Reisememo | Schweizer Reiseblog https://reisememo.ch Schweizer Reiseblog über einmalige Erlebnisreisen Wed, 19 Aug 2026 20:03:04 +0000 de-CH hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://reisememo.ch/wp-content/uploads/2020/09/cropped-reisememo-favicon-96x96-2-32x32.png Reisememo | Schweizer Reiseblog https://reisememo.ch 32 32 Dreibündenstein Panoramaweg: Aussichtswanderung bei Chur – von Feldis nach Brambrüesch https://reisememo.ch/schweiz/wandertipp-feldis-brambrueesch-chur https://reisememo.ch/schweiz/wandertipp-feldis-brambrueesch-chur#respond Sun, 09 Aug 2026 17:26:09 +0000 https://reisememo.ch/?p=51556

Dreibündenstein Panoramaweg: Aussichtswanderung bei Chur – von Feldis nach Brambrüesch. Es gibt Rundwanderungen, bei denen liegt die halbe Freude im Planen...

Der Reisebericht Dreibündenstein Panoramaweg: Aussichtswanderung bei Chur – von Feldis nach Brambrüesch von Katja Birrer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Dreibündenstein Panoramaweg: Aussichtswanderung über Chur – von Feldis nach Brambrüesch

Es gibt Wanderungen, bei denen die halbe Freude im Planen liegt: Welche Bahn nimmt man zuerst, wo lässt man das Auto stehen, und wie kommt man am Ende wieder dorthin zurück? 

Der Dreibündenstein Panoramaweg über Chur ist so einer – ein Bilderbuch-Höhenweg mit rundum Bergpanorama, den man dank Gondeln, Seilbahn und Sessellift beinahe ganz ohne Schweiss geniessen könnte. Beinahe.

Filigrane Stahlkonstruktion eines modernen Glasdachs über dem Bahnhof Chur mit gelbem Post-Schild im Vordergrund
Startpunkt mit Auto: der gebührenpflichtige Parkplatz bei der Talstation der Brambrüesch-Bahn in Chur, dann mit dem Bus zum Bahnhof Chur

Der Chur-Wandertipp auf einen Blick

Route: Dreibündenstein Panoramaweg, ausgeschildert als SchweizMobil Wanderland Route 739 (lokale Route)

  • Distanz: 12,3 km
  • Wanderzeit: ca. 4 Std. 10 Min. – mit Sessellift Feldis–Mutta rund 3 Std. 30 Min.
  • Höhenmeter: ca. 640 m Aufstieg / 770 m Abstieg (auf der offiziellen Route Brambrüesch → Feldis)
  • Höchster Punkt: 2’170 m beim Dreibündenstein
  • Schwierigkeit/Kondition: einfache Wanderung, gutes Schuhwerk erforderlich
  • Anreise / Parkplatz: Wir haben das Auto auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz bei der Talstation der Brambrüesch-Bahn in Chur abgestellt.
  • Rundfahrtbillet: Die Churer Bergbahnen bieten ein praktisches Rundfahrtbillet an, das Bergfahrt Chur–Brambrüesch, die Talfahrt Feldis–Rhäzüns und die Rückreise Rhäzüns–Chur (Stadtbus bzw. Rhätische Bahn) umfasst.
  • Beste Zeit: Sommer bis Herbst, sobald die Bahnen und der Sessellift in Betrieb sind. Wir waren am 2. August unterwegs.

Warum wir die Wanderroute «verkehrt herum» empfehlen

Offiziell führt die Route 739 von Brambrüesch über den Dreibündenstein nach Feldis. 

Wir packen die Wanderung aber genau andersherum an: Das Auto steht ja schon in Chur bei der Brambrüesch-Talstation. 

Also fährst du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln via Bahnhof Chur nach Rhäzüns, von dort mit der Luftseilbahn hinauf nach Feldis und von da wanderst du los.

Bei der Rückkehr siehst du dein Auto oder die Bushaltestelle bereits von weit oben und musst nicht in Feldis auf ein freies Plätzchen in der kleinen Luftseilbahn zirkeln.

Steinerner Dorfbrunnen mit rotem Blumenschmuck und Schweizer Fahnen vor weissem Bauernhaus in einem Bündner Bergdorf
Blumengeschmückter Dorfbrunnen in Feldis – hier oben nehmen wir die Wanderung unter die Füsse.

