Бытовки, хозблоки и летние кухни из сухого минибруса.

Деревенские дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить – расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое решение: построить новый дом позади существующего.

Автор нашего материала, Игорь Калинин, решил построить дом из бруса еще в 2009 году. Цены на стройматериалы с тех пор, конечно, изменились, а принципы строительства, которые в статье изложил отважившийся на возведение дома в одиночку смельчак, остались прежними. Пусть его рекомендации будут полезными и вам.

Жилища старой постройки почти все были рублеными, – вспоминает Игорь, – а более современные в основном стали делать из бруса. Если строить самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит – он слишком тяжелый, особенно когда сырой. Я решил поступить проще – возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×100 мм и, после усадки стен, снаружи утеплить его базальтовой ватой той же толщины.

Я старался придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, нужно было применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Сроки строительства многоквартирного жилого дома

Средняя продолжительность возведения объекта с большим числом этажей занимает от двух до четырех лет. За этот период покупателям недвижимости приходится понервничать за судьбу будущей квартиры и своевременность ее сдачи застройщиком. Последние годы все чаще происходят ситуации, когда строительные компании по тем или иным причинам срывают сроки передачи ключей.

Чтобы суметь выявить задержку, дольщики должны представлять этапы строительства жилого многоквартирного здания. Проблемы на каждой из стадий могут привести к увеличению сроков сдачи объекта и проблемам с покупателями жилья.

Основные этапы

Этапы и сроки их реализации:

  • Подготовка площадки под возведение здания. Этот этап может занимать от 7 до 30 дней. В задачу строителей входит возведение ограждения вокруг потенциальной области строительства, демонтаж имеющихся на территории построек, планирование и прокладка путей, необходимых для подъезда строительной техники. Здесь же устанавливаются временные объекты для хранения ценных материалов, а также нахождения руководителей строительства и охраны. Выполняются разметочные мероприятия по определению граничных линий постройки.
  • Земляные работы. Срок проведения этапа от 14 дней до 45 дней. За этот период строительная организация должна провести основные мероприятия по рытью котлована для будущего сооружения и фундамента. Здесь же осуществляется прокладка траншей, необходимых для подвода воды, канализации и прочих коммуникаций. По завершении рытья ямы устанавливаются сваи.
  • Фундаментные работы. Этот период продолжается от 1,5 до 3 месяцев. В задачу строителей входит установка фундамента с учетом правил и технологии. Если возведение объекта начинается с зимы, данный этап занимает больше времени. В главную часть мероприятий входит заливка бетоном подготовленных под фундамент ям.
  • Установка коробки. Но возведение основания здания уходит от 1 до 1,5 лет. Если этот период припадает на зиму, в период морозов работы часто приостанавливаются, что затягивает процесс установки коробки. Здесь выполняются следующие мероприятия — возводятся наружные стены, устанавливаются перегородки внутри здания, осуществляются работы по обустройству крыши.
  • Подведение коммуникаций занимает от полугода до года. На этом этапе застройщик должен подвести к новому жилому дому все необходимые

    строительства многоквартирного жилого дома

  • Подготовка территории возле дома и отделка внутри помещений занимает от 3 до 9 месяцев. Здесь осуществляется полный комплекс работ по облагораживанию территории вокруг вновь построенного здания — осуществляется укладка асфальтированного покрытия, заводится чернозем (при необходимости) и высаживаются клумбы. На этой стадии монтируются площадки для детей, устанавливаются скамейки и ограждения. Одновременно с наружными выполняются и внутренние работы внутри построенного дома.
  • Ввод в эксплуатацию — занимает от 3 до 6 месяцев. В этот временной промежуток собирается комиссия для оценки качества строительства. В нее входят представители различных инстанций, а также участники самого процесса. Задача комиссии — определить имеющиеся недостатки и принять решение о возможности ввода здания в эксплуатацию. Сбор специалистов требует времени, поэтому этот этап часто затягивается на срок до полугода. При выявлении замечаний последние должны быть устранены застройщиком в определенные сроки.

Смотрите также: До какого времени разрешено сверлить в квартире

Что дальше?

После подписания договора с застройщиком покупатель недвижимости вправе контролировать ход строительства следующим образом:

  • Лично посещать строительную площадку и наблюдать за процессами, которые на ней происходят.
  • Следить за информацией, которая передается с камер наблюдения, и рассматривать фотографии на сайте.
  • Проверять обновления, которые вносятся в проектную документацию.
  • Контактировать с представителями строительной компании и выяснять интересующие моменты.
  • Общаться с другими покупателями квартир и обсуждать причины задержки (если они имеют место).

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе.

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Стены и перекрытие

Укладывать кирпичи или блоки на раствор не особо трудно. Соблюдать вертикали и правильно вязать углы тоже не сложно. А каркасные стены вообще можно собирать на земле. После этого останется лишь правильно их соединить, обшить и утеплить. Но так легко только до поры.

Потом приходит очередь перемычек. Этот вопрос тоже можно решить при помощи рычагов и блоков, а в каркасных зданиях задача вообще легко решается, поэтому заострять внимание на них не будем. Монтаж перекрытия в этом плане намного интереснее: увесистые железобетонные плиты или длинные балки принято укладывать на свои места при помощи кранов или усилиями нескольких человек.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: