Fotografie & Bildbearbeitung / Blog Merlin Schönfisch

Silvester - Feuerwerk fotografieren - mit Stativ oder Freihand

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 30 Dec 2016 17:23:00 +0000

Feuerwerk fotografieren - mit Stativ oder Freihand

Wie in jedem Jahr wird heiß über verschiedene Einstellungen diskutiert.

ISO, Belichtungszeit, Autofokus oder doch lieber manuell, Feuerwerk zu fotografieren ist eigentlich eine einfache Sache, auch wenn das Licht und die Effekte natürlich unvorhersehbar sind.

Das Einfache daran: Es gibt eine hohe Bandbreite von Einstellungen die verwendet werden können. Außerdem sieht Feuerwerk immer gut aus, solange man das Foto nicht verwackelt oder es zu dunkel ist, wird man mit sehr hoher Sicherheit eine gute Ausbeute an schönen Bildern haben.

Egal ob mit Bulb, 15 oder 30 Sekunden Belichtungszeit (auf Stativ) oder Freihand mit kurzen Belichtungszeiten und weit offener Blende, probiert Euch einfach aus und findet heraus, welche Technik Euch am besten liegt. Das Equipment spielt hier tatsächlich eher eine weniger wichtige Rolle, natürlich solltet Ihr speziell bei kleineren Kameramodellen den ISO-Wert nicht bis ins Unendliche hochschrauben.

Zwei Möglichkeiten mit welchen Basiseinstellungen Ihr beginnen könnt, seht Ihr im folgenden Bild.

Feuerwerk fotografieren - Einstellungen für Stativ und Freihand

Der Autofokus könnte kniffelig sein. Man kennt es ja, auf dem Kameradisplay sieht es immer gut aus, auf dem heimischen PC sind die Bilder alle nicht besonders scharf. Wenn Ihr nicht sicher seid, dass der Autofokus der Kamera schnell genug auf die wechselnden Verhältnisse reagieren kann, nehmt lieber den manuellen Fokus.

Ich hoffe meine Tipps konnten Euch ein wenig weiterhelfen, viel Erfolg beim Fotografieren und kommt gut ins neue Jahr! :-)

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Tamron AF 70-300mm 4-5.6 Di SP VC USD im Test

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 07 Dec 2016 17:59:00 +0000

Tamron AF 70-300mm 4-5.6 Di SP VC USD

Ein Tele für knapp 300,- Euro?

Gut, es ist keine 2.8er Lichtstärke, für die legt man noch locker einen Tausender obendrauf.

Was bringt ein Objektiv, was "nur" Lichtstärke 4 (oder weniger) kann?

(Vorab, ich nutze es tatsächlich oft auf Events, Bilder weiter unten.)

Sehen wir uns erstmal die Typenbezeichnung bzw Typenbewerbung an.

In der Beschreibung steht dazu:

USD: Schärfstes Teleobjektiv seiner Klasse mit USD (Ultrasonic Silent Drive) Motor

Di: Di - Die optimale Objektivklasse für digitale Vollformat und APS-C Spiegelreflexkameras

VC: VC-Mechanismus zur Bildstabilisierung, LD (Low Dispersion) Glas, Extra Low Dispersion (XLD) Spezialglas, verbesserter Innenfokussierung (iF)

Natürlich kann man bei miserablen Lichtverhältnissen keine Wunder mehr erwarten,

ich bin vor allem für den Preis jedoch sehr zufrieden mit der Linse, auch wenn sie erstmal als Übergang gedacht ist, bis die neue 2.8er Linse da ist.

Ich arbeite recht viel im Eventbereich, ich zeige Euch einfach einige Bilder die ich mit diesem Objektiv auf dem Rockharz Open Air 2016 geschossen habe:

Tamron AF 70-300mm 4-5.6 Di SP VC USD

Ich denke Ihr könnt mir zustimmen, dass die Abbildungsleistung durchaus gut ist.

Der Fokus könnte gerade bei dunkleren Motiven einen Tacken schneller sein, ist bei dem Preis-Leistungsverhältnis wirklich zu verschmerzen.

Das Gewicht ist mit knapp über einem KG in Ordnung, die Haptik ist normal, Kunststoff, nichts erwähnenswertes Sitzt robust, klappert nicht. Stabiles Bajonett.

Fokus bei gutem Licht schnell, bei Dunkelheit oder schnell wechselnden Lichtverhältnissen gelegentlich etwas ruckelnd, das war bei mir aber bisher bei einem minimalen Bruchteil aller Aufnahmen so, im Regelfall habe ich durchaus gute Ergebnisse erzielt.

Die obligatorischen Links:

Tamron AF 70-300mm 4-5.6 Di SP VC USD für Canon

Tamron AF 70-300mm 4-5.6 Di SP VC USD für Nikon

Tamron SP70-300 F/4-5.6 Di USD Objektiv für Sony Kameras

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Foto als Wandbild hinter Acrylglas - saal digital im Test

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 11 Aug 2016 16:45:00 +0000

saal digital - Wandbild Acrylglas im Test

saal digital Acrylglas-Wandbild, das Foto habe ich mit einer Canon EOS 5D MarkII + 70-200mm 2.8 IS L USM Objektiv geschossen.

Der erste Schritt um ein Wandbild auf www.saal-digital.de zu bestellen ist wie auch bei den Fotobüchern (siehe: saal digital Fotobuch im Test) erst einmal der Download der Design-Software, diese ist gratis und intuitiv bedienbar.

saal digital Software - erste Auswahlen

Zuerst wähle ich hier natürlich die passende Kategorie - Wandbilder.

saal digital Software - das Material

Im nächsten Schritt kann ich verschiedene Materialien auswählen, je nach Motiv (eher schwarzweiß-hochkontrastig oder eher knallige Farben) eignen sich unterschiedliche Materialien. Ich entscheide mich hier für Acrylglas, ich mag die räumliche Wirkung.

saal digital Software - Acrylglas Wandbild - Detailauswahl

Im nächsten Schritt wähle ich die gewünschte Größe, die Acrylglasdicke und die Art der Aufhängung. Ich wähle in diesem Fall die Standard-Aufhängung.

saal digital Software - die Bildauswahl

Im nächsten Schritt wähle ich ein passendes Bild. Hier habe ich mich für eines meiner Tierfotos entschieden. (Canon EOS 5D MarkII / 70-200mm 2.8 IS L USM) Der Indikator unten bescheinigt meinem Bild eine gute Auflösung für mein gewähltes Format. Ist die Auflösung nicht ausreichend, gibt es hier eine Warnmeldung.

saal digital Software - der Abschluss der Bestellung

Im letzten Schritt sehe ich rechts oben nun noch einmal die Acrylglasstärke und die Aufhängeart und kann diese bei Bedarf noch ändern, die Preisänderungen pro Option stehen direkt neben den Auswahlfeldern.

Nur wenige Tage nach meiner Bestellung kam das fertige Wandbild an. Die Verpackung ist extrem sicher, das Wandbild kommt in einem großen Karton, in diesem befindet sich eine weitere Hartkartonage und Polsterfolie die das Wandbild schützt. Die Aufhängehaken sowie die Abstandshalter können auf der Rückseite frei angebracht werden, dieses dauert nur wenige Sekunden.

Farbtiefe und Brillianz ist hervorragend, mit der Bildqualität bin ich auch bei dieser Bestellung sehr zufrieden.

Wer sich noch nicht ganz sicher ist, welches Material er wählen möchte, kann sich auch für einen geringen Preis ein Musterset bestellen, in dem alle verfügbaren Materialien enthalten sind.
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Saal Digital Fotobuch im Test

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Jun 2016 18:00:00 +0000


Saal Digital Fotobuch im Test / Hier mit Testbildern der Gothic Fashion Show - M'era Luna 2015

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit mir ein Fotobuch zum Testen bei http://www.saal-digital.de erstellen zu lassen.

Ich beginne mit der Software (gratis auf der Webseite erhältlich):
Anfangs wählt man aus, welches Format (Quadratisch/Hochformat/Querformat) und Farbe das Buch haben soll, ob man die Seiten in Matt/Glänzend möchte, Lederoptik, Einbandwattierung,...

