Laqueado de muebles La plata

Decapado, Desoxidado y Pintura en Lamparas de Pared

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 15 Aug 2019 15:34:00 +0000

Este juego de dos luminarias lo encontré tirado en la vereda por mi barrio. En el momento pensé "para qué junto cosas tiradas, están encima en mal estado" bueno las junto y me las llevo a mi casa.

Osea pensas que si lo tiran es porque ya no sirve pero cuando las desarmo y examino bien valió la pena juntarlas y hacer el arreglo.

Las piezas esmaltadas las decapé con removedor en gel vitecso. Aplicas con pincel sobre la pintura, dejar actuar 2 minutos y quitar con espátula, viruta o con cepillo de acero.

El removedor tiene ademas la característica de ser anti-corrosivo de tal forma que si en casos de tener que decapar algo grande, que tome 2 o 3 días, se puede dejar a la intemperie con tranquilidad hasta terminar el trabajo.

Se quitan los restos de removedor lavando bien el objeto con agua, lo dejas secar al sol y ya estaría listo para pintar.

Para quitarles el oxido se usó desoxidante o decapante fosfatisante. Sumergí las piezas oxidadas en el producto y las dejé por unos 15 minutos. También verter desoxidante en el interior de los caños con el agujero al otro lado tapado.

En una ocasión, para des-oxidar una pala de jardinería, la sumergí por un día. Me encuentro, al día siguiente con que una parte de la herramienta, que había quedado por fuera del desoxidante, tenía un mayor espesor que la que estuvo sumergida 24 horas. Esto es, el decapante fosfatizante va "comer" el metal también. Lo aprendí así pero la etiqueta del producto indica de 10 a 15 minutos.

Las indicaciones de seguridad vienen en el envase, advertencias como que provoca lesiones oculares graves, usar guantes y mas. Incito a que lean las mismas antes de utilizarlo.

Este producto me fascina entre otras cosas porque puedes des-oxidar partes que de otra forma no se pueden alcanzar. Tengo 5 cuadros de bicicleta para restaurar y estoy seguro de que voy a usarlo. Otro sistema que me interesa es usar electrolisis.

Estoy re-pintando una bicicleta, es tipo "todo-terreno" mountain bike, después de quitarle la pintura vieja con removedor y una espátula usé desoxidante. Antes de aplicar el desoxidante, el cuadro de acero parecía ya casi listo para pintar pero al dejar actuar este producto por 24 horas (al usarlo sobre acero no hay problema ya que este es mas duro que el fierro) después de que el desoxidante actuó por 24 horas el cuadro de la bicicleta apareció todo cubierto en oxido. El desoxidante juntó todo el oxido del cuadro y lo llevó a la superficie, este oxido no estaba tan visible pero si estaba en el metal. Para limpiarlo, fue muy fácil, usé viruta de acero gruesa y entonces si ya estuvo libre de oxido.

Ficha Técnica del Desoxidante link

Datos de Seguridad del Desoxidante link

Quitar restos de desoxidante y del removedor lavando con agua y detergente antes de pintar.

Finalmente se terminaron de limpiar frotando con viruta de acero fina todas las piezas de metal. La parte de pintura la hice con un convertidor de color plateado metalizado.

Para mejores resultados con esmalte sintético se pude usar endurecedor como Lazzuril Endurecedor pero trabaja solo con esmaltes de linea automotriz, los conocidos como "rural". Endurece el esmalte, le da un secado rápido y se aplica con pistola de pintar.

Para hacer la parte eléctrica no es nada complejo. Primero usar cables nuevos, de buena calidad. Obvio cortar la corriente de toda la casa desde la llave térmica principal. En la boca de pared, donde van instaladas las lamparas, tenes el cable negro y el azul, ahí se hace el empalme a los cables de la lampara y se usa cinta aisladora, asegurándose de que queden bien cerrados los 2 empalmes, sin riesgo de cortocircuito (yo aprendí estas cosas yendo a la escuela técnica de chico y porque me interesa, en todo caso llamas a un electricista).

Este tipo de luminarias se pueden instalar tanto en exteriores como interior, depende del gusto de cada uno. Van agarradas a la boca de pared con un caño roscado por donde pasan los cables.

Las puse en el frente de mi casa, una adelante y otra en el porche. Con una bocha de acrílico y lamparas led de 14 watts.

Cajonera decapado

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 09 Aug 2019 21:01:00 +0000

Después de años hago un post, ya no estoy haciendo esto de restaurar muebles actualmente pero estas son fotos que encontré organizando mi PC que me quedaron pendientes.

Esta cajonera era de mi tía, me vino de regalo. En principio yo quería teñirla de algún color raro como verde limón, algo así. Me gusta la idea de sacarla de la naturaleza y posicionara como un objeto decorativo, nada natural, creo que sería algo "beatnik" pero estoy muy lejos de distinguir entre estéticas.

Igual la cómoda es de los 70's así que no estoy tan errado. Me imagino un tocadiscos y todo ja ja.

Hoy está en mi casa, lo único que hice fue desarmarla, revisar si estaban flojas algunas piezas y decapar todo el mueble. Fue a finales de 2013 cuando dejé el tema de laqueado de muebles como empleo (ahora lo tengo como algo para hacer cuando puedo).

Este Domingo son las elecciones en Argentina, si no saben de que hablo búsquenlo en Internet, la gente está sintiéndose complicada y según lo veo yo, no queremos elegir a ninguno la verdad. Ah cierto es acerca de muebles ja ja.

Está hecha de guatambú, si no me falla el ojo. Los terciados en la parte de atrás del mueble y en los cajones si fueron afectados por el paso del tiempo, la humedad. Fueron retirados, los tenes que cambiar, tratarlos contra insectos y proteger con cera para muebles.

El mueble está impecable, algunas partes sueltas por el uso. Imaginate si pones peso encima sumado a la carga de los cajones obviamente hace palanca, de tal forma si, se encontraron piezas des-encoladas y rotas. Los terciados usualmente no van laqueados aunque si con tratamiento anti-insectos.

Algo que hice cuando dejé el trabajo de laqueado de muebles es que me armé unos "noise cancelling headphones". Estaba en mi computadora tratando de concentrarme pero los ruidos de la calle, creo que era una casa en construcción de enfrente, molestaban mucho. En lugar de ser un mártir y tolerar el ruido porque ya era mucho, una idea se me vino a la mente. Algo que vi en un video o por ahí. Se pueden usar los cascos de protección auditiva para acondicionar tus auriculares en contra de ruidos.

Me tomó unos minutos y pude seguir tranquilo. Es desmontar las partes que van agarradas al la pieza semi-circular que los sostiene y ponerlos dentro del protector auditivo, debajo de la esponja que llevan. El cable sale por delante sin necesidad de agujerear el plástico ni nada.

(es desmontar los parlantitos de los auriculares comunes, mas baratos pero buenos, estos eran link y meterlos en el aparato para protección auditiva, nada mas).

Para decapar este mueble empiezo con removedor en gel, en Argentina hoy sale $300 pesos el litro. La pregunta es si el removedor en gel se compara a la papas fritas, esas que traen mas aire que nada o también otros productos emulsionados que sacan ganancia de ahí. La ventaja de ser "en gel" es que el producto no se cae y se supone que uno desperdicia menos.

En la ferretería y en la pinturería a las que fui esta semana removedor liquido no, no tienen. Ahora ya me estoy convenciendo de que rinde mas el removedor liquido. Habiendo probado ambos puedo decir que en lo que consta al uso si, es mejor en gel pero teniendo "mano" el removedor liquido es mas económico, con practica. Al final es cuestión entonces de cobrar mas por el trabajo y listo.

Una vez que actúa el producto lo mejor es usar un objeto afilado. Yo uso vidrio roto. Podes pedir en una vidriería que siempre tiran o conseguirlo por ahí. Las precauciones son usar guantes, gafas y tener cuidado en general. Te podes cortar manipulando el vidrio, te pueden saltar esquirlas en los ojos y también te pueden entrar en al boca si hablas durante el trabajo. Cuidado.

El mes pasado necesitaba la masa pero tenía roto el mango. Agarré y usé una pata de silla que tenía entre las maderas para hacerle un mango. La ajusté para que entre en la masa, es de menor a mayor y la haces entrar bien, como una cuña. Corte la madera para que no quede muy larga y empece a darle forma redondeada al mango con una lija, después con la escofina pero me doy cuenta que se puede cepillar la madera usando vidrio y me vino bien ese recurso; se puede usar vidrio para cepillar detalles en maderas (me imagino que ya se ha hecho en lutería por ejemplo que se usan pequeños cepillos para madera).

De todas formas después de usar removedor y probar sin ya caigo en la conclusion de que no era necesario. La capa de barniz era muy fina y fácil de quitar. Raspando con vidrio se decapó todo el mueble.

Hay algo que hay que decir y es que el barnizado se ve horrible, no se si es el paso de tiempo o qué pero esta cajonera va a quedar 10 veces mejor cuando la termine.

En el momento lo que estaba mas flojo, en 2013, eran las partes de las patas. Ahora recién la veo, ya que la tengo en mi casa, y hay que re encolar la mayoría del mueble, los cajones, todo está suelto.

Volviendo a lo que se hizo en ese momento, en la siguiente foto se ve como se partió una madera por exigir demasiado al mueble, arrastrándolo. Es la parte de abajo donde van las patas del mueble.

Para re-encolar una parte así se limpia con viruta gruesa de acero. Frotando con paciencia para limpiar bien las maderas a encolar. Limpiamos el polvo.

Aplicar cola en ambas partes, dejar orear unos minutos, algo de cola nuevamente y prensar.

Por lo que veo esta madera es bastante quebradiza para lo que se hizo que es armar algunas partes con clavos. Por otro lado viendo el mueble te das cuenta de que, si lo arrastras, vas a hacer palanca y se va a romper.

Es hasta donde llegué, encolar algunas partes y decapar todo el mueble. En este tiempo estuve viendo cuales son las publicaciones mas visitadas de la pagina y actualicé, al final, todo el blog con cosas nuevas que aprendí.

También ahora LdmLp es accesible desde teléfono mobil, fue bastante complicado ya que al código original del blog lo modifiqué un montón para que sea como a mi me gusta y eso fue para escritorio pero al final le encontré la vuelta para celular. Agregué un chat, una parte de ofertas y una parte para publicar anuncios.

A la cajonera la voy a teñir de un color luminoso, me gusta verde que es frio pero no es ni azul o purpura que son mas oscuros. Usar amarillo o naranja estaría muy cerca de un color natural y quiero un contraste entre lo que se espera de un objeto de madera y lo que se ve. Osea que tenga impacto, el color rojo, a mi gusto, mucho menos iría bien.

Tengo mas trabajos para subir pero rompí mi cámara de fotos usando WD40 para limpiarla. Encontré estas fotos de 2013 organizando la PC, también puse algunas de esas fotos en artículos anteriores.

🔥 Como hacer salsa picante 🔥

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 25 May 2017 18:31:00 +0000

En este post comparto una receta que he probado hacer recientemente,salsa picante.

Siempre fue mi preferida por encima de mayonesa, ketchup o chimichurri. Los ingredientes necesarios son:

Ají picante 250 grs
Ajo 1 cabeza
Vinagre de alcohol cantidad necesaria
Aceite de oliva cantidad necesaria
Oregano, pimentón y ají molido a gusto
Sal a gusto

Primero lavar bien los ajíes, para esto los puse en un tapper con agua tibia, cerrar el tapper, dejarlo reposar unos minutos y agitarlo bien. Retirar el agua y repetir.

Luego remover los cabos, no queremos esas ramitas en nuestra salsa.

Picar el ají al sesgo, no es necesario trozos pequeños ya que la licuadora lo hará mas tarde.

Embeber el ají en vinagre (esta idea se me ocurrió pensando en hacer conservas 🤔 ahí me dije "SALSA" ja ja).

Aquí tienes la opción de agregar azúcar, esto lleva una salsa del tipo fermentada, deberías dejar el ají embeber con vinagre y azúcar por una semana, no es lo que hago en este post, esta salsa es sin fermentar.

Bueno entonces tenemos, ají picado en un bowl o tapper con vinagre. Ahora se agrega ajo, también picado groseramente, una cabeza o a gusto.

Se agregan las especias que uno prefiera, en mi caso pimentón, mucho, oregano y, sí, ají molido.

Valores nutricionales del ajo:

95% (ddr) vitamina B-6
52% (ddr) vitamina C
33% (ddr) cobre
21% (ddr) hierro
18% (ddr) calcio
26% (ddr) Selenio
73% (ddr) magnesio
Beneficios para la salud del ajo

Valores nutricionales del ají picante:

240% (ddr) vitamina C
39% (ddr) vitamina B-6
32% (ddr) vitamina A
13% (ddr) hierro
14% (ddr) cobre
7% (ddr) potasio
Beneficios para la salud del ají picante

Mesclar, agregando vinagre y aceite hasta cubrir todo. Yo uso 1 parte de vinagre y 1 de aceite, no lo medí pero debe ser alrededor de 1 taza de cada uno para estas cantidades. Esto se pude dejar por unos días para que se hidraten los condimentos, el aceite empiece a absorber los sabores y la salsa ya empiece a tomar forma.

Listo, ahora solo queda licuar la preparación por 2 minutos y envasar nuestra salsa.

Para envasarla vamos a esterilizar los frascos.

Llenar una olla grande con agua fría cubriendo los frascos y sus tapas, ya limpios, lavados con detergente.

Encender el fuego, dejando que el vidrio se caliente junto con el agua, para evitar que se rompan por el choque de temperatura. Una vez que empiece el agua a hervir, dejarlos por 10 minutos (si flotan durante el hervor los empujas con una cuchara, para que estén sumergidos). Apagamos el fuego y los dejamos enfriar en la olla.

Es mejor esperar al menos 1 semana antes de usar esta salsa para que los sabores y aromas se intensifiquen. Aunque las especias están sin cocinar al estar sumergidas en aceite, vinagre y en los líquidos del ajo y ajíes los sabores y aromas se vuelven mas presentes con el tiempo.

Listo, trabajo terminado 1 litro y cuarto de salsa picante. Ahora, fue preparada con los ingredientes crudos, lo que me lleva preguntarme "¿Será mas picante salteando el ají, el ajo y especias antes de licuar?"

En mi parecer, es buena idea saltear en un sarten el ají y las especias, cociéndolos solo un poco, dejar el ajo crudo o mejor cocer solo algunos ajos y algunos ajíes (parte de los ingredientes crudos y parte cocinados) en cuanto lo pruebe edito la entrada.

El picor de esta salsa es tanto como una de supermercado, esas salsas picantes de ají chileno que venden. Es recomendable guardar la salsa en la heladera, dado que no es un producto que vallamos a consumir en un solo día. En la heladera prevenimos la posible formación de hongos y bacterias no deseadas.

🍐 Licuado de banana y pera con semillas de girasol 🍌

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 02 Oct 2015 18:27:00 +0000

Esto es tan fácil como 1,2,3 "necesitas magnesio? tu organismo llora por un poco de potasio? tus niveles de selenio están muy bajos?"

No sé! solo quiero un batido!

"ok, veo que estas un poco irritado deberías comer algo, no sé un dulce, digo"

No pienso comer nada me dará sueño, ya déjame así!

Suena familiar? bueno sí, en mi caso lo es muchas veces tengo hambre a medio día pero quiero evitar comer algo ya que luego quiero dejar todo y echarme una siesta, lo cual no es posible siempre.

Entonces, recordando algo que leí en algún lado acerca de que una buena fuente de hidratos de carbono es una pera porque libera azucares a lo largo de unas horas, en forma paulatina y no abruptamente como algo con azúcar refinado, empece preparar como desayuno un licuado (batido o smoothie) de pera y banana. También una banana tiene muchas propiedades, agrego una lista por cada ingrediente y ya.

Ingredientes:

Gelatina sin azúcar
Pera
Banana o plátano
Semillas de girasol
Semillas de sésamo negro e integral
Miel
Mate cocido con jengibre o té verde con jengibre

Puedes usar la gelatina que mas te guste, es mejor sin azúcar. Una razón para consumir gelatina es que aporta colágeno, también tu batido tendrá sabor a piña, limón, etc y una consistencia cremosa.

Entonces bueno agregas a la licuadora los ingredientes y licuas. Las proporciones dependen de lo que tú prefieras en mi caso es:

1 taza de gelatina sin azúcar, 2 tazas de mate cocido, 2 cucharadas semillas de girasol, 2 cucharadas semillas de sésamo, 1 cucharada de miel, 1 pera y 1 banana.

Si quieres puedes usar pasta de maní en lugar de las semillas (el maní supuestamente ayuda a regular tu metabolismo).

Acerca de las semillas de sésamo y de girasol, el echo de poder volverlas polvo en segundos es algo que realmente ayuda, primero a tu cuerpo ya que te aseguras de digerir las semillas y absorber todo ese preciado selenio y nutrientes, luego el hacerlo tan rápido, te tomas tu licuado y sigues.

Tienes un refrigerador para conservar los vegetales, licuadoras para procesar las semillas, el colágeno ya extraído del animal y listo para cocinarlo con agua hirviendo. Rapidez, conveniencia, resultados.

Las semillas de pera son nocivas para la salud, búsquenlo en Internet. Quitar las semillas antes de licuar.

Para preparar mate cocido con jengibre primero hervir el jengibre rallado (lo lavas bien y lo rallas con su cascara) hervir entre 5 y 10 minutos y agregar la yerba mate. Dejar reposar hasta que enfríe y agregar un poco de agua que haya evaporado. Es conveniente tenerlo ya preparado en la heladera, yo preparo 1 litro y lo guardo.

Otra forma, mas rápida, es usando jengibre en polvo. Calentar el agua, retirar de fuego antes del hervor agregar yerba mate y jengibre en polvo. Se usa menos jengibre ya que al estar en polvo es mas concentrado (1 cucharadita de té por taza).

Si quieres usar te verde en lugar de mate cocido una buena recomendación es comprarlo suelto, en hebras y en un almacén naturista o dietética. Tanto packaging es ridículo, los saquitos son tan poco prácticos como los tomates enlatados y el precio y calidad son mejores.

También he probado la combinación mitad té verde, mitad yerba mate. Es genial para un licuado pero es algo esplendido como un té, a mi gusto sin endulzantes, para un desayuno con torta fritas o pan casero por ejemplo.

Este licuado está pensado para tomarlo como desayuno, en lugar de cafe con tostadas por ejemplo. Como digo al principio del post unas horas después del cafe ya te cansas y te da hambre.

Esa es la razón por la cual llego a esta receta, que arme buscando alimentos según las propiedades que yo consideré necesarias para mi. El licuado esta pensado para "despertarte" y darte energía y concentración por varias horas a diferencia de mi anterior desayuno cafe con tostadas con manteca.

Agrego otra idea para un licuado, sería igual a este pero reemplazas el girasol y sésamo por maca en polvo.

Listo ahí está es mas fácil preparar el batido que parar un segundo en el día y tratar de aunque sea no consumir productos que son solo imagen, marketing y mentiras.

Terminación decapé color verde y lustre con cera en muebles de madera

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 16 Jan 2013 15:58:00 +0000

La madera de pino en todas sus variedades se destaca por su buena resistencia siendo muy utilizada en construcción de piezas de mobiliario, embarcaciones, traviesas ferroviarias, postes

eléctricos y muebles entre otras cosas.

Se caracteriza por mayor presencia de nudos y resina.

Muchas veces las piezas en un mueble de esta madera pueden desencolarse debido a la resina, para evitar esto debemos usar madera bien estacionada y eliminar las resinas con aguarrás o gasolina.

En el ejemplo de la foto vemos un re encolado. El mueble fue desensamblado, se retiraron restos de cola vinilica seca y se limpio de resinas.

Es importante marcar cada pieza antes de desarmar un mueble para que al re encolarlo todo esté en su lugar (usemos números, por ejemplo).

Antes de agregar la cola presentamos el mueble, asegurándonos que ensamble correctamente.

El uso de tornillos es opcional, en este caso fueron agregados para reforzar el mueble y evitar juego de palanca (también ayudan a mantener las piezas en su lugar mientras colocamos la prensa).

Para esta parte de encolado yo usé una prensa fleje, ya que sujeta todas las partes al mismo tiempo y ejerce una presión uniforme. Se podría hacer también con las prensas sargento, primero encolar 2 patas a un travesaño, luego las otras 2 patas al otro travesaño y al final encolar esas dos partes resultantes.

Estas prensas pueden ser utilizadas para encolar mesas sillas, sillones, etc. Son de fácil manejo, muy practicas y recomendables para proyectos de carpintería.

Fijar la tapa con escuadras de refuerzo, como se ve en la foto (se distinguen las piezas agregadas por su tono diferente).

Usando prensas tipo G encolamos estos refuerzos (4) primero a la base de la mesa, luego fijaremos a estos la tapa.

Una vez que el mueble fue re encolado por completo preparar la madera para pintar.

Lijamos la cola seca que esté cerca de los ensambles, podemos limpiar algunas manchas con acetona, blanquear usando cloro, etc.
Una ves que la mesa ya estuvo mas o menos limpia como para pintar, ahí le pasé viruta gruesa para quitar las partes mas blandas de la madera y que queden marcadas las formas de la veta. Después de esto si suavicé la superficie con lijas de 100/150 y lana de acero fina. Pero sin pasarse y que nos quede plana de nuevo, quitar los rayones de la viruta de acero.

Para darle color usamos esmalte sintético, una mezcla de esmalte sintético verde y ocre.

El esmalte sintético es muy recomendado para piezas de madera que estén sometidas a agentes atmosféricos como puertas y ventanas, para muebles sometidos al desgaste como mesas, sillas, escaleras, pisos y mas. Aunque en este caso lo utilizamos mas que nada para resaltar la veta de la madera en un color no nativo.

Aplicamos esmalte en todas partes del mueble ya que entrará en cavidades, previniendo el ataque de insectos, sellando la madera.

Dejamos secar la pintura entre 12 y 24 hs. Podemos aplicar una segunda si fuese necesario, lijando antes.

De todas formas yo lo voy a decapar, quiero hacer una terminación decapeé. Lijar todo, sacar la pintura que sobresalga y que se vea la madera en algunas partes.

Como se ve en la foto la pintura cubre completamente el mueble. Lijamos para dejar ver la veta, lo mejor es lijar usando lija anti empaste de grano medio 80/100. Envolver la lija en un taco plano para que se respeten los relieves.

Por ultimo, cuando el aspecto de la madera es el que buscábamos aplicamos una protección, pudiendo ser barniz o cera.

En este caso usamos una terminación a la cera de color amarillo. La cera terminará de sellar los poros, y tapará, por ejemplo, los tornillos. Una de las propiedades de la cera para pisos y muebles es la de impermeabilizar la madera y proteger contra insectos y humedad. Para hacer ceras de colores ver aquí

Cuando la cera secó es posible que queden irregularidades en la terminación, osea un poco desprolijo el encerado, para dar uniformidad aprovecharemos los solventes presentes en productos del tipo lustra muebles de cera y siliconas. Repasamos el lustre con estopa y un poco del producto o directamente usando cera en pasta, que no esté seca, si fuese necesario.

Entonces cuando nuestro encerado ya esté seco, esto puede ser de 3 a 20 días, le damos lustre, frotando enérgicamente la cera empieza a tomar brillo y sellar toda la madera. Es como un bruñido, la cera queda aplastada y compacta contra el mueble y la superficie bien suave, brillante y lisa.

Restauración bandeja de madera. re encolado y patina negra sobre fondo dorado

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 28 Oct 2012 17:49:00 +0000

Esta bandeja fue restaurada en solo unos pocos pasos.

Las piezas no estaban encoladas, solo clavadas, de esa forma fue sencillo desmontarla usando un destornillador de paleta y una pinza.

Una vez desarmada y retirados todos los clavos lijamos con una lija de grano medio, lija numero 100 anti-empaste.

Volvemos a armarla usando tornillos en lugar de clavos. Luego encolaremos las piezas (la presión de los tornillos será suficiente para obtener un buen encolado).

Antes de encolar finalmente la bandeja la armamos solo sujetándola con los tornillos, para asegurarnos que durante el encolado no haya problemas.

Los agujeros deben estar preparados, numerar las piezas de ser necesario, para que todo coincida.

Desarmar la pieza y aplicar cola vinilica. Dejamos orear unos minutos antes de prensar, como se ve en la foto. Agregar un poco mas de cola y prensar.

Sin desesperarse atornillamos las piezas, asegurándonos de que la presión sea uniforme (no es necesario apretar mucho los tornillos, al punto de romper la madera).

Una vez que está armada limpiamos los restos de cola con un trapo mojado, es bueno hacer esto antes de que la cola seque.

Aquí la bandeja ya encolada.

Por ultimo le fueron agregadas sus patitas. Utilicé clavos dorados de los que sirven para fijar herrajes, un tornillo las hubiera roto.

En este caso se utilizo una terminación de esmalte sintético.

Aplicar una capa de prímer, dejar secar y corregimos algunas imperfecciones con masilla poliester.

El dorado que se ve en la foto se consigue con esmalte sintético dorado metalizado.

Este tipo de esmalte se emplea generalmente en herrería, para detalles en los enrejados.

Dependiendo de la marca del producto puede o no requerir una capa de protección transparente.

Después de aplicar 2 o 3 capas de dorado y la capa transparente, damos una patina al objeto. De un día a otro, 24 horas.

En este caso se usó pintura asfáltica. la pintura asfáltica es muy usada en patinas con un resultado similar al betún.

Damos una capa de pintura asfáltica diluida y antes de que seque patinamos con un trapo seco. Pudiendo quitar tanto material como consideremos, que se vea mas o menos del dorado y que el negro quede solo en concavidades o mas esparcido.

Mesa de pino teñido y terminación con laca transparente satinado

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 19 Oct 2012 15:53:00 +0000

En los últimos años la madera utilizada para construir muebles no suele ser madera estacionada. El secado artificial no elimina por completo la resina de la madera.

La madera estacionada es mucho mejor para la construcción de muebles dado que las resinas vegetales ya se han secado y la madera es mucho mas estable o uniforme.

Por ejemplo al no estar seca la madera el encolado no será optimo así como la absorción de cualquier tratamiento como el laqueado.

Para secar la madera seguimos estos pasos, que llevan en total 4 meses:

Mojar con agua cada 10 días durante 2 meses (dejándola al sol) esto acelera el secado por descomposición de la resina.

Dejar estacionar sin mojar durante otros 2 meses.

(esta información la aprendo de esta pagina aquí).

Lo notas cuando una madera es dejada a la intemperie, sin que esté en el suelo, como está bien seca por la acción de la lluvia y el sol. Un ejemplo claro son los broches de madera para la ropa, cuando son nuevos comparados a luego de algún tiempo, a la intemperie.

En este post vamos a laquear una mesa de pino nueva, recién comprada.

Lo primero que fue hecho es ocultar los tornillos auto-perforantes. Para esto se cambiaron por otros con un diámetro algo mayor (aunque eso depende de cada caso, en este caso estaban algo sueltos).

Luego, antes de colocar los nuevos tornillos mas gruesos, agrandamos la parte donde se ocultará la cabeza del tornillo con una gubia.

Al enroscar el tornillo podemos cubrir la rosca con cola vinílica. Nos aseguramos de que la cabeza esté mas adentro y enmasillamos con masilla para madera color natural.

Podemos limpiar el mueble, en caso de que tenga suciedad como salpicaduras, tierra, ese tipo de cosas que hay en los depósitos.

Ahora para secar la madera y facilitar la absorción del tinte aplicamos thinner con un pincel, esto lo hago para quitar las resinas. De todas formas no recuerdo si usé lavandina y no thinner, para resaltar le veta, secar y blanquear la madera; para que el teñido tenga mayor protagonismo.

Usar thinner de limpieza. Quitando suciedades como grasitud, etc. Esto aumenta la adhesion de la laca o barniz aunque blanquea la madera. Este producto es muy volátil y secara rápido así que aplicamos mas thinner en el momento.

Para evitar evaporación rápida, dejar el mueble en un lugar que no esté al sol o incluso recubrir el mueble con nylon. Dejar actuar por 24 horas y repetir.

Se podrá ver como la madera está mas seca, incluso pudiendo estar agrietada como ocurre con maderas que son descuidadas y dejadas a la intemperie.

Estas condiciones son ideales para aplicar masilla y/o tinte dado que hemos aumentado la absorción. En este caso utilizaremos tinte color nogal.

Lijar todo el mueble con lija para madera numero 80, luego 100 y finalmente lija anti-empaste 120. Trabajando en el sentido de la veta de la madera.

Aplicar el tinte, diluido con thinner sello de oro, sobre todo el mueble con pincel o trapo. El thinner sello de oro es el mismo diluyente que se usó para diluir la laca (usar el mismo diluyente para teñir que lleva el barniz o laca, etc).

Esparcir uniformemente. para mas información de cómo teñir un mueble ver esta publicación aquí.

Una vez que secó el teñido podemos frotar la superficie con lana de acero, suavizando la madera y

resaltando la veta.

Para intensificarlo aplicar una segunda capa de tinte.

La veta se resalta debido a que la lana de acero retirará solo las partes de madera teñida mas pronunciadas generando un claroscuro.

La idea de teñir, pasar lana de acero, volver a teñir y pasar lana de acero me resultó muy buena. La intensidad en el color obtenido le da carácter al mueble, me sorprendió.

Para laquear esta mesa se utilizo laca acrílica transparente brillante.

Esta laca es de un solo componente, sin catalizador. Es de fácil aplicación y rápido secado. Es una laca de bastante dureza y resistencia, por eso la usé en esta mesa.

Estas lacas se aplican a soplete, con pistola de pintar. Si quisiéramos usar un pincel se secaría en el mismo durante el trabajo, no se puede.

Una buena terminación para hacer a pincel es usar poliuretanico de base acuosa, en ese caso emplear tinte también al agua.

Las lacas poliuretanicas al agua se usan para pisos de madera y se pueden aplicar a pincel, son muy buenas. Simplifican mucho las cosas y se obtienen excelentes resultados.

Después de teñir el mueble y suavizar con lana de acero, la misma que se usa para limpiar ollas, se quito todo el polvo con aire, con el compresor y se repasó con un trapo.

Para este trabajo no usé ningún fondo, sellador o imprimador. Se supone que las lacas acrilicas sirven para aplicar sobre diferentes productos como esmaltes o lacas nitrosintéticas, trabajos bi-capa. Pero preferí no arriesgarme a usar un fondo que luego no valla a ser compatible con la laca y que arruine el trabajo.

El porcentaje de diluyente viene indicado en el envase de cada marca.

Laquear con lacas acrilicas es similar a laquear con poliuretanicas, mas información en esta publicación aquí.

Después de cada capa, habiendo dejado secar entre 4 y 24 horas, lijar con lija anti-empaste número entre 120 a 240 para que la próxima capa adhiera bien a la anterior. Limpiando el polvo obviamente antes de volver a pintar.

Aquí esta el trabajo terminado. Una mesa de pino teñida color nogal con lustre de laca acrilica.

La verdad, se nota una textura diferente a simple vista comparándolo con un mueble laqueado con otras lacas.

Restauración lampara de cerámica con pie de bronce

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 22 Aug 2012 18:01:00 +0000

Que original! esta lampara de cerámica, es una pieza sola agarrada a la base. Pensando en ideas para hacer con cerámica, una lampara suena bien pero hacer la base también en barro y que encastren todas las piezas... 🙄

Yo tengo unos dibujos que hice por 2007 y la idea era una lampara que iría agarrada de forma similar a un caño de bronce y colgaría desde el techo. La pienso hacer y cuando arregle mi Nikon L22 saco las fotos y lo subo.

Lo primero que ví fue los cables de antes. La aislación es buena pero lo que no me convence es el enchufe, muy precario. El interruptor no es de mala calidad pero no estaría al nivel de la lampara.

La desarmé fácil, con una llave. El arco de bronce está agarrado a la base con una tuerca al caño roscado pasante. Eso es todo, tres piezas; la base, el caño y la lampara.

Al sacar la tapa de bronce del pie de la lampara me encuentro con una parte de hierro y ahí un peso, no, no me encontré dinero. Para hacer peso y sostener bien esta lampara hay un peso hecho de yeso.

La parte de hierro está oxidada. Aunque no se valla a mojar, la humedad del aire oxida cualquier objeto de metal, generalmente. Lo que hice fue usar removedor de oxido. Se aplica con pincel directamente sobre la pieza oxidada y dejar actuar unos minutos.

Despues limpiar todo con viruta de acero gruesa y dar convertidor de oxido.

Pulir las partes de bronce. Lamentablemente es así, cada cierto tiempo el bronce pierde brillo y hay que pulirlo. Pulimos con pasta de pulir, la que uso es "Brilla-Metal Brasso".

Se puede hacer a mano o con maquina pulidora. Estoy usando un taladro, mas información acerca de eso en este post, aquí.

Vean que bien me quedó, parece nuevo! con solo usar un abrasivo, el taladro y los accesorios, que belleza!

Las partes de hierro, ya sin oxido limpiadas con viruta de acero gruesa, las veo y es como que tienen sed de anti-oxido.

El contra-peso de yeso estaba pegado a la base y en ese momento hay la opción de despegarlo para lijar la parte que está abajo y la opción de dejarlo así, porque se va a romper al despegarlo.

De todas formas, al estar pegado, menos aire va a entrar ahí y menos oxido ocurrirá.

Entonces, al dar convertidor anti-oxido, lo hice correr hacia esa parte y que entre bien. Bastante diluido, para que alcance todos los rincones y también lo usé para que absorba en el yeso.

Pensándolo bien, ahora que escribo esto, el yeso absorbe humedad formidablemente y podría ayudar a prevenir la oxidación si no lo hubiese pintado pero ya lo hice. Ahora la pregunta es: ¿si yo no hubiera mencionado esto, lo habrías notado?

Finalmente, ensamblar la lampara. Poner todas las piezas de nuevo en su lugar, sin oxido, aceitadas, etc y sentirse celoso. Celoso de no haber uno diseñado y construido esta belleza de objeto!

Limpiando la parte de cerámica, usé detergente para vajilla y un cepillo. Limpiándola me doy cuenta de que está craquelada. Esto es que el esmaltado en la cerámica tiene todas grietas, no es un defecto, es un tipo de esmaltado. Si tienes en tu casa algo así, un tip es frotar el esmaltado con tinta china del color que quieras. La tinta va a entrar en el craquelado y queda muy distinguido (casi lo hago con tinta china verde, pero no era mi lampara).

En cuanto a la parte eléctrica le cambié el enchufe solamente. El cableado y el interruptor solo estaban sucios, nada mas. Apuesto a que esta lampara debe estar impresionando gente en alguna habitación, en algún lugar.

Decapado con removedor: como quitar la pintura de muebles usando removedor

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Jun 2012 21:21:00 +0000

En esta entrada veremos como hacer un decapado completo de la pintura en un mueble de madera usando removedor de lacas y barnices.

Las piezas del ejemplo son postigos de ventanas esmaltados.

Aplicar una capa de removedor en gel.

De ser necesario quitar polvo o suciedad antes, si está muy sucio.

Se aplica con pincel , es conveniente aplicar el producto por tramos y no en todo el mueble de una vez.

Aplicamos removedor en un sector dejando actuar entre 2 a 5 minutos.

Una de las ventajas del removedor en gel es que no se chorrea pudiendo estar el mueble en diferentes posiciones.

Igualmente, para usar removedor liquido con no sobre cargar el pincel esta bien pero es mejor aplicar una segunda capa al minuto y ahí dejar actuar.

Estos removedores funcionarán efectivamente en poliuretanos, epoxis, acrílicos, esmaltes, lacas y/o barnices.

Una vez que el producto actúo sobre la pintura esta es muy fácil de retirar. Raspando con espátula o viruta (para usar viruta comprar viruta gruesa, la viruta fina se empasta con pintura y removedor, no funciona).

Una herramienta muy útil para esta parte del trabajo es la hoja de un cepillo manual para madera. En mi opinion es mejor que usar una espátula porque la firmeza de la hoja nos permite raspar sin que se doble la herramienta, también por el filo, esto ayuda a retirar bien la pintura. Hay un accesorio que viene para usar con pistolas de calor con la misma finalidad, es una espátula y, si, es gruesa y con filo. Vean las fotos.

También podemos utilizar gubias y formones, estas herramientas son mejores que una espátula común para el caso por su filo y dureza.

Utilizamos las gubias más pequeñas para alcanzar esos lugares más escondidos como esquinas y molduras.

Es posible que en algunos casos deba repetirse la operación dependiendo de la dureza y grosor de las capas de pintura que queramos remover. También si se dejó pasar mucho tiempo, el removedor aplicado se seca, esto puede pasar pero en ese momento aplicar un poco de removedor con el pincel en el tramo a decapar.

Una vez retirada mayor parte de la terminación lijar la pieza para terminar, se usa lija de grano grueso, número 50. Si es una madera enchapada hay que tener cuidados extra y no usar lijas de grano grueso ni tampoco viruta.

Al momento de ya haber hecho la parte de raspar toda la pintura con removedor los restos de este químico siguen presentes en el mueble pero ya están secos por eso si se puede lijar, si se empasta la lija se puede esperar a que seque o empezar ya con lo que es quitar los restos de removedor (con thinner o agua) y lijar luego.

Podemos envolver el papel de lija en diferentes objetos planos asegurándonos de mantener una superficie alisada. Como se ve en la foto, un taco de madera no me entraba entre las celosias entonces usé otra cosa.

De todas formas, si bien la madera ya está seca y podemos lijar, el removedor sigue ahí, hay que limpiarlo.

Una vez que lijamos limpiaremos la madera con thinner de limpieza o con agua.

Los removedores en gel son generalmente hidrosolubles aunque en algunos casos es preferible limpiar la madera con thinner ya que es mas fuerte y libra a la madera de cualquier grasitud preparándola para absorber el próximo tratamiento.

De usar thinner trabajar en un lugar ventilado, con guantes y protección respiratoria. Aplicar thinner con pincel, por sectores y usar un cepillo para limpiar los restos de removedor. Dejar secar la madera y listo, ese es el mueble ya lavado.

* (en la siguiente parte se incluye la preparación de la superficie)

Encolar las piezas sueltas, enmasillar imperfecciones con masilla para madera (en este caso color cedro).

Preparando el mueble para volver a pintarlo.

En la siguiente foto podemos ver una rotura un lado de la ventana.

Para arreglar esta rajadura en la madera usamos un tarugo.

Perforar un agujero pasante (usar una broca del diámetro del tarugo).

Encolamos, pudiendo ejercer presión con prensa o solo pequeños clavos sin cabeza.

Cortamos la parte que sobresale y para disimular el tarugo pintamos un nudo.

Pinte el nudo con tinte para madera y barniz, se nota mucho que es falso pero después de pasar lana de acero apenas se ve :)

Enmasillar las ultimas imperfecciones (masilla color cedro en este caso).

Lijamos con lijas numero, primero 50 y después 100. Nivelando y preparando la superficie.

Ahora sí, por ultimo para darle uniformidad al trabajo, tapar grietas, resaltar la veta de estas ventanas de cedro. Preparamos la siguiente mezcla:

Mezclamos thinner sello de oro, tinte para madera color cedro y/o caoba,

masilla para madera color cedro y algo de piedra pomez en polvo.

Esta mezcla fue ideada especialmente para este trabajo dado que lo requerido por el cliente fue preparación de la superficie y no barnizado.

Aplicar a pincel embebiendo bien toda la madera.

Es necesario revolver la mezcla durante la aplicación para que los elementos (masilla, piedra pomez) no decanten.

Una vez que el impregnate secó, la pieza de madera estará lista para un barnizado a pincel, encerado u otras terminaciones.

Como vemos en la foto los postigones de madera de cedro han ganado mucho en intensidad de color.

La recomendación final, antes de barnizar, es suavizar la madera con lana de acero, no se ve en la foto pero ese paso resalta la veta, no queda todo tan rojizo.

Laqueado blanco y patina ocre con poliuretanico muebles de madera estilo provenzal

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 08 May 2012 12:53:00 +0000

Como el titulo indica en esta entrada vamos a realizar una patina con poliuretanico. Una patina es el efecto decorativo que emula el paso del tiempo en un objeto.

Generalmente se compra el producto listo para aplicar en forma de cera. En este caso lo haremos todo usando diferentes pinturas.

Los muebles, una cama y mesa de noche, tenían originalmente una patina, aparentemente una patina dorada echa con purpurina sobre fondo blanco.

Retiramos las tachuelas viejas y el tapizado de la cabecera. Retiramos los herrajes.

