Accéder au disque de frein

• Ne pas serrer le frein à main. Attention, si vous utilisez des chandelles pour lever le véhicule, calez les roues avant.
• Retirer la roue arrière. Vous pouvez observer le train arrière de la Mégane.
• Le train a juste un bras inférieur sur lequel courent la durite de liquide de frein, le câble de frein à main et la nappe du capteur d’ABS
• Sortir le bout de câble de frein à main de sa patte.
• Sortit le cable de frein de son trou dans la fixation de l’étrier.
• Dévisser les vis de fixation de l’étrier sur ses glissoires.
• Utiliser 2 clés plate: 1 pour immobiliser le glissoir, 1 pour dévisser la vis derrière l’étrier.
• Procéder de même avec les vis des 2 glissoires.
• Retirer les plaquettes de frein
• Déposer la patte de fixation de l’étrier.
• Le disque de frein est maintenant accessible

Déposer le disque de frein

• Dévisser l’écrou central de roue
• Retirer le disque de frein
• Si elle n’est pas livrée avec le nouveau disque de frein, vous pouvez récupérer la bague ABS fixée sur l’arrière du disque.
• Elle contient plein de petits aimants qui sont détectés par le capteur ABS.

Remontage

• Le nouveau disque de frein est livré avec le roulement donc rien à faire
• Poncer légèrement la surface du disque pour faciliter son accroche
• Procéder en ordre inverse
• Poser le disque de frein neuf
• Repousser le piston de l’étrier de frein avec un kit comprenant l’empreinte de la Mégane
• Poser les nouvelles plaquettes de frein
• Reposer le support d’étrier puis l’étrier
• Reconnecter le câble de frein à main et le capteur ABS
• Remonter la roue

Comment changer les ressorts et amortisseurs arrières

En observant le train arrière de la Mégane 2 CC, on peut voir comment changer les amortisseurs ou les ressorts arrières de cette Mégane. Cela sera aussi une intervention assez accessible.

• Déposer la roue arrière.
• Soutenir le bras du train arrière avec un cric.
• Dévisser la vis au pied de l’amortisseur.
• Dévisser la vis à la tête de l’amortisseur. Elle est accessible par le coffre.
• Faire descendre le bras du train arrière.
• Retirer l’amortisseur
• Retirer le ressort pour le changer si nécessaire
• Poser le nouvel amortisseur en positionnant sa tête.
• Puis visser au contact au pied de l’amortisseur.
• Remonter le bras du train avec le cric pour que la tête de l’amortisseur reste dans son logement.
• Visser ‘écrou de la tête d’amortisseur
• Serrer tout
• Remonter la roue

Conclusion

Changer les disques de frein est donc un entretien accessible et assez rapide qui peut vous faire économiser pas mal d’argent. Attention, il s’agit quand même de manipuler le freinage qui reste un système sensible. De plus il vous faudra un peu d’outillage spécifique : le kit repousse piston avec l’empreinte spécifique à la Mégane 2.

Comme à chaque fois que vous changer une pièce, prenez bien le temps de vérifier l’ancien pièce et la nouvelle. Il existe souvent plein de variation de référence, justifiées ou non, pour une pièce et les boutiques qui les vendent peuvent faire des erreurs. Sur une Mégane RS, une petite différence de taille sur le roulement de roue avait forcé un nouveau changement de disque de frein.

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Accéder à la rotule

• Déposez le cache de centre de roue. Utilisez pour cela la clé avec embout en plastique fournie avec la mini.
• Soutenez le véhicule en gardant les roues en contact avec le sol puis dévissez les écrous de roue. Comme pour toute intervention sur une roue, pensez donc à récupérer l’anti-vol avant l’intervention.
• Soulevez l’avant du véhicule sur chandelle ou par pont.
• Vous pouvez observer le train avant de la Mini.

Dépose de la rotule

• Dévissez la rotule inférieure. Elle est fixée par 2 vis sur le moyeu et 1 écrou de serrage à travers le triangle.
• Comme souvent ce genre d’opération se fait après un gros kilométrage et concerne des endroits particulièrement exposés à l’humidité. La rotule est donc généralement grippée dans son logement.
• Pour la sortir du moyeu, forcer sur le triangle avec un levier (tige métallique, démonte pneu, pied de biche).
• Vous pouvez taper sur la tête du triangle en même temps si la rotule reste bloquée.
• Pour sortir la rotule de son trou dans le triangle vous aurez normalement besoin d’un extracteur. Il vous permettra de forcer sans difficulté et sans violence.
• Positionnez le sur la rotule en tête de triangle.
• Tenez le pendant que vous le serrez pour forcer sur la rotule.
• Une fois l’extracteur serré, il est probable que la rotule reste collée. Vous pouvez taper sur la tête du triangle pour la décoller du triangle pendant que l’extracteur continue de forcer.
• Vous pouvez également taper sur la tête de l’extracteur puisque la rotule est à jeter.

Pose de la nouvelle rotule

• La rotule est normalement livrée avec ses accessoires de fixation. Ici, 2 vis et 1 écrou.
• Positionnez la rotule sur le moyeu et vissez là.
• Insérez la ensuite dans le triangle en forçant si nécessaire avec un levier pour baisser le triangle.
• Serrez l’écrou de la vis de rotule.

