Le creazioni di Gina

1-VIAGGIO in camper NELLA MITICA IRLANDA

2017-02-27T01:00:00.000+01:00

Imbarco a Cherbourg alle 16:30 circa. Sbarchiamo a Rosslare sul suolo irlandese alle 11 del giorno dopo….l'emozione è tanta, il mio sogno si sta realizzando!

L'Isola verde si presenta subito con leggera pioggia che va e viene più volte. Ma che Irlanda sarebbe senza la pioggia? Puntiamo per la sera ad un campeggio nei pressi di Dublino, dove pernottiamo per 2 notti. Il primo risveglio è sorprendentemente sereno, con il bus che parte dal camping raggiungiamo il centro della capitale. Qui con lo stesso biglietto cambiamo bus e saliamo su quello che dispone di auricolari in tutte le lingue. Il giro turistico ci permette di vedere buona parte della città. Mi ha impressionato per vastità la fabbrica Guinnes. Nel pomeriggio passeggiamo a piedi per le vie più affollate, una veduta d'insieme del popolo e della capitale. Gli irlandesi sono famosi per la cordialità e infatti un signore che ci vede con la mappa aperta, si offre di accompagnarci al Tourist Center, a passo veloce davanti a noi, incredibile! E non sarà l'unico che ci accompagna nel nostro soggiorno irlandese! Al Tourist Center acquistiamo "l'heritage card" che ci consentirà di visitare i luoghi d'interesse del patrimonio nazionale.

Abbiamo visitato e fatto tappa in moltissimi siti, io naturalmente descrivo i più interessanti e famosi.

NEWGRANGE

Da Dublino puntiamo verso il nord. Passando per NEWGRANGE che si trova nella valle del Boyn.

Visitiamo la tomba a tumulo, 85 metri di diametro, con all'interno un corridoio, una camera funeraria e stele ornate da intrecci e volute. Costruito da popolazioni preceltiche 3000 anni a.C. alto 13 metri, in origine era luogo di sepoltura dei capi clan. NEWGRANGE è conosciuto anche per una particolarità: nel soffitto della camera principale, in occasione del solstizio d'inverno, il 21 dicembre, un raggio di sole vi penetra attraverso un'apertura e va ad illuminare l'interno. Unico momento in tutto l'anno dove l'estremità della camera è illuminata dalla luce solare.

MONASTERBOICE

Su una stretta strada ci dirigiamo verso MONASTERBOICE, un antico monastero fondato nel V secolo nascosto nella campagna, un luogo con ingresso libero, uno dei più interessanti. C'è una torre circolare ben conservata, resti del monastero e tre magnifiche croci celtiche monolitiche, la più grande Muirreadach Cross realizzata nel X secolo, alta 5 metri!

I corvi! Oh! Quanti corvi in questi luoghi! Nella silenziosa campagna verde si sentono solo questi uccelli neri!

HILL OF TARA

In questa terra celtica come non visitare la collina di TARA? Il luogo dove venivano incoronati i re celti. Fino a al XI secolo si riunivano i re irlandesi. E' solo una collina verde spazzata da un forte vento, ma è un luogo simbolico, per gli appassionati che trovano qui un posto ricco di suggestione. Solo se vista dall'alto però si possono notare le sinuose forme della collina coperta da prati con le cinte di possenti fortificazioni circolari.

S. Patrizio, che ebbe il ruolo di convertire gli irlandesi al cristianesimo, nel V secolo in una domenica di Pasqua accese sulla collina il fuoco pasquale che in pratica sancì il passaggio dai riti pagani gaelici a quelli cristiani.

Non lontano troviamo il castello di TRIM, la più imponente fortificazione anglo-normanna rimasta in Irlanda, costruito tra il XII e il XIV secolo.

Viaggiamo fino ad arrivare nella parte orientale dell'IRLANDA DEL NORD e ci fermiamo a Down Patrick, dove c'è la basilica dedicata a San Patrizio. La tradizione vuole che la sua tomba, sia sotto un grande masso all'esterno nel prato. Qui arrivano molti irlandesi da tutto il mondo: lo testimonia il registro all'entrata con le firme dei visitatori.

Non molto lontano dalla basilica c'è il museo delle prigioni.

Raggiungiamo Strangford e per abbreviare il tragitto verso la costa del nord saliamo su una chiatta che attracca a Portaferry'''.

L'IRLANDA DEL NORD, fa parte della Gran Bretagna. Ci fermiamo per la notte a CARRIFERGUS, e dormiamo all'ombra dell'imponente castello normanno. La polizia dell'Ulster passa spesso, guarda la nostra targa e ci saluta. Si sposta con veicoli "quasi" corazzati, molto colorati riconoscibili da lontano. A noi comunque questi passaggi danno sicurezza. Anche se possiamo affermare che in tutta l'Irlanda non abbiamo avuto nessun problema. Anche sostando per la notte in zone isolate.

COSTA DELL'ANTRIM

Volevamo visitare Belfast, ma per l'orario di punta, il traffico era caotico, impossibile entrare in città, e immaginando la difficoltà a parcheggiare il camper preferiamo puntare verso '''Derry'''.

Abbiamo così modo di ammirare il mare dalla contea dell'ANTRIM: spettacolare! La '''Antrim Coastal Road''' ci mostra le coste più pittoresche dell'Irlanda. Forse le più visitate, merito anche delle:

GIANT'S CAUSEWAY

Ovvero Strada del Gigante.
Qui c'è la fila di turisti che dopo aver parcheggiato in un ampio parcheggio percorre una strada a piedi fino ad arrivare a questa curiosità naturale: blocchi di basalto a forma di colonne prismatiche compatte che creano scale e si ha l'impressione d'essere in un anfiteatro. Difficile pensare sia opera di una gigantesca esplosione sottomarina che eruttò materiale fuso che raffreddandosi prese delle perfette forme geometriche.

DERRY

Arriviamo a DERRY, (sulle mappe inglesi chiamata ancora Londonderry). La città è attraversata dal fiume Foyle.
L'immagine e i ricordi di questa città sono quelli visti in Tv: le barricate e i mezzi blindati inglesi ecc. Ora l'atmosfera è cambiata e molto, non più odio, e i soldati inglesi mancano dal 1994. I quartieri più poveri sia cattolici che protestanti sono stati risanati. Ci sono moderni centri commerciali.

Nel Bogside esistevano case conigliera dove erano ghettizzati i cattolici. Facciamo una passeggiata sui bastioni della città vecchia, dove qualche residuo della tensione nel conflitto dell'Ulster è ancora visibile: qualche torretta con telecamere. Dalle mura vediamo sotto il Bogside. Le abitazioni sono per la maggior parte le tradizionali casette a schiera popolari. Qui, in questo quartiere nazionalista sono presenti le testimonianze della lotta di liberazione.

I murales fanno parte di queste testimonianze.

Scendiamo e usciamo da una delle porte della città per avvicinarci con solennità al FREE DERRY'S CORNER. Qui su un muro vecchio imbiancato, lasciato dopo la ristrutturazione del quartiere, sta scritto: '''YOU ARE NOW ENTERING FREE DERRY.'''

Nel 2001 davanti a questo muro è stato inaugurato il MONUMENTO alle vittime degli SCIOPERI DELLA FAME.

E' un monoblocco in granito a forma di una grande H, perché questo era il nome del blocco nella prigione dove erano rinchiusi e morirono '''BOBBY SANDS (1954-1981)''', e i suoi compagni.

PENISOLA DI INISHOWEN

Viaggiamo sulla R238 che costeggia il Lough Foyl, panorami bellissimi, ma vogliamo raggiungere la punta estrema: MALIN HEAD. Il tragitto finale è una strada stretta, e suoniamo spesso il clakson, ma è praticamente deserta. Anche il sito è selvaggio e deserto, i colori sono straordinari e il cielo "quasi" sereno. Un luogo bellissimo, fuori dal mondo. Qualche bianco cottage, come ne abbiamo visti tanti in Irlanda, e noi a chiederci: ma dove vanno a lavorare questi irlandesi che abitano in luoghi così sperduti? Ancora non lo sappiamo…..E le pecore brucavano libere nel verde con la lunga lana come chioma al vento…………….

Nella prossima parte il viaggio continua dal DONEGAL.......

Dal Donegal alle isole Aran

http://creativiaggi.blogspot.it/2013/10/2-irlanda-dal-donegal-alle-isole-aran.html

E da Dublino fino al Connemara

Dovunque tu stia viaggiando con zingari o re

Il cielo d'Irlanda si muove con te!

.
Dedicata a tutti quelli che hanno l'Irlanda nel cuore.
http://creativiaggi.blogspot.it/2012/02/lo-spirito-irlandese.htm

Le immagini sono di mia proprietà.

2- Irlanda - dal Donegal alle Isole Aran

2017-01-12T15:47:00.000+01:00

.
Irlanda in CAMPER - 2° parte

DONEGAL
Il viaggio riparte da qui e siamo al settimo giorno di permanenza in Irlanda.
Questa contea è disseminata di laghi paludosi, foreste, brughiere, scoscese montagne e distese di spiagge sabbiose. Uno spettacolo della natura. Una zona di meravigliosa bellezza.
L’Irlanda è molto varia, ed è stata una sorpresa perché non si finisce mai di ammirare panorami sempre diversi! Come tutte le aree occidentali, il Donegal conserva forte il senso della sua cultura tradizionale, e non è raro trovare qui le più belle musiche popolari.
Siamo sulla N56, usciamo sulla R257 e ci dirigiamo verso

MEENLARAGH
È una penisola di sabbia con spiaggia immensa e dune che si protraggono verso l’Oceano. Quel mattino era deserta, con due minuscoli puntini all’orizzonte: un uomo a passeggio con cane. Abbiamo parcheggiato davanti ad un piccolo bar e fatto uno spuntino con caffè irlandese e un dolce tipico con uvetta.
Non lontano vi è un molo dove un traghetto imbarca i turisti diretti all’ISOLA DI TORY.

TORY ISLAND

È ai confini del mondo! Qui vivono pochissimi irlandesi, isolani convinti che non hanno nessuna intenzione di trasferirsi.

Dal grazioso paesino di Crolly, seguendo la R259, viaggiamo intorno a THE ROSSES, una penisola che offre magnifiche vedute selvagge, lande spazzate dai venti con i caratteristici muretti di pietra nella campagna. Nel tardo pomeriggio assistiamo al sole cadente che offre rari effetti e colori.

Con la N56 raggiungiamo ADARA città del tweed e della lana. Questa regione, insieme alle Ebridi scozzesi produce il famoso tessuto tweed indossato dall’aristocrazia inglese. Molto resistente, riproduce i colori della natura. Adara ci sono fabbriche e negozi. Ne visitiamo qualcuno, ma i prezzi sono proibitivi. Alla fine prendiamo un tipico maglione irlandese per nostro figlio maggiore (60euro).
Continuando sulla N56 arriviamo a KILLYBEGS città con porto di pesca, molti pescherecci e numerosi pub.
Qui non resistiamo al nostro primo fish and chips! Esagerato! Gli irlandesi hanno razioni abbondanti! Loro mangiano fish a tutte le ore…e naturalmente birra….birra….birra!

DONEGAL città
La città è tutta intorno alla piazza triangolare: the Diamond.
C’è un grande parcheggio vicino al fiume Eske. Sotto una sottile pioggia visitiamo le rovine della DONEGAL ABBEY, fondata dai francescani. Per la posizione fu usata come fortezza e trasformata poi in polveriera, saltò in aria nel 1601. I corvi, la pioggia, la nebbia sul fiume, il grigio del cielo e il cimitero tra la vegetazione lasciata selvaggia, dà a questo luogo un atmosfera da romanzo gotico.
Meglio il CASTELLO, poco distante dalla piazza. Costruito nel 1474 fu parzialmente distrutto durante la guerra anglo-irlandese. Nel XVII secolo un nobile vi costruì la dimora. È visitabile.

Nelle vie circostanti la piazza ci sono numerosi pub e negozi.
Non lontano da Donegal, a circa un chilometro, c’è un centro artigianale: il Donegal Craft Village. Qui oltre che a vendere i propri prodotti, si possono osservare gli artigiani lavorare nella loro bottega. I prezzi sono vari e per chi vuole acquistare souvenir questo villaggio è l’ideale.

LOUGH ERNE
Lasciata Donegal passiamo da BALLYSHANNON, poi la costa sud del lago Erne fino ad ENNISKILLEN. La strada che costeggia il lago offre un bellissimo spettacolo con il lago dai riflessi argentati, numerose piccole isole e rive fiorite. In pratica siamo rientrati nella parte sud-ovest dell’Ulster!
Ad Enniskillen c’è un bel castello del XV secolo posizionato sulle rive del lago. Conquistato e ricostruito dagli inglesi nel 1607, fu simbolo per molto tempo della dominazione inglese.
Da questa cittadina andando verso sud ritorniamo nella Repubblica Irlandese.

SLIGO
Sulla N15 prima di raggiungere Sligo, c’è il Cimitero di DRUMCLIFF, qui oltre ad una CROCE CELTICA in pietra scolpita del XII secolo, inserita nel muro del cimitero, vi è '''la tomba di WILLIAM BUTLES YEATS, poeta ufficiale dell’Irlanda repubblicana e premio nobel per la letteratura nel 1923.

La strada si snoda tra “muraglie” di altissime piante di rododendro rosa e legnosi e inimmaginabili cespugli di eriche gialle. Con l’intenzione di fermarci per la notte in un campeggio bellissimo, arriviamo sopra un promontorio sulla baia a ROSSES POINT. Sorpresa! Il camping è letteralmente ed esclusivamente “colonizzato” da enormi camper olandesi e tedeschi! Sicché ci dirigiamo mestamente a SLIGO, dove visitiamo le rovine di un’ABBAZIA fondata dai domenicani nel XIII secolo. Resti di magnifiche campate gotiche, stemmi scolpiti. Da vedere il bellissimo chiosco del XV secolo. Qui, leggendo sul dépliant che è consegnato all’ingresso, abbiamo la conferma ai nostri sospetti ogni qualvolta visitiamo queste rovine: l’abbazia e il convento sono stati “usati” come cava di pietre!

Siete pescatori? Volete pescare salmoni? Andate a BALLINA !
In questa cittadina nell’estuario del MOY RIVER, il più pescoso d’Irlanda, i salmoni arrivano a migliaia da febbraio a settembre. Sul fiume la pesca è regolamentata, ma nel mare è libera.
Durante la festa annuale del salmone a metà luglio, gli abitanti si vestono con vecchi abiti del 1800 e girano in calesse. Musica e birra a volontà!
.
Abbiamo trascorso complessivamente 21 giorni nell’Eire, e a detta di chi vi abita, siamo stati fortunati perché abbiamo avuto solo pochi giorni di pioggia. I primi, soprattutto. Merito del periodo? Il mese di giugno è fresco, ma pare sia il meno piovoso insieme a maggio.

ACHILL ISLAND
Se mi si chiede cosa mi è rimasto impresso negli occhi dell’Irlanda, la mia mente corre ad ACHILL ISLAND è la più grande isola irlandese unita alla terra ferma da un ponte.Quando verso le 19 abbiamo imboccato la strada ATLANTIC DRIVER a sud d’Achill Island, ci è apparso un paesaggio che non abbiamo mai visto e che sono certa non vedremo mai più. Colline spoglie, selvagge scogliere con le immancabili pecore.
La luce solare che annunciava il prossimo tramonto era perfetta, una luce che per più di un’ora ci ha offerto emozioni incredibili. Qui abbiamo trovato tutta l’essenza dell’Irlanda. Il tempo è spesso mutevole, ma noi siamo stati benedetti. Scesi dal camper per le foto era difficile risalire e lasciare Achill Island…. Sarà uno dei posti dove sicuramente ritornerò a riprendere il mio cuore!

Achill Island

Si dice che sull’isola vi abitino molti ex poliziotti americani d’origine irlandese, venuti qui al momento della pensione.
A nord dell’isola vi è un villaggio fantasma, dove pochi resti di mura sono a testimoniare la vita prima della Grande Carestia che spinse la gente ad abbandonare i propri villaggi. Sui lati dell’Atlantic Driver vi è il
KILDAVNET CEMENTERY e una chiesa in rovina dove vi sono sepolte molte vittime della Grande Carestia.
.
Per la notte ci spostiamo a Newport, città che ha dato i natali alla famiglia di Grace Kelly.
Poi Westport e Ballinrobe, con la N84 che ci porta fino a ROSS ERRILY,

Ross Errily

il più grande monastero francescano d’Irlanda. Il suggestivo luogo è in mezzo ai prati, lo raggiungiamo a piedi dopo aver parcheggiato davanti ad un cascinale.
Si intravede da lontano ed è impressionante, solo le pecore stazionano all’esterno del recinto. Il cancello si apre cigolando….all’ingresso un cartello con la storia e un immagine disegnata di quando il priorato era nel pieno dell’attività. Naturalmente spicca subito il nome di quel tale Cromwell, sempre lui, "l'Attila" degli irlandesi, ma nonostante il suo passaggio il convento e l’abbazia sono i meglio conservati d’Irlanda.

Kilemore Abbey

CONNEMARA
Forse la mitologia irlandese è nata qui, nel CONNEMARA. Qui è gelosamente conservata la cultura gaelica. Un tempo regione molto popolata nonostante solo il 20% della terra sia coltivabile.
I piedi affondano nella torba, dappertutto cataste di “mattoni” estratti dalle torbiere con una vanga apposita e lasciati ad asciugare. Ne abbiamo preso uno da bruciare nel nostro caminetto. Nulla di speciale se non che fa tanto fumo!
Terre rocciose e spoglie, laghi disseminati da isole, coste frastagliate.
Qui il terribile Cromwell spinse i proprietari terrieri cacciati dal resto d’Irlanda dopo aver espropriato i loro beni. Qui morirono di stenti senza sepoltura …
E sempre qui durante la Grande Carestia, a 10 pence al giorno per non morire di fame, la gente era costretta a costruire muretti di pietre. Quei bellisimi muretti a secco che tanto caratterizzano l'Irlanda.
Iniziamo il giro del CONNEMARA con la N59. Ci fermiamo al parcheggio di KYLEMORE ABBEY, presa d’assalto dai turisti. Vediamo i primi pullman con italiani. La folla non fa per noi e nemmeno il pagamento del ticket, perché la nostra Heritage Card non prevede l’ingresso in luoghi privati. Sicché fotografiamo dall’esterno il castello, sede di un collegio gestito da suore benedettine. L’abbazia è una piccola chiesa neogotica
ISOLE ARAN

Romantico, bello, antico Connemara! E finalmente le mitiche isole Aran.
Arriviamo a ROSSAVEL e passiamo la notte nel parcheggio dell'imbarco per le isole. Ci sono molti autoveicoli di turisti che passano qualche giorno sulle ARAN.( le videocamere fanno guardia).Il mattino dopo, in una giornata con straordinario cielo azzurro, c’imbarchiamo per le isole. Visiteremo la più grande: INISHMORE. All’arrivo nel porticciolo siamo presi d’assalto dagli autisti di pulmini in cerca di clienti. Sull’isola non ci sono veicoli privati, ci si sposta con bici a noleggio, con calesse o con i pulmini.
Questi portano a fare il giro dell’isola per poi lasciarci al forte

DUN AENGHUS.
L’isola è una lastra calcarea che affiora dal mare con impressionanti strapiombi. Onde impetuose, e un vento fortissimo. Qui sono stati costruiti chilometri di muretti in pietra per proteggere dal vento la poca terra coltivata incastrata nelle pietre.
Gli abitanti abituati alle asprezze dell’isola sono fieri delle proprie origini. Discendono dei primi Celti irlandesi e parlano il gaelico. L’isola è riferimento per i giovani che arrivano fin qui per apprendere l’ antica lingua.
Molto conosciuti sono i particolari maglioni delle Isole Aran. Si racconta che i diversi punti a maglia con cui sono confezionati, rappresentassero ognuno una famiglia, e dopo i naufragi quando il mare assassino restituiva i corpi dei pescatori dispersi, questi erano riconosciuti dai maglioni che indossavano.
Un regista americano, Robert Flaherty vi girò il '''film l’Uomo d’Aran''', facendo recitare soltanto gli isolani. In una sala pubblica sempre aperta si può visionare il film.
Purtroppo le isole, assalite dai turisti, perdono molto del loro fascino. Facciamo colazione nel bar vicino al porto.
Sull’isola INISHMORE visitiamo il forte DUN AENGHUS raggiunto grazie al nostro pulmino che ci scarica nei pressi della strada sterrata che arriva fino al forte. Posizionato 80 metri a picco sulla scogliera, di forma semicircolare, è una testimonianza storica. La fortezza è stata costruita intorno al 700 a.c. ed insediata fino al 1000 d.C.
Pare che la metà del cerchio sia sprofondata in mare. Le fortificazioni sono formate da tre bastioni. Il più piccolo all’interno ha dei camminamenti e qualche nicchia.
Ma la cosa più curiosa è la salita al forte che è disseminata da migliaia di pietre, cavalli di frisia, ostacoli difensivi che servivano da deterrente per chiunque tentasse l’avvicinamento alle mura.

Questo luogo mi ha sempre incuriosito, lo conoscevo come un'isola avvolta dalla nebbia, con il cielo grigio come le pietre. Al contrario, arrivo qui in un giorno di sole abbagliante, il cielo azzurro e il mare blu. Suonatori di organetto e flauto per strada e gli irlandesi sul viottolo polveroso, scatenati in danze folk. Una curiosità: tre anni prima avevo visto e registrato un servizio televisivo sulle Aran nel quale appariva lo stesso anziano suonatore di organetto. Incredibile! Era ancora lì.
E l’autista del pulmino? Un simpatico chiacchierone, con l’abitacolo del mezzo tappezzato d' immagini dei Papi. Anche lui è stato a Roma, come altri che abbiamo conosciuto in Irlanda. Gli Irlandesi adorano il nostro Paese. San Pietro attira molti cattolici irlandesi.

Una particolarità di tutti gli automobilisti irlandesi: quando incrociano un mezzo salutano sempre, alzano la mano, più spesso solo tre dita, senza lasciare il volante. Tutti salutano tutti!
Sull’isola erano numerosi i turisti che incrociavamo a piedi e l’ autista del pulmino salutava pure loro con una battuta e una risata dal finestrino, senza conoscerli.
Nel pomeriggio, dopo la visita al forte veniamo recuperati dal nostro pulmino che ci porta a fare il giro dell'isola. L'autista indica le cose più interessanti. Ci fermiamo per visitare un antico cimitero, infine arriviamo ad una punta rocciosa dove avremmo dovuto vedere le foche. Purtroppo dopo un po' d'attesa tutta la compagnia sale sul pulmino per recarsi all'imbarco. Il nostro traghetto ci riporterà sulla terra ferma.

Da qui il viaggio prosegue partendo dal Burren verso l’Irlanda sud occidentale.
.
Alla prossima.
.
Per tutti quelli che nel cuore si sentono Irlandesi.
.
“May the road rise to meet you,
may the wind be always at your back,
may the sun shine warm upon your face,
and the rains fall soft upon your fields and,
until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand.”

(Irish journey blessing)

Malcesine, Lago di Garda

2016-12-04T00:00:00.000+01:00

Ecco le mura antiche, ecco la torre del castello, ecco MALCESINE, la perla del Garda.

Abitata da Franchi, Longobardi e Scaligeri che nel XIII secolo costruirono il castello sulla rocca che domina tutto il borgo. Il castello è aperto ai visitatori che possono, dall'alto della sua torre pentagonale, ammirare lo splendido paesaggio.

All'interno il Museo archeologico, raccolte naturalistiche e una sala dedicata a Goethe. Si raggiunge da via Castello, che parte da una piccola piazzetta. Vicino all'ingresso vi è una terrazza che permette di vedere la riva opposta del lago e il borgo di Limone del Garda.

Ho trascorso molte estati a Malcesine, passeggiando nel vecchio borgo, ma ogni volta c'è la scoperta di piccoli angoli nascosti. Molto romantico è il Porto Vecchio, racchiuso fra vecchie case, dove il rumore delle onde che entrano nella piazzetta, ti fanno dimenticare le grandi dimensioni del lago.

Siamo nella parte alta, stretta e più profonda del lago, nella provincia veronese. L'acqua in certi punti raggiunge 346 metri di profondità. Di fronte i monti della costa bresciana ai piedi dei quali si intravedono le gallerie della strada gardesana occidentale e i paesi accostati sulle rive.

Si può andare ai piedi della rocca del castello dove c'è un piccolo accesso al lago, vi si arriva scendendo una ripida scala, e da sotto si ammirano le mura e la rocca a picco sull'acqua. Oppure sedersi ai tavolini del "bar castello", assaporare una birra fresca e poi salire i vicoli fra antiche case di pietra ed arrivare fino al castello. Fra queste viuzze di ciottolato è facile il dolce perdersi, per poi spiare nei portoni che nascondono piccolissimi cortili. Qui regna la tranquillità assoluta, si sentono solo i passi e i brusii dei turisti.

Scendendo a piedi da via Paina si arriva alla spiaggia omonima, dove nella bella stagione si fanno bagni nelle acque fresche.
La passeggiata del lungolago raggiunge la Val di Sogno, nell'estremità sud di Malcesine. Vi si affacciano belle ville d'epoca seminascoste dai parchi.

Vicino al porto c'è il Palazzo dei Capitani, così chiamato perché nel 1618 diventò la dimora del Capitano del Lago che aveva il compito di controllare i confini. E' in stile gotico-veneziano e si può visitare. All'ingresso c'è un grande atrio con affreschi, di fronte si esce in un giardino con accesso al lago.

Chi si trova a Malcesine deve assolutamente salire con l'ovovia sul Monte Baldo. Nelle giornate terse si gode del bellissimo panorama sul lago. La catena di questo monte occupa per 25 chilometri una parte della sponda orientale. Con la cima più alta raggiunge i 2.218 metri. Le pendici sono coltivate con olivi e vigneti, in alto esiste una flora rara, simile a quella dell'ultima glaciazione.

Il borgo di Malcesine è uno dei più belli del Veneto ed è molto amato dagli artisti. Nelle viuzze e nei vicoli intorno al castello ci sono negozi che propongono manufatti locali e gli artisti espongono nei caratteristici ambienti a piano terra dai muri spessi e soffitti a volta.

Malcesine è affollatissima d'estate per gli sport d'acqua, ma l'attrazione turistica per tutte le stagioni è il Monte Baldo, chiamato '''Giardino d'Europa''' dai botanici del settecento che studiarono e catalogarono specie rare di fiori che si trovano solo sulle sue pendici. D'inverno è anche stazione sciistica.

La moderna funivia che parte da Malcesine offre a tutti gli occupanti grande spettacolo ruotando su se stessa a 360 gradi. Trasporta i turisti alla prima stazione di San Michele che si trova a 1000 metri, poi raggiunge i 1780 dove ci sono i campi da sci ben attrezzati.

Infine

'''come raggiungere Malcesine'''

Da Nord: autostrada A22 Del Brennero, uscita al casello di Rovereto Sud, prendere la statale SS249 in direzione Mori e Torbole seguendo le indicazioni per Malcesine.

- Da Sud: autostrada A22, uscita al casello Affi, direzione Bardolino, Garda e Malcesine.

- Da Ovest: Autostrada A4, uscita Peschiera, direzione SS249 Peschiera, Garda e Malcesine.

In treno:

La stazione ferroviaria più vicina a Malcesine è la stazione di Peschiera sulla linea Milano-Venezia, poi si prende l' autobus per Malcesine (Linee APT).

In aereo:

Gli Aeroporti più vicini sono il Valerio Catullo di Villafranca, Verona, e Orio al Serio di Bergamo.