Empecemos con el decapado. Para retirar la pintura de estos muebles fue utilizado removedor gel para lacas y barnices.

Aplicar removedor en una parte del mueble dejar actuar 1 minuto y raspar con espátula.

Es mas efectivo utilizar un objeto filoso para retirar la pintura una vez que actuó el removedor. Supongamos que se quita el removedor con viruta gruesa, en ese caso el trabajo requerirá mas lijado en el próximo paso y la viruta se empasta con pintura y removedor. Es engorroso y menos efectivo.

Raspar la pintura con vidrio puede ser peligroso ya que nos podemos cortar, pueden entrarnos esquirlas de vidrio en los ojos o en la boca. Para esto se usan guantes y gafas, ver aquí.

Una herramienta muy efectiva para retirar la pintura es la hoja del cepillo manual para madera, también gubias y formones (todos elementos filosos de metal).

Yo empiezo con vidrio, para esto se usan gafas para los ojos y guantes gruesos, no de latex, de cuero. También puede saltar una astilla de vidrio y entrarte en la boca, si justo estas hablando, cantando, etc.

Con practica y tomando las precauciones mencionadas decapar con vidrio es un muy buen recurso. Se decapan con vidrio muebles lustrados con goma laca, sin usar removedor, aquí un ejemplo.

Aplicar removedor en gel por partes, en un tramo. Lo dejamos actuar 2 minutos y raspar con espátula, la hoja de un cepillo, viruta gruesa o vidrio.

En la parte donde hay molduras es mas trabajoso y hay que quitar la pintura antes de que se seque el removedor, por eso es por sectores. En las partes con molduras lleva mas tiempo y se usa una gubia pequeña.

Una vez retirada toda la pintura del mueble limpiamos los restos de removedor con thinner de limpieza. Mas información sobre decapado con removedor aquí.

Ya podemos empezar a hacer arreglos como encolar o enmasillar.

En la mesa de noche el enchapado estaba levantado en una parte, dado que la terminación será no transparente podemos enmasillar esa parte sin problemas de color.

Si la terminación hubiera sido un barnizado transparente habríamos tenido que retirar la chapa de la mesa y re-enchapar o alizar la superficie y enchapar encima, para que no se note un tremendo "manchón" de masilla color cedro.

Aplicamos cola vinilica en los lugares a enmasillar y dejar orear un 1 minuto.

Entonces masilla, esta masilla contiene aserrín, cola vinilica, sobrantes de masillas para madera compradas, algo de goma laca, algo de sellador nitrocelulosico y cera de abejas. Es mi hecha en casa masilla especial super deluxe.

Tarda mas en secar pero es de gran dureza.

Durante el decapado podemos ir inspeccionando el mueble en busca de detalles para restaurar.

En esta moldura de la cabecera de la cama un ribete estaba astillado. Lo levantamos un poco, sin miedo, con un destornillador o formón. Re-encolamos esta madera de vuelta en su lugar.

Los herrajes inevitablemente pierden brillo con el paso del tiempo. Para resolver este problema existen varios productos en el mercado que pueden ayudarnos.

Utilizamos lana de acero, pasta limpia-metales y pulidora. Ver brillo bronces.

Dejamos secar la masilla y piezas encoladas en el mueble.

Es hora de proteger la madera de posibles invasiones de insectos. Utilizamos preservador para maderas (protegiendo la madera de insectos, humedad, hongos, etc).

Prestar atención a las medidas de seguridad para este producto.

Se aplica preservador en todo el mueble siempre antes de cualquier laca, esmalte o barniz.

Y se deja actuar sobre la madera (esta absorberá el liquido naturalmente).

El mueble tratado ya sea con insecticida, preservador o liquido anti-carcoma es envuelto en plástico para mayor efectividad. Mas información sobre tratamiento anti-insectos aquí.

Luego de 2 días envuelta se deja secar la madera al aire (la madera debe estar seca para mayor adhesión de la pintura).

Los materiales elegidos para este laqueado fueron:

Prímer secado rápido

Bi-capa blanco puro

Esmalte metalizado dorado

Esmalte sintético ocre

Poliuretanicoo al agua

Se aplica la capa de fondo (en este caso Prímer).

El diluyente para el prímer es thinner sello de oro, entonces el preservador, aplicado anteriormente fue diluido con el mismo thinner.

Una vez que terminamos con la pintura de fondo enmasillamos alguna imperfección en la superficie. Para laqueados que no sean transparentes la masilla poliester es lo mejor. Ver Masilla poliester

Viendo las fotos creo que usé mucha masilla, en lugares innecesarios. Para imperfecciones menores con lijar el prímer y volver a aplicar ya alcanza.

Lijamos la masilla y el prímer con lija de grano 220.

Es posible que en algunas partes re aparezca la madera después de la primer capa de fondo pero no es problema. Aplicar la segunda y última capa de prímer.

Luego, una vez que la superficie esté prolijamente alisada empezamos con el blanco bi-capa.

La decision de usar bi-capa la tomo consultando en el negocio de pinturas automotrices. Buscando poder tener 4 capas de pintura, el fondo, el blanco, la patina y la protección transparente. Y al mismo tiempo lograr un resultado resistente, con todos los materiales funcionando bien entre sí.

Aplicaremos la patina, no antes de 8 horas de secado.

Es importante aclarar que la pintura bi-capa, la parte blanca, carece de dureza (es simplemente color, se protege generalmente con laca acrílica transparente).

Para la patina usaremos una mezcla de ocre y dorado. Las proporciones varían según el tono que busquemos. En este caso es 90% ocre y metalizado.

La patina echa con esmaltes se aplica sin diluyente (el diluyente arruinaría la parte blanca, pintura bi-capa).

Esto es lo que saqué de hablar en el negocio en mi ciudad, recuerdo que al explicar el tema de la patina me dicen que el esmalte sin diluir agarra bien al blanco bi-capa y luego el poliueretanico lo mismo. Y que si usara algún diluyente sobre la patina se me iban a mesclar las dos pinturas, el blanco y el dorado.

Para patinar un mueble con esmaltes hay que hacerlo por tramos, ya que el secado se muy rápido.

Aplicamos el esmalte con pincel y frotamos con un trapo limpio y seco de inmediato, sin dejar secar.

Una vez que patinamos todo el mueble (con cuidado, de a poco, con paciencia) proteger el trabajo con una capa transparente.

Normalmente se aplica laca acrílica transparente pero esto removería la patina de esmalte (dado que se diluye con 60% de thinner).

Aplicamos una capa de poliuratanico para pisos al agua, funciona para proteger cualquier patina que no sea oleosa.

La parte transparente en trabajos de pintura bi-capa debe ser la más gruesa. Se usaron 5 capas.

Corregir chorreaduras, imperfecciones, partículas adheridas con lija no-past 240 entre capa y capa.

El poliuretanico para pisos al agua es muy recomendado para trabajos a pincel ya que no emite vapores tóxicos, es de gran dureza y fácil aplicación.

Podemos aplicar todas las capas a pincel o con pistola de pintar.

En el caso de usar pistola de pintar debemos recordar que el secado es mas lento. Regulando la pistola para que el rocío sea mas suave y evitar así chorreaduras.

Un problema que encontré durante esta restauración fue el armado de la cama. Faltaban 2 de los 4 tornillos y también los tirafondos que van enroscados en la madera.

El tornillo mas cercano o similar que encontré (luego de recorrer casas de herrajes, buloneras y ferreterías) fue el tornillo cabeza de hongo.

Hubo que ajustar redondeando la cabeza y perforándolo pero sirvió.

Los tira-fondos de bronce los conseguí en una casa de herrajes (extrañamente no vendían el tornillo).

La madera está muy desgastada y el herraje ya no enrosca bien en el agujero.

Lo que hice fue hacer mas profundo el agujero, con la broca adecuada, con cuidado. No sé si es porque la madera es blanda o solo por años de uso pero los tira-fondos no enroscan, por eso lo de hacer mas profundo el agujero, con una broca del tamaño para el tira-fondos, no del ancho del agujero que tenemos, así enrosca.

He visto, para solucionar esto, el agujero "pasante" atornillando del otro lado de la madera. Ahí hay un tallado, hacer eso definitivamente arruinaría la cama, estéticamente, no así su función. ¡No hagan eso por favor!

Otra opción es cambiar a otro sistema y adaptarlo a la cama, estos tipos de herrajes de hierro:

Juego de herrajes para cama hierro zincado

Enganches y escuadras para cama

Yo no quise andar haciendo adaptaciones así que usé adhesivo epoxi para fijar los tirafondos que van en este tipo de camas, sumado a que lo hice enroscar mas adentro con el agujero del diámetro original. Lo dejé en manos del dueño de la cama, si llegara a desprenderse, cambiar al otro sistema.

Bien, después de 6 capas de poliuretanico transparente dejar secar 7 días.

En la tapa de la mesa de noche se depositaron muchas partículas de polvo (el mueble no estaba aún presentable). Se acumularon estas partículas porque la ultima capa aplicada fue muy gruesa sumado a que el secado nos es tan rápido.

Paras solucionar esto lijar con lija no-past 240 y lija al agua 2200. La lija al agua se moja con agua ;) envolviendo en un taco plano de madera.

Por ultimo puliremos con polish para auto.

También se pulió otra parte del mueble, pulido a espejo. Para esto utilizar pasta de pulir fina y despues el polish para autos. Es la parte que va abajo de la cabecera, que está en ocre. Me pareció muy rustica para dejarla así, entonces se le hizo un pulido a espejo. Ver pulido.

Limpiaremos restos de polish y pasta de pulir con un trozo de estopa.

Trabajo terminado. Este trabajo fue bastante complejo ya que hubo que combinar diferentes clases de pintura y modificar tornillos para reemplazar los faltantes. Sin embargo quedó muy bien. Me dan ganas de tener mi dormitorio en un bosque.

❓ Como hacer moldes de yeso para cerámica 📏

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 05 May 2012 13:36:00 +0000

Podemos fabricar nuestros propios moldes de yeso. Tomando como modelo cualquier pieza que queramos duplicar.

Empezamos amasando una plancha de arcilla donde apoyaremos el modelo. Esta plancha debe ser de espesor uniforme para esto la amasamos debajo de dos varillas de madera, guías , y usando un palo de amasar.

Construimos el encofrado, alrededor, usando radiografías viejas.

Las radiografías deben entrar en la arcillas, para que no filtre luego el yeso.

Para unir dos o tres placas radiográficas las pegamos entre sí con cinta adhesiva de embalaje.

Reforzamos las partes donde la placa traba con la arcilla, asegurando el encofrado con arcilla. Es como construir un fuerte para jugar como cuando eras chico.

Los moldes de yeso constan de 2, 3 o mas piezas que se encastran. Construimos cada pieza por turnos.

El molde de el ejemplo tendrá tres piezas, una en la base y otras dos a los lados.

Dividimos el encofrado en dos con arcilla, siempre reforzando para que el yeso, en estado liquido, no colapse el encofrado.

Preparación del yeso:

Primero debemos contar con yeso de buena calidad. Recomiendo utilizar yeso parís o taller (lo compras en una dental, donde compran los odontologos sus insumos).

Preparamos un recipiente con agua y agregamos la misma cantidad (en volumen) de yeso.

Revolvemos con las manos, para disolver bien el yeso.

Dejamos que empiece a cambiar de estado (5 minutos).

Cuando ya esté algo viscoso lo agregamos al encofrado, en la foto se ve bien como fue dividido en 2 y reforzado.

Debemos dejar que sobre-salga parte de la base del modelo. El tapper de plástico en la foto, que sobresalga hasta la mitad o 3/4. En este caso lo hice 3/4 para que esa parte del molde no sea muy chica.

Dejamos que seque por unas horas. El yeso que sobre ya no sirve o no se puede re utilizar (calcular el volumen de preparación).

Cuando el yeso esté firme podemos empezar a construir la segunda parte del molde. No que seque por completo, lo que esté firme, toma unos minutos.

Retiramos las partes de arcilla que dividían el encofrado. Y hacemos 2 cavidades, estos son los encastres.

Al llenar la segunda parte del encofrado con yeso este complementara a la primera. Para impedir que se peguen las 2 partes lubricar con detergente.

Para hacer esas dos cavidades, que son para que encastren las dos partes del molde, podemos usar una cuchara o algo así. Hay que hacerlo antes de que el yeso seque por completo, cuando ya alcanzo un estado solido, nada mas.

Nos aseguramos de que las placas radiográficas estén firmemente fijadas con arcilla. Ahora el yeso vertido completa el molde, copiando la pieza al 100%. Sin poner el detergente en los encastres y en la parte donde se unen las 2 partes del molde, estas dos piezas de yeso se unirían.

Vertemos yeso, construyendo la segunda parte del molde. Dejamos secar el yeso nuevamente el tiempo que lleve a tomar un estado solido.

Cuando el yeso secó cavamos la parte cóncava de los encastres para la tercer y ultima parte del molde. AL agregar yeso arriba se crean las partes convexas de los encastres y encajaran perfecto.

La pieza o modelo está boca abajo, entonces la parte que estamos construyendo ahora es la base. Me gustó que tiene las 4 patas el tapper, lo voy a usar para hacer macetas.

Lubricar bien con detergente, agregando varias veces detergente antes de verter yeso.

Completamos la ultima parte del molde.

El yeso que agregamos cada vez debe estar entre liquido y viscoso, lo dejas curar un rato antes de verter.

Dejamos secar 12 horas o mas y ya podemos desmontar todo.

Ahora aunque el molde parezca terminado en realidad es muy frágil porque no secó por completo.

Desmontamos las piezas pacientemente con cuidado.

Dejamos secar al sol durante muchas horas. Nuestro molde está terminado.