Conclusion

Vous voyez que c’est une intervention toute simple. Il faut principalement faire attention à bien surélever le véhicule. Le parallélisme n’est pas modifié par cette intervention.

Profitez de ce genre d’intervention pour faire une inspection rapide du train roulant (jeu de rotules, roulements).

Dans notre cas, on pouvait constater un début de fuite sur un cardan

L’opération sera identique sur la majorité des véhicules. Toutefois, il arrive que la rotule ait un montage inversé.

Dans ce cas, sa tête est en bas, fixée au triangle. Sa vis est alors en haut, fixée au moyeu. La différence est que la vis passe alors par une patte du moyeu. L’accès à son écrou pour le serrage/desserrage est donc moins pratique. Il est parfois impossible d’utiliser une douille. Il faut donc alors procéder avec une clé plate qui transmet donc moins de force à ces éléments généralement bien grippés.

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Symptômes de la panne

• La vitre ne s’ouvre plus en mode confort (1 gros appuis pour descendre complètement la vitre)
• La vitre s’arrête même si on reste appuyé sur le contacteur du lève-vitre

Globalement, la vitre ne peut se déplacer que par accoups de environ 4 cm. Le mode confort n’est donc plus utilisable et il faut appuyer plusieurs fois sur le lève-vitre pour remonter/baisser complètement la vitre.

• La vitre ne remonte plus automatiquement après la fermeture de la porte.

La vitre du SLK s’insère dans la lèvre du joint de toit lorsqu’elle arrive en position haute. Un mécanisme automatique baisse donc légèrement la vitre à l’ouverture de la porte et la relève complètement à la fermeture de la porte. Comme le déplacement se fait par cran, la vitre se baisse de 4 ou 8 cm à l’ouverture de la porte. En revanche la vitre ne remonte plus automatiquement. Ceci oblige donc à réouvrir par l’autre porte pour mettre le contact et remonter la vitre de l’intérieur.

Ces problèmes apparaissent car le système de détection de la position haute/basse ne fonctionne plus. Le mécanisme accepte donc de déplacer la vitre par cran afin d’éviter de faire forcer le moteur en butée.

• Le toit ouvrant ne peut plus s’ouvrir complètement. Il s’arrête à peine ouvert.

L’algorithme d’ouverture du toit inclut le fait de baisser les vitres de portes TOTALEMENT. Comme le système n’arrive plus à savoir si la fenêtre est en bas, l’ouverture du toit s’interrompt. On peut toutefois refermer le toit.

Recherche de la cause

• La recherche de la panne nécessite tout d’abord la dépose du panneau/garniture de porte décrite dans ce précédent tutoriel.
• Après observation, on détecte une connexion avec des cosses oxydées. Après nettoyage au dégrippant connexion électrique, le comportement qui variait parfois devient systématique. La présence de l’oxydation permettait aléatoirement un contact mais une fois nettoyé le contact est définitivement interrompu. La panne est donc plus systématique.
• Nous poursuivons l’investigation à l’intérieur du boitier TEMIC. Il s’agit du boitier gérant « l’intelligence » de la porte. Ce boitier est donc connecté au moteur de vitre, aux boutons de commandes de la porte, aux haut-parleur, aux rétroviseurs, à la gâche électrique… Ce boitier communique également avec l’ordinateur de bord et peut donc perturber de nombreux mécanismes dont l’ouverture du toit ouvrant.
• Après dépose du boitier, l’ouverture de ce dernier peut être compliquée car ses deux coques sont verrouillée par une bonne douzaine de clips. Heureusement une astuce en bois permet de l’ouvrir sans difficulté.
• Après ouverture on observe rapidement qu’une patte d’une connexion est particulièrement oxydée. Cette patte correspond à la connexion qui avait déjà été nettoyée.
• Après nettoyage de la patte, on constate que la pastille et la piste au pied de la patte ont été détruite par l’oxydation.
• En fait, les pattes des connexions ne sont pas soudées à la carte. Elles sont juste coincées dans leur emplacement. Dés que la patte s’oxyde, cette oxydation se transmet très vite à la carte sans être freinée par la soudure. La fine piste de la carte est ensuite très vite détruite.
• Il est probable que cette patte intervenait dans la mesure de la résistance subie par le moteur. Celle-là même qui indique que la vitre est en butée. Sans signal clair, le boitier TEMIC ne savait jamais si la vitre était ou non en butée. Il fonctionnait alors en mode « sécurité » et permettait le déplacement par cran pour épargner le moteur.

Réparation du boitier

• On commence par nettoyer les connexions avec petit bout de papier de verre fin. On retire l’oxydation présente au pied de la patte avec précaution. Dans notre cas, nous avons utilisé un cure-dents. C’est en bois, ça ne risque donc pas de rayer une piste. Evitez de nettoyer avec n’importe quel produit qui pourrait bruler la carte ou à l’inverse créer des courts-circuits.
• Nous réalisons ensuite un pontage qui va remplacer la piste entre la patte oxydée et le premier composant à atteindre.
• On crée un pont en torsadant 2 brins de fil de cuivre souple puis en les étamant.
• On forme ensuite le pont à la forme de la piste à remplacer.
• On soude une petite bille d’étain sur la patte et sur le composant à lier
• On positionne alors le pont et on fait fondre les billes pour le fixer.
• Il est inutile de noyer le pont dans les billes. Le moindre contact sera suffisamment résistant.
• Parfois la bille posée à du mal à refondre. Posez une bille d’étain sur la pointe de votre fer à souder et posez ensuite cette bille pour lié la bille déjà présente et votre pont. L’étain liquide contient d’autres produits qui facilitent alors la liaison.
• On coupe les fils du pont qui dépassent et on s’assure que le pont n’entre pas en contact avec d’autres éléments.
• On referme ensuite le boitier TEMIC.
• On teste et là … ça marche.
• Soulagement, c’était pas gagné.
• On aurait aussi pu tenter de souder au pied de la patte mais les pistes sont tellement fragiles qu’il vaut mieux parfois éviter.

Conclusion

Ce genre de panne est devenu très fréquent sur tout type de véhicule passé un certain âge. Dans notre cas, le SLK avait 11 ans pendant lesquels il avait été bien traité. Ce n’est cependant pas étonnant quand on voit la qualité de fabrication de ces boitiers TEMIC. Les pattes de connexion passent à travers de gros trous dans les carters plastique du TEMIC. Des trous bien pratiques pour laisser rentrer l’humidité. De plus, les pattes ne sont pas soudées et les pistes sont ultra fines donc au premier signe d’oxydation, c’est fini. Sans compter qu’il se situe parfois dans la portière ; un endroit qui ne subit jamais de choc…

Pour ne rien arranger, les constructeurs sont « obligés » de faire payer une fortune ces concentrés de « haute technologie » (2 puces de misère avec un petit programme basique). Chaque boitier étant généralement facturé 500 à 600€, le coût de réparation s’envole vite. On trouve d’ailleurs des témoignages de personnes ayant déboursé 1500€ pour réparer plusieurs vitres…aïe.

Fun fact : le boitier « intelligent » ne signalait aucun défaut.

Ca me fait penser à une amie dont les vitres électrique ont soudainement et totalement cessées de fonctionner. Elle s’est donc rendue chez son concessionnaire Porsche qui lui a fait comprendre que la réparation pourrait coûter plusieurs milliers d’euros. Il lui à alors conseillée de visiter leur parc pour voir si un nouveau modèle ne lui plairait pas. Au final, on a trouvé que c’était juste un fusible grillé.

Le monde merveilleux de la mécanique…

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Dans cet exemple, je vais prendre un boitier de TEMIC. Il s’agit d’un calculateur de porte chargé de gérer la vitre, la serrure, l’ouverture de porte. Ce boitier impacte souvent d’autres mécanismes comme le chauffage des sièges ou une ouverture de capote ou toit rigide.

Faut-il le préciser ? Ces boitiers ont souvent des problèmes et coûtent cher. Ils nécessitent parfois un passage de la valise de diagnostic pour appairage avec l’ordinateur de bord.

L’astuce est simple.

Déverrouillez chaque clip en le calant avec un cure-dents.

De cette façon, aucun problème a tous les déverrouiller.

Une fois tous les clips déverrouillés, le boitier s’ouvre tout seul.

Et voilà ! Vous pouvez continuer votre recherche de panne.

Notez que pour accéder à ce boitier, il vous faudra souvent déposer le panneau de porte comme je l’ai fait sur ce Mercedes SLK R171.

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Outils nécessaires

Vous aurez principalement de tournevis Torx de petits diamètres. Pour éviter d’abimer la garniture de portière, je vous conseille fortement une/plusieurs cales en plastique dur prévues pour la dépose des carters, tableaux de bord et habillages d’habitacle.

Dépose des caches en plastique et métal

• Commencez par déposer le carter situé sous la poignée de port côté intérieur.
• Utilisez la cale en plastique en la plaçant vers l’avant du carter.
• Un cran en plastique l’empêche de descendre sur l’arrière et vous risqueriez de le casser.
• Sous l’accoudoir de la poignée vous accédez maintenant à une vis Torx. Retirez là.
• Déposez le cache plastique de la gâche de portière. Une fois la vis sortie, faites descendre le cache en plastique pour le sortir.
• Déposer le cache métallique situé en haut de la portière. Il est tenu par trois vis Torx mais restera en place une fois celles-ci déposée. Une feuille en plastique souple est derrière la plaque en métal et a tendance à rester collée. Tirez un peu sur la plaque et ça vient.
• Déposez le tweetter de portière au niveau du rétroviseur. Il est juste tenu par un clip en haut et 2 pattes en plastique qui le calent sur le panneau. Il suffit de tirer sur le haut et il vient. Attention, il n’y a pas une grande longueur de fil, donc évitez les grands mouvements.
• Utilisez ensuite la cale en plastique pour déclipser les clips du panneau. Utilisez la plus large à votre disposition et faites la pivoter pour forcer lorsque vous rencontrez un clip.