Und weil der grösste Anstieg dieser Wanderung gleich zu Beginn lauern würde, zieren wir uns nicht lange und nehmen den Sessellift von Feldis hinauf Richtung Mutta. 

Wer sagt denn, dass man sich jeden Höhenmeter selber erarbeiten muss? Eben, wir auch nicht.

Eine Person in roter Jacke steht zwischen einer dunklen Holzhütte mit roten Hinweisschildern und der gelben Umlenkscheibe eines Sessellifts unter blauem Sommerhimmel
Der Sessellift von Feldis Richtung Mutta – so umgehst du den grössten Anstieg elegant.

Eine unverhoffte Begegnung auf dem Weg zur Sesselbahn

Kaum in Feldis angekommen, spielt uns der Zufall einen seiner schönsten Streiche: Auf dem Weg zur Talstation der Sesselbahn kommt uns – im gestreckten Jogging-Tempo – niemand Geringeres als Vera entgegen, Walters Nichte. 

Sie verbrachte gerade ein paar Tage in Feldis und drehte ihre Laufrunde. Man sieht sich immer zweimal im Leben, sagt man ja – aber ausgerechnet hier oben, mitten im fernen Graubünden? 

Kurzes Hallo, ein Lachen, ein «Was macht ihr denn hier?!» – und schon spurtet sie weiter. Die Berge sind manchmal ein erstaunlich kleines Dorf :-)

Drei lächelnde Wanderer machen ein Selfie auf einer Alp mit bewaldeten Bergen und blauem Himmel im Hintergrund
Bergwelt gleich kleines Dorf: Zufallstreffen mit Walters Nichte Vera (links), die in Feldis joggen war.

Oben angekommen: Panorama, so weit das Auge reicht

Ab der Mutta Bergstation entfaltet sich, wofür dieser Weg seinen Namen trägt: Der Dreibündenstein markiert historisch das Zusammentreffen der drei alten Bünde – Grauer Bund, Gotteshausbund und Zehngerichtebund – aus denen der Kanton Graubünden hervorging.

Entsprechend weit reicht der Blick: ein Bergpanorama, das sich Runde um Runde dreht, mit Gipfeln in alle Himmelsrichtungen. Prägnant stechen u.a. die beiden ikonischen Spitzen des Feldberger Calanda und Haldensteiner Calanda in den Bündner Himmel.

Ein Wanderer mit Rucksack läuft auf einem schmalen Pfad durch blühendes Heidekraut in Richtung eines Nadelwalds bei Brambrüesch in Graubünden
Die Route von Feldis über Brambrüesch nach Chur gilt als eine der schönsten Tagestouren im Bündner Rheintal
Kleine Wanderergruppe steht auf einem grasbewachsenen Bergrücken mit weitem Alpenpanorama und schneebedeckten Gipfeln im Hintergrund unter blauem Sommerhimmel
Im Hintergrund v.l. der Felsberger Calanda und Haldensteiner Calanda
Eine Wanderin steht auf einem Bergpfad in Graubünden, umgeben von dichten Nadelbäumen und blühenden Sträuchern bei sonnigem Sommerwetter
Katja im Bergwald weit oberhalb von Chur

Der Weg selbst rollt danach angenehm dahin, mehr Höhenweg als Kletterei.

Du geniesst, staunst, bleibst stehen – und suchst ab und zu die Wegweiser. Denn, ganz ehrlich: Besonders gut ausgeschildert finden wir die Route nicht.

Trotz offizieller Signalisation 739 müssen wir an der einen oder anderen Verzweigung kurz überlegen, wo es denn nun langgeht.

Einmal müssen wir ein kurzes Stück sogar zurückwandern, weil wir falsch liegen. Das sorgt bei Walter jeweils für besonders gute Stimmung, besonders wenn ich die Karte in der Hand halte…

Ein Blick auf die Wanderkarte (oder die SchweizMobil-App) schadet also nicht.

Leuchtend violettes Feuerkraut im Vordergrund einer grünen Alpweide mit Wanderern und sanften Berghängen im Hintergrund bei Brambrüesch in Graubünden
Der Weg führt durch blühendes Weidenröschen – Bündner Sommer pur.
Braune Holzhütte mit rotem Sonnenschirm und Schweizer Flagge auf einer sommerlichen Alpenwiese mit blühendem Heidekraut im Hintergrund
Emser Berghütte Termbel mit Schweizer Kolorit.

