La Paz est-elle la capitale de la Bolivie ? Sucre est encore la capitale constitutionnelle (c’est-à-dire selon la constitution), mais en pratique le pouvoir politique réside à La Paz, le siège du gouvernement. Le centre-ville est à 3 640 mètres d’altitude, mais le dénivelé est très impressionnant : la ville s’étend entre 3 000 et 4 000 mètres.

Mardi 9 juillet 2024

L’aéroport est dans la ville d’El Alto, située sur les hauteurs, dans la continuité de La Paz. El Alto est construite sur un plateau tandis que La Paz s’étend sur les versants et le fond d’une vallée. Nous prenons un van collectif jusqu’à la Plaza Isabel la Católica (15 BOB/1,5 euro par personne), le terminus, et marchons jusqu’à l’hôtel. Les embouteillages à la sortie de l’aéroport sont assez terribles. Et nos bagages étant simplement posés au-dessus du véhicule, nous nous inquiétons de potentiels vols, sachant que cela est fréquent en Bolivie. Nous mettons des masques pour ne pas trop subir les émissions de tous ces vieux véhicules. Une fois que nous sortons d’El Alto, nous roulons bien mieux, et la vue plongeante sur La Paz est impressionnante.

Mercredi 10 juillet 2024

Tout le monde se salue au petit-déjeuner de l’hôtel. Nous avons aussi remarqué que les gens, de manière générale, se disent boujour au restaurant. Les informations télévisées, que nous regardons au petit-déjeuner, confirment ce qu’on suspectait : les Boliviens sont très revendicateurs. Depuis notre hôtel, nous entendons des détonations liées aux manifestations de soutien à l’ancien président Evo. On me dit qu’elles sont fréquentes et que parfois les partisans de l’actuel et de l’ancien président s’affrontent à coup de cailloux et de pétards.

Nous n’avons aucune difficulté à trouver un service de laverie et pressing très abordable et de qualité (13 bolivianos le kilo, arrondi au kilo inférieur). Je suis heureux d’échapper à la lessive dans la chambre d’hôtel.

Une activité que nous aimerions faire est la descente de Death Road en VTT. Trois agences retiennent notre attention : Barracuda, Altitude et Gravity. Nous finissons par choisir Barracuda, la moins chère des trois. Les vélos et les équipements qu’on nous présente lors de la réservation en agence sont tout à fait satisfaisants.

Taux de change du jour : 9,9 BOB pour le dollar américain et 10,45 BOB pour l’euro. Les bureaux de change près de l’Obelisco sont les meilleurs que nous ayons trouvés en ville.

Popular Cocina Boliviana fait partie des restaurants qu’on nous a recommandés. Le restaurant est effectivement très populaire, surtout auprès des touristes. Nous attendons le deuxième service du midi. La salle est remplie, le personnel travaille dur. Les serveurs paraissent fatigués et cela affecte l’ambiance. Les plats sont beaucoup plus beaux que bons. Le contraste entre l’apparence, très travaillée et séduisante, et le goût, assez moyen, est surprenant.

Y cherchait depuis longtemps à remplacer l’écran de protection de son vieux téléphone portable. Pour 20 bolivianos, ils ont imprimé un écran de protection correspondant au modèle du téléphone et nous l’ont installé. Je pense que ce genre de service personnalisé est ingénieux et nécessaire dans un pays où le matériel informatique est aussi ancien qu’hétérogène.

Nous prenons une pause gourmande chez Banais : un cheesecake au quinoa. Nous avons régulièrement besoin de nous abriter de la pollution et du vacarme de la ville pendant une journée de visite.

En rentrant, nous passons devant Mi Chola, un restaurant gastronomique, et décidons de réserver pour le soir même. Encore une fois, nous avons été impressionnés par la présentation des plats, mais très déçus par le goût. D’habitude quand c’est aussi beau, c’est aussi très bon !

Jeudi 11 juillet 2024

Le réseau de téléphériques transporte chaque jour 159 000 passagers avec ses 5 lignes. Visiter La Paz et El Alto en téléphérique est une activité touristique assez unique à un prix modique. La file d’attente aux l’heures de pointe peut donner le tournis tellement elle s’allonge et serpente.

Ce soir-là, sur la Plaza Avaroa, des groupes se rassemblent pour danser. Les hommes et les femmes ne se mélangent pas. Cet espace en plein air, situé proche de notre hôtel, semble être un lieu important pour la vie social du quartier. Cela nous fait penser aux pratiques sportives collectives dans les parcs en Chine.

Vendredi 12 juillet 2024

Aujourd’hui, nous nous rendons à Copacabana sur le bord du lac Titicaca. Dans pas si longtemps, nous serons sur la plage de l’autre Copacabana à Rio de Janeiro !

Le chemin vers le terminal de bus du Cementerio est incroyablement raide. Je n’ai jamais vu de telles routes en ville. Et le taxi, que nous avons réservé sur inDrive, a une vieille voiture manuelle qu’il conduit admirablement.

Les langues autochtones changes en fonction des régions. Par exemple : à Cochabamba, on parle quechua (la langue de l’Empire Inca) alors qu’à La Paz, on parle plutôt aymara.

En attendant le bus, en face du cimetière, nous assistons au passage d’une gigantesque manifestation. Nous avons attendu trente minutes et nous étions encore loin de voir la fin du cortège. Les gens défilaient tranquillement, souvent vêtus de leur tenue de travail (comme les mineurs avec leur casque et lampe) ou de leur habit traditionnel. La manifestation était en soutien au gouvernement. Les gens venaient de tout le pays. Des pétards explosaient en permanence.

La vue du Cerro Illimani est impressionnante lorsqu’on s’éloigne de La Paz.

Je trouve la manière dont les gens parlent très chaleureuse et même mignonne. Ils utilisent les suffixes “-ito” et “-ita” à tout bout de champ.

Nous souhaitons assister au coucher de soleil au sommet du Cerro Calvario qui porte bien son nom. L’ascension est courte mais très raide et l’effort nécessaire était beaucoup plus difficile que prévu. Nous ne sommes pas habitués à fournir des efforts à cette altitude (3 800 mètres). Y a le souffle très court.

Nous dînons dans un des kiosques sur le bord de la plage. Ce n’est peut-être pas la meilleure décision. En cette saison, le soir, il fait froid et on ne profite pas de la vue sur le lac. Mais le poisson était excellent. Trois types de poisson sont pêchés dans ce lac, parmi lesquels la truite est probablement la plus intéressante. C’est pour ça qu’on n’arrête pas de nous en servir depuis qu’on est en Bolivie.

Samedi 13 juillet 2024

Copacabana est légèrement plus en altitude que La Paz. Je ressens un très léger mal de crâne. Un léger inconfort qui disparaît quand je suis occupé.

Nous laissons nos bagages à l’hôtel et partons avec des petits sacs de randonnées. Le bateau de 9 heures nous emmène au nord de Isla del Sol. Un autre bateau part pour le sud de l’île à 8 h 30. Nous achetons nos billets directement sur le quai sans passer par des agences ou des revendeurs. Nous avons passé plus d’une heure sur de simples bancs en bois sur le toit du bateau. Le soleil tapait fort. Et il n’y avait pas suffisamment de gilets de sauvetage pour tout le monde, donc pour nous.

Au programme : faire le tour de l’île, visiter des hébergements que l’on a repérés et décider ensuite de passer ou non la nuit sur l’île.

Les horaires des bateaux-bus dépendent en partie du nombre de personnes. Le capitaine n’hésite pas à attendre 10-15 min pour remplir son embarcation.

Hier dans le bus, ce matin au petit déjeuner, en ce moment sur le bateau, nous sommes constamment entourés de Français. Pourquoi sommes-nous si nombreux en Bolivie ? Je pense qu’il n’y a pas plus de Français qu’ailleurs. Mais, par rapport aux autres touristes, les Français sont nombreux, voyagent souvent, longtemps, sont plutôt en bonne condition physique et bénéficient d’un modèle de protection sociale généreux. Ces caractéristiques font que le touriste français se retrouve avec nombre de ces semblables dans des destinations touristiques secondaires, un peu inconfortables et légèrement difficiles d’accès. Les autres francophones (Suisses, Belges, Québécois, etc.) sont aussi nombreux en Bolivie.

Nous suivons un guide pour explorer la partie nord de l’île. Les gens parlent aymara sur l’Isla del Sol. Le lac fait 365 mètres de profondeur. C’est le plus grand lac d’eau douce d’Amérique du Sud (en volume) et le plus haut lac navigable au monde avec des embarcations touristiques et commerciales. Nous voyons des champs de oca, un tubercule un peu sucré. L’île compte 1700 habitants, répartis en trois communautés (au nord, au centre et au sud) dont les relations ne sont pas toujours apaisées. Les habitants vivent de tourisme, d’agriculture et de pêche. On nous parle d’un temple englouti par les eaux. Les ânes transportent les marchandises. Les véhicules sont interdits sur l’île.

La randonnée du nord au sud de l’île est encore une fois plus éprouvante que prévu à cause de l’altitude. Nous arrivons trop tard pour rentrer à Copacabana ce soir. Nous avons pu négocier le tarif de la meilleure chambre au prix de la chambre de base. Cela a été possible car nous n’avions pas réservé notre hébergement hehe. Depuis notre chambre d’hôtel, nous avons une vue magnifique sur le lac et les montagnes.

Dimanche 14 juillet 2024

Dans notre belle chambre, il faisait froid et Y a passé une mauvaise nuit à cause de l’altitude. Après un mois en altitude, elle continue à se réveiller avec des palpitations au coeur. Il faut croire que l’acclimatation a ses limites.

Ce matin, nous assistons à un spectacle depuis notre chambre bien douillette. Le vent balaie le lac Titicaca partiellement gelé. Et le soleil se lève droit devant notre fenêtre au dessus de la Cordillère Royale.

De retour à Copacabana, nous déjeunons au restaurant où nous avons dîné le premier soir. L’ambiance sur la plage est festive et très différente de celle que nous avons connue : les gens sont venu se détendre et s’amuser le weekend à Copacabana. Le poisson est toujours délicieux. Je suis encore surpris de constater à quel point les Boliviens sont discrets. Généralement, on n’entend quasiment pas les grandes tablées autour de nous.

Nous retournons au Cerro Calvario pour le coucher du Soleil. L’ascension nous semble beaucoup plus facile. Il faut croire que le corps s’adapte vite à l’effort en altitude. Y, qui commence enfin à guérir, se dit qu’elle pourrait tenter un sommet de plus de 6 000 mètres avant notre départ de Bolivie.

Lundi 15 juillet 2024

Le bus de retour vers La Paz transporte surtout des poissons en soute. Nous mettons 4 h 20 porte-à-porte, ce qui était pour moi inimaginable vu le temps que nous avons mis à l’aller.

Mardi 16 juillet 2024

Death Road / Camino de la muerte

Nous avons choisi l’agence Barracuda pour la descente de Death Road en vélo tout-terrain. Notre pick-up est à 6 h 50 du matin à l’hôtel Selina, qui fait partie d’une chaîne d’auberges de jeunesse plutôt chic. Nous sommes au rendez-vous à 6 h 40, mais les guides ne viennent nous prendre qu’à 7 h 15. Sans surprise, on nous presse un peu pour finir le petit-déjeuner.

Le véhicule nous dépose un peu en dessous de 4 700 mètres d’altitude. Nous allons parcourir plus de 60 km à vélo pour arriver aux alentours des 1200 mètres. La première partie se fait sur une route goudronnée empruntée par les voitures. Death Road commence lorsque nous arrivons à 3 000 mètres d’altitude. La route n’a plus de revêtement. En théorie, pas de voiture non plus. En pratique, les locaux empruntent toujours cette route et ils sont souvent plus lents que les vélos. Les droits d’entrée s’élèvent à 50 bolivianos. La route est magnifique. Nous avons bien profité du fait qu’elle était fermée à la circulation des véhicules motorisés. L’inclinaison et l’état de la route ne faisait pas vraiment peur.
Vers la fin, nous avons eu un peu de plat et même de la montée, surtout pour nous rendre au restaurant. Les vélos étaient très bien entretenus et les suspensions étaient largement suffisantes pour affronter le relief de la route. Le groupe et les guides étaient très sympas. Je me souviens de Daniel, un anglais de Londres avec sa veste Grab. Au Vietnam, il faisait chauffeur Grab sans se faire rémunérer.

Des petites mouches qui nous ont piqué au bord de la piscine.
Y était en neuvième vitesse (le maximum) tout le long du trajet. Ça n’a pas été facile dans les montées !

Le retour vers La Paz a été très lent. Le véhicule est vieux et roule à 35 km/h en montée. Juste avant de nous déposer, les guides nous montrent des vidéos d’accidents sur Death Road pour nous donner une idée de ce à quoi nous avons échappé aujourd’hui. La plupart des accidents de vélo sont causés par la négligence de la victime. Dans une vidéo vraiment triste, on voit des gens se rassembler pour aider un camion sur le bord du précipice. Le chauffeur refuse d’abandonner son véhicule, remonte prendre le volant et fini par tomber avec le camion.

Mercredi 17 juillet 2024

Il y aurait tellement de choses à dire sur l’ascension du Huayna Potosi. L’ascension de ce sommet de plus de 6 000 mètres se fait généralement sur deux ou trois jours. La journée supplémentaire permet de s’acclimater et de s’entraîner à l’escalade sur glace. Nous avons choisi de partir sur deux jours, car à partir du moment où Y s’est sentie mieux, il ne nous restait pas plus de temps. Nous y sommes allés en doutant grandement de nos chances d’arriver tous les deux ensembles au sommet.

Nous avons un guide pour deux. Au camp de base, on nous donne notre équipement. Je prends tous les équipements lourds dans mon sac. Y porte un sac bien plus léger. La montée vers le refuge est douloureuse pour moi avec tout ce poids sur le dos. Dans la dernière section, notre guide, Ismaël, nous abandonne pour poser son sac puis revient porter les nôtres. Au refuge, nous rejoignons des gens qui font l’ascension sur trois jours. Nous sommes tous dans un dortoir. Une néerlandaise est très malade, je me demande ce qu’elle fait ici. La lecture du livre d’or était drôle et encourageante. Mais les conseils laissés par les voyageurs se contredisaient parfois et ne me semblaient pas toujours pertinents. Je trouve qu’il a fait très froid cette nuit-là. Apparemment, je suis un des seuls à avoir réussi à dormir.

Jeudi 18 juillet 2024

La nuit est très courte puisque nous sortons du refuge vers deux heures du matin. Comme nous sommes un peu frileux et qu’il fait sacrément froid, nous ne suivons pas tout à fait les recommandations et choisissons de nous couvrir un peu plus. Cela s’avèrera être une erreur puisque les températures augmentent fortement dans la matinée.

Nous commençons l’ascension sur de gros rochers avant d’atteindre la partie recouverte de glace menant jusqu’au sommet. Ismaël nous aide à chausser nos crampons et nous explique comment marcher avec ainsi qu’à utiliser notre piolet. En voyant les lumières des lampes frontales former des lacets sur la montagne, nous réalisons que nous sommes parmi les derniers. Il faut dire que notre refuge était plutôt bas en altitude. Y et moi sommes tous les deux encordés à Ismaël. L’ascension est relativement peu technique : les crampons accroches bien, il suffit de marcher en pente, les crevasses sont faciles à éviter. Le guide est excellent, nous nous sentons en sécurité. Mais cet effort, en apparence modeste, soumet le cœur à rude épreuve à cause de l’altitude. Nous avons besoin de pauses régulières pour éviter qu’il ne s’emballe.

Après avoir évalué notre rythme de progression et sondé notre état de forme, on me propose de rejoindre un groupe plus rapide pour augmenter mes chances d’atteindre le sommet tandis qu’Y resterait avec Ismael. Il faut savoir que si nous sommes trop lents, on ne nous laissera pas terminer l’ascension. De plus, reformer les groupes n’est possible qu’au début de l’ascension quand les groupes rapides ne se sont pas encore trop éloignés. Nous choisissons de rester ensemble pour vivre cette expérience à deux (ou plutôt à trois avec le guide) tout le long et pour augmenter les chances qu’Y d’arrive au sommet.

L’ascension est longue et difficile. Nous marchons dans le noir avec nos lampes frontales. Le guide place les pauses de manière très intelligente pour maximiser notre rythme de progression. Lorsque nous dépassons certains groupes, on dirait une course d’escargot, nos capacités d’accélération sont très limitées. Nous commençons à croire que nous pouvons arriver au bout. Lorsque le jour commence à poindre, j’hésite à prendre des photos, mais comme ces moufles sont horribles à remettre, j’en profite seulement avec mes yeux.

À deux cents mètres du sommet, sur la dernière ligne droite, alors que nous sommes exténués, nous croisons Virginie (rencontrée lors de la traversée vers Uyuni) qui redescend et semble toujours si sympa en apparence.

L’arrivée au sommet est un grand soulagement.

Dans la descente, Y a très peur de glisser. Nous sommes toujours attachés par de courtes cordes. Et j’ai du mal à marcher au rythme d’Y, beaucoup plus lent que le mien en descente. Nous battons le record de la descente la plus lente, nous dit-on. Comme nous mettons du temps, il commence à faire très chaud, la glace est humide et des flaques se forment par endroit. Lorsque nous arrivons au refuge, le groupe est déjà parti. Nous faisons le retour au camp de base à trois. Je porte tout l’équipement pour deux sur mon dos. Y était censée porter nos affaires personnelles, mais le cuisiner du refuge propose de lui ramener son sac. Nous prenons la navette des employés pour rentrer à La Paz. Nous donnons un pourboire généreux à Ismael qui semblait très content. Notre guide était exceptionnel. Nous avons eu beaucoup de chance, car avec quelqu’un d’autre, nous n’aurions probablement pas réussi et autant profité d’un challenge à la limite de nos capacités.

Samedi 19 juillet 2024

Départ pour Sao Paulo.

Durant ces dernières semaines en Bolivie, j’ai changé d’odeur corporelle de manière assez significative. Je constate que les gens locaux ont cette même odeur. Est-ce la nourriture et l’altitude ?

Potosí

Mercredi 26 juin 2024

Le guide nous dépose devant le terminal de bus de la ville d’Uyuni. Notre prochaine destination est Potosí, une ville à plus de 4 000 mètres d’altitude située à proximité du Cerro Rico.

Les gens ont l’air d’acheter leur billet de bus au dernier moment. Nous achetons les nôtres à une vendeuse ambulante à l’extérieur du terminal. Comme elle est partie faire du change pendant un long moment, nous avons eu peur de nous être faits escroquer. Elle était juste occupée à vendre d’autres billets. De nombreuses personnes, principalement des femmes, montent dans le bus pour vendre de la nourriture. Ce n’est pas le moment de laisser ces affaires sans surveillance. Le trajet entre Uyuni et Potosi coûte 30 bolivianos (BOB, environ 3 euros au taux non officiel) et dure plus de trois heures. La Bolivie subissait une crise de devises étrangères. Le taux officiel, pratiqué par les banques que nous avons testées, était autour de 1 euro pour 7 bolivianos, mais nous avons pu changer 1 euro pour plus de 11 bolivianos dans des bureaux de change vers la fin du séjour. Notre pouvoir d’achat était tout simplement incroyable. Nous rencontrons un couple devant le bus, ils nous montrent des photos du lever du jour même dans le Salar de Uyuni avec le superbe reflet miroir sur le sel. On découvre donc que notre guide sur la traversée nous avait menti. Oui ce n’était pas la période de pluie, mais certains coins plus proches de Uyuni avaient tout de même de l’eau et les superbes reflets. Nous hésitons à rester un jour de plus pour prendre une excursion depuis Uyuni. On se dit que tant pis, nous avons déjà acheté les billets de bus, ce sera pour quand nous reviendrons dans le coin, voir les étoiles de San Pedro et les reflets miroir sur le Salar.

Les lamas sont très nombreux sur le trajet. Un tout petit chien chasse une vingtaine de lamas qui fuient en se collant les uns aux autres. Vers la fin du trajet, le contrôleur sort un micro et un ampli. Il nous annonce qu’il est médecin et fait de la pub pour ses remèdes traditionnels. Le tout dure une bonne demi-heure et c’est un succès commercial.

L’hôtel n’est théoriquement pas loin du terminal de bus, alors nous décidons d’y aller en marchant. Nous n’avions pas pris en compte l’altitude, le dénivelé et la pollution (les véhicules sont bien plus vieux que nous). J’ai bien cru qu’Y, un peu malade depuis San Pedro de Atacama, n’allait pas y arriver. Le taxi aurait coûté 20 BOB (2 euros).

Nous retrouvons le couple du bus à notre hébergement, un Argentin et une Mexicaine, qui sont tous les deux digital nomads et se sont rencontrés récemment en voyage. (Eux, ils ont prit le taxi) Elle crée du contenu lifestyle. Lors du dîner autour de la Plaza 10 de Noviembre, la discussion en espagnol est un peu laborieuse. Voici la vidéo d’un plat appelé Kalapurka. Des pierres volcaniques brulantes sont déposées dans la soupe avant de la servir.

On apprend dans la soirée qu’il y a eu un coup d’État raté à La Paz.

Jeudi 27 juin 2024

L’hôtelier nous indique un bureau de change (casa de cambio) qui s’est révélé être un magasin de vestes en cuir. Nous échangeons 1 euro contre 9,5 BOB.

Nous visitons la Casa de la Moneda, une ancienne usine de fabrication de monnaie qui est aujourd’hui un musée. Une activité proposée consiste à acheter une pièce et à la frapper d’un motif avec un marteau et une matrice. La visite guidée se fait en espagnol. Les Espagnols prennent possession de la ville en 1545 qui devient rapidement très peuplée en raison de l’intense activité minière autour du Cerro Rico. Les populations amérindiennes n’avaient ni le droit de faire de l’art ni d’en posséder. Le musée possède de nombreux tableaux religieux de Melchor Pérez Holguin. Une théorie dit que le symbole dollar ($) vient des lettres de Potosi superposées. Il y a d’énormes machines (Laminadoras), faites entièrement en bois de chêne, conçues pour aplatir les lingots d’argent. Elles étaient actionnées par 16 hommes chacune, avant que ceux-ci ne soient remplacés par quatre mules. Les conditions de travail étaient inhumaines.

Le réseau cellulaire 4G est intermittent à Potosi. Sur plusieurs aspects, cette ville me rappelle des villes indiennes.

Compte tenu de l’état de santé d’Y, nous préférons partir rejoindre Sucre afin de descendre en altitude. Des barrages routiers (bloqueo), résultants de la tentative de coup d’État, limitent la circulation en centre-ville. Pas de taxi, nous sommes obligés de marcher jusqu’au terminal de bus de la veille. Nous sommes en descente cette fois-ci. Lorsque nous y parvenons, on nous dit qu’il faut aller au nouveau terminal, situé à plus de 2 km, pour avoir une chance, pas la garantie, de sortir de la ville. Nous optons pour des taxis collectifs situés non loin de là pour 50 BOB (5 euros) par personne. Le taxi part quand il est plein. D’ailleurs, il s’est rempli tellement vite, avec deux gaillards à la mine renfrognée, qu’on a trouvé ça louche. Nous passons par des quartiers pauvres de la ville pour contourner les barrages. Devant une pente raide, le chauffeur nous demande de descendre pour soulager le véhicule dans la montée. À ce moment-là, j’ai pris une photo de sa plaque d’immatriculation et je l’ai envoyée à ma famille. Une fois repartis, nous avons partagé des snacks avec les autres passagers, en partie pour les amadouer haha. On a commencé par des bonbons, puis on a sorti des cacahuetes enrobées de caramel. Le voisin de Y n’avait jamais mangé de chouchous et en rafollait. Personne ne met sa ceinture ; la mienne ne fonctionne pas. Le chauffeur est extrêmement rapide avec son vieux véhicule. Un as du volant. Nous n’avons croisé qu’une seule voiture (un SUV récent) plus rapide que nous. Finalement, il nous a déposé à Sucre devant l’hôtel et nous avons été bien plus rapides qu’en bus.

Sucre

Vendredi 28 juin 2024

Le petit-déjeuner est servi dans le jardin. Comme il fait frais le matin, nous choisissons de nous installer dos au soleil. La plupart des gens s’assoient à l’ombre. Nous buvons beaucoup de mix de fruits frais : la seule chose que change chaque jour. Nous découvrons le tumbo, un fruit local qui a un goût de melon, de poire et de pêche.

Les bureaux de change sont des boutiques de téléphones et d’accessoires pour ces derniers. Ils sont tous situés les uns à côté des autres. L’euro s’échange à 9.9 BOB, alors que le taux officiel est 7.4 BOB. Les espèces que nous avions prévues pour l’Argentine, mais que nous n’avons pas utilisées parce que Western Union proposait un meilleur taux, vont nous servir ici.

Au restaurant, on trouve souvent de la salsa criolla (oignons émincés, vinaigre, tomate, etc.) ou une autre salsa picante au centre de sur la table.

L’après-midi, nous suivons un walking tour. Voici quelques infos pas vraiment vérifiées. Le 25 mai 1809, encore un 25 de Mayo, mais rien à voir avec l’Argentine, éclate une révolte à Sucre qui conduira à la guerre d’indépendance. Les professeurs de l’université San Francisco Xavier auraient écrit la première constitution du pays. La ville a été nommée ainsi en l’honneur de Antonio Jose de Sucre un des compagnons de Simón Bolívar. Les Charkas sont les habitants originels de la région. Les Incas arrivent au 12ᵉ siècles. Et les Espagnols débarquent lors de la deuxième guerre entre Incas et Charkas. Les premières maisons étaient blanches, car cette couleur était très populaire dans le sud de l’Espagne d’où venaient les colons.

Le restaurant Soral était complet hier, nous n’avons pas pu y dîner. Aujourd’hui, ce grand restaurant est vide quand nous arrivons, et il n’y a pas plus de cinq tables lorsque nous partons. Le menu unique en sept temps est très bon et les prix sont imbattables (80 bob/8 euros pour 7 services). Dommage que le menu ne change pas pendant des mois. De nombreux Européens viennent dans des restaurants chics en habits de randonnée. On se demande si les Boliviens pensent que c’est la mode en Europe.

Samedi 29 juin 2024

Y est malade depuis notre arrivée en Bolivie et peine à s’en remettre. Nous allons consulter dans un hôpital privé. La première consultation est à 40 bob (4 euros) et le suivi à 15 BOB(1,5 euro). Heureusement que nous avions une assurance santé ! À la pharmacie, on nous donne les médicaments à la pilule près. Nous en avons pour 500 BOB (50 euros) de médicaments qui venaient surtout de Bolivie et un aussi d’Allemagne. Les antibiotiques prescrits s’administrent par piqure dans la fesse.

Le midi, je teste le charquekan, une spécialité à base de viande de lama séchées.

Il y a peu de gens dans les restaurants ce soir. Les locaux ont l’air de sortir davantage en semaine. Le week-end, ils restent chez eux. Et les touristes, où sont-ils ? Je suis surpris que les boissons arrivent parfois après les entrées ou les plats. Les jus sont toujours frais : pomme verte, tumbo-passion, limonade-coco. J’aime le concept de jarre de jus qui permet de boire jusqu’à plus soif.

Dimanche 30 juin 2024

La Salteñeria El Patio est connue pour les saltenas qui sont des sortes de grosses empanadas. Nous arrivons un peu tard pour être servi à table dans le beau patio, les salteñerias n’ouvrent pas après le déjeuner.

La place principale et toutes les rues à un bloc sont piétonnisées. J’adore la ville quand elle est piétonne.

Le restaurant Aosta, que l’on ne recommendera pas, est dans le même bâtiment que le consulat italien. La rue pour y accéder est très raide. On me dit que le chef cuisinier est aussi le responsable du consulat.

Lundi 1 juillet 2024

Ce matin, je pars à la recherche d’une école de langue pour des cours d’espagnol. Je fais la tournée des écoles situées en centre-ville. Nous avons commencé le jour même et pris une semaine de cours particuliers d’espagnol à raison de deux heures de cours par jour qui allait avec une heure de devoir à la maison. Je me suis rendu compte à quel point les cours particuliers sont redoutablement efficaces pour progresser en langue. D’ailleurs, les personnes qui maîtrisent parfaitement une langue étrangère l’ont souvent perfectionnée avec leur conjoint. Les cours étaient à 7 euros (35 bob par personne) de l’heure.

À l’entrée des parkings, un employé est généralement là pour aider les voitures à sortir en bloquant la circulation sur le trottoir et la route.

Le Cafe Typico est très charmant avec son décor champêtre en pleine ville. Encore une fois, nous sommes quasi seuls au restaurant.

Mercredi 3 juillet 2024

Les fruits sont vraiment bons. Pour un Montréalais cela ne va pas de soi.

Grand ciel bleu et soleil tous les jours.

Les gens mangent tôt.

La mendicité me semble très importante. Et les gens sont particulièrement amochés par la vie.

Cal Orck’o dinosaure Park est le plus grand parc d’empreintes de dinosaures. Plus de 12 000 empreintes nous font face sur un grand mur de calcaire. Elles sont tellement bien conservées qu’on dirait que c’est faux. Certaines traînées de pas font des dizaines de mètres. Il n’y a pratiquement pas d’ombre pendant toute la visite, le soleil est écrasant au milieu de la journée.

Jeudi 4 juillet 2024

Food tour avec Christian

Le food tour de Christian, un Suisse francophone d’origine bolivienne, est très populaire parmi les Français qui passent à Sucre. Christian est un excellent guide. On a commencé par un petit cours d’histoire. Sucre est surnommée la ville blanche, car la chaux (de couleur blanche) a été utilisé comme en Andalousie pour éviter les invasions de fourmis. La ville a connu trois autres noms :

• Charkas, du nom du peuple originaire de la région. Les Charkas parlent Quetchua depuis leur intégration à l’empire Inca.
• La Plata
• Chuquisaca, actuellement le nom du département dont Sucre est la capitale.

Est-ce utile de rappeler que la Bolivie a été nommée ainsi en l’honneur de Simón Bolívar ?

En Bolivie, le repas commence par la soupe. Astuce : l’avocat (le fruit) se traduit plutôt “palta” dans les pays l’ancien empire Inca et “aguacate” dans les territoires autrefois gouvernés par les aztèques. Nous avons commencé par goûter des fruits au Marché Central : granadilla (un cousin du fruit de la passion), cherimoya (un cousin du corrosol), fruit du dragon, papaye (croquante), copoazú (onctueux comme de la banane). Les petits avocats sont plus concentrés en goût que les gros. Les Boliviens ne boient pas l’eau du robinet. Ils ont l’habitude de la bouillir. On voit des réservoirs sur le toit de toutes les maisons ; la pression du système de distribution d’eau n’est pas suffisante, les gens utilisent des pompes.

Chacun reçoit un jus de fruit frais dilués avec de l’eau. On nous incite à boire avec notre paille puis à faire passer notre verre pour goûter plus de saveurs. Il y clairement eu des échanges de salive dans le processus. Y refuse de partager son jus.

Dans le marché, il y a trois réfectoires ouverts le midi et un seul le soir. Les anciennes maisons de la ville sont construites en adobe. Nous allons manger une sopa de mani (soupe de cacahuète) dans un des réfectoires.

Un picante est un plat à base piment. Pimienta désigne le poivre. Le piment se dit aji.

Comme nous sommes dans la cordillère des Andes depuis notre arrivée en Bolivie, je suis surpris d’apprendre que la majorité du territoire est en basse altitude.

Sucre est aussi surnommée La Tierra de la Picantes : 80 % de la production des piments se fait dans la région. Le nettoyage du piment qui consiste enlever les pépins est les nervures blanches permet de conserver seulement la chair pure sans dénaturer la saveur. La cacahuète est originaire des Andes. Pour conserver les patates, une technique ancestrale utilise la déshydratation par le gel et l’exposition au soleil. On trouve sur les étals des pains de sucre appelé chancaca, aussi appelé panela dans d’être pays.

Le goûter se dit le “te” et non merienda (en Argentine) ou once (au Chili).

Nous nous sommes éloignés du centre de la ville pour aller vers le quartier autour du parc Simon Bolivar dont le style architectural est plus imposant et un peu plus récent que le reste de la ville. Au Mikuna café, un restaurant et centre culturel où tout est fait à partir de matériaux recyclés, nous dégustons un picante (plat à base de piment), un modongo (soupe de tripes importée par les esclaves africains).
Nous buvons de la chicha, une boisson de maïs fermenté. La boisson est violette lorsque le maïs est violet.

Le parc Bolivar est inspiré de Paris et Versailles. Privé à l’origine, il est aujourd’hui ouvert gratuitement au public. Une tour d’observation météorologique, style tour Eiffel, est installée au centre du parc. Et non, ce chef-d’oeuvre n’a pas été construit par Gustave Eiffel.

Nous allons ensuite terminer le Food Tour par un marché de stand de nourriture. Y doit s’éclipser comme elle ne supporte pas la fumée des grillades. Les autres du groupes ont dû nous trouver très particuliers parce que personne n’a demandé où est-ce qu’elle était partie.
Christian nous fait déguster des aguas, du coeur de boeuf ou anticucho et pour terminer des buñuelos. L’expérience globale est bonne, Christian est un très bon guide, mais on reste un peu sur notre faim en termes de qualité et quantité de nourriture.

Le rooftop de l’hôtel Parador Santa María La Real a une vue très sympa sur la ville, en particulier au coucher du soleil. Nous nous y sommes rendus sur les conseils de Christian. Il y avait du monde ; ce n’est malheureusement plus un secret très bien gardé.

Aujourd’hui, il y a un blocage entre Oruro et La Paz au niveau de la ville de Carocollo qui proteste contre le report de la construction d’une route vers chez eux. Entre Sucre et Potosi, des mineurs protestent également pour avoir une (meilleure ?) route. Les gens d’ici me semble assez revendicateurs.

Vendredi 5 juillet 2024

Tierra est un restaurant végétarien haut de gamme. J’apprécie énormément leur cuisine. Nous y sommes allés 4-5 fois.
Nativa est le meilleur restaurant que nous ayons fait à Sucre. Dans le menu dégustation, qui était sublime, chaque mets était accordé avec un cocktail petit format ou un vin. Les cocktails étaient servis par le mixologue et les plats par les cuisiniers. Il n’y avait pas de serveur, juste un gars qui ramassait les plats. Si nous n’y étions pas allés la veille de notre départ, nous y serions retournés. Nativa et Tierra ont été ouverts par le même chef.

Les Boliviens sont du genre discrets. Lorsque s’assoient sur les bancs publics, ils se mettent à l’extrémité pour laisser de la place aux autres.

Samedi 6 juillet 2024

Notre objectif est de rejoindre La Paz. Plutôt que de le faire d’une seule traite, on voudrait s’arrêter en chemin, par exemple, à Oruro. On ne trouve pas de transport collectif pour Oruro. Ce n’est pas peut-être pas une mauvaise chose, car on aurait été coincé dans une ville sans trop d’intérêts à cause des blocages entre Oruro et La Paz.

Finalement, on prend un van de Cochabamba. On était huit passagers, pas d’autre touriste. Normalement, les premiers arrivés/inscrits sont les mieux placés. Nous étions censés être juste derrière le conducteur, mais une vielle dame et son accompagnatrice insistent pour qu’on leur cède nos places. La route est très sinueuse. Ça tanguait tellement qu’on a pris des médicaments pour le mal des transports. Le chemin était beau, tout dans les Andes. La limite des champs est parfois une falaise abrupte. On a été encore significativement plus rapide que les estimations de Google Maps. À l’arrivée, une dame avec qui nous avons discuté propose que son mari nous dépose à l’hôtel.

Cochabamba

La ville nous plaît au premier abord. On ne croise quasiment pas de touristes contrairement à Sucre. On dine à Casa de Campo, un lieu très fréquenté et convivial. La salle est énorme, des écrans omniprésents diffusent du sport.
La ville est beaucoup plus développée que Sucre ou Potosi. Aucun taxi ne veut nous prendre sans que l’on réserve sur une app. L’un d’entre eux fini par nous suggérer de télécharger l’application inDrive ! On choisit le montant de la course à partir d’un montant suggéré. On peut l’ajuster pendant la recherche, et les chauffeurs peuvent faire des contre-propositions. On peut choisir son chauffeur parmi ceux qui ont accepté en tenant compte de la distance, de la note et du prix.

Dimanche 7 juillet 2024

Déjeuner chez Tunari, une recommendation de Christian. Nous prenons un repas très local : pique macho (un cousin de la poutine ?) avec de la bière Taquina et du mocachinchi (pêche déshydratée, cannelle, clou de girofle)

Lundi 8 juillet 2024

Le bloqueo (barrage routier) est toujours en cours. On décide de le contourner en prenant l’avion pour La Paz demain. Si on avait attendu une journée de plus, on aurait pu passer en bus. Mais on commençait à manquer de temps et on ne savait pas quand il allait finir. Parfois le bloqueo n’est pas un blocage total, les véhicules passent au compte-gouttes.

Le Pasaje San Rafael met à l’honneur des femmes artistes d’Amérique latine.

On se rend à pied au Cristo de la Concordia, un peu comme le Christ Rédempteur sur le Corcovado à Rio de Janeiro en moins touristique et gratuit. Beaucoup de locaux grimpent avec nous. C’est d’ailleur le plus grand, s’élevant à plus de 33 mètres (comme l’âge du Christ) avec une plateforme de plus de 6 mètres, soit une statue de 39 mètres. Elle nous a d’ailleurs beaucoup plus impressionnée que celle de Rio, est-ce parce qu’elle est plus moderne?
L’eau en sachet se vend un peu partout le chemin. C’est moins cher que les bouteilles d’eau. On achète une glace Coco-Chocolat délicieuse en haut, bien méritée, parceque l’ascension et le soleil en altitude c’est quelque chose. On était à peine à 2840m.

Déjeuner bien mérité à la Chicharroneria Doña Pola. La carte est limitée, on prend la spécialité : chicharon de cerdo avec de bière Huari.

La nourriture ne nous plaît pas trop à Cochabamba alors que l’on choisit des restaurants très populaires. On ne doit pas avoir les mêmes goûts que les locaux.

Mardi 9 juillet 2024

Visite de la cathédrale. De bonnes saltenas faites avec de la pâte de maïs (chez Castores) pour le déjeuner. Départ pour La Paz.

Plus de trois mois après les faits, j’écris enfin sur cette magnifique traversée du sud de la Bolivie et notre rencontre avec l’immense désert de sel. Heureusement, j’ai quelques notes et des photos pour me rafraîchir la mémoire. J’ai déjà trop tardé avant d’écrire, puisque la principale raison qui me pousse à le faire est la volonté de préserver une partie de mes souvenirs.

Nous partons pour trois jours et deux nuits avec une agence (White and Green) : départ San Pedro de Atacama, arrivée Uyuni. À l’heure actuelle, il semble préférable de passer par une agence pour des raisons de coûts et sécurité. La plupart d’entre elles sont boliviennes et possèdent des bureaux ou des partenaires à San Pedro de Atacama.

24 juin 2024

Un van vient nous chercher à l’auberge de jeunesse pour nous faire traverser la frontière chilienne-bolivienne. Nous sommes un peu plus âgés que les autres passagers. Se sentir plus âgé est un sentiment encore relativement nouveau pour moi. Je ferais bien de m’y habituer, car la tendance n’est pas près de s’inverser. Nous sommes huit francophones, dont deux Belges bilingues, deux hispaniques (du Honduras et du Chili) et un Allemand.

Deux personnes n’ont pas leur PDI, un papier remis en entrant au Chili, et nécessaire pour sortir du pays. Ces personnes sont énervées et outrées de ne pas avoir été suffisamment informées. En revanche, elles n’ont pas l’air désolées de retarder le groupe. Le chauffeur refuse de nous amener à la frontière sans avoir au préalable réglé la situation. Nous attendons donc l’ouverture du bureau d’immigration situé en ville. Nous en profitons pour petit-déjeuner avec le lever du soleil dans un endroit bien moins venteux que celui qui était initialement prévu.

Une fois passée la frontière, nous formons deux groupes et poursuivons l’aventure dans des 4×4. Nous sommes avec Angel, un Français qui vient de finir son service civique en Équateur, où il enseignait l’anglais à des populations indigènes, ainsi que Virginie et Gautier, un couple de Belges qui commencent tout juste leur tour du monde. Nous étions assez contents de ne pas être avec ceux qui n’avaient pas leur PDI, car elles ne semblaient pas très sympathiques. Notre chauffeur fait également office de guide en espagnol. Angel assure la traduction en français ; cela s’est avéré très utile pour ne rien manquer aux explications et demander des précisions. Je n’ai jamais vu de traducteur plus dévoué : il a traduit le moindre mot prononcé par le chauffeur durant les trois jours de voyage.

La Laguna Blanca est blanche à cause du bore. Le vent souffle fort et le lac est partiellement gelé. Ce fut notre premier arrêt.

La Laguna Verde, situé juste à côté de la Laguna Blanca, n’est pas vraiment verte. On nous dit que les couleurs sont plus belles entre midi et 15 heures lorsqu’il y a encore plus de vent. Et on voit bien sûr le volcan Licancabur derrière la laguna !

Nous nous arrêtons ensuite dans une vaste plaine qu’on appelle le désert de Dali à cause de sa ressemblance avec certains paysages surréalistes du peintre. Les photos que nous avons prises ne rendent pas hommage à la beauté du lieu.

Nous profitons d’un bain dans des sources chaudes (las termas). Cette eau naturellement chauffée n’a pas d’odeur, pas de couleur, et ne contient pas de produits chimiques. Nous sentons la chaleur venir du sol, le centre du bassin est l’endroit le plus chaud.

Nous croisons de nombreux Français et francophones sur cet itinéraire. Ce sera souvent le cas en Bolivie.

Sur certaines portions du trajet, il n’y a pas de route. Nous traçons notre chemin en suivant les sillons de terre déjà existants. La poussière soulevée par la voiture nous oblige souvent à fermer les fenêtres, de toute façon il fait froid.

La Laguna Colorada peut accueillir entre 30 000 et 40 000 flamants roses. Ils n’étaient pas aussi nombreux, quelques milliers tout au plus, probablement en raison de la migration. Apparemment, ils vivent 40-50 ans grâce aux algues qui donnent au lac ses couleurs si particulières. Le rouge est la couleur la plus impressionnante, mais ce n’est pas la seule. D’ailleurs, on l’appelle la laguna colorada et non la laguna roja. Le vent était terrible sur la crête jusqu’au mirador. Je n’ai jamais autant lutté contre le vent. Y a d’ailleurs decidé de marché sur le flanc plutôt que la crête tellement c’était dangereux de se prendre le vent de plein fouet. Nous avons vu trois espèces de flamants roses (des Andes, du Chili et James) et leurs petits. On peut les différencier avec la couleur du bec, les pattes et la queue.

Le trajet a oscillé entre 4 000 et 5 000 mètres d’altitude, ce qui est assez éprouvant même si nous marchons peu. Y et Virginie ressentent des maux de tête vers la fin de la journée. Nous sommes pleins de poussière à cause du vent et de la terre aride. Nous dormons à 4 000 mètres ce soir. Et à cause de l’altitude, un petit mal de crâne survient pendant la nuit. Il fait un froid de gueux et l’endroit n’est pas chauffé. Nous sommes juste 5 clients dans l’hébergement et durant le diner les petites filles des propriétaires sont venus nous chanter des chansons et faire des dessins. Elles étaient hyper adorables jusqu’au moment où elles ont demandé de l’argent. Nous sommes heureux d’apprendre que les sacs de couchages sont fournis par l’hébergement, en plus de lourdes couvertures en laine. Le guide nous a même fourni ses bouillottes personnelles. Les couvertures étaient tellement lourdes qu’il était impossible pour Y de dormir sur le dos, tellement elles lui écrasaient la poitrine.

25 juin 2024

Les oreilles des lamas sont décorées pour identifier leur propriétaire. Ils portent aussi parfois des colliers colorés. Nous aimerions beaucoup voir un puma dans son habitat naturel, mais même le guide n’en a jamais vu un vivant.

Nous faisons une pause dans le village de Julaca, dans une boutique qui vend des bières de cactus, quinoa et feuille de coca.

Le chauffeur nous recommande de prendre cinq feuilles de coca et de les garder dans la bouche cinq minutes sans les mâcher. Lui, en revanche, en consomme en continu. Il les recrache au bout de quelques minutes et en reprend aussi tôt. Les feuilles forment une boule sous sa joue.

Ce soir, nous dormons dans un hôtel bien meilleur que la veille avec des murs en sel. L’endroit est chauffé, confortable et insolite. L’agence et le chauffeur nous offre une bouteille de vin pour le dîner. Excellente idée susceptible d’augmenter son pourboire.

26 juin 2024

Nous partons pour le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel au monde (près de 11 km carrés), à 5 h 50 au lieu de 5 h 30 à cause d’une panne de réveil. Le lever du soleil est magnifique : les couleurs me rappellent le ciel de San Pedro de Atacama, et l’immensité du Salar de Uyuni provoque une perte de repères.

Isla del pescador ou Incahuasi est la plus grande île dans le salar. Les Incas venaient ici. Les cactus de l’île sont impressionnants, ils grandissent de 1 cm par an. Explorer l’île vaut vraiment le coût. C’était un vrai coup de coeur.

L’absence de repère visuel sur le salar, c’est une vaste étendue de sel pratiquement plate, nous permet de prendre des photos originales en jouant avec la perspective.

Le Palacio de Sal est un hôtel construit avec des blocs de sel près de la bordure du Salar. Il s’agit de l’unique hôtel à l’intérieur du salar.
La course du Paris Dakar est passée par là en 2016, 2017 et 2018 (à vérifier).
Le monument du Paris Dakar représente le logo de la course : une tête de touareg enroulé dans son habit.

On nous dit qu’il n’y a pas (suffisamment) d’eau sur le salar en cette saison pour observer la magnifique réflexion du ciel sur l’eau. Nous avons appris plus tard dans la journée en discutant avec des passagers du bus vers Potosi que ces endroits existent. Nous avons eu un petit moment d’hésitation pour rester et voir ces magnifiques reflets miroir. Je pense que ce n’était effectivement pas la saison, mais surtout que les étendues d’eau auraient nécessité un détour.

Les blocs de sel sont bicolores : le sel est gris orangé pendant la saison sèche et blanc quand le sel est lavé par l’eau. 2 % d’iode est ajouté dans le sel extrait du salar.

Le cimetière de train est essentiellement un cimetière de locomotives du 19ᵉ siècle. Cet arrêt présente peu d’intérêt, à part souligner que le train était curieusement plus développé (pas technologiquement bien sûr) à l’époque qu’aujourd’hui sur le continent américain.

Une astuce que me souffle Y au moment de donner du pourboire : mettre les plus gros billets à l’extérieur, ce serait dommage qu’il n’aperçoive que les petits.

On a surprenamment bien mangé tout au long du tour organisé. La nourriture était variée. La viande de bœuf n’était pas terrible.

Ange et Démon

Angel, qui porte extrêmement bien son nom, était toujours incroyablement gentil et positif. Nous avons rarement côtoyé une aussi bonne personne. Et il a fait le traducteur pendant les trois jours sans jamais broncher. On s’est d’ailleurs rendu compte qu’on ne comprenait pas autant le guide/chauffeur qu’on ne le pensait.

Virginie était très sympa le premier jour. Mais nous avons vite découvert son autre visage (de démon) une fois qu’elle a décidé qu’elle ne nous aimait pas. À l’opposé d’Angel, elle a démontré un niveau de méchanceté gratuite et un manque de finesse difficilement égalables. Le séjour a été un peu gâché par sa présence. Nous étions à deux doigts de la guerre ouverte. D’ailleurs, nous avons recroisé l’autre groupe au monument Paris Dakar. L’ambiance n’avait pas l’air fameuse chez eux non plus voir pire. Je pense que l’altitude, le froid, le vent et la proximité avec des inconnus pendant trois jours entiers ne font pas bon ménage.

I first heard about the Atacama Desert as one of the best places on Earth to look at the stars. The Chilean city of San Pedro de Atacama sits at the border of this dry desert (actually the driest nonpolar desert). We spent four days in this touristic city with a relaxed vibe. It was enough time to recover from our journey and go on a few excursions. Unfortunately, we could not enjoy the unique starry sky because it was a full moon. We will be back.

Thursday, Jun 20, 2024

We took the night bus from Salta, Argentina. At the border, Argentinian and Chilean immigration services are in the same building. They make a distinction between cars and buses. People entering by bus, labelled as poor people, wait a little longer.
There was not enough space to queue inside, so we waited for some time in the cold at an elevation 4000 meters while the wind was blowing. It took 2h30 to cross the border control. The organization was a bit chaotic, but people remain surprisingly civilized.

Looking out the window of the bus, we saw a dry landscape with small salt fields, and snow higher on the mountains. Clouds are few. Y had a cold. She could feel the ups and downs of the road with the pressure in her ears. Her light headache could be caused by the altitude.

Supermarkets were not at a reasonable walking distance from where we stayed in San Pedro de Atacama. But there were many mini markets around, which were like normal living rooms filled with products.

The Movistar prepaid Sim card we got for free worked with the OnePlus 5, but it was not compatible with the Pixel 7 pro. Just another compatibility issue with this relatively new phone.

We were surprised by the number of Brazilian visitors in Atacama. Since it is a big and rich neighboring country, I am not sure why we were surprised. The hostel was full of Brazilians, and we were recommended a tourist agency which provided services only catered to Brazilians.

In the afternoon, we booked four excursions over the next three days (two half-days and an entire day) and the 3 days 2 nights crossing to Uyuni with the agency White and Green Travel.

We heard about chachacoma, an Andean herb used for altitude sickness. We did not have the chance to try it. In Chile, the meal between lunch and dinner is called la(s) ‘once’. It looks similar to what they call ‘merienda’ in Argentina.

Friday, Jun 21, 2024

It was the first day of winter, the shortest day of the year.

We had a tour in the afternoon around Valle de La Luna. As we suspected, the agency, like most agencies in the city, does not operate all of its tours. Although it is more expensive, it is probably worth going with an agency that organizes all the tours it sells.

A couple of Australian travelers gave us recommendations in Bolivia, including biking on Death Road.

The landscapes of Valle de la Luna are out of this world. They reminded us of planet Arrakis in Dune. We skipped the Salt mines because we opted for the longer path to escape the crowds in Valle de la Luna.
We went to a sunset point of view. The colors in the sky were incredible.

Saturday, Jun 22, 2024

Dogs barked a lot that night. There are many stray dogs.

The pick-up time window is between 6:00 and 6:50, which feels too large when it is so early. Pick-up organization is pretty bad: “we arrive in a few minutes” means about 20 minutes later. Changing our sleep schedule is pretty tiring.

With low humidity in the air, you need to drink more water than usual (3 to 4 liters of water a day according to the guide, since it was cold, we were not that thirsty). Why don’t they provide some? Organized tours in Chile are pretty expensive and come with the bare minimum. Privatization of lands seems extreme; in most places, we had to pay entrance fees. We paid 100k pesos per person for the tour and an additional 75k for the entrances.

Colors did not feel real. They could be from a painter’s imagination.

The guide, Lulu, was excellent. I have to write it, otherwise I tend to only remember the bad guides. Among all the tour guides I had, the worst were men who did not care and do not respect the clients, like we had yesterday.

Laguna Chaxa

We saw two types of flamingos, and a dancing flamingo whose feet could not stop dancing.
The laguna is a victim of the mining industry in the region. The level of water is now too low for the flamingos to give birth. They talk about brine extraction, which is basically the salty water from the lake. The water/brine is used for lithium mining. The degradation of that environment is not going to stop anytime soon.

The driest non-polar desert is 100 km away in the direction of the Domeyko mountain.
A flamingo and a gaviota andino flew closely over us. It is beautiful when birds do that.
Flamingo nest are sculpted with their beaks and surrounded with water to protect the eggs from predators. Adult flamingos do not have predators here.
We saw Chilean flamingo (rose tail) and andino flamingo (dark tail).

On our way to Piedras Rojas, we had to check in Socaire, a small village of 80 persons, 80 percent working in the lithium mine and the remaining working at the check point.
A woman was knitting handcraft products with cactus needles.

Piedras Rojas

3900 meters of elevation.

We saw vicunas, guanaco and viscacha (a kind of bunny in the chinchilla family). Vicuna can drink very salty water.

Clouds get stuck at the summit of volcanoes.

The red colour comes from the iron element from the volcanic eruption of the sulphuric explosive volcano nearby. The water was half frozen. There are hotsprings nearby.
We walked for an hour, the wind was terribly strong, so it was pretty cold even if it was 12 °C.
Many years ago the site was freely accessible, apparently it became guarded after a French guy did some kite surfing in this protected area.

The industries in Atacama are mining and tourism.

The region around San Pedro de Atacama is not a desert, although the city is known as the entrance to the desert. Moon Valley is at the border of the desert. In the desert there are only mining, no tourism for now.

Laguna Altiplanica

4200–4300 meters of elevation.

Laguna Miscanti

Laguna Miñiques

Water is coming from the other lake (Laguna Miscanti)

We stop for suri, a kind of ostrich.
The landscape look like Patagonia steppa with volcanoes instead of mountains.

Ruta del Desierto pass by the Capricorn tropic. The group stopped to take the iconic picture of the road.

The guide and the Chileans have each other one kiss on the chick and a hug when they said goodbye. It was a very warm way to say goodbye, especially for people who have just met.

Sunday, Jun 23, 2024

In San Pedro, almost all houses are very basic constructions on a single floor.

Geysers Del Tatio

We wake up even earlier than yesterday to be at the geysers for the sunrise.
Geyser are hot springs with intermittent discharge of water and steam. They are by far more impressive when the air is cold. Temperature on the site is between minus 11 and minus 14. We go in the morning to see the columns of smoke due to the temperature difference.
Will we be with Lulu like the day before? No, we were with Victor, who spoke French and put pleasant and eclectic music in the van (for instance Julio Jalamillo).

There are more than a hundred geysers. It is the third-largest geyser field after Yellow Stone and Russia. The geysers are at 4300 meters of elevation.
The guide was convinced we should not heat the car to avoid a temperature shock. It was between -10 and -15 degrees. I guess we should not heat houses during winter in Quebec.

I actually ran just after getting out of the van as it was super cold in and out of it. The guide was pissed, we though it was because I did not wait for the group, but it was actually for my safety. The staff are very afraid when you run or make moderate physical exercise to keep you warm. The altitude probably affects some people.

The guide told us the tragic story of a Belgium couple. The woman fell in the geyser while taking a selfie, and died. Her husband tried to save her and lost both his arm.

We can see an abandoned geothermia project. Local inhabited protested against it. This place is kind of sacred for them.

It was surprising to sit on the ground and feel the heat coming from it.

There are different types of geysers: flat without sediment, with sediments, forming a cone.

Thermophile (literally heat lover) bacteria can survive in that environment where the temperature can reach 90 degree. They could be partly responsible for the colors we see.

Putana Volcano

We saw many animals around the lake: ducks, birds, and vizcacha.
Herds of vicunas consist of one dominant male and up to 15 (?) females and their young. Considered peaceful herbivores, the males fight to death by biting each other’s testicles. Male are expelled at around one-year-old. Male and female are the same size and have the same color, making the hard to distinguish. The male is in the front look for potential threats.

Machuca village

Oldest church in Chile. Many cities claim that. This village is very small and definitely more charming than the ones we saw before in Argentina and Chili. But these villages are not my cup of tea.

The guides told us many times a legend about the volcanoes Licancabur and Huriquez who were brothers. Kimal, who in now in the Domeyniko mountain range, stood between them. They fought over Kimal, Licancabur cut the Huriquez’s head, which can be found in Bolivia near Uyuni. Kimal left, but, on the 21st of June, the shadow of Licancabur touches kimal.

Recycled car tires painted white (to avoid overheating) are used as protections for plants.

The hostel

Manuel works at the hostel, he is one of the few Peruvians we met in San Pedro de Atacama. We had some interesting conversations in Spanish because he was very nice and patient.

We are not in the desert, but the sky is incredibly blue, and the air is dry and warm. The many cactuses in the accommodation add a charming touch.

To discover the Salta region, we followed the 5-day road trip detailed in this blog. We rented a car for 6 days, and booked it two days in advance. The price online was significantly better than in-store. The feeling of freedom during a road trip with just the two of us is hard to beat. The capital of the Salta region is also called Salta.

Keep in mind that the photos do not do justice to the beauty of the landscape.

Wednesday, Jun 12, 2024

A day in Salta, the city

Salons de thé often serve pastries with sparkling water.

We notice that most people writing to us in Spanish do not put the reversed interrogation or exclamation mark at the beginning of a sentence. I guess it is not too useful unless you read out loud.

The main square, Plaza 9 de Julio (the day of the independence in 1816), and the surrounding buildings are very beautiful and reminds us of the Plaza de Armas in Peru
We visited the Centro Cultural América and the Museo de Arte Contemporáneo, both located around the square. It is nice to have free art museums, even small ones.

There are extremely long queues in front of some banks and ATMs, especially at Macro bank. We guess inflation and withdrawal limits are behind it…
Fruits and vegetables very expensive at the supermarket compared to meat and alcohol.
The blue dollar rate has gone up quite a bit in the last two months: from approximately one USD for 1000 to 1280 pesos. In the meantime, the official rate has remained almost the same. We should have kept less Argentinian pesos from our first trip. Fortunately, the rate we get when paying by credit/debit card is closer to the blue dollar rate than the official rate.

Tonight we tried everything on the menu of La Salteñeria (empanadas restaurant in Bolivia). Highlights: the empanada Potosina, also called salteña, is a large empanada from Bolivia with soup inside (to be fair, the women who introduced it was an immigrant from Salta); and the Provolete (melted cheese) with bread; the Turron Salteno, a dessert, was surprising good, and it got better as we ate more of it.

Thursday, Jun 13, 2024

Second day in Salta, the city

The Cerro Bernardino is accessible from the centre of Salta by cable car or on foot, after an ascent of 280 meters. I am not sure all cars are allowed up there.
It offers a great view of the city and the Andes. We saw many very small birds (hummingbird). It is fascinating to see them fly while eating flowers. We climbed, covered by the shades of the trees.

There are fees with Western Union after the first transfer. Some students told us it can be avoided by simply using another email address. All Western Union offices are also providing Pago Facil services.

Many shops do la siesta (they close for the afternoon nap). It is more common in the north of Argentina, like in Salta.

We came to the Museo de Arqueología de Alta Montaña at 3 pm to book a guided tour at 4 pm. The museum is mostly about the three children sacrificed by the Incas at the summit of the volcano Llullailaco (6739 meter high).
The Camino Inca, Qhapaq Nan in Quechua, was a 40,000 km (of which 25 km are known?) road system connecting the Inca Empire, spanning from South of Columbia to Chile and Argentina, Mendoza. The three children might have been sacrificed for religious and political reasons (that territory where they were found was on the fringe of the Inca Empire). Miniature objects of everyday life were found next to the bodies. Materials used include spondylus shell, considered very precious, along with gold and silver.
Chicha (fermented corn alcohol), was used to knocked them out, they were then killed by low temperatures or a blow behind their heads.
They carried with them bolsitas or chuspas (“bag” in Quechua) of coca leaves. The three mummies are called the boy, the girl of lightning and the maiden. Their bodies are incredibly well-preserved. In the museum, they are maintained at 2% of oxygen. Unfortunatly no photos were allowed.

Lots of pigeons because people are feeding them with bags of corn sold on the square. Who likes pigeons?

We had a few issues with computer systems since we arrived in Latin America: Hotel pre-authorization in Brazil, national parks in Chile, LATAM, bus companies websites, etc. It seems like all their best software engineers went to work for foreign companies…

The number of police officers is truly impressive and perhaps reassuring.

We attended a concert of the Symphonic Orchestra of Salta. I couldn’t figure out if they were professionals. The conductor talked extensively about the Mozart and Schubert symphonies they were going to play. Musicians rarely take that much time to inform the audience, I think it was very useful.
They played Schubert 15th symphony, the guy has composed 1500 pieces.

“La bise” in Argentina: a kiss on the right chick. Same in Chile and Bolivia actually.

Friday, Jun 14, 2024

Road trip: Salta, Cachi, and Molinos

Today is the beginning of the road trip from Salta in the Salta region.

We went to pick up our car, a bit afraid that something would go wrong with the company as we could book online but it was ”not possible” directly through the agency. Thankfully, all went well. The girl from the agence told us to avoid some roads and “forbid” us to go to some. Well we did not really follow her advice through the road trip.

On the way there are plenty of cactuses on the mountains. Many of them are several meters high.

We took the magnificent ruta 33 through the parque nacional de los cardones.
We see red stones, landscapes are green and red with low vegetation except for cactuses.

We stop for lunch in Cachi, a small village of 5000 inhabitants, mostly First Nations descendants. There is a cute main square.

The Road 40, between Cachi and Molinos is a bumpy dirt road.
The speed limits do not make any sense. They range from 20 to 60 km/hour, even on perfectly flat and straight roads. I have not seen a speed limit above 60 km/hour between Salta and Cachi.
We stop for the night in Molinos, a smaller village than Cachi, with very large streets, and surrounded by the Andes. It is very quiet and peaceful.
The accommodation is simple and rustic with a charming inner courtyard. It is just perfect after a day on the road.

El Rancho de Manolo is one of the three restaurants in town. For dinner, there were 5 tables, 13 people, all French, except for a Latin American couple who arrived five minutes before we left. We wonder how it was possible that so many Frenchies were there in this tiny little village. Word of mouth, Facebook groups and the blogs must be behind it.
We had dulce de cayote con nueces is a dessert made of a kind of pumpkin with walnuts. It is very sweet. We should not be surprised, Argentinians generally love sweet things.

We both woke up in the middle of the night because we felt hot and very thirsty. I think we can blame MSG!

Saturday, 15 Jun, 2024

Molinos to Cafayate: la Quebrada de las Fletchas, Bodega Piattelli

The breakfast is basic : hot water for tea and coffee, and criollitos.
We share it at a large table with three French girls who are following approximately the same itinerary. They are doing an exchange of one semester at the University of Buenos Aires (UBA). It is a renowned public university, whose fundings are threatened by the newly elected government. So they witnessed students and professors protests. Argentinian students are studying very seriously because the economic situation is tough in Argentina. Many students work jobs and study at the same time. They don’t have the resources to visit their own country.

The road between Molinos and Cafayate is very bumpy. We start with Corte El Cañón which marks the beginning of Quebrada (gorge, ravine) de las Flechas.

Cafayate is famous for its wine. We went to Piattelli Vineyards, ate at the restaurant of the beautiful resort (a new 2022 addition to the complex) instead of the tasting place.
There is a zero tolerance for drinking and driving. Since Piattelli was very close to the city, the chances of being caught are pretty low. Some people prefer to bike. We played rock paper scissors to determine who could enjoy drinking and who would drive. I ended up drinking the wine pairing.

The artisanal market in Cafayate had some good quality products. The sellers were the crafters, and they were not necessarily selling their crafts.
Many vehicles had lights issues.

Sunday, 16 Jun 2024

Cayafate to San Sebastian de Jujuy

It was so beautiful, we stopped every few kilometres, and walked a bit. I hope the pictures can give you a taste of it!

La Yesera is accessible after a short hike under the scorching sun. In our opinion, it should not be missed if you are taking this road.

La Ruta 9 from Salta to San Sebastian de Jujuy is pretty terrible, very narrow and sinuous. We read that it was a route to avoid on many blogs but messed up the GPS and ended up driving through that route.
It passes through unusual landscapes for the Salta region: green jungle and big lakes.
Fortunately, there were not too many people. It felt like driving on a large bike lane rather than a road. These 2 hours were stressful.

The owner of the place we rented that night asked us if we had some Indonesian ancestors. I think we are very tanned these days.

Monday, Jun 17, 2024

Hornocal, the 14 colour mountain

In the north of the region, we saw many local people hitch-hiking.

The closest city to Hornocal, Humahuaca, has narrow streets and traditional constructions.

We heard the road was bad. Actually forbidden by our car rental. But we climbed to Hornocal (24 km with 1.3 km of elevation) without any issue with our standard car. It was actually not worse than the other routes we took.
The mirador is high, at 4.7 km of altitude, you can be short of breath if you do the short but steep hike. The entrance was 500 pesos per person.

It was very impressive. I wonder if I like it more than the rainbow mountains near Cusco, Peru.

The accommodation for the night was exceptional. An ecological lodge with lamas and dry toilets! The owners lived in Buenos Aires, moved to the region on the land of the wife’s family, worked in the dehydration business (they have delicious dehydrated soups), and built these lodges.

Tuesday, Jun 18, 2024

Ecological Lodge, Salinas Grandes, Purmamarca, San Sebastian de Jujuy

In the morning, we walked the lamas on the 12 hectares of land shared by the extended family. What a lovely experience!
A few facts we have learned of these beautiful creatures. The lamas have molars but no teeth in the front on the upper jaw. They chew directly on their palate. There is a pure lama and a lama-guanaco. The guanaco is a wild animal. We can really feel a different behaviour between the two. They love eating raw corn. They vomit it and eat it again (how many times, I don’t know). They eat a few leaves but not the whole plant: they are ecological animals. When the ears are down, either they are eating or they might spit at you. In order to avoid it, do not look them in the eye. They are afraid of dogs. They feel safe in a pack. Furthermore, they pull pretty strong on the rope, even if they are not big, no more than 100 kg.

(The ancestor of the alpaga is the vicuna, both have superior wool. The lama is a descendant of the guanaco.)

Is it worth visiting the Salinas Grandes if you plan to visit the Salar de Uyuni later? Perhaps not, but I still enjoyed both. We had lunch at a restaurant with a view on the Salinas Grandes.

At the village of Purmamarca, we did the loop around the Siete Colores. You need to pay to go to the mirador and to hike. It is wise to have a bit of cash on you.

With the blog we are following, we often disagree about which villages are cute or not. The Salta region is incredibly beautiful, but I don’t find villages cute or charming there.

Wednesday, Jun 19

San Sebastian de Jujuy to Salta, Salta to Santa Rosa de Tastil

From San Sebastian de Jujuy to Salta, the itinerary road 56+9 is way better than road 9 alone.

We had lunch around Salta, and then headed to Santa Rosa de Tastil. At the restaurant, they usually have a way to wrap the cutlery in plastic or paper.

The road follows the circuit of El tren a las Nubes, it is mostly in good condition but sometimes terrible with gravel and large potholes filled with water. It was as if they destroyed some part of the route on purpose. We persisted even if it looked terrible at first. We saw a few cyclists.

Once we reached the very small town of Santa Rosa de Tastil, we returned by the same road, but our impressions were very different on the way back to Salta. On the way to Santa Rosa, at around 3-4 pm, the sun was high and facing us. It was hot, a bit uncomfortable. The landscapes were pleasant, but not as beautiful as what we saw earlier in the road trip. On the way back, the sun was on our back, it was more comfortable in the car. As we were driving down the valley, the light on the mountains made them look very different. We saw colours from grey to purple and red. We could not believe how beautiful it looked. The trip to Santa Rosa was worth it.

We camped for 4 hours at the restaurant from 7:30 pm to 11h30+ because our bus is at 1 am. Some people were still arriving. The Middle East food there was not the best, but the restaurant was packed. People take a lot of time to eat. There was mostly one service during the evening.

Night bus at 1 am to San Pedro de Atacama. Temperature was a bit weird during the night. Sometimes too hot, sometimes too cold. We made a long stop at 8:30 am just before the Chilean border. A girl threw up as we were at an altitude of 4200 meters. We made it to San Pedro around 11.

Next time

If we come back we could go t Iruya and San Isidro villages.

Friday, 31 May, 2024

Chill day in Mendoza

Our accommodation in Mendoza is very good. We needed to compensate for the previous week in Easter Island in a hostel.

Today, the Mercado Central is mostly closed except for restaurants. We order a Choripán (sandwich with grilled chorizo) and entraña steak (skirt steak). Although we asked for a medium rare (punto medio) steak, it came well-done.

Except on Avenida San Martin, pedestrian traffic signals are super rare. Without traffic lights, pedestrians have the lowest priority to cross the streets.

Saturday, Jun 1, 2024

Wine tasting in Uco Valley with the Vitivinicola bus

The bus, with a guide, picked us up two minutes away from our place, and headed south for about 100 km to Uco Valley. We visited four bodegas on that day.

For the first stop, we chose the Bodega Bianchi when booking the tour, because it had more reviews on Google Maps. Since it was closed, we had to go to Gimenez Riili. We were given a tour of the facilities and a tasting in this small and high-end bodega. It turned out to be our favorite Bodega! They produce around 200,000 bottles a year. Two Argentinian families own the domain: the Gimenez and the Riili families. The porous soil makes it possible for irrigation to be very precise. The grapes grow at an altitude of 900-1,200 m with over 250 of sunny days a year. The welcome drink was a flute of sparkling wine. We tasted a non-finished malbec, the most famous grape variety in the region, directly from the steel tank. And then, we tasted the finished product. We also tasted a non-finished Syrah Grand Reserve from a French oak barrel. A barrel is “sacrificed” every year for visitors. The Syrah Grand Reserve 2019 was not good enough for the guide, so he opened the Syrah Grand Reserve 2021. It was the best wine we tasted that day and cost only 35 euros. We were wondering how the guide could have such a beautiful English accent. He lived in New York for 14 years.

The second bodega, Piedra Negra, was founded by Jacques et François Lurton, two French brothers. Today, François is probably the only owner, he often visits but lives in France. We tasted a pinot gris, which comes from a mutation, giving the wine a cloudy colour. They planted pinot, thinking they were planting chardonnay. They also planted some cabernet sauvignon. Concrete tanks are used for red wine, steel tank for white wine. Steal tanks are 40,000 litres. The production of the estate is 1.4 million litres a year. In the cellar, the barrels are made of oak from France, and used up to three times. Amphoras and eggs are used as well for cheaper wines. People from the tour bought several bottles. I am surprised they did not buy anything at the previous stop, which produces way better (and more expensive) wine. Piedra Negra is sold by SAQ (the state monopoly on imported alcohol in Quebec). Everytime we had to ask the guide to do the tour in English as well as in Spanish, but as we were almost the only non spanish speakers we felt a little bit uneasy. In the end we decided to listen to spanish explanations and only ask questions whenever we needed. It worked pretty okay.

We chose to have lunch at Claroscuro, instead of Monteviejo, because it was 30 euros cheaper with stellar reviews. Tomato starters were delicious, and made with delicious tomatoes we could not find in town. The Tomahawk steak was good and unlimited. The selection of wine was very solid. We all ate at the same table. People were incredibly nice. We had warm conversations with our broken Spanish.

Finally, we ended up with a visit of Monteviejo, the most famous winery in the Uco Valley, and one of the most famous in Mendoza. There was no guided tour and tasting. We just ordered the Lindaflor (grand reserve) chardonnay, and enjoyed it on the rooftop. The Andes and the vineyards with the sun is such a delightful setting.

During the day, there was almost no spittoon. People drank their whole glass and more. We were pleasantly surprised not to experience headaches with these good wines. We did throw away the cheaper ones.
Total per person without purchasing any bottle: 38 (the bus) + 18 + 16 + 40 + 9/2 = 116.5k pesos (119 euros with the official rate, around 10 percent less with our credit card, 20 percent less with the Western Union rate).

Sunday, Jun 2, 2024

Walking tour in Mendoza

Most shops are closed on Sunday. The city is very quiet this morning.
We have a private 2-hour free (meaning with tips only) walking tour with Begonia, because other participants did the tour in Spanish. Her English pronunciation is on point. Like most Argentinian in Mendoza, she is from Spanish and Italian descent. Argentinians tend to speak with a lot of hand gestures, like their Italian ancestors. The native population of Mendoza was the Huarpes, who were associated with the Inca Empire.

“Deportation to Chile as industrial labourers contributed to their extinction in the early 18th century.” Britannica.com

Mendoza is an oasis, with minimal precipitations and more than 300 sunny days, because the clouds are blocked by the Andes. Irrigation and aqueducts, bringing water from the Andes, were already in place before the European colonization. Mendoza saw a huge influx of Spanish and Italian immigrants. The many species of trees, which provide much needed shade, are from Europe.
The city experienced a devastating earthquake (6.2 on the Richter scale, the city was probably poorly built) in 1985. The city centre was moved 2 km away from the old centre. Nowadays, constructions are low, rarely exceeding 3 floors, and supposed to be earthquake proof.
We visited Plaza España, Plaza Independencia, and Plaza San Martin. San Martin, El Libertador, is everywhere in Argentina, especially in Mendoza. Avenue San Martin and avenue Colón (a.k.a. Christopher Colombus), which are perpendicular, are the references for every other streets: under the street names, there is the distance (in blocks) to these main avenues.
Plaza de Independencia is large to act as refuge in case of dramatic earthquakes.
Las Abuelas y Los Madres de la Plaza de Mayo, or simply Madres de Plaza de Mayo, is an association created during the last dictatorship to find missing sons and daughters. They wear their children’s diapers (actually a simple piece of fabric, diapers were not the same as today I guess) as headscarves. We see their symbols, a head covered with a diaper, in many places.
The first trial for the crimes committed during the 1973-1983 junta took place in 1985. Argentina, 1985 gave us some insights about the scares left by the dirty war and the recovery process. It was available on Amazon Prime. Many people were killed or disappeared as part of the larger Operation Condor in South America.
On Plaza Espana, the sculptures are supposed to represent fraternity between Spain and Argentina, both represented as female figures. However, Spain looks more mature, literate, and physically dominant. A fresco illustrates Martín Fierro’s literary art about the gauchos, the Latin American cowboys. Another fresco shows Rodrigo de Triana and Christopher Columbus, with an emphasis on the former because he is Spanish. Rodrigo de Triana is the first European to have spotted the Americas, an island in the current Bahamas.

Begonia plays the bandoneon, an instrument created in Germany which resembles an accordion and used in traditional tango. During the performance of the National Orchestra of Argentinean Music, I thought there were accordions, now I think it was probably bandoneons.

In the evening, we went to the concert of Cuarta de Fierro with Julieta Laso from Buenos Aires at the Teatro de Independencia. The tickets were 8 euros for very good seats.
Before the show, we strolled on the Plaza Independencia, looking at the handicraft feria (market) and the water show. Sunday is the biggest day for the market. The water show should be on most days, starting around 7:30 pm.
For concert, take some earplugs just in case, even in classical theatres.
It was a tango concert. Tango bands do not play only for dancers at milongas. Julieta and the singer of Cuarta de Fierro have special and unique voices. A woman was reciting poems in between songs; we saw that in Valparaiso as well. The musicians and singers were incredibly talented. The music was emotional and powerful. The artists talked to the crowd quite a lot and shared their political convictions. The best part is that we did not expect anything from this concert.

Monday, Jun 3, 2024

Wine pairing at Bodega Lopez

We went to Bodega Lopez, accessible by bus from the city centre. There are no vineyard around, we are still in the city. We had lunch with wine pairing. The tomatoes are very good. The beef and goat meat is incredible. The wine is decent for the price. The dessert, consisting of a pear in malbec and spices, served with sparkling wine, was very good as well. Definitely a dessert we would like to reproduce at home. Price: 80k pesos, less than 80 euros.

Supermarket in Argentina are significantly less appealing and stocked than in Chile.
A few payment applications with QR code are launching.

Tuesday, Jun 4, 2024

El Faro Bistro, next to Plaza Espana and Plaza Independencia, has a beautiful rooftop with a view on the Andes. We had some tea with a couple of medialunas.

I thought we were going to travel to Brazil and Iguazu by bus, mostly for the planet and secondly for our wallet. The problem is that we feel worn out after long bus trips and need days to fully recover when we don’t fall sick. Once again, we couldn’t buy tickets on the LATAM website (the national company of Chile…) and booked on the phone. We hit the credit card limit, so I had to call back. Then it triggered the automatic security call from the bank, which we resolved quickly.

Wednesday, Jun 5, 2024

Last day in Mendoza

Many arbolitos (street money exchange touts) are at the crossing Av. San Martin and Sarmiento.

The Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza is located under the Plaza Independencia and free. Culture is accessible and affordable in Argentina.
The artist Camila India was working on her series “people’s dark side”, when we visited the museum.

We walked to the Parque General San Martin, and stopped along the way at the Museo Carlos Alonso – Mansión Stoppel, another free museum. The building is nice, but the collection very limited. The park is very pleasant. Many people come to practice sports. Endurance sports are popular.

Then, we walked to the Monument to the Army of the Andes at the Cerro de La Gloria. The many commomeration plates illustrate the collaborative nature of the achievement.
The view on the Andes is not the best on the Argentinean side because of the backlighting in the afternoon.
San Martin finished his life in Boulogne Sur Mer in France. Thus, there is a Boulogne Sur Mer street in Mendoza

Thursday, Jun 6, 2024

Guided tour in new Córdoba

At the bus terminal, bus companies have ticket offices. Buying tickets there is convenient, and cost-effective because the employees can match online prices and even apply further discounts. It reminds me of the bus terminal in Türkiye! Here we are again with a 10 hours bus…

We did a guided tour with La Docta in the newer part of the city. I thought these guided tours were provided by students, as I read on a blog post. The guide came with two of her friends, all in their thirties and definitely not students. This tour was very average, we probably tipped too much because she was very nice.
Everybody except us drank the mate, sharing the same straw. I am surprised Covid-19 did not change that habit. People made a noise (air going through the straw) to indicate they had finished drinking mate. Then, it was refilled with a huge thermos and passed on to someone else.
Rio (river) Canada was created to prevent floods in the city. We were told that on the other side of Rio Canada, further from the centre, it was less safe for tourists.
Fernet Branca con Coca-Cola is a special cocktail from Mendoza. That night, our neighbours ordered Fernet Branca with Pepsi.

Friday, Jun 7, 2024

Guided tour in antique Córdoba

Yellow duck head clips are sold everywhere on the streets. Is it a trend from Asia or the USA? It seems pretty recent : one month only.

We did the antique tour with La Docta. Once again we bumped into Yu, a Chinese backpacker that we saw in the South of Chile, Easter Island and here on this tour! She was this time with a Korean traveler. Thomas, the guide, was a unique character. Córdoba was founded by Jerónimo Luis de Cabrera, a conquistador executed one year later for insubordination to the viceroy. During the Spanish rule, Plaza San Martín was named Plaza Mayor. The cathedral and the Cabildo are on that place. The cathedral construction took almost two centuries. Construction skills were missing when the colony was founded. The painter Emilio Caraffa made some improvements in the 20th century. The Cabildo was the government of the city under the Spanish reign.
The Granaderos a Caballo was a regiment formed in 1812 which fought under San Martín. A lomito is a sandwich with young cow meat.
Empanada folding (repulgue in Spanish) can indicate the type of empanada and the region. Asado and milaneza are popular meat dishes.
Argentinians have four meals a day, including merienda, a kind of British tea.
When people sneeze, you can say “Salud”, then “Dinero”, and finally “Amor”.
Removing the bombilla (the straw) from the mate ruins the mate preparation. Mate is often served with facturas, also called criollitos or pan criollo.
Alfajores are different in Cordaba, they are covered with chocolate or icing sugar.
The “U” is not pronounced, except with a diaeresis, for instance in “pengüino”.
“Cuarteto” is a music genre born in the city.
Rafael Núñez is a famous politician born in Cordoba. He was the viceroy during the British invasion 1806 and run away from Buenos Aires (BA) to Cordoba (CDB).
The 20k banknotes (20 euros) are supposed to come in November.
Córdoba is nicknamed La Docta (the knowledgeable) because of its many universities built by the Jesuits. Salta is nicknamed La Linda.
The graduation ritual after the last exam is peculiar in Argentina. Students are wearing only underwear, and friends and relative through all kind of colourful substances at them.

The Patio Olmos is a school that has been converted to a shopping mall. I bought a shirt there. Clothes are stylish. Almost all shops offer to purchase with multiple payments without interests. Given the high inflation, it is generous. Purchasing power seems to be limited. But you can get a discount if you buy with a single payment.

We went lunched with Yu and her friend and learnt that he was formerly a soldier and went to the US to study as a pilote. We are unsure why, but he did not get the job and is going back to Korea where he would not be employed with a foreign degree…

Bici CBA is the free bike sharing system. We really enjoyed riding these bikes round Parque Sarmiento and the long white footbridges.

Very few big supermarkets in the city centre. It is not the first time I see very long queues (sometimes stretching the entire floor) in supermarkets. Too few cashiers?

Saturday, Jun 8, 2024

Last day in Córdoba

After passing by the Manzana Jesuítica (Jesuit Block) several times, we decided to explore it more in depth. I wish we could have done that with the free walking tour. Many museums are closed during the weekend, so we could not do everything we wanted. We paid the entrance (1.5k pesos) of the Museo Histórico de la Facultad de Derecho — unlike most people —, so the guard opened the graduation hall for us.

We had lunch at La Vieja Esquina, and enjoyed the criollas (creole) empanadas and the humita (pre-hispanic soup/paste of corn, onion, pumpkin, and spice). We had to queue to get in, but luckily they closed just behind us at 2PM.

Walking down Belgrano Street in the hipster district of Güemes, we looked for the flea market. It was closing when we got there.

The Museo Superior de Bellas Artes Evita in the Palacio Ferreyra cost 1k pesos (1 euro) per person. The building is beautiful, given the low entry fee, it is worth it.

For dinner, we came back to La Vieja Esquina to taste the rest of the menu. The locro was really good. Y could not resist scooping out most of the oil.

Sunday, Jun 9, 2024

From Córdoba to Tucumán (San Miguel de Tucumán, to be complete) by bus.

The bus terminal of Córdoba is home to many homeless people. Here we are with another 11 hours bus.The bus final destination is touching the Bolivian border. Some people seem equipped to spend the night. We arrive in Tucumán late at night.

Monday, Jun 10, 2024

A day in Tucumán

The streets in the center of Tucumán are bordered with orange trees full of fruits. We were wondering if we could pick some of them up. It turned out you can, but the oranges are very acid, and people use them to make jam. We made some “lemonade” out of them.

To eat more veggies, a vegetarian restaurant is an excellent choice. We really needed that vegetarian buffet at Shitake.

We had a guided tour of the governor office (Casa de Gobierno) by the official translator of the governor. Just the two of us since nobody else showed up. The old lady was bright, and funny. We did the tour in Spanish even if she could do it in English. We want to practice and it turned out we could get most of it.

Then, we headed to la Casa Histórica, an independence museum, where the independence of Argentina (more precisely the United Provinces of South America) was signed on July 9, 1816. The war of independence began in
May 25, 1810, when a local government took over the Spanish viceroy in Buenos Aires.
For some time, Argentina was used by the Spanish to support the mining industry. The Cerro Rico in Potosi, Bolivia, was the richest source of silver in history. It provided 80% of the world production of silver (“plata” in Spanish) between the 16th and 18th century. Workers were mostly Amerindians; there was black slaves as well. The death toll is horrifying (at most eight million miners). “La montaña que come hombres.”
During the War of Independence, General Belgrano successfully battled in Tucumán against loyalist troops with fewer men and mostly non-professional soldiers.
The Cruze de los Andes, San Martin crossing the Andes to kick the Spanish out of South America, began just after the independence of Argentina and ended in 1822.
The USA constitution inspired the Argentinian constitution, both federal states.
The original declaration of independence went missing shortly after it was signed. There were 1500 copies printed and distributed at the time.

Tuesday, Jun 11, 2024

Another day in Tucumán

We visited several museums and churches in the city centre. It was pleasant, but I’ll forget these visits for sure.

Tomorrow, we go to Salta. Just 4 hours bus this time!

Mercredi 22 mai 2024

Nous voilà sur l’île de Pâques, ou Rapa Nui en rapanui. On l’appelle la “grande Rapa” par opposition à Rapa Iti, la “petite Rapa”, qui se situe en Polynésie française, à 3 400 km de là. Nous sommes à plus de 3 700 km de Santiago, dans un lieu parmi les plus isolés. La visibilité est bonne lors de l’atterrissage : nous essayons de distinguer les moaï, ces statues monumentales, et ressentons une émotion particulière.

Nous marchons 1 km jusqu’à l’auberge de jeunesse avec plus de 25 kg chacun. Les courses pour une semaine, achetées à Santiago, pèsent lourd. On économise là où on peut, parce que l’île est très chère pour l’Amérique latine. Nous avons sympathisé avec des Chinois qui ont même ramené toutes leurs provisions depuis la Chine.

À l’auberge, on nous accueille avec des colliers de fleurs. On apprend et retient seulement deux mots en rapanui : iorana (bonjour) et māuru-uru (merci). Nous y croisons aussi trois Taiwanais et une Chinoise avec qui nous avions sympathisé à Punta Arenas. Ils nous font découvrir un jeu de carte qui s’appelle “Stare” en chinois. Les Taiwanais nous partage la soupe qu’ils ont préparée. Décidément, ils sont toujours aussi généreux dans cette culture ! On tente de faire de même, un peu plus tard, en proposant notre curry aux deux autres Chinois sans succès. Fallait-il être plus insistant? C’est même eux qui finissent par nous offrir des encas.

Nous visitons la ville, prenons en photo nos premiers moaï, et nous renseignons pour la plongée. Après réflexion, nous n’allons pas plonger ici. Nous ne sommes pas convaincus par les vidéos promotionnelles du centre de plongée et le moaï à 24 mètres de profondeur est apparemment une réplique pour un film (Placé là par le propriétaire d’un des plus grand centre de plongée sur l’île.

Jeudi 23 mai 2024

Nous croisons par hasard le couple d’Anglais (rencontré pour la première fois à Puerto Varas) qui campent vers le volcan Ranu Kau. Nous allons les recroiser à de nombreuses reprises dans cette petite ville. Ils nous parlent des trois tortues au bord de l’eau.

Nous prenons notre temps et profitons du bord de mer, proche de la ville, entre le volcan et le meilleur point de vue pour le coucher de soleil (Ahu Tahai). Il arrive qu’on salue quelques moaï et d’autres sculptures de style polynésien.

Vendredi 24 mai 2024

Nous avons loué un scooter auprès de l’auberge pour faire le tour de l’île. Un bon prix : 30 000 pesos (30 euros) sans le carburant et 35 000 avec. Il vaut clairement mieux faire le plein soi-même (1.3 euro).

Nous allons à Ahu Tongariki pour le lever du soleil. Nous arrivons un peu tard, car nous avons attendu que la pluie passe. Sans guide, nous ne pouvons pas nous approcher des 15 moaï alignés. Nous les observons de l’autre côté du muret alors que le jour se lève. Nous visitons les quelques endroits qui ne nécessitent pas de guide, comme les plages d’Ovahe et d’Anakena, de loin la plus belle et celle qui a vu débarquer les premiers habitants. On trouve de très beaux moaï de dernière génération (ou presque) sur Anakena.

Samedi 25 mai 2024

Nous visitons le Museo Rapa Nui sans savoir à quoi nous attendre. Des sculptures de l’artiste rapanui Tonfa sont exposées. Je pense qu’il a eu une grande influence sur la manière dont on se représente l’art rapanui. Le reste du musée parle de la culture rapanui. Ces informations nous ont été utiles, car nous n’avons pas eu de très bons guides par la suite. Un bon guide privé ou semi-privé est largement préférable à un tour organisé par une agence. Régis, on aurait dû te contacté !

Je vais tenter de résumer les panneaux du musée à l’arrache.

Rapa Nui est une île volcanique, formée par trois volcans principaux et une multitude de volcans secondaires.

En 500 avant J.-C., les Lapita (ou des semblabes) partent à bord de gros canoës des îles Tonga et Samoa à la recherche d’autres îles et découvrent les îles Cook, Tahiti, etc. 700 ans plus tard, ils découvrent Hawaï, puis Rapa Nui (800-1200) et la Nouvelle-Zélande (800-1000). Ils naviguaient avec les étoiles. Les signes d’une île étaient visibles pour eux de 32 à 48 km, et dans le cas d’un archipel à des centaines de km. Le roi Hotu Matu’a arrive sur l’île à bord d’un double canoë sur la plage d’Anakena, d’après des pétroglyphes.

La société rapanui connait des conflits sociaux vers la fin de l’ère des moaï (17ᵉ siècle) et transitionne vers le culte de l’homme-oiseau (Tangata Manu). Le dieu Make Make était le plus important.

Les Européens rentrent en contact avec l’île en 1722. Arrivée des missionnaires catholiques en 1864.

Le thon était très important dans leur alimentation. Vingt-huit pourcents des 167 poissons de l’île ne se trouvent pas ailleurs. Les rats et les lézards ont été introduits involontairement contrairement aux poules.

Le Mana pourrait se traduire par la force. Il est utilisé par l’Ariki, le chef spirituel.

Le Tapu ou taboue est une interdiction. Par exemple, la partie devant le Ahu (lieu de cérémonie) est interdite ou Tapu. Toucher le Ariki est également Tapu. Tapu aussi sur la pèche en haute mer, pour certains seulement ? Lors de la première récolte, des offrandes sont offertes à l’Ariki avec des célébrations pour lever le Tapu et commencer la moisson.

La plupart des moaï sont taillés dans du tuf volcanique. Le trachyte et le basalte, plus durs, sont aussi utilisés. Le dos était sculpté. Œil de moaï : corail blanc et sco rie rouge.

Ahu moaï, désigne un type de site religieux important avec des moaï alignés sur une plate-forme. Les moaï avaient une fonction commémorative, et symbolisaient le prestige du clan. Ils y auraient eu des tensions sur les ressources comme le bois provoquées par le culte des moaï. Lors des guerres de clans, abattre les moaï de l’ennemi serait une manière de le vaincre, puisque les moaï protègent le village et sont une source de mana.

Il existe plusieurs théories pour expliquer comment les moaï ont été transportés. Elles font toutes appelle à des cordes et des rondins de bois.

Ce soir, il pleut des cordes, et il y a un spectacle de chant gratuit au musée. On hésite pour y aller puisqu’on nous dit que ce serait peut être annulé à cause de la pluie. 5 minutes avant le début du spectacle on nous confirme que le musée est bien ouvert. On saute dans un taxi pour 7 000 pesos (7 euros), 5 minutes de trajet. On arrive 30 secondes avant la fin du spectacle et oui il était en avance de 40 minutes sur l’agenda et nous 20 minutes en retard. On rentre à pied par la côte. Heureusement, il ne pleut plus. On se dit qu’il faut quand même rester spontané sur le reste du voyage. On ne sait jamais ce qu’on peut nous réserver; restons positif ! On traverse un site avec des Moaïs qui sont intimidants dans la nuit. Le cimetière est éclairé par les guirlandes lumineuses et les ampoules que l’on trouve sur de nombreuses tombes.

Une Australienne rejoint l’auberge de jeunesse alors qu’elle était en lune de miel avec son mari chilien et sa belle-mère. Gros clash culturel si j’ai bien compris sa situation. Elle noie son chagrin dans la fumée de cigarette, la bière et les larmes. L’atmosphère est pesante ce soir.

Dimanche 26 mai 2024

Probablement un coucher de soleil à Ahu Tahai comme presque tous les jours.

Une femme de l’auberge s’est faite mordre par un chien errant. De l’avis de beaucoup de gens, les chiens sont assez dangereux ici, et mordent surtout les touristes.

Lundi 27 mai 2024

Aujourd’hui, il n’était pas censé pleuvoir du tout. Quelques gouttes sont tombées ce matin ! La météo est si peu fiable sur cette île, comme nous le répètent les habitants depuis le début.

Nous partons pour un tour guidé dans la partie ouest de l’île. Nous sommes 15 touristes, le bus est rempli, et nous sommes les seuls non hispanophones. Je suis surpris que le guide donne autant d’explications en anglais qu’en espagnole.

Particularités de la culture rapanui par rapport aux autres cultures polynésiennes : son écriture, les lobes d’oreilles étirés, les moaï.

Les moaï sont devenus de plus en plus imposants, entre le 12e et le 17e siècles. Les Ahu, plate-formes, incorporent parfois des anciens moaï, de plus petites tailles.

Derniers détails sculptés après le transport : les yeux et les oreilles. Ils ne font pas les détails pour pouvoir les transporter plus facilement.

Les autres touristes achètent pleins de souvenirs à l’entrée des sites touristiques. Certains semblent aussi intéressés par les objets souvenirs que les visites.

À la carrière/fabrique de moaï, Rano Raraku, ils sont enfoncés dans le sol, car ils ont été partiellement ensevelis, mais leur tête dépasse.

Quasiment tous les moaï finissent à la taille, mais certains moaï sont accroupis, et on voit leurs jambes.

Le plus grand moaï fait 21 mètres de long et n’a pas été terminé.

Le plus grand moaï redressé est à Tongariki et fait plus de 8 mètres.

En plus de la guerre civile, Ahu Tongariki a subi un tsunami. Le Japon a participé à la restoration de ce site. Tous les cheveux, pukao, ont été détruits. Les réparations en béton sont assez discrètes.

Sur le site de Ti Pito Kura, on trouve le plus grand moaï sur une plate-forme qui fait 10 mètres, il n’a pas été redressé. Il s’agit du dernier moai debout a avoir été mentionné dans des récits de voyageurs, passé proche l’île. Parfois les informations du guide sont un peu confuses… Ti Pito Kura est une pierre magnétique qui aurait pu être dans les bateaux royaux pour leur donner plus de stabilité. Il y a peu, ce site ne nécessitait pas de guide.

Magnifique journée pour la plage.

Le guide ne donne pas d’explication à Anakena. Les moaï ont des chignons tous différents !

Les gens ne laissent pas de pourboire. L’excursion nous a coûté 50 euros. Un guide privé n’aurait pas été beaucoup plus cher, voire moins cher avec Régis !

Coucher de soleil, et danse traditionnelle devant Ahu Tahai. Les touristes se font peintre le visage et prennent des photos devant les danseurs aux corps sensuels.

Mardi 28 mai 2024

Nous avons une excursion le matin et une autre l’après-midi pour visiter l’est de l’île. Nous commençons par le site d’Orongo, une sorte de village de cérémonie au sommet du volcan Ranu Kau dédié à culte de l’homme-oiseau – la croyance qui succède aux moaï.

Plutôt que de construire des moaï de plus en plus imposants, chaque clan désigne un champion pour récupérer le premier œuf du manutara, un oiseau migrateur qui fait son nid sur des petites îles à côté de Rapa Nui en septembre. Ces îles ne se visitent plus.

À Orongo, les maisons sont occupées par les chefs de clan, leur femme et des prêtres.

Les seuls moaï en dehors de Rapa Nui sont aux Royaume-Unis (par exemple Stolen Friend au British Museum).

Nous avons visité une des grottes (Ana Te Pahu ou Banana cave, parce que des bananes y poussent), qui est composée de long tunnels et servait de refuge aux habitants (par exemple, lors du passage des navires négriers péruviens qui ont décimé l’île). Sur le chemin de la grotte, de nombreuses fondations de maisons “bateaux”, ces maisons ont une forme de coque de bateau retournée. Et plein de goyaves que nous ne nous sommes pas privés de cueillir.

Quasi tous les moaï regardent vers l’intérieur de l’île (et vont par nombres impairs), sauf les 7 moaï qui semblent regarder vers l’océan. En réalité, ils regardaient le village.

Notre guide de la journée, dont nous sommes très mécontents, est un “chat bot” qui hallucine dès qu’on lui pose une question. Il est plus fiable quand il parle spontanément, mais reste trop mauvais, surtout qu’il a la charge de 20 personnes (qui ont toutes payé 50 euros) ! En anglais, il aligne les mots-clés avec un accent passable. D’ici peu, on pourrait faire aussi bien en espagnole…

Nous assistons au plus beau couché de soleil de notre séjour. Là ou Y perd son article du voyage, sa casquette colorée …

Mercredi 29 mai 2024

Les clients de l’auberge de jeunesse sont assez différents (plus âgés ou moins bavards) de ceux que l’on croise habituellement dans ces hébergements à cause des prix élevés sur l’île, j’imagine.

Les poules et les poussins sont très nombreux.

Nous nous baignons avec les tortues avant de partir pour l’aéroport.

En allant à pied à l’aéroport, on croise les gens qui arrivent. Va-t-on prendre le même avion ? À la sortie de l’aéroport, les gens, qui ont payé un bon hébergement, sont accueillis par des chauffeurs et des colliers de fleurs. On est bien en Polynésie !

Le gérant de l’auberge nous a donné des colliers avec un coquillage et une plume de poulet avant de partir. Dans la tradition, on sert un poulet à ces invités quand ils arrivent et on leur offre ce genre de collier quand ils repartent. Est-ce une attention particulière ?

On nous confisque les fruits et légumes avant le départ pour Santiago, comme lorsque l’on vient d’un pays étranger. Rapa Nui est décidément un territoire à part, même s’il appartient au Chili.

Finalement, nous sommes contents d’être venus, mais nous sommes un peu déçus qu’il n’y ait pas autant de mystères autour de l’île de Pâques que nous le pensions. En tous cas, le tourisme se porte bien.

De nombreux Chiliens du nord du Chili viennent s’installer sur l’île pour la sécurité et la tranquilité. Vu la taille de l’industrie du tourisme sur l’île, j’imagine qu’il y a des endroits plus tranquilles au Chili. Régis, un guide français installé depuis plus de 20 ans, me disait que les Rapanui étaient maintenant majoritaires sur l’île. Pour être Rapanui, il suffit que l’un des deux parents le soit.

Les conditions climatiques sont bonnes. Nous mettons 3h50 pour rejoindre Santiago. Dur de trouver le Uber. Il nous attendait au parking de l’aéroport, car il n’est pas autorisé dans la zone taxi. Pour sortir du parking sans payer, il s’est simplement collé au véhicule de devant.

30 mai 2024

Bus de Santiago du Chili à Mendoza, en Argentine

La pollution se voit sur Santiago. L’indice de qualité de l’air est à 200.

Notre bus Cata est censé partir à 9 h 30 au terminal Alameda. Les passagers voyagent avec énormément d’affaires et des choses surprenantes : télé et caisses de vaisselles. Le temps de charger les bagages, nous partons avec presque une demi-heure de retard. La route qui traverse la cordillère des Andes est très belle. La journée commence bien. Les nombreux lacets sont empruntés par des colonnes de camions et de bus.

Nous arrivons à la frontière à 14 h 30 et nous sommes parmi les derniers bus. L’immigration prend 1 h 30. Aucun contrôle côté chilien. La douane et l’immigration sont du côté argentin. On nous demande le PDI qu’on nous a remis lors de notre entrée au Chili. Pas de tampon sur le passeport.

À côté du bus, un beau bonhomme de neige. Qui a le temps de faire ce genre de chose ? En discutant avec les autres passagers, on apprend que le temps d’attente incluant les douanes sera compris entre 3 et 8 heures. Comme à El Calafate, on nous demande du pourboire pour ceux qui déchargent et chargent les bagages à la douane. Il nous aura fallu 6 h 10 pour passer les douanes et l’immigration.

Il y a clairement une discrimination sur la base du mode de transport. Un seul poste frontière pour les bus (le second est fermé) et 5-10 pour les voitures. Les voitures ne semblaient pas passer pas plus d’une demi-heure à la frontière.

Au moins, nous avons attendu pendant 6 heures dans un très beau cadre. Les gens font preuve d’une grande patience. Le personnel du bus était très sympa : ils ont fait passer une passagère (pressée) dans un bus plus avancé de la même compagnie, aidaient pour l’immigration, collectaient le pourboire pour les bagagistes.

Les douaniers étaient à la recherche du propriétaire d’une valise noire. Notre voisine, de l’autre côté du couloir de bus, s’est fait interroger par le douanier à l’intérieur du bus. Elle a fini par avouer qu’elle avait pris cette valise avec elle pour aider un inconnu et qu’elle avait perçu de l’argent pour ce service. Après lui avoir fait la morale, le douanier est simplement parti. Son grand âge l’a sans doute sauvée.

3 mai 2024

Arrivée à Punta Arenas depuis Ushuaia

L’appartement est super (pour 50 USD), on est content d’être là en basse saison. On négocie 5 USD sur une nuit supplémentaire en ne passant pas par Booking.com. Le restaurant qu’on nous recommande est complètement vide vers 20 heures. Il se remplie plus tard avec des locaux.

4 mai 2024

Visite de Punta Arenas et petites commissions :

• Réserver l’excursion pour aller voir les manchots royaux (king penguin)
• carte téléphonique (carte SIM chez Claro)
• argent liquide

Retrait au distributeur Scotia Bank en intérieur : quelqu’un a chié dans la poubelle à côté. Nous avons dû effectuer trois retraits en apnée à cause de la limite de retrait du distributeur. Nous n’avons pas de frais chez Scotia…

Sur le bord de mer, une course était organisée par des militaires pour la ville.

5 mai 2024

Nous avons passé environ 10 heures dans les transports ce jour-là entre ferry, attente et bus. Départs 7 h 30, retour 21-22 h.

Le deuxième plus gros manchot après le manchot empereur. La colonie est arrivée en 2010. Le premier enfant est né en 2013 et est devenu autonome en 2015. Les manchots sont gros, 18-20 kg, bien au-dessus du poids moyen de cette espèce. Régime à base de sardine. La pêche est très encadrée dans la région, les pingouins n’ont pas trop de concurrence.

On les a vus de près : 10-20 mètres. On nous a prêté de très bonnes jumelles. Ces manchots sont grands et colorés. Les enfants, qui ne peuvent pas encore aller pêcher à cause de leur plumage, sont presque aussi grands que les adultes. Nous n’avons pas pu les voir dans l’eau, ce qui est fort dommage.

On aurait pu voir des dauphins pendant la traversée en ferry.

On nous laisse une heure dans les rues de Porvenir où il n’y a rien à faire. Les tours guidés sont souvent décevants. Il faisait très froid et tous le monde est retourné dans la navette bien avant l’heure, aucun café n’était ouvert.

Les gens collent des autocollants (de bagages de bus par exemple) partout.

6 mai 2024

Bus de Punta Arenas à Puerto Natales avec Bus Sur. Le bus sur pas mal mieux que le bus Tecni Austral (de Ushuaia vers Punta Arenas).

À cette période de l’année, il n’y a plus de bus pour le parc Torres del Paine et il faut un guide pour faire la randonnée Base Torres, la seule que l’on est autorisée à faire.

Très belle journée, on aurait peut-être dû faire une excursion depuis Punta Arenas pour le trekking de Base Torres. On opte pour un taxi très sympa que l’on a rencontré au terminal de bus. Le taxi coûte 160k pesos (160.46 euros) pour la journée sans les billets. L’agence propose 70k pesos (70.20 euros) par personne pour un circuit classique du parc et le même prix pour faire la randonnée Base Torres avec guide.

Impossible d’acheter les tickets en ligne pour le parc. Demain, avant de prendre la route, on va aller à la CONAF, l’organisme qui gère les parcs et ce parc.

7 mai 2024

Parque nacional Torres del Paine

Nos photos ne rendent pas tout à fait hommage à la beauté de l’endroit.

Nous nous rendons à la CONAF (l’organisme qui gère le parc Torres Del Paine) à l’ouverture du centre à 9 h 00. C’est un bâtiment administratif qui est déjà ouvert avant l’heure indiquée. On nous demande d’essayer d’acheter les billets sur l’ordinateur du centre. Nous avons la même erreur que la veille, liée au paiement. On nous fait un laissez-passer pour trois jours. Pour trois personnes, cela représente plus de 100 euros. Claudio, le taxi, vient nous chercher au centre. Le parc Torres del Paine est a 1 h 30 de Puerto Natales. Claudio est originaire de Puerto Natales, marié depuis 24 ans, trois enfants. L’ainée vient de finir ces études d’infirmière et va travailler à l’hôpital de Puerto Natales après des études à Punta Arenas. Très souriant, drôle et de bonne humeur. On ne pouvait pas mieux tomber. Les routes sont bien pourries. On a bien fait de prendre un taxi plutôt que de conduire nous-même. Les routes en ciment sont en train de se prolonger, mais nous avons conduit la majorité du temps sur des routes sans revêtement. La plupart des gens avaient des gros véhicules pour limiter l’impact des cailloux et des nids de poules.

Nous passons devant le lac Toro avant d’arriver au parc. Nous rentrons par l’entrée qui fait face aux cornes (Cuernos) et non aux tours (Torres). Nous commençons par le mirador du lago (lac) Grey où nous avons pu voir le Glaciar (glacier) Grey. 1 h-1 h 30 de marche dont une partie dans le lac qui s’est beaucoup retirée à cette période de l’année. Nous reprenons la route et nous arrêtons pour admirer le reflet des montagnes dans le rio (rivière) Paine. Nous allons au Mirador Condor qui se trouve sur le côté droit du lac Pehoé. L’eau a une belle couleur vert-bleu. Le contour des îles est bien marqué sous l’eau. Au mirador Condor, une vue époustouflante à 360 degrés sur une multitude de lacs et les chaînes de montagnes environnantes. En redescendant, on remarque une petite chouette sur le panneau routier. Elle a comme des yeux dessinés derrière la tête.

Nous allons à la cascade Salta Grande et au mirador las Cuernas. Le meilleur point de vue sur les cornes. Ce point de vue peut être fermé à cause du vent.

La cascade Paine est la cerise sur le gâteau. Avec les Torres en arrière-plan, c’est une pépite. L’avantage de ne pas trop se renseigner, outre sauver du temps, est de se laisser une chance d’être émerveillé.

Le point de vue des Torres depuis le lac Amarga est incroyable : beau reflet, couleur verte, deux flamants roses.

La visibilité était très bonne malgré la couverture nuageuse. Difficile de comprendre la météo de la région.

Nous étions presque tout le temps tous seuls, comme si on avait privatisé le parc.

J’ai pu pratiquer mon espagnol avec Claudio. Les araignées de mer (centolla) sont une spécialité de la région. Tester le vin chilien de la région de Santiago. La Carretera Austral, soit la route numéro 7 entre Puerto Montt et O’Higgins, est une destination populaire pour les Chiliens en voyages de fin d’études. Plutôt à faire entre novembre et mars.

Les infiltrations magmatiques sont responsables de la formation de ces montagnes. Cela explique pourquoi elles ne sont pas collées à d’autres montagnes.

Idée de randonnées pour demain : Cerro Dorothea.

8 mai 2024

Il neige toute la journée. Heureusement que nous sommes allés à Torres Del Paine hier. Je suis content de ne pas avoir fait la randonnée Base Torres aujourd’hui. Repos et écriture du Blog à partir de l’Argentine.

Problème de paiement sur le site Claro. Ajout de crédit téléphonique dans une pharmacie Cruz Verde. Je reçois une notification sur mon téléphone pour acheter le pack qui correspond au 5000 pesos qu’on a rajoutés au numéro de téléphone.

9 mai 2024

de Puerto Natales vers Puerto Varas

Le maté désigne la boisson, mais aussi le récipient fait traditionnellement à partir d’une courge, à calebasse. Je m’en rends compte dans une boutique souvenirs. Une paille filtrante est utilisée pour boire. Pour l’instant, j’ai du mal à apprécier. J’ai l’impression de boire du tabac concentré.

Va-t-on monter dans le même avion que la sœur de Y sachant que nous allons Puerto Montt et elle à Santiago ? Oui, il y a un seul avion de ligne et un avion de transport militaire sur la piste de l’aéroport. On s’est donc dit au revoir lorsque nous descendions à l’aéroport de Puerto Montt et que la soeur de Y restait dans l’avion pour Santiago.

Dommage, plus de navettes pour Puerto Varas. Les seules navettes vont à Puerto Montt. Nous prenons un taxi négocié pour 18,000 pesos. 20000 était le prix annoncé.

L’auberge de jeunesse est dans une vieille et belle bâtisse. C’est très charmant, très bien entretenu. La meilleure que j’aie faite en dehors du Japon. Le propriétaire, Pierre, est français. Décidément, depuis Ushuaïa les logements que nous prenons sont très satisfaisants. Merci la basse saison !

Nous avons la chambre “Osorno” comme le nom grand volcan du coin.

10 mai 2024

Visite de Puerto Varas

Dans cette auberge, les éviers sont extrêmement bas. Je me demande si ce n’est pas plus bas que dans les vielles maisons françaises.

Les chiliens mangent plutôt du salé au petit déjeuner. Les portions sont assez copieuses.

Les couples sont très démonstratifs. Surtout les adolescents et les jeunes adultes.

Le musée Pedro Fierro était fermé ce matin, car (le) Pedro était à Puerto Montt. Les gens passaient devant le musée et l’appelaient au téléphone pour lui demander quand il serait de retour. Nous sommes repassés pour visiter le musée dans l’après-midi. Pedro est un artiste. En tant que peintre, il peint essentiellement les maisons de Puerto Varas. Le musée a été construit là où il y avait une station de stockage d’eau au bord du lac. Pablo a d’abord construit une maison, puis il a rajouté des extensions comme une horloge géante, celle de son enfance agrandie, un bateau et un bus. L’ensemble est entièrement connecté. On dirait un rêve d’enfant cette maison qui contient même un toboggan à l’intérieur pour se déplacer à partir d’une salle de classe. Ce musée me rappelle un peu la Crazy House à Dalat. Mais les valeurs ne sont pas les mêmes. La récupération et le recyclage sont très importants ici. Les cadres de ses tableaux sont faits à partir de cadres de fenêtre.

11 mai 2024

Direction la ville de Frutillar

Frutillar est composé de Frutillar Bajo, avec une plage au bord du lac Llanquihue, et Frutillar Alto, un peu plus haut (environ 2 km) dans les terres. Les lieux touristiques sont à Frutillar Bajo, nous ne nous sommes pas arrêtés à Frutillar Alto.

Au petit-déjeuner, nous discutons des Anglais et des Chiliens. Le ratio Chiliens versus étrangers dans l’auberge semble indiquer que Puerto Varas est une destination de second plan. Une Chilienne originaire de Iquique me recommande de goûter la sopa de marisco à base de fruits de mer lorsque je serai au nord du Chili. C’est un plat que l’on trouve aussi au Pérou, mais je n’en ai pas de souvenir. Un couple d’Anglais va faire la Death Road à vélo près de La Paz en Bolivie. Cette route porte bien son nom. Heureusement, elle est aujourd’hui fermée aux voitures. Nous allons sur l’île de Pâques quasiment au même moment !

Aujourd’hui, nous avons vu les volcans (Osorno et Cabulco) depuis Puerto Varas. La satisfaction est d’autant plus grande que nous avons passé la journée d’hier à essayer de les apercevoir à travers les nuages.

Apparemment, en Amérique latine, on considère que les Chiliens sont difficiles à comprendre à cause de leur débit de paroles et des nombreuses expressions idiomatiques (modismo).

Le Museo Colonial Alemán de Frutillar est le domaine qu’ont aménagé les premiers colons allemands dans la région, arrivés au milieu 19ᵉ siècle. Ce qu’ils ont construit en une génération est remarquable.

Nous rencontrons Pierre, le propriétaire de l’auberge. C’est un Breton de Nantes. Nous discutons de notre itinéraire en Amérique latine. Il nous donne d’excellents conseils : louer des vélos à San Pedro de Atacama, cours de langue à Sucre, s’arrêter dans la province de Misiones avant les chutes d’Iguazu et regarder The Mission (1986) pour en apprendre sur les Guaranis et les missions jésuites.

12 mai 2024

Randonnée : Senderos Desolación-Los Alerces

Quand il s’agit d’aller voir des montagnes, on est content de ne pas avoir trop d’épais nuages. On checke ça sur Windguru.cz depuis Torres del Paine. Voilà comment on a choisi ce jour pour aller voir de près le volcan Osorno.

Le bus pour Petrohue part en retard de 25 minutes (9 h 25) et roule lentement. Le fait-il exprès pour récupérer plus de passagers ?

La randonnée fait 14km avec 260 mètres d’élévation. Terrain facile. Paysages variés. Les fougères et les plantes indigènes sont bien implantés dans la région. Très belles vues sur le volcan Osorno et lac de Todos Los Santos. Nous sommes assez nombreux au début de la randonnée, car nous avons pris le bus. Beaucoup de gens oublient de s’inscrire et doivent faire demi-tour lorsqu’ils croisent le ranger, à peu près au quart de la randonnée. Nous déjeunons sur une belle plage face aux montagnes.

On ne s’arrête pas pour les cascades Saltos del Petrohue. Sur le moment, pas envie d’attendre un bus qui passe toutes les 45 minutes. Les cascades ne sont pas incroyables, mais la photo avec le volcan Osorno aurait été belle !

13 mai 2024

de Puerto Varas à Pucón

Nou prenons le bus de 9 h 30 pour Pucon. Le couple d’anglais prend le même bus et va dans la même auberge à Pucon. Avec toutes les randonnées qu’il y a à faire dans le coin, Y part à la recherche de sa nouvelle paire de chaussures de trail. L’offre d’équipements de randonnée est incroyable. Elle achète sa troisième paire de chaussure Merrell.

Le volcan Villarica fait penser au volcan Osorno qu’on vient de quitter. En revanche, il fume en continue. Le soir, nous pouvons même voir une forte lumière rouge là où sortait la fumée.

Dans la soirée, nous rencontrons une Française qui se cherche et connait très très bien l’Amérique du Sud et trois Français qui descendent le Chili, drôle d’itinéraire vu la saison.

14 mai 2024

Hier soir, vers 2 heures du matin, des voisins de chambre font des choses bruyantes dans leur chambre, puis descendent parler fort dans les parties communes. L’isolation sonore est mauvaise (couvre-feu à 23 heures), ils réveillent presque tout le monde. On est aussi descendu pour leur demander d’arrêter de discuter. Apparemment, aujourd’hui, la gérante les a chassés de l’établissement.

Nous sommes arrivés au parc avec le premier bus (9 h 35) et nous sommes repartis avec le dernier (17 h 10). Nous n’avons pas eu “largement” le temps de finir la randonnée contrairement à ce qu’on nous a dit lors du briefing. Nous avons emprunté le chemin principal jusqu’aux lacs Toro et Verde. La neige et la glace sont présentes sur une bonne partie du haut de la randonnée. Plusieurs descendaient en glissant comme sur un tobbogan, pas sympas pour nous autres qui essayons de marcher. Les parcs nationaux ne sont pas très bien entretenus : ponts, rampes, escaliers souvent endommagés. C’était beau, mais pas si beau. On a vu des vieux arbres, de la végétation indigène et beaucoup de bambous.

15 mai 2024

Journée chill

Nous voulions nous rendre Santa Cruz pour explorer les vignobles dans ses environs. Malheureusement, aucun bus n’y va directement. Il pourrait nous déposer là où cela nous arrange au bord de la route qui remonte vers Santiago. Flemme, on va directement à Santiago. La plupart des bus pour Santiago partent de nuit. Le trajet dure 11-13 heures en bus. Nous réservons le bus de jour pour avoir un aperçu des paysages et dormir dans un vrai lit.

On ne va pas beaucoup au restaurant ces temps-ci, mais ceux que l’on fait sont très satisfaisants. On ne nous laisse pas la machine pour rajouter le pourboire, c’est l’employé qui le fait. Difficile de laisser moins de 10 %.

16 mai 2024

13 heures de bus de Pucón à Santiago

Nous arrivons au terminal de bus Alameda, l’un des plus grands de Santiago, j’ai l’impression. Nous avons loué un appartement dans le quartier.

En sortant du terminal, nous assistons à l’interpellation de toute une bande (sept personnes ?), à plat ventre, menotté derrière le dos. Certains policiers ont leur pistolet sorti.

Nous allons faire des petites courses au grand supermarché Lider. Je n’ai jamais vu autant de vigiles, ni autant d’équipements de protection : gilets pare-balles (classique au Chili), casques, cagoules…

L’économie informelle est forte dans le quartier (pas que dans le quartier). Les vendeurs à la sauvette fournissent de tout : fruits et légumes, habits et bricoles.

17 mai 2024

Visite de Santiago et direction Valparaíso dans la soirée

Nous marchons 30 minutes jusqu’au parc Quinta Normal, où l’on trouve de nombreux musées. Le musée Artequin était le pavillon du Chili à l’Exposition universelle de 1889. Les expositions temporaires de ce musée ont l’air de cibler plutôt un jeune public. On passe. Le musée du train, en plein air, nous a un peu surpris vu la situation actuelle du tain au Chili – quasiment personne ne prend le train, et le réseau a beaucoup régressé. Le muséum national d’histoire naturelle est très intéressant, l’approche est pédagogique et centrée sur le Chili. Les spécimens empaillés sont remarquables. Mais plus de la moitié du musée était fermée. Le Museo de la Memoria y los Derechos Humanos semble être un hommage aux victimes de la dictature militaire (d’Augusto Pinochet de 1973 à 1990) et un moyen de se rappeler les évènements marquants et les violations des droits humains durant cette période.

Le churrasco sandwich chez Fuento Mardoqueo (une chaîne) a de la viande de bœuf coupée finement avec une marinade qui nous rappelle des saveurs asiatiques. La décoration, réussie, du restaurant est encore une fois composée d’objets de la vie quotidienne rangés par catégorie.

La cathédrale sur la Plaza de Armas est impressionnante. La plus belle que nous avons vue en Amérique latine. Une lumière intense rentre par les vitraux originaires de Munich.

Le musée d’histoire du Chili sur la Plaza de Armas est gratuit et vaut donc le coup. Il ne traite que l’histoire à partir du 18ᵉ siècle.

Le Palacio de la Moneda fait vraiment pensé à celui de Madrid dans la Casa de Papel. Après vérification, ce n’est pas si ressemblant.

Notre bus pour Valparaiso au terminal Pajarito (littéralement petit oiseau) n’est jamais arrivé et nous avons pu et dû prendre le bus d’après. On pense qu’il a annulé sans qu’on nous le dise clairement, ce qui est quand même un peu stressant.

À Valparaiso, notre hostel (auberge de jeunesse) est dans un centre culturel. Ce soir-là, la première scène est convertie en milonga (queer), les gens dansent le tango avec de la musique live. Ils dansent sans tenue particulière. Après tout, ce n’est pas un spectacle ! Dans la seconde salle, juste en dessous de notre chambre, un concert de jazz. On est là vendredi soir et samedi soir. La musique s’arrête vers 3 h du matin, nous dit un gars qui est client de l’auberge depuis plus de deux mois. Heureusement, nous arrivons à dormir avec ce bruit continu.

18 mai 2024

Excellent free (pas si gratuit) walking tour à Valparaíso

La ville est construite au bord de la mer et sur les collines environnantes. Nous nous sommes posés dans le quartier de Cerro Alegre et Cerro Concepcion, les deux sont très proches. C’est probablement le meilleur quartier pour les touristes. Plusieurs personnes nous ont conseillés de ne pas trop nous aventurer haut sur les collines.

Le guide de 13 heures ne vient pas. Nous attendons 14 heures pour faire le tour guidé avec un autre guide, celui du contact WhatsApp. Alex est un cubain qui vit depuis huit ans à Valparaiso. Super guide, il illustre ses propos avec un petit lutin qui contient des photos de la ville au cours de son histoire.

Il commence par une présentation des peuples autochtones. Nous connaissons déjà les Rapa Nui sur l’île de Rapa Nui (littéralement la grande île par oppostion à Rapa Iti, et mieux connue sous le nom d’île de Pâques), les Selknam, peuple de la grande île de la Terre de Feu, exterminé principalement à la fin du 19ᵉ siècle et aujourd’hui éteint, et les Mapuche. Mais il en existe d’autres.

Les quais actuels et le monument Aturo Prat se trouvent sur des terrains gagnés sur la mer. Aturo Prat est un héros de la guerre du Pacifique, aussi appelé guerre du salpêtre, qui a eu lieu au nord du Chili. Le Pérou et la Bolivie sont vaincus et perdent des territoires, dont son accès à la mer pour la Bolivie.

Seulement 7 ascenseurs sont en fonctionnement sur les 30 que comptait la ville. Certains sont juste en réparation. L’église anglicane n’a pas de tour, car elle a été construite avant la loi sur la liberté de culte (1865).

L’artisanat de rue est très développé. Notre guide semble connaître tout le monde.

Soit les artistes demandent la permission de peindre/taguer les maisons, soit ils sont payés pour peindre les maisons et ainsi éviter les graffitis sauvages plutôt très laids.

La tôle ondulée qui servait au transport de marchandise avant les containers modernes sert de matériaux de construction pour de nombreuses maisons.

En rentrant à l’auberge, on assiste à la répétition pour la soirée. L’endroit est décidément animé en permanence. La partie auberge est très bien tenu : la poussière est faite partout, même sur les poupées sorties d’un film d’horreur. Il y a 4 chats, 3 magnifiques sont probablement de la même famille. Cette auberge de jeunesse est à l’image de la ville.

En mangeant des pâtes mi-nature mi-pesto, on s’est dit que ce n’est pas si terrible de manger simplement.

Il fait froid le soir. En fait, tout est ouvert et il n’y a pas de chauffage. La terrasse et la cour laissent rentrer le froid. Aucun moyen de fermer.

19 mai 2024

Nous visitons le Museo a Cielo Abierto, qui est un quartier avec de belles fresques aujourd’hui délaissé par les artistes. Puis, nous continuons à monter jusqu’au cerro Bellavista et à la maison de Pablo Neruda, qui a une très belle vue sur la ville.

Nous déjeunons au foodcourt du Mercado El Cardonal et achetons quelques fruits. L’endroit est très fréquenté, les prix sont bons.

Finalement on comprend pourquoi on nous dit de ne pas sortir du quartier touristique. En se baladant, il y a une ambiance assez glauque, comme une ancienne ville qui a connu un âge d’or, mais qui est à présent abandonnée. On voit des personnes louches, et les habitants nous disent de porter notre sac à dos à l’avant. Il fait moche les prochains jours et on ne veut pas prolonger le séjour avec ce ton là.

Le retour vers Santiago s’est super bien passé : achat des billets au guichet, le bus part 10 minutes après, pas d’embouteillages.

On nous force à payer la TVA pour la première fois dans notre hébergement. Un appartement géré par une propriétaire à distance qui ne veut pas s’embeter avec la paperrasse sûrement. Les étrangers sont censés être exempté de TVA (19 %).

20 mai 2024

Dégustation de vins chiliens chez Bocanáriz. Très belle exposition dans un magasin de céramiques au centre culturel Gabriela Mistral, prix de vente extrêment raisonable.

21 mai 2024

Jour férié, journée dédiée à la marine, commémoration de la bataille d’Iquique.

Le Museo Bella Artes est fermé pour travaux… Le petit parc Santa Lucia est mignon, mais peu entretenu. Il abrite le Castillo Hidalgo fermé au public.

À côté du Mercado Central, nous assistons à un défilé militaire de la marine.

Dans les alentours de la Plaza de Armas, on trouve de nombreuses rues piétonnes, des passages/galeries, des centres commerciaux et de beaux monuments. Ce quartier est sympa, mais son potentiel semble sous-exploité.

On fait des grosses courses pour l’île de Pâques, car on nous a prévenus que les prix étaient exorbitants. En fait, les fruits et légumes sont très chers (4 euros le kilo de tomate versus 1-1,5 à Santiago) mais le non périssable n’est pas beaucoup plus cher (max 50% de plus).

I am skipping the posts on Vietnam, China part 2 and 3 to jump to the second half of our trip in Latin America. Traveling keeps you busy, entertained and tired, which is not very good for productivity.

April 10, 2024

The Iberia flight for Buenos Aires leaves at 7h30 from Orly Airport. We leave home at 4 am. It has never been an issue to order an Uber in the middle of the night in Paris. It cost us 26 euros instead of 36 euros if we had booked a taxi in advance with Taxi G7. The airline counters are not open yet when we arrive, more than 2h30 before departure.

Some rows of the plane were empty around us. It is so good to have an entire row (3 seats) during a long flight. You need to be quick to occupy a row after the boarding is complete. Asians are pretty quick at this. Temperature is hard to predict on the planes. I had 3 blankets on me. Of course, I enjoyed the overall experience with Iberia with 3 seats. The food was nice (ham sandwich).

We bought and topped up the SUBE card at the first drugstore at the arrival. We took the bus line 8 direction Plaza de Mayo.

I was concerned about the blue dollar and the official/informal exchange rate. The informal exchange rate is significantly better (by 10%) than the official exchange rate. I thought a would need to exchange US dollars or euros to Argentinian pesos in a cuevas or with arbolitos (street vendors) on Florida Street. I actually watched the film Money Exchange (Cambio cambio in Spanish) on the plane.

We planned to pay everything with cash to take advantage of the informal rate. It turned out credit cards are accepted in most places and the bank’s conversion rate is pretty much the same as the informal rate. We could change money at the hotel. It was fun to change money on Florida street with an arbolito. We negotiated on the street and went to a flower kiosk to make the transaction. The best rate we had was with Western Union (20% above the official rate). Hotel prices are in US dollars on Booking.com, the official rate was used by hotels to charge us in pesos. Often times, that rate was actually between the official rate and the Banco de la Nacion (BNA) selling rate.

April 11, 2024

The hotel is an impressive building at the corner of Avenida de Mayo and Avenida 9 de Julio (9 de julio de 1816 is the date of the Independence of the country). The lift is extremely old and makes a lot of noise. The ceiling is very high, allowing the rooms to be split-level.

Buildings in the Centro district look like buildings in Madrid. There is a clear European vibe.

We walked to Plaza de Mayo, Florida Street, reached the Obelisk. The monuments around plaza Lavalle are very impressive. For instance, there is the Teatro Colón which is an opera theater. La Recoleta is one of the wealthiest districts of the city. It reminds me of the wealthiest districts in Paris. The Centro Cultural Recoleta is an interesting place where you can find coworking spaces, art exhibitions, offices, cafés, dance studios and other events. A place that fosters arts, creativity, and community.

People greet with one kiss on the cheek.

Even in a casual restaurant, Argentinian beef taste good.

April 12, 2024

Puerto Madero is a district East of Plaza de Mayo. There is a canal with big sailing boats. Renovated red brick buildings (probably former factories) along the canal remind me of Canal Lachine in Montreal. It is a modern district. You can see a group of tours in the background.

We start to realize that Argentina is going to be much more expensive than Asia. There is a reason why backpackers on budget spend time in South-East Asia.

It is raining on a week day. We walk through San Telmo district: Mercado San Telmo, plaza Derrego and Defensa street are empty. It is not much fun: we will come back on Sunday for the Ferria (the market).

On the bus, the price of the ride depends on the destination. The driver asks for the destination before we pay.

The Centro Cultural Kirchner is a former huge post office. It now contains a concert hall. We visited the building during the day and grabbed the free tickets for a performance of the Orchestra Nacional de Musica Argentina happening in the evening. It was a truly memorable experience. The orchestra was a symphonic orchestra augmented with a drum, an electric guitar, 2 or 3 accordions, and more. Musicians clapped, singed. Wind instruments were used for percussion. The music they played, mostly from 20th century Latin American composers, was new to us and simply beautiful.

April 13, 2024

My sister and her boyfriend join us for two weeks starting tonight!

I think visits of Casa Rosada (the presidential workplace) have stopped since the pandemic. The official website page for guided tours is broken. An alternative is to visit the Congreso/Senado, only open during week days. The Casa Rosada museum is not in the presidential building. Anyway, we asked the guards and it was closed for visits.

We started the day at Latino Sandwich, our favorite place for breakfast, with a milanesas pollo sandwich (so crispy, rich and unhealthy) and a cafe con leche. The coffee flavour is not strong enough, and I missed the condensed milk in the Vietnamese Cà Phê Sữa.

We went to the Cementerio de la Recoleta by bus. It was very fast because it drove for part of the trip on a dedicated corridor (on avenida 9 de julio) shielded from traffic. The Lonely Planet 2022 is a bit outdated, the cemetery is no longer free. The entrance fee was 8000+ pesos (8+ euros). Guided tours are not offered on weekends, so we visited solo.

The cemetery is one of the top touristic attractions in the city. The tombs are truly magnificent. Tombs highlighted in the brochure are often resting places of generals or state men/presidents.

We had empanadas and locro (stew with pre-Hispanic origins) at El Sanjuanino, a traditional and cozy restaurant. The Museo Nacional de Bellas Artes has some interesting collections and it is free. There are funny pre-Hispanic sculptures and gloomy paintings from the second half of the 20th century.

Then, we headed to the Retiro district, walking through very wealthy streets. Almost all buildings had concierge.We visited two shopping malls for their supposedly remarkable architecture: Patio Bullrich and Galerías Pacífico. It was not that great because we were not in the mood for shopping.

In Retiro you can find: Torre Monumental, Kavanagh Building, Estrugamou Building, Palacio Paz, Palacio San Martin (haven’t been).

We indulged in an affordable and satisfying high tea at the Palacio Paz, a sumptuous building probably worth a guided tour. We did not have dinner, portions are very generous in Argentina so far.

April 14, 2024

Coffee came with a glass of sparkling water.

The hotel did not offer money exchange before Monday. We changed USD on Florida Street.

The ferria (market) starts from Plaza de Mayo and stretches to la Bocca. We tasted many kinds of dulce de leche. Empanadas at Mercado San Telmo were the best we had. Walking from San Telmo place to la Bombonera stadium is not very interesting. The cute colorful houses in la Bocca are between la Bombonera and the river in the south of the district.

We wanted to visit the Reserva Ecológica Costanera Sur next to Puerto Madero. It was closed because it rained a little in the morning. How frustrating to close it for a few drops of rain! We ended-up walking along the park.

Excellent dinner at the steakhouse Cabana Las Lilas. We had unlimited appetizers, two exquisite pieces of beef, and pommes de terre soufflées.

April 15, 2024

A day in Palermo.

We changed 1000 USD in Argentinian pesos. We received a plastic bag of cash. Exchange rate: 1 US dollars for 985 pesos.

In the Parque 3 febrero in Palermo, many people are running. It is a good place to run and people seem to be into sports in the area. There is a Japanese garden in the park. We made some origami cranes and simpler animals.

Then, we walked to the Museo de Arte Latinoamericano nearby. It has a small and beautiful collection of 20th centuries Latin American pieces of art. I did not know any artists featured in this museum, except for Frida Kahlo.

Palermo Soho in Palermo Viejo reminds me of the Mile-End in Montreal, but slightly more upscale. I like to hang up in places like this. After dinner, my sister insists on having a bubble tea and finds a good address a few blocks away. Bubble tea is everywhere!

April 16, 2024

Today we fly to El Calafate.

It rained a lot when we were in Buenos Aires. The meteorological phenomenon El Niño (2023-2024) could explain why it rains a lot in Argentina this year. The Andes could explain why the Chilean side is greener than the Argentian side. I have to confirme that with my own eyes.

We meet a family of Québécois. They are traveling for 3 weeks in Argentina with their 2-year-old and 2-month-old kids. They are planning to carry the kids on 20+ km hikes in El Chalten. La Laguna de Los Tres has a very steep finish. They were fit and good-looking.

We decided to rent a car at the airport. The taxi to the city was 21k (around 21 euros) and the transportation to the Perito Moreno glacier back and forth was 40k per person (37k by cash). We could drop the car in the city center. Since we were 4 people, renting a car was economical (80k saving) and more flexible than the bus. We paid 80k for the rental (we might have saved a bit if we had removed the complete insurance) and 8k for the gas.

The Perito Moreno entrance fee was 12k per person. There are two car parks. We parked in the small one, higher up and closer to the glacier. The weather changed from light rain to clear sky. The noise it makes is like a gun shot sometimes. The view points were great. The most impressive thing we saw was a big block of ice falling, followed by an even bigger piece coming out of the water, raising dozens of meter high.

Prices are high compared to Buenos Aires. We paid 20k per person for a main dish and a drink. Even though the restaurant was one of the most recommended in the city, the food was just okay.

April 17, 2024

Bags of chips are almost empty and full of air. Is it meant to protect the chips?

We went to la Reserva Laguna Nimez. To give you an idea of the inflation in Argentina recently, the entrance fee was 135 pesos in the Lonely Planet 2022, it costs 10k today. It was a good experience. However, if you want to see the flamingos, you don’t need to enter the reserve and pay. They can be watched from the beach (not part of the reserve) in front of the reserve. Flamingos have orange and black colors when they spread their wings to fly. It is beautiful to watch them fly. They mostly rest though.

April 19, 2024

Today we go from El Calafate to El Chalten by bus. The luggage handler asked for a tip because, seemingly, he does not receive any base salary. I find it hard to believe, is he even working there?

We asked the bus company if we could go from El Calafate bus terminal to the airport. They said they did not provide this service. The company VES offers hotel pickup to the airport, its office was closed, reservation could only be made online.

We were wondering if we were looking at guanacos or vicunas along the road. There are only guanacos!

April 20, 2024

The four of us walk the Laguna Torre trail: 10 km to the lake, and 2 more km to go to the glacier mirador (Mirador Maestri). It is a long hike but the first 10 km are pretty flat and easy to walk. The end is more challenging and can be skipped if you want to preserve yourself. The colors of the fall and the clear view of the summits made it very rewarding. On the way back, instead of following the river, we passed by an incredibly charming camp site. I can’t belive Y said she would consider camping there.

We ate sandwiches for lunch and cooked for dinner to save money. To put that into perspective, let’s say we haven’t cooked for the last 6 months in Asia.

April 21, 2024

Rest day and short walk to the Mirador de los Condores. We haven’t been to Mirador de las Aguilas (eagles) to keep some energy for the next day.

Condors are impressive. They often came to visit us when new groups of people arrived at the mirador. This spot is popular as part of day tours to El Chalten.

April 22, 2024

We left before sunrise for the Laguna de Los Tres trail. Dulce de leche sandwiches for breakfast made it possible to leave early. After one km the view on the mount Fitz Roy is already nice. The hike starts with a 5 km climb, then it is flat until the 10km and ends with a steep climb to the lake. We filled our bottles at the river, very close to the glacier, before the steep climb. At the summit (I mean the lake), wild animals (fox, prey birds) came for food. It was such a beautiful hike!

April 23, 2024

Well deserved resting day. We just walk a little bit on the Laguna Torre trail to get some fresh air.

April 24, 2024

Indoor temperature is often very hot. I can often wear a t-shirt without feeling cold.

The way things work in Argentina is not too surprising to us. Except for for the massive amount of cash needed due to high inflation. The biggest bill amounts to 2 euros. Some hotels and restaurants are equipped with machines to count bills.

We decide to hike Lomo del Pliegue Tombado. Views at the top are supposed to be breathtaking. How would I know? It is 10 (mirador) + 1 (summit) km one way. It snowed at the top. And it rained when we went down. Hiking under the rain or melting snow is not great. It’s uncomfortable, and cold if you are not equipped properly. And you can’t see much in the distance.

Overall people walk fast.

Foreigners don’t pay VAT at hotels.

April 25, 2024

We had some delicious pizza mostly vegetarian at Laborum. We ordered one pizza with two different halves. It’s far from enough for two. Their drinks and desserts are worth it. We will try to reproduce the desserts They have board games, even though nobody plays, and the vibe is nice. I was surpised to find such a place in El Chalten. Feina, a kind of tortilla, can be eaten with the pizza.

We would like to go to Easter Island from Santiago. We can’t book the tickets on LATAM website and they are the only ones offering this flight. We don’t really want to book with an intermediary because we wasted tickets a few months earlier when booking a LATAM flight with Oppodo. Other options mostly available in Chile: airline counters, on the phone, LATAM Travel offices.

April 26, 2024

Bidets seem to be common in Argentina.

It snows heavily in El Chalten.

April 27, 2024

Flying from El Calafate to Ushuaia and meet Y’s sister.

The one-way 1h20 flight was very expensive (300+ euros) because we had this precise date in mind and booked a bit late. Being flexible on the dates would have saved half of the price. Booking well in advance would have saved 3/4 of that price. We could have taken an 18-hour bus as well.

In hotel rooms and apartments, toilet doors are too often missing a lock.

We take advantage of the Western Union exchange rate which is 20% above the official rate. We now have a lot of pesos bills: thousands of bills. New bigger bank notes will be introduced soon (next year?).

Ushuaia is surrounded by the montains and the sea (Beagle Channel). I really like its location.

April 28, 2024

We hiked towards Glaciar Martial, a small glacier visible from Ushuaia. There was a thin layer of melting snow. None of us had waterproof shoes. We got there with Uber for 2500 pesos. A local taxi charged us 4800 pesos for the return trip which was slightly longer. It was definitely cheaper to use Uber. Some Argentinians (from Salta) we met during the hike recommended the Cascada Alemania near Cafayate in the Salta province.

We had a late lunch at the Ramos Generales El Almacén, a historic place converted in a restaurant. It has many mundane objects on the walls. It start to see a trend here. In my mind, a restaurant or bar at the end of the world would look like this.

In Salta region for hiking Alemanille cascada after cafayate pueblo

April 29, 2024

National park Tierra del Fuego. We were almost alone the whole day. We saw plenty of animals and beautiful landspaces.

The day before, we reserved a taxi who picked us up at our place at 8h30. At 9 am we were at the beginning of the hike. Entrance fee was 12,000 per person. The same taxi picked us up at 6pm at the end of the national route number 3. The taxi arrived at 5:30. It took us 1 hour to come back to Ushuaia.

We did the coastal Hike and then the small hike at the end of Lapataia bay

For dinner, we had a delicious Patagonian seabass. The wine pairing was very generous. The restaurant has a good location, on the heights of the city. But the view of Ushuaia by night is disappointing.

April 30, 2024

Helicopter tour in a Robinson 44. Even if it was short, around 15 minutes, it was an amazing experience. We flew over Ushuaia, laguna Esmeralda, and came really close to Glaciar Ojo del Albino.

May 1, 2024

Laguna del Caminante trail, including la Cueva de Jimbo.

We started 1h15 before the sunrise. It was muddy. And the snow started melt and fall from the trees when the temperatures rose.

When we arrived at the crossing, one path leading to Laguna del Caminante, the other to la Cueva de Jimbo, the layer of snow became really think. Nobody went further recently. We decided to turn back. It would have been dangerous to move forward given our lack of equipment and slow speed under these conditions.

May 2, 2024

Visit of the city and shopping. Y bought a shot with a penguin and la Ruta Nacional 3 on it. It was a beautiful day, perfect for another helicopter tour.

We went to see the gentoo penguins in la Isla Martino. We paid 75k pesos in cash at the Onashaga agency. 83k was the first/official price. The road to get there is beautiful, especially Mont Olivia. Onashaga appears in multiple places, it is the name of the Beagle Canal in the Yaghan language.

Males are the one with the fur and they weight twice as much as the females.

When we got close to Chile, our French telephone operator thought we were no longer in Argentina. We were charged 7euros per megabyte. It can be expensive very quickly. Be careful when you get close to the borders!

Gentoo are incredible birds, seeing them swimming was such a magical moment and also when they get on shore. We did not except that watching them would be such fun. Sunset timing was perfect as they get back from fishing. We saw dozens of groups of them coming back. It was an incredible show

Dinner at Parilla la Estancia. The lamb was very good. Lambs are showcased at the front of the restaurant, like in many restaurants. We also had sirloin (filet) and bife de chorizo (thinker). We think we had about 500g of meat per person, and we finished.

For dessert: banana dulce de leche at home !

May 3, 2024

We are going to Punta Arenas with the 7 am bus. At first they did not want to turn on the heating. Fruits could not pass the Chilean customs.

Depuis le 1 décembre 2023, et pour une durée d’un an, les citoyens français sont dispensés de visa pour des séjours de moins de 15 jours en Chine. Nous en avons donc profité pour visiter deux régions au pas de course (enfin le rythme habituel quand on pose des congés quoi) : le Sichuan et l’Hunan.

J’ai déjà été à Beijing, Shanghai, Nanjing et Xian lors de deux précédents voyages. Y a déjà été en Chine un très grand nombre de fois.

En 2014, j’ai été surpris de voir à quel point les grandes villes chinoises était développées et j’ai été impressionné par la taille et la qualité des infrastructures (gares et trains).

Aujourd’hui, peu de gens ignore que la Chine est extrêmement développé par endroits. Mais je trouve que c’est encore une destination touristique sous coté à l’étranger, surtout en occident. D’ailleurs, il y a assez peu de touristes étrangers (en particulier occidentaux) dans Sichuan et le Hunan.

Je vais avoir un peu de mal à rapporter les informations pratiques de notre séjour en Chine parce que Y s’occupe de tout et moi je me laisse porter.

Itinéraire

Sichuan

Chengdu

En arrivant à Chengdu, il faisait bien froid dans la nuit et au petit matin.

Aéroport

Dans le vol de Phuket vers Chengdu, j’ai l’impression qu’il n’y avait que des Chinois. Peu de touristes vont à Chengdu. Les passagers du vol ont des tenues vestimentaires très stylées et variées.

Nous sommes les seuls étrangers dans l’avion. L’hôtesse de l’air me tend le formulaire d’immigration, nous lui en demandons un autre pour Y.

L’aéroport est vraiment bien, surtout dans les finitions.

Il y a du personnel au point de e-hailing app (en français des applications comme Uber) à 4 heures du matin alors qu’il n’y a pas un chat.

Gare

Les gares sont similaires à des aéroports en termes de sécurité et de dimension ! La gare de train de Chengdu est aussi une station de métro, une gare routière et un centre commercial.

Il y a un contrôle d’identité, et par la même occasion une vérification des billets puisqu’ils sont liés à la pièce d’identité, pour rentrer dans la gare et pour accéder au quai. Les contrôles se font souvent manuellement pour les étrangers au seul portique qui n’est pas automatisé. Il se trouve à l’une des extrémités.

La lame de notre couteau suisse dépasse les 6-7 cm autorisés. Il est repéré au contrôle de sécurité.

L’agente a activé sa caméra corporelle quand elle a commencé à parler de confisquer le couteau suisse. Le personnel a vraiment essayé de nous aider à trouver une solution pour sauver notre couteau. Il faut dire qu’il est beau. On nous le garde à la gare de Chengdu. Lorsque nous sommes revenus, nous avons payé 13 yuans pour qu’ils l’expédient à notre futur hôtel à Guangzhou, notre dernière destination en Chine. Ce service de livraison de personne à personne (appelé “Kuai di”) est très impressionnant par sa fiabilité et son coût.

Les passagers font la queue sur le quai, mais le train ne s’arrête pas aux démarcations.

À la sortie de la gare, les Chinois n’ont qu’à scanner leur carte d’identité, nous avons de nouveau un contrôle manuel.

Les cheminots ont des uniformes très élégants et spécifiques à leur fonction. Les contrôleurs sont très bien apprêtés

Le train traverse de nombreux tunnels dans les montagnes.

Pandas

Chengdu est très connu pour ces pandas géants (ou pandas tout court, ça marche aussi). Nous sommes allés au Centre de recherche sur le Panda géant. On y trouve sans surprise surtout des pandas géants, et aussi quelques pandas roux.

On a vu les pandas manger (du bambou), puis dormir. Ils se sont tous mis à dormir à peu près au même moment.

De nombreux enclos ne sont pas utilisés. Les pavillons étaient fermés ou seulement utilisés l’été.

Nous avons repéré un panda roux actif pendant que tous les autres dormaient ! Grâce à nous, les gens ont commencé à s’arrêter pour l’observer.

Metro

Dans le métro de Chengdu, le ticket pour un trajet est une carte que l’on présente à la borne pour entrer et que l’on insère dans la borne en sortant. J’ai inséré la carte d’hôtel à la sortie du métro… Je pensais avoir utilisé la bonne carte. Une employée est venue m’ouvrir rapidement sans que je demande de l’aide. Le personnel assure un service complet jusqu’à la fermeture du métro. Je n’ai jamais vu autant de gens travailler dans le métro tard le soir.

JiuZhaiGou

Un train à grande vitesse aurait dû desservir le parc naturel, mais les travaux ont pris du retard (et oui, même en Chine…). Il a donc fallu faire trois heures de voiture depuis une autre gare Zhenjianguan. Nous pensions nous renseigner sur place pour aller a Jiuzhaigou mais nous rencontrons deux étudiantes dans le train qui nous proposent de réserver et partager un taxi pour nous rendre à destination.

Le taxi que nous prenons est une sorte d’agence de voyage. On discute de notre programme et il nous trouve un hôtel dans le parc, notre transport pour HuangLong et le taxi pour la gare.

Le chauffeur qui nous récupère à JiuZhaiGou nous demande 600 yuans (soit 76.64 euros, dont 300 yuans d’hôtel et 240 yuans de billets) pour l’entrée dans le parc et la nuit d’hôtel. Il veut ensuite nous faire rentrer dans le parc en nous mettant dans son coffre. Nous avons dû batailler pour qu’il achète les billets du parc comme convenu. Une fois à l’intérieur, nous n’avons vu aucun contrôle. Le paiement de particulier à particulier ne fonctionne pas. Il contacte alors le propriétaire du supermarché pour que nous puissions payer le commerçant qui lui fera ensuite un virement.

Nous découvrons les boites de plats préparés qui cuisent toutes seules. Manger un plat de riz chaud en randonnée sans avoir de flamme est un luxe !

La pièce centrale de l’hôtel, qui sert de salon, salle à manger et cuisine, possède un beau mobilier traditionnel tibétain. La cuisinière traditionnelle, qu’on alimente régulièrement de bois ou de charbon, sert aussi à réchauffer la pièce et à garder le thé chaud.

Au plus froid de la journée, il fait -10 degrés °C.

Le premier jour, nous faisons tout à pied autour du village. Nous sommes dans une vallée. Les lacs s’enchaînent. La plupart ont de belles couleurs bleu turquoise. Les verres polarisés de nos lunettes de soleil nous permettent de mieux voir à travers l’eau. Entre les lacs, des cascades partiellement gelées.

Le soir, nous dînons avec nos hôtes et les trois femmes qui étaient avec nous dans le taxi. Il s’agit d’une mère, sa fille et une amie de la fille. Les deux jeunes sont extrêmement sympas, mais la mère prend toute la place pour se plaindre, critiquer, et parler d’argent.

Le chemin dans la vallée à la forme d’une fourche. D’un côté, nous prenons le bus pour nous rendre tout là-haut, puis nous redescendons à pied. De l’autre, nous montons voir le lac en bus et repartons de la même manière. Il faisait assez froid et certains avaient une pince en forme de canard pour faire des petites figurines avec la neige en haut. Nous atteignons les 3000 mètres d’altitudes dans les zones où les lacs sont gelés. On dit que Jiuzhaigou mérite d’être visité au 4 saisons. Chacune aurait leur propres paysages. Nous avons vu la beauté glaciale du lieu un mélange de cascades, de lacs blanc, avec des couleurs turquoises et émeraudes.

Ensuite sur le chemin de HuangLong, nous sommes avec une mère et son fils. Il y aurait trop de devoirs dès l’école primaire. Le chauffeur de taxi, appartenant à une minorité, regrette de ne pas pouvoir aider suffisamment ses enfants à cause de sa moins bonne maîtrise du mandarin. Les enfants parlent mieux mandarin que leur langue locale. Auront-ils de meilleurs résultats scolaires ?

Le site de huanglong était moins touristique que Jiuzhaigou, celui ci comme le dernier était en rabais, nous profitons donc de la saison touristique basse. On le comprends bien puisque les quelques 300 lacs en cascade qui font la beauté du lieu étaient tous gelés sauf quelques uns

Grand Bouddha de LeShan

C’est un Bouddha monumental assis, taillé dans la falaise du mont Lingyun, proche de la confluence de trois rivières. Il s’agit du plus grand Bouddha antérieur au vingtième siècle.

Le grand Bouddha peut être admiré depuis la rivière à bord d’un bateau ou à pied. Après une courte ascension, nous arrivons au temple de Lingyun, situé près de la tête du grand Bouddha, en haut de la falaise. Nous sommes tôt le matin, l’air est frais et brumeux. Les photos sont interdites dans le temple : les moines veillent au respect des consignes. Ces conditions font que la visite du temple, qui est très beau, est assez impressionnante.

Après quelques selfies à côté de la tête du Bouddha, nous voulons descendre le voir depuis la plateforme, 70 mètres plus bas. La descente est longue et laborieuse, car les rétrécissements et les portions raides cause des embouteillages.

Oriental Buddha Capital est un parc à thème avec des Buddha géant, mais ce ne sont pas des statues anciennes.

Emei Shan

L’ascension de la montagne Emei peut se faire exclusivement à pied sur plusieurs jours à partir de l’entrée du domaine. Cela dit, la plupart des gens prennent le bus officiel (1-1.5 heure) depuis la gare ou l’entrée, marche 1-2 km (chaise à porteurs disponible sur cette section), puis prennent le téléphérique. Au sommet (d’or), un complexe de temples avec un Bouddha monumental à quatre faces (Bodhisattva Samantabhadra ou Puxian Pusa en chinois).

À la sortie de la gare d’Emei Shan, dans la zone dédiée au tourisme, on nous vend le transport et une nuit d’hôtel dans le parc de la montagne alors que nous avions prévu de dormir en ville. Clairement, on nous a survendu cette option. Mais ce n’était quand même pas une arnaque. Et nous avons pu visiter le bas de la montagne dès le premier jour. Cela valait le coup. Je comprends pourquoi certains font toute l’ascension !

Le lendemain, nous nous levons tôt pour prendre le bus. Puis, nous faisons l’ascension à pied au lieu de prendre le téléphérique. Au début, la visibilité est bonne, mais au fur et à mesure un épais brouillard s’installe. Une surprise m’attend en haut : une énorme statue de Bouddha à quatre têtes. La mer de nuage (Yun Hai), ce sera pour une prochaine fois.

Pendant presque toute la descente en bus, cinq bus sont restés derrière une voiture blanche qui respectait scrupuleusement les limites de vitesse et ne laissait passer personne. Notre chauffeur la klaxonnait dès qu’elle aurait pu se serrer sur le côté, en vain. Quand on était au-dessus des limites de vitesse, le GPS du bus parlait tout le temps pour nous le rappeler.

ChongQing

ChongQing est une municipalité de plus de 30 millions d’habitants, faisant à peu près la taille de l’Autriche, directement sous l’autorité du gouvernement central (elle n’appartient pas au Sichuan ni aucune autre région).

Quelques pensées et faits:

Son développement a eu lieu bien avant celui de Chengdu. Entre juillet et août, la ville connait des températures très élevées, la faisant figurer dans le “top 4 des fours de la Chine”.

On ne peut pas acheter de ticket de métro aux bornes automatiques, ni avec Alipay ou ni avec du cash. Heureusement, il y a un guichet avec du personnel dans chaque station. Nous en profitons pour faire du change et avoir des petites coupures.

Par rapport à Chengdu, les gens sont moins polis dans le métro et il y a plus de voitures thermiques. Où est la ville du futur ? Chengdu parait plus moderne que ChongQin parce que son développement est plus récent.

Les toilettes publiques sont omniprésentes et plutôt propres. Les femmes ne ferment pas toujours la porte, et les hommes oublient quand même souvent de tirer la chasse.

Les accessoires en vente et les boutiques sont hyper mignons.

BaiXiangJu, je ne comprends pas tellement l’engouement pour cet endroit. C’est fascinant de voir comment ce complexe résidentiel a été converti en attraction touristique. Il n’y a pas d’ascenseur dans ces tours alors qu’elles sont relativement récentes et font jusqu’à 24 étages.

Raffle city Chong Qing, une autre réalisation du groupe : le Marina Bay Sands à Singapour.

Quartiers historiques / touristiques

On trouve des magnets/aimants très détaillés et élaborés à coller sur le réfrigérateur. Bien mieux que dans la plupart des endroits touristiques. Pour 15-20 yuans.

Alors que nous visitons l’ancienne ville historique de Ciqikou, nous tombons sur trois magnifiques chats exposés devant le café à chat pour nous inciter à rentrer. Cela fonctionne sur nous. Les chats ont un pelage volumineux, bien fluff, une face écrasée. On dirait davantage des peluches que des félins, sauf le chat géant qui semble avoir un ancêtre commun avec le loup. Ces chats sont très dociles et se font martyriser par les clients, surtout les petits garçons avec des mères qui leur montre l’exemple.

C’est une torture de ne pas pouvoir acheter des choses à ramener chez nous dans ce paradis de la consommation. On trouve des choses incroyables à des prix très avantageux. Voyons les bons côtés : soulager son portefeuille, qui ne sait pas quand il verra la prochaine rentrée d’argent, et consommer moins de biens.

Les gens adorent les chiens qui ressemblent à des peluches, même les grosses peluches.

Le pur jus de canne à sucre est bien vert. Est-ce que c’est le type de canne à sucre utilisée ou parce qu’il ne le presse pas un trop grand nombre de fois ?

On trouve de nombreuses préparations pour la soupe du hotpot en vente. Je suis surpris pas l’épaisseur de la couche de graisse et la popularité des hot pots en général.

Les entrées des magasins, souvent des grandes boutiques souvenirs et des bijouteries, peuvent être impressionnantes : grandes grottes, statue d’éléphant, de gorille et de dragon. Parfois l’entrée d’une simple boutique de souvenir fait plusieurs dizaines de mètres carrés avec des décors et des sculptures très imposants. Une fois le client à l’intérieur, le but peut aussi être d’attirer le client à l’étage supérieur.

Les commerçants sont nombreux à utiliser un micro avec une enceinte. Je préfère ça au porte-voix qui diffuse en boucle un message enregistré.

La station Liziba sur la ligne 2, située dans un immeuble : le métro traverse le bâtiment.

Snack de rue : des boulettes de pâte de riz avec poudre de cacahuète légèrement sucrée.

La ville de Chongqin est extrêmement dense et peuplée. En plus des quartiers historiques, il y a des quartiers commerçants modernes qui pourraient être le quartier le plus animé d’une ville “normale”.

L’accès au pont pour voir la vue iconique de la ville avec les neons les toits est un peu difficile à trouver. Une tantine propose de nous y amener pour 10 yuans par personne. Nous réussissons à trouver le chemin.

Quelques pensées que j’ai eu:

Ça fait quand même plaisir de voir des têtes qui me ressemblent sur les affiches et les publicités. Je ne prétends pas ressembler aux mannequins et acteurs chinois. En Chine, contrairement à de nombreux pays asiatiques, les marques internationales adaptent leur contenu publicitaire.

Les voitures klaxonnent beaucoup plus à Chongqing qu’à Chengdu. Je n’aime pas ça. Par rapport à l’Inde, les gens ne font pas très attention autour d’eux alors même qu’ils sont dans des endroits bondés.

Beaucoup de scooters sur les trottoirs, ils klaxonnent les piétons pour passer.

Hunan

ZhangJiaJie

Nous passons trois jours dans la région, deux dans le parc national de ZhangJiaJie (Je crois qu’il s’agit du 1ᵉʳ parc national) et un à Tianmenshan. Certains paysages ont inspiré le premier film Avatar.

Le premier jour nous faisons une ascension, très peu empreintée. Nous avions croisé uniquement une seule famille. Cela fait du bien d’avoir un chemin peu empreinté, en fait il y a un téléphérique qui est le moyen le plus classique de monter. Je réalise que je suis parti en randonnée avec mon ordinateur. À la longue, il finit par peser lourd. Plus on est haut plus le paysage est beau, mais on préfère toujours monter à pied quand c’est possible. Ca donne une sensation de mérite et rend le paysage encore plus beau à nos yeux.

Au sommet, on croise enfin les grands groupe de touristes et une guide dit à son groupe : “Avant, il fallait monter la montagne, voici le chemin.” Le chemin que nous venons d’emprunter.

Les traductions des lieux en anglais ne sont pas constantes. Un peu plus difficile pour moi de m’y retrouver.

C’est infesté de singes. Un gros singe à trois pattes tente de nous intimider pour de la nourriture. Enfin, les singes sont assez gentils ici. Ils ont une face rouge quand ils sont adultes.

Les enfants sont souvent portés sur le dos. Pauvres parents.

Il y a plus d’étrangers dans ce parc, est-ce à cause du film Avatar ?

On decide ensuite de prendre un autre chemin pour descendre, par l’arrière de la montagne, on se renseigne auprès d’un commercant, qui nous dit n’avoir jamais pris le chemin. Le chemin n’est plus trop emprunté, c’était celui qui était utilisé pour monter les marchandises avant. D’ailleurs la famille qu’on a croisé en montant nous avait dit qu’il ne redescendait pas à pied. Pour le coup c’est vrai que le chemin ne ressemblait plus au beau chemin bien emménagé avec des belles marches.Des toiles de jute sont utilisées pour rendre le sol moins glissant. Mais sinon le sol est inégal, et les marches un peu cassées, ça se voit que c’était un ancien chemin, qui aujourd’hui n’est plus beaucoup emprunté. On trouve cela beaucoup plus amusant.

Le deuxième jour, nous allons voir l’ascenseur extérieur le plus haut au monde 326 mètres. Mais le billet est extra pour le monter. Donc on décide de le faire à pied. On doit refaire une partie de la section faite la veille pour pouvoir monter, environ 3 km. Et la stupeur, au début de l’escalier, on voit un panneau qui nous indique que le chemin ne peut pas être emprunté. Mais au vu de l’état du chemin de la veille on se demande si c’est barré par sécurité, ou si c’est pour une autre raison… Au vu de la situation, on devrait rebrousser chemin et payer l’ascenseur.. Bon on décide de tenter l’ascension. Finalement, bonne décision, le chemin était tout à fait correct pour nous. D’ailleurs on remarque en haut que le chemin n’était pas barré pour la descente, même si on pense que personne ne l’a pris pour descendre…

Nous n’avons pas eu beaucoup de chance côté météo. Le ciel était de plus en plus voilé lors de ces trois jours. Arrivé à Tianmen Shan, nous n’avons pas pu monter les marches menant vers la porte naturelle. Question de sécurité : au moins trois flocons et un glaçon sur l’ensemble des escaliers. Nous avons dû prendre les escalators. Y était sidéré par la situation. Je n’ai jamais pris autant d’escalators d’affilée. C’était super raide, on nous a même empeché de monter à pied ces escalators, mais bon régulièrement Y montait des marches. Cela a d’ailleurs inspiré deux jeunes devant nous. Nous avions quand même un peu réussi à monter ” à pied”. Le contrôle pour notre sécurité est vraiment exagéré, trop infantilisant selon nous. Nous n’avons pas pu voir l’intégralité de la porte. Une fois en haut, on ne voyait rien à cause du brouillard. Pour descendre, 30 minutes de téléphérique. Le plus long téléphérique au monde.

Pour patienter avant de prendre le train, nous sommes allés chez McDonald’s parce que le chauffage était bon. Le seul endroit où l’on a pu se réchauffer en dehors des hôtels. Burger avec parti à la crevette et grosse tranche d’ananas. Un des burgers les plus originaux et les plus réussis de McDonald’s.

Guangzhou

Temple Dafo: l’image la plus connue du temple se trouve tout au fond du complexe.

Il y a 10-15 ans, on y parlait cantonais partout. Aujourd’hui, le mandarin est la langue qui semble largement dominer.

Nous avons créé la carte de transport pour le métro dans Alipay. L’application génère un QR code que l’on scanne en entrant et en sortant du métro. C’est autre chose d’acheter ces tickets avant chaque trajet au guichet en espèce comme à ChongQing.

Les annonces dans le métro sont faites en langue locale (en cantonais).

Une employée nettoie la rampe de l’escalator. J’aime.

Un truc à faire yam cha : boire du thé et manger des dim sum (des bouchées vapeur, des raviolis). On fera ça quand on reviendra à Canton.

Les egg tarts de chez Baoshifu sont délicieuses, tout comme leurs autres pâtisseries. Nous avons découvert cette chaîne par hasard à Chengdu.

Nous avons fait un marathon culinaire en commençant par des cheung fun (rouleau de nouille de riz).

Dans le quartier de Beijing, on a plus une ambiance de week-end que de quartier touristique. Les gens ont-ils déjà pris leurs vacances du Nouvel An (asiatique bien entendu).

L’île de Shamian, qui était une concession franco-britannique, est maintenant un quartier touristique avec un certain nombre de bâtiments de style européen.

Des gens sont en pulls et impers par 27 degrés.

Y avait l’habitude d’aller au très bon buffet du White Swan Hotel. J’ai bien envie de l’essayer quand on retournera a Guangzhou au cours de ce voyage.

Les prix sont raisonnables quasiment en toutes circonstances, même à l’aéroport.

Remarques

Paiement

Quelqu’un nous dit qu’on a plus besoin de cash en Chine, que plus personne n’utilise de cash à part les vieux. Et si tu sors du cash, on sait que tu es étranger. Y parle suffisamment bien mandarin pour passer pour une chinoise dans de nombreuses situations. Il y a quelques mois, Alipay, la principale application de paiement avec WeChat, accepte les cartes bancaires internationales. Nous pensions qu’il serait possible de ne pas utiliser de cash du tout, mais nous avions tort. Prenez quelques centaines de yuans en espèce avec vous !

5 paiements après besoin de vérification

Dans de nombreux restaurants, les gens commandent et paient en ligne. Nous n’arrivons pas souvent à commander en ligne alors nous commandons avec le serveur.

Pour la famille, on peut générer une sorte de carte de crédit. Malheureusement, nous n’avons pas de famille proche en Chine qui accepterait qu’on utilise leur carte de crédit.

Portes ouvertes

Les portes des différents commerces sont grandes ouvertes alors qu’il fait moins de 10 degrés dehors.

Les portes des magasins et restaurants sont toujours ouvertes : impossible de se réchauffer quand il fait froid. Est-ce une manière d’inviter les clients à entrer ? Les gens gardent leurs habits d’extérieur en intérieur. En revanche, les policiers ont des vans/mobil-home très confortables.

La fenêtre du taxi reste un peu ouverte par -6 degré. Pourquoi ? Est-ce à cause de la buée sur le pare-brise ou parce que le conducteur a trop chaud avec son manteau d’hiver ?

Nous sommes au restaurant, il fait moins 11 degrés dehors, un gars entre, réserve pour sept personnes, part chercher des amis sans fermer la porte d’entrée qui reste ouverte jusqu’à ce que je me lève pour la fermer. Le froid qui rentre n’a l’air de déranger ni les autres clients qui ont gardé leur gros manteau, ni les employés qui s’activent et se réchauffe autour du poêle. Avec notre garde-robe polyvalente et minimaliste, on subit un peu.

Pourquoi les portes restent-elles ouvertes (quand elles existent) malgré le froid ? Quelques pistes : l’air naturel est considéré meilleur que l’air artificiel ; c’est une habitude que pas grand monde ne questionne ; par habitude également, les gens ne recherchent pas la chaleur en intérieur.

Sécurité

Le personnel de Tianmen Shan nous demande de ne pas monter les escalators.

Des consignes de sécurité sont diffusées en boucle dans les endroits touristiques. Souvent cela casse un peu la magie du lieu.

Nourriture

L’eau chaude est toujours gratuite au restaurant. Et quasiment dans tous les restaurants moyenne gamme, on peut avoir du thé gratuitement.

La nourriture (boissons, desserts, pâtisseries) est très peu sucrée. Les gens demandent souvent moins sucré.

Tofu noir qui pue se vend un peu partout. Pas de cuillère dans les restaurants

Les gens ont parfois deux thermos (de thé ou d’eau chaude ?) sur les côtés de leur sac à dos.

Bao shi fu: my favorite shop for egg tart and more! I wonder how you can make egg tarts better than that.

On mange très bon pour pas cher par rapport au coût de la vie.

Parfois les sets de couverts sont payants au restaurant. Par exemple 2 yuan. Les paquets de mouchoirs lorsqu’ils ne sont pas déjà ouverts sont également fréquemment facturés.

Mode

Les longues doudounes ont l’air à la mode. Une bonne chose puisqu’elles tiennent chaud.

À la gare, les bagages sont des valises, plutôt rigides, pas de gros sac ou sac à dos.

Les gens mettent des capes de pluie, jettable ou non, sur leur manteau.

Plein de sac à dos National Geographic (en randonnée).

Les habits sont extrêmement mignons même chez les hommes : habits et accessoires fluff et moumoute. Représente des animaux. Les bonnets sont énormes. Bonnets, écharpe et moufles en un seul accessoire.

Randonnée

La plupart de gens n’ont pas de tenue spéciale. Ils rajoutent des crampons sur leurs chaussures, des surchaussures en caoutchouc un peu épais, des capes.

Les gens n’utilisent qu’un seul bâton de randonnées. Il s’agit souvent de vieilles personnes.

Les gens sont assez peu équipés. Les chemins de randonnées sont très aménagés, rampes, passerelle, pavage.

Communication

Les annonces dans les transports sont souvent faites en anglais. C’est sympa parce qu’il n’y a pas beaucoup d’étranges.

Ils se parlent de loin entre inconnus dans la montagne. Surtout les hommes. Un père n’arrêtait pas de crier pour encourager sa famille à monter.

Message en permanence. Prendre soin des personnes âgées. Ne pas courir, squatter et jouer. Contenu sécuritaire et morale.

Les enfants disent des choses extrêmement mignonnes et adorables sur leurs parents. Le mimétisme joue un rôle important.

Language

Compétence en langue de Y. La plupart des chinois n’ont pas le temps de réalisé qu’elle est étrangère. Pour obtenir de l’aide, elle commence par dire qu’elle est étrangère, autrement les gens ne comprennent pas forcément nos difficultés liées à l’écosystème chinois.

Bien sûr, l’anglais et des outils de traduction permettent de s’en sortir quasiment partout dans le monde. La maîtrise de langue dans des pays où la population est loin d’être bilingue change notre expérience. L’attitude des gens n’est pas la même quand il communique dans leur langue maternelle. Proximité s’instaure rapidement. Il apprécie l’effort que l’on fait.

Les enfants ne parlent plus leur langue régionale ou ethnique. Je pensais que l’éducation se faisait en mandarin et en langue régionale. Les enfants parlent aujourd’hui mieux le mandarin que la langue régionale. Je ne sais pas si elles vont disparaitre. En tout cas, elles vont beaucoup perdre en importance. Y est un peu triste de voir des enfants cantonais (le cantonais est sa langue maternelle) ne parler que mandarin à leurs parents.

Transport

Train

Fruits en vente. La nourriture en vente est plutôt saine.

Le prix de la nourriture est honnête dans le train.

Le train se dit huo che (voiture de feu) pour les trains lents et gao tie (grand métal) pour les trains à grande vitesse (l’essentiel de trains aujourd’hui).

Les matériaux utilisés dans les gares sont glissants. Je peux avancer sans soulever les pieds. C’est moins fatiguant.

Le train arrive et part toujours à l’heure.

Bus

Nous avons payé en liquide à plusieurs reprises lorsque nous n’avons pas réussi à générer la carte de bus sur Alipay.

Métro

Pas le droit de manger dans le métro.

J’enfonce la carte de l’hôtel dans la borne à la sortie du métro. Je pense avoir utilisé mon ticket de métro. Une employée me laisse sortir sans poser de question.

Les sacs sont scannés. Les usagers sont fouillés au corps. Pas de couvre-chef pendant la fouille !

Les bouteilles d’eau sont systématiquement contrôlées avec un appareil spécial qui ne réalise pas de prélèvement.

Le logo du métro n’est pas très reconnaissable à l’international.

Autres

Nombreuses poussettes pliables, très légères, au style minimaliste. Poussettes en libre-service, comme les vélos

La plupart des scooters sont électriques à Guangzhou. Ils circulent souvent sur le trottoir. Aujourd’hui c’est un peu la jungle, mais la réglementation évolue à leur sujet.

Tourisme

Il n’y a presque que des chinois dans les principaux sites touristiques

Les chinois aiment les guides touristiques, les tours organisés, même en Chine.

Infrastructure

Eau potable et toilettes gratuites partout. C’est un peu embêtant de ne pas avoir de thermos quand l’eau est chaude/brûlante. Prenez un thermos ! De nombreux restaurants n’ont pas de toilettes, car les toilettes publiques sont suffisamment proches et entretenues.

Dans le centre de Chengdu, dans les quelques endroits que nous avons visités, les voitures sont principalement électriques, les véhicules thermiques sont très rares.

Hôtel

Tous les hôtels fournissent brosses à dents et chaussons. Les chambres sont souvent pour fumeurs et non fumeurs.

Ne pas passer par le Booking.com local permet souvent d’avoir une petite réduction. Cela ne fonctionne pas quand le système de gestion de l’hôtel est trop intégré à la plateforme.

Télécommunications

Un grand nombre de sites internet occidentaux (Google, Facebook, le monde.fr, etc.) ne sont pas accessibles à cause du Grand Firewall de Chine.

VPN

Comment continuer à communiquer avec ces proches et continuer à s’informer ? Un moyen facile et fiable (aucun problème pendant tout le séjour) est d’utiliser sa carte SIM française. Sinon, j’ai croisé des Suédois qui utilisaient letsVPN avec une carte SIM locale (opérateur China Telecom). Ils ont un peu galéré pour acheter une SIM locale.

On a aussi croisé un couple de Français qui utilisaient Mao Xiong VPN / Xiong Mao VPN / panda VPN. Ils l’ont installé directement depuis le navigateur, il n’est pas disponible sur le Play Store.

Le prix d’un VPN pour quelques mois doit être inférieur à 10 euros.

Des amis vivant à Shanghai nous ont dit qu’Astrill était le meilleur VPN, le moins susceptible d’être bloqué. Cependant, des ralentissements, voire des interruptions de service, ont été observés lors de grands événements du parti.

Mon Google Pixel 7 Pro a très souvent des problèmes pour se connecter au Wifi. Le OnePlus de Y n’a aucun souci. Le Pixel tente de se connecter aux serveurs Google qui ne sont pas accessibles sur le wifi et affiche qu’il n’y a pas de connexion internet. Pour utiliser le wifi, coupez les données mobiles et ne tenez pas compte de l’avertissement.

Enfants

Les parents portent leur enfant sur le dos, généralement sans porte-bébé, ce qui fait qu’ils sont tout courbés.

Santé

Les hommes fument. Les femmes moins. On peut fréquemment fumer en intérieur, et quand c’est interdit, les gens le font quand même… Les cigarettes sentent souvent une odeur forte et particulière. Il est habituellement interdit de fumer dans les parcs naturels (risque d’incendie ?) mais les gens y fument.

Randonnée

Peu de gens sont en surpoids en randonnée. Ils bougent et marchent sans difficulté. En montagne, nombreux sont ceux qui prennent le téléphérique. En montée, les gens sont plutôt lents comme s’ils faisaient exprès de faire un effort de basse intensité.

Tous les chemins de randonnées sont extrêmement aménagés