunigung: Am dritten Tag war ich völlig entspannt. Auch habe ich die Nähe zur Natur noch nie so intensiv erlebt. Wenn man möchte, kann man die ganze Zeit fernab der Zivilisation verbringen. Natürlich war der Anfang schwer und wir haben uns manchmal sehr ungeschickt angestellt. Dennoch hatten wir eine perfekte Zeit auf dem Hausboot auf der Havel. Wir waren beide begeistert und haben jede Minute genossen. Gerne würde ich euch im heutigen Artikel schildern, was uns bei einem Hausbooturlaub an der Havel so gut gefallen hat.

Obere Havel – die perfekte Anfängerstrecke für Hausboote 

Das Hausboot haben wir für eine Woche gemietet. Wir sind in Havelberg gestartet, kurz vor der Mündung der Havel in die Elbe, und dort auch wieder angekommen. Havelberg haben wir als Startort gewählt, weil die obere Havel die perfekte Einsteigerstrecke ist. Die Havel ist dort breit, es gibt aber wenige Seitenflüsse und vor allem gibt es zwischen Havelberg und Brandenburg an der Havel keine Berufsschifffahrt. Es ist sehr entspannend, wenn man auf der Reise mit dem Hausboot nicht den großen Schiffen ausweichen muss.

Dennoch ist viel Verkehr auf der oberen Havel, besonders am Wochenende. Viele Motorboote und vor allem sehr viele Hausboote sind dort unterwegs. Die Gegend um die obere Havel ist recht dünn besiedelt. Es gibt dort sehr viel Natur. Natur … Natur. Am dritten Tag fehlte mir die Kultur, daher war ich froh, dass wir Leihfahrräder hatten und etwas unternehmen konnten.

Zum ersten Mal mit dem Hausboot unterwegs

In der Regel kann man ein Hausboot ohne Bootsführerschein mieten. Für Boote mit einer Geschwindigkeit von maximal 15 km/h ist kein Bootsführerschein erforderlich. Dennoch muss man einen Charterschein machen und eine kleine Prüfung ablegen. Im Vorfeld bekommt man Unterlagen zu Themen wie Regeln im Wasserverkehr, Verkehrszeichen und Umweltschutz, die man lernen muss. Die sechs Fragen sind aber leicht. Wenn man die Unterlagen vier- bis fünfmal durchgearbeitet hat, dann kann man die Fragen beantworten. Danach erhält man noch eine Einweisung zur Bootbedienung. Die Einweisung in Havelberg war hervorragend. Unser Ansprechpartner hat sich sehr viel Zeit genommen und geduldig mit uns geübt. Nach einer etwa 1,5-stündigen Einweisung durften wir losfahren.

Die Herausforderung… das Ankern 

Das Beste am Hausbootfahren ist, dass man fast überall am Flussufer ankern kann. Die Abende waren tatsächlich das Highlight. Es ist unglaublich schön, wenn man irgendwo am Ufer stehen bleiben kann, wo man ganz allein im Grünen ist. Sobald der Anker gefallen war, begann für uns die absolute Entspannung.

Unser Anleiter hatte uns bereits darauf vorbereitet, dass nicht das Schleusen, sondern das Ankern das Schwierigste am Bootfahren ist. Zunächst wollten wir es nicht glauben, aber es hat sich als wahr erwiesen. Am ersten Abend brauchten wir sieben Anläufe, bis wir einen passenden Platz hatten. Da die Hausboote zwei Anker haben, muss man einen Untergrund finden, in den man beide Anker setzen kann. Ein steiniger Untergrund kommt natürlich nicht infrage und Seerosen stehen unter Naturschutz.

Zunächst muss man also einen sandigen Boden finden, der flach genug ist, um ankern zu können, aber nicht so flach, dass man stecken bleibt. Natürlich sind wir trotzdem steckengeblieben … dann musste ich aussteigen und das Boot rausschieben. Da ich aber sowieso täglich schwimmen gegangen bin, war das kein Problem. Den ersten Anker zu setzen ist noch recht einfach, der zweite ist jedoch eine Herausforderung. Man muss das Schiff nämlich in Feinstarbeit so manövrieren, dass man schnell den Anker setzen kann, ohne aufzusetzen. Aber auch das Ankern war Übungssache.

Die Angst vor dem Schleusen

Wie alle Anfänger waren auch wir vor dem Schleusen immer nervös, am Anfang sogar ziemlich. Das Schleusen birgt gleich mehrere Schwierigkeiten. Zunächst muss man am Anleger festmachen und warten, bis die Schleuse geöffnet wird. Manchmal ist der Platz knapp und es warten mehrere Boote. Dann muss man in der Schleuse anlegen und das Boot befestigen. Manchmal ist die Schleuse sehr voll und der Platz knapp. Nach dem Schleusen muss man in der Reihenfolge „Erster zuerst“ rausfahren. Wenn die Boote vor einem schnelle Motorboote waren, die viele Wellen machen, ist das gar nicht so einfach. Dennoch ist das alles Übungssache: Am dritten Tag haben wir die Schleusen ohne Probleme gemeistert.

“Und bist Du ins Wasser gefallen?” – Die Peinlichkeiten

Fast jeder hat mich gefragt, ob ich ins Wasser gefallen bin. Ja, bin ich … beim Schleusen. Beim zweiten Mal habe ich mich ziemlich doof angestellt. Beim Anlegen ist das Boot abgetrieben. Ich habe versucht, es wieder in Richtung Wand zu ziehen, und bin dabei ins Wasser gefallen. Es war nicht schlimm, aber peinlich, weil die anderen Bootsbesitzer sich auf meine Kosten amüsierten. Es war sehr warm, ich kann sehr gut schwimmen und ich war sowieso jeden Tag schwimmen – daher war es halb so wild.

Eine weitere peinliche Situation gab es beim Schleusen. In den ersten Tagen waren wir beim Schleusen sehr unentspannt. Wir kamen an, banden das Boot auf einer Seite an und warteten. Unser Hausboot war das einzige Boot in der Schleuse. Wir warteten und warteten, aber es passierte nichts. Irgendwann kam durch den Lautsprecher die Durchsage: „Das Hausboot sollte bitte nicht im Anlegeverbot, sondern auf der anderen Seite anlegen.“ Die Anlegeverbotsschilder waren riesengroß, aber wir haben sie trotzdem nicht wahrgenommen.

Mein Nachbar, der Bieber

Schon am ersten Abend hat uns ein Biber besucht, und die Biber haben uns während der gesamten Reise begleitet. Ich hatte noch nie zuvor Bieber in der freien Wildbahn gesehen, doch auf der Havel sind sie uns fast täglich begegnet. Am dritten Tag wussten wir, dass die Wahrscheinlichkeit, einem Bieber zu begegnen, recht groß ist, wenn wir in der Nähe von Bäumen ankern. Die Rechnung ist tatsächlich aufgegangen. Die Biber hatten keine Angst, arbeiteten und schwammen neben unserem Boot. Abends beim Schwimmen ist mir sogar ein Biber im Wasser begegnet. Er schwamm etwa 30 Meter von mir entfernt. Wer kann schon von sich behaupten, dass er den Swimmingpool mit einem Biber teilt? Eine Nacht lang hatten wir so gut geparkt, dass wir unbewusst eine Anlegestelle in der Nähe eines Bieberbaus hatten. Der oder die Biber haben die ganze Nacht Radau gemacht.

Vögel beobachten vom Hausboot

Das Beobachten der vielen verschiedenen Vögel ist ein Erlebnis. So viele und vor allem so viele verschiedene Vogelarten habe ich noch nie gesehen. Auf der Havel habe ich es sehr bedauert, dass ich mich so wenig mit Vögeln auskenne und die verschiedenen Arten gar nicht bestimmen kann. Am Havelufer gibt es mehrere Sandbänke und Seitenarme, an denen sich die verschiedenen Vogelpopulationen sammeln. Daher ist eine Hausboot-Reise perfekt für alle, die sich für Vögel interessieren.