Quadratische Formate: 12cm x 12cm / 19cm x 19cm / 28cm x 28cm
Hochformat: 13cm x 20cm / 15cm x 21cm A5 / 21cm x 28cm A4
Querformat: 13cm x 10cm / 16cm x 12cm / 28cm x 19cm A4 quer / 42cm x 28cm A3 quer

Bei den Innenseiten kann aus der Variante Fotobuch und Fotobuch XT ausgewählt werden.
Im Fotobuch werden zwei Fotopapierseiten miteinander verklebt, die Stärke einer Buchseite ist hier 0,34 mm. Beim Fotobuch XT wird zusätzlich eine 600g/m2 Kartonage dazwischen verklebt, was die Stärke der Seite auf 1,08 mm erweitert. Ich habe mich hier für das normale Fotobuch entschieden.

Die Seitenzahl ist frei wählbar und erweiterbar, die mögliche Spanne liegt hier je nach Fotobuch von 26 bis zu 120 Seiten. (Beim Fotobuch XT 10 bis 36 Seiten.)

Für professionelle Anwender stellt Saal Digital übrigens unter http://www.saal-digital.de/service/icc-profil/ ICC-Profile für den Softproof in Photoshop und Lightroom zur Verfügung.

Wenn man die eigenen Bilder entsprechen vorbereitet und sortiert hat, kann mit Hilfe der Saal-Software das Fotobuch erstellt werden.


Saal Digital Fotobuch / Vorauswahl des Buches / Optionen

Im nächsten Schritt bietet einem der Assistent diverse Möglichkeiten zur Auswahl, vom komplett leeren Layout bis zu vorgefertigten Layouts.

Saal Digital Fotobuch / DesignAssistent

Im nächsten Schritt kann man unter verschiedenen Themen wählen, der Assistent erstellt anhand der Auswahl passende Farb- und Hintergrundlayouts:

Saal Digital Fotobuch / die Themenauswahl

Ich habe mich hier für ein neutrales Layout entschieden, der Assistent schlägt mir nun diverse Bilderrahmen vor, in die ich per Drag&Drop Bilder ziehen kann. die Größe der einzelnen Felder sind frei editierbar:

Saal Digital Fotobuch / Vorschlag des Assistenten - die Felder sind frei editierbar

Ich beginne die ersten Testbilder einzufügen:

Saal Digital Fotobuch / Einfügen der Bilder

Ich verwerfe die vorgeschlagenen kleinen Bildfelder und entscheide mich dazu, meine Bilder ganzseitig drucken zu lassen:


Saal Digital Fotobuch / Hinzufügen ganzseitiger Bilder

Hilfreich ist hier, dass der Assistent eine Warnmeldung abgibt, wenn man ein Bild nicht passend zum Seitenbeschnitt gesetzt hat:

Saal Digital Fotobuch / Hilfestellung - Warnmeldung / Bitte Beschnitt beachten

Der Assistent erklärt hier genauer, wie Bilder angeordnet sein sollten:

Saal Digital Fotobuch / Assistent - Bildanordnung

Der fertige Druck:

Saal Digital Fotobuch / Der Einband / Testfoto Giraffe

Saal Digital Fotobuch / Details / Testfoto Bartagame

Saal Digital Fotobuch / Testfoto VARG

Ich habe einen Einband ohne Extra-Wattierung gewählt, trotzdem ist der Einband relativ weich und griffig.
Die Bedienung der Software ist intuitiv.
Druck und Versand war sehr zügig, innerhalb weniger Tage lag das fertige Fotobuch bei mir vor.
Mit der Darstellung der Drucke bin ich sehr zufrieden. Farbe, Kontraste und Detailschärfe sind auf sehr hohem Niveau.

Generell kann ich die Erstellung von Fotobüchern bei Saal Digital empfehlen, durch frei kombinierbare und erweiterbare Seitenzahl und die verschiedenen anderen Konfigurationsmöglichkeiten lässt sich für jeden Bedarf ein recht individuelles Fotobuch erstellen. Ob für den privaten Gebrauch oder als Präsentationsbuch - hier sind die Möglichkeiten vielfältig.

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Filme selbst entwickeln

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 12 Feb 2016 12:04:00 +0000

SW Filme selbst entwickeln.

Was brauche ich? Muss eine Dunkelkammer sein?

Rotlicht? Nein, vergesst es! Warum...?

Jobo Uni Entwicklungstank für 35mm Filme und 120er Rollfilme, Entwicklungsspulen und Laborzangen

Hi, ich freue mich, dass Du als Leser auf meinen Blog gestoßen bist! :-)

Ich kann Euch beruhigen, es kostet in der Tat nicht viel, wenn mehrere Filme entwickelt werden sollen, ist es oft sogar günstiger als sie in einem Labor entwickeln zu lassen.
Der weitere Vorteil, Labore entwickeln eher in einem Standardverfahren, bei der Eigenentwicklung hat man doch ein wenig mehr Kontrolle über das Endergebnis.

Eine spezielle Dunkelkammer ist übrigens nicht unbedingt nötig.
Ein verdunkelbarer Abstellraum, ein Badezimmer bei Nacht, ein Keller, es gibt viele Alternativen. Hauptsache dunkel.

Zum öffnen der Filmdosen gibt es spezielle Filmöffner, ein Seitenschneider oder Kapselheber tut es in der Regel aber auch.

ACHTUNG: Den Film natürlich nur bei Dunkelheit aus der Patrone holen!

Ihr benötigt natürlich noch eine Entwicklerdose, diverse Chemikalien, Chemikalienflaschen und einen alten Kanister zur Entsorgung, ein wenig müsst Ihr am Anfang schon in Zubehör investieren, aber schon nach den ersten paar Filmen habt Ihr Euer Geld wieder raus - im Vergleich dazu was eine Entwicklung im Labor oft kostet.
Links zu passendem Zubehör und Chemikalien weiter unten, aber zuerst beschreibe ich Euch die Vorgehensweise.

Falls Ihr nun an dieses "typische Ding" mit der Rotlichtlampe denkt, vergesst es gleich wieder. Das benötigt man für eine Positiventwicklung, also für Papierabzüge.

Folgende Tätigkeiten bitte nur im absolut Dunklen vollziehen.
Das bedeutet euch keine Armbanduhr die ein leuchtendes Display hat, kein Handy welches eine blinkende Status-LED hat, nichts davon. Es sei denn Ihr wollt Euren Film ruinieren.

(Bitte vorher mit dem Werkzeug und dem Zubehör vertraut machen, Ihr seht es gleich nicht mehr!)

1) Vorsichtig die Patrone öffnen, entweder am Schlitz oder oben und den Film herausziehen.
2) Den Anfang des Films mit einer Schere vorsichtig halbrund schneiden. Bitte so schneiden, dass die Perforation nicht angeschnitten wird, da sich der Film an den entstehenden "Haken" sonst in der Spule festhaken kann.

35mm Filmanfang (im Dunkeln) zuschneiden, dass das einzufädelnde Ende möglichst rund ist und keine "Widerhaken" bildet wie hier im Beispielbild gezeigt.

3) Den Film in die Filmspulen einfädeln, dort gibt es kleine auch im Dunkeln tastbare Kerben wo Ihr startet, der Rest ist denke ich selbsterklärend. Durch gegenläufiges Drehen der beiden Spulenhälften könnt Ihr den Film nun aufziehen - oder ihr schiebt den Film einfach mit den Fingern weiter, achtet jedoch hier darauf nur an der Perforation zu schieben, da ihr sonst Fingerabdrücke auf dem Film hinterlasst.

Den 35mm Film nun mit dem abgerundeten Ende in die Entwicklungspule schieben.

4) Die kleine Spule am Ende des Films (mit der er in der Patrone aufgewickelt war) wird nun abgeschnitten
5) Die Spule auf das Mittelrohr stecken, in den Entwicklertank, Deckel drauf, fest verschließen.

Licht an! :-)

Ab jetzt wird wieder im Hellen gearbeitet.

Für Punkt 1) und 2) benötigt Ihr nun die Chemikalienflaschen, Entwickler, Fixierer, genaues Thermometer.

1) Als erstes mischt Ihr den Entwickler an, nehmt Euren fertigen Entwickler, je nachdem was zutrifft.
ACHTUNG: Mischungsverhältnis laut Flasche unbedingt beachten!
Der Entwickler wird im Wasserbad auf 20 Grad erwärmt/abgekühlt.

2) Den Fixierer ebenfalls anrühren, er benötigt keine spezielle Temperatur, normale Raumtemperatur stellt kein Problem dar.

3) Etwas Wasser (normale Raumtemperatur) in den Entwicklertank gießen und den Film wässern. Das ist kein verpflichtender Schritt, aber ein gewässerter Film nimmt den Entwickler besser an, da das Material etwas aufquillt. Nach zwei Minuten das Wasser wieder ausgießen

4) Nachdem Ihr im Internet die Entwicklungszeit Eures Filmes recherchiert habt (!) gießt Ihr den Entwickler in den Entwicklungstank. Das Eingießen sollte zügig erfolgen, gießt Ihr die Flüssigkeit zu langsam ein, wird der Film unten in der Dose früher - und somit länger - entwickelt als der obere Teil. Für ein gleichmäßiges Ergebnis also bitte schnell (aber ohne zu verschütten) eingießen.

5) Deckel verschließen, mehrmals schwenken, dann die Dose einmal auf den Tisch "schlagen" um Luftbläschen vom Film zu lösen. Die Dose die erste Minute gerne konstant schwenken und kippen, danach etwa alle 30-45 Sekunden einmal schwenken oder kippen.

6) Nach Ablauf der Zeit den Entwickler zügig in einen (alten) Kanister zur Entsorgung gießen, bitte nicht in den Abfluß kippen!

7) Wasser in die Dose kippen, kurz stehen lassen, wieder auskippen. Das stoppt die Entwicklung des Filmes. Es gibt auch spezielle "Stopbäder", die man verwenden kann, Wasser reicht in der Regel aber aus.

8) Den Fixierer in den Entwicklungstank gießen, ab und zu schwenken, warten. Ich empfehle 7 bis 10 Minuten. Der Fixierer kann wieder in seine Flasche zurückgegossen werden, im Gegensatz zum Entwickler ist er wiederverwendbar.

9) Den Film aus der Spule in einen Eimer mit Leitungswasser legen. Ihr könnt auch die komplette Spule in den Eimer legen, das ist auch okay. Den Film 20 Minuten in Ruhe wässern lassen.

10) Die anderen benutzten Gegenstände sorgfältig von Chemikalienresten reinigen, sonst gibt es Probleme bei der nächsten Entwicklung.

11) Den Film mit Hilfe von Filmklammern (Wäscheklammern gehen auch) aufhängen und trocknen lassen. Eine Klammer um ihn oben zu befestigen, eine unten als Gewicht damit der Film sich nicht aufrollt.

12) Fertig! :-) Glückwunsch, der erste eigene Film ist fertig!

Hier Links zu Chemikalien und Zubehör:
(Der Rodinal R09 gefällt mir gut, etwas grobkörniger, außerdem für Flachkristallfilme nicht so geeignet. Wer es feinkörnig haben will, da lieber den Kodak Entwickler in Pulverform zum anrühren.)

Kodak D 76 Entwickler /// Agfa Rodinal R09 One Shot S/W Negativentwickler 500ml

Ilford 1984262 Rapid Fixierer 1000ml

Jobo Uni Tank Entwicklungstank mit 1 Spirale für 1 KB- oder 120er-Film

Chemikalienflasche 1000ml

Für die Aufbewahrung:
Negativhüllen 260 x 310 mm (100 St.)

ACHTUNG: Alles was Ihr mit Chemikalien verwendet, bitte nicht weiterhin mit Lebensmitteln verwenden. Bitte also zum Messen usw einen Extra-Messbecher & Extra-Thermometer kaufen!

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Studio - Hintergrundsystem mit Stativen versus festes Rollensystem

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Feb 2016 00:47:00 +0000

Hintergrundstativsystem versus festes Rollensystem


4-fach Hintergrundsystem oberste (weiße) Rolle einfach mit einem Holzkern aufgelegt, zweite (blaue) Rolle mit den mitgelieferten Expanderachsen. Rechts unten im Bild zwei Schwerlastklemmen / Studioclips

Immer wieder tauchen in diversen Foren in denen ich moderiere die Frage auf, soll man lieber ein Stativsystem oder ein festes Rollensystem verwenden?

Die Frage ist nicht pauschal zu beantworten, es kommt auf die Nutzung an.

Hintergrundsystem 3-fach Montageset zur Befestigung an Wand oder Decke

Walimex Pro Teleskop Hintergrundsystem (225-400 cm)

Ich möchte hier einmal bei beiden Systemen die Vor- und Nachteile erläutern.

Hintergrundsystem Wandmontage
Pro: Man kann mehrere Rollen gleichzeitig anbringen und je nach Bedarf abrollen. Sehr stabil, quasi unzerstörbar mit der Wand verbunden.
Kontra: Nicht transportabel, dauerhaft mit der Wand verbunden.

Teleskopsystem (Stativsystem)
Pro: Es ist leicht aufzubauen, man hat es als Gelegenheitsfotograf nicht fest im Keller/Dachboden/Wohnzimmer, sondern kann es bei Bedarf immer wieder auf und abbauen. Ideal ist es, wenn man es transportabel haben möchte, seinen Hintergrund und das System auch mal "On Location" nutzen möchte.
Kontra: Das System klaut einem locker 50cm Raumtiefe. Wer so oder so schon mit wenig Platz zu kämpfen hat sollte einen Bogen darum machen. Weiterhin ist es natürlich nicht so stabil, ohne Zusatzgewichte und je nach Gewicht des Hintergrundes kann es schon mal ins wackeln kommen. Ich empfehle daher DRINGEND die Stative unten nocheinmal zu beschweren, man kann dazu Gewichte für Stative kaufen, man kann aber auch einfach aus einem Leinenbeutel mit innenliegendem Plastiksacke einen kleinen Sandsack selber bauen. Alternativ eine kleine Hantelscheibe, diese einfach mit Paketschnur oder Kabelbildern unten ans Stativ hängen, so steht es wesentlich sicherer. Es gibt diese Systeme in verschiedenen Preisklassen, Finger weg von zu günstigen, sie brechen gern mal unter dem Gewicht des Hintergrundes zusammen. Ganz großer Nachteil: Man kann immer nur einen Hintergrund aufspannen, möchte man eine andere Farbe muss man wechseln.

Fazit: Wer sein Hintergrundsystem gerne transportabel hat und nur gelegentlich fotografiert kann ruhig zum Stativsystem greifen. Wer ambitionierter ist und häufig fotografiert und auch einen eigenen Raum dafür hat sollte auf Grund mehrerer Vorteile immer zum Wandsystem greifen.

Ich hoffe ich konnte mit dieser Information weiterhelfen. :-)

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Nikon D5 versus Canon 1D X MarkII

Canon 6D bei ISO25600 mit dem EF24-105mm f/4L IS USM

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AF-S NIKKOR 50 mm 1:1,8G Test

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Nikon D5 versus Canon 1D X MarkII

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Feb 2016 00:09:00 +0000

Nikon D5 versus Canon EOS 1D X MarkII

2016 stehen gleich zwei neue Giganten im Rennen, ich habe mir mal die technischen Daten angeschaut, wer von den beiden neuen Profiboliden wohl das Rennen macht.

Preislich liegen die beiden relativ ähnlich, wobei die Canon derzeit mit einem angekündigten Preis von 6299,- Euro etwa 500,- Euro günstiger ist als die Nikon – aber wer schaut bei solchen Dimensionen schon noch auf diesen kleinen Unterschied. ;-)

Die Nikon hat einen 20,8 MP Sensor, die Canon einen 20,2 MPSensor, kein großer Unterschied.