LAGO di GARDA Riviera orientale veneta

2016-11-27T20:18:00.000+01:00

Se si ha la fortuna di salire sulla cima del Monte Baldo in una giornata serena, il Lago appare come un enorme zaffiro, incastonato fra le montagne di tre province: Brescia, Verona e Trento. Per il clima mediterraneo e la natura lussureggiante è considerato un piccolo mare. Argentati ulivi, rinomate vigne, alti cipressi, alloro, oleandri…Dalle profonde acque blu arrivano sulle sponde quiete onde che accarezzano vecchi borghi, antiche mura e ville.

Questa è la Costa Orientale Veronese chiamata:

la RIVIERA degli OLIVI.

Negli ultimi anni si è dotata di splendide passeggiate a lago che si possono percorrere a piedi o in bicicletta e che uniscono i suggestivi borghi.

Partendo da sud, all’uscita dall’autostrada A4, si entra in
PESCHIERA.

Qui s’incontrano Veneto e Lombardia. Situata all’estremità della Riviera degli Olivi, esattamente dove il fiume Mincio esce dal lago e l’acqua da blu diventa verde. I margini del fiume sono il regno degli appassionati di pesca e cicloturismo. Da Peschiera si può ammirare la grandezza del Garda, la vista verso nord spazia nell’immenso specchio che sembra non aver fine. Peschiera fu fortezza romana, scaligera e veneziana. Le possenti mura fortificate del ‘500 circondano tutto il nucleo antico dell’abitato.

Sono bagnate da un grande fossato ed hanno quattro contrafforti. Peschiera fu importante centro della Repubblica della Serenissima e il suo nome è legato alle vicende risorgimentali del quadrilatero difensivo creato dagli austriaci con Verona, Legnago e Mantova. Inoltre, in piazza Catullo, grande e alberata, si trova la palazzina del Comando del Presidio dove, nel 1917, presenti il re d’Italia e lo stato maggiore, si svolse un convegno dopo Caporetto.

All’interno si possono ammirare cimeli risorgimentali e della guerra 1915-1918. E’ dotata di un bel porto. Per chi viaggia in treno, scendendo alla stazione ferroviaria di Peschiera si può salire il lago verso nord con i pullman che arrivano da Verona.

Viaggiando si approda a:
LAZISE.

In epoca romana era conosciuta come "Lasitium". Fu un’importante base commerciale e portuale degli Scaligeri e di Venezia che qui installò un grande arsenale. Nel 1509 i veneziani affondarono la loro flotta a 600 metri dalla riva per non cederla in mano al nemico. La parte storica è cinta da alte mura merlate e conserva il castello scaligero del XI-XV secolo e un vecchio porto circondato da un caratteristico borgo. La vecchia chiesetta di San Niccolò contiene affreschi della scuola di Giotto. Ci sono vari parcheggi fuori le mura dove si può sostare per poi entrare a piedi nel borgo antico. La strada orientale è spesso ai margini della riva e il traffico è abbastanza lento perché il panorama merita, inoltre la carreggiata non permette i sorpassi. Più avanti s’incontrano molte spiaggette di ciottoli e, se si è fortunati, si parcheggia sul lago. Lazise è la cittadina che accoglie in maggioranza turisti tedeschi.

Grazie a Goethe, che descrisse le meraviglie di questi luoghi, la parte più a nord del lago è stata turisticamente "colonizzata" da affezionati che arrivano dalla Germania provenienti dal Brennero e che qui incontrano il primo "mare". Mentre a sud sono in maggioranza lombardi, veneti e mantovani.

Attraversate altre piccole frazioni si entra a:

BARDOLINO.

Incorniciata da colline moreniche dove si produce il rinomato vino rosso omonimo. Il vecchio borgo di pescatori ha le case disposte in file perpendicolari al lago. Anche qui gli Scaligeri eressero una possente rocca di cui sono parzialmente conservate le torri. Sul lungolago si affacciano i parchi di due ville dell’ottocento. Da vedere assolutamente è la chiesa romanica di San Zeno del IX secolo con capitelli longobardi. Dal porto, come del resto negli altri centri, parte la Navigazione Laghi. E’ molto interessante ammirare la costa e i borghi da un ‘altra prospettiva, navigando sui battelli.

Nei dintorni, alle spalle del lago, vi è l’Eremo dei Camaldolesi. Un complesso monastico del XVII secolo situato a 300 metri di altitudine. Il monastero è abitato da una quindicina di monaci. Possono soggiornaci i viaggiatori in cerca di solitudine, condividendo la vita monastica con i frati. Su questa rocca si possono fare passeggiate all’ombra dei boschi, e i sentieri portano fino ad un piccolo altopiano dove si può ammirare dall’alto a destra Garda, a sinistra Bardolino.

Da Bardolino, ecco
GARDA.

La leggenda dice che che il nome derivi dalla ninfa Engardina, ma è più probabile che risalga alla parola germanica "ward" (sentinella). A Garda sono arrivati romani, longobardi, carolingi, bavaresi e Scaligeri. Carlo Magno la elesse Contea nell’VIII secolo. Grazie all’importanza strategica, il nome latino "lacus Benacus" diventò Garda. Qui non esiste più l’antica rocca costruita su un una grande roccia panoramica, e distrutta nel XIII secolo. C’è però un borgo caratteristico medievale dei pescatori con il bel Palazzo dei Capitani in stile veneziano, la Torre dell’Orologio, i palazzi Iosa, Carlotto, e Fregoso in stile rinascimentale mentre la grande villa Albertini, in ottima posizione sul lago, ospitò nel 1848 re Carlo Alberto.

Le chiese da visitare sono due: Santa Maria, con un campanile del Cinquecento e dipinti di Palma il Giovane, e quella di Santo Stefano. La villa Canossa fu teatro dello sfortunato amore tra D’Annunzio e la Marchesa di Rudinì. Garda è uno dei luoghi gardesani più frequentati d’inverno dai turisti stranieri. In maggioranza tedeschi, ma da qualche anno inglesi, e generalmente del Nord Europa. Ha un bel lungo lago, piazzetta con ristoranti all’aperto, e vie caratteristiche con negozi d’ogni genere. Una passeggiata ai bordi del lago, fiancheggiata da olivi, porta fino a Bardolino. Tra questi due borghi, negli oliveti, ci sono grandi campeggi che hanno accesso direttamente al lago.

Poco lontano da Garda, sempre verso nord, c’è

PUNTA SAN VIGILIO.

Suggestiva località su un piccolo promontorio, con un bel porticciolo. Il nome deriva dal santo vescovo di Trento che nel IV secolo diede inizio alla conversione del territorio del Benaco.

C’è anche una versione mitologica, molto suggestiva che racconta di un Vigilio, nipote del dio dei boschi, che aveva scelto di vivere sul promontorio. Qui vide una bellissima ninfa di nome Stella e se ne innamorò perdutamente. Ella lo rifiutò e lo derise, sicché Vigilio in preda alla collera la trasformò in una pietra. Lo scoglio che affiora dall’acqua di fronte a Punta San Vigilio, si chiama appunto Scoglio della Stella.

Il promontorio è un angolo incantato del Garda di fama mondiale, tra ulivi, alti cipressi e la Baia delle Sirene, ha visto visitatori famosi come l’attrice Vivien Leigh (Via col vento), con il marito Lawrence Olivier, Churcill, D’Annunzio. Nel 1986 soggiornarono Carlo e Diana d’Inghilterra. Vi sono edifici storici: Villa Guarienti del 1540 circa, collegata da due scalinate alla chiesa di San Giovanni Nepomuceno, protettore dei naviganti.

Da questa parte del Lago si ammirano dei tramonti che esaltano il paesaggio, quando il sole sembra appoggiarsi sui monti della riva opposta, i neri cipressi di Punta San Vigilio si stagliano nel cielo infuocato.

TORRI del BENACO.

I romani la chiamarono "Castrum Turrium". Anticamente esistevano sul porto due torri che gli Scaligeri usarono come fondamenta per la Rocca costruita sul porto nel 1383.Un interessante museo nelle torri merlate è dedicato alla pesca e alla produzione dell’olio d’oliva. Fin dai tempi antichi la Riviera degli Olivi dipendeva dalla coltura dell’olivo. Questa pianta è stata coltivata fin dal primo millennio a. C. Sui pendii ne sono state messe a dimora migliaia, tortuose sculture d’argento sempre vive tutto l’anno, che producono un olio fluido e delicato. IL colore è verde-oro e il sapore è caratteristico "del Garda". Viaggiando si possono ammirare i numerosi
olivi, nei giardini delle case, degli alberghi, sui pendii. La strada gardesana attraversa tutti i borghi a velocità è limitata, ma è un bel viaggiare per godere del panorama.

Ecco le mura antiche, ecco la torre del castello, ecco
MALCESINE, la perla del Garda.

Qui le targhe sugli edifici ricordano il passaggio di Goethe.

Franchi, longobardi…e Scaligeri, quest’ultimi nel XIII secolo costruirono il castello sulla rocca che domina tutto il borgo. Il castello è aperto ai visitatori che possono, dall’alto della sua torre pentagonale, ammirare lo splendido paesaggio. All’interno il Museo archeologico, raccolte naturalistiche e una sala dedicata a Goethe. Ho passato molte estati a Malcesine, passeggiando nel vecchio borgo, ma ogni volta c’era la scoperta di piccoli angoli nascosti. Molto romantico è il Porto Vecchio, racchiuso fra antichi edifici, dove il rumore delle onde che entrano dolcemente nella piazzetta, ti fanno dimenticare le dimensioni del lago. Qui siamo nella parte alta e stretta del Garda. La più profonda, che raggiunge in certi punti 346 metri. Di fronte i monti della costa bresciana ai piedi dei quali si intravedono le gallerie della strada gardesana occidentale e i paesi accostati sulle rive. Scendendo a piedi dalla via Paina si arriva alla spiaggia omonima, dove nella bella stagione si gode il sole e si fanno bagni nelle fresche acque.

Sedersi ai tavolini del "bar castello", assaporare una birra fresca e poi salire i vicoli fra vecchie case di pietra ed arrivare fino al castello. Fra queste viuzze di ciottolato è facile il dolce perdersi, per poi spiare nei portoni che nascondono piccoli cortili. In questo angolo regna la tranquillità assoluta, si sentono solo i passi e i brusii dei turisti. Un giorno ho parlato con un’anziana abitante che in un veneto puro mi decantava l’aria salubre del Garda, mentre saliva arzilla la scala esterna di pietra rosa di Verona.

Si può andare ai piedi della rocca del castello dove c’è un piccolo accesso al lago, vi si arriva scendendo una ripida scala, e da sotto si ammirano le mura del castello e la rocca a picco sull’acqua.

Malcesine è stata dipinta da Gustav Klimt, che ha ritratto le case sul porto con le sue inconfondibili pennellate.

Vicino al porto c’è il Palazzo dei Capitani, così chiamato perché nel 1618 diventò la dimora del Capitano del Lago che aveva il compito di controllare i confini. E’ in stile gotico-veneziano e si può visitare. All’ingresso c’è un grande atrio con affreschi, di fronte si esce in un giardino con accesso al lago.

Dopo il porto, con una passeggiata sul lungolago, dove sono "parcheggiate" in acqua decine di barche, si arriva alla Val di Sogno, l’estremità sud di Malcesine. Vi si affacciano belle ville seminascoste dai loro parchi.

Chi si trova a Malcesine deve assolutamente salire con l’ovovia sul Monte Baldo. Nelle giornate terse si gode del bellissimo panorama sul lago. La moderna funivia che parte da Malcesine offre a tutti gli occupanti spettacolare vista ruotando su se stessa a 360°. Trasporta turisti alla prima stazione di San Michele che si trova a 1000 metri, poi raggiunge i 1780 dove ci sono i campi da sci

La catena di questo monte occupa per 25 chilometri una parte della sponda orientale. Con la cima più alta raggiunge i 2.218 metri. Le pendici sono coltivate con olivi e vigneti, in alto esiste una flora rara, simile a quella dell’ultima glaciazione.

Qui termina la descrizione della costa orientale veneta, ma il viaggio può proseguire passando da Riva nella provincia di Trento arrivando fin sulla sponda Bresciana. Altrettanto bella e ricca di storia.

Su queste sponde tanto amate, si ispirarono, poeti e scrittori: Virgilio e Catullo e poi Foscolo, Goethe, Joyce, D’annunzio, Ezra Pound, Bayron, Carducci, Valery, Tardieu…

GALLES-VIAGGIO nella terra del Red Dragon

2016-06-15T10:39:00.000+02:00

Il primo cartello che incontriamo è '''Croeso i Cymru''', benvenuto in Galles. I gallesi si presentano così:
'''Siamo gente indipendente, e la nostra accoglienza è famosa'''

Forti della loro storia, oggi lo spirito nazionale è più vivo che mai. Ovunque sventola la bandiera bianca e verde con il Red Dragon. Tutti i cartelli e le indicazioni sono nelle due lingue, prima il gallese e sotto l’inglese.
Gli anglosassoni che invasero il GALLES definirono "stranieri" (Welsche) i celti romanizzati che si erano rifugiati nell'odierno Galles. Da questa loro definizione ebbe origine il nome in lingua inglese del paese e dei suoi abitanti.
Nel 1998 la terra del Red Dragon ha ottenuto la devolution dal governo di Tony Blair che ha portato all'istituzione dell'Assemblea nazionale per il Galles, dotata di poteri di spesa all'interno del paese.
Ma la voglia d’indipendenza inizia da lontano…..

CAERFHILLY

Dopo l'approvazione dello Statuto di Rhuddlan, che introduceva nel Galles il diritto e il sistema feudale inglese lasciando un ruolo marginale ai gallesi, si racconta che Edoardo I “l'invasore”, promise ai gallesi, che erano fortemente attaccati alla loro lingua, che mai avrebbe dato il controllo del loro paese a qualcuno che parlasse inglese. Infatti, nominò il figlio primogenito appena nato Principe del Galles, affermando che un neonato non parlava l’inglese! Il potere sul paese da parte di Edoardo I fu rafforzato dalla costruzione di numerosi castelli e da successivi insediamenti di coloni inglesi.

Non si può andare in GALLES e non visitare i castelli medievali che sono la maggior attrazione, insieme a paesaggi e natura stupendi!
Montagne, brughiere, valli tranquille, selvagge scogliere e grandi spiagge.

Il nostro viaggio inizia da sud e subito ci colpisce il verde... e la pioggia!
(Avevamo già in preventivo la frequente pioggia, essendo già stati in G.B.)
Prima di fare tappa nella capitale CARDIFF, entriamo in Galles dal '''Severn Road Bridge''', usciamo dalla A48 e viaggiamo sulla riva sinistra del '''FIUME WYN''', un fiume che scorre in una valle bellissima, poco abitata.

CONWEY CASTEL

ABBAZIA cistercense di TINTERN

A nord di Cardiff raggiungiamo '''CAERFHILLY'''. C’immergiamo nel medievale castello. La giornata è ventosa e grigia, a tratti piove, e l’interno del possente castello ha un aspetto truce. Una delle torri laterali pende paurosamente, e sembra debba cadere da un momento all’altro!

Ci sono chiassosi bambini in gita scolastica che con le insegnanti pranzano al sacco sul prato del cortile , indossano coroncine reali di cartone dorato.
Al visitor center conosciamo Chiara, una ragazza ventitreenne di Venezia che sta perfezionando l’inglese. Ci parla della famosa fiera del formaggio con molti espositori e turisti che affollano la cittadina.

Sulla strada per la capitale facciamo tappa al '''COCH CASTEL'''.
Bello e integro perché ricostruito nel 1850 sulle poche rovine in perfetto modello medievale. Da ammirare le sale tutte dipinte e gli arredi..
Uscendo dal portone non posso fare a meno di pensare al proprietario e alle sue….sterline!
La capitale '''CARDIFF''' è una città giovane, il centro storico si può tranquillamente visitare a piedi. La passeggiata inizia nell’immenso parco accanto al castello, donato alla città da una delle famiglie più ricche del mondo, i Conti Bute. Il '''BUTE PARK''' è un’oasi verde dove ci si riposa, si legge, si corre…È tanto grande che si dimentica d’essere in una città! Facciamo un giro tutt’intorno alle mura del castello. Non molto lontano dall'ingresso del Cardiff Castle, vediamo l'orgoglio di Cardiff, il '''MILLENIUM STADIUM''', la sede sportiva più carismatica della Gran Bretagna. Numerosi ristoranti, 350 pub e simpatici negozi, si trovano nelle '''VICTORIAN ARCADES''', sempre in zona. Un’altra istituzione è il teatro WALES MILLENIUM CENTRE. Mentre il vecchio molo, da cui un tempo si esportava carbone, oggi ospita eleganti caffè, ristoranti e la '''NATIONAL ASSEMBLY.'''

Dopo la capitale raggiungiamo il '''GOLFO di SWANSEA''', bellissimo, con grandi spiagge, ci fermiamo alla punta '''MUMBLES'''. Aspettiamo il tramonto che ci viene negato da un sipario di nuvole. Ci sono due piccole isole con faro, un gran parcheggio e un affollatissimo ristorante italiano: il “Castellamare”.
Ancora nel sud, c’è '''KIDWELLY CASTEL'''.
Ben conservato. Con mura esterne a semicerchio e all’interno il maniero quadrato con quattro torri possenti sugli angoli.
Non poteva mancare la passeggiata nel borgo antico di '''TENDY''' circondato da mura, con un labirinto di stradine medievali piene di negozi.
Collocata su alte rocce, la parte più nuova ha case affiancate e rivolte verso l’immensa spiaggia che si raggiunge con scale. C’è anche una piccola isola con un forte. La bassa marea offre la vista di suggestive grotte di pietra nera levigata dalle onde. Purtroppo piove, fa freddo, e non possiamo rimanere a passeggiare sulla spiaggia.
Raggiungiamo il '''PEMBROKSHIRE COAST PARK''', l’unico parco nazionale costiero. Qui si può camminare per scoprire sul sentiero che segue l’intera costa le scogliere con punti d’osservazione per ammirare delfini e balene. (Per noi è stato impossibile per il tempo inclemente.)
La tappa successiva, dopo aver attraversato Pembroke, è '''St. DAVID’S''', piccolo villaggio nell’estremo sud ovest, caro ai gallesi per essere la città natale del loro patrono. La cattedrale si presenta perfettamente restaurata, ed è una delle più importanti del Regno Unito. All’interno interessanti sarcofaghi in pietra del XIII secolo. Poco distante ci sono i resti del palazzo vescovile. Non mancano, come in altri centri religiosi, le lapidi antiche di pietra sparse sul prato, inglese naturalmente! E finalmente dopo il solito cielo grigio ammiriamo l’abbazia illuminata da squarci di sole.
Arrivano a '''FISHGUARD''', il tempo non poteva che essere inclemente, con pochi sprazzi di sole. Ci rassegniamo alla continua pioggia. Dal porto vedo con nostalgia patire i traghetti per l’Irlanda.

Risalendo la costa occidentale scopriamo '''CARDIGAN''', il paese più “tetro”, almeno fino a quel momento. Cielo scuro e bassa marea nella piccola insenatura dove si getta un fiume limaccioso che fa riaffiorare di tutto: sedie, bidoni, legname…e ai lati un relitto di veliero con alberi spezzati, appoggiato su un fianco e coperto da muschio. La mia fantasia vede in questo luogo il set di un film noir…con ritmi lenti, personaggi di poche parole e un vecchio pescatore, con pipa che nasconde chissà quale segreto….

Via! Sempre più verso nord viaggiando sulla costa occidentale, facciamo tappa ad '''ABERDOVEY''', dove c’è una grande spiaggia con i surfisti che indossano la muta perché l’acqua è freddissima.
A nord il nostro viaggio prevede i quattro castelli fatti costruire da Edoardo I ( quello che trucidò l'eroe scozzese William Wallace.)
Il sovrano inglese, dopo la seconda vittoria nella guerra 1282-83 contro i Gallesi fondò i borghi di HARLECH, CAERNARFON e CONWY. I borghi includevano le fortezze. Edoardo copiò la struttura dei borghi dalle bastie francesi. Per il progetto e la direzione dei lavori fece arrivare un architetto famoso dalla Savoia, James de St Gorge. Egli rimase alle dipendenze del re per trent’anni.
La vera impresa per noi è stata salire i numerosi gradini che portano molto in alto al primo dei castelli edoardiani: '''HARLECH CASTEL'''. Direi inespugnabile! Costruito su uno sperone roccioso in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza, con le montagne di SNOWDONIA alle spalle e il mare non lontano dai piedi dello sperone. La sua imponenza si fa ammirare da lontano.(Alla biglietteria una signora ci racconta d’essere stata a Sorrento. Non vi dico come ha pronunciato Sorrento!)
Il castello è talmente grande che impieghiamo più di due ore per visitarlo.

Tutti i castelli antichi mancano di soffitti, perché non hanno retto al tempo essendo stati costruiti con travi di legno e copertura di ardesia. Così pure i pavimenti che sono tutti crollati. Le scale sono state restaurate per consentire la salita alle torri. Si vedono molto bene i grandi camini, e le indicazioni portano alle sale reali e….alle latrine. Queste mi hanno incuriosito, perché situate in uno stanzino nell’angolo di quasi tutte le stanze, hanno sedile in pietra e con un grosso buco di scarico che finisce sul muro all’esterno. Insomma, nel medioevo scaricavano direttamente nel cortile!
Arrivando dalla A487 vediamo stagliarsi nitidamente nel cielo un'insieme di torri e mura merlate, sentinelle rivolte verso l'Irlanda: siamo a '''CAERNARFON,''' borgo fortificato, sede di uno dei grandi castelli edoardiani del Galles del nord, un castello che impressiona per le possenti mura.
É stato parzialmente restaurato nell’ottocento per la conservazione. Nella torre più imponente, quella dell'Aquila, il 25 Aprile 1284 nacque il primogenito di Edoardo I, l’erede al trono; nel 1301 Edoardo di Caernarfon, fu nominato ufficialmente Principe del Galles con potere sulle terre conquistate dagli inglesi in quella regione.
Da questa prima cerimonia il titolo fu sempre assegnato ai primogeniti maschi del monarca regnante. Anche Carlo d’Inghilterra ha avuto la nomina a Principe del Galles dalla madre Regina Elisabetta in questo castello.

Overdose di castelli: '''BEAUMARIS CASTEL''' fu l’ultimo fatto costruire da Edoardo I nel 1295, ed insieme alle altre fortezze doveva stringere in una morsa il sottomesso Galles del nord. Beaumaris Castle fu costruito sulla costa pianeggiante dell’ISLE OF ANGLESEY che è collegata da un ponte nell’estremo nord ovest. Non fu mai terminato e pare che la parte visibile ai giorni nostri sia la stessa lasciata dall’interruzione dei lavori. A dir il vero l’aspetto è come gli altri, struttura in pietra, soffitti mancanti…Qui ci sono lunghi e stretti corridoi che portano alle stanze e alle torri, è facile perdersi.
Riesco ad immaginare le guardie nel corridoio impettite accanto alla porta del re….o le dame strisciare silenziose contro le mura e portare messaggi segreti alla regina Eleonora, messaggi dal cavaliere misterioso in attesa nella stanza degli incontri privati…e lei uscire furtiva con i biondi capelli sciolti… mentre il tiranno russa sbracato sul suo puzzolente letto!
Gli abitanti attuali del castello sono i gabbiani e i colombi che nidificano ovunque.
Con una scala si sale in alto, dove una parziale copertura serve da passerella per ammirare il castello e il panorama.
Davanti al castello c’è un grande prato che arriva fino al mare, e la bassa marea mostra una sterminata piana di sabbia che dà l’impressione di poterla attraversare a piedi per raggiungere la sponda opposta! Il sole che tramonta dietro al castello vi lancia gli ultimi deboli raggi rossi che accarezzano le colline. Lo spettacolo dura pochi minuti…

Ripercorrendo il ponte per lasciare l’isola di Anglesey, con la A4086 saliamo verso il PASS of Llanberis nello '''SNOWDONIA NATIONAL PARC'''. Il paesaggio del passo è contrastante, rocce, pietre sbriciolate sospese incredibilmente sui fianchi della strada, per fortuna abbastanza grande perché incontriamo un temporale, anzi un diluvio che dura più di un’ora e annulla la visione dei margini stradali. Sul passo pensiamo di fare una breve tappa per ammirare la vista delle montagne, ma c’è pronto l’omino che ci fa pagare parecchie sterline per il parcheggio, incredibile! L’unico spazio possibile per fermarsi a pagamento!
Non paghiamo e continuiamo a viaggiare diretti all’ultimo castello da visitare, il '''CONWEY CASTEL'''.
È enorme, con ben otto torri. Sono visibili i muri delle camere del re e della regina al primo piano, la sala del re, la camera delle udienze, il salone grande, la cappella con accanto una cella dotata di latrina dove attraverso una piccola finestra re Edoardo assisteva alla messa.
Nel cortile interno un’enorme e profonda buca serviva da pozzo per gli abitanti del castello.
Le mura e le torri di CONWEY furono costruite in soli 4 anni. Un’impresa eccezionale per l'epoca poiché erano in costruzione anche Caernafon e Harlech.
Nell’estate del 1285 vi lavoravano nel cantiere del castello 1500 persone!

Uscendo dal castello il nostro pensiero è già rivolto al ritorno.
Lasciamo il GALLES diretti all'imbarco di Dover, finisce lo splendido viaggio nella terra del RED DRAGON.

Resurrezione di Cristo olio su tela 164 x 240 cm.

2015-04-15T23:07:00.000+02:00

L' ULTIMO mio LAVORO:
RESURREZIONE, dipinto per la mia Parrocchia ed esposto dietro l'altare nel periodo pasquale.

Gesù Misericordioso

2015-04-09T22:46:00.000+02:00

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Continua il ciclo soggetti religiosi.

Ho dipinto
Gesù Misericordioso
Olio su tela 100x200
❤❤❤

http://www.faustina-messaggio.com/immagine-gesu.htm

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Gesù Misericordioso, l'originale, com' è apparso
a Santa Faustina.

PORTE di BRETAGNA

2015-02-27T20:45:00.000+01:00

Ho fotografato le Porte di Bretagna

http://creativiaggi.blogspot.com/2012/01/blog-post_31.html

BRETAGNA, immagini

2015-02-27T17:12:00.000+01:00

CRISTIADA, un film da vedere!

2015-01-31T17:25:00.000+01:00

TRAILER
http://www.filmgarantiti.it/it/articoli.php?id=114

LA DENUNCIA DELLA CRUDELE PERSECUZIONE DEI CATTOLICI MESSICANI

Il grande problema adesso, proprio mentre noi stiamo scrivendo e voi leggendo, è che da tempo circolano in Italia copie non autorizzate del film, sottotitolate alla bell'e meglio e visionate dal pubblico attraverso circuiti amicali quali parrocchie, centri culturali e affini. Ebbene, questa circolazione parallela non ufficiale è oggi il nemico numero uno del successo di Cristiada in Italia. Vediamo perché, non prima però di avere sottolineato una premessa importante. La circolazione parallela in Italia della pellicola è stata ed è, per quanto non ortodossa, solo l'escamotage che molte brave, anzi bravissime persone hanno adottato per supplire all'indisponibilità nel nostro Paese della pellicola (vedere il film in inglese o in spagnolo resta ancora per moltissimi italiano un problema insormontabile), e questo al semplice scopo di "fare del bene" diffondendo un bel film pieno di contenuti sani: la denuncia della crudele persecuzione dei cattolici messicani, l'impossibilità di non reagire in difesa dei perseguitati, il martirio riconosciuto dalla Chiesa cattolica di molti dei protagonisti di quell'epopea. Le copie non ufficiali di Cristiada sono sempre infatti circolate e sono sempre state distribuite a titolo totalmente gratuito.