Unsere Tour – Havelberg bis Rathenow und Hohennauener See

Ich hatte geplant, bis mindestens nach Brandenburg an der Havel zu fahren, vielleicht sogar bis kurz vor Potsdam, da ich das Schloss Caputh unbedingt sehen wollte. Ich hatte geplant, dass wir abends anlegen, uns die Städte anschauen und dort etwas essen. Das wäre zwar theoretisch machbar gewesen, aber nur mit Stress und enormer Lärmbelästigung durch den Motor. Da es aber eine entspannte Woche werden sollte, sind wir meist nur sehr langsam gefahren. Mit dem Fahrrad wären wir doppelt so schnell gewesen. Wir sind tatsächlich nur bis nach Rathenow gekommen.

Auf dem Wasser wollte ich jedoch nichts anderes als Wasser und Natur sehen. Je weniger Menschen, desto besser. Zwei Tage haben wir am Hohennauener See verbracht, die Küstenorte besucht und die Natur genossen. Obwohl ich sonst Power-Sightseeing mache, war das eine sehr entspannte Tour. In der Karte habe ich auch meine Ausflugsziele für Fahrradtouren vermerkt. Diese Empfehlungen findet Ihr in den nächsten Kapiteln.

Ausflüge während einer Hausboot-Tour an der Oberen Havel 

Weil wir Fahrräder gemietet hatten, unternahmen wir auch einige Ausflüge. Ich habe mein Geschichtsbedürfnis gestillt und Schlösser, Kirchen und Ruinen besucht. Im Folgenden findet ihr eine kleine Übersicht unserer Ausflugsziele. Da es den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, jedes Dorf zu beschreiben, das wir gesehen haben, habe ich mich auf eine Auswahl historischer Ausflugsziele beschränkt.

Schollene mit Schloss und Brauerei

Da es auf meiner Tour recht wenige Schlösser gab, musste ich jedem Herrenhaus auf der Route einen Besuch abstatten. Das Schloss Schollene wird leider nicht genutzt und ist auf dem besten Weg, ein Lost Place zu werden. Vor kurzem wurde es als Teil des nebenan liegenden Pflegeheims genutzt, es beherbergte Büros und eine Arztpraxis. Nun ist es leider verlassen.

Dabei ist das kleine Rokoko-Schloss durchaus ein Schmuckstück. Es wurde Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut. Es ist im späten Rokoko-Stil gehalten und wirkt sehr schlicht, weshalb man hier bereits die Einflüsse des Klassizismus spürt. Erbauen ließ es Friedrich Wilhelm von Printzen, ein königlich-preußischer Kriegsrat. 1840 wurde es an die Freiherren von Hagen auf Hohennauen verkauft, 20 Jahre später an die Familie von Alvensleben. Bis 1945 blieb das Schloss im Besitz dieser Familie.

Schollene ist ein sehr kleines Dorf. Dennoch habe ich es schon einmal besucht, als ich an einer Brauereibesichtigung teilgenommen habe. In Schollene gibt es eine kleine, individuelle Brauerei, die ich schon einmal besucht habe. Die Elb-Havel-Brauerei hat nicht nur sehr gutes Bier, sondern auch einen netten Biergarten, der leider nur unter der Woche geöffnet ist.

Mehr über die Elb-Havel-Brauerei könnt Ihr in meinem Artikel anderen Artikel erfahren:

Freizeittipps und Sehenswürdigkeiten im Elb-Havel Winkel

Rathenow – der Einkaufsstopp

In Rathenow haben wir einen Einkaufsstopp eingelegt, um unsere Lebensmittelvorräte aufzufüllen. Natürlich sind wir auch durch die Stadt geradelt, denn ich wollte unbedingt die romanische Kirche St. Marien-Andreas sehen. Leider war sie geschlossen, was mich enttäuschte. Auch die Innenstadt von Rathenow hat mich etwas enttäuscht. Nach einem Besuch im Buchladen und im Café sind wir wieder zurückgeradelt. Überrascht hat mich jedoch, dass viele Menschen in Rathenow so freundlich waren. Das hat die Stadt wieder sehr sympathisch gemacht.