Dépose du panneau et film isolant de portière

• Une fois tous les vis et clips déposés, le panneau peut bouger…un peu.
• Il reste principalement retenu par une lèvre en haut de portière. Mais également par une grosse patte en plastique située au centre du panneau et enfichée dans la portière. Ne cherchez donc pas une autre vis.
• Ne cherchez pas à tirer le panneau pour sortir la patte, vous allez casser quelque chose.
• Ecartez légèrement le panneau pour que les clips soient sortis et faîtes pivoter le panneau en levant l’arrière.
• La patte courbée va se sortir naturellement au fur et à mesure que la lèvre du haut de panneau sera sortie. Il faut forcer un peu. Vous verrez que la patte a une fente qui lui permet de venir pincer la carrosserie.
• Une fois le panneau libéré, il reste 2 nappes attachées au boîtier TEMIC. Là encore, il y a peu de longueur de fil donc ne bougez pas trop le panneau et débranchez vite ces nappes du boîtier.
• Les derniers éléments liant le panneau à la portière sont la tringlerie de la gâche. Tirez sur le câble de la poignée pour le sortir de son guide. Le loquet de porte devrait coulisser tout seul.
• Débranchez ensuite la nappe du bloc haut-parleur puis déposez le. Il est tenu par 5 vis.
• Déposez ensuite le film isolant en tirant avec précaution sur la bordure. Vous pouvez également user d’un cutter pour couper la mousse collante.
• Pour déposer le film sans le couper, vous devrez déclipser la nappe du tweeter qui est maintenu par un clip particulièrement mou et donc qui se bloque. Patience.
• Ne comptez pas recoller le film tel quel et garantir une bonne protection. Prévoyez donc un adhésif double-face pour pouvoir le reposer proprement au remontage.

Dépose du contacteur de vitre électrique

• Afin de faciliter des tests, il peut être utile de remonter le contacteur de vitres électrique sans avoir à reposer le panneau de porte. Ce n’est pas visible, mais la façade de la poignée au niveau du contacteur est un cache qui se dépose.
• Essayez de voir si le haut ou le bas du cache sort un peu plus du logement. Au besoin, appuyer sur le bas du cache pour écarter un peu le haut (ou inversement).
• Passez une cale très fine (vieux couteau émoussé) derrière le cache en restant à l’horizontale.
• Faites basculer votre lame vers le haut (ou le bas) pour faire sortir le cache.
• Ce cache a 2 tiges qui s’enfonce dans le boîtier du contacteur de vitre et qui le verrouillent en position.
• Le contacteur peut alors être retiré en le poussant vers le haut via l’accès ouvert par le cache.
• Débranchez la nappe du connecteur et déconnectez là du panneau de porte.

Détails de la portière

• En haut et sur l’avant, vous trouverez le boîtier TEMIC. Vous pouvez débrancher ses nappes sans craintes car elles sont repérées par des points de couleurs et ont toutes des formes différentes. Une cosse du boîtier reste inutilisée en fonction du côté du véhicule. Le boîtier TEMIC est seulement maintenu par deux clips à pincer sur le haut et est posé sur 2 ergots dans la tôle.
• Au centre de la portière vous accédez au moteur de vitre électrique.
• En bas sur l’avant, vous pourrez voir le boîtier haut-parleur avec le 160mm de diamètre monté en inversé. Il utilise donc la portière comme une caisse de baffle. Ou alors c’est juste que ça prenait moins de place comme ça :). Si vous le démontez et perdez des vis, pensez à vérifier sur les aimants de HP. Il sont gourmands.
• En bas, on peut voir les mâchoires de vitre et les systèmes de calage bas et obliques. Ils sont accessibles sans toute cette dépose en faisant sauter des caches plastique dans le bas de la portière.
• J’ai entendu parler de cales collées sur la vitre pour détecter le point haut mais je n’ai rien trouvé de cela. La position haute est détecté par résistance du moteur lorsqu’il arrive en butée et est mémorisée lors de la procédure de réinitialisation. La preuve est que vous ne pouvez pas monter totalement la vitre lorsque la portière est ouverte. Le boîtier TEMIC sait donc bien à quelle hauteur est la vitre.

Remontage du panneau de porte

• Refaite toutes les étapes en sens inverse.
• Pour le film isolant, assurez vous qu’il soit bien collé sur tout le périmètre. Dans le cas contraire, vous risquez d’avoir des infiltrations qui causeront des dégâts.
• Pour poser le panneau en lui-même, fixez d’abord les nappes et tringlerie, y compris le loquet de porte.
• Présentez ensuite l’avant du panneau sur la lèvre du haut et assurez vous que la patte centrale est correctement enfoncée et pincée sur la carrosserie.
• Engagez progressivement la lèvre du haut en allant vers l’arrière. Utilisez les cales en plastique pour repositionner correctement le joint de fenêtre au fur et à mesure.
• Pendant toute la repose du panneau, vérifiez que le loquet de porte n’est pas sorti de son tube. Il est baladeur.
• Si vous cassez des clips, ces éléments sont achetables chez votre garagiste.