http://www.filmgarantiti.it/it/articoli.php?id=114

TUTTI DOBBIAMO IMPEGNARCI A VEDERE E FAR VEDERE IL FILM AL CINEMA
Ciò detto, resta il fatto che il danno prodotto dalla circolazione parallela di copie non autorizzate del film è enorme. Il doppiaggio italiano è stato realizzato dalla Dominus Production, la casa di distribuzione cinematografica fondata e diretta tra Milano e Firenze da Federica Picchi. Per questa impresa la Dominus ha investito una quantità di denaro davvero ingente. Se Cristiada avrà successo anche in Italia, è presumibile che la Dominus possa e voglia investire ancora in pellicole belle, cattoliche, ma proprio per queste snobbate dai grandi canali di distribuzione. Questo però sempre a patto che l'investimento fatto per Cristiada abbia un senso, cioè rientri almeno in parte sul piano economico. E questo sarà possibile solo se il pubblico affluirà abbondante nei cinema; motivo per cui la Dominus ha stretto un importante accordo con uno dei circuiti distributivi più prestigiosi e di qualità del nostro Paese, l'UCI-Cinemas.
Ebbene, esiste un criterio oggettivo per stabilire il successo di pubblico di un film, misurandolo attraverso i suoi introiti al botteghino: contare il numero degli ingressi staccati dalla biglietteria come per qualsiasi film fa la SIAE, l'ente pubblico preposto alla protezione e all'esercizio dell'intermediazione dei diritti d'autore. Insomma, ufficialmente avranno visto Cristiada solo il numero di persone corrispondenti al quantitativo di biglietti staccati, vidimati e contati dalla SIAE. «In base al numero di spettatori nelle sale cinematografiche», spiega Federica Picchi a La nuova Bussola Quotidiana, «vengono compilate le classifiche di apprezzamento del film e parallelamente l'uscita televisiva. Mettiamo il caso che il film sia stato visionato da 100 mila spettatori illegalmente e solo 10 mila ufficialmente: ecco, sebbene il film sia stato un successo (cioè visto in totale da più di 100mila spettatori), nelle statistiche esso risulta però un flop perché contano solo i dati della distribuzione ufficiale.

LA SCOMMESSA DELLA DOMINUS PRODUCTION
Il successo o meno di spettatori decreta anche la presenza o meno nei palinsesti televisivi e la fascia oraria di trasmissione. Inoltre se il produttore non riesce a recuperare i soldi investiti nel progetto, il film si trasforma anche in un flop finanziario, che spinge l'intera catena del cinema (dagli investitori ai distributori) a non investire più su quelle tipologie filmiche ritenute "scomode"». Ovviamente dal 28 maggio scorso, data in cui Dominus Production ha acquisito i diritti esclusivi di distribuzione sul territorio italiano, «qualsiasi utilizzo di quel materiale filmico e qualsiasi proiezione privata o pubblica di versioni non autorizzate dalla Dominus Production (per esempio le versioni "pirata" sottotitolate in italiano) sono considerate illegali e penalmente perseguibili». È dunque assolutamente importante che la circolazione parallela di Cristiada s'interrompa ora, canalizzando tutto il pubblico interessato nei cinema.

Marco Respinti
Fonte: BastaBugie n.366 del 12 settembre 2014

Costruire il presepe nel caminetto.

2014-12-01T07:24:00.000+01:00

Il camino

Gli scatoloni con l'occorrente stoccati nel solaio

Preparo la base estesa oltre lo spazio del camino. Per creare
i dislivelli uso ciò che ho in casa: tavolino scatole, grossi libri.

Il presepe inizia a prendere forma con materiali naturali come
le grosse cortecce recuperate dal pino marino che avevo nel
giardino. Il muschio lo trovo in abbondanza nel lato del mio giardino
perennemente all'ombra. Quando smonto il presepe il muschio
da umido che era si presenta asciutto e lo metto in uno scatolone
di cartone, a strati con carta da giornale.
L'anno dopo sarà riutilizzabile e ancora verde.

I sassi. Sono la parte "romantica". Ognuno è un ricordo dei
miei viaggi in camper. Scozia, Irlanda, Danimarca, Olanda,
Bretagna, Galizia, Galles, Cornovaglia ecc.

Ecco il presepe terminato. Tempo per l'allestimento: un pomeriggio, totalmente da sola.

Particolare del presepe
(ho il micio che si diverte a ribaltarmi le pecorelle!)

Bello, vero?

Film 11 Settembre 1683

2014-01-05T20:21:00.000+01:00

L'11 settembre 1683 trecentomila guerrieri chiamati da ogni angolo dell'Impero Ottomano tengono Vienna sotto assedio. Sono comandati dal Gran Visir Kara Mustafa, al quale il Sultano di Istanbul ha affidato il vessillo del Profeta: lo stendardo verde con la luna crescente dorata che la tradizione rivendica essere appartenuta al Profeta Maometto in persona. Lo scopo della loro aggressione è di issare quella bandiera su tutte le capitali d'Europa, tra le quali, in ultimo, Roma, la culla della Cristianità.

Bello. Peccato non averlo potuto vedere al cinema. "L'islam vuole il dominio del mondo" Questa frase di Marco d'Aviano è bastata a mettere in atto il boicottaggio al film, la data 11 settembre, che ricorda l'altro 11 settembre, ha fatto il resto. E' la battaglia che ha cambiato la storia d'Europa. " Voi difendete la vostra fede e le vostre tradizioni". Parole sante!!!

Alzheimer,quello che non sai.

2013-12-09T15:45:00.000+01:00

Tratto da un libro che merita una lettura attenta e stimola alla riflessione:
PETER WHITEHOUSE, Il mito dell’Alzheimer.
Quello che non sai sulla malattia più temuta del nostro tempo,
CAIROEDITORE, 2011, pag. 24

Gli scienziati non concordano ancora su che cosa sia veramente l’Alzheimer. Come vedremo, si tratta di una malattia priva di una definizione chiara; non c’è consenso unanime sul modo di differenziare con certezza questa malattia dal normale invecchiamento, tanto che ogni diagnosi può essere solo “possibile” o “probabile”, e ogni singolo caso ha un decorso individuale e imprevedibile. Le terapie attualmente disponibili non sono efficaci e quando si parla di “cura” ci si basa sulla fede nella scienza e non su un’analisi accurata dei dati scientifici. Una cosa però la sappiamo: la malattia di alzheimer è diventata un’impresa multimiliardaria e l’etichetta di ad (=malattia di alzheimer) viene in gran parte promossa dalle aziende farmaceutiche e da alcuni illustri accademici. Questi e altri soggetti sfruttano da un punto di vista imprenditoriale la rappresentazione iperbolica dell’ad per focalizzare l’interesse sulla demenza, massimizzare il sostegno alla ricerca e tenere in piedi l’impero clinico che è stato costruito intorno all’alzheimer. La storia medicalizzata dell’ad genera paura, paranoia, angoscia ed emarginazione evocando immagini potenti, che condizionano i malati e la società. Una diagnosi di ad può corrispondere all’emissione di una sentenza che imprigiona nel braccio della morte intellettuale molte persone anziane che sono ancora in buone condizioni funzionali. Nel tentativo di rimuovere dal decadimento cognitivo quel senso di disonore che vi si associa, utilizzando un’etichetta che potesse assolvere gli individui da ogni colpa, abbiamo invece peggiorato l’ostracismo che i pazienti subiscono.Le parole che scegliamo per descrivere le malattie possono essere nocive da un punto di vista sia personale sia sociale.

Mora Clock, uno svedese a casa mia

2013-08-19T23:32:00.002+02:00

Il mio svedese MORA CLOCK è qui finalmente!

Acquistato in Olanda, ritirato personalmente e trasportato in Lombardia con il mio camper.

Ho fatto ricerche e ho trovato l'artigiano che ha costruito questo orologio

Urmakare i Karlshamn

Ahlqvist, Carl Hugo Efraim 1884-1911 Urmakaremästare

Berg, Sven Adolf 1813- Urmakare, lärling till Nils Ekegren, erhöll egna rättigheter 1838,

student i Lund 1844, flyttade till Västervik 1858

Ekegren, Nils 1754-1826

Ekegren, Simon 1786-1864 Son till Nils

Elmér Peter Gustafsson 1838-1916 Omnämns som urfabrikör i Carlshamn cirka 1865

Holmgren, Johan 1802-

Johansson, Håkan

Kewenter, M I

Knapp, Peter -1774 Urmakare, erhöll burskap 1749, omnämnd 1774

Lindgren, Ivar Wilhelm

Lundkranztz, Carl Hindrik

Mandelberg, Jonas 1801- Drev egen rörelse i Carlshamn 1826-1832

Paulsson, Ernst

Rolin, Per Månsson 1810-1880 Urfabrik i Sölvesborg, flyttade till Carlshamn 1846

Rydberg, Johan Pettersson

Schutz (Schultz), Samuel 1775-1841 Flyttade till Carlshamn 1799, erhöll burskap 1802

Swahn, Petter 1690 Satte upp segerverk i Carlshamns kyrka

Svensson,J

Tingdal, Johan Fredrik

Wahlgren, Sven Petter

Wulff, Olof 1712 Tillverkade nytt segerverk till kyrkan

Anche in Germania ho trovato i Mora:
http://www.antikuhr.de/katalog.php?group=mora&PHPSESSID=4569857668fc9cb1846f602da1632e33#skip2

Ritratti col mouse

2013-08-19T00:00:00.000+02:00

ho creato croci con una semplice applicazione sul mio tablet +

2013-06-17T00:10:00.000+02:00

BRETAGNA 3 le mie immagini più belle.