Der richtig krasse Unterschied kommt bei den ISO-Werten!

Nikon schafft native 100-102.400 ISO, erweiterbar von 50 ISO bis 3.280.000.

Ja, das ist kein Tippfehler. Über drei Millionen ISO!

Canon schafft native 100-51.200 ISO, erweiterbar von 50 ISO bis 409.600 ISO.

Da muss man nicht viel zu sagen. Natürlich ist immer noch die Frage wer bei welchen ISO-Zahlen das geringere Rauschverhalten hat, meiner Erfahrung nach hat Nikon da aber meist die Nase vorn.

Speicherkarten, hier ist das interessante bei der Nikon, dass man sie in zwei Versionen kaufen kann, entweder mit zwei CF-Karten-Slots ODER mit zwei XQD-Karten-Slots. Bei der XQD-Variante ist die Pufferleistung höher.

Canon bietet hier keine Auswahl, die Kamera kommt mit zwei Slots, 1x CompactFlash Typ I (UDMA 7 kompatibel) (nicht kompatibel mit Typ II und Microdrive) und 1x CFast 2.0 – auch okay.

Die Canon ist ein wenig schneller, 14Bilder/sec.

Die Nikon schafft immerhin 12Bilder/sec.

Kein Riesenunterschied, aber der Punkt geht an Canon.

Die Nikon schafft kontinuierlich 200 RAWs auf die Karten, die Canon nur 170 auf die CFast-Karte und 73 auf eine normale CF Karte. Deutlicher Geschwindigkeits- bzw Puffervorteil bei der Nikon.

Ein weiterer großer Unterschied sind die Fokuspunkte, die D5 bietet 153 Fokuspunkte(davon 99 Kreuzfokus), die 1D X MarkII leider nur 61 Fokuspunkte (davon 41 Kreuzfokus) – klarer Sieg für die Nikon.

Canon hat in der 1D X MarkII einen GPS-Sensor verbaut – die Nikon D5 hat kein GPS.

Im Film-Modus schlägt die Canon die Nikon gnadenlos – und das nicht nur wegen des DualPixelAutofokus….

Nikon: UHD 4K bei 30 Frames/sec (oder 1080P bei 60 Frames/sec)

Canon: DCI 4K bei 60 Frames/sec (oder 1080P bei 120 Frames/sec)

Canon bietet einen maximale Aufnahmelänge von 29:59 Minuten an, Nikon gerade mal 3 Minuten.

Vielleicht gibt es dazu ja dann noch ein Firmware-Upgrade.

Im groben und ganzen tendiere ich zur Nikon D5, für die meisten meiner Einsatzgebiete ideal.

Für Filmer (oder Fotografen die auch filmen wollen) empfielt sich natürlich hier eher die Canon 1D X MarkII die ja wohl auch die C-Serie ablösen wird.

Hier noch der Link zu den beiden Kameras. (Link zur Nikon/Canon-Webseite)

http://www.nikon.de/de_DE/product/digital-cameras/slr/professional/d5

http://www.canon.de/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_1dx_mark_ii/

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Canon 6D bei ISO25600 mit dem EF24-105mm f/4L IS USM

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Canon 6D bei ISO25600 mit dem EF24-105mm f/4L IS USM

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 23 Oct 2015 14:23:00 +0000

Härtetest: Canon 6D bei ISO25600 mit dem EF24-105mm f/4L IS USM

Ich wurde neulich mal gefragt ob ich wüsste wie die 6D bei hoher ISO-Auslastung ist.
Wusste ich nicht, daher schnell eine organisiert und einen Härtetest der etwas anderen Art gestartet.

Link:

Canon EOS 6D

Link:

Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM

Dazu bin ich mitten in der Nacht in eine dunkle Kirche gegangen und habe bei wechselnden Beleuchtungssituationen (nur Kerzenlicht, einzelne Halogenspots, seitliche Leuchtstoffröhren) ein wenig geknipst.

(Vielen Dank an dieser Stelle fürs aufschließen der Neuwerkkirche in Goslar und die Genehmigung in der Kirche zu testen.)

Als spontane Begleitung hatte ich unseren Hiiragi dabei, den Programmdirektor von OtakuTV, daher auch zwei High-ISO-Bilder von ihm, damit ihr die Auswirkungen auf die Hauttöne bei ISO 25.600 sehen könnt.

Getestet habe ich sämtliche Bilder mit dem Canon EF24-105mm f/4L IS USM, alle Bilder bei max-ISO und Offenblende.

Zusätzlich zu den Kirchenbildern habe ich draußen noch ein wenig (Die Holzbank und das Buntglasfenster) fotografiert, komplett ohne Beleuchtung, nur Mondschein/Sternenlicht. Irgendwann versagt halt der Autofokus, aber das habe ich erwartet, er hat jedoch erstaunlich lange (bzw bis zu erstaunlich wenig Licht) durchgehalten.

Bevor ich hier nun lange schwafele füge ich einfach einige der entstandenen Bilder in Orginalauflösung ein, bildet euch selbst euer Urteil.

Fazit: Ab einer gewissen Dunkelheit funkioniert der Autofokus nicht mehr sauber oder gar nicht, wenn ich allerdings die Bereiche bedenke (draußen, nur Mondschein) kann ich das der Kamera nicht wirklich verübeln, jede Technik hat ihre Grenzen, er hat jedoch besser durchgehalten als erwartet, präziser als mit der 5D MarkII muss ich mal anmerken, da hatte ich früher Probleme mit dem Fokus. Was das Rauschverhalten angeht war ich angenehm überrascht. Für ISO 25.600 sind die Bilder noch erstaunlich rauscharm, bei helleren Motiven ist es kaum erkennbar, selbst für Druck (bis A4 getestet) noch durchaus brauchbare Ergebnisse.

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SanDisk vs HAMA CompactFlash Karten - der Vergleich

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 18 Aug 2015 12:19:00 +0000

Kürzlich machte ich mich wieder auf dem Weg zu einem Event, genug Speicherkarten waren eigentlich da, aber da wir mit mehr als einem Body unterwegs waren wollten wir unterwegs sicherheitshalber nochmal eine kaufen.

Flugs ging es also zum örtlichen MM-Elektromarkt (aus keinem bestimmten Grund, wir haben hier nur nichts anderes) und wollten eine CF-Karte kaufen.

Leider waren die von mir bevorzugten SanDisk Karten nicht im Regal. Es gab nur eine Sorte. HAMA. Also beschloss ich, dass wir testweise mal eine HAMA Karte mitnehmen. 8 GB, 30MB/sec. - genauso wie einer meiner anderen Karten, die SanDiskExtremeIII auch mit 8GB und 30MB/sec.

Sollte ja eigentlich kein großer Unterschied sein. Ich machte also erst die SanDisk-Karte voll, dann ging es mit der HAMA weiter, beide in der Nikon D700 in RAW logischerweise. Beim schreiben kein Problem, beide schrieben selbst bei Serien schnell genug, ich hatte keine Pufferzeiten.

Was mich jedoch überraschte war die Lesegeschwindigkeit. Bei der ExtremeIII waren die Bilder auf dem Display sofort da, wenn ich mit der HAMA später Bilder auf der Kamera anzeigen wollte musste ich bis zu 7 Sekunden warten bis das Ladesymbol (was bei der SanDisk nichtmal kommt) dem anzuzeigenden Bild wich. Zumindest bei der Anzeige des ersten Bildes, wenn man dann weiterblätterte ging es gewohnt schnell. Trotzdem merkwürdig.

Ich gucke mir also die Beschreibungen an:

SandDisk: mindestens 30 MB/s ununterbrochenes Lesen und Schreiben bei CompactFlash
HAMA: Datenübertragungsrate bis zu 30 MB/s (systemabhängig)

Aha!
"mindestens" und "bis zu".
Das ist der kleine und feine Unterschied.

Ich habe jetzt keinen Intensivtest gemacht, verweise aber auch den tollen Test den Traumflieger gemacht haben:
http://www.traumflieger.de/desktop/kameras/testverfahren/kartentest.php

Selbst die HAMA "Highspeed Pro" Karte schneidet denkbar schlecht ab, fairerweise muss man allerdings sagen dass die SanDiskUltra auch nicht deutlich besser weg kommt.
Unter den Top-Karten liegen weit ab vom Schuss die SanDiskExtremePro Karten.
Kostet natürlich auch ein bisschen mehr, ich persönlich bin mit den ExtremeIII Karten sehr zufrieden.

Was HAMA angeht, es war ein Versuch, sollte sich dort gravierend etwas in der Entwicklung tun werde ich erneut eine HAMA im Einsatz testen, derzeit ist sie aber keine Alternative für mich.

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Warum analoge Fotografie? Warum nicht (nur) digital?

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Jul 2015 13:14:00 +0000

Wieso überhaupt analog fotografieren?

Warum nicht alles digital? Sicher, die Vorteile von digital liegen auf der Hand, man kann das Bild sichten, beliebig viele Bilder machen, die Bilder können sofort weiterverarbeitet werden.

In manchen Bereichen ist das durchaus sinnvoll, wenn ich beispielsweise ein Festival oder eine Modenschau fotografiere, müssen die Bilder in der Regel am nächsten Morgen digital in der Redaktion bei den Magazinen vorliegen – da bleibt einfach keine Zeit für Entwicklung und Scan.

Außerdem wären die Kosten für Film einfach immens und nicht tragbar wenn ich hunderte oder teilweise tausend Aufnahmen am Wochenende schieße.

Aber brauchen wir bei allen Einsatzgebieten tausend Fotos?

Manchmal finde ich den Gedanken schöner, dass man mit den 36 Bildern auf einem Film auskommen muss – bei Mittelformat-Rollfilm sogar nur 10 Bilder pro Film.

Sorgfältig planen: was möchte man fotografieren, wie möchte man es fotografieren.

Planung der Technik, Berechnung des Lichtes (dafür benutze ich einen externen digitalen Lichtmesser, den Gossen SixtomatF2), es gehört einfach dazu sich Gedanken zu machen.

Mein derzeit meistgenutzter Schwarzweißfilm:
Ilford FP4 Plus 125 35mm Film.
Ringlicht, 50mm 1.8 Nikkor E

Analoge Fotografie „zwingt“ einen zur Beschäftigung mit dem Handwerk der Fotografie.

Zum bewussten Umgang mit Blende und Belichtungszeit.

Die ISO/ASA-Zahl gibt der Film vor, für den man sich im Vorfeld entscheidet.

Auch da hat mal also bereits vorher die Überlegung, Lichtschwach, oder hoher ISO/ASA-Wert mit mehr Korn?

Welchen Film nehme ich für Landschaft, welchen für Portrait?

Lieber Farbe, oder lieber Schwarzweiß?

Kein „try & error- try again“ wie so oft bei der digitalen Fotografie.

Oder doch, wird aber teuer… ;-)

Und wenn erstmal Geld für die Filme auf dem Spiel steht, arbeitet man einfach sorgfältiger.

Ach ja, das Geld..

Lichtstarke und gute Optiken für analoge Kameras bekommt man oft für den Bruchteil des Geldes, was entsprechende Linsen für digitale SLR kosten.

Auch wenn großformatige Kameras wie beispielsweise die Nikon D800 mit ihren 36 Megapixeln schon den Auflösungsrahmen sprengen (ganz zu schweigen von digitalen Mittelformatkameras wie Hasselblad oder PhaseOne mit 80 Megapixeln oder mehr), hat die Aufnahme auf Film immer noch einen unvergleichlichen Dynamikumfang.

Und jeder Film hat seinen eigenen Charme, seine eigene Körnung, seine eigene „Farbe“.

Ob Kodak oder Ilford oder on NoName-Marken, da hat (und entwickelt) jeder seine eigenen Vorlieben.

Was ebenfalls ein interessantes Experiment ist: Fotografie mit jahrelang abgelaufenen Filmen.

Abgelaufene Filme findet ihr meist im Konvolut auf eBay.

Als Ergebnis bekommt ihr Aufnahmen mit interessanten Farbschlieren, teils werden Bilder dadurch unbrauchbar, teils erhalten sie dadurch aber auch einen digital kaum zu erzeugenden Charme.

Außerdem „entschleunigt“ analoge Fotografie einfach, das kann man in der hektischen Alltagswelt durchaus mal gebrauchen.

Ein weiterer Vorteil ist die Haltbarkeit. Filmnegative könnt ihr euren Enkel noch vererben.

Wie lange hält schon ein digitales Foto, sicher, in Zeichen der Cloud-Speicherung auf externen Servern sind Daten „sicher“. Aber auch da gibt es Ausfälle, Festplattenschäden, oder was wahrscheinlicher ist: Ihr habt einfach zehntausende Fotos, die sich später keiner mehr ansieht. Auch eine Schatulle mit Filmnegativen kann natürlich verloren oder beschädigt werden, aber ich denke einfach, dass solche physischen Erinnerungstücke eher (und vor allem sorgfältiger) aufbewahrt werden, als das tausendste digitale Foto vom Sonnenuntergang oder dem leckeren Salat.

Weniger ist manchmal mehr ;-)

Ich werde jetzt auch wieder mehr analog fotografieren, ein paar der Bilder gibt es dann gescannt auf Instagram. Ja ich weiß, ist dann wieder digitalisiert, aber ich kann euch aus Zeitgründen nicht alle zu mir nach Hause zum Bilder gucken einladen - also bleibt mir da kaum eine andere Präsentationsmöglichkeit ;-)

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Anbei ein paar Beispiele für Filmtypen, ich füge hier ab und an neue Bilder hinzu, also gern abundzu nochmal reinschauen ;-)

Ilford FP4 Plus 35mm Film

Nikon F501AF - NIKKOR 50mm 1.8

Ilford FP4 Plus 35mm Film

Nikon F501AF - NIKKOR 50mm 1.8

Ilford FP4 Plus 35mm Film

Nikon F501AF - NIKKOR 50mm 1.8

Ilford FP4 Plus 35mm Film

Nikon F501AF - NIKKOR 50mm 1.8

Die nächsten drei Bilder sind mit einem Kodak Ektar100 35mm Film entstanden, er hat eine sehr hohe Sättigung - sozusagen richtig knallig:

Kodak Ektar100 35mm Film / Nikon F501AF - NIKKOR 50mm 1.8

Auch auf Festivals für den einen oder anderen Schnappschuss gut!
Kodak Ektar100 35mm Film / Nikon F501AF - NIKKOR 50mm 1.8

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AF-S NIKKOR 50 mm 1:1,8G

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 30 Jun 2015 17:54:00 +0000

AF-S NIKKOR 50 mm 1:1,8G

Nikon NIKKOR AF-S 50mm 1.8G

Connichi 2015 - Das Nikon AF-S NIKKOR 50mm 1.8G bei Offenblende - super Bokeh! :-)

Das 50mm 1,8G ist die Weiterentwicklung des älteren 1,8D.

Ganz wichtig, es ist sowohl für Vollformat als auch für APSCgeeignet :-)

Nikon bietet das Objektiv derzeit in der Standardversion

http://www.nikon.de/de_DE/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-nikkor-50mm-f-1-8g

und in einer Special-Version an:

http://www.nikon.de/de_DE/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-50mm-f-1-8-nikkor

Hier das Objektiv mit Bewertungen bei Amazon:

Nikon NIKKOR AF-S 50mm 1.8G

Beide Versionen sind abgedichtet - Metallbajonett mit Dichtungsmanschette - fotografieren bei Feuchtigkeit oder Regen also relativ problemlos und gefahrlos möglich.
Der Bildwinkel entspricht bei DX-Kameras 75mm und ist damit schon für Portraits tauglich, wenn man das Objektiv wie ich eher an FX-Modellen verwendet, ist es eher ein Reise-Allrounder – vor allem durch die kompakte Bauweise und das extrem geringe Gewicht von 185 Gramm.

Im Vergleich zu manch anderen Objektiven, die ja wahre Brecher sein können, spürt man das 50mm vom Gewicht her kaum.

Ideal aber auch für Detailaufnahmen bei Events, vor allem wenn man sich nah am Geschehen befindet, auch für Streetfotografie super.

Für Architekturaufnahmen eher nicht zu empfehlen, da es im Vergleich zu anderen Modellen gleicher Brennweite eine stärkere Verzeichnung aufweist.

Das Bokeh ist angenehm rund, vor allem bei Blende 2,2 beinah komplett rund, ab Blende 4 aufwärts fängt es bei mir an, dass ich Blendenlamellen-Kanten im Bokeh erkennen kann.

Bei Offenblende muss man an den Kanten und auch bei der Gesamtschärfe ein paar minimale Abstriche machen, das ist aber nicht schlimm, ab Blende 2 aufwärts wird das schnell besser.

Insgesamt ist es von Fokus, Schärfe und vor allem Bokeh deutlich schöner als das 1,8D

Die Test-Fotos habe ich bei einem Mittelalter-Vollkontaktturnier geschossen, dank der moderaten Brennweite von effektiven 50mm (Ich habe eine FX-Kamera benutzt, die Nikon D700) ist man sozusagen mittendrin.

Das Objektiv fokussiert schnell und sauber, für einen Preis von knapp unter 200 Euro eine absolute Empfehlung für jeden, der sich nicht die deutlich teurere 1,4er oder 1,2er Version zulegen möchte.

Im Lieferumfang gibt es neben dem Handbuch, Objektivdeckelund der Bajonettabdeckung einen Köcher und eine Gegenlichtblende, die durch das tief angelegte Linsensystem aber kaum benötigt wird.

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Testfotos:

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noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 28 Jun 2015 14:39:00 +0000

Olympus OM-D E-M5 Schnell-Test

Für die ganzen technischen Details verweise ich euch einfach auf die Herstellerseite,

da könnt ihr nachlesen was das gute Stück so kann.

http://www.olympus.de/site/de/C/cameras/om_d_system_cameras/om_d/e_m5/index.html

Hier die Kamera inklusive Userbewertungen bei Amazon:

Olympus OM-D E-M5

Mich interessierte so der erste Eindruck, ich habe dieses Mal keine Kamera vom Hersteller/Händler zum testen bekommen, sondern einfach mal von privat in die Hand gedrückt bekommen, wie ihr seht, hat der Body schon die eine oder andere Schramme.

Aus dem Grund gibt es diesmal auch keine ausführliche Review, eher so ein Schnelltest und Beurteilung der Bildqualität.

Was mich überrascht hat, ist dass man in so einem kompakten Gehäuse tatsächlich so gute Technik packen kann.

Okay, dass die OM-D Reihe echt gut ist, habe ich ja schonmal festgestellt, aber dass auch die 5er (die ja schon nicht mehr das neueste Modell ist sondern bald schon drei Jahre auf dem Buckel hat) schon so gute Bilder macht hätte ich nun nicht erwartet. Bisher hatte ich halt immer nur die ganz neuen Modelle in der Hand.

Leider kam ich nicht zu einem Nacht-Test, aber für Tagaufnahmen finde ich sie klasse.

Die Fokussierung ist schnell und sauber, selbst ohne Makrolinse kommt man erstaunlich nah an Objekte heran, auch wenn der Fokus dann teilweise ein wenig ruckelt und etwas suchen muss.

Die Bilder sind scharf und detailreich, mit großen Helligkeitsunterschieden kommt die Kamera überraschend gut klar.

Anbei hänge ich einfach ein paar Bilder in Originalgröße an, dann könnt ihr euch von der Detailgenauigkeit besonders in den Haarstrukturen selbst ein Bild machen.

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PHOTOSHOP /// Nutzt HotKeys - spart Zeit!

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 28 Jun 2015 11:42:00 +0000

Wie man mit Hotkeys Unmengen an Zeit spart :-)

Nur mal schnell was am PC machen kennt jeder, gerade in Photoshop (und bei vielen Bildern) kann das allerdings zu einem wilden hin und hergeklicke werden.

Das kostet Zeit. Viel Zeit.

Maus hierhier, Maus dorthin.

Das man mit STRG+C und STRG+V kopieren/einfügen kann dürfte den meisten Leuten bekannt sein.

Dass man auch einfach F2 zum KOPIEREN und F3 zum EINFÜGEN benutzen kann eher nicht.

Auch die einzelnen Instrumente lassen sich mit einer einzelnen Taste anwählen, ohne erst mit der Maus rüberzuwandern (oder mit dem Grafiktablet auf das entsprechende Werkzeug zu klicken.)

Lange Rede, kurzer Sinn:

Nutzt Hotkeys, spart Zeit. Viel Zeit.

Anbei eine kleine Liste mit Werkzeugen/Funktionen die man wohl häufiger mal braucht. Viel Spaß :-)

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noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 04 Dec 2014 18:48:00 +0000

Nikon D700 vs Nikon D750 (jeweils mit Batteriegriff)

Warum die Nikon D750 eigentlich keine 7ner Nikon ist und wieso ich sie trotz Spielereien wie Klappdisplay und Smartphone Verknüpfung ziemlich cool finde…

Beim Modellnamen D750 denkt man natürlich erstmal an einen Nachfolger der D700 oder vielleicht einen Mischling aus der D700 und der D800, aber so ganz will das eigentlich alles nicht passen. Mit der D700 hat sie auf jeden Fall nicht viel gemein, aber lest selbst... :-)

Link mit Userbewertungen bei Amazon:

Nikon D750

Von hinten sieht sie quasi (bis auf minimale Details und halt etwas größer) aus wie eine D610, das Gehäuse wurde mit Magnesium teilverstärkt, auch der Sensor ist ein 24,3 Megapixel FX Sensor, genau wie bei der D610 auch, aber laut Nikon wurde der Sensor neu entwickelt, welchen Unterschied es da gibt, habe ich bisher noch nicht herausgefunden. (Das Gehäuse ist übrigens angenehm leicht.)

Mit 6,5 fps (FPS = Bilder pro Sekunde) ist sie allerdings ein wenig schneller als die D610 (6 fps) und auch schneller als die D800/D810, die ebenfalls bei 6 fps aufhört (und das auch nur mit anderen Akkus, sonst ist bei der D800/D810 bei 5 fps Schluss.)

Im Gegensatz zur D700 die noch bis 1/8000stel Sekunde belichten konnte, ist bei der D750 schon bei 1/4000stel Schluss

Was mit spontan auffällt, ist dass die D750 keinen Anschluss für ein Blitzsynchronkabel hat, die D700 hat noch einen. Auslösen geht also nur über Funkauslöser - alternativ kann man natürlich seine Studioblitze mit dem eingebauten Blitz der D750 über Fotozelle triggern.

Gimmicks sind natürlich das Klappdisplay, was sich bis zu 90 Grad nach oben und 75 Grad nach unten neigen lässt, fotografieren aus anderer Perspektive wird so einfacher. Wifi um Bilder zu teilen oder die Kamera direkt mit dem Smartphone zu verbinden und die Möglichkeit über das Smartphone die Kamera drahtlos auszulösen sind auch ganz nett, der praktische Nutzen für letzteres dürfte fraglich sein, die meisten Leute fotografieren in der Tat indem sie die Kamera in der Hand halten und nicht irgendwo hinlegen um dann mit dem Smartphone auszulösen, aber es gibt bestimmt sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten, Kamera an eine Flugdrohne klemmen oder auf ein Hochstativ stellen usw, erweitert halt einfach die Möglichkeiten, wer es braucht hat es, wer es nicht braucht, ignoriert es. Die Reichweite fürs WIFI ist übrigens mit circa 30 Metern angegeben, also per Drohne nach Paris fliegen um ferngesteuerte Fotos vom Eiffelturm machen ist nicht drin. ;-)

Die benötigte App „Wireless Mobile Utility“ ist übrigens unter IOS und Android kostenlos erhältlich.

Interessant finde ich das doppelte Speicherkartenfach, zweimal SD (oder SDHC und SDXC), man kann entweder beide Karten in Folge vollfotografieren oder getrennt NEF und JPG speichern oder die zweite Karte als Sicherung nehmen, quasi Raid-Fotografie, jedes Foto wird identisch auf beiden Karten gespeichert. Bei wichtigen Aufnahmen die nicht wiederholt werden können ist das schon sinnvoll, um Datenverlust bei einer kaputten Karte vorzubeugen.

ISO geht von 100 (reduziert auch 50) bis 12.800 (erweitert bis 51.200).

Bis 12.800 sieht die Quali noch erstaunlich gut aus, bei 25.600 sind allerdings schon die meisten Details weg, danach wird’s Mist, aber von diesen ISO-Erweiterungen halte ich bekanntermaßen eh nicht viel.

Die D750 hat übrigens schon das neue Fokussystem Multi-Cam 3500 II, die Nikon D800 arbeitet noch mit dem Multi-Cam 3500.

51 Fokusmessfelder / 15 Kreuzsensoren kann sich schon sehen lassen.

Gerade die Fokusverfolgung funktioniert unglaublich gut, selbst schnelle Radfahrer erwischt er in Serie durchaus gut, nahezu keine Aussetzer (es sei denn das Objekt kommt zu nah beim vorbeifahren).

Videoaufnahme bis 1920 mal 1080 ist machbar, sieht auch soweit ganz ordentlich aus, trotzdem, wer eine DSLR rein als Videograf benutzen will, dem rate ich dann eher zu anderen Anbietern, für den gelegentlichen Filmer mit hohen Ansprüchen ist die D750 aber durchaus tauglich.
PS: Auch das eingebaute Mikrofon zeichnet in recht guter Qualität auf.

Die unendliche Serienaufnahme mag für Langzeitbelichtungsreihen interessant sein, jetzt kann man wirklich solange belichten, bis beide Speicherkarten voll sind, die „Zwangspause“ zwischen den Aufnahmen ist jetzt so kurz, dass man Langzeit-Reihenaufnahmen (wie bei Sternspuren beispielweise) beinah nahtlos übereinanderlegen kann.

Als Akkus kommen hier die EN-EL15 zum Einsatz, wer einen Batteriehandgriff sucht, sollte hier nach dem MB-D16 Ausschau halten.

Die Nikon D750 ist übrigens bis 150.000 Auslösungen getestet, was in der Regel für den professionellen Einsatz schon ausreicht.

Mein Fazit: Die D750 ist einiges teurer als die D610, aber gravierend billiger als die D800/D810, bei mir punktet sie außerdem mit höherer Burstrate und neuem und unglaublich gutem Fokussystem. Derzeit finde ich daher die D750 um einiges attraktiver als das Flaggschiff D800/D810, die zwar mehr Megapixel haben, aber dafür langsamer sind. Dann lieber 24,3 MPx und dafür eine hohe Burstrate und einen sauberen und schnellen Fokus, gerade im C-Mode.

Auch wegen dem stark gesunkenen Preis, aktuell 1800,- Euro (Stand August 2016) eine absolute Kaufempfehlung! (Dezember 2014 kostete sie noch 2700,- Euro.)

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noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 18 Nov 2014 19:05:00 +0000


Nikon Df Review

Zurück zur reinen Fotografie, weg vom Schnickschnack, hört sich ja eigentlich ganz nett an. Nikons auf analoges Kleinbild getrimmte Kamera Df hat ja bei den Nostalgikern für Begeisterung gesorgt, aber wie sieht es mit der Technik aus, was steckt drin, was taugt die Kamera? Dafür, dass die Kamera preislich nah der D800 angesiedelt ist, sollte man schon einiges an Leistung erwarten.

Link mit Bewertungen bei Amazon:

Nikon Df

Das gute Stück kommt in schicken Retro Design der alten Nikon, vier Wahlräder, ganz rechts oben das Rad für M, S, A, P – zumindest das ist gut erreichbar (wenn auch umständlich zu bedienen, umschalten geht nicht so fix). Die Kamera ist deutlich kleiner als das große Sensor-Schwestermodell D4, man kann sie also bequem mit einer Hand halten und hat relativ guten Grip.

Das Wahlrad für die Blendenöffnung auf der Vorderseite ist leider kniffelig zu erreichen und nicht für einhändige Bedienung der Df ausgelegt, schließlich soll die Kamera ja keinen unsanften Abflug machen. Für die Position des Rädchens gebe ich mal einen deutlichen Minuspunkt, ist ja schön wenn man alles im alten Design machen möchte, aber doch bitte nicht derart auf Kosten der Funktionalität.

Das Batteriefach öffnet man mit einer Schraube (!), sehr nostalgisch. Wieso der Speicherkartenslot im Batteriefach verbaut wurde und nicht wie üblich an der Seite, mag Design-Gründe haben, praktische Gründe fallen mir dafür keine ein. Vor allem störend, wenn man die Df auf einem Stativ hat, man kann nicht einfach schnell eine neue Speicherkarte seitlich reinschieben, nein, vom Stativ runter, unten aufschrauben und unten eine neue SD-Karte rein. Ja genau, SD! Für mich ungewohnt, da ich sonst nur mit CF-Karten arbeite, aber das ist nicht weiter erwähnenswert. Wenigstens sind SD-Karten schön günstig - im Gegensatz zur Kamera ;-)

Die anderen Wahlrädchen sind bequem bedienbar und rasten mit einem angenehmen Klacken ein, wir haben ISO, Belichtungszeit, Belichtungskorrektur, alles einzelne Rädchen oben auf der Kamera. Im A-Mode funktioniert das Belichtungszeiträdchen aber nicht, wer nur auf die Skalen guckt und nicht auf die Displayanzeige, wird sich hier wundern, wieso die Kamera mit einer anderen Zeit belichtet als auf dem Wahlrad eingestellt ist. (Ist logisch, dass die Kamera da was anderes nimmt als auf dem Wahlrad eingestellt ist, jedoch finde ich das Ganze nicht besonders elegant gelöst, da man sich wenn es schnell gehen muss mit einem kurzen Blick aufs Wahlrad behelfen könnte, was ein fataler Fehler ist, der im schlechten Fall erst bemerkt wird wenn es zu spät ist. Also, ich hätte mir hier eine elegantere Lösung gewünscht, beispielsweise den A-Mode auf dem Zeitwählrad statt auf dem Programmwählrad.) Verschlußzeit bis 1/4000stel Sekunde ist okay und für nahezu alle Anwendungen praktikabel.

Machen wir mal weiter mit anderen technischen Eckdaten, verbaut ist der gleiche Sensor wie in der D4, also ein 16,2 Megapixel FX Sensor. Das Fokussystem hat allerdings nur 39 Messfelder, nicht 51 wie bei der D4, mit 5,5fps (Bilder pro Sekunde) ist sie leider auch nicht die schnellste Kamera, aber gerade darum soll es ja gehen. (Laut Nikon…) Es ist ja eine Kamera für Puristen, die nehmen sich natürlich Zeit und bereiten alles für den perfekten Moment vor… Dafür ist die Kamera tatsächlich gut geeignet, gezielte Fotografie, am besten von sich nur wenig bewegenden Motiven. Wie sieht es mit Objekten in Bewegung aus? Leider nicht so toll. Das Fokussystem ist das gleiche wie in der D610, schnell und präzise ist was anderes, für sich bewegende Motive und Spontanaufnahmen in Bewegung eher bedingt geeignet. In dem Punkt begeistert sie mich nicht. Definitiv keine Kamera für Actionfotografen.

ISO sieht tatsächlich bis 12.800 relativ gut aus, bei 25.600 rauscht es schon extrem, bei 51.200 fängt es langsam an auszusehen, als ob man einen Sepia-Duplex-Bleach-Irgendwas-Instagram Filter über die Bilder gezogen hätte, kaum noch verwendbares Bildmaterial. Auf der Nikon Webseite findet sich die Aussage „bis zu einer Entsprechung von ISO 204.800“. Mal ganz ehrlich? Technisch mag das gehen, aber wer möchte so ein Material schon verwenden. Wenig Megapixel für wenig ISO Rauschen ist ja schön, aber irgendwann hört es mit den technischen Möglichkeiten auch auf.

Zum Thema Videoaufnahme: Kurz gesagt, sie hat keine. Nur Fotos, keine Videos. Tja.

Mein allgemeiner Fazit: Das Ganze ist im Prinzip eine funktionsreduzierte D610 mit dem Sensor der D4 auf dem Preisniveau der D800. Wer auf Vintage steht und gerne viel Geld für wenig Funktion ausgeben mag ist hier genau richtig. Für den Naturliebhaber, Dämmerungsfotografen und jeden der lange Zeit für Einstellung/Vorbereitung hat gut geeignet, mehr für den Künstler als für den Berufsfotografen.

So ist das halt mit diesem Vintage-Sachen. Ich bin gespannt, ob es ein Nachfolgemodell mit einer Überarbeitung des Handlings geben wird.

(BTW was haben interne Bildbearbeitungsfunktionen wie Weichzeichner und FishEye mit „purer Fotografie zu tun…?) ;-) Entweder oder….

Link zur Kamera (Herstellerwebseite): http://www.nikon.de/de_DE/product/digital-cameras/slr/professional/df

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noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 15 Nov 2014 13:16:00 +0000

Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD im Test

Nikon D700 / Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD

Testbild bei Offenblende Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD


Nikon D750 / Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD

Wie man sehen kann, ist das Tamron auch in der Konzertfotografie - gerade bei kleinen Bühnen mit wenig Platz - ein guter Begleiter.

Nikon D750 / Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD - Offenblende, 1/2500stel Sekunde

Nikon D750 / Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD - Langzeitbelichtung

Nikon D750 / Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD

Nikon D750 / Tamron SP 24-70mm f2.8 Di VC USD - Offenblende


Auch das Windshooting-Bild was in der NPHOTO 02/2016 erschienen ist, habe ich mit dem Tamron (auf einer Nikon D700) geschossen. :-)

Wenn man sich ein neues Objektiv zulegen möchte, steht man immer vor der Qual der Wahl. Mancher kauft auf gut Glück, mancher lässt sich vom (hoffentlich) kompetenten Mitarbeiter im MediaMarkt beraten, andere wälzen Testberichte in Fachzeitschriften. Ich stand im aktuellen Fall vor der Aufgabe, mir ein 24-70mm auszusuchen. Wichtig war mir eine durchgehende Blende von 2,8, außerdem musste das gute Stück ja auch tauglich für Vollformat sein. Im Endeffekt hatte ich drei Linsen zur Auswahl, die ich für meine Nikon D700 (und D750) in Betracht gezogen habe.

Zum einen natürlich das Original vom Eigenhersteller, zum anderen ein Sigma und ein Tamron.

Wie erwartet gab es hier ein starkes Preisgefälle.
Link zu den aktuellen Preisen:

Tamron SP 24mm-70mm f2.8 Di VC USD (für Nikon)

Tamron SP 24mm-70mm f2.8 Di VC USD (für Canon)

Sigma 24mm-70mm 2.8 EX DG HSM (für Nikon)

Sigma 24mm-70mm 2.8 EX DG HSM (für Canon)

Nikon AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm 1:2,8G ED

Das Nikon punktet mit einer Nanokristallversiegelung, ist leider auch sehr kostspielig.

Das Sigma liegt preislich im mittleren Bereich und fällt ansonsten nicht mit spezieller Ausstattung auf.

Auch wenn ich sonst kein großer Fan von Tamron bin (war), beschloss ich mir, einen näheren Blick drauf zu werfen, da es als einziges einen Bildstabilisator besitzt, und dass, obwohl es mit Abstand das günstigste ist.

Das Objektiv macht einen robusten Eindruck, ein Lock-Schalter verhindert das versehentliche Ausfahren des Objektivtubus. Die Schalter für Stabilisator und Autofokus/Manueller Fokus sind gut zu erreichen und gehen leichtgängig, rasten aber sicher ein. Die tulpenförmige Sonnenblende ist bequem abnehbar und dreht sich nicht mit, ebensowenig wie das Frontlinsensystem, man kann also auch mit Grauverlaufsfiltern oder generell mit Verlaufsfiltern arbeiten. Das erste was ich mir zusätzlich zugelegt habe, war ein UV-Filter, um die Frontlinse zu schützen.

(Empfehlenswert für wirklich jedes halbwegs gute Objektiv, es ist besser einen Kratzer auf dem UV-Filter zu haben, als einen auf der Frontlinse, Filter sind schnell und verhältnismäßig preisgünstig zu ersetzen, ganz anders als wenn es das Objektiv direkt betrifft.)

Erste Tests mit dem Tamron bei Offenblende klappen prima, das Bokeh ist angenehm, lediglich im Weitwinkelbereich gibt es Vignettierung und Verzeichnungen, aber damit hat im Grunde nahezu jedes Weitwinkel zu kämpfen. Fokus ist sauber eingestellt und arbeitet schnell und präzise.) Der Bildstabilisator arbeitet ebenfalls erfreulich leise und hat nur wenig Zeitverzögerung.

Alles in Allem hat sich das Tamron mittlerweile zu einem „Immerdrauf“ bei meiner D750 entwickelt. Auch hartgesottenen Anhängern der „Ich-kaufe-nicht-von-Drittanbietern“-Mentalität kann ich durchaus empfehlen hier mal einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Auch wenn ich sonst häufig Originalzubehör verwende (Beispielsweise Nikon Batteriegriffe), lohnt sich ab und zu ein Blick ins andere Angebot. Mit den Aufsteckblitzen von Nikon war ich beispielsweise nicht vom Preisleistungsverhältnis begeistert, da sind beispielsweise Metz nicht schlecht, aber auch der chinesische YONGNUO ist für Preise die ab 50 Euro losgehen durchaus okay (auch wenn sich die Materialien deutlich weniger hochwertig anfühlen – Plastik halt.) Aber darüber schreibe ich in einem anderen Beitrag :-)

Hier noch die Links zu den einzelnen Produkten

Nikon: http://www.nikon.de/de_DE/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-24-70mm-f-2-8g-ed

Sigma: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/24-70mm-f28-ex-dg-hsm.html

Tamron: http://www.tamron.eu/de/objektive/sp-24-70mm-f28-di-vc-usd/

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Making Of Wind-Shooting (Outdoor)

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Oct 2014 15:16:00 +0000

Anbei ein Making-Of Foto aus dem Wind-Shooting von Sonntag. Hier haben wir uns einfach auf eine freie Wiese verzogen, das Model trägt ein überlanges Kleid, weswegen sie auch auf einem Stuhl steht. (Der Assistent steht ebenfalls erhöht). Die Windmaschine, die für die Flatterbewegung im Stoff sorgt wird durch einen kleinen tragbaren Stromgenerator versorgt. Zur Aufhellung haben wir bei den Aufnahmen einen Reflektor von CaliforniaSunbounce mit Gold/Silber-Zickzackbeschichtung benutzt. Ein kleines Making Of Video zu dem Shooting folgt in Kürze.

Erschienen in der NPHOTO 02/2016

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Spotmessung, Matrixmessung, Center, was nimmt man für was? (Nikon und Canon)

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Oct 2014 15:04:00 +0000

Da viele bei der Bedienung bei der Lichtmessung verunsichert sind,
hier eine kleine Zusammenstellung welche Messart für welche Motive geeignet sind,
bzw einfach eine Zusammenstellung wie die verschiedenen Messarten arbeiten.

Youtube-Video: Lichtmessung bei Canon und Nikon

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Kamera auch mit Teleobjektiv ohne Stativ ruhig halten? So gehts! :-)

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 30 Oct 2014 14:57:00 +0000

Quicktip: some easy ways to stabilize your camera without tripod

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