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Parmi les nombreux services d’informations techniques proposés par Mercedes, il existe un catalogue de pièces en ligne nommé EPC. Voyons maintenant comment et à quelles conditions y accéder.

Accéder à Mercedes EPC

EPC est un produit payant mais son prix est réellement très bas. A la date de rédaction de cet article, en Août 2014, un abonnement d’un an vous coûtera 21,60€. C’est peu pour l’info accessible sachant qu’il s’agit de tout Mercedes (auto, camion, motorisation…).

EPC est un catalogue en ligne mais on y accède via un lanceur JAVA qui ne fonctionne que sous Windows. Il n’est donc pas accessible sur Mac ou sur la majorité des mobiles.
EPC nécessite au minimum Windows XP, il devrait donc fonctionner sur tablette Windows 8 mais je n’ai pas pu le tester.

Le site d’informations techniques de Mercedes est http://service-parts.mercedes-benz.com.
Il est très simple mais aussi très accessible et explique parfaitement quels sont les services proposés par Mercedes aux mécaniciens, pro ou non.

Pour trouver des informations sur EPC, cliquez en haut sur le menu « Info service et pièces ». Puis cliquez à gauche sur le menu « EPC, WIS, ASRA ».

Un sous-menu se déroule et permet d’accéder aux pages suivantes qui vous seront utiles :
– EPC : décrit ce que vous pourrez trouver dans EPC
– Exigences système : décrit le matériel dont vous aurez besoin pour accéder à EPC
– Tarifs : liste les tarifs des services EPC, WIS et ASRA
– S’inscrire et commander : décrit la procédure d’achat et de connexion à ces services

Je ne détaillerais pas plus la procédure d’achat et de connexion à EPC car cette dernière page le fait très bien et sera mise à jour par Mercedes en cas de changement.
En revanche, sachez qu’il sera plus facile de renouveler votre abonnement car un lien vous le proposera, après connexion, sur votre page d’accueil, lorsque l’année sera écoulée. Dernier point intéressant, il est possible de payer par carte bancaire ou par PayPal.

Pour plus d’informations sur l’achat et la connexion à Mercedes EPC, consultez la page « S’inscrire et commander ».

Utiliser Mercedes EPC

L’utilisation de EPC n’est pas la plus simple car il s’agit d’un vrai outil professionnel. Sa complexité reflète la complexité du métier qu’il gère. Et soyons clair, gérer les pièces automobiles est un vrai bazar.

L’outil reste toutefois accessible et vous y trouverez une information complète.

Ouverture de la bibliothèque

La connexion s’effectue directement sur la page d’accueil du site d’informations techniques Mercedes: http://service-parts.mercedes-benz.com.

A chaque ouverture en ligne, vous téléchargez automatiquement un lanceur JAVA. Au premier démarrage, acceptez les demandes d’autorisation pour éviter de les revoir à chaque connexion. Vous aurez notamment une autorisation demandée par « Snap-on business solutions ». Il s’agit du fournisseur de services informatiques qui fournissent EPC pour le compte de Mercedes.

Il est également possible que EPC refuse de se lancer à cause du réglage de JAVA. Dans ce cas vous pouvez régler JAVA dans le « Panneau de configuration » de Windows, icône JAVA, onglet sécurité. Essayez en baissant le niveau de sécurité à « Moyenne ». Sur cet onglet, via le bouton « Gérer les certificats », vous pouvez aussi voir les certificats accordés à Daimler et Snap-On.

A la fin de l’ouverture d’EPC, il s’affiche une petite aide parmi celles que vous pourrez retrouver plus tard dans le menu « Conseils et astuces »

Trouver une pièce pour son véhicule

EPC propose 2 méthodes pour filtrer les pièces pour un véhicule donné.

La première méthode est la saisie du numéro d’identification du véhicule. Ce numéro est présent sur votre certificat d’immatriculation (carte grise) dans la zone E.

Le numéro d’identification est à saisir en 2 parties, en haut, juste en dessous du menu.
Dans la première saisie, renseignez les 3 premières lettres de ce numéro.
Dans la seconde saisie, renseignez les 6 chiffres suivants de ce numéro.
Il restera ensuite à renseigner les filtres pour obtenir la bonne planche de pièces.

La seconde méthode permet d’affiner le choix par critères successifs. Vous devrez donc sélectionner le type de véhicule, la gamme, le modèle, les groupe et sous-groupe de pièces voulue. Ceci se fait par des listes successives à renseigner juste en dessous des zones réservées au numéro d’identification. Chaque liste est filtrable grâce à la saisie située en haut de chaque liste afin de faciliter la recherche.

Précision sur les modes de recherche

On notera que le premier critère permet en fait de choisir parmi 4 types de recherches:

– le mode modèle : c’est le fonctionnement par défaut dont je viens de vous parler
– le mode option : fonctionne à base de référence option/composant. je ne vais pas plus détailler son fonctionnement ici.
– Peinture/ lubrifiants et ingrédients
– outils spéciaux: Tous les outils spéciaux Mercedes y compris les CD de maintenance

Contenu d’un sous-groupe

Une fois tous les critères renseignés, vous obtiendrez l’affichage d’un sous-groupe de pièces. Ce sous-groupe peut contenir plusieurs pages en affichant pour chacune d’elle :
– à gauche, la liste des pièces
– à droite, l’éclaté

La liste des pièces

Outre un libellé clair, cette liste affiche notamment le numéro utilisé sur l’éclaté et les références possibles pour cette pièce.

Vous trouverez également des notes accessibles par les liens dans la colonne désignation . Ces notes regroupent des informations diverses comme, par exemple, les différences entre références d’une même pièce (couleurs, matériaux, référence de remplacement, millésime de monte).

Il est à noter que, les notes pouvant elles-même contenir des liens permettant d’afficher d’autres notes, il est donc assez facile de s’y perdre.

L’éclaté

L’éclaté des pièces présentes plusieurs fonctionnalités. Il est zoomable et même affichable dans une page séparée (icône de page déchirée).

Les pages disponibles pour la planche sont affichées au-dessus de l’éclaté.

Clicker sur un élément agit comme un filtre sur la liste des pièces. Vous pouvez donc facilement voir toutes les références possibles pour un ou plusieurs éléments de l’éclaté.

Aide en ligne

Pour en savoir plus, vous pourrez utiliser l’aide en ligne (icône de livre avec un ?, en haut) qui vous détaille tout ce qui est possible avec EPC et en Français aussi!

Et comme je suis gentil, je vous donne le lien pour afficher l’aide en ligne complète de Mercedes EPC sans avoir acheté le produit.
http://service-parts.mercedes-benz.com/EPC-net/online-help/html/00_general_fr.html

Cette aide est en Français et vous permettra de juger l’outil avant même de l’acheter.

Avis sur l’outil

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Voyons donc comment procéder pour y accéder.

Accès à la bibliothèque BMW ETK

Le catalogue électronique de pièces et accessoires BMW s’appelle BMW ETK.

Il est accessible à l’adresse https://www.parts.bmwgroup.com.
Cliquez ensuite sur le lien « ASAP – Aftersales Assistance Portal ».

Attention, cette page s’ouvre sous la forme d’une fenêtre popup. Il est possible que votre navigateur internet ou une extension la considère comme une pub et la bloque. Surveillez donc la barre d’adresse indiquant un tel blocage lors de l’ouverture de la page afin de l’exclure de ces programmes.

Pour vous connecter, utilisez les informations suivantes:
– Identification : eu111111
– Mot de passe : bmwetk1

Cliquez en-dessous, sur « Inscription ».

Une fois connecté, le lien vers Web ETK est visible en bas ou via le menu « plan du site » à droite (cliquer sur la flêche au lieu du texte)

Voila, c’est tout.

Comment utiliser BMW ETK

La façon la plus simple de retrouver les pièces de votre véhicule BMW est de renseigner les 7 derniers chiffres (lettres comprises) de votre numéro de châssis. Il est présent sur votre carte grise et dans votre compartiment moteur.

Une fois ce numéro renseigné, ETK gardera ce filtre en mémoire lorsque vous naviguerez dans le catalogue.

Pour changer le véhicule ciblé, cliquez sur le lien « Effacer ident. véhicule » tout en bas à gauche.

Vous pouvez également renseigner les différentes zones modèle, motorisation, année .. afin de cibler votre véhicule.

La navigation du menu peut être piègeuse. Il faut comprendre que si vous cliquez sur un menu précédé d’une flêche, vous ne faites qu’ouvrir un sous-menu. Il faut ensuite cliquer sur ce sous-menu pour voir la page désirée.

Par exemple, après avoir effacé l’identifiant véhicule, vous devez cliquer sur le menu « Recherche graphique » puis sur le sous-menu « Pièces » afin de renseigner le nouvel identifiant de véhicule.

Pour trouver les pièces, vous avez plusieurs menus à disposition « Recherche spécifiques / Pièces » ou « Recherche graphique / Pièces ». Personnellement, je trouve la recherche graphique plus pratique mais c’est une histoire de goût.

Une fois une page de planche affichée (éclaté + liste des pièces), vous pouvez zoomer l’éclaté avec le bouton « Planche + ».

ETK offre également d’autres possibilités comme connaître la liste d’accessoires/options de votre véhicule ou connaître des références de remplacement pour les pièces mais je vous laisse découvrir cela en naviguant sur le site.

Où trouver cette source d’informations ?

Ce couple identifiant/mot de passe que je vous publie un peu plus haut n’a pas été acheté.
Il est fourni gratuitement par BMW et ceci depuis quelques années.
Encore faut-il arriver à le trouver.

Au cas où ces codes changent, voila comment les retrouver.

Allez sur le site bmw.fr, puis cliquez sur le menu « Services/Entretien et pièces d’origine/Catalogue électronique des pièces ».
Vous arrivez sur cette page qui contient en bas un petit texte présentant le service avec identifiant et mot de passe.
Le lien vers la page de ETK est en dessous ce paragraphe.

A noter qu’il est possible que les clients BMW disposent d’un accès plus étendu car le site les invite à se rapprocher de leur concessionnaire pour obtenir un code d’accès. A vérifier.