2013-01-30T06:30:00.000+01:00

BRETAGNA - Francia, attraverso le mie immagini.

I bretoni vanno fieri della loro identità e tradizione e della loro lingua che discende dal gaelico. In molte province i cartelli stradali sono scritti in bretone e francese. La loro bandiera bianconera è esposta ovunque. Al concerto di un cantante bretone, mi ha colpito questa sua frase: "la Bretagne est ma patrie, tout le reste est gèographie."

Ballo tradizionale galiziano

2013-01-01T18:34:00.003+01:00

IL CUORE DI BRESCIA

2012-11-28T19:39:00.001+01:00

IL CUORE DI BRESCIA

La Collina dei Vichinghi

2012-11-28T19:35:00.001+01:00

La Collina dei Vichinghi

BRETAGNA

2012-11-27T20:15:00.001+01:00

BRETAGNA

PARCO REGIONALE DEL MINCIO

2012-11-27T15:12:00.001+01:00

PARCO REGIONALE DEL MINCIO

La coperta da divano per il Natale scozzese

2012-11-14T16:44:00.000+01:00

Semplice da confezionare.

Per uno spessore maggiore ho unito sovrapponendoli due plaid di pile bianchi acquistati all'Ikea.

Ho eliminato le frange.
Ho tagliato 4 strisce del tessuto scozzese larghe 10 cm. lunghe come i 4 lati.
Ho piegato il bordo col ferro da stiro, le ho imbastite sui plaid e cucite a macchina con punto n° 7.

STILE GUSTAVIANO

2012-11-02T11:23:00.000+01:00

IKEA fedele allo stile svedese.

Tra il vecchio e il nuovo

arredamento in stile gustaviano

Arredamento IKEA stile gustaviano
Nel 1994 mi sono innamorata dello
stile gustaviano ammirando questi
mobili all'Ikea.
Mi sorprese molto il loro assemblaggio..
La serie gustaviana riprendeva
esattamente i modelli dell'epoca e soprattuto
il lavoro fatto a mano, senza chiodi, ne' viti, ma solo assemblaggio ad incastri ed esclusivamente
legno massiccio.
Un omaggio a questo stile svedese.

Questa serie aveva un prezzo elevato,
rispetto alle varie tipologie prodotte dalla casa svedese,
Rimasero invenduti, per cui dopo un tempo passato in esposizione vennero messi in vendita
con il 50% di sconto!
Nello stesso periodo avevano in negozio il libro-catalogo della produzione gustaviana. Cercando telefonicamente nei vari negozi, tra Brescia e Milano riuscii a portare
a casa 10 sedie; il tavolino rotondo a destra nella foto in alto e il mobile a sinistra con la ribaltina.
Quest'ultimo e le sedie erano al grezzo
Due le acquistai dipinte di marrone, ma dopo
averle sverniciate colorai tutto con
vernice satinata creata per me dal
Colorificio Bresciano.

http://www.colorificiobresciano.it/
Oggi posseggo parte di una serie di mobili rari,
poichè la produzione venne sospesa.
Da allora è partito il mio, se pur lento,
avvicinamento a questo stile
che ho adattato nella mia casa senza
grandi sconvolgimenti
dove il resto dei mobili li ho creati io,
o disegnati e fatti costruire da un artigiano.

Questa è la stanza da letto gustaviana prodotta da Ikea. Anche i tessuti sono in stile gustaviano, in misto cotone/lino. Erano venduti a metro nel reparto tessuti.

Mobili svedesi del 1700:
funzionalità combinata con forme semplici e eleganti costruiti con legno dei boschi tipicamente svedesi come la betulla, ontano e pino.
Attraverso una collaborazione tra il Museo Nazionale e l'IKEA è nato questo tesoro culturale. Sono copie autentiche di pezzi scelti tra i mobili svedesi conservati nei castelli e nei manieri. La produzione è oggi come allora eseguita a mano da esperti ebanisti che mettono orgogliosamente la loro firma in fondo con l'etichetta del Museo Nazionale che garantisce l'autenticità.
L'acquisto di un pezzo di questa collezione, con profonde radici nel 1700 non è solo la conservazione del patrimonio culturale svedese , ma anche la gioia pura di un mobile con la bellezza, l'autenticità e l'eleganza.

Immagini tratte dal libro-catalogo dell'IKEA

Sedia in massello di ontano, bordi curvi, gambe tornite

scanalate e rosoni intagliati a mano.

Montaggio con tappo quadro e colla. Supporto base a forma di H.

Rinforzo supplementare con un blocco d'angolo nella sede.

Seduta in legno massello con una sella di canapa,

Riempimento espanso schiumato a freddo + fibra di riempimento,

Il modello è realizzato in
Stockholmsstolmakaren Johan Peter Mansnerus opera del 1783.

Sedile di una delle mie sedie.

In questa immagine si può confrontare la sedia hallunda nuova (a sinistra) con l'originale antica esposta in un museo. Sono identiche!

Ogni sedia dell'Ikea è certificata.

Il mio tavolino e sotto le immagini a confronto con lo stesso modello del XVIII secolo.

Sul libro ci sono anche tutti i tessuti gustaviani venduti all'Ikea.

Sotto il libro un taglio tessuto che ho acquistato all'ikea,
lo stesso
del rivestimento della poltrona qui sotto.

Pagina del catalogo dove erano elencati i vari tessuti, misto lino/cotone.

Articolo comparso sulla rivista "Brava Casa".

Divano Ikea

Altri oggetti Ikea, tra cui bicchieri cesellati a mano

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Immagini trovate qui e là

che rappresentano varie

ambientazioni gustaviane

Mobili e accessori Ikea

Highlander Kilt

2012-09-23T16:41:00.000+02:00

Ho un bellissimo ricordo del mio tour in Scozia. Negli occhi e nel cuore sono rimaste le leggendarie Highlands percorse in camper e le notti solitarie nel Glen Coe. I mitici Highland games a John O Groats, la punta all'estremo nord della Scozia, dove gruppi di ragazze partecipavano a gare di ballo al suono delle pipes, le cornamuse scozzesi, mentre uomini grandi e grossi si sfidavano in tornei di giochi arcaici.

Naturalmente in kilt!

L'indumento che contraddistingue gli abitanti della Scozia è il famoso e tradizionale Kilt. Questo è confezionato con il tipico tessuto a quadri che noi chiamiamo semplicemente scozzese. Il tessuto segue trame e intrecci multicolore e si chiama Tartan.

Quale Tartan

Il Tartan è il simbolo della Scozia, per questo all'estero viene chiamato scozzese. É un tessuto che ha origini molto remote. Il tipico disegno è ottenuto con schemi e intrecci di fili di colori diversi che si ripetono con un ordito su un'armatura di base.

I tessuti '''Tartan dei Clan''', che in base al disegno rappresentano una famiglia, sono dei primi dell'ottocento.

Tradizionalmente la scelta del Tartan si basa sull'appartenenza ai clan degli antenati. Recentemente molti disegni nuovi sono stati introdotti in base al luogo e alla famiglia, o agli antenati quando non sono di origine scozzese, per esempio i tartan irlandesi che sono più legati all'area di provenienza o alle associazioni sportive come le squadre. L'attuale stile è stato inventato in epoca vittoriana, i Tartan antichi, che erano tinti con erbe e fiori locali, davano delle variazioni abbinate ai clan. Dopo la rivolta scozzese del 1745 i kilt furono proibiti perché simbolo di appartenenza, questo atto razzista procurò la perdita della maggior parte dei disegni Tartan originali.

Mi ha sempre affascinato questo indumento tipicamente scozzese, indossato dagli Scottish men specialmente nelle grandi occasioni ufficiali e nelle cerimonie. Sono rimasta incantata dalle giovani coppie di sposi che posavano per la foto ricordo davanti all'ingresso del castello di Edimburgo: lei in abito bianco lungo e lo sposo con il kilt da cerimonia al completo.

Com'è nato il kilt

Nelle '''Highlands''', o terre alte, si portava un abito di lana grezza che veniva tinto con colori vegetali, il giallo della felce, il blu del mirtillo, il verde della ginestra ecc. In origine i motivi appartenevano a chi lo tesseva, l'artigiano usava i suoi colori particolari che aveva a disposizione. Si vedono in certi ritratti antichi personaggi che indossano tartan con più di un disegno.

Con l'introduzione delle tinte a base d'anilina si ottennero dei colori vivaci, definiti "moderni" che permisero di fabbricare tartan dai colori splendidi, tali da non passare inosservati da chi li indossava sulle colline. Così vennero creati Tartan consigliati per la caccia, meno appariscenti che sostituivano il color rosso con il blu, il verde con il marrone.

Non è molto lontano il tempo in cui gli abitanti delle Terre Alte erano considerati quasi dei selvaggi, uomini forti abituati alle intemperie, ma che hanno saputo farsi ammirare e temere quando si presentavano fieri nelle varie battaglie indossando il loro kilt. Durante una rivolta indiana nel 1857 fu schierata in campo la Highland Brigade con il grido "avanti il tartan!" I tedeschi nella prima guerra mondiale ebbero modo si conoscere la cinquantesima Highland Division, da loro chiamata "le signore dell'inferno".

Gli ultimi militari che indossarono il kilt in guerra si videro nel secondo conflitto mondiale in Francia nel 1940.

http://creativiaggi.blogspot.it/2012/09/kilt-uomini-con-le-gonne.html
http://creativiaggi.blogspot.it/2011/12/natale-2011.html