Unterwegs lohnt sich die eine oder andere Einkehr – ob bei Kaffee und Kuchen oder bei einer ganz unverhofften Überraschung am Wegrand.

Wir beginnen die Wanderung jedenfalls mit einer Pause in der rustikalen Skihütte Feldis. Das frische Brot ist schon von weitem zu riechen!

Tasse Cappuccino und ein Stück Kuchen auf einem Holztisch einer Bergterrasse mit Sonnenschirm und grüner Alpenlandschaft im Hintergrund
Verdiente Pause: Kaffee und Kuchen unterwegs.
Eine weisse Jurte steht auf einer grünen Bergwiese mit einer Almhütte im Hintergrund und einem weiten Alpenpanorama bei blauem Himmel
Überraschung am Wegrand – eine Jurte auf der Alpwiese der Skihütte Feldis

Der Abstecher zum Gedenkstein «The Lady Patricia»

Wir wählen die Wegvariante über die Gedenkstätte «The Lady Patricia» anstatt oben über den Dreibündenstein – und das war der stillste, eindrücklichste Moment des Tages. 

Der Gedenkstein auf rund 2’000 Metern erinnert an ein Stück Kriegsgeschichte mitten in der Bündner Bergwelt.

Wanderwegweiser auf einer Bergwiese oberhalb von Chur, der zur Absturzstelle des Flugzeugs Lady Patricia weist, mit Tannenwald und Alpenpanorama im Hintergrund
Der Wegweiser zur Gedenkstätte «The Lady Patricia» – wenn man ihn denn findet.
Violett blühende Weidenröschen im Vordergrund mit Blick auf das felsige Bergpanorama Graubündens unter blauem Sommerhimmel mit Quellwolken
Das Weidenröschen gilt als Pionierpflanze und besiedelt als eine der ersten Pflanzen gestörte Alpenflächen

Am 16. November 1944 stürzte hier unterhalb des Dreibündensteins ein amerikanischer Bomber vom Typ Consolidated B-24J Liberator ab. 

Die «Lady Patricia» war auf dem Rückflug von einem Bombeneinsatz über München zu ihrer Basis in Süditalien, allerdings schwer beschädigt durch deutsches Flakfeuer. 

Das Bemerkenswerte: Alle zwölf Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Fallschirm retten und landeten unverletzt; anschliessend wurden sie in Adelboden interniert. Das hätte auch schlimmer laufen können…

Ihren Namen trägt die Maschine nach der kleinen Tochter des Stammpiloten Daryl R. Mason. Der war an jenem Tag krank, weshalb Ersatzpilot Doyle R. Smith am Steuerknüppel sass. 

Zum 60. Jahrestag wurde der Gedenkstein 2004 eingeweiht, in Anwesenheit ebendieser Patricia, die dem Flugzeug einst ihren Namen gab. 

Du stehst da oben, blickst über die ruhige Weite und versuchst dir vorzustellen, wie an diesem friedlichen Fleck einmal zwölf Fallschirme vom Himmel schwebten und ein dröhnender Zweiter Weltkrieg-Bomber mit zwei brennenden Motoren an dieser Stelle in den Berg kracht!

Grauer Gedenkstein mit Inschrift «Patricia» und Datum 16-11-1940 auf einem Bergrücken bei Churwalden mit weitem Blick ins Rheintal
Der Gedenkstein «The Lady Patricia» auf rund 2'000 m erinnert an den Bomberabsturz vom 16. November 1944.

Hinunter nach Brambrüesch – und mit der Luftseilbahn zum Auto

Der letzte Abschnitt führt gemächlich hinab auf die Hochebene von Brambrüesch, den Hausberg von Chur. 

Und weil wir die Runde ja rückwärts gewandert sind, endet sie nicht mit einer Talfahrt per Sessellift nach Feldis, sondern oben auf dem Plateau. 

Von dort geht es mit der Brambrüesch-Bahn hinunter nach Chur – genau dorthin, wo du am Morgen dein Auto parkierst. Oder mit dem Bus 11 in wenigen Minuten zurück zum Bahnhof Chur fährst. 