Avis sur l’outil

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Explications sur le déshuileur

Le vrai nom d’un déshuileur est « décanteur de vapeurs d’huile » ou « séparateur de vapeur d’huile » ou aussi « reniflard » . Il fait partie du système de récupération des vapeurs d’huiles provenant du carter moteur et du cache culbuteur. Auparavant, ces vapeurs huileuses étaient envoyées dans le collecteur d’admission d’air en passant parfois par le boîtier de filtre à air. Cela salissait donc les filtre à air, débitmètre et conduits d’admission d’air qui finissaient beurrés d’huile. Les vapeurs d’huile récupérées finissaient brulées par la combustion du moteur.

Ce système n’est pas utilisable sur certains types de moteurs qui orientent donc l’huile ainsi récupérée vers le carter moteur. Ce déshuileur possède aussi une sortie d’air propre à l’air libre. Ce genre de mécanismes se généralise pour que les moteurs restent conformes aux normes anti-pollution.

Pour ce moteur, on peut voir 2 types de déshuileur. Le premier modèle filtre les vapeurs avec un filtre en mousse. C’est le modèle monté d’origine sur le véhicule. Le second modèle utilise un filtre cyclonique pour capter l’huile (comme les aspirateurs Dyson). Ce modèle est généralement posé lors du remplacement du filtre d’origine.

Le changement du déshuileur est à faire toutes les 3 vidanges (90000km). Toutefois ce changement ne serait plus nécessaire une fois le déshuileur cyclonique posé. En effet le déshuileur à filtre mousse sature avec le temps et devient donc inefficace. En revanche, un filtre cyclonique ne peut se saturer car il se vide au fur et à mesure qu’il se salit. C’est même son principe de base. Vu que j’ai entendu des consignes différentes sur ce sujet, je continue de douter.

Opérations préalables

Avant d’accéder au déshuileur, il faut d’abord déposer le boîtier de filtre à air. Cette dépose est décrite dans le tutoriel sur le changement du filtre à air pour ce même moteur.

Il n’est pas nécessaire de déposer le filtre à air pour changer le déshuileur mais dans ce cas il faut faire attention à ne pas tâcher le filtre à air avec de l’huile en déposant le déshuileur.

Dépose du déshuileur

• Le déshuileur est accessible à l’arrière du boîtier du filtre à air, sur le côté.
• Dévisser les 2 vis de la nappe électrique des injecteurs et la pousser légèrement pour faciliter l’accès au déshuileur. Attention, son support en plastique est fragile et en vieillissant il devient donc encore plus fragile.
• Dévisser les 4 vis du déshuileur. Pour s’aider, repérer l’emplacement des vis de fixation sur le déshuileur neuf.
• Déposer le déshuileur ainsi que ses 2 joints. Retourner le déshuileur afin d’éviter de répandre de l’huile sur le moteur.
• Le décanteur est maintenant déposé.

Pose du déshuileur

• Poser les 2 nouveaux joints de déshuileur. Leur position est donnée par une étiquette en bordure du joint. Ces étiquettes sont à loger dans des petites encoches dans le siège des joints.
• Poser la nouvelle cartouche du déshuileur contenant le filtre cyclonique
• Poser et visser le capot de déshuileur neuf

Conclusion

C’est donc une opération rapide, peu chère et sans trop de danger si l’on prend soin de la nappe électrique des injecteurs. Il est toutefois dommage que BMW n’ait pas équipé d’origine son moteur avec le déshuileur cyclonique mais je pense que les motorisations plus récentes sont équipées d’origine.

Et pour finir, un autre tuto « filtre air + huile + vidange + déshuileur » sur le même X3 sur un excellent site que j’ai re-découvert récemment. Allez-y, il y a plein d’infos sur pleins de modèles BMW. On y voit par exemple qu’il est possible de ne changer que le mécanisme de filtrage du déshuileur et non le déshuileur complet. C’est toujours ça d’économisé.

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Accès au boîtier de filtre à air

• Déposer la barre anti-rapprochement. Elle gêne l’accès pendant le reste de l’intervention. Une grosse vis à chaque bout à dévisser.
• Déposer le carter plastique de décoration sur le dessus du moteur. Cela permet de voir le boîtier de filtre à air situé le long du moteur, côté droit du véhicule.

Ouverture du boîtier d’admission d’air

• Le boîtier du filtre à air est composé de 3 pièces: le boîtier inférieur, un long carter supérieur et un carter latéral sur lequel se branche l’arrivée d’air. Le carter latéral peut permettre de vérifier l’état du filtre et de nettoyer un peu le boîtier si nécessaire.
• Dévisser le carter de fond de baie moteur car il se superpose au boîtier de filtre à air et empêche de le déposer.
• Déposer le carter latéral du boîtier de filtre. 3 vis sont à enlever sur le dessus du carter.
• Vous pouvez essayer de changer le filtre par cette ouverture mais cela me semble vraiment trop étroit vu la taille imposante du filtre à air. Dans notre cas, nous devions de toute façon déposer le boîtier entier pour accéder au déshuileur donc nous n’avons même pas essayé. Si vous y arrivez, arrêtez vous là et passez à la repose.
• Déposer le carter supérieur du boîtier de filtre à air. Attention il y a 2 vis de fixation à l’intérieur du boîtier et des vis tout autour jusque derrière le carter. En revanche, un point intéressant, les vis du carter restent accrochées au carter. Cela évite de les perdre.
• Sortir le filtre à air usagé.