Hansestadt Havelberg mit mächtigem Dom

Havelberg war der Start- und Endpunkt unserer Bootsreise. Die Stadt ist wunderschön und hat viele alte Gebäude sowie schmale Gassen. Am beeindruckendsten ist jedoch der Havelberger Dom, der mächtig über der Stadt thront. Der Dom von Havelberg ist über 900 Jahre alt. Es ist faszinierend, wie viele mächtige Kirchengebäude im Mittelalter in der Nähe der Elbe errichtet wurden. Im Mittelalter waren die östlichen Gebiete noch nicht christianisiert. Östlich der Elbe lebten slawische Stämme, also Heiden. Die Elbe bildete die Grenze zwischen dem christlichen und dem heidnischen Reich. Das Ziel der Franken war es jedoch, die Heiden um jeden Preis zum Christentum zu bekehren. Daher wurden entlang der Elbe und Havel riesige Kirchen gebaut. Die Dichte an romanischen Kirchen in Sachsen-Anhalt ist unglaublich – und sie sind alle viel zu groß für die kleinen Orte.

Mehr über die romanischen Kirchen in der Umgebung könnt Ihr in meinem Artikel: Sehenswerte Kirchen und Klöster in der Altmark entdecken.

Auch der Havelberger Dom ist eins von den prachtvollen und von Weitem sichtbar. Erbaut in der Romanik, in der Gotik ausgebaut, ist das Gebäude architektonisch faszinierend. Doch über den sagenhaften Dom habe ich schon einen Artikel geschrieben, unten der Link: Sagenhafter Dom von Havelberg.

Einkehrtipp: Bilderbuch-Café 

Für Havelberg würde ich gerne auch ein charmantes kleines Café empfehlen. Das Bilderbuch-Café ist tatsächlich wie aus einem Bilderbuch und der auf antikem Porzellan servierte Kuchen ist wunderbar. Doch auch die kleine Auswahl an herzhaften Speisen ist köstlich und regional.

Bilderbuch-Café, Markt 7, 39539 Havelberg

Radtour auf die andere Seite der Elbe 

Im Südosten von Sachsen-Anhalt liegen die Havel und die Elbe nah beieinander, denn bei Havelberg mündet die Havel in die Elbe. Wir entschieden uns daher, einen Tag auf der anderen Elbseite zu verbringen. Mit dem Fahrrad sind wir zunächst nach Sandau gefahren, um uns die romanische Backsteinkirche anzusehen. In Sandau überquerten wir die Elbe mit einer Fähre. Für eine Kaffee- und Kuchenpause haben wir einen charmanten Gutshof mit einem kleinen Tierpark gefunden. Danach besuchten wir eine Kirchenruine und ein verlassenes Schloss. Es war eine leichte Halbtagestour mit für mich vielen interessanten Orten. Nun aber zu den Sehenswürdigkeiten.

Romanische Backsteinkirche Sandau 

Wie oben bereits erwähnt, war die Elbe im Mittelalter ein Grenzfluss zwischen dem Frankenreich und den slawischen Gebieten – und damit zwischen Christen und Heiden. Um ihre Überlegenheit zu demonstrieren, errichteten die Christen riesige Kirchen im Grenzgebiet. Ein Beispiel hierfür ist die romanische Kirche in Sandau.

Viele Kirchen in Norddeutschland wurde aus Backstein erbaut, auch diese romanische Kirche. Sie wurde um 1200 von den Mönchen des Klosters Jerichow errichtet. An dieser Stelle stand jedoch schon früher eine kleine Holzkirche, die wiederum auf einer slawischen Opferstätte errichtet wurde. Mitte des 15. Jahrhunderts wurden Teile der Kirche im Stil der Gotik umgebaut.

Die sandauer Kirche wurde am Ende des II. Weltkriegs stark beschädigt und es stand jahrzehntelang nur noch eine Kirchenruine in Sandau. Erst im Jahr 2002 wurde mit dem Wiederaufbau begonnen. Da es sich um eine evangelische Kirche handelt, ist das Innere sehr schlicht. Die mächtigen und trutzigen Mauern schaffen eine unglaubliche Atmosphäre.

Kirchenruine Käcklitz 

Die Kirche von Käcklitz war einst die Dorfkirche eines Ortes, den es heute nicht mehr gibt. Käcklitz ist eine Wüstung, von der nur noch die Kirchenruine erhalten geblieben ist. In der DDR führte eine sowjetische Panzerstraße direkt durch den Ort, weshalb er verlassen und abgerissen wurde. Lediglich die etwas abseits gelegene Kirche ist erhalten geblieben.

Die Ruine ist ein mystischer Ort, der wild bewachsen zwischen Bäumen und Feldern liegt. Gerade Ruinen regen meine Fantasie besonders an. Die Kirche von Käcklitz ist alt. Sie wurde Mitte des 15. Jahrhunderts aus Backstein im Stil der Frühgotik erbaut. Daher sollte wenigstens die Ruine erhalten bleiben, daher für mich war sie sehr sehenswert.

Schloss Osterholz 

Die Westseite der Elbe begeistert mich, denn fast jedes Dorf hat oder hatte ein Schloss oder ein Gutshaus. Viele davon sind leider in einem bedauernswerten Zustand, so auch das Schloss Osterholz. Das Schloss ist von einem genutzten landwirtschaftlichen Hof umgeben und steht leer. Es ist im Privatbesitz, wie man den Verbotsschildern entnehmen kann. Ich finde es traurig, wenn Schlösser ungenutzt verfallen. Angeblich wird der Vorhof des Schlosses als Wohnmobilstellplatz genutzt.

Da ein landwirtschaftliches Gut angegliedert ist, ist das Schloss eher ein Herrenhaus. Es wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im klassizistischen Stil erbaut. Das Gut Osterholz war seit Ende des 18. Jahrhunderts im Besitz der Adelsfamilie von Knoblauch.

Einkehrtipp: Gutshaus Büttnershof 

Der Büttnershof hat ein wunderbares, altmodisches Café und Restaurant in einem alten, imposanten Gutshaus. Wir haben dort Kaffee und selbstgebackenen Kuchen genossen und alles war stimmig. Das Gutshaus ist der perfekte Ausflugsort für die ganze Familie, denn im großen Park befindet sich ein Tiergehege mit vielen Vögeln, Eseln und Kaninchen. Besonders sehenswert ist der weiße Pfau. Solche versteckten Kleinode sind heutzutage selten geworden, daher empfehle ich das Gutshaus Büttnershof sehr gerne.

Gutshaus Büttnershof, Büttnershof 38, 39606 Iden, Altmark

Was kostet ein Hausboot-Urlaub?

Ein Hausboot zu mieten ist nicht günstig, aber auch nicht so teuer, wie ich zunächst erwartet habe. Für das Hausboot mit vier Schlafplätzen haben wir etwa 1.450 € bezahlt. Wir waren zu zweit unterwegs, aber das Boot ist geräumig und bietet durchaus Platz für vier Personen. Auf der Havel waren viele Familien mit zwei Kindern oder jeweils zwei befreundeten Paaren unterwegs. Zur Bootsmiete kommen noch die Benzinkosten hinzu, die nach Verbrauch berechnet werden, sowie die Kosten für einen Charterschein in Höhe von etwa 40 €. Optional kann man eine Zusatzversicherung für Schäden buchen – das waren gut investierte 50 €. Zusätzlich haben wir Leihfahrräder für eine Woche gebucht, die 4 € pro Tag und Fahrrad gekostet haben. Auch Bettwäsche und Handtücher können optional gemietet werden. Insgesamt haben wir etwas über 1.650 € bezahlt. Die Verpflegung habe ich nicht mit einberechnet.

Es wird nicht die letzte Hausboot-Tour sein

Der Urlaub auf dem Hausboot war unglaublich toll und entspannend. Die Peinlichkeiten waren schnell vergessen und wir haben jede Minute genossen. Jedes Glas Wein beim Sonnenuntergang war großartig und idyllisch. Wir waren immer ganz allein, umgeben von Wasser und Grün. Jede Schwimmrunde war zauberhaft, denn ich hatte einen großen Pool ganz für mich allein. Es war der perfekte Erholungsurlaub. Meine nächste Hausboot-Tour würde ich gerne auf dem River Avon oder auf der Masurischen Seenplatte machen.

Mehr Empfehlungen und Sehenswürdigkeiten der Altmark entdecken

Alte Klöster und Kirchen in der Altmark entdecken
Schlösser von Bismarck in Schönhausen
Kloster Jerichow – 900 Jahre Geschichte
Schloss und Schlosspark Krumke
Mit Theodor Fontane durch die Altmark
Freizeittipps und Sehenswürdigkeiten der Altmark
Klosterruine Arendsee
Prachtvolle Hansestadt – Sehenswürdigkeiten von Stendal

Der Beitrag Hausboot ohne Bootsführerschein – Reise und Erfahrungen mit einem Hausboot auf der Havel  erschien zuerst auf Burgdame.

Die Burg Frankenstein liegt im Süden Hessens und trägt den Namen des vielleicht berühmtesten Monsters der Welt. Frankenstein ist ein Klassiker und wohl das bekannteste Horrorbuch der Welt. Es gab unzählige Ausgaben und Verfilmungen. Und „Frankenstein” hat bis heute nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt: Für das Jahr 2026 sind sogar drei Neuverfilmungen geplant, darunter eine von Guillermo del Toro. Das hat mich veranlasst, meinen alten Artikel etwas zu überarbeiten.

Doch was hat die Burg Frankenstein mit dem „Frankenstein” von Mary Shelley zu tun? Ist der Name nur Zufall? Oder wurde das berühmte Monster nach der hessischen Burg benannt? Es gibt einige Hinweise, aber auch viele Sagen und Legenden über die Burg Frankenstein. Auch in Hessen gibt es viele sagenumwobene und geheimnisvolle Orte zu entdecken. Begleitet mich heute auf den Spuren von Mary Shelley zur Burg Frankenstein im Odenwald!

Geschichte der Burg Frankenstein

Die Burg Frankenstein ist sehr alt, denn sie wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut. Ihr Erbauer war vermutlich Konrad I. von Frankenstein. Die Gegend um die Burg ist jedoch vermutlich schon viel länger im Besitz der Adelsfamilie von Frankenstein, weshalb heute davon ausgegangen wird, dass bereits Jahrhunderte früher an dieser Stelle eine Burg oder ein Gutshaus stand. Um 1400 wurde die Burganlage ausgebaut und erweitert. Bis 1662 blieb die Burg im Besitz der Herren von Frankenstein. Danach verkauften sie sie an den Landgrafen Ludwig VI. von Hessen-Darmstadt. Im Jahr 1662 kaufte Ludwig VI. nicht nur die Burg Frankenstein und die gesamte Gegend um Butzbach, sondern ließ in diesem Jahr auch das Schloss Darmstadt errichten.

Da der Graf jedoch nur an den Ländereien interessiert war, wurde die Burg Frankenstein nicht bewohnt und verfiel. Zunächst wurde sie als Invalidenanstalt, Kaserne und Flüchtlingsunterkunft genutzt, dann ganz verlassen. Erst im 19. Jahrhundert, der Epoche der Burgenromantik, wurde die Burg teilweise wieder restauriert, denn mittelalterliche Ruinen waren damals Aushängeschilder und beliebte Ausflugsziele. Inmitten der Ruinen wurde ein Forsthaus mit einer Gastwirtschaft errichtet. Doch die Burg Frankenstein wäre eine Burgruine unter vielen geblieben, wenn Mary Shelley ihren Roman nicht „Frankenstein” genannt hätte. War die Burg Frankenstein eine Inspiration für Mary Shelley?

Wer war Frankenstein?

Dr. Viktor Frankenstein ist die Hauptfigur aus Mary Shelleys Roman. Er ist ein ehrgeiziger Arzt und Wissenschaftler, der versucht, den Tod zu überwinden. Er setzt einen neuen Menschen aus Leichenteilen zusammen und verleiht ihm mit Elektrizität aus einem Blitzableiter das Leben. So erschafft er einen neuen Menschen – und gleichzeitig ein Monster. Denn sein wiederbelebter Mensch war so hässlich und abstoßend, dass sich alle vor ihm fürchteten, dabei will er nur Freundschaft. Erst die menschliche Ignoranz und Aggression machen die Kreatur von Viktor Frankenstein zum Monster, das sich an seinem Erschaffer rächen will. Oft wird irrtümlicherweise angenommen, dass „Frankenstein” der Name des Monsters ist.

Was hat die Burg Frankenstein mit dem Roman von Mary Shelley zu tun?

Diese Frage stellen sich seit Jahrzehnten viele Menschen, denn sie ist bis heute ungeklärt. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass die Burg wenig mit dem Roman zu tun hat, weil es nicht dokumentiert ist, dass Mary Shelley die Burg Frankenstein besucht hat. Mary und ihr Ehemann Percy Bysshe Shelley haben mehrfach Deutschland besucht. Während ihrer Rheinreise im Jahr 1814 sollen sie die Burg aus der Ferne gesehen oder Legenden über sie gehört haben. Vom Rhein aus kann man die Burg Frankenstein nicht sehen. Heute nicht, doch im 19. Jahrhundert war der Rheinverlauf anders. Angeblich konnte man damals die imposante Anlage der Burg Frankenstein aus der Ferne sehen. Eine andere Legende besagt, dass die Shelleys die Burg besucht und in einem Gasthaus in der Nähe übernachtet haben.

Vielleicht haben die Erzählungen der Gebrüder Grimm auch die Fantasie von Mary Shelley beflügelt. Die Brüder Grimm sammelten hessische Sagen und Legenden und kannten sicherlich die Legende um den Alchemisten Johann Konrad Dippel, der im 17. Jahrhundert auf der Burg lebte. Mary Shelley und Jakob Grimm schrieben sich über Jahrzehnte hinweg viele Briefe. Jakob Grimm pflegte auch regen Briefverkehr mit Mary Jane Clairmont, der Stiefmutter von Mary Shelley. Es soll ein Brief existieren, in dem er die Geschichte eines Wissenschaftlers erzählt, der aus Leichenteilen ein Monster erschafft. Mary Clairmont übersetzte die Grimmschen Sagen und Legenden ins Englische. Vielleicht war sie die Person, von der Mary Shelley die Idee für ihre Geschichte hatte.

War der Alchemist Johann Konrad Dippel das Vorbild für Frankensteins Monster? 

Vielleicht gibt es tatsächlich eine reale Vorlage für den Wissenschaftler Viktor Frankenstein, der das traurige Monster erschaffen hat. Im 17. Jahrhundert lebte der Arzt und Alchemist Johann Konrad Dippel auf der Burg Frankenstein. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Nach seinem Studium in Gießen soll er für einige Zeit als Hauslehrer auf der Burg tätig gewesen sein. Schon zu dieser Zeit soll der Arzt Experimente mit Leichen durchgeführt haben, die er von den umliegenden Friedhöfen stahl. Johann Konrad Dippel lebte jedoch nicht immer auf der Burg Frankenstein; er war eher ein „fahrender Gelehrter”. So lebte er in Berlin, wo er unter anderem als Alchemist für König Friedrich I. tätig war. Danach zog er in die Niederlanden, wo er an der Universität Leiden promovierte. Dann lebte er im damals dänischen Altona. Später war er als Leibarzt am schwedischen Königshof tätig. Zuletzt kehrte er in seine hessische Heimat zurück und lebte und arbeitete am Hof des Grafen Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Dippel kam in seinem Leben viel herum, seine Zeit auf der Burg Frankenstein war nur von kurzer Dauer.

Mehr Sagen und Legenden um die Burg Frankenstein

Der Schatz im Untergrund

Unter der Burg Frankenstein soll es labyrinthische Verliese geben, die die Burg mit der „Alten Burg” und der Kirche von Nieder-Beerbach verbinden. Von der alten Burg, die den Namen „Die alte Bejje” trägt, ist heute nur noch eine Wallanlage erhalten. In diesem Labyrinth soll ein wertvoller Schatz versteckt sein. Um was für einen Schatz es sich dabei handelt, konnte ich nicht herausfinden. Im 18. Jahrhundert gab es unzählige Schatzsucher, die dort gegraben haben. Doch nach mehreren Todesfällen wurde die Schatzsuche verboten. Ein Schatz wurde bis heute nicht gefunden.

Ritter Georg – der Drachentöter

Es gibt Sagen, die überall auftauchen. Der Schatz im Burgverließ ist ein Klassiker, ebenso wie der tapfere Ritter, der die Jungfrauen vor einem Drachen beschützt. Im späten Mittelalter soll auf der Burg Frankenstein der Ritter Georg gelebt haben, der die Menschen vor einem bösen Lindwurm beschützte. Ein Lindwurm ist ein kleiner Drache. Dieser soll immer wieder Jungfrauen aus den benachbarten Orten entführt und gefressen haben. Georg soll den Lindwurm im Kampf getötet haben, wurde dabei aber von einem giftigen Stachel verletzt und starb. Das Blut des Drachen soll den Bach unterhalb der Burg schwarz gefärbt haben; seitdem heißt er Dunkelbach. In der Burgkapelle von Frankenstein kann man bis heute ein Epitaph mit der Abbildung eines Ritters mit einem Drachen sehen. Es soll sich um den besagten Ritter Georg von Frankenstein handeln.

Ritter Georg und seine geliebte Annemarie

Eine andere Version der Legende um Ritter Georg besagt, dass seine heimliche Geliebte, Annemarie, als Jungfrau dem Drachen geopfert werden sollte. Georg und Annemarie trafen sich heimlich in einem verlassenen Haus unterhalb der Burg. Als Erkennungszeichen stellten sie drei brennende Kerzen ins Fenster. Als Annemarie geopfert werden sollte, erschienen drei Lichter im Fenster. So wusste Georg, dass Annemarie in Gefahr ist, und er rettete sie. Beim Kampf gegen den Drachen wurde er verletzt und starb. Annemarie starb vor Gram kurze Zeit später. Seitdem soll man jedes Jahr in der Nacht zum ersten Advent Lichter sehen. Um Mitternacht leuchten drei Lichter auf, und angeblich kann man auch das blasse Gesicht von Annemarie erkennen. Um 1 Uhr nachts erlöschen die Lichter wieder.

Burg Frankenstein – Legendäre Burg bei Darmstadt

Egal, ob man sich für die Geschichte von Mary Shelley oder die Geschichte der Burgmauern interessiert – die Burg Frankenstein ist imposant und sehr bekannt. Sie ist eine sehenswerte Burgruine und ein lohnendes Ausflugsziel. Umgeben von dichten Wäldern und hohen Bergen ist sie nicht einfach zu erreichen. Mit ein wenig Fantasie kann man die geheimnisvolle Seite der Burg entdecken. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Sagen und Legenden um die Burg nicht nur Mary Shelleys Fantasie beflügelt haben.

Buchempfehlungen zum heutigen Artikel

Bei den Links in diesem Absatz handelt es sich um Links zu amazon.de. Wenn Du über diesen Link etwas kaufst, bekomme ich eine kleine Provision.

Es gibt unzählige Ausgaben des Schauerromans „Frankenstein“ von Mary Shelley. Hier ein Link zu meiner ledergebundenen Lieblingsausgabe des Anaconda-Verlages.

Sehr gerne mag ich die Biografie von Mary Shelley und ihrer Mutter, der Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft „Romantic Outlaws: The Extraordinary Lives of Mary Wollstonecraft und Mary Shelley.“ Leider ist das Buch nur auf Englisch erhältlich.

In der Biografie von Mary Shelley der Literaturwissenschaftlerin Miranda Seymour finden sich mehrere Bezüge zur Burg Frankenstein und zu Johann Konrad Dippel. Die Autorin gibt an, dass Mary Shelley nach ihrer Reise durch den Süden Hessens in ihrem Tagebuch schrieb: „Götter erschaffen hier einen neuen Menschen” (Gods [making entirely] new men).

Der Beitrag Burg Frankenstein in Hessen – Inspiration für Mary Shelley? erschien zuerst auf Burgdame.