Zwei lächelnde Wanderer mit Sonnenbrillen und Rucksäcken machen ein Selfie vor einer sommerlichen Alpenkulisse mit blauem Himmel und schneebedeckten Gipfeln
Gipfelglück zu zweit: Lady Katja und Sir Walter mit Bündner Bergkulisse.
Eine vollbesetzte Seilbahnkabine der Brambrüesch-Bahn mit Aufschrift ibc-chur hängt an der Bergstation, im Hintergrund Alpenpanorama und die Stadt Chur
Zurück auf Churer Boden mit der Brambrüesch-Bahn. Und Bikern jede Menge

Fazit

Der Dreibündenstein Panoramaweg ist eine dieser Bündner Wanderungen, die sich ganz nach dem eigenen Geschmack dosieren lassen: mit Sessellift für die faulen Meter, mit Abstecher zur «Lady Patricia» für die nachdenklichen. 

Das Panorama liefert von der ersten bis zur letzten Minute. 

Nur beim Wegweiser-Suchen musst du etwas Geduld mitbringen – und vielleicht, wenn du Glück oder Unglück hast, joggt dir unterwegs sogar die eigene Verwandtschaft entgegen. 

Wir hatten Glück ;-)

Der Reisebericht Dreibündenstein Panoramaweg: Aussichtswanderung bei Chur – von Feldis nach Brambrüesch von Katja Birrer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

]]> https://reisememo.ch/schweiz/wandertipp-feldis-brambrueesch-chur/feed 0 Rothko in Florenz: Bei dieser Kunstausstellung sehe ich rot – oder orange https://reisememo.ch/italien/rothko-in-florenz-staedtereise https://reisememo.ch/italien/rothko-in-florenz-staedtereise#respond Sun, 26 Jul 2026 16:28:17 +0000 https://reisememo.ch/?p=51474

Rothko in Florenz: Farbenfrohe Kunstausstellung über den amerikanischen Maler Mark Rothko, einem meiner Lieblingskünstler.

Zwei Farbrechtecke übereinander – dafür nach Florenz?! In die Stadt von Michelangelo und Da Vinc...

Der Reisebericht Rothko in Florenz: Bei dieser Kunstausstellung sehe ich rot – oder orange von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Zwei Farbrechtecke übereinander – dafür nach Florenz?! In die Stadt von Michelangelo und Da Vinci reisen, um moderne amerikanische Malerei anzuschauen?

Katja stellt diese Fragen mit der ihr eigenen Mischung aus Ungeduld und ungläubigem Blick, als ich ein verlängertes Kunstwochenende in Florenz vorschlage.

Meine Antwort: Ja. Genau dafür. Denn einen Mark Rothko kann man nicht erklären, einen Rothko muss man erleben!

Walter Schärer lehnt mit verschränkten Armen an der Eingangsbeschilderung der Rothko-Ausstellung im Palazzo Strozzi in Florenz, neben einem grossformatigen abstrakten Gemälde in Rot, Schwarz und Grün
Der Palazzo Strozzi zeigte eine der bedeutendsten Rothko-Retrospektiven Italiens

Die Ausstellung: Rothko in Florenz im Palazzo Strozzi

Der Grund unserer Reise ist «Rothko in Florence» – die grösste Rothko-Retrospektive, die je in Italien gezeigt wurde.
"Orange and Tan, 1954" Abstraktes Gemälde von Mark Rothko mit einem grossen orangeroten Farbfeld oben und einem violetten Farbfeld unten, getrennt durch einen schmalen gelblichen Streifen, an einer weissen Galeriewand
"Orange and Tan, 1954" - Mark Rothko

Kuratiert von Elena Geuna und Christopher Rothko, dem Sohn des Künstlers, versammelt die Ausstellung über 70 Werke aus Sammlungen wie dem MoMA New York, der Tate Modern London und dem Centre Pompidou Paris.

Das Besondere: Die Ausstellung erstreckt sich über drei Orte.

Im Palazzo Strozzi hängt der Hauptteil, chronologisch von den figurativen Anfängen der 1930er-Jahre bis zu den ikonischen Farbfeldern.

Im Museo di San Marco hängen fünf Rothkos in den Mönchszellen – direkt neben den Fresken von Fra Angelico, die Rothko 1950 so faszinierten, dass er am nächsten Tag gleich nochmals hinging.

Und im Vestibül der Laurentianischen Bibliothek, das Michelangelo in den 1520er-Jahren entworfen hat, hängen zwei Studien zu den Seagram Murals.

Rothko stand 1950 in diesem engen, hohen Raum mit der wuchtigen Treppe – und war fasziniert, wie gezielt Michelangelo hier ein Gefühl beklemmender Enge erzeugt.

Mit seinen dunkelroten Seagram Murals wollte er exakt dieselbe Wirkung erzielen. Der beklemmende Effekt der düsteren Rothko-Bilder ist allerdings in der Londoner Tate Modern einprägsamer zu erleben: Dort musste ich erst mal absitzen, als ich in den entsprechenden Raum trat…

Aber auch die lebendigeren rot-gelb-orangen Bilder haben etwas: Die Rechtecke flirren, pulsieren und verschieben sich, je länger man schaut. Bei den übereinanderliegenden Farbschichten ist man sich manchmal nicht mehr sicher, welche vorne und welche hinten ist.

Ich verlasse das Museum jedenfalls einigermassen beduselt.

Schwarz-Weiss-Aufnahme eines älteren Mannes mit Brille und Krawatte, der nachdenklich in die Kamera blickt und eine Hand vor der Brust hält
Der amerikanische Maler Rothko zählt zu den bedeutendsten Vertretern des Abstrakten Expressionismus

Rothko sah Michelangelo, ich sah Trenitalia

Inspiration ist offenbar ansteckend. Rothko sah Michelangelo und Fra Angelicos rote Fresken und malte fortan leuchtende Farbfelder.

Ich sehe Rothkos leuchtende Farbfelder und fotografiere fortan…

Wo ich hinschaue: Orange. Rot. Orangerot.

Der rote Linienbus mit Rothko-Beschriftung? – Ein fahrendes Ausstellungsplakat.
Der rote Klappstuhl in der Bar? – Eine Einladung.
Der Campari Spritz? – Ein Farbfeld mit Strohhalm.

Ein weisses Strassenreinigungsfahrzeug der Firma Alia Servizi Ambientali steht hinter einem roten Linienbus mit der Aufschrift Rothko in Florence in einer engen Florentiner Gasse
Sogar die Busse sind hier orange-rot. Zufall?
Ein elegant gekleideter Mann im grünen Hemd und weissen Hosen sitzt auf einem Hocker vor einem Café in Florenz und schaut auf sein Smartphone
Der rote Klappstuhl: In jeder anderen Stadt ein Möbel. Nicht so in Florenz.
Ein aufgeschnittenes Panino mit dunkler Fleischfüllung auf einem Holzteller neben einem roten Sprudel-Getränk mit Strohhalm auf einem Terrassentisch des 25hours Hotels in Florenz
Campari Spritz oder «Red on Red»? Nach der Rothko-Ausstellung verschwimmen die Grenzen zwischen Apéro und Kunstbetrachtung.
Katja beobachtet diese Entwicklung mit wachsender Sorge:
  • «Du fotografierst einen Feuerlöscher?»
  • «Nein, ich fotografiere eine Komposition in Rot.»
  • «Es ist ein Feuerlöscher, Walter!»
Graue Wand mit rotem Feuerlöscher, Idrante-Schild, Fire-Glass-Schaukästen, Sprinkler-Alarm-Schild und rotem Leitungssystem im 25hours Hotel in Florenz
Feuerlöscher und Rohre: «Komposition in Rot», gefunden an der Garagenwand des 25hours. Katja besteht darauf, dass es sich um Brandschutz-Infrastruktur handelt.

Verschiedene Interessen, gleiche Farbe

Meine Motivierungsversuche bleiben erfolglos. Ich zeige Katja die schönsten orangen Feuerlöscher der Stadt und die dynamischsten rot-gelb-blauen Rennbemalungen der Florentiner Garagen. Die sind übrigens auch einengend, eine Raumwirkung, die Rothko bekanntlich schätzte.

Aber dann, am dritten Tag, geschieht es doch. Sie bleibt wie angewurzelt stehen. Ihr Blick: gefesselt. Ihre Haltung: angespannt. Vor ihr: eine Plakatwand. Orange, versteht sich.

Eine Frau in hellblauer Bluse und weisser Hose lehnt an einem Werbeplakat der Kosmetikmarke Kiko Milano an einer Bushaltestelle in Florenz
Katja vor ihrem persönlichen Rothko. Verschiedene Interessen, gleiche Farbwahrnehmung

Aber letztlich malt auch Katja mit Orange – in Schichten, versteht sich, ganz wie der Meister.

Welcome to Hell: Bei 35 Grad siehst du schnell mal rot

Katja bleibt standhaft. Zwei Farbrechtecke übereinander oder untereinander, mit oder ohne Museumswand drumherum, lassen sie kalt.

Womit wir bei der Temperatur wären. Mitte Juli in Florenz bedeutet: 35 Grad im Schatten, über 20 Grad in der Nacht. Ohne Klimaanlage geht da nichts. Oder nur sehr beschwerlich.

Bei dieser Hitze wird aus Farbfeld-Meditation schnell mal Farbfeld-Halluzination: Florenz im Hochsommer IST ein Rothko – flirrende, warme Farbfelder, in denen man sich verliert.

Die ehrlichste Ortsbeschreibung liefert deshalb die Garageneinfahrt des 25hours Hotels.

Über der Rampe hängt ein Banner in Rothko-Rot: «WELCOME TO HELL!!!».

Ein Mann mit Sonnenbrille und verschränkten Armen steht vor der Einfahrt des 25hours Hotelparkhauses in Florenz, über ihm ein grosses graues Banner mit roter Aufschrift «Welcome to Hell»
Walter im Eingang zur Hölle. Immerhin klimatisiert.
Eingang zum Garage Parking Borgo Ognissanti
Garage Borgo Ognissanti: Ich glaube es ist ein Parking

Und das andere Florenz so?

Den Hintergrund zu (klimatisierten) Kunstausstellungen bieten der Duomo mit Brunelleschis Kuppel, der Ponte Vecchio im Nachmittagslicht oder die Aussicht vom Piazzale Michelangelo über die Dächer der Stadt.

Die kulinarische Grundversorgung sicherst du über Aperol Spritz, Schiacciata-Sandwiches, feine Fischteller vom Branzino (Wolfsbarsch) und Gelato von B.ICE in Borgo Ognissanti.

Blick auf die weiss-grün-rot marmorierte Westfassade des Florentiner Doms Santa Maria del Fiore mit der Brunelleschi-Kuppel im Hintergrund, davor Fussgänger und ein weisses Taxi auf dem Kopfsteinpflaster
Der Florentiner Dom gehört zu den grössten Kathedralen der Welt und ist das Wahrzeichen der Toskana-Hauptstadt
Blick auf den Ponte Vecchio über den Arno in Florenz mit seinen charakteristischen gelb-orangen Gebäuden auf der Brücke unter klarem blauem Himmel
Ponte Vecchio am Nachmittag. Im goldenen Licht des Arno schimmert sogar die Brücke... orange.
Panoramablick über die Altstadt von Florenz mit dem Arno, dem Palazzo Vecchio und der Kuppel des Doms Santa Maria del Fiore, aufgenommen vom Piazzale Michelangelo
Das Piazzale Michelangelo gilt als schönster Aussichtspunkt der Toskanametropole

Rothko in Florence: Die wichtigsten Infos zur Ausstellung

Dauer: 14. März bis 23. August 2026 – die Zeit läuft also!

Orte: Palazzo Strozzi (Hauptausstellung), Museo di San Marco (Rothko neben Fra Angelico in den Mönchszellen), Vestibül der Biblioteca Medicea Laurenziana (Seagram-Studien im Michelangelo-Raum)

Kuratoren: Christopher Rothko (Sohn des Künstlers) und Elena Geuna

Umfang: Über 70 Werke, Leihgaben u.a. von MoMA, Metropolitan Museum, Tate, Centre Pompidou und National Gallery of Art

Tickets: Online-Reservation über palazzostrozzi.org empfohlen, besonders am Wochenende.

Anreise nach Florenz mit dem Zug – ein Omen in Orange-Rot

Die Anreise nach Florenz erfolgt bequemerweise im klimatisierten orange-roten Frecciarossa von Trenitalia. «Roter Pfeil» heisst das bei denen.

Aber wer genau hinschaut, sieht: Das ist kein Rot. Das ist Rothko-Orange!

Und hast du schon mal orangere Feuerlöscher gesehen?

Walter Schärer in weissem Hemd und grauen Shorts lehnt lässig an einer Säule auf dem Bahnsteig der Stazione Centrale in Mailand, neben ihm rote Feuerlöscher und ein schwarzes Gepäckstück, im Hintergrund ein roter Zug von Trenitalia
Walter posiert. Aber Katjas Begeisterung für Feuerlöscher hält sich in engen Grenzen. Auch für solche in Knallorange.

Von Zürich aus erreicht man Florenz bequem mit einem Umstieg in Mailand: EuroCity nach Milano Centrale, dann Frecciarossa nach Firenze Santa Maria Novella.

Gesamtreisezeit rund 5,5 bis 6 Stunden.

