Der Teutoburger Wald in Ostwestfalen (OWL) ist ein wahres Paradies für Naturfreunde. Besonders die Region rund um Oerlinghausen, eingebettet zwischen Bielefeld und Detmold, bietet abwechslungsreiche Routen. Ein Highlight für einen entspannten Sonntagnachmittag ist der etwa 8 Kilometer lange Rundweg am Tönsberg, der Naturgenuss mit spannenden historischen Entdeckungen verbindet. Neben traumhaften Ausblicken findet Ihr hier eine alte Kapellenruine, Hünengräber, Überreste einer alten Siedlung und schottische Hochlandrinder.

Rundweg Tönsberg & Wistinghauser Senne: Die Route im Überblick

Wer im Teutoburger Wald wandern möchte, sucht oft die Kombination aus Ruhe und Erlebnis. Der Wanderweg A5 (Start: Wanderparkplätze an der Straße „Unter der Howe“) führt durch die malerische Wistinghauser Senne.

• Länge: ca. 7 km
• Dauer: 2 bis 2,5 Stunden
• Schwierigkeit: Leicht bis mittelschwer
• Highlights: Hünenkapelle, schottische Hochlandrinder, historische Wallanlagen.

Rundweg am Tönsberg – Wandern im Teutoburger Wald

Um den Tönsberg bei Oerlinghausen gibt es mehrere Wanderwege. Ich habe einen Rundweg von ca. 7 Km durch die Wistinghauser Senne gewählt, das ist genau richtig für einen Sonntag Nachmittag. Der Weg bietet viel Wald und schöne Ausblicke auf den Teutoburger Wald. Aber neben dem Naturgenuss ist es für mich auch immer wichtig, dass ich etwas nicht Alltägliches entdecken kann. Sagenhafte und geheimnisvolle Orte oder historische Stätten zählen für mich zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten. Aber auch Tiergehege besuche ich gerne, denn Begegnungen mit Wildtieren sind kleine Highlights. In der Gegend um Oerlinghausen gibt es beides. 

Die Hünenkapelle: Ein mystischer Ort in Ostwestfalen

Ein absolutes Highlight am Tönsberg ist die Hünenkapelle. Die heute sichtbaren Ruinen stammen aus dem 15. Jahrhundert, doch die Geschichte des Ortes reicht viel weiter zurück.

Auf den Spuren von Karl dem Großen

Legenden besagen, dass bereits im Frühmittelalter eine Kapelle an dieser Stelle stand – beauftragt durch Karl den Großen höchstpersönlich. Man vermutet, dass hier einst die Irminsul stand, ein bedeutendes sächsisches Heiligtum. Da christliche Kirchen oft auf ehemaligen heidnischen Kultstätten errichtet wurden, umweht die Kapelle bis heute eine geheimnisvolle Aura.

Die Ruine liegt zudem innerhalb einer vorrömischen Ringwallanlage (Sachsenlager) aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, sollte das Archäologische Freilichtmuseum Oerlinghausen besuchen.

Highland-Feeling in OWL: Exmoor-Ponys und Hochlandrinder

Ein Kontrast zum dichten Wald bietet die Heidelandschaft der Senne. Hier treffen Wanderer auf ein besonderes Naturschutzprojekt:

• Schottische Hochlandrinder: Die zotteligen Tiere sorgen dafür, dass die Heide nicht verbuscht.
• Exmoor-Ponys: Zusammen mit den Rindern prägen sie das Bild der halboffenen Weidelandschaft.

Für Schottland-Fans ist dieser Abschnitt ein echtes Muss – die Kombination aus sanften Hügeln, Ruinen und Weidetieren weckt sofort Urlaubsgefühle.

Versunkene Geschichte: Die Wistinghauser Senne

Entlang des Weges stößt man auf Überreste einer Siedlung aus dem 17. Jahrhundert. Es ist kaum vorstellbar, dass diese heute karge Landschaft einst bewohnt war. Durch massive Rodungen entstanden Wanderdünen, die die Menschen schließlich zur Flucht zwangen. Erst im 19. Jahrhundert wurde die Senne wieder aufgeforstet, wodurch die heutige, einzigartige Kulturlandschaft entstand.

Fazit und Eckdaten

Eine Wanderung bei Oerlinghausen lohnt sich sehr. Der Rundweg um den Tönsberg ist ideal für alle, die eine geschichtsträchtige Wanderung in Ostwestfalen suchen. Auch wenn die Hünengräber für Laien oft schwer zu entdecken sind, bieten die Aussichtspunkte und die Hünenkapelle genug „Augenfutter“.

Tipp: Parken Sie am Wanderparkplatz „Unter der Howe“ oder „Welschenweg„. Der Weg ist gut ausgeschildert und auch für Gelegenheitswanderer problemlos machbar.

Mehr Wandertipps für Ostwestfalen:

Wandern zu mystischen Stätten im Eggegebirge
Wanderung zu Steinkammergräbern bei Paderborn
Wandern bei Willebadessen
Wandern im Großen Moor bei Lübbecke

Quellen zum heutigen Artikel

Wikipedia: Hünenkapelle Oerlinghausen
Land des Hermann: Aktiv unterwegs

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Die sagenumwobene Irminsul taucht in sehr vielen Legenden aus Ostwestfalen auf. Ob beim Wandern, beim Erkunden von Burgruinen oder in Museen – der Irminsul bin ich schon oft begegnet. Ich wohne in einer mystischen Gegend. Jedes Mal haben mich die Legenden mehr fasziniert und ich wollte mehr über die Irminsul erfahren. Die verschiedenen Theorien und Sagen möchte ich mit euch teilen, daher werde ich den heutigen Artikel dem legendären germanischen Heiligtum widmen. In Westfalen und im nördlichen Sauerland gibt es gleich mehrere Orte, die als mögliche Standorte der Irminsul gelten. Es sind heidnische Kultplätze und Kraftorte, aber auch legendäre Burgruinen. In diesem Artikel erfahrt ihr, was die Irminsul bzw. Irminsäule war, und erhaltet eine Übersicht über die vermuteten Standorte.

Die Heilige Säule: Was ist die Irminsul?

Die Irminsul war vermutlich ein frühmittelalterliches Heiligtum der sächsischen Stämme. Es wird vermutet, dass es sich entweder um einen mächtigen Baum oder eine gewaltige Holzsäule gehandelt hat, doch was die Irminsul genau war, weiß heute niemand. Der Name soll aus dem Germanischen stammen: „irmana” bedeutet „groß” und „sul” bedeutet „Säule”. Es kann sein, dass es nur eine Irminsäule gab. Es ist aber auch möglich, dass es mehrere Heilige Säulen an verschiedenen Kultplätzen gab. Nachbildung aus Stein existieren, doch die Verwendung von Steinen war im Frühmittelalter bei den germanischen Stämmen äußerst selten, weshalb die Vermutung naheliegt, dass es sich um ein oder mehrere Holzelemente gehandelt hat.

Ihr seht, Wissen über die Irminsul und wissenschaftliche Beweise für ihre Existenz sind sehr rar. Fast alles sind Sagen und Legenden. Dokumentiert ist lediglich die Zerstörung der Irminsul durch Karl den Großen. Diese wurde im Jahr 772 in den Annalen des Fränkischen Reiches festgehalten. Die von Karl dem Großen zerstörte Irminsul befand sich vermutlich in der Nähe der Eresburg bei Marsberg. Im Zuge der Christianisierung ließ Kaiser Karl sehr viele germanische Kultstätten zerstören, darunter angeblich auch die Irminsul.

Heilige Bäume in der Mythologie der Welt 

Bäume hatten früher eine unglaubliche symbolische Bedeutung und haben sie immer noch. Ein Baum galt als Bindeglied zwischen Menschen, Göttern und der Unterwelt. Seine Wurzeln reichen oft in die Unterwelt, also in die Hölle oder das Reich der Toten. Die Baumkrone ragt hingegen in Richtung der Götter im Himmel. Der kraftvolle Stamm symbolisiert unsere Welt und die Menschheit. Ein Beispiel dafür ist der Weltenbaum Yggdrasil aus der nordischen Mythologie. Aber auch bei den Maya gab es mit dem Ceiba-Baum ein ähnliches Konzept.

Der Baum steht aber auch für Unsterblichkeit und Wiedergeburt, da er oft sehr viele Menschengenerationen überlebt. Früher glaubten die Menschen, dass es unsterbliche Bäume gibt, die jedes Jahr wieder auferstehen. Sie glaubten, dass die Bäume Sitze von Geistern sind. Die Kelten waren der Meinung, dass Eichen ein Tor zur Anderswelt verbergen, und afrikanische Völker hielten oft ihre Versammlungen unter einem Affenbrotbaum ab.

Und zuletzt bringen Bäume auch Erleuchtung und Erkenntnis. So wurde Siddhartha Gautama unter einem Baum zum Buddha. Auch Eva aß den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Ich habe schon unter drei Apfelbäumen gesessen, unter denen Isaac Newton angeblich saß, als ihm der Apfel auf den Kopf fiel und er die Schwerkraft entdeckte.

Rund um den Teuto: Mögliche Standorte der Irminsul

Einer der heiligen Bäume soll einst in Ostwestfalen oder im Sauerland gestanden haben. Im weiteren Verlauf des Artikels erfahrt ihr, welche Orte als potenzielle Standorte der Irminsul vermutet werden und welche Legenden sich um diese Plätze und den heiligen Baum ranken.

Dokumentiert: Eresburg bei Marsberg 

Die Umgebung der Eresburg bei Marsberg gilt als einer der wahrscheinlichsten Standorte der Irminsul. Dieser Ort wird nämlich in den Fränkischen Reichsannalen im Zusammenhang mit der Zerstörung durch Karl den Großen erwähnt. Die Eresburg war die größte bekannte Burg der sächsischen Stämme und die bedeutendste Burg der Westfalen. Sie thronte auf dem Eresberg über der Diemel.

Die Eresburg war die Stammburg der Cherusker. Karl der Große soll sie im Zuge der Christianisierung erobert und die dortige Irminsul zerstört haben. Nachweislich war Karl der Große mehrfach auf der Eresburg. Die einzige dokumentierte Zerstörung der Irminsul wird mit der Eresburg in Verbindung gebracht. Doch von der Eresburg ist heute nichts mehr erhalten geblieben, es war eine Holzburg.

Sagenumwoben: Externsteine bei Horn-Bad Meinberg 

Die Externsteine im Teutoburger Wald üben seit Jahrtausenden eine magische Anziehungskraft auf Menschen aus. Entsprechend viele Sagen und Legenden ranken sich um die Felsformation. Schon sehr lange wird vermutet, dass sich dort ein germanischer Kult-, Kraft- oder Versammlungsort befand, nachgewiesen wurde dies jedoch nicht. 

In den unteren Bereich eines der imposanten Steine ist ein Kreuzabnahme-Relief eingemeißelt. Das recht große Relief stammt aus dem Mittelalter, vermutlich aus dem 11. oder 12. Jahrhundert. Es zeigt die Abnahme Jesu vom Kreuz. Darauf ist ein umgeknickter Baum zu sehen, den manche als die Irminsul identifizieren. Diese Darstellung wird als Sieg des Christentums über den Heidentum interpretiert, da das heilige Symbol der Germanen umgeknickt ist.

Die Nationalsozialisten führten in der Gegend der Externsteine umfassende archäologische Grabungen durch, um einen germanischen Kultplatz nachzuweisen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Spektakulär: Velmerstot bei Horn-Bad Meinberg 

Es gibt gleich zwei Berge namens Velmerstot, die nur wenige Gehminuten voneinander entfernt sind. Der preußische Velmerstot ist jedoch wenige Meter höher als der lippische Velmerstot. Am höchsten Berg des Teutoburger Waldes soll einst die Irminsäule gestanden haben. Heute steht dort ein Aussichtsturm. Doch das sind nur Legenden. Die beiden Velmerstots gelten seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden, als Kraft- und Versammlungsorte. Für mich ist der Lippische Velmerstot eindrucksvoller, denn die mächtige Steinformation auf seiner Spitze ist einzigartig.

Legendär: Burg Desenberg bei Warburg

Die Burg Desenberg zählt zu den sagenhaftesten Orten in Ostwestfalen. Eine Vielzahl von Legenden rankt sich um die Burgruine und den spitzen Berg Daseberg. So soll am Fuße des Berges einst ein schrecklicher Drache gelebt haben und im Desenberg soll Karl der Große ruhen, um irgendwann wieder aufzuerstehen. Der Desenberg war einst möglicherweise ein Kultort der germanischen Stämme. Aufgrund seiner markanten Lage – der Desenberg ist ein ehemaliger Vulkan – und seiner strategischen Bedeutung wird dieser Ort auch mit der Irminsul in Verbindung gebracht.

Es ist nachgewiesen, dass bereits im frühen Mittelalter Menschen um den Desenberg siedelten. Bei archäologischen Ausgrabungen im Jahr 1995 wurde der „Daseburger Kreisgraben” entdeckt. Am Tag der Sonnenwende konnte man im Mittelpunkt der Kreisanlage beobachten, wie die Sonne direkt hinter dem Bergkegel unterging. In zwei Löchern fand man Keramikscherben und Reste von verbrannten Tierskeletten. Der Kreisgraben ist jedoch vermutlich deutlich älter als die Irminsul und soll 4600 Jahre vor Christus erbaut worden sein. Später, im frühen Mittelalter, lebten dort die Germanen. Eine menschliche Besiedelung des Ortes und eine Nutzung als Kultstätte über Jahrhunderte hinweg ist anzunehmen.

Erfahrt mehr über die Daseburg und die Sagen und Legenden des Ortes in meinem Artikel: Desenburg bei Warburg

Kraftvoll: Iburg bei Bad Driburg

Von der Iburg sind nur noch wenige Mauern als Ruinenreste erhalten. Und dennoch gehört die Iburg zu meinen Lieblingsorten in Ostwestfalen – vielleicht ist es sogar mein Kraftort. Zumindest ist es mein Lieblingsort, um in sagenhafter Umgebung Bärlauch zu sammeln.

Auch die Iburg zählt zu den sächsischen Burgen, die im Zuge der Christianisierung eine wesentliche Rolle spielten. Sie wurde vermutlich im 7. oder 8. Jahrhundert als sächsische Wallburg errichtet. Obwohl die Burganlage überwiegend aus Holz bestand, sind noch einige Kalksteinmauern aus dieser Zeit erhalten, die vermutlich als Fundament dienten. Karl der Große zerstörte die Burganlage im Zuge der Christianisierung und errichtete an ihrer Stelle eine Kirche. Von dieser uralten Petruskirche bzw. Kapelle sind noch die Grundmauern erhalten. Im Jahr 772 zerstörte Karl der Große die Iburg. In diesem Jahr soll er auch die Irminsul zerstört haben. Daher besteht die Annahme, dass sich die Irminsul auf dem Gelände der Iburg oder in deren Nähe befunden haben könnte.

Auch über die Iburg habe ich schon einen Artikel veröffentlicht: Geheimnisvolle Ruine Iburg bei Bad Driburg

Idyllisch: Tönsberg bei Oerlinghausen

Der Tönsberg ist wie der Burgberg der Iburg, der Desenberg oder der Velmerstot eine markante und von weitem sichtbare Erhebung. Auch auf dem Tönsberg befand sich einst eine sächsische Burg, die während der Christianisierung zerstört wurde. Bis heute sind die Wallanlagen der Burg erkennbar. Der Tönsberg soll außerdem ein Kult- oder Kraftort gewesen sein.

Auf dem Tönsberg kann man heute noch die Ruinen der Antoniuskapelle bewundern. Diese wurde allerdings erst im 15. Jahrhundert erbaut. Eine urkundliche Erwähnung der Irminsul im Zusammenhang mit dem Tönsberg existiert nicht. Die Theorie, dass die Irminsul auf dem Tönsberg gestanden haben soll, stammt angeblich erst aus den 1930er Jahren.

Rund um den Tönsberg kann man wunderbar wandern, daher kommt hier eine Wanderempfehlung zur Kapellenruine: Wandern im Teutoburger Wald rund um den Tönsberg

Mythisch: Drudenhöhle und Karlsschanze im Eggegebirge

Unweit von Willebadessen, an den Teutoniaklippen mitten im Wald, befindet sich eine mystische Höhle. Die Durdenhöhe ist nach den aus der germanischen Mythologie stammenden Druden benannt. Das waren weise Frauen, Schicksalsgöttinnen oder Hexen – je nach Auslegung. Dabei muss ich an die drei Hexen oder Weissagerinnen aus „Macbeth“ von Shakespeare denken. In der Drudenhöhle sollen drei dieser Drudenfrauen ruhen.

Nur wenige Meter von der Drudenhöhle liegt die Karlsschanze, eine weitere ehemalige  sächsische Burganlage, an die heute nur noch einige Wallanlagen erinnern. Auch hier wird ein Standort der Irminsul vermutet, doch auch das scheinen eher neuere Theorien zu sein. 

Eine andere Legende über die Drudenhöhle hat mich aber noch mehr fasziniert. Vielleicht habt Ihr schon von der blauen Blume, dem Sehnsuchtsobjekt der Romantiker gehört? Am bekanntesten ist vermutlich die Beschreibung in Roman “Heinrich von Ofterdingen” von Novalis. Es wird erzählt, dass die blaue Blume alle 100 Jahre in der Drudenhöhle bei Willebadessen blüht. 

Die Gegend um die Drudenhöhle und die Karlsschanze ist perfekt zum Wandern. Hier findet Ihr meine Wanderempfehlung: Wanderung zu den mystischen Stätten im Eggegebirge.

Niedersächsisch: Dorf Irmenseul bei Hildesheim

Während alle bisher genannten potenziellen Standorte der Irminsul in einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometern liegen, entfernen wir uns nun etwas in östlicher Richtung. Unweit von Hildesheim, in der Gemeinde Lamspringe, befindet sich das Dorf Irmenseul. Schon der Name des Dorfes könnte ein Hinweis auf die Irmensäule sein. Stand die Irminsul etwa in Niedersachsen? Darüber gibt es heute nur Legenden. Einige berichten von der Rettung der Irminsul. Um das Heiligtum vor den Truppen Karls des Großen zu schützen, sollen die Sachsen mit der Säule nach Osten geflohen sein und sie dort versteckt haben, wo sich heute das Dorf Irmenseul befindet. Später soll die Irminsul im Hildesheimer Dom aufbewahrt worden sein. Im Chor des Hildesheimer Doms befindet sich bis heute eine Säule, die Irminsäule genannt wird. Diese ist allerdings aus Stein. Die Einbettung des größten germanischen Heiligtums in ein christliches Gebäude könnte wirkungsvoller gewesen sein als eine Zerstörung.

Wo stand die Irminsul? Das große Geheimnis

Die Germanen hatten kaum eine Schrift. Es ist bekannt, dass sie ab dem 2. Jahrhundert Runen nutzten, um beispielsweise Waffen zu beschriften. Doch Schriftstücke, Annalen, Berichte oder gar Bücher hatten sie nicht. Sie haben ihre Geschichte und Geschichten mündlich überliefert. Dieses Wissen ist verloren gegangen, es gibt nur die Berichte der Franken, die nicht positiv über die germanischen Stämme sprechen. Auch die Burgen und Siedlungen aus dieser Zeit sind nicht mehr erhalten. Sie waren aus Holz erbaut. Daher ist das Wissen über das Leben, die Kultur und die Religion der Germanen sehr lückenhaft. Diese Lücken schließen die Fantasie sowie die vielen Sagen und Legenden. Doch gerade das macht Ostwestfalen so besonders! Es gibt nur wenige Regionen in Deutschland, über die sich so viele Legenden ranken. Viele der im heutigen Artikel genannten Orte sind sehr sehenswert und perfekt für einen Ausflug geeignet. Wenn ihr mehrere Tage Zeit habt, umso besser, denn die meisten potenziellen Standorte der Irminsul liegen nicht weit voneinander entfernt.

Potentielle Standorte der Irminsul auf der Landkarte

Quellen zu den Standorten der Irminsul

Wikipedia: Irminsul
Ingo Stock: Magische Orte im Eggegebirge: Zwischen Marsberg, Paderborn, Detmold und Warburg*(Affiliate-Link zu amazon.de)

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Eine der bedeutendsten Adelsfamilien Ungarns – Familie Bánffy

Die Ursprünge der Familie Bánffy reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Es gibt zwei Zweige der Familie. Der eine, die Familie Bánffy von Losoncz, war in Südungarn und Siebenbürgen sehr einflussreich. Aus der Familie stammen viele bedeutende Politiker, Diplomaten und Militärs. Zu den bekanntesten Persönlichkeiten zählt Graf Miklós Bánffy (1873–1950), der vor allem für seine Bücher der „Siebenbürgen-Trilogie”* bekannt ist. Die Familiengeschichte soll so spannend wie Downton Abbey sein – nur mit deutlich mehr Skandalen und Affären. Die Familie Bánffy von Alsólendva war dagegen eher im Südwesten des damaligen Königreichs Ungarn ansässig, das heute zu Slowenien und Kroatien gehört.

Schloss Bánffy in Bontida – das rumänische Versailles

Ein Vergleich mit Versailles ist zwar sehr optimistisch, dennoch zählt das Schloss Bánffy in Bontida zu den größten Burganlagen Rumäniens. Schon alleine deswegen lohnt sich ein Tagesausflug aus Cluj-Napoca. Einst muss es unglaublich prunkvoll gewesen sein, doch heute braucht man etwas Fantasie, um die ehemalige Pracht zu erahnen. Die Anlage ist jedoch sehr sehenswert, weitläufig und architektonisch sehr vielseitig. Auch der Verfall erzählt die Geschichte des Landes. Übrigens soll das Schloss einst eine der größten Privatbibliotheken beherbergt haben.

Geschichte des Schlosses Bánffy

Die erste urkundliche Erwähnung eines Gutshofes im Besitz der Familie Bánffy stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ob es sich damals bereits um eine Burg handelte, ist jedoch nicht bekannt. Im Jahr 1387 verlieh Kaiser Sigismund von Luxemburg das Anwesen an die Familie Bánffy. Mit dem Bau des Schlosses wurde im 16. Jahrhundert begonnen. Dénes Bánffy ließ das Schloss im 18. Jahrhundert in ein unglaubliches Prachtschloss umbauen. Schon damals wurde es als „Versailles von Siebenbürgen” bezeichnet. Im 19. Jahrhundert wurden weitere Gebäude im neogotischen Stil angebaut. Diese Teile des Schlosses zählen heute zu den schönsten Gebäuden der Anlage.

Schloss Bánffy im II. Weltkrieg

Der letzte Besitzer des Schlosses war Miklós Bánffy, ein Schriftsteller und ehemaliger ungarischer Außenminister. Während des II. Weltkriegs unterstützte das Königreich Ungarn das Deutsche Reich. Ein Flügel des Schlosses wurde der Wehrmacht als Militärhospital und Warenlager zur Verfügung gestellt.

Doch im Jahr 1944 stellte sich Graf Miklós Bánffy gegen das Deutsche Reich und auf die Seite der Alliierten. Als Rache setzte die Wehrmacht sein Schloss in Brand, wobei die Bibliothek und ein Großteil der Einrichtung zerstört wurden. Zuvor hatte die Wehrmacht jedoch bereits sehr viele wertvolle Gegenstände und Bücher gestohlen. Tragischerweise wurden die abrückenden Truppen bombardiert und die Beute wurde ebenfalls zerstört.

Das Schloss nach 1945

Während des Kommunismus wurde das Schloss verstaatlicht. Es diente als landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, als Krankenhaus und leider auch als Steinbruch für die umliegenden Dörfer. Die Schlossgebäude verfielen zunehmend. Erst 1990 begann der Transylvanian Trust mit der Restaurierung des Schlosses. Schirmherr ist King Charles III., damals noch Prince of Wales.

Öffnungszeiten Schloss Bánffy in Bontida: täglich 10.00 bis 18.00 Uhr

Berühmte Bewohner – der Rittmeister Maria Theresias

Wir verdanken den Ausbau des Schlosses in eine prachtvolle Barockanlage dem Grafen Dénes Bánffy. Schon seit dem Umbau im 18. Jahrhundert trägt das Schloss den Titel „Versailles von Siebenbürgen”. Graf Dénes verbrachte mehrere Jahre am Wiener Hof von Kaiserin Maria Theresia. Wahrscheinlich ließ er sich dort von der Pracht anderer europäischer Schlösser inspirieren, denn nach seiner Rückkehr baute er das unglaublich prächtige Schloss. Sein Sohn, György Bánffy, erbaute das Stadtschloss Bánffy in Cluj.

Bánffy Castle in Bontida – Ort des Electric Castle Festivals

Das Electric Castle Festival ist tatsächlich weltberühmt, denn dort treten jedes sehr viele namhafte Künstler auf. Das weitläufige Gelände neben der Burg ist perfekt dafür geeignet. Als ich Ende März in Rumänien war, wurde bereits mit dem Aufbau für das im Juli stattfindende Festival begonnen. Das Festival ist riesig. Es findet seit 2013 statt und hat mittlerweile jährlich mehr als 200.000 Besucher. Es gibt mehrere Bühnen und sehr viel Platz zum Zelten. Im Laufe der Jahre sind dort sehr berühmte Bands aufgetreten, zum Beispiel The Prodigy*, Fatboy Slim*, Iggy Pop* und Florence + the Machine*. In diesem Jahr sind The Cure* und Twenty One Pilots* die Hauptacts, im letzten Jahr waren es Queens of the Stone Age* und Justin Timberlake*. Wie ihr seht, bietet das Programm für jeden etwas.

Schloss Bánffy in Râscruci – das Sommerschloss der Familie Bánffy

Das zweite Schloss der Familie Bánffy ist ein Palast. Während das alte Schloss der Familie noch etwas Liebe und Zuwendung bedarf, ist das neue perfekt restauriert. Es ist ein Schmuckstück in einem winzigen, vergessenen Dorf.

Das Dorf Râscruci war seit dem 14. Jahrhundert im Besitz der Familie Bánffy. Die erste urkundliche Erwähnung eines Adelssitzes in dem Ort stammt jedoch aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Das heutige Schloss wurde 1809 im Stil einer Mischung aus Barock und Klassizismus erbaut. Es zeigt die Symmetrie und Farben der späten Barockschlösser, doch die Schlichtheit verrät den Wandel der Mode. Das Schloss wurde zunächst als Sommerresidenz und später als Hauptwohnsitz genutzt. Schon von außen ist das Schloss sehr beeindruckend, doch wenn man hineinkommt, staunt man noch mehr. Die Eingangshalle und weitere Räume sind mit kunstvollen, filigranen Holzschnitzereien geschmückt.

Geschichte des Schlosses Bánffy

Das erste Schloss in Râscruci wurde Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut, doch davon ist heute nur noch wenig übrig. Das heutige Schloss ließ Baron György Bánffy um das Jahr 1809 errichten. Während der Revolution von 1848/49 wurde das Schloss erheblich beschädigt, doch Baron Albert Bánffy ließ es wieder aufbauen. Er und seine Ehefrau Ágnes Esterházy wählten das Schloss als ihre Hauptresidenz.

Die verrückten Werke des Grafen Bánffy

Die Holzverkleidungen der Wände und Decken im Stil der deutschen Renaissance sollen angeblich vom Baron Ádám Bánffy persönlich geschnitzt worden sein. Er hat sie entworfen und sogar selbst hergestellt. Statt eine politische oder diplomatische Karriere zu verfolgen, entschied sich Ádám Bánffy für die Kunst. Während seiner zahlreichen Auslandsreisen holte er sich nicht nur Inspiration, sondern erlernte auch viel über Kunst und Kunsthandwerk. Er soll ein Perfektionist gewesen sein, der glaubte, dass kein Handwerker seine Arbeiten besser ausführen würde. Jahre soll er mit dem Schnitzen verbracht haben. Nicht nur heute wirkt das seltsam: Schon im 19. Jahrhundert zählte das geschnitzte Interieur von Ádám Bánffy zu den wichtigsten Kuriositäten der Region.

Grüner Terrakottaofen für Kaiser Franz-Josef

Auch der wunderschöne grüne Terrakottaofen in der Eingangshalle ist das Werk von Ádám Bánffy. Er soll jede Kachel selbst hergestellt haben. Bánffy präsentierte den Ofen während einer österreichisch-ungarischen Nationalausstellung. Kaiser Franz Josef war von dem kunstvollen Ofen sehr begeistert, weshalb Bánffy ihm diesen schenkte. Für sein Schloss stellte er einen baugleichen zweiten Ofen her.

Das Schloss Bánffy nach der Verstaatlichung

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das Schloss im Besitz von Albert Bánffy II., dem Sohn von Ádám, doch er verstarb 1945. Das Schloss erbte sein Sohn Dénes, der jedoch kurz danach enteignet wurde. Einige Jahre konnte er mit seiner Familie im Schloss Bánffy in Cluj leben, doch 1949 wurde er endgültig enteignet. Das Schloss wurde im Zweiten Weltkrieg verwüstet und die Bibliothek brannte nieder. Nach dem Krieg diente das Schloss als Schulgebäude, bis es 2017 restauriert wurde. Heute befindet sich ein Museum mit Kunstausstellung im Schloss und es wird als Eventlocation genutzt.

Öffnungszeiten Schloss Bánffy in Râscruci: Dienstag – Freitag 11.00 bis 17.00 Uhr, Samstag und Sonntag in den Sommermonaten 11.00 bis 19.00 Uhr, i den Wintermonaten 10.00 bis 18.00 Uhr

Ausflüge mit Bus und Bahn ab Cluj-Napoca

Mit dem ÖPNV zu reisen ist in Rumänien grundsätzlich möglich, aber abenteuerlich. Ich hatte das Gefühl, dass die angegebenen Uhrzeiten eher Empfehlungen sind, denn die Busse kommen mal früher, mal später als geplant. Wenn sie früher kommen, warten sie nicht. Keiner der Züge, die wir genutzt haben, war pünktlich. Das ist jedoch allen deutschen Zugfahrern mittlerweile sehr bekannt. Wir sind immer dort angekommen, wo wir auch ankommen wollten und hatten einen sehr gelungenen Tagesausflug ab Cluj-Napoca.

Die Haltestellen sind abenteuerlich, zumindest in der Gegend um Cluj-Napoca. Beim Zugfahren gibt es einen Unterschied zwischen einem Halt und einer Haltestelle. Nur bei Haltestellen gibt es ein Bahnhofsgebäude. Bei einem Halt hält der Zug oft auf einem Feld außerhalb der Ortschaften. Selbst bei offiziellen Haltestellen muss man mitunter erst durch ein Feld laufen, um zum Bahnhof zu gelangen. Der große Vorteil ist jedoch, dass in der Gegend um Cluj-Napoca sehr viele Menschen sehr gut Englisch sprechen, egal ob Schaffner:innen im Zug, Fahrkartenverkäufer:innen am Bahnhof oder andere Reisende, die man nach dem Weg fragen möchte. Cluj ist eine alte und bedeutende Universitätsstadt, weshalb Englischkenntnisse für viele Menschen notwendig sind.

Erreichbarkeit der Bánffy-Schlösser mit dem Zug

Da beide Schlösser nah beieinanderliegen, haben wir sie mit dem Zug besucht. Wir sind am Hauptbahnhof Cluj-Napoca eingestiegen und zuerst zum Schloss in Râscruci gefahren. Eine Zugfahrt dauert etwa 30 Minuten. Die Züge IRC25, R und TFC R fahren von Cluj aus in Richtung Nordosten. Da die Strecke jedoch von zwei verschiedenen Zuggesellschaften betrieben wird, braucht man eine passende Fahrkarte. Es gibt zwei verschiedene Fahrkartenautomaten und zwei verschiedene Schalter. Am einfachsten ist es, die Fahrkarten im Zug zu kaufen. Es besteht immer die Möglichkeit, die Karten beim Schaffner zu erwerben. Auch Kartenzahlung ist möglich. Der ÖPNV ist in Rumänien sehr günstig.

In Râșcruci hält der Zug am Dorfrand auf dem Feld. Bis zum Schloss läuft man etwa 15 Minuten durch das Dorf. Busse oder Taxis gibt es meines Wissens nach nicht. In Râscruci selbst gibt es außer dem riesigen und imposanten Schloss nichts.

Zwischen Râscruci und Bontida liegen etwa 3 Kilometer, die wir zu Fuß gegangen sind. Im Sommer soll es dort Taxis geben, im Frühjahr gab es keine. Der Weg führt durch Felder, das Laufen ist kein Problem. Außer einer Pferdekutsche gab es keinen Verkehr. Der Weg durch die Felder ist allerdings sehr eintönig und die 40 Minuten zogen sich.

Für die Rückfahrt vom Schloss Bànffy in Bontida wählten wir den Bahnhof in Bontida als Zughaltestelle. Vom Schloss zur Haltestelle läuft man etwa 40 bis 45 Minuten, allerdings durch das Dorf. Bontida ist ein Straßendorf, das aus einer langen Straße mit aneinandergereihten Häusern besteht. Es gab zwei Dorfgeschäfte und eine Gaststätte.

Es war ein perfekter Tagesausflug ab Cluj-Napoca. Wir sind morgens um 11 Uhr gestartet, haben zwei Schlösser besucht, ein Picknick gemacht, Eis gegessen und waren gegen 16.30 Uhr wieder in Cluj.

Das perfekt restaurierte Schloss Bánffy in Râscruci ist heute prachtvoll und sehenswert.

Und am Ende eine Legende….

Über alte Mauern gibt es meist viele Legenden, und rumänische Burgen und Schlösser sollen deutlich häufiger von Geistern bewohnt sein als deutsche. Das Schloss Bánffy in Bontida gilt als einer der am meisten heimgesuchten Orte in Rumänien. Wie in so vielen Burgen und Schlössern wird erzählt, dass man dort manchmal einer „Weißen Dame” begegnen kann. Seit Jahrhunderten berichten Besucher davon. Während der Belagerung und Zerstörung des Schlosses im Jahr 1945 wurde die Weiße Dame besonders häufig gesehen. Einst soll eine junge Frau in den Schlossmauern eingemauert worden sein. Ob es eine unglückliche Adelige oder ein in Ungnade gefallenes Dienstmädchen war, weiß heute niemand mehr.

Eine andere Legende erzählt von dem Geist eines Stallknechts, der in der Umgebung der Ställe gesehen wird. Er soll eine Affäre der Schlossherrin entdeckt haben. Um ihn zum Schweigen zu bringen, hat sie ihn umgebracht.

Lange galt es als Legende, dass es unterirdische Geheimgänge zwischen dem Schloss in Bontida und dem Schloss in Râscruci gibt. Bei Renovierungsarbeiten an beiden Schlössern wurden jedoch tatsächlich weitläufige unterirdische Gänge entdeckt. Ob sie beide Schlösser verbinden, ist noch nicht erforscht.

Quellen zum heutigen Artikel

Bánffy Castle, Bontida – History
Castles of Transylvania – Bánffy Castle
Transylvania Trust
Bontida Bánffy Castle – Wikipedia
Ghost Hunters International – YouTube

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Kamakura wird oft als die schönste historische Stadt Japans bezeichnet. Das kann ich nicht überprüfen, doch während meiner Reise war Kamakura tatsächlich eine der schönsten Städte, weshalb ich sie im heutigen Artikel genauer beschreiben möchte. In Kamakura gibt es sehr viele alte und bedeutende Tempel sowie eine charmante Altstadt mit vielen kleinen, interessanten Geschäften und Gaststätten. Die Stadt liegt direkt am Meer und ist von zauberhafter, bergiger Landschaft umgeben. Nicht ohne Grund war Kamakura im Mittelalter so bedeutend: Umringt von drei Bergen und dem Meer war die Stadt quasi uneinnehmbar. Kamakura ist so schön, dass sich ein Besuch absolut lohnt. Von Tokio aus erreicht man Kamakura mit der Bahn in knapp einer Stunde. Wenn Ihr einen Tagesausflug ab Tokio plant, solltet Ihr Kamakura unbedingt in Betracht ziehen.

Kurze Geschichte von Kamakura – der historischen Stadt am Meer

Kamakura ist eine sehr alte Stadt, deren Geschichte bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht. Während der mit dem europäischen Mittelalter vergleichbaren Heian-Periode war Kamakura eine wichtige Provinzhauptstadt an der Ostküste Japans. Große Bedeutung erlangte die Stadt im 12. Jahrhundert, als sie zum politischen und kulturellen Mittelpunkt Japans wurde, denn in Kamakura wurde das Shogunat gegründet. Daher wird die Kamakura-Periode (1185–1333) auch als die Ära der Krieger bezeichnet.

Seit dieser Zeit lag die Herrschaft über Japan nicht mehr beim Kaiser, sondern beim Shogun. Nicht der Adel, sondern die Krieger, die Samurai, hatten die Macht und besetzten die wichtigsten Ämter. Der Kaiser existierte zwar noch, hatte aber nur noch eine repräsentative Rolle. In dieser Epoche entwickelten sich neue buddhistische Strömungen und Kamakura wurde zum buddhistischen Zentrum. Bis heute können die uralten Tempel und Schreine aus dieser Zeit besucht werden. Man muss nicht weit reisen, um alte japanische Städte zu besuchen, denn Kamakura ist in nur einer Stunde von Tokio erreichbar.

Tempel Great Kannon Kamakura Hasedera

Der Hase-Kannon-Tempel soll der älteste Tempel in Kamakura, der alten japanischen Kaiserstadt, sein. Er wurde im Jahr 736 in der Nara-Periode erbaut. Im 13. Jahrhundert wurde er an vierter Stelle in den Kanon der heiligsten Stätten in Ostjapan aufgenommen. Seit über 800 Jahren ist der Hasedera-Tempel eine der bedeutendsten Pilgerstätten für die Bodhisattva-Verehrung in Japan.

Das Tempelareal ist riesig. Neben der großen Kannon-do-Halle gibt es mehrere kleine Tempel und Schreine. Außerdem gibt es ein Tempelmuseum und Tempelhöhlen. Besonders beeindruckend ist die über neun Meter hohe Skulptur des buddhistischen Gottes Kannon Bosatsu. Sie zählt zu den höchsten Holzstatuen in Japan. Legenden zufolge wurde sie aus dem Holz eines heiligen indischen Kampferbaumes geschnitzt. Es gibt noch viele weitere bedeutende Götterstatuen. Erwähnen möchte ich nur noch eine davon: die Statue der Gottheit Daikoku. Der Gott des Erfolgs und des Wohlstands soll die älteste und wertvollste Holzskulptur Japans sein. Sie wird von zahlreichen Pilgern aufgesucht.

Kyozo – das Sutra-Archiv

Am faszinierendsten war für mich der „Bibliotheksschrein”. Er enthält ein riesiges, drehbares Bücherregal mit Schriften. Darin werden die wichtigsten buddhistischen Schriften, die sogenannten Sutren, aufbewahrt. Es heißt, dass man dasselbe Wissen erlangt, als wenn man alle Schriften lesen würde, wenn man sich in der Halle aufhält, während sich das Regal dreht. Faszinierend, oder? An einigen religiösen Tagen wird Pilgern und Besuchern erlaubt, den Schrein zu drehen. Weil er aber sehr schwer ist, schaffen das angeblich nur wenige.

Benten-Hutsu-Höhle

Auf dem Tempelgelände gibt es weitläufige, in Felsen gehauene unterirdische Gänge, die eine Art unterirdischen Tempel bilden. Dieser ist der Göttin Benzaiten gewidmet. In den Gängen befinden sich zahlreiche kleine Nischen mit Skulpturen und Reliefs der Göttin Benzaiten, die auch Benten genannt wird. Sie ist eine der Glücksgötter Japans und die einzige weibliche Glücksgöttin, weshalb sie besonders verehrt wird. Gleichzeitig ist sie die Göttin der Musik, der Beredsamkeit und der Weisheit. Sie soll einst einen kinderfressenden Drachen gezähmt haben, indem sie dessen Ehefrau wurde. Da sie aber sehr eifersüchtig gewesen sein soll, sollten Paare die Benten geweihte Tempel und Schreine nicht gemeinsam besuchen.

Hasedera Tempel, 3-11-2 Hase, Kamamura-shi

Kotoku In – Der 800 Jahre alte Riesen-Buddha

Der 13 Meter hohe Buddha aus Bronze ist das Wahrzeichen von Kamakura. Die im Jahr 1252 gefertigte Buddha-Figur besteht aus 30 einzelnen Bronzeabschnitten und wurde ganz ohne moderne Maschinen hergestellt. Sie wiegt etwa 120 Tonnen. Der Buddha steht unter freiem Himmel, ganz ohne Tempel. Dieser wurde im 15. Jahrhundert durch einen Tsunami zerstört und nicht wieder aufgebaut. Eine Legende besagt, dass die Locken des Buddha aus vielen kleinen Schnecken bestehen, die ihn vor der Sonne schützen sollen. Bei so vielen historischen Stätten in einem kleinen Ort ist Kamakura der perfekte Tagesausflug von Tokio für alle geschichtsinteressierten Touristen.

Kotoku In, 4 Chome-2-28 Hase, Kamakura

Jufuku Ji Tempel – der älteste Tempel von Kamakura

Der Jufuku-ji-Tempel ist ein echter Geheimtipp: Während sehr viele Besucher den Hasedera-Tempel oder den Großen Buddha besuchen, ist dieser Tempel eine Oase der Ruhe. Es gibt nur wenige Besucher und schon gar keine Touristen. Dabei liegt der Tempel nur etwa 15 Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum Kamakuras entfernt und dennoch fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Der Jufuku-ji-Tempel gehört zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten von Kamakura, denn er ist der älteste Tempel der Stadt.

Hojo Masako (1157-1225), die Witwe des ersten Shoguns ließ den Tempel um 1200 zum Gedenken an ihren Ehemann erbauen. Der erste Abt des Tempels war der berühmte Mönch Eisei. Ihm wird nachgesagt, die Teetradition aus China nach Japan gebracht zu haben. Mir hat der Tempel vor allem wegen seiner grünen Umgebung gefallen. Er ist von Wäldern und Felsen umgeben, was die Atmosphäre dort so stimmungsvoll macht. Wenn man hinter dem Tempel ein Stück durch den Wald geht, findet man außerdem den ältesten Friedhof von Kamakura.

Jufuki-Ji Tempel, 1 Chome-15 Ogigayatsu, Kamakura

Der Friedhof am Jufuku-Ji

Meine regelmäßigen Leser wissen, wie gerne ich alte Friedhöfe besuche. Daher habe ich natürlich auch in Japan nach solchen gesucht. Dieser hier war am interessantesten und geheimnisvollsten. Er ist einzigartig, denn neben den klassischen Erdgräbern, wie wir sie aus Europa kennen, gibt es dort auch sehr viele Höhlengräber. Aufgrund von Platzmangel wurden in die Felsen kleine Höhlen hineingehauen, um die Toten dort zu bestatten.

Hier befinden sich die Gräber der Shogunwitwe und Gründerin des Tempels, Hojo Masako, sowie ihres Sohnes, des dritten Kamakura-Shoguns, Minamoto no Sanetomo. Ich liebe die Atmosphäre der teilweise verfallenen Gräber und der von Pflanzen umrankten Höhlen mit Spinnenweben am Eingang hier sehr. Die ältesten Gräber sind 800 Jahre alt.

1 Chome-12-1 Ogigayatsu, Kamakura

Die nostalgische, europäische Seite von Kamakura

Mir hat auch die nostalgische europäische Atmosphäre in Kamakura sehr gefallen. Ich weiß, dass ich mich bei einer Reise nach Japan nicht über eine europäische Atmosphäre freuen sollte. Doch die Japaner lieben das Europa der Vergangenheit und zelebrieren es. Die Stadt hat mich manchmal an England erinnert. In Kamakura gibt es sehr viele Geschäfte mit europäischen Produkten, besonders mit englischen. Das Sortiment reicht von Tweedkleidung über altmodische Haushaltssachen bis zu Speisen. Hier möchte ich Euch gerne ein britisches Museum und eine wundervolle, nostalgische Kaffeebar empfehlen, von denen es in Japan übrigens zahlreiche gibt. Wer in Japan Europa vermisst, der sollte diesen Tagesausflug von Tokio machen und Kamakura besuchen.

British Antiques Museum Kamakura

Eigentlich sollte ich mich nicht über englischen Flair in Japan freuen, aber ich tue es dennoch. Ich liebe den britischen Old-Fashioned-Style und habe dieses Museum gefeiert. Es ist wie ein englisches Schloss oder Country House ausgestattet. Im Museum gibt einen viktorianischen und einen georgianischen Raum sowie ein Sherlock-Holmes-Zimmer. Es ist ein Stück nostalgisches England in Japan, das die Japaner lieben.

British Antique Museum, 1-11-4-1 Yukinoshita, Kamakura

Antik-Café in Kamakura – Coffee Minikomu

Für mich gehört zu einem gelungenen Tag nicht nur interessantes Sightseeing, sondern auch gutes Essen. In Japan habe ich die altmodischen „Jun-Kissa”-Cafés für mich entdeckt. In wunderbar altmodischer Atmosphäre wird dort aromatischer Kaffee per Hand gebrüht. Dazu wird selbst gebackener Kuchen auf antikem Porzellan serviert. Ich liebe diese kleinen, individuellen Retro-Cafés, deren Besitzer vermutlich so alt sind wie die Einrichtung. Die Auswahl und Qualität der Kaffeesorten ist überragend. Oft kann man aus 10–15 verschiedenen Sorten wählen und die Brühart selbst bestimmen. Diese Cafés sind in Japan zahlreich vertreten, aber oft so klein und gut versteckt, dass man sie suchen muss. Die Junkissas sind eine kleine Genussreise in die Vergangenheit.

Daher empfehle ich gerne das Café „Minikomu” in Kamakura. Es befindet sich auf der Komachi Street, der Hauptstraße von Kamakura, und ist doch so versteckt. Um in das Café zu gelangen, muss man in einem völlig unauffälligen Hauseingang eine Treppe in den Keller hinabsteigen. Schon am Eingang sieht man die dunkle Holzeinrichtung und die Windsor-Stühle. Neben Kaffee aus Jamaika, Äthiopien, Nepal, Sumatra, Kolumbien, Indonesien, Brasilien und Guatemala gibt es auch verschiedene Kaffeemischungen, Eiskaffee und hervorragenden Tee.

Coffee Kyu Minikomu, Kamakura, Komachi, 2 Chome−10−4

Kamakura – die historische Stadt am Meer

Kamakura ist kein Geheimtipp mehr, denn viele Touristen besuchen diese Stadt. Doch das ist meist ein gutes Indiz dafür, dass der Ort auch sehenswert ist. Kamakura ist ein solcher perfekter Ort, an dem für mich alles stimmig war. Natürlich trägt die Lage der Stadt sehr viel zu ihrer besonderen Atmosphäre bei, denn nur wenige Städte können mit Meer und hügeligen Bergen aufwarten. Auch die Innenstadt ist ganz wunderbar mit vielen interessanten Einzelhandelsgeschäften, kleinen, individuellen Läden sowie einer Vielzahl interessanter Restaurants und Cafés. Die Auswahl an Gastronomie ist riesig. Neben der lebendigen Innenstadt hat Kamakura mehrere alte Tempelanlagen, die zur Entschleunigung und Besinnung einladen. Am meisten haben mich jedoch nicht die berühmtesten Tempel von Kamakura beeindruckt, sondern der älteste Tempel der Stadt, der von Touristen kaum beachtet wird. Der alte, verfallene Friedhof daneben hat eine mystische Atmosphäre.

Wenn Ihr während eures Aufenthalts in Tokio etwas Zeit übrig habt, ist ein Tagesausflug nach Kamakura ein wunderbares Ziel. Ich bin aber auch überzeugt, dass diese Stadt mehr zu bieten hat, als ich an einem Tag sehen konnte. Gerne hätte ich mehrere Tage hier verbracht.

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Die schottische Kleinstadt Dumfries liegt unweit der englischen Grenze im Süden des Landes. Dort dreht sich alles um Robert Burns, den schottischen Nationaldichter und berühmtesten Sohn der Stadt. Ihm habe ich jedoch bereits einen Artikel gewidmet. Manche glauben, dass es in Dumfries außer den Orten, die an Burns erinnern, nichts Sehenswertes gibt. Tatsächlich ist die Stadt etwas trist und in der Innenstadt gibt es viel Leerstand. Bei meinen Erkundungen habe ich jedoch einen ganz besonderen Ort entdeckt, den ich sehr gerne empfehlen möchte. Wie so oft auf meinem Blog ist es wieder eine Kirche, genauer gesagt eine ehemalige Kirche, die heute ein besonderes Café und Restaurant beherbergt. Werft einen Blick auf das Integrationscafé „The Usual Place” in Dumfries!

Ein Café und Restaurant in einer ehemaligen Kirche – „The Usual Place“ in Dumfries

Nur etwa fünf Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt, aber dennoch ein wenig versteckt, liegt die ehemalige Kirche. Einst war sie die Kirche der presbyterianischen Gemeinde. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Stil der Neogotik erbaut. Dank der viktorianischen Architektur und der prachtvollen Buntglasfenster hat das Restaurant eine ganz besondere Atmosphäre. An die kirchliche Nutzung erinnern heute noch die Räume „Crombie Room” und „Thompson Room”, die nach ehemaligen Priestern der Pfarrei benannt sind. Nachdem die Kirchengemeinde aufgelöst wurde, diente das Kirchengebäude als Speisesaal der Dumfries Academy. Seit 2015 beherbergt die ehemalige Kirche das besondere Café und Restaurant „The Usual Place”.

„The Usual Place“ in Dumfries – ein hervorragendes Café und ein gelungener Inklusionsbetrieb

„The Usual Place“ ist außergewöhnlich! Dafür sorgt die stimmungsvolle Atmosphäre der ehemaligen Kirche im Stil des „Victorian Gothic Revival“. Die hohen Spitzbogenfenster mit buntem Glas wirken majestätisch. Die Wände aus rotem Sandstein sorgen für ein altes, ehrwürdiges Erscheinungsbild – innen wie außen. Und doch ist das Café und Restaurant modern und besonders, denn es ist ein Integrationsbetrieb, in dem viele Menschen mit Behinderung arbeiten. 70 % der Belegschaft haben eine Schwerbehinderung. Es ist ein wunderbares Beispiel für Inklusion. Hervorheben möchte ich auch die gelungene Küche: Hier werden alle Speisen selbst zubereitet, sie sind frisch und schmecken hervorragend. Die selbst gebackenen Brote und Süßspeisen werden nicht nur im Café verkauft, es gibt auch eine hauseigene Bäckerei. Auf der Speisekarte stehen verschiedene herzhafte und süße Speisen. Hier bekommt man hohe Qualität zu absolut moderaten Preisen.

Afternoon Tea in einer ehemaligen Kirche in Dumfries

Wir gönnten uns in diesem wunderbaren Café einen ganz besonderen Genuss: einen Afternoon Tea. Diese typisch britische Spezialität entstand Mitte des 19. Jahrhunderts. Früher waren bei der englischen Oberschicht nur zwei Mahlzeiten üblich: ein üppiges Frühstück und ein spätes Abendessen. Doch die Menschen hatten Hunger zwischendurch, weshalb die Herzogin von Bedford den Nachmittagstee einführte. Schnell wurde der Afternoon Tea zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Spätestens seit Queen Victoria den Nachmittagstee zelebrierte, ist er ein fester Bestandteil der britischen Tradition.

Der Afternoon Tea im „The Usual Place” ist abwechslungsreich und sehr reichhaltig. Es gibt eine große Auswahl an Sandwichalternativen, mehrere verschiedene Kuchensorten und natürlich köstliche Scones mit Clotted Cream und Marmelade. Dazu gibt es selbstverständlich Tee, und auch hier ist die Auswahl deutlich größer als in anderen Gaststätten. Der Afternoon Tea wird auf altem Porzellan serviert. Alles ist stilvoll zubereitet und wird in herzlicher Atmosphäre serviert. Die Mitarbeiterinnen, die uns bedient haben, waren sehr freundlich und haben uns jeden Wunsch erfüllt. Es gibt die Möglichkeit, den Afternoon Tea in vegetarischer, veganer oder glutenfreier Variante zu bestellen, und es wird auf alle Allergien, Unverträglichkeiten oder Geschmacksvorlieben Rücksicht genommen.

Besonders ungewöhnlich ist der Preis: Pro Person kostet der Afternoon Tea nur 12 Pfund. Ich hätte nie erwartet, dass er so günstig ist, denn man bekommt verschiedene frisch zubereitete Köstlichkeiten, einen sehr zuvorkommenden Service und ein wunderbares Ambiente.

The Usual Place in Dumfries – Rahmendaten

Adresse: The Usual Place, Academy Street, Dumfries, DG1 1BZ
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 16.00 Uhr

Der Afternoon-Tea wird zwischen 14.00 und 15.30 Uhr angeboten. Eine Reservierung ist notwendig.

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Was Johann Wolfgang von Goethe für die Deutschen ist, das ist Robert Burns für die Schotten. Burns wird in Schottland vielleicht sogar noch mehr verehrt und gefeiert als Goethe in Deutschland. Er ist der schottische Nationaldichter, aber auch der Dichter der einfachen Leute. Er hat sein recht kurzes Leben weitgehend im Süden Schottlands verbracht und wird dort bis heute verehrt. Es gibt viele Orte, an denen seine Erinnerung hochgehalten wird. Viele davon sind einen Besuch wert, auch wenn man die Werke von Robert Burns nicht kennt. In diesem Artikel nehme ich euch mit auf eine Reise durch Dumfries and Galloway, eine Region im Südwesten Schottlands, die auch Burns County genannt wird.

Wer war Robert Burns? 

Meine erste Begegnung mit Robert Burns verdanke ich Haggis. Denn er hat die Ode an Haggis geschrieben, ein Gedicht mit dem Titel „Address to a Haggis”. Ich muss gestehen, dass dies das einzige Werk von Burns ist, das ich kenne. Dafür feiere ich jedes Jahr – zumindest fast jedes Jahr – die Burns Night, denn nicht immer habe ich die Gelegenheit, Haggis zu kaufen. Über die Burns Night werde ich gleich etwas erzählen.

Robert Burns (1759–1796) lebte zur gleichen Zeit wie Goethe. Er wird als der Dichter der einfachen Leute bezeichnet, denn er stammte aus einfachen Verhältnissen, schrieb in schottischer Sprache und seine Protagonisten stammten oft ebenfalls aus einfachen Verhältnissen. Zu seinen bekanntesten Werken gehört die Ballade „Tam O’Shanter“, in der ein Betrunkener nachts Zeuge eines Hexentanzes wird. In einer wilden Verfolgungsjagd kann er sich über eine verwunschene Brücke vor den Hexen retten. Noch bekannter ist die berühmte Ode „Auld Lang Syne”, die in Großbritannien an Silvester gesungen wird. Und natürlich die Ode an den Haggis, durch die ich erst auf Robert Burns aufmerksam geworden bin.

Die Burns Night mit Haggis, Neeps and Tatties

Die Burns Night, die am 25. Januar, dem Geburtstag von Robert Burns, gefeiert wird, ist in ganz Schottland weit verbreitet. Mit Essen, Trinken und Musik wird nicht nur der Dichter, sondern auch das schottische Nationalgericht Haggis gefeiert. An diesem Tag wird Haggis mit „Neeps and Tatties” gegessen: „Neeps” sind Steckrübenpüree und „Tatties” Kartoffelpüree. Doch was ist Haggis? Haggis ist ein mit Herz, Lunge, Leber und Nieren vom Schaf sowie Hafermehl und Zwiebeln gefüllter Schafsmagen. Es schmeckt! Natürlich wird während der Burns Night viel Whisky getrunken und Burns‘ berühmte Ode rezitiert. Hier der Anfang des Gedichts:

Sei gegrüßt deinem ehrlichen, freundlichen Antlitz,
Großer Häuptling der Pudding-Rasse!
Über sie alle nimmst du deinen Platz ein,
Pansen, Kutteln oder Darm:
Wohl bist du eines Segensspruchs würdig,
So lang wie mein Arm.

Die stöhnende Servierplatte füllst du dort,
Deine Hinterbacken wie ein ferner Hügel,
Dein Pflock würde helfen, eine Mühle zu reparieren,
In Zeiten der Not,
Während durch deine Poren die Tauperlen sickern,
Wie Bernsteinkügelchen.

Sieh, wie der rustikale Arbeiter sein Messer wetzt,
Und dich mit geschickter Leichtigkeit aufschneidet,
Deine sprudelnden, hellen Eingeweide freilegt,
Wie jeden Graben; Und dann, oh welch herrlicher Anblick,
Warm-dampfend, reich!

(…) 

Nun aber zu den Stationen im kurzen Leben des Robert Burns. 

Auf den Spuren von Robert Burns Schottlands Süden entdecken 

Das Leben von Robert Burns war kurz, aber ereignisreich. Er wuchs in recht armen Verhältnissen auf und musste schon seit früher Kindheit hart arbeiten. Dies hat wohl auch zu seinem frühen Tod beigetragen, ebenso wie die Unterernährung, ein Herzfehler und sein konsequenter Alkoholkonsum. Burns wurde schon recht früh bekannt und verdiente mit seinen Werken gut. Da er aber nicht haushalten konnte, lebte auch seine Familie in Armut. Er hatte immer wieder Geliebte und uneheliche Kinder und trank zu viel Alkohol. Auch wurde er früh Mitglied der Freimaurer, was sein Leben und seine Werke beeinflusste. Seit seiner Kindheit war er kränklich und sein Lebenswandel verbesserte seinen Gesundheitszustand nicht. Robert Burns starb im Alter von nur 37 Jahren.

Robert Burns Geburtsort in Alloway

Robert Burns wurde im kleinen schottischen Dorf Alloway an der Westküste geboren. Sein Geburtshaus kann man dort besuchen. Es wird heute als Museum genutzt und vom National Trust for Scotland verwaltet. In der Nähe des Geburtshauses liegt die Kirchenruine, die Burns in seinen Briefen erwähnt hat und die ihm als Vorlage für die Spukkirche aus der Ballade „Tam o’ Shanter” diente. Auf dem Kirchenfriedhof ist sein Vater bestattet. Trotz ihrer Armut waren seine Eltern gebildet und legten großen Wert auf gute Bildung. Burns verarbeitete seine Erfahrungen mit Armut, Bauern und Arbeitern sowie die schottische Folklore, Sagen und Legenden in seinen Werken.

Robert Burns Birthplace Museum, Murdoch’s Lone Alloway, Ayr KA7 4PQ,
Öffnungszeiten: Museum 10.00–17.00 Uhr; Burns Cottage 11.00–15.30 Uhr

Burns Farmhaus – Ellisland Museum

Ellisland, eine Farm war das erste Wohnhaus von Robert Burns und seiner Familie. Er zog mit seiner Ehefrau Jean Armour und seinem ersten Sohn hierher. Doch das Farmhaus war von Anfang an eine unfertige Baustelle. Zwar konnte Burns hier all seine Ideen umsetzen, doch dies ruinierte ihn auch finanziell. Er lebte schon damals sehr unstet, trank und feierte viel und hatte uneheliche Kinder. Nach nur drei Jahren musste er die Farm mit finanziellem Verlust wieder aufgeben. Heute beherbergt die Farm ein kleines Museum und ein Burns-Archiv.

Robert Burns Ellisland Museum & Farm, Holywood Parish Hall Dercongal Road, Dumfries DG20RG Öffnungszeiten: April bis Oktober: Dienstag bis Sonntag 11.00 – 16.00 Uhr, in den Wintermonaten geschlossen

Burns Einsiedlerei am Friars Carse Country House

In der Nähe der Farm lebte im Schloss Friars Carse ein guter Freund von Robert Burns: Robert Riddell, der Gutsherr des Friars Carse House. Mit Riddell feierte Burns nicht nur wilde Gelage. Dieser stellte Burns auch ein kleines Sommerhäuschen, eine Einsiedelei inmitten der Wälder, zur Verfügung. Diese kann heute ebenfalls besucht werden, doch darüber habe ich bereits in meinem Artikel über das Friars Carse Country House berichtet.

Hier ist der Link zum Artikel: Auf den Spuren von Robert Burns im Friars Carse House

Burns hat am liebsten in einer einsamen Hütte mitten im Wald geschrieben. Hier hat er aber auch mit seinem Freund wilde Parties gefeiert.

Dumfries – die Burns-Stadt

Die Kleinstadt Dumfries liegt im tiefsten Südwesten Schottlands, nah an der englischen Grenze. Eigentlich hätte die Stadt nicht viel zu bieten, wäre sie nicht Robert-Burns-Town. Leider ist Dumfries eine etwas heruntergekommene Stadt, in der die schöne Altstadt von viel Leerstand geprägt ist. Doch auch Dumfries hat einige Highlights zu bieten: ein charmantes Café in einer ehemaligen Kirche oder eine riesige gotische Kirchenruine am Stadtrand zum Beispiel. Und natürlich gibt es in Dumfries viele Stationen, die an Robert Burns erinnern.

Robert Burns House

Das zweite Wohnhaus von Robert Burns befindet sich direkt in Dumfries und ist das genaue Gegenteil des großzügigen Farmhauses. Nachdem Burns die Ellisland Farm aus Kostengründen aufgeben musste, zog er in ein Mietshaus in Dumfries. In dem kleinen Haus lebte er bis zu seinem Lebensende zusammen mit seiner Ehefrau, zeitweise sechs Kindern und einer Haushälterin – in drei Zimmern. Hier kann man viele Originaldokumente und Einrichtungsgegenstände der Burns-Familie bewundern. Darüber hinaus gibt es viele Gegenstände, die an seine Freimaurer-Zugehörigkeit erinnern.

Robert Burns House, Burns St, Dumfries DG1 2PS
Öffnungszeiten: täglich 10.00 bis 17.00 Uhr, am Sonntag erst ab 14.00 Uhr

The Globe Inn – das Pub von Robert Burns in Dumfries

Nur wenige Schritte von Robert Burns‘ Haus entfernt befindet sich das Burns Pub, seine Stammkneipe. Wenn das, was ich über ihn gelesen habe, stimmt, dann hat er deutlich mehr Zeit im Pub als zu Hause verbracht. Er hat hier gegessen, getrunken, gefeiert, Vorträge und Lesungen gehalten und manchmal auch übernachtet. Das Pub von damals ist bis heute ein gemütliches, typisch britisches Pub, in dem die Burns-Tradition bis heute hochgehalten wird.

The Globe Inn Dumfries, 56 High St, Dumfries DG1 2JA
Öffnungszeiten: Mittwoch – Samstag 11.00 bis 23.00 Uhr

Das Grab und Mausoleum von Robert Burns auf dem St. Michael’s Churchyard

Tatsächlich gibt es zwei Gräber von Robert Burns in Dumfries. Das eigentliche Grab, in dem er nach seinem Tod am 21. Juli 1796 gemeinsam mit seiner Ehefrau bestattet wurde, ist sehr schlicht. Daneben befindet sich das prunkvolle Mausoleum, in das Burns 1817 umgebettet wurde. Das strahlend weiße Mausoleum steht auf einem alten Friedhof mit vielen verwitterten und zum Teil zerfallenen Gräbern – es hat mir nicht gefallen. Doch schon der Schriftsteller William Wordsworth soll sich 1803 über das unwürdige Grab von Robert Burns beschwert haben. Das Mausoleum finden nun alle Besucher.

Saint Michael’s Cemetery, Dumfries DG1 2LA

Die wichtigsten Orte von Robert Burns in Schottland

Obwohl er nicht alt wurde, wird er wahrscheinlich unsterblich bleiben. Schon zu seinen Lebzeiten war er ein Star und seine Werke waren sehr beliebt. Heute gilt er als der schottische Nationaldichter. Die Schotten sind sehr stolz auf ihren „Rabbie”, wie Robert Burns oft genannt wird. Dementsprechend werden seine Wohnorte mit Stolz erhalten und zeugen von seinem Leben und seinen Werken. Immer wieder begegnen einem dabei die Themen Armut, Volksglaube und Freimaurerei. Auch wenn ich die Werke von Robert Burns kaum kenne, hat es mir viel Spaß gemacht, auf seinen Spuren den Süden Schottlands zu entdecken und diese interessante Persönlichkeit kennenzulernen. Jetzt wird mir die Burns Night besonders viel Spaß machen.

Lesestoff von und über Robert Burns

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The Poetry of Robert Burns

Robert Burns – Gedichte

Haggis, Whisky & Co – Mit Robert Burns durch die Schottische Küche

Auf wildem Pfad durch Fels und Heide – Mit Robert Burns in den schottischen Highlands

Auf den Spuren von Robert Burns durch Schottland – die Landkarte

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Der Südwesten Schottlands ist als Burns County bekannt, denn der schottische Nationaldichter verbrachte sein Leben hier. Die Gegend an der Küste des Irischen Meeres ist voller historisch bedeutender Orte. Bei einer Kulturreise durch Südschottland könnte man in einem historischen und stilvollen Hotel übernachten. Charmant ist das Friars Carse Country House Hotel, das inmitten von Wäldern und Hügeln in einer zauberhaften Landschaft liegt. Das Friars Carse hat eine lange Geschichte als Klostergebäude und Herrenhaus und ist ein klassisch-schottisches Country-House-Hotel. Umgeben von dunklen, antiken Möbeln und Tartanmustern ist es die Krönung eines herbstlichen Tages, am knisternden Feuer einen Whisky zu genießen. Daher möchte ich Euch heute das Friars Carse Country House Hotel vorstellen, ein Landhaus-Hotel im Süden Schottlands.

Friars Carse Country House Hotel – Ein elegantes Schlosshotel im Südwesten Schottlands

Die Bezeichnung „Schlosshotel” ist eigentlich falsch, denn das Friars Carse Country House ist ein Herrenhaus und kein Schloss. Bei einer Führung durch ein englisches Schloss habe ich gelernt, dass erst eine königliche Ernennung ein Schloss zu einem Schloss macht. Egal, wie imposant oder prachtvoll ein Herrenhaus ist: Wenn die britische Königin oder der König dem Herrenhaus keinen Schlosstitel verleiht, dann ist es kein Schloss. Daher gibt es in Großbritannien unglaublich viele Country Houses, Manors oder Halls, die zwar wie wunderschöne Schlösser aussehen, jedoch keine sind. Auch Friars Carse ist ein Country House, also ein Herren- oder Landhaus.

Das Country House Hotel im Süden Schottlands sieht aus wie ein Schloss. Schon die äußere Erscheinung mit dem mächtigem Turm und den verspielten Erkern ist sehr imposant. Das Hotel ist von einer kleinen Parkanlage umgeben, die jedoch noch etwas Pflege benötigt, um in vollem Glanz erstrahlen zu können. Im Inneren erwartet einen die gediegene Atmosphäre eines historischen Hotels mit dunkler Vertäfelung, schweren Gardinen und antiken Möbeln. Es war ein Genuss, die Herbstabende am knisternden Kaminfeuer zu verbringen und verschiedene schottische Whiskys zu verkosten.

Die Zimmer im Friars Carse Country House Hotel

Wir buchten kein Suite, sondern ein Classic Zimmer. Dieses war zwar ebenfalls mit Tartan dekoriert, jedoch eher modern eingerichtet. Das Boxspringbett war sehr zeitgenössisch, aber unglaublich bequem. Die Bäder (zumindest das Bad in unserem Zimmer) sind für ein Schlosshotel nicht angemessen, da hat das Hotel noch Nachholbedarf.

Das Restaurant „The Whistle & Nith“

Das Hotelrestaurant hatte sehr viele gute Bewertungen, die es tatsächlich verdient hat. Die Speisen sind gut gewürzt und ansprechend serviert, was man von britischen Restaurants nicht immer behaupten kann. Auch das Frühstück war sehr gut. Neben dem klassischen Full Scottish Breakfast konnte man zwischen mehreren frisch zubereiteten Alternativen wählen, beispielsweise Avocado mit pochierten Eiern auf Toast oder Eggs Benedict.

Die Geschichte des Friar Carse Country Houses

Das heutige Herrenhaus ist ein neogotisches Gebäude, das Mitte des 19. Jahrhunderts auf den Grundmauern eines deutlich älteren Herrenhauses errichtet wurde. Es wurde im Baronialstil errichtet, einer schottischen Abwandlung des Gothic Revival. Der Name „Friars Carse” erinnert an das Zisterzienserkloster, das sich einst auf dem Grundstück befand. Es handelte sich um eine Klostergründung der Zisterzienser von Melrose Abbey. Von dem Kloster ist heute jedoch nichts mehr erhalten. Im Jahr 1771 ließ der damalige Besitzer des Anwesens, Robert Riddell, die maroden Klostergebäude abreißen, um ein neues Herrenhaus zu errichten. Robert Riddell (1755–1794) war Freund und Förderer des schottischen Nationaldichters Robert Burns, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Das Herrenhaus der Familie Riddell wiederum wurde im 19. Jahrhundert größtenteils abgerissen, um das heutige Herrenhaus zu errichten.

Im 20. Jahrhundert wurde das Herrenhaus in eine Erholungsanstalt für wohlhabende Geisteskranke umgebaut. Hier erholten sich nur adelige Bewohner, darunter sogar Mitglieder der Königsfamilie. Später wurde das Gebäude zum Erholungswerk der Post. Seit etwa 20 Jahren wird es als Hotel genutzt.

Auf den Spuren von Robert Burns in Friars Carse

Dumfries ist die Gegend von Robert Burns. Dem Dichter begegnet man unentwegt. Dass er jedoch eine so enge Verbindung zu Friars Carse hatte, war mir nicht bewusst. Wie oben bereits erwähnt, war Robert Burns mit dem Besitzer des Herrenhauses, Robert Riddell, eng befreundet. Dieser überließ ihm eine nur wenige Meter vom Herrenhaus entfernte Einsiedelei. Die Einsiedelei ist ein kleines Sommerhäuschen, das von Robert Riddell erbaut wurde. Inmitten der Wälder konnte Burns in absoluter Ruhe arbeiten. Er zog sich hierhin zurück, um Gedichte zu schreiben und mit seinem Freund Robert zu trinken. Die heutige Einsiedelei ist ein Nachbau aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, doch die karge Einrichtung soll genauso ausgesehen haben. Die Freimaurersymbolik in den Giebeln über der Eingangstür soll an Burns Mitgliedschaft in einer Loge erinnern.

Die Freundschaft zwischen Robert Burns und Robert Riddell endete abrupt, nachdem Burns stark betrunken in einen Vorfall verwickelt war. Der Skandal wurde „Der Raub der Sabinerinnen” genannt, dabei wurden die anwesenden Damen deutlich belästigt. Es soll im Friars Carse House häufiger Trinkwettbewerbe gegeben haben, bei denen Burns fast immer dabei war. Von einem Gewinner, einem Skandinavier, wird berichtet, dass er acht Flaschen Rotwein trinken konnte.

Wie erreiche ich das Friars Carse Country House Hotel bei Dumfries?

Das Country House Hotel liegt abseits der Ortschaften und ist von Wäldern umgeben. Die nächste Ortschaft, Aulgrith, ist etwa zwei Kilometer entfernt, die nächste Stadt, Dumfries, etwa zehn Kilometer. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Hotel, daher ist man auf ein Auto, ein Taxi oder Uber angewiesen. Allerdings gibt es an der Hauptstraße eine Bushaltestelle namens „Friars Carse Road End“, an der die Busse sehr regelmäßig halten. Von dort aus sind es etwa 10 Minuten zu Fuß zum Hotel, wobei man leider manchmal unbefestigte Wege nutzen muss. Am einfachsten ist es natürlich, das Hotel mit dem Auto zu erreichen, doch es gibt auch gute ÖPNV-Verbindungen.

Adresse: Auldgirth, Dumfries DG2 0SA, UK
Webseite: https://www.friarscarse.co.uk/

Und am Ende eine Legende….

Wie ich immer wieder gerne erwähne, herrscht in britischen historischen Gebäuden ein enormes Gedränge von Geistern. So wurden im Friars Carse Country House und seiner Umgebung natürlich mehrere Geister gesichtet. In den ehemaligen Bedienstetenquartieren wurde eine weiße Dame gesichtet. Es soll sich dabei um ein Dienstmädchen handeln, das sich das Leben genommen hat. Im Restaurant kann man mit etwas Glück den Geist eines elegant gekleideten Herren sehen. Er ist wie ein Gentleman aus der Mitte des 19. Jahrhunderts gekleidet. Er sitzt im Restaurant und raucht dabei Pfeife. In der Umgebung des Hauses soll man nachts angeblich auch vermummte Mönche treffen können.

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*Pressereise*

Kaum zu glauben, aber Hannover erstrahlte einst im Glanz der britischen Monarchie. Fünf englische Könige stammten aus dem Fürstentum Hannover und waren gleichzeitig Herrscher beider Reiche.An diese glamouröse Epoche erinnern bis heute viele Orte in Hannover, doch keiner ist so prachtvoll wie die Herrenhäuser Gärten. Die Barockgärten sind eine grüne Oase unweit der Innenstadt. Stundenlang kann man hier die Schönheit der Anlage bewundern. Denn die Herrenhäuser Gärten sind nicht einfach nur ein Barockgarten, sondern eine weitläufige Parkanlage mit mehreren, sehr unterschiedlichen Gärten. Begleitet mich auf einen Spaziergang durch die vielleicht schönste Parkanlage Niedersachsens!

Kurfürstin Sophie und ihr Garten

Kurfürstin Sophie von der Pfalz (1630–1714) war die bedeutendste Initiatorin des Ausbaus der Herrenhäuser Gärten. Sophie heiratete Ernst August von Braunschweig-Calenberg, den späteren Kurfürsten . Dieser verbrachte seine Zeit jedoch lieber mit seiner Mätresse, Elisabeth von Platen. Während Ernst August mit seiner Geliebten im Leineschloss residierte, wohnte Sophie im nahegelegenen Schloss Herrenhausen. Dort widmete sie sich der Pflege und Gestaltung des Schlosses und der dazugehörigen Gärten. Obwohl bereits ihr Schwager, Johann Friedrich von Braunschweig-Calenberg, den Grundstein für die Herrenhäuser Gärten legen ließ, trieb Sophie vor allem den Ausbau des Großen Gartens maßgeblich voran.

Eine wichtige Stütze war ihr dabei der Universalgelehrte Gottfried Wilhelm Leibniz, der als Bibliothekar in Herrenhausen tätig war. Die sehr gebildete Kurfürstin genoss ganz bestimmt den intellektuellen Austausch mit dem Philosophen und Mathematiker. Beide Persönlichkeiten waren entscheidend an der Errichtung der Herrenhäuser Gärten beteiligt. Sophie soll einst geäußert haben, der Garten sei ihr Leben.

Die englischen Könige und Hannover – zwischen Liebe und Verpflichtung

Kurfürstin Sophie von Hannover wäre fast englische Königin geworden, doch leider verstarb sie sechs Wochen vor der Thronbesteigung. Sie starb angeblich in den Herrenhäuser Gärten, als sie im Platzregen stolperte. Daher wurde ihr Sohn, Georg I., britischer König. Doch wie kam es dazu, dass die Hannoveraner plötzlich die britische Krone trugen? Die Ursache liegt in der britischen Erbfolgeregelung. Dieser Erlass schrieb fest, dass die britischen Monarchen zwingend protestantisch sein mussten, um eine katholische Thronfolge zu verhindern. Als Königin Anne, die letzte Stuart-Königin, kinderlos starb, mussten die Erben über eine Nebenlinie gesucht werden.

Der Thron ging überraschend an das Haus Hannover, weil Sophies Mutter, Elisabeth Stuart, die älteste Tochter des englischen Königs Jakob I. war. Da alle katholischen Anwärter übergangen wurden, war Sophie die nächste lebende protestantische Erbin. Ihre Erben wurden die britische Könige.

Die Welfen auf dem britischen Thron

Georg I. war der erste britische König aus dem Hause Hannover. In Großbritannien war er ein eher unbeliebter König. Daher zog er sich gerne immer wieder nach Hannover zurück. Hannover blieb zeitlebens sein Heimatland. Er verstarb während einer Deutschlandreise, allerdings nicht in Hannover, sondern in Osnabrück.

Auch Georg II. liebte seine ehemalige Heimat und besuchte Hannover zwölf Mal. Georg II. wurde als kleines Kind nach Hannover „abgeschoben“ und wuchs im Schloss Herrenhausen ohne seine Eltern auf. Während seiner Regierungszeit hatten die Briten oft das Gefühl, dass ihre Interessen denen der Hannoveraner unterliegen.

Es folgte Georg III., den ihr vielleicht aus der Serie Bridgerton kennt. Er war der verwirrte Ehemann von Queen Charlotte. Er war der erste hannoversche König, der in Großbritannien geboren und aufgewachsen ist. Georg III. konzentrierte sich darauf, britisch zu sein, und besuchte Hannover nie.

Georg IV. war vor allem als skandalöser Lebemann bekannt. Obwohl er von seinen deutschen Untertanen enthusiastisch gefeiert wurde, besuchte er Hannover nur ein Mal. Er betrachtete Hannover eher als Geldquelle denn als Erbe und Heimat. Und das, obwohl er während des Wiener Kongresses zum König von Hannover ernannt worden war.

Georg IV. starb ohne legitime Nachkommen, daher folgte sein jüngerer Bruder Wilhelm IV. auf den britischen Thron. Auch dieser hatte keine Beziehung zu Hannover und besuchte sein zweites Königreich nie. Mit dem Tod von Wilhelm IV. endete die Personalunion von Hannover und Großbritannien.

Warum sind die Herrenhäuser Gärten so einzigartig?

Angesichts dieser royalen Vorgeschichte müssen die Herrenhäuser etwas Besonderes sein. Doch die Gärten sind auch der perfekte Ausflugsort für alle, die sich nicht für Geschichte interessieren, einfach, weil sie so schön und so vielfältig sind. Viele Schlösser haben einen Garten oder Park, manchmal auch zwei. Die Herrenhäuser Gärten bestehen jedoch aus vier historischen Gärten, sodass man in Hannover eine große Vielfalt an Gartenanlagen bewundern kann.

Der Große Garten – Barocke Perfektion

Der bedeutendste und bekannteste Garten ist der Barockgarten, auch Großer Garten genannt. Er ist geometrisch angelegt und üppig mit antiken, zum Teil vergoldeten Figuren ausgestattet. Die Fontäne war in der Barockzeit die größte Europas, denn Georg I. wetteiferte mit dem französischen König Ludwig XIV. um die größte Fontäne. Hannover übertraf damit Versailles. Bis heute zählt sie zu den größten Fontänen der Welt. Ebenfalls einzigartig ist das barocke Heckentheater aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, in dem einst höfische Feste gefeiert wurden. Bis heute ist das Barocktheater erhalten geblieben und wird genutzt.

Niki de Saint-Phalle Grotte – ein Ausflug in die Moderne

Was auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheinen mag, ist heute eine der Hauptattraktionen der Herrenhäuser Gärten. Die von der Künstlerin Niki de Saint Phalle gestaltete Grotte ist ein einzigartiger Publikumsmagnet. Und sie ist tatsächlich unglaublich. Die Grotte wurde schon im Barock erbaut und diente damals als kühler Rückzugsort für Flanierende. Anfang des 21. Jahrhunderts wurde die berühmte Künstlerin mit der Neugestaltung beauftragt. Sie schuf eine zauberhafte Farben- und Formenpracht. Die Darstellungen in der Grotte thematisieren das Leben und die Spiritualität. Ein einzigartiges Kunstensemble ist neben den bunten Nanas zu finden.

Der Berggarten – Botanischer Garten mit exotischen Schätzen

In der Barockzeit befand sich an dieser Stelle ein Nutzgarten, in dem Obst und Gemüse für die Schlossbewohner angebaut wurden. Doch schon damals kultivierte Kurfürstin Sophie hier exotische Pflanzen, um ihre Neugier auf die fernen Länder zu stillen. So ließ sie unter anderem Reis, Tabak und Maulbeerbäume anbauen. An den Maulbeerbäumen wurden Seidenraupen für den Eigenbedarf gezüchtet. Heute beherbergt der Berggarten einen botanischen Garten mit einer der bedeutendsten Orchideensammlungen Europas. Im Berggarten befindet sich auch das Mausoleum der Adelsfamilie, in dem Kurfürstin Sophie, ihr Sohn Georg I., König von Großbritannien, und viele andere Familienmitglieder bestattet sind.

Georgengarten – die schönste Allee Hannovers

Der Georgengarten ist ein englischer Landschaftsgarten, der sich durch seine Asymmetrie von der Symmetrie des Barocks unterscheidet. Mit seinen weitläufigen Flächen und der prachtvollen Allee sieht dieser Garten natürlich aus. Er wurde nach Georg IV. benannt und in dessen Epoche angelegt. Er wirkt wie eine Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Schloss Herrenhausen. Die 2 Kilometer lange Herrenhäuser Allee diente einst als Verbindung zwischen dem Leineschloss und Schloss Herrenhausen.

Welfengarten – nicht nur für Studenten

Das Leineschloss in Hannover beherbergt heute das Hauptgebäude der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität, denn sie ist seit 1879 Eigentümerin des Schlosses. Der Welfengarten hinter dem Schloss ist für alle zugänglich und dient heute als Park. Von dem ursprünglichen englischen Landschaftsgarten des 18. Jahrhunderts sind nur noch wenige Teile erhalten.

So prachtvoll kann eine Uni sein – Das Leineschloss beherbergt heute die Universität von Hannover.

Herrenhäuser Gärten – das königliche Aushängeschild von Hannover

Wer etwas von der königlichen Vergangenheit von Hannover schnuppern möchte, für den sind die Herrenhäuser Gärten ein Muss. Ebenso sind sie für alle, die sich für Gartenarchitektur und die Gestaltung vergangener Epochen interessieren, ein lohnenswertes Ziel. Und auch, wer sich für moderne Kunst interessiert, sollte die Herrenhäuser Gärten besuchen. Aber auch jeder, der einen schönen Rückzugsort in der quirligen Großstadt sucht, wird in den Herrenhäuser Gärten glücklich. Die Gärten sind wunderschön und mehr als einen Besuch wert.

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Hannover und die Herrenhäuser Gärten habe ich im Rahmen einer Pressereise besucht.

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*Pressereise*

Hannover bietet eine unglaubliche Vielfalt an kulturellen Einrichtungen. Es verfügt über verschiedene hochkarätige Museen, darunter das weltbekannte Sprengel Museum, eine Oper, Theater, ein Varieté, aber auch einmalige Events und prachtvolle Gärten. Aufgrund der vielseitigen Musikszene trägt Hannover den Titel „UNESCO City of Music“. Doch das wissen viele nicht, denn Hannover wird oft unterschätzt. Obwohl Hannover im Zweiten Weltkrieg stark zerstört wurde, sind Teile der Innenstadt originalgetreu wieder aufgebaut worden. Die Herrenhäuser Gärten strahlen nicht nur mit barocker Pracht, sondern auch mit (einem) royalen Glanz. Im heutigen Artikel möchte ich Euch verschiedene Kulturangebote in Hannover und der Umgebung zeigen. Ich bin überzeugt, dass jeder etwas für sich (dort) finden wird, denn gerade kulturinteressierte Besucher können in Hannover sehr viel entdecken.

Hannover – Sehenswerte Altstadt trotz Kriegszerstörung

Wenn man durch die Innenstadt von Hannover spaziert, entdeckt man viele prachtvolle und filigrane Häuser. Man kann Straßenzüge mit Jugendstilhäusern bewundern, aber auch zahlreiche Fachwerkhäuser oder prunkvolle Kaufmannshäuser im Stil Norddeutscher Backsteingotik. Kann das möglich sein, da Hannover im Zweiten Weltkrieg katastrophal zerstört wurde? Mehr als 90 % der historischen Innenstadt waren völlig zerstört. Doch tatsächlich: Neben zahlreichen modernen und funktionalen Bauwerken wurden auch viele historische Häuser originalgetreu nachgebaut. Diese Bauwerke sehen alt und ehrwürdig aus und machen das Stadtbild so charmant. Wenn man durch die Straßen von Hannover schlendert, sollte man unbedingt den Blick nach oben richten, denn in der Innenstadt gibt es sehr viele wunderschöne Häuser zu entdecken.

Folge dem Roten Faden – ein individueller Stadtrundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Hannover

Wer in der Innenstadt von Hannover nicht nach oben, sondern nach unten schaut, der kann auf dem Bürgersteig einen roten Streifen entdecken. Dieser Rote Faden ist eine Wegmarkierung, welche die Besucher zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Highlights von Hannover führt. Wenn man dem Faden folgt, verpasst man beispielsweise nicht die Nanas von Niki de Saint Phalle am Leineufer oder die Marktkirche mit einem Pentagramm auf dem Turm. Die Leitlinie führt aber auch zum Maschsee und zum Alten und Neuen Rathaus. Die Strecke ist 4,2 Kilometer lang und alle, die während des Spaziergangs hungrig werden, können in die Markthalle von Hannover einkehren, die ebenfalls am Roten Faden liegt. Es gibt aber noch mehr „Fäden“, die durch Hannover führen: Ein „Grüner Faden“ leitet die Besucher zu den 21 schönsten Gärten und Parks der Stadt. Der „Blaue Faden“ wiederum ist ein Stadtrundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Calenberger Neustadt.

Das Neue Rathaus von Hannover – prachtvoll wie ein Schloss

Das Rathaus von Hannover wird nicht ohne Grund oft für ein Schloss gehalten – es ist unglaublich prunkvoll. Erbaut wurde das Rathaus in den Jahren 1901 bis 1913. Außen ist es im Stil des Historismus gehalten, mit vielen Elementen der Neorenaissance. Innen dominiert der Jugendstil, weshalb sich auch ein Blick ins Rathaus lohnt. Zur Einweihung des Rathauses war sogar Kaiser Wilhelm II. anwesend. Der Stadtdirektor soll ihm stolz gesagt haben, dass das Bauwerk komplett bar bezahlt wurde.

Im Rathaus werden mehrere Stadtmodelle gezeigt: die historische Altstadt von Hannover im 17. Jahrhundert, die Stadt vor dem Zweiten Weltkrieg, die völlig zerstörte Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg und Hannover von heute.

Was hat das Rathaus von Hannover mit Venedig gemeinsam? Beide stehen auf sumpfigem Grund und sind daher auf Pfählen erbaut. Das hannoversche Rathaus steht auf über 6000 Buchenpfählen!

Weltweit einzigartig – der Bogenaufzug des Neuen Rathauses

Ein besonderer Aufzug fährt in die Kuppel des Neuen Rathauses. Dort befindet man sich auf 97,73 Metern Höhe und kann die Stadt und das Umland aus der Vogelperspektive betrachten. Das alleine lohnt sich schon. Noch interessanter ist aber die Fahrt mit dem Aufzug selbst, denn dieser macht einen Bogen, was weltweit einmalig ist. Der Aufzug fährt zunächst vertikal nach oben, biegt dann ab und fährt schräg weiter.

Sprengel Museum – Klassische Moderne und Nachkriegskunst der Superlative

Werke vieler bekannter deutscher und internationaler Künstler kann man im Sprengel Museum betrachten. Die Schwerpunkte des Museums liegen auf der klassischen Moderne, wie zum Beispiel dem Expressionismus oder Kubismus, aber auch Surrealismus und Dadaismus.

Künstlergrößen wie Franz Marc, August Macke, Emil Nolde oder Paul Klee, aber auch Pablo Picasso, René Magritte oder Max Ernst werden im Sprengel Museum gezeigt. Mehrere Räume sind zudem dem aus Hannover stammenden Dadaisten Kurt Schwitters gewidmet. Besonders sehenswert ist der Nachbau seines Kunstwerkes „Merzbau“ – ein von Schwitters kreierter Raum als Gesamtkunstwerk.

Ein Ausstellungsteil beschäftigt sich mit dem Thema „Entartete Kunst“. Außerdem finden im Museum mehrere wechselnde Ausstellungen statt. Aktuell ist im Sprengel Museum die hervorragende, bunte und phantasievolle Ausstellung „NIKI. KUSAMA. MURAKAMI: Love you for Infinity“ zu sehen. Über diese Ausstellung habe ich jedoch bereits berichtet.

Lest mehr in meinem Artikel: Schönheit, Schmerz und Unendlichkeit: Love you for Infinity

Museum August Kestner – Mehr Antike geht nicht

Eine der größten Antikensammlungen Deutschlands befindet sich im Museum August Kestner in Hannover – das weiß aber kaum jemand. Für jeden, der sich für Kunst aus der Antike interessiert, etwas über Ägypten erfahren oder mittelalterliche Schriften und Stoffe bewundern möchte, ist ein Besuch des Museums August Kestner ein Muss.

Besonders die Exponate aus dem antiken Ägypten umfassen einige Highlights, darunter die Mumie einer sehr wohlhabenden Frau aus Oberägypten. Die Dame, genannt „Lady of the House“, wurde um das Jahr 700 v. Chr. aufwendig bestattet.

Noch bedeutender ist aber die Büste des Pharaos Echnaton, dem Ehemann von Nofretete. Der Pharao wurde als unbeliebter „Ketzer-Pharao“ berühmt, denn er versuchte, den Monotheismus einzuführen und die vielen Götter „abzuschaffen“. Die hervorragende Qualität der Bearbeitung und seine beeindruckende Schönheit sind faszinierend. Umso verwunderlicher ist es, dass so viele Menschen nach Berlin reisen, um die Schönheit von Nofretete zu bewundern, während ihrem schönen Ehemann in Hannover oft nur wenig Beachtung geschenkt wird.

Herrenhäuser Gärten – Barocke Auszeit im Grünen

Die prachtvollen Gartenanlagen erinnern heute noch an die einstige Fürstenstadt Hannover. Die Barockgärten sind auch heute prunkvoll und bezaubernd. Besucher können in jeder Ecke etwas Neues entdecken. Die Herrenhäuser Gärten heißen nicht ohne Grund so: Man kann stundenlang in den vielen verschiedenen Gartenbereichen flanieren und verweilen – es gibt sogar zwei ausgewiesene Picknickplätze.

Herzog Johann Friedrich ließ die Herrenhäuser Gärten 1675 anlegen. Seine Schwägerin Sophie von Hannover wäre eigentlich die erste englische Königin aus dem Hause Hannover geworden, doch sie starb kurz vor der Krönung. Sie verstarb in den Herrenhäuser Gärten, an der Stelle, wo sich heute ihr Denkmal befindet. Über die detaillierte Geschichte der Gärten werde ich jedoch in meinem nächsten Artikel berichten.

Herrenhäuser Gärten als Veranstaltungsort

Die Herrenhäuser Gärten ziehen stets zahlreiche Besucher an, doch für Veranstaltungen sind sie besonders beliebt. Vor allem in den Sommermonaten gibt es dort ein vielfältiges Programm, darunter zahlreiche Konzerte, Poetry Slams oder Freilichtkinos. Ein besonderes Highlight, das sehr schnell ausverkauft ist, ist eine Poesielesung zum Sonnenaufgang.

Das Highlight: Internationaler Feuerwerkswettbewerb

Jedes Jahr findet in den Herrenhäuser Gärten in Hannover der Internationale Feuerwerkswettbewerb statt. Mittlerweile ist dieser Wettbewerb weltweit bekannt und renommiert; die Gewinner steigern ihre Popularität enorm.

An fünf Samstagen in den Sommermonaten füllen sich die Gärten mit unzähligen Besuchern, die sowohl das Feuerwerk als auch das vielseitige Rahmenprogramm genießen möchten. Die Abende sind beliebt und wunderschön. Schon um 18 Uhr strömen die Besucher mit Picknickkörben in die Gärten und genießen die Zeit bis zum Feuerwerk in vollen Zügen.

Am Abend unseres Besuchs drehte sich alles um das Thema England, denn die Herrenhäuser Gärten feierten dieses Jahr das 350-jährige Jubiläum. Was könnte da passender sein als ein royal-englisches Rahmenprogramm? Es gab Walk-Acts mit Bobbies oder Sherlock Holmes, Akrobatik und Konzerte von Beatles bis Jazz – und natürlich viele Essensstände. Wobei es durchaus sinnvoll ist, das eigene Picknick mitzubringen, denn die Essensstände waren sehr gefragt. An diesem Abend veranstaltete das englische Pyrotechnik-Team das Feuerwerk und gewann den Wettbewerb.

Kultur-Programm für den Abend – Das GOP Varieté-Theater Hannover

Wer tagsüber noch nicht genug Kultur erlebt hat, wird auch abends zahlreiche Angebote finden. Es gibt ein Opernhaus und mehrere Theaterstätten. Wer jedoch leichte und unterhaltsame Kunst und Akrobatik mag, dem sei ein Abend im GOP Varieté-Theater empfohlen.

Die GOP Varieté-Theater verfügen über mehrere Spielstätten und sind daher vermutlich schon vielen bekannt. Das pompöse GOP Hannover befindet sich praktischerweise in der Innenstadt, fast gegenüber der Oper. Nach einem anstrengenden Sightseeing-Tag kann man sich hier perfekt entspannen. Die Darbietungen der Artisten sind durchweg großartig.

Übernachtungstipp für die Innenstadt von Hannover – Smartcity Designhotel

Eine unkomplizierte Übernachtungsmöglichkeit in der Innenstadt von Hannover ist das Designhotel Smartcity Hotel. Es liegt sehr zentral, nur fünf Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof oder der Haupteinkaufsstraße entfernt. Von dort aus sind alle wichtigsten Sehenswürdigkeiten fußläufig erreichbar – selbst die Herrenhäuser Gärten, wenn man einen etwa 50-minütigen Fußweg in Kauf nehmen möchte.

Das Hotel ist im Stil der 50er-Jahre eingerichtet, wobei die Farben Rot und Weiß dominieren. Ungewöhnlich und gewöhnungsbedürftig fand ich die freistehenden Duschen inmitten der Zimmer – aber es sieht sehr stylisch aus. Hervorragend ausgestattet waren sowohl das Frühstücksbuffet als auch die Hotelbar.

Wetter zu gut für Museen? – Kultur am Steinhuder Meer entdecken

In nur 20 Minuten mit dem PKW und 45 Minuten mit dem ÖPNV erreicht man das Steinhuder Meer. Es ist das perfekte Naherholungsgebiet im ohnehin sehr grünen und wasserreichen Umland von Hannover. Obwohl der Name es vermuten lässt: Das Steinhuder Meer ist kein Meer, sondern ein riesiger See. In Niedersachsen heißen mehrere große Seen „Meer“. Dies kommt daher, dass im Plattdeutschen ein Meer „See“ genannt wird und umgekehrt ein See „Meer“.

In Steinhude am Steinhuder Meer gibt es ein überraschend vielseitiges Kulturangebot. Die Skulpturenpromenade mit Werken einiger renommierter Künstler liegt direkt am Seeufer. Hier kann man perfekt entspannen und dennoch etwas Kunstgenuss erleben.

Skulpturpromenade in Steinhude – Kunst am Wasser

Direkt am Ufer können Besucher die Skulpturenpromenade entdecken. Dort findet man sehr unterschiedliche, moderne Kunstwerke, zum Teil von renommierten Künstlern. Die in die Natur eingebetteten Installationen lassen viel Spielraum für Fantasie und Interpretation.

Kulturscheune – lokale Kunstschaffende entdecken

Die Skulpturenpromenade beginnt an der Kulturscheune, einem Ort, wo man Kunst lokaler Künstler bewundern und kaufen kann. Jeden Monat stellt ein anderer Künstler dort aus.

Die Einrichtung der Kulturscheune ist ein großartiges Projekt: Die historische Scheune war bereits vom Verfall bedroht und wird nun sinnvoll für die Kunst genutzt. Die Künstler können ihre Werke dort kostenlos präsentieren; sie müssen sich lediglich um die Beaufsichtigung der Räume kümmern.

Fischer-und Webermuseum – ein Kurztrip in die Vergangenheit

Sehr gefallen hat mir auch eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit, denn in dem liebevoll eingerichteten Fischer- und Webermuseum wird man sofort in eine Welt vor über 100 Jahren versetzt. Einst war Steinhude von Fischerei und Weberei geprägt; in den Häusern spielte sich sowohl der Arbeits- als auch der Familienalltag ab. In dem kleinen Museum wird dies anhand zahlreicher historischer Exponate anschaulich gezeigt.

Der Genuss nach der Kultur – der Steinhuder Aal

Eine besondere Spezialität am Steinhuder Meer ist der Rauchaal. In Steinhude findet man mehrere Fischräuchereien, wo man fangfrischen Fisch genießen kann. Der Aal ist hier besonders beliebt und gilt angeblich als außergewöhnlich wohlschmeckend. Hier entdeckt man auch seltene Gerichte wie Aal in Aspik oder Grünen Aal. Wir haben in der Fischräucherei Schweers gegessen. Die gemischte Räucherfischplatte inklusive Aal hat mir ausgezeichnet geschmeckt.

Schweers Aalräucherei, Alter Winkel 6, 31515 Wunstorf-Steinhude

Fazit: Hannover und das Umlang haben sehr viel zu bieten

Hannover und sein grünes Umland haben eine unglaubliche Vielfalt kultureller Angebote. Von den königlichen Herrenhäuser Gärten über hochkarätige Museen bis hin zum entspannten Kulturgenuss am Steinhuder Meer – schaut selbst, warum die unterschätzte niedersächsische Hauptstadt einen Besuch wert ist!

Hannover und das Steinhuder Meer habe ich im Rahmen einer gesponserten Pressereise besucht.

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Die Pop-Art-Werke, die derzeit im Sprengelmuseum Hannover ausgestellt werden, wirken auf uns bunt, leicht und sorglos. Doch auf den zweiten Blick verzerrt sich das Bild plötzlich, die Werke wirken seltsam, düster und aggressiv. In der aktuellen Sonderausstellung „NIKI. KUSAMA. MURAKAMI. LOVE YOU FOR INFINITY“ werden drei zeitgenössische Künstler:innen gezeigt, deren Werke auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten aufweisen, die jedoch von sehr ähnlicher Thematik inspiriert sind. Themen wie Liebe und Unendlichkeit, Alpträume und Monster oder Kunst und Kommerz wurden von jedem Künstler auf eigene, bunte Weise interpretiert. Die Ausstellung im Sprengel-Museum zeigt die Werke der drei Künstler:innen zum ersten Mal gemeinsam in einer faszinierenden Gegenüberstellung.

Love you for Infinity – der Wunsch nach unendlicher Liebe

Die Themen Liebe und Unendlichkeit sind in der Ausstellung allgegenwärtig. Der Rundgang beginnt mit dem Thema Liebe, das aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Ehe, Familie und Sexualität können wunderschön, aber auch beängstigend sein. Manchmal geht mit der Schönheit Bedrohung oder Unsicherheit einher. Auch Ängste, Alpträume, mentale Krisen und psychische Belastungen werden in vielen Werken thematisiert und gegenübergestellt. Der Vergleich der Werke ist faszinierend: Obwohl Niki de Saint Phalle auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten mit den japanischen Künstlern hat, findet man bei genauerer Betrachtung dieselben Themen und Sujets. Die Räume sind thematisch gegliedert. Am Anfang steht die Liebe. Es folgen Wut, Sexualität und Visionen mit Monstern. Ganz am Ende der Ausstellung werden schließlich die Werke gezeigt, in denen sich die Künstler mit dem Tod und der Unendlichkeit auseinandersetzen. Dieser Teil hat mich am meisten berührt und beeindruckt. Hier erwartet die Besucher eine einzigartige Überraschung: der Infinity-Room von Yayoi Kusama.

Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama, Takashi Murakami – im Sprengel-Museum in Hannover

Vor 25 Jahren schenkte die Künstlerin Niki de Saint Phalle dem Sprengel-Museum in Hannover mehr als 400 ihrer Werke. Anlässlich dieses Jahrestags wird im Sprengel-Museum in Hannover eine Ausstellung mit zahlreichen bekannten und unbekannten Werken gezeigt. Seitdem zählen die Werke von Niki de Saint Phalle zu den Wahrzeichen Hannovers. Die großen, bunten Nanas am Fluss Leine und die schillernde Grotte in den Herrenhäuser Gärten sind nicht nur den meisten Hannoveranern, sondern auch sehr vielen Touristen bekannt. Die Künstler Yayoi Kusama und Takashi Murakami sind vermutlich die berühmtesten zeitgenössischen Künstler Japans. In Deutschland sind sie jedoch eher selten zu sehen. Schon deshalb ist die Ausstellung etwas Besonderes. Die Gegenüberstellung der Kunstwerke und die Gemeinsamkeit der Sujets sind bewegend. Obwohl die Werke und Stile der Künstler:Innen völlig unterschiedlich sind, beschäftigen sich doch alle mit denselben Themen. Außerdem verbindet alle Künstler die Wiedererkennbarkeit, denn viele der Werke werden sofort erkannt.

Niki de Saint Phalle – Nanas und Schüsse

Ihre Werke sind sehr feministisch geprägt. Die Nanas – große, bunte und sehr runde Frauenskulpturen – sind ihr Markenzeichen. Zunächst wurde Niki de Saint Phalle als Model bekannt, später wurden ihre „Schießbilder” berühmt. Dabei schoss sie auf Farbbeutel, die an einer Leinwand angebracht waren. Durch das Schießen drückte Niki all ihre Wut auf das Patriarchat, ihre Kritik am Krieg aus und verarbeitete den sexuellen Missbrauch aus ihrer Kindheit. Ihre Werke sind ein feministischer Protest und in den 60er Jahren etwas ganz Neues. Im Sprengel-Museum kann man mehrere dieser „Schießbilder” sehen. Doch auch ihre Liebes- und Heiratsdarstellungen haben eine schöne und bedrohliche Komponente. Viele ihrer Werke beschäftigen sich mit Spiritualität, dem Tod und der Unendlichkeit nach dem Tod. In ihren Werken sind Gefühle und Gedanken greifbar. Immer wieder war ich berührt und begeistert.

Yayoi Kusama – Punkte und Pumpkins

Fast alle Künstler haben ein Merkmal, anhand dessen ihre Werke sofort zu erkennen sind. Bei Yayoi Kusama sind es Kürbisse und Punkte. Schon in ihrer Jugend soll die Künstlerin an Halluzinationen gelitten haben: Sie sah Punkt- und Netzmuster. Diese Muster sind bis heute in ihren Werken zu finden. Die Kürbisse sind ihr Gegenpol, ihr Mittel gegen die Halluzinationen. Mit Kürbissen verbindet Kusama Trost und ein warmes Gefühl. Neben Kürbissen und Polka Dots werden im Sprengelmuseum auch mehrere Werke gezeigt, die Sexualität symbolisieren. Vor allem die zahlreichen phallusähnlichen Darstellungen sind beeindruckend. Das Highlight kann man aber ganz am Ende der Ausstellung sehen. Im „Infinity Mirrored Room“ sind die Besucher von einer unendlichen Zahl bunter Kugeln umgeben, die sich in unendlich vielen Spiegeln spiegeln.

Takashi Murakami – Blumenfülle in bunter Mangawelt

Ich habe Takashi Murakami in Kyoto entdeckt, als dort seine Ausstellung über japanische Geister und Monster gezeigt wurde. Seine Bilder und Skulpturen sind vor allem bunt und schrill, als ob sie aus einem Manga oder Anime stammen würden. Und doch haben alle Werke eine zweite, düstere Ebene oder enthalten Gesellschaftskritik. So sind seine fröhlichen Blumen beispielsweise schwarz oder haben spitze Zähne. Seine süßen Mangamädchen haben so große Brüste, dass sie umzufallen drohen. Der goldene Riesenpenis Mr. Big Mushroom soll nicht nur einen Phallus darstellen, sondern kann auch als Atombombenpilz interpretiert werden.

Ist es noch Kunst oder schon Kommerz?

Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit, die die Künstler:innen verbindet. Sie alle sind Kooperationen mit Luxuslabels eingegangen. So haben sowohl Takashi Murakami als auch Yayoi Kusama für Louis Vuitton gearbeitet. Kusama brachte eine Kollektion gepunkteter Champagnerflaschen und Vuitton-Taschen heraus. Takashi Murakami wiederum drehte Werbefilme für Louis Vuitton und schmückte Produkte mit seinen Blumen. Auch Niki de Saint-Phalle arbeitete mit Kosmetikherstellern zusammen. Hier stellt sich vielen die Frage, ob das noch Kunst oder schon Kommerz ist. Als ich Takashi Murakami zum ersten Mal sah, war auch ich überrascht und zwiegespalten, denn im Garten des Museums für Bildende Kunst der Gegenwart in Kyoto steht eine riesige goldene Blume von Murakami auf einem überdimensional großen Koffer von Louis Vuitton. Was soll das? Ist es Werbung oder Kommerzkritik? Diese Frage kann auch ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob LVMH ein Sponsor des Museums ist. Für die Kunstwerke der drei Künstler:innen werden riesige Summen gezahlt. Schon im Museumsshop kostet ein Blumenkissen von Murakami 200 €. Daher ist Kunst immer auch ein Stück weit kommerziell.

Wann hast Du zuletzt einen Liebesbrief geschrieben?

Etwa in der Mitte der Ausstellung befindet sich ein rosa Raum mit zahlreichen Sitzgelegenheiten, Briefpapier und Umschlägen sowie einer großen Stellwand. Hier haben Besucher die Gelegenheit, einen Liebesbrief zu schreiben. Wann hast Du zuletzt einen Liebesbrief geschrieben? Bei mir ist es schon sehr, sehr lange her. In der heutigen Gesellschaft sind Liebesbriefe irgendwie in Vergessenheit geraten. Hier haben die Besucher nicht nur die Gelegenheit, sondern oft auch die Zeit, einen Liebesbrief zu schreiben, denn die Station wird sehr gut angenommen. Manche Besucher pinnen ihre Liebesbriefe an die Pinnwand. Andere wiederum hängen dort ihre Partnergesuche hin. Die Pinnwand wird häufig wie eine physische Tinder-App genutzt. Die Liebesbriefe können kostenlos verschickt werden, denn das Sprengel-Museum hat eine Kooperation mit der Citypost. Dafür stehen im Raum ein Briefkasten und vorab frankierte Briefumschläge bereit. Jeder Brief, der dort eingeworfen wird, wird verschickt.

Ein Highlight: Drei großartige Künstler – zum ersten Mal in dieser Konstellation

Auf diese Ausstellung habe ich mich schon seit geraumer Zeit gefreut. Sie war interessanter und vielseitiger als erwartet. Schon als ich in Japan zum ersten Mal die Werke von Takashi Murakami sah, war ich begeistert. Nie hätte ich gedacht, dass mich diese schrillen und bunten Kunstwerke ansprechen – doch ich liebe sie. Von Niki de Saint-Phalle gefällt mir fast alles und Yayoi Kusama war eine Neuentdeckung für mich. Doch diese Ausstellung lebt vor allem von der Gegenüberstellung und den Gemeinsamkeiten. Ich muss wiederkommen und mir beim nächsten Mal mehr Zeit lassen.

Daten zur Ausstellung

NIKI. KUSAMA. MURAKAMI. LOVE YOU FOR INFINITY

Dauer: 06.09.2025 bis 14.02.2026 – Die Ausstellung endet am Valentinstag – sehr passend, denn schließlich dreht sich in der Ausstellung vieles um die Liebe.

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag 10.00 bis 20.00 Uhr (nur die Sonderausstellung!)
Das Museum ist bis 18.00 Uhr geöffnet.
Donnerstag und Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr

Der Genuss nach der Kunst: Restaurant bell’ARTE

Das bell’ARTE ist ein Museumsrestaurant – oder besser: ein Restaurant im Museumsgebäude. Selbstverständlich ist es auch abends geöffnet, wenn das Museum bereits geschlossen ist. Es ist ein italienisches Restaurant mit hervorragenden Speisen. In diesem Artikel erwähne ich es jedoch wegen der Sonderkarte. Zu jeder Sonderausstellung kreiert der Küchenchef eine besondere Speisekarte, indem er sich von den ausgestellten Künstlern inspirieren lässt. Von dieser Idee war ich begeistert. Ich wählte ein von Murakami inspiriertes Gericht: vegan, gesund und sehr bunt. Es war köstlich, der Wein übrigens auch.

Der Beitrag Schönheit, Schmerz und Unendlichkeit: Love you for Infinity – Niki, Kusama, Murakami erschien zuerst auf Burgdame.