La razón por la que se usa yeso para hacer moldes para cerámica es que cuando se vierte la barbotina (arcilla mas o menos liquida) el yeso absorbe el agua presente en esta hasta que seca y ahí podemos desmoldar la pieza que tomó la forma de nuestro molde.

Si se fijan en la foto, lo podría haber hecho un poco mas grueso para que no se rompa pero lo importante es que copió el modelo bien y las partes encastran perfecto, sin espacios para que no se chorree la arcilla cuando valla a ser usado. No es tanto lo que se gasta en materiales para hacer un molde de yeso es mas el tiempo y trabajo que toma.

Limpieza Pistola de pintar

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 04 May 2012 12:45:00 +0000

- Es importante limpiar la pistola de pintar antes y después de cada uso.

- Pulverizar un poco de diluyente solo, al terminar de pintar.

- Frotar el vaso con un trapo y cepillo humedecidos en diluyente, el mismo diluyente usado en el trabajo, sin dejar que se nos seque la pintura que halla quedado en la pistola.

- Para esto recuerda que los diluyentes son tóxicos, evita el contacto con las manos usando guantes.

- Para limpiar el difusor de aire, pico de fluido de bronce y anillo inyector de bronce podemos desarmar la pistola fácilmente.

- Generalmente el equipo de pistola de pintar incluye una llave especial para eso.

- Limpiar con cepillos de plástico y diluyente. Sin raspar con ningún elemento cortante o viruta.

- Las boquillas se pueden limpiar con una aguja.

- De utilizar algún detergente, por x motivo, solo usar detergente de ph neutro.

- Exponer la herramienta a la menor cantidad de abrasivos posible.

- Nunca sumergir la herramienta en productos como removedor de oxido tampoco usar removedor de lacas y barnices ya que la parte que es de aluminio será atacada por estos y por otros productos de limpieza.

- No usar aerosol multiuso des-engrasante de mantenimiento y limpieza, por ejemplo, ni menos lavandina.

- Nunca dejar piezas sumergidas en thinner u otros diluyentes, en especial la parte de aluminio.

💡 Como hacer cerámica usando moldes de yeso 👍

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 01 Mar 2012 12:33:00 +0000

Una forma muy practica de hacer cerámica es utilizando moldes de yeso. Estos pueden ser comprados o podemos también fabricarlos a nuestro gusto, copiando algún objeto que nos interese.

Trabajando con moldes ahorraremos tiempo. realizando copias en cantidad, enfocándonos más en el diseño más que en la artesanía.

El molde de yeso debe estar limpio y seco, ya que su función es absorber humedad.

Para mantener juntas las piezas del molde usamos una goma de caucho (de cámara de bicicleta).

Antes de verter la arcilla, en estado liquido se llama barbotina, mesclar bien. La barbotina debe estar uniforme y consistente.

Recomiendo comprar barbotina ya preparada (no es necesario agregar nada). Aunque si vamos a moldear una pieza grande se puede reforzar, en mi caso agregue algo de chamote.

En los moldes puede haber espacio entre los encastres, especialmente si es uno de los primeros moldes que haces, como yo.

Rellenaremos estas imperfecciones con arcilla antes de empezar, no queremos que se desborde la represa.

Llenaremos el molde hasta el tope. Ahora la barbotina, al ser casi liquida, adoptara la forma buscada. Entrando en cada esquina del molde de yeso.

El molde empieza a tomar su humedad en el momento, secando la arcilla.

Dejar el molde lleno de barbotina hasta alcanzar el espesor deseado, es espesor de la aceta en este caso. Esto puede ser desde 40 minutos a 8 horas, yendo de una pieza muy delgada a muy gruesa.

Vaciar el molde. Podemos vaciarlo en el envase de la barbotina o en otro con boca mas ancha, como una palangana o un balde.

Ahora dejamos secar la pieza dentro del molde, mínimo por 12 horas.

Desamoldar la pieza cuidadosamente, quitando las gomas de bicicleta y separando las partes del molde de yeso.

Una vez des-moldada la pieza recortar los sobrantes e imperfecciones, en la foto se ve como lo hago con un cutter.

Ahora, también podemos modificar la pieza. Cortar, agujerear tallar. Esto antes de que seque por completo ya que será mas quebradiza.

Este momento en que la pieza esta húmeda pero bien firme se llama estado de cuero.

En mi caso estoy construyendo unas macetas por encargue. Decidí aprovechar un molde que ya tenía, de una tetera.

Cortar el asa y el pico. Modifiqué el borde para semejar una planta, usando cutter o trinchete.

Podemos trabajar la arcilla con diferentes herramientas que tengamos a mano.

En mi caso herramientas de carpintería, también pueden ser utensilios de cocina ya en desuso.

Cuando la pieza secó por completo lijar suavemente con lija anti empaste número 280. También suavizaremos la superficie con lana de acero, la misma para limpiar ollas.

Por ultimo frotar suavemente con una esponja mojada con agua, esto deja la arcilla bien suave y la pieza bien prolija. Las piezas ya están listas para ser horneadas.

Para todos aquellos que estén interesados en empezar con la cerámica les recomiendo llevar las piezas a hornear a un taller especializado. Osea sin tener horno igual se puede hacer cerámica, solo le tienes que pagar la horneada al taller. Ademas hornear las piezas es otra cosa mas que aprender.

Envolver cada pieza con papel de diario, empaquetar en bolsas de nylon y luego en cajas de cartón. Sin apretar la arcilla, que es barro seco, muy delicado antes de hornear. Transportarlas con mucho cuidado.

El yeso, nuestro buen amigo, ha absorbido mucha humedad de las piezas. Ahora debemos sacarlo bien, para cuidar el molde y para que absorba bien la próxima vez.

Dejar secar al sol el tiempo que sea necesario.

🔨 Esmaltar piezas de cerámica con pistola de aire y con pincel en diferentes colores 💥

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 01 Mar 2012 11:30:00 +0000

Luego de la primer horneada tenemos lo que se conoce como bizcocho cerámico.

La pieza ya deja de ser arcilla, ya estamos hablando de cerámica. Por ejemplo al golpearla con una esteca emitirá ese sonido tan característico, como de campana.

La barbotina en su composición incluye materiales en común con los esmaltes para cerámica. Entonces al ser horneados estos elementos en común se funden y se unen (como en una soldadura).

A la hora de elegir el esmalte para nuestras piezas tener en cuenta si son con finalidad utilitaria. Dado que algunos esmaltes son tóxicos (pudiendo contener plomo). Si la pieza es decorativa y no contendrá alimentos no hay problema.

También existen riesgos al manipular los esmaltes debido al que el polvo contiene sílice y puede ingresar al organismo por las vías respiratorias. En este link hay información sobre los peligros del sílice.

Infórmese sobre medidas de seguridad.

Las medidas de seguridad varían dependiendo el caso (materiales, lugar de trabajo, equipos, etc). Aquí agrego algunos links:

Prevención de riesgos laborales en talleres de cerámica.

Guía para la acción preventiva taller de cerámica.

Higiene y seguridad industrial Espacios y hábitos de trabajo.

Mezclar partes iguales de esmalte y agua revolviendo bien.

Antes de esmaltar la pieza de cerámica cocida limpiarla bien con una esponja con agua.

Tomamos la pieza de cerámica con guantes de latex, la grasa en nuestras manos podría complicar que suelde el esmalte.

Frotar suavemente con una esponja con agua. Limpiar toda la pieza de polvo y grasitud.

Dejar secar la pieza en un lugar propicio, libre de polvo, unos días.

Para esmaltar con pincel utilizamos un pincel a su elección puede ser redondo, liner, plano, etc.

El esmalte tiende a decantar en el frasco, por lo que debemos mesclarlo durante el trabajo.

Podemos esmaltar aplicando capas en diferentes direcciones, pinceladas verticales y luego horizontales.

Es importante saber que al esmaltar las pinceladas deben ser suaves casi sin tocar, sin levantar la capa de esmalte anterior.

También Podemos esmaltar por "goteo", esto es depositando gotas gruesas con el pincel, superponer levemente cada gota sobre la anterior.

La capa de esmaltado resultante debe ser de mínimo 2 milímetros, comprobar cortando suavemente el esmalte con esteca.

Esmaltar con cuidado y suavidad, podemos quitar espesor a las capas sin notarlo hasta luego de la horneada.

Para esmaltar el interior de cuencos o piezas cóncavas llenar el cuenco con esmalte. Moviéndolo en su interior, cubriendo toda la superficie En el caso de estas macetas yo tuve que tapar los orificios con arcilla.

Una forma muy efectiva de esmaltar piezas de cerámica es con pulverizador. La técnica es similar a la usada para laquear muebles.

Colaremos el esmalte con una media de nylon. Aplicar en lugar ventilado y usar protección respiratoria,con uno o dos filtros para partículas de sólidos.

La regulación de la pistola de pintar varía. Puede ser muy frustrarte cuando el esmalte no fluye, se chorrea, la pistola se tapa, etc.

En mi experiencia descubrí que aflojando el regulador de tensión el esmalte fluye mejor (pieza 13 en este Pdf) http://www.mota.com.es/p700.pdf

Un alternativa para el principiante es un pulverizador continuo regulable.

La técnica es la misma que con la pistola de pintar solo que el aire comprimido se acumula en el tanque de plástico de el pulverizador y no en un compresor de aire. Aplicar en lugar ventilado y usar protección respiratoria,con uno o dos filtros para partículas de sólidos.

Los trabajos con pulverizador nos aseguran resultados mas "prolijos" superficies lisas, uniformes, perfectas. Aunque desde el punto de vista estético el pincel es siempre útil para expresión y textura.

Cuando terminamos de esmaltar (siempre manipulando las piezas con guantes de latex) el color será diferente al resultante luego de la quema u Horneada. Los componentes vítreos del esmalte aun no han fundido. Debemos tratar muy cuidadosamente las piezas ya que el esmalte está suelto (no soldó con la cerámica).

Algo muy importante es retirar el esmalte de el pie de la pieza, conocido como "junquillo". Al hornear cerámica esmaltada una pieza pude pegarse al horno por su base o junquillo. Limpiar bien con una esteca y esponja mojada.

Si te fijas en cualquier taza, plato, maceta, etc esa parte nunca está esmaltada.

Envolvemos la pieza en una bolsa de nylon para transportarla por ejemplo, como es mi caso, para llevarlas a hornear a un taller.

El resultado, la maceta de boca triangular de la foto fue esmaltada a pincel. Aplicando una capa con pinceladas rojas y la otra con esmalte blanco.

La maceta de la derecha, con las flores, esmalté a pincel las flores y con soplete otra capa de esmalta transparente. Quisiera haber delineado con azul oscuro los bordes de cada flor pero esto se ocurrió viendo las fotos. También me gusta como s notan las pinceladas, en la próxima la voy a esmaltar para que se noten mas.

Esta pieza volvió del horno con noticias. El esmalte no adhirió en algunas partes.

Esto puede ser debido a que el bizcocho no fue bien limpiado, también a la grasitud en las manos del operario, la calidad del esmalte u otra cosa.

Esto se puede arreglar limpiando la pieza y volviendo a esmaltar, yo usé verde oscuro así queda con una estética bien marcada y no parece un error o un arreglo. En la foto, a la derecha se ve como fue corregida.

Este macetero decorativo es de 45 centímetros de alto, es mi favorito. Fue esmaltado a soplete, la primera capa de amarillo, la segunda de naranja y una tercer capa transparente.

Por ultimo aplique un poco de cera a los junquillos, ya que esta parte no va esmaltada. Tal ves sea mucho pero ya que son macetas y estarán expuestas al agua decidí encerarlas. Para esto utilice una pátina oleosa comprada, de una librería artística.

Espectacular! Espero que les resulte útil. El esmaltado de piezas de cerámica es un trabajo muy gratificante, nos permite experimentar combinando técnicas y materiales para obtener diferentes resultados.

La piedra pómez en lustre de muebles

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 27 Feb 2012 22:35:00 +0000

La piedra pómez es una piedra volcánica vítrea, también conocida como puzolana. Se usa como abrasivo en limpia-cristales, jeans gastados, cosméticos exfoliantes, gomas de borrar, etc. También se añade a dentífricos y jabón, como un leve abrasivo.

En lustre a muñeca la usamos para preparar la superficie, como tapa-poros. Una ves lijado el mueble con lija fina y lana de acero. Pulir con piedra pómez usando una muñeca con solo alcohol o, como yo lo hago, con goma laca mas diluida. Frotar con la muñeca, puliendo la madera y tapando los poros, hasta alcanzar el resultado buscado.

Cantidades:

Piedra pómez en polvo una cucharada grande

Goma laca ya preparada 1/4 litro

Alcohol 1/4 litro

Tinte opcional

No lo he hecho pero supongo que si se va usar piedra pómez en un mueble antes de barnizarlo, con barniz y no goma laca, se debería usar alcohol o el diluyente del barniz, mezclado con piedra pómez y un poco de tinte para madera.

Es usada como tapa-poros, esto hace que sean necesarias menos capas de goma laca para lustrar el mueble. Ahorras en materiales y tiempo de trabajo, de todas formas no es necesario y puede pasar que con el tiempo el lustre dado se arruine.

Otro uso puede ser para pulir a mano un trabajo terminado, en ese caso se mezclaría la piedra pómez con cera en pasta y aguarrás. Puliendo el mueble una vez que la laca, barniz o esmalte hayan curado por completo, esto es después de mínimo 21 días. Se hace frotando la pasta sobre el mueble con lana de acero fina pero para eso ya existen las pastas de pulir que son mejores.

También sirve para pulir broce, mezclando con sal, harina y vinagre. Sirve para preparar tus propios limpiadores abrasivos, por ejemplo yo lo probé para pulir un sartén (común, no teflonado) con agua y detergente y me quedó muy bien, los creps no se pegan.

En un lustre a muñeca con goma laca, se aplica sobre la superficie ya alisada, frotando con la muñeca de estopa cargada de alcohol, o con goma laca que se diluye un poco mas agregando alcohol, frotar la piedra pómez sobre la madera con la muñeca cargada.

Se puede usar con goma laca desde, sin diluir, diluida y usar con solo alcohol. Depende de cada uno.

Se agrega de a pequeñas cantidades para evitar que en algún lado se terminen viendo puntos blancos, yo le agrego tinte pero es mi preferencia, no es para nada necesario, con ir agregando piedra pómez de a poco está bien.

Agregando pequeñas cantidades sobre la muñeca y los movimientos son los mismos que cuando se da el lustre pero con mas presión y se pueden dar golpeteos para que entre la piedra en los poros.

Por ejemplo si se va lustrar una guitarra, el hecho de tener un tapa-poros hace que absorba menos cantidad de goma laca en la madera haciéndola menos "pesada" y esto afectará el sonido. En muebles ahorras tiempo y dinero pero nada mas.

Donde se consigue:

En la casa de abrasivos donde regularmente yo compro los materiales para trabajar me advirtieron que el proveedor ya no traía y me aconsejaron volver en un tiempo, en caso de que este material vuelva a los estantes.

Entonces fui a una química, donde se vendían toda clase de productos para diferentes usos industriales. La respuesta fue la misma "el proveedor ya no lo comercializa". Llamé por teléfono a donde compro la goma laca en escamas, un casa de herrajes y nada.

Finalmente, luego de varios meses, hablando con un restaurador de instrumentos musicales apareció la respuesta. Para pulir guitarras el restaurador utiliza piedra pómez en polvo (la conversación estuvo muy interesante, me recomendó utilizar parafina para cuidar los lustres de muñeca) me dijo "los dentistas usan piedra pómez en polvo y de excelente calidad".

Me allegue entonces a un comercio de odontología, donde también compro el yeso parís para hacer moldes de yeso para cerámica y molduras para marcos. Preguntó la vendedora "¿Cuanto lleva, 1/2 kilo?". Yo le pregunté de a cuanto venia y termine comprando 5 kilos, lo que para lustrar muebles es una cantidad enorme. Tengo piedra pómez a granel ahora.

(quiero hacerme una cocina eléctrica y estoy pensando en mezclar arcilla, chamote, piedra pómez y cemento refractario, puede ser que para eso la use)

Mesas chinas lustre tradicional con goma laca

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 14 Nov 2011 19:29:00 +0000

Este es el ultimo trabajo que he realizado. Mesas de un estilo muy particular, son en realidad de origen chino.

Estuvieron expuestas por mucho tiempo a la luz del sol, dado que por su belleza fueron utilizadas para en una vidriera o stand de comercio y esto "quemó" el barniz decolorando y blanqueando la terminación. Se nota en las dos mas chicas la diferencia de dejarlas tanto al sol.

Para retirar el lustre utilicé una técnica que es practica y sencilla, aunque cause la impresión de ser peligroso, decapar con vidrio es como usar cualquier otra herramienta, hay precauciones a tomar.

Se realiza raspando la superficie del mueble con un trozo filoso de vidrio. Sin ejercer excesiva presión y moviendo siempre el vidrio hacia uno (esto previene que pequeños trozos de vidrio puedan desprenderse y golpear al operario en la cara). Si el lustre no sale raspando con vidrio, no es que se necesite hacer mas fuerza, hay que usar removedor por ejemplo u otra técnica.

Utilizar gafas de protección ocular ya que pueden volar esquirlas de vidrio y no hablar o cantar durante el trabajo, uno puede tragarse un pedazo de vidrio. También usar guantes para manipular el vidrio, guantes de trabajo gruesos, no de goma o latex.

En la siguiente foto puede verse como romper el vidrio para que tenga la forma necesaria. Tomándolo con una pinza, con la parte que es para cortar alambre, dar un golpe seco con un formón o algo así. El trozo de vidrio debe ser convexo para trabajar con comodidad. Los trozos con una curva cóncava sirven para partes con curvas del mueble.

Raspar el mueble como se ve en la foto, con suavidad y siempre hacia uno. Los riesgos de cortarse son nulos si estas usando guantes. Esta técnica es la que yo mas uso para decapar muebles lustrados a muñeca y para muebles con una capa de barniz fina.

Luego el mueble fue lijado, con lijas 120 y 280. Retirando cualquier resto del barniz y suavizando la superficie. Para decapar el barniz en la parte de las molduras es mas fácil usar una gubia y no vidrio, como se ve en la foto.

Luego, un secreto muy interesante, para terminar de alizar esta hermosa madera usar lana de acero. Frotando suavemente en el sentido de la veta, como con las lijas. La madera suavizada de esta forma presentará una veta mucho más intensa y contrastante.

Una desventaja del diseño de estas mesas es, especialmente en las dos mas grandes, el alto. Al ser de patas altas la fuerza necesaria para comprometer en encastre de las piezas es menor. Esto es, se necesita menos "palanca" para que se rompan. Tienen travesaños entre las patas delanteras y traseras pero no entre las dos delanteras.

(en la foto al final se ve como entran una sobre la otra como las muñecas Rusas matrioshkas, será para eso que no tienen esos travesaños?)

Simplemente para reforzar la estructura coloqué dos tornillos en cada pata. Es importante que estos estén a la mayor distancia uno del otro.

También ver de antemano el largo de tornillo necesario y no traspasar el mueble. Para ayudar al tornillo a entrar fácilmente recomiendo usar jabón blanco mojado, ablandado. Una vez enroscado el tornillo, el jabón seca y se endurece.

Agrandar el agujero en la entrada para esconder la cabeza del tornillo con una gubia.

Para intensificar la veta decidí aplicar las primeras capas de goma laca con tinte de anilina color nogal aunque agregué un poco de color caoba también.

Separar un poco de goma laca y mesclar con el tinte (25 cm 3 de tinte y 1/4 litro de goma laca en este caso).

También agregar algo de piedra pómez en polvo, una cucharada mas o menos. La piedra pómez en polvo sirve para pulir y también como tapa-poros.

Frotando las mesas con esta mezcla lo que pasa es que la muñeca se rompe por la acción de la piedra pómez. Esto hace que el lustre se llene de pelusas de algodón, de la tela de la muñeca. Hay que usar un trapo, para esta parte que, no se rompa al frotar contra el mueble. Por eso mismo y porque hay que hacer algo de presión para pulir y para que la piedra pómez funcione como tapa-poros.

Una vez que lustramos varias veces con la goma laca teñida, frotando la madera con la muñeca de estopa embebida, empezar a lustrar con goma laca sin tinte ni piedra pómez.

Lo mas importante es no sobre-cargar la muñeca, sin chorrear material en el mueble porque cuando seca habrá que corregir. De haber chorreaduras, estas se absorben en el momento con la muñeca.

Asegurarse que el material llegue a todas partes, interior de las molduras, cantos, todo. Frotar suavemente, sin ejercer presión con movimientos continuos. Dejar secar unos minutos y repetir.

Para lustrar partes que la muñeca no alcance utilizar un pincel pequeño, de haber salpicaduras corregir en el momento con la muñeca. Repetir varias veces.

También la parte de abajo del mueble fue lustrada, yo lo hice con pincel para ganar tiempo ya que esa parte no requiere tanta prolijidad (es importante siempre proteger todo el mueble contra la humedad e insectos).

En esta publicación está cómo hacer un lustre a muñeca con goma laca, mas completo, si te interesa, aquí.

El proceso se repite varias veces, dejando secar. En la foto se ve el resultado de 5 capas de laca, todas en un día. Así dejar secar 12 hs y volver a lustrar. De haber pelusas, polvillo pegado o cualquier imperfección lijar para corregir con lija número 280.

También, luego de 10 capas, recomiendo frotar suavemente con lana de acero. La superficie perderá brillo pero quedará completamente alisada.

Asegurarse de limpiar el polvo del mueble, yo uso un cepillo muy suave, aire comprimido y trapos de algodón.

A medida que avanzamos la capa de laca comienza ser mas gruesa y aunque esté relativamente seca todavía le falta secar y endurecer. El lustre empezará a perder transparencia pero no preocuparse. Seguir lustrando hasta que se torne un poco pegajosa, ahí dejar secar. El lustre recupera su transparencia y brillo al secarse las resinas de la laca.

Repetimos siempre el lustre con pincel, donde no llega la muñeca, corrigiendo cualquier chorreadura, derrame de laca en el momento con la muñeca.

Luego de 30 capas de goma laca, 5 por día, el lustre está terminado. Ahora sí aunque parezca seco, incluso al tacto, no ha terminado de secar. Esto puede llevar meses dependiendo de las condiciones climáticas así que, como ya he dicho en otros artículos, no apoyar ningún objeto sobre el mueble, ni un mueble sobre el otro y dejar secar en un lugar ventilado).

A los 15/30 días o más el mueble ya está listo. Se puede proteger, aunque no es necesario, con lustra-muebles, cera o parafina. Yo utilizo cera en pasta para muebles, diluida a baño de maría con aceite de lino, mitad y mitad (al sacar del fuego se agrega un poco de aguarrás).

Espero que les haya gustado el post y ante cualquier duda pueden escribirme en los comentarios o en el libro de visitas aquí.

Como hacer un pulido en muebles laqueados para dar brillo o mejorar la terminación

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 01 Oct 2011 21:00:00 +0000

Cuando terminamos cualquier trabajo de pintura pueden aparecer ciertas imperfecciones en el acabado.

Ya sea por partículas en el aire, marcas del pincel o cualquier factor externo, el trabajo parece no alcanzar un nivel profesional.

Especialmente si no se cuenta con una cabina de pintura o simplemente se quieren obtener resultados de excelencia se debe realizar un pulido a la terminación.

Para pulir un mueble recién laqueado dejar en reposo la pieza por 21 días.

Cuando la laca "curó", es decir esté completamente seca, endurecida (no porque esté seca al tacto ya curó, hay que dejar secar) recién ahí lijar la superficie con lija al agua número 1200 mojándola con agua y frotando suavemente hasta obtener una superficie totalmente plana.

Si no se esperan los 21 días de secado la pintura no estará realmente seca y se va a empastar durante el pulido o se puede marcar, se va a arruinar el trabajo.

Realizar este "lijado" envolviendo la lija en un taco plano de madera, en esta parte es cuando nos deshacemos de cualquier imperfección en el acabado.

Para notar el momento cuando ya alisamos la superficie, fijarse que no halla partes con mas brillo, son las que no alcanzó la lija, osea partes concavas.

Repetir usando lija al agua 1500 y 2000.

La lija al agua le va a "matar" el brillo a la laca. Para quitarle el menor brillo posible usar solo desde grano 1500 a 2000.

El siguiente paso es pulir la pieza. Esta tarea se realiza con maquina pulidora (o con un taladro) y pasta de pulir fina, disponible en ferreterías.

También se necesitará un disco de lana para pulir, polish para autos y querosene. Para hacerlo con el taladro también necesitas el disco de goma adaptador, ese también sirve para usar con lijas.

Es mejor si el taladro tiene control de velocidad, se puede hacer con uno regular pero es mas complicado controlar lo que se va haciendo.

Supongamos que queremos un mueble con terminación mate, en ese caso se puede lijar con lija al agua 1200 y listo. Lustrar ademas a mano con polish para autos para obtener un semi-mate. Esto se puede ir regulando, yendo de mate a semi-mate, brillante hasta llegar a pulido espejo.

Una vez que ya se lijo con lija al agua la terminación será lisa y de un tono mate. Usar entonces la pasta de pulir fina sobre la pintura con la pulidora. Esta pasta de pulir funciona en acabados duros como lacas poliuretanicas, poliester, etc. En terminaciones con nitrocelulosica, barniz marino, esmalte sintético también solo tener en cuenta que son mas blandos al trabajar.

Leer las instrucciones de uso y seguridad en el envase antes de realizar el trabajo.

Usar poca cantidad de pasta de pulir por cada ves, agregar un poco de querosene para que la pasta trabaje con fluidez.

Sin ejercer demasiada presión sostenemos la herramienta contra la superficie sujetando con firmeza el mango auxiliar. Prestar atención a el cable que podrá ser atrapado por el movimiento del disco. Es importante si se va a usar un taladro que este tenga el mango para poder controlarlo bien.

Recorrer toda la superficie equitativamente, sin quedarse mucho tiempo en un lugar.

Recorremos uniformemente todo el mueble con suavidad.

La velocidad de la maquina debe ser medianamente lenta para controlar el progreso de pulido.

Cuidado en mantener el disco apoyado paralelo a la superficie, en la foto se ve que el taladro usado tiene un mango especial para eso, sin ese mango el taladro se iría para todos lados durante este trabajo.

Ahora es cuando el brillo empieza a aparecer, los resultados empiezan a ser sorprendentes.

Cuando la pasta se endurezca en el disco de lana, limpiar bien el mismo con querosene y seguir puliendo.

Por ultimo retirar los restos de pasta de pulir del mueble con estopa de lustre o con un trapo limpio y seco.

Repetir el procedimiento pero ahora con el Polish para autos, usando otro disco de lana, sin restos de la pasta anterior.

Si la información publicada te resulto util y quieres retribuir puedes enviar un pago a nuestro blog directamente a través de PayPal, en el botoncito de abajo.

Laqueado bicolor de muebles con poliuretanico blanco y lila

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 18 Sep 2011 17:58:00 +0000

Paso a paso de un trabajo de laqueado en dos colores. Se trata de una cuna funcional moderna, muchas de sus partes son de aglomerado, la cajonera y el baúl.

La terminación es una patina en colores pastel que se ha ido arruinando con el tiempo.

La pintura vieja fue retirada con removedor en gel, raspado con vidrio y lija de grano 80.

Cuando el mueble estuvo listo para pintar fueron enmascaradas las partes que van a ser color blanco y se laquearon las partes de color lila. Después se enmascaran las partes lila y se empieza con el blanco.

En la siguiente foto se ve la parte de abajo del baúl de este set de muebles. Después de la primer capa de prímer se rellenaron las juntas entre maderas con masilla poliester.

Esta parte del mueble apoya directamente en el suelo y esto lo protege de filtraciones de agua o humedad, especialmente esta pieza de mobiliario que es de madera aglomerada enchapada. La masilla poliester no es particularmente resistente al agua pero se rellenaron esas partes, sobre la capa de fondo, prímer, después va otra capa de fondo y el laqueado.

Las primeras capas de fondo para laca poliuretanica son aplicadas. El mueble fue enmascarado con cinta y papel de diario, las partes cubiertas ya fueron laqueadas en color lila. Para el color se usó poliuretanico automotriz bi-capa, sobre prímer gris como pintura de fondo.

El chorro de pintura está corriendo en forma horizontal. En la foto se ve como entra en cada esquina. La parte blanca fue echa con laca poliuretanica para muebles.

Esos agujeros que pueden verse en la tapa de la cajonera son tornillos, fueron utilizados para reforzar el trabajo de re-encolado que se hizo.

Luego de la primer capa de fondo enmasillar los agujeros,con masilla poliester, la cabeza del tornillo queda oculta.

Retiramos la cinta de enmascarar. Un consejo para no arrancar la pintura adherida a la cinta es lijar suavemente la esquina entre las dos lacas (lijar la pintura sobre la cinta con cuidado).

En esta parte la cinta es cortada con una gubia chica y también con un trinchete. En esta parte me pude dar cuenta de que no estaba bien definida la linea entre el lila y el blanco. Lijé la laca blanca en las partes donde se superpuso sobre el lila. En algunas partes había un espacio entre los dos colores sin pintura.

Se volvió a enmascarar cada parte donde ya está en color blanco, así la pintura llena algún lugar faltánte por el enmascarado anterior. Le volví a dar otra capa de color lila. Repetir el enmascarado y darle otra capa ayudó a terminar de definir una linea prolija entre los dos colores.

Finalmente de existir alguna imperfección en el laqueado, en la linea entre los dos colores, podemos retocar utilizando un pincel liner.

Por ultimo cuando ya estemos satisfechos con el resultado aplicar laca poliuretánica transparente a todo el laqueado (se lija entre capa y capa con lija entre 220 a 360). La linea entre los dos colores queda cubierta de laca poliuretanica transparente así como todo el laqueado.

En las siguientes fotos puede verse el pulido a espejo, este paso es opcional fue echo a pedido de esa forma.

Trabajo terminado. Cuna funcional laqueada, bicolor.

Mantenimiento taladro eléctrico

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 17 Sep 2011 15:01:00 +0000

Infaltable en el hogar el taladro eléctrico es muy versátil dado que con diferentes accesorios realizaremos tareas de lijado, agujereado, esmerilado, torneado, pulido, ajuste de piezas, etc.

Pudiendo perforar hierro, hormigón, madera, vidrio, cerámica y más.

Velocidad para distintos materiales:

Madera ----- 2000 rpm

Aluminio ----- 1500 rpm

Hierro ----- 900 rpm

Acero inoxidable ----- 800 rpm

Plástico ----- 800 rpm

Si se notase una disminución en la potencia de esta herramienta es posible que requiera un cambio de carbones. Estos están disponibles en cualquier ferretería y reemplazarlos es realmente sencillo. Según el manual del taladro es cada 100 horas de uso.

Desarmamos el taladro cuidadosamente, asegurarse de que esté desenchufado de la toma de red eléctrica.

Los carbones son esas 2 piezas que están en contacto con el rotor, dentro de esos contactos de cobre que se ven en la foto.

Estos se desgastan como resultado del roce directo contra el rotor y al perder tamaño el resorte que los empuja ejerce menos presión. Ocasionando perdida de contacto eléctrico, disminuyendo la velocidad o deteniéndose la maquina por completo.

Si el espesor de la nueva pieza fuese excesivo lijar suavemente para que esta se pueda deslizar libremente dentro del contacto. En mi caso no pude conseguir los repuestos originales, los carbones, así que compré carbones para taladro y los tuve que lijar un poco para que estén a medida.

Limpiar también el rotor lijando con una lija fina 180 para mejorar el contacto eléctrico. Limpiar bien todo el polvo con aire comprimido.

Poner las piezas nuevamente en su lugar, asegurándose que los resortes presionen cada carbón contra el rotor.

Los cables deben encastrar en sus guías, no presionarlos al rearmar el taladro dado que podríamos apretar un cable entre los encastres y comprometer la aislación.

Una vez que armamos el taladro comprobar que funcione correctamente. Si se colocan los carbones en el lugar opuesto girará en sentido contrario.

Desatornillando la tapa delantera (con la maquina desenchufada) encontramos los engranajes, rodamientos y ventilador. Cada cierto tiempo es conveniente re engrasar los engranajes. Según el manual del taladro es cada 500 horas de uso.

Cuando desarme esta parte prestar especial atención a las municiones que fijan el eje a los engranajes, son dos pequeñas esferas de acero que hacen posible que la fuerza de rotación del motor se transmita al eje del mandril, facilitando también que el eje del motor y el mandril puedan desmontarse fácilmente. Si se pierden el motor gira pero mandril no.

Si se te pierden las municiones las consigues en casas de repuestos, bulonerias, casas de rodamientos o en una bicicleteria.

Limpiar la grasa vieja, que pude estropearse por el polvo o por el simple uso. Para esta tarea yo personalmente sumerjo las piezas, los engranajes solamente, en gas-oil por unos minutos, para limpiarlas. Antes de volver a ponerlas en la maquina secar bien. No usar solventes líquidos en la maquina para limpiarla.

Aplicar a los engranes ya limpios grasa de litio, disponible en cualquier ferretería. Si te pasas con la grasa no va a haber problema, esa parte donde van los engranajes es espaciosa y la grasa no es liquida como para pasarse a la parte eléctrica y hacer un corto ni nada.

Consulta el manual de tu taladro antes que nada, este es el del mio aquí.

Laquear mdf: Restauración y laqueado puertas MDF

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 31 May 2011 19:34:00 +0000

Puertas de madera industrializada re constituida conocida como Mdf. Similar al "fibro-facil" este es un producto elaborado con fibras de madera aglutinadas con resinas sintéticas. Sus características principales son homogeneidad y resistencia.

La pintura se retiro usando removedor en gel.

Una vez que se retiró la mayor parte de la pintura lijar. Utilizar lija gruesa de grano 50, limpiando así los restos de pintura.

Siempre que utilicemos removedores de lacas y barnices limpiar los restos químicos (en el mdf con thinner y no con agua).

Estas puertas estaban enchapadas en los costados pero al ser laqueadas esto no es necesario. La chapa de madera fue retirada para fácilmente restaurar las puertas. Para ver si estaba alguna parte suelta y también para pintar directamente sobre la madera y no sobre la chapa.

Como se ve en la foto la chapa de madera es retirada con una pistola de calor.

La estructura o núcleo de esta pieza, donde se fijan las planchas de mdf, estaba desencolada.

En la foto se ve como fueron agregados tornillos. Agujereando primero con una mecha o broca fina del diámetro del tornillo y para la cabeza del tornillo una mecha mas gruesa.

Cubrir con cola el tornillo antes de atornillar.

Entrando así el tornillo y permaneciendo oculto, ese agujero es enmasillado luego, con masilla poliester.

También las planchas de mdf estaban desencoladas. Es importante pintar la base de estas puertas, cuidándolas de la humedad.

Separar y limpiar las maderas un poco en el espacio suelto. Aplicar cola vinilica y dejar orear unos minutos antes de prensar.

Para prensar esta parte se usaron prensas "G" y dos tablas de madera para que aprieten en forma uniforme. Cuando ya están bien agarradas las maderas limpiar los restos de cola con un trapo húmedo antes de que seque.

Retirar restos de pintura en las molduras con una gubia. En lugares donde no alcanzó la lija.

Una vez que las puertas están completamente libres de pintura, removedor, polvo, grasitud, etc se encuentran listas para ser pintadas.

En la foto abajo se ve como después de limpiar con thinner fueron dejadas al sol. Esto hace que se llenen de polvo posiblemente. Las repasé con un cepillo y aire comprimido.

Luego de la primer capa de pintura de fondo enmasillar con masilla poliester, rellenando imperfecciones. La parte de abajo de las puerta donde se re-encolo, es donde enmasille mas que nada, donde había filtrado humedad haciendo que se hinche un poco el mdf y se desencole.

En esta foto se ve perfectamente como una segunda capa de fondo es aplicada. La superficie es lisa porque fue lijada con lija no past numero 280.

Pintar con laca, lijando entre capas para alizar y mejorar la adherencia (lija numero 280/300).

Normalmente usar 2 capas de fondo y 6 de laca.

Lija al agua. Solo lijar con lija al agua al final para mejorar el trabajo.

Utilizar lija al agua numero 1200/2000 frotando suavemente la lija mojada con un taco liso de madera. Esto se hace luego de 7 días de secado.

Lijar con lija al agua le matara el brillo al laqueado pero obtendremos un acabado mucho mas suave.

Luego el trabajo es pulido con pasta de pulir fina y polish. Si se busca una terminación mate solo pulir un poco con polish, para satinado se pule con pasta de pulir fina y polish pero sin llegar a darle tanto brillo.

En este trabajo se nota la importancia de restaurar un objeto antes de pintarlo (re encolado). Los tornillos reforzaron el núcleo, las planchas de mdf fueron re-encoladas, las ranuras enmasilladas. Esto le devuelve funcionalidad al mueble y asegura mayor uso y durabilidad.

Como teñir un mueble de madera antes de barnizar o lustrar

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 19 May 2011 15:58:00 +0000

Estamos por desarmar una de esas tan funcionales mesas extensibles llamadas mesa "trampa", se despliega para aumentar o disminuir su tamaño.

Aunque es conveniente desarmar el mueble se debe tener en cuenta el orden y posición de las piezas, ya que cada una encajará bien en un solo lugar (las marcamos con un lápiz).

Antes de teñir hay que:

Lavar o decapar

Re-encolar

Suavisar o alisar

Aplicar el tratamiento anti-insectos

El lustre fue retirado fácilmente, era de goma laca (lustre a muñeca).

Un dato importante a tener en cuenta antes de teñir un mueble de madera es que cualquier raya o marca se resaltará con el tinte. Se debe lijar con lijas de grano fino. Empezando con grano 80, luego 120, llegando cuanto mucho a 180. Si se usan lijas de grano mas fino como 220, 280, 320 el aspecto de la terminación será diferente dado que se cierran mas los poros y el tinte absorberá menos. Esto depende de cada uno, debes probar en una madera antes lijando y aplicando tinte para ver y decidir.

Quitar la menor cantidad de madera posible, estamos quitando solo la terminación. Especialmente en muebles enchapados, si hay un rayon en un mueble enchapado es preferible enmasillar que lijar, usar la masilla del tono correspondiente.

Como es el caso de esta mesa, que es madera enchapada, hubo que lijar lo menos posible. Usé lijas número 80, 120 y 200.

Para elegir el color ver el resultado de los tintes sobre madera similar a la del mueble que vallamos a teñir, en este caso es madera de cedro.

El color final cambia dependiendo de la madera a la que el tinte es aplicado.

Mezcla:

-Tinte 100 cm3

-Diluyente 1 lt

La recomendación general es usar el diluyente correspondiente a la terminación elegida mezclado con tinta, si es posible del mismo fabricante. Por ejemplo las lacas nitrocelulosicas se diluyen con thinner oro, usamos thinner oro para diluir el tinte.

Nunca teñir usando cera si vamos aplicar laca luego. Utilizar materiales compatibles.

Finalmente el tinte usado fue una mezcla entre roble oscuro y nogal.

Esparcir la tintura sobre la madera alisada con un trapo de algodón, como por ejemplo tela de jean o una remera vieja.

Se hace con paciencia sin usar demasiada cantidad. Esparciendo la mezcla uniformemente sobre la madera, de a una capa por vez. Dejar absorber unos minutos y retirar el sobrante con un trapo.
Antes de teñir se usa un producto llamado acondicionador para madera el mismo facilita que las maderas absorban el tinte uniformemente. Yo personalmente no lo he usado el tiempo que estuve restaurando muebles de madera pero aparentemente da buen resultado.

Después de la primer aplicación el teñido podrá no verse tan uniforme, por eso se usa poca cantidad y en varias capas. Si el teñido no fuese uniforme se aplica una segunda capa de la misma forma.

También aplicamos mas capas si buscamos un teñido mas fuerte. En tal caso dejar secar 12 horas y repetir.

Antes de laquear o barnizar limpiar con un trapo seco. Pudiendo lijar con lija no past 120, si fuese necesario.

Algo importante a saber es que, una ves teñida la madera, ya no se puede quitarle el color. No es como quitarle una pintura ya que el tinte absorbe profundo en la fibra de la madera y se queda ahí.

Antes de teñir un mueble considerar el color original del mismo. Cada madera tiene su belleza, es como el maquillaje que a veces suma y veces resta.

Aquí está la foto de la tapa teñida, después de varias capas, el teñido es uniforme.

En esta foto ya fue aplicado el fondo y se está lijando antes de laquear.

Fue usada laca poliuretanica, que para una mesa es recomendable debido a su dureza y resistencia.

Como dar tratamiento anti insectos en los muebles de madera

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 04 May 2011 16:33:00 +0000

La madera se verá afectada por diferentes factores perjudiciales, dependiendo de su ubicación geográfica.

Pudiendo ser polillas, carcoma, lyctus, taladros, termita, etc. También un enemigo de la madera es la humedad o mejor dicho los hongos. Todas las maderas están expuestas a excepción de algunas variedades tropicales.

Esto se previene en el momento de la construcción de los muebles, antes de aplicar cualquier laca o barniz y antes del ensamblado del mueble.

El mueble se puede tratar con diferentes productos como formol, insecticidas o preservadores.

Para descubrir si un muebles está infectado debemos prestar atención a ciertas manifestaciones externas como aserrín o pequeños agujeros.

En la foto se ve como es aplicado formol en agujeros echos por insectos, directamente con una jeringa.

El tratamiento anti-insectos o protector curador se puede comprar en ferreterias o en madereras. Estos curadores no forman una película ni alteran el color de la madera.

Es una substancia obviamente toxica por lo que deben seguirse las siguientes instrucciones:

Leer bien las instrucciones en el envase del insecticida que vallamos a usar.

Usar guantes de goma y gafas protectoras.

No fumar, comer o beber durante el uso.

Aplicar en un lugar ventilado.

Usar protección respiratoria (algunas marcas no lo indican pero yo lo hago igualmente). La mascara de protección respiratoria cubre también la boca, evitando la posibilidad de salpicarse.

No transportar ni almacenar con alimentos.

Mantener alejado del fuego.

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

Las instrucciones pueden variar según la marca, por eso el primer punto está en rojo. Leer bien las instrucciones en el envase.

Se aplica una capa de curador a pincel, nunca aplicar a soplete. El insecticida no se va a evaporar, no hay ningún apuro, podemos pincelar todo el mueble tranquilos con tiempo.

Se diluye o no, también dependiendo de la marca que hallamos comprado.

Se hace en un lugar ventilado, como se especifica en las instrucciones.

Con cuidado de no salpicar para todos lados, esparcir el tratamiento en todo el mueble. Esto se hace después de haber quitado ya la pintura que tenga, lavado, embebiendo bien toda la madera.

Cuando terminamos de cubrir todo el mueble con insecticida protector-curador envolver en una lona de plástico, esto es para asegurarse de que los insectos, huevos o larvas presentes en la madera mueran, no es porque el producto se valla a evaporar o pierda efecto.

Dejar actuar por 24 hs con el mueble envuelto y otras 24 hs con el mueble descubierto. Cuando yo hago esta parte el mueble está en un galpón cerrado, sin presencia de gente, animales, alimentos, etc. Las segundas 24 horas, con el mueble descubierto, lo podemos dejar al sol para que seque bien antes de pintar.

Luego de esas 48 horas se puede barnizar, lustrar o laquear, no es necesario limpiar el mueble después del tratamiento anti-insectos. El mueble ya debe estar libre de polvo, barniz, etc antes de el insecticida.

Retirar el tapizado de los muebles antes de re pintar

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 04 May 2011 16:31:00 +0000

Se retira el tapizado para asegurarse de que el mueble esté firme, ya que es la única oportunidad para solucionar problemas en el ensamblaje y re encolar las piezas flojas. Si vas a re pintar un sillón hay que hacerlo, se podría no quitarle el tapizado pero no.

Primero se trabaja mas cómodo para decapar, teñir, lustrar y todo.

Retiramos el tapizado para solucionar y prevenir la presencia de insectos. Retirar el tapizado durante la restauración es importante por que nos permite tratar la madera con curador insecticida y cellar la madera en la parte interior, protegiendo el mueble así de humedad e insectos. Es muy importante proteger las partes del mueble cercanas al tapizado por los insectos, aunque esta parte no esté a la vista hay que pintarla.

Otra razón es para cambiar el tapizado y sus componentes como fajas, estopa, paja, tela, espuma de goma, clavos, hilo, tachuelas, etc, muy probablemente envejecidos. Si vamos a renovar la pintura de un mueble se renueva también el tapizado.

Re-encolar el mueble, puede pasar que un sillón o silla esté desencolado o flojo pero se nota menos porque el tapizado está sosteniendo las piezas mas o menos en su lugar. Laquear un mueble sin antes re-encolarlo o sin antes asegurarse de que esté bien encolado aun es como tirar el dinero, es contraproducente.

Y aunque esté bien encolado, laquear sin quitar el tapizado, como dije anteriormente, la pintura no va a cubrir algunas partes y el trabajo de pintura va a estar mal terminado.

Si estás pensando en renovar tus muebles, especialmente si es un mueble de calidad (que siempre vale la pena cuidar, los muebles antiguos o simplemente de buena calidad son una buena inversión, es como comprar oro, como comprar dolares, ese tipo de cosas) si estás pensando en renovar tus muebles hay que hacerlo completo.

De hecho, la mayor parte de las veces, cuando visitamos un comercio de compra-venta de muebles nos encontraremos con los sillones lavados y sin tapizar. Esto nos permite comprobar el buen estado de la pieza que pensemos adquirir.

Para retirarlo no es tanta ciencia, solo quería destacar la importancia de hacerlo. Si, el trabajo de quitarle el tapizado a un mueble antes de "laquearlo" va a estar incluido en el presupuesto pero si un cliente te pide que solamente pintes el mueble, sin sacarle el tapizado ni verificar el encolado uno también puede decir que no y rechazar el trabajo. Eso depende del criterio de cada uno.

En principio es sacar los clavos y grapas usando un destornillador de punta plana. Si el tapizado se puede volver a utilizar o alguna parte, tendremos cuidado de no destrozarlo.

Yo publiqué en este blog creo que 1 o 2 tapizados y están sin explicar. Uno es el sillón de las fotos y otro son cuatro sillas que les hice un tapizado por encima de una parte de mdf que fue encolada en el asiento. No lo expliqué porque no me sentía lo suficientemente confiado para hacerlo, de todas formas lo pude resolver bastante bien, en esta entrada Sillas provenzal re-encolado, tapizado y lustre.

Para tapizar esas sillas compré los materiales en un lugar por calle 2, en La Plata, cerca de la estación del tren pero no me aparece buscando en Internet.

El punto es que sin no le quitas el tapizado a un mueble no podes hacer bien el trabajo. Si una persona te pide que lo hagas igual, el trabajo no va a estar 100% bien echo.

Elementos de seguridad en laqueado de muebles

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 03 May 2011 14:33:00 +0000

Está legalmente penado infringir cualquier norma de seguridad en talleres comerciales / industriales y esencialmente se podría decir que están obligados a conocer y cumplir con determinadas reglamentaciones; lo cual no implica que en nuestros talleres domésticos debamos descuidar la seguridad o desconocer las normas. De echo seguir el camino marcado por los avances industriales es la forma.

Este post tiene como finalidad recordaros que esas normas existen.

Recordemos que la mayor causa de accidentes es el comportamiento de las personas.

INFLAMABLE. Los vapores son más pesados que el aire. Los vapores pueden viajar por la tierra y alcanzar fuentes de ignición remotas que causan un peligro de fuego.

Trabajamos con equipo de pintar a soplete en cabina de pintar o al aire libre.

Instalar detectores de humo en las diferentes habitaciones.

Instrucciones para combatir incendios:

Despeje el área de incendio de todo personal que no sea de emergencia.

No entre en espacio limitado de incendio limitado sin equipo completo de operación (casco con careta protectora, chaquetas de bunker, guantes y botas de caucho), incluyendo un aparato autónomo de respiración con presión positiva aprobado por NIOSH.

Deben refrescarse recipientes expuestos al intenso calor de los fuegos con las cantidades grandes de agua para prevenir debilitando de estructura del recipiente que podría producir la ruptura del recipiente.

Los diferentes fuegos producidos en lugares de trabajo depende de los materiales en el lugar; debemos adquirir el extintor especifico para cada fuego que pueda desatarse.

Pinturas

Pueden ser ligeramente irritantes para la piel. El contacto prolongado o repetido con la piel puede ocasionar desgrasamiento y secado de la piel que puede dar lugar a una sensación de ardor y la piel seca y agrietada.

Decapantes, des-oxidantes, diluyentes y otros químicos atacan el cuerpo de diferentes maneras.

Gafas protectoras

Están hechas de un policarbonato rígido resistente a los impactos o plástico semi-rigido transparente. Sirven para proteger los ojos de las piezas que pudieran saltar de las maquinas y también aíslan del polvo. Van montadas sobre una estructura ligera de vinilo perforada, para evitar la condensación de aire en su interior.

La gafas protectoras química, si el contacto líquido es probable.

Cascos anti ruido

Sirven para protección para los oídos frente a una sobre exposición a los ruidos que podría causar problemas a largo plazo.

Las copas auditivas son espaciosas, duraderas y proporcionan protección confiable para el uso diario. Su diseño liviano y la banda flexible para la cabeza hace que sea de uso general.

El ruido es causa directa de la hipoacusia (perdida auditiva irreversible , reconocido este efecto como enfermedad profesional).

Es también responsable de transformaciones fisiológicas y psicológicas en el organismo que se manifiesta en afectación directa de la calidad de vida y en el comportamiento.

Respirador para Pintura, Vapores orgánicos , partículas

Proporcionan una protección total contra los efectos nocivos de las pinturas.

Existen cartuchos intercambiables, diseñados específicamente para filtrar determinados materiales.

Como todos los elementos de protección, los protectores respiratorios deben ser inspeccionados antes de cada uso verificando su buen estado y durante su uso se deben cuidar para que funcionen como es debido.

No dejemos los protectores abandonados, porque pueden contaminarse en su interior y al colocarlos respiraremos ese contaminante. Siempre que no se usen, deben guardarse en un lugar apropiado .

Los vapores pueden estar irritando al sistema respiratorio, mareo, vértigo, dolor de cabeza, náusea y pérdida de la

coordinación. La inhalación continuada puede resultar en pérdida del conocimiento y muerte.

Espero que este articulo halla despertado vuestra necesidad por conocimiento en seguridad e higiene industrial . Finalmente quisiera agregar que en mi caso personal ponerme en contacto con ese mundo afecto mi manera de ver las cosas y relacionarme con los eventos dentro y fuera del area de trabajo (como por ejemplo en el hogar o vecindario).

Paginas recomendadas:

SeguridadIndustrial.org

Prevención de riesgos en carpintería

Enfermedades de origen laboral sector muebles

Lista de videos

Que es la goma laca y para que sirve

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 07 Apr 2011 16:48:00 +0000

La goma laca se forma en la corteza de ciertos arboles en la india con la exudación que producen unos determinados insectos. Estos insectos viven los arboles consumiendo resina vegetal. Inclusive los insectos mismos una vez muertos en esa sustancia terminan formando parte de la goma laca.

foto de Jeffrey W. Lotz

Es destacable que al provenir directamente de resinas naturales (vegetal y animal) la goma laca es el mejor producto que se pueda relacionar con la fibra de la madera.

Podemos encontrar goma laca en varias tonalidades. Desde marrón oscuro hasta un color bien claro, un tono sutilmente amarillo pero transparente. Esto depende de la savia del árbol en el que vivan los insectos que la producen.

Hasta que se empiezan a usar lo discos de vinilo en la industria musical, la mayoría de discos para gramófono eran fabricados usando compuestos de goma laca. En el siglo XIX era usada en bobinados de transformadores, motores, etc. Sumergiendo el bobinado en goma laca, servía para mantener firme el cableado. Dándole dureza, previniendo vibraciones y como aislación. Se hacían molduras, objetos fabricados a partir de compuestos de gomma laca, librería... la goma laca era casi el equivalente a la resina poliester de hoy en día.

imagen de Harold Maxwell-Lefroy

Se pude dar un lustre con goma laca sobre sellador también se usa piedra pómez como tapa-poros pero muchos la usan directamente contra la madera. Yo creo que es mejor que la goma laca absorba en la madera, sin tapa-poros o sellador. La fibra de la madera tiene los medios, ya presentes, por donde fluye la savia. Cuando la madera está seca, la cera, la goma laca o lo que usemos va a entrar en la fibra de la madera como lo haría la savia en el árbol.

No se usa para tratar una ventana o una puerta que esté expuesta al sol y a la lluvia. Es para muebles en interior, muebles y objetos que queramos tener adentro, algo especial, que amerite un lustre artesanal dado a mano.

Una ventaja de este tipo de lustre es que de rayarse es fácil arreglar. Lijas un poco donde se marcó, con lija 180, y lustras con goma laca. Dura indefinidamente preparada con alcohol en un frasco cerrado.

Mas allá de ser utilizada en muebles finos de madera se destaca por su uso en instrumentos musicales como pianos, violines, guitarras, etc. Afecta el sonido claramente para quienes son ávidos del tema. Incluso, el grosor, o capas de lustre que tenga un instrumento puede hacerlo mas o menos resonante. Por ejemplo si llenas una guitarra con aceite de lino esto va apagar el sonido, quitándole resonancia a la madera, cargada con el peso del aceite, va a vibrar menos (no hagas nunca esto, es un ejemplo extremo de como apagar el sonido de un instrumento).

Su aspecto final, en lustre de muñeca, es brillante y transparente. Es difícil de describir pero vean esta mesa, viendo la foto ya te das cuenta lo contundente de esta terminación. No creo que por mas que haya barnices, lacas, esmaltes, no creo que se valla a dejar de usar, mientras haya muebles de madera. Es elegante, fino, distinguido, poderoso, es imbatible. Sabiendo también que en la variedad está el gusto.