Der Bahnhof Santa Maria Novella liegt mitten in der Stadt – vom Perron zum Palazzo Strozzi sind es keine 15 Gehminuten.

Ein Bahnmitarbeiter in orangefarbener Warnweste steht auf dem Bahnsteig vor zwei roten und einem grün-blauen Trenitalia-Zug am Bahnhof Santa Maria Novella Florenz
Abschiedsbild mit Frecciarossa. Die Farbregie von Florenz arbeitet bis zur letzten Minute zuverlässig.

Hotels Florenz

Helles 25hours Hotelrestaurant mit Glasdach, türkisfarbenem Fliesenboden, bunten Stühlen und tropischen Pflanzen in einem historischen Gebäude mit Rundbogenarkaden in Florenz
25hours Hotel Florenz: Viele Restaurants in Florenz sind in historischen Palazzi mit überdachten Innenhöfen untergebracht
  • 25hours Hotel Florenz, jung und frech. Mit lichtdurchflutetem Innenhof und höllischer Tiefgarage
  • St. Regis Florenz, gehoben und klassisch
  • The Excelsior, ein Luxury Collection Hotel, mit Rooftop Bar und Restaurant

Florenz im Juli: Tipps gegen die Hitze

  • Klimaanlage ist nicht verhandelbar. Bei 35 Grad tagsüber und Tropennächten über 20 Grad wird das Hotelzimmer ohne Kühlung zur Sauna. Vor der Buchung explizit prüfen – nicht jedes Altstadt-Hotel ist klimatisiert.
  • Früh raus: Zwischen 6 und 9 Uhr gehört die Stadt dir – angenehme Temperaturen, leere Gassen, und das Licht auf den Fassaden ist ohnehin am schönsten.
  • Museen als Klimaoasen: Die Rothko-Ausstellung ist klimatisiert. Kunstgenuss und Abkühlung lassen sich also bestens kombinieren – die Mittagshitze verbringst du am besten vor Farbfeldern statt auf Plätzen. Oder in der Siesta, wie die meisten anderen auch.
  • Gelato-Frequenz erhöhen: Italienische Gelaterien muss ich nicht separat empfehlen. Die sind eine Institution!
Eine Hand hält einen weissen Gelato-Becher mit der Aufschrift B.ICE – il gelato di Borgognissanti, gefüllt mit cremigem hellem Glacé und einem Löffelstiel, im Hintergrund das Innere der Gelateria
Gelato von B.ICE: Bei 35 Grad ist schnelles Handeln angesagt.

Und du so? Team Rothko oder Team Kiko?

Welche Ausstellung dir zuletzt einen Filter installiert – und dich seither verfolgt?

Der Reisebericht Rothko in Florenz: Bei dieser Kunstausstellung sehe ich rot – oder orange von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

]]> https://reisememo.ch/italien/rothko-in-florenz-staedtereise/feed 0 Restaurants im Sonnenalp Resort: Von der Grillstube bis zum Michelin-Stern https://reisememo.ch/deutschland/restaurants-sonnenalp-resort-allgaeu https://reisememo.ch/deutschland/restaurants-sonnenalp-resort-allgaeu#respond Sun, 05 Jul 2026 20:43:21 +0000 https://reisememo.ch/?p=51239

Tipps für die vielen ausgezeichneten Restaurants des Sonnenalp Resorts im Allgäu.

Der Reisebericht Restaurants im Sonnenalp Resort: Von der Grillstube bis zum Michelin-Stern von Katja Birrer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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In unserem grossen Sonnenalp-Artikel hatten wir es bereits angetönt: Im Sonnenalp Resort isst du gut. Sehr gut sogar. Das Problem ist eher die Wahl: Restaurantstuben, Grillstube, Golfrestaurants und ein Sternerestaurant hoch oben im Turm – wofür entscheidest du dich?

Gourmetrestaurant Silberdistel – Sterneküche im «Adlerhorst»

Elegant angerichtetes Gourmetgericht mit Hummer, weissem Spargel, Morcheln und Schaum auf weissem Teller, im Hintergrund ein Weinglas und Panoramafenster mit Bergblick
Hummer mit weissem Spargel und Morcheln an ihrer Espuma in der Silberdistel

Ganz oben im Haupthaus, praktisch im «Adlerhorst» über der Sonnenalp, liegt das Gourmetrestaurant Silberdistel. Seit 2010 auch für externe Gäste geöffnet, verteidigt es seither erfolgreich seinen Michelin-Stern.