Pose du nouveau filtre à air

• Avant de reposer le nouveau filtre, en profiter pour nettoyer le boîtier qui a pu s’encrasser (feuilles, sable) en faisant attention à ne pas envoyer d’impureté par la conduite de sortie du filtre. Le mieux étant de l’obstruer le temps du nettoyage.
• Attention également au sens de pose du filtre. Le filtre a un ergot en plastique à un de ses 2 bouts. Cette butée en plastique doit être positionnée vers l’arrière du filtre en bas. On voit le siège de cette butée au fond du boîtier.
• Si l’ergot est mal placé, le carter supérieur ne pourra pas être positionné correctement. Vous risquez alors de casser ce carter en forçant pour le revisser. C’est ce qui était arrivé lors d’un précédent entretien de ce X3.
• Avec le temps, ce carter risque en plus de se déformer, ce qui compliquera son bon positionnement futur.

Fermeture du boîtier de filtre à air et finition

• Reposer le carter principal du boîtier de filtre à air. Commencer par emboîter la base, ensuite emboîter le fond vers l’intérieur. Finir par le bouchon avec la lèvre sur l’extérieur. Prendre son temps car il y un système de lèvre devant/derrière à bien positionner. De plus la nappe électrique des injecteurs n’est pas loin et un mauvais mouvement est vite arrivé.
• Notre carter était déjà cassé à cause d’un précédent mauvais positionnement du filtre. Sa lèvre était donc mal emboîtée et il était donc serré de travers. Avec le temps, il s’était également déformé. Il a donc fallu y aller doucement pour le reposer correctement.
• Reposer le carter latéral du boîtier de filtre à air. Positionner d’abord correctement la grosse durite d’arrivée d’air puis clipser le bas du carter. Faire ensuite pivoter le carter latéral sur la durite afin de pouvoir le revisser.
• Reposer le carter de décoration sur le dessus du moteur.
• Reposer la barre anti-rapprochement.

Conclusion

Une intervention pas trop compliqué à réaliser mais prévoir 1h pour le faire tranquillement. Le but étant de pouvoir prendre son temps afin de ne rien casser aux alentours.

Faites notamment attention à ne pas endommager la nappe électrique longeant le filtre à air: elle sert à piloter les injecteurs. Lors de la repose du carter supérieur du boîtier, prenez également votre temps car les différentes lèvres et butées, à positionner un coup devant un coup derrière le carter, peuvent rapidement aboutir à un mauvais mouvement ou à un mauvais positionnement de ce carter.

Simple mais cela fait quand même beaucoup pour un filtre à air.

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En dessous du moteur

• Le bouchon de vidange est accessible sous le moteur, par une petite trappe rectangulaire, sur l’arrière du bouclier métallique.
• Dévisser le bouchon de vidange et récupérer les 10L d’huile usagée. Prévoir un bidon large car l’huile coule au début vers le côté droit du véhicule mais fini par couler vers le côté gauche du 4×4.
• On observe que le bouchon de vidange est creux. Ceci empêche de serrer trop fort ce bouchon et d’endommager le pas de vis du bloc moteur qui est en aluminium. Le bouchon perdra sa tête avant.
• Bien nettoyer les environs du pas de vis car, sur un 4×4, il y a souvent du sable ou du gravier. Une impureté de ce genre peut causer des problèmes d’étanchéité si elle reste sur le joint au moment du serrage.
• Revisser le bouchon de vidange avec son joint neuf.

Au dessus du moteur

• Le filtre à huile est situé le long du moteur, côté gauche du 4×4.
• Le capot de filtre se désserre avec une douille de 32mm via l’emprunte sur le dessus du bocal.
• Prévoir un petit bac pour sortir le capot de filtre et le filtre sans répandre de l’huile sur le moteur.
• Changer le grand joint circulaire à la base du capot. Il est livré avec le nouveau filtre.
• Enfiler le filtre sur sa cloche. Il y reste normalement accroché.
• Serrer la cloche à la main jusqu’au contact des surfaces. Puis juste un petit coup de plus à la main sinon vous risquez de casser la cloche. Dans le doute, utilisez une clé dynamométrique si vous en avez une. Le couple de serrage est marqué sur la cloche.
• Refaire le niveau avec 10L d’huile 5W30 Castrol. C’est l’huile conseillée par BMW donc mieux vaut éviter les problèmes.

Cas particulier du déshuileur

Ce moteur est équipé d’un décanteur de vapeur d’huile que l’on appelle généralement « déshuileur ». Ce déshuileur devant être changé toutes les 3 vidanges (90 000km), vous serez peut-être concerné.

Le changement du déshuileur sera bientôt détaillé dans un tuto spécifique. Ceci car le changement du déshuileur nécessite la dépose du boîtier de filtre à air (le prochain tuto à venir ). Au final, ce sera peut-être le plus long à faire lors de cette vidange.

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