Dazu kommen 16 Punkte im Gault-Millau-Führer und drei Kochlöffel im Schlemmer Atlas. Küchenchef ist Florian Wagenbach, die Restaurantleitung hat Naomi Merz inne.

Der Blick von hier oben ist so gut wie das Essen: durch die grossen Fenster geht der Blick über die Gartenanlage der Sonnenalp hinweg direkt auf die Allgäuer Alpen.

Ein guter Platz für einen schönen langen Abend.

Und lang wird er: Gang für Gang lässt Florian Wagenbach ein Geschmacks-Highlight nach dem anderen auftischen – die Teller sind mehr komponiert als angerichtet!

Bei jedem essbaren Kunstwerk müssen wir erst kurz überlegen, wo wir überhaupt ansetzen sollen. «Köstlich» ist ein zu kleines Wort dafür.

Bedient werden wir von der aufmerksamen Josephine. Die Restaurantleiterin selbst, Naomi Merz, ist an unserem Abend nicht da. Sie wird von Herrn Schlage vertreten, bekannt aus der Sonnenalp Grillstube.

Offenbar hat aber auch er Wurzeln in der Sterneküche, wie an jeder seiner Gesten abzulesen ist. Ein Küchenwechsel innerhalb des gleichen Hauses, und trotzdem sofort auf Sterne-Niveau – das muss man dem Sonnenalp-Team erstmal nachmachen.

Praktisch zu wissen: Serviert wird je nach Wochentag unterschiedlich: das Weitblick-Menü am Mittwoch, Donnerstag und Samstag, das Klassiker-Menu à la Carte am Freitag und Sonntag.

Unsere Fotos unten sind von einem Samstag.

Reservieren solltest du in jedem Fall frühzeitig: Ein Tisch im «Adlerhorst» ist gefragt!

Adresse Silberdistel: Sonnenalp 1, D-87527 Ofterschwang. Reservation: +49 8321 272 900, restaurant@sonnenalp.de

Kunstvoll angerichtete Gourmetvorspeise in einer Glasschale mit frischen Kräutern, Kichererbsen, Gemüse und einer knusprigen Teigschale im Restaurant Silberdistel
Erfrischender Salat zur Vorspeise
Goldbraunes Gebäck mit glasierten Brombeeren auf einem Holzbrettchen neben einer glänzend silbernen Espressotasse in elegantem Restaurantambiente
Beerendessert
Sonnenalp Resort Pools und Restaurant Silberdistel auf dem Turm zur blauen Stunde
Pools und Gourmet-Restaurant Silberdistel auf dem Turm

Restaurantstuben – Huhn und Ei in mehreren Stuben

Das Essen scheint den Fässlers als Gastgeber wichtig. Oder ihren Gästen.

Das ist vermutlich seit 1919 eine klassische Huhn-Ei-Frage. Denn damals erweiterte die Familie Fässler ihren Bauernhof um ein Ausflugsrestaurant und legte so den Grundstein für das heutige Sonnenalp Resort.

Huhn und Ei gibt es tatsächlich in mehreren Restaurants zu essen.

Im Zimmerpreis inbegriffen ist ein Sechs-Gänge-Abendmenü. Du musst dich nur entscheiden, wo du essen willst…

Denn über das ganze Haus verteilen sich mehrere Restaurants mit insgesamt acht Restaurantstuben.

Bei schönem Wetter führt kein Weg an der Terrasse vorbei: Der Blick auf die Allgäuer Alpen dazu ist gratis.

Wer die offene Showküche mag, reserviert einen Tisch in Fässlers Grillstube.

Oder im Hofgut Restaurant oberhalb der Reitställe, siehe weiter unten.

Ceviche vom Blumenkohl im Sonnenalp Resort Restaurant
Ceviche vom Blumenkohl mit Gurke, Avocado, roten Zwiebeln, Mango und Koriander

Hofgut Restaurant – offene Showküche in Holz und Glas

Innenraum des Hofgut Restaurants im Sonnenalp Resort mit Holzdecke, warmer Beleuchtung, braunen Lederstühlen und Blick auf die beleuchtete Bar im Hintergrund
Das Hofgut verbindet alpenländische Holzarchitektur mit modernem Gastronomiedesign im Herzen des Allgäus

Die Hofgut Erweiterung des bereits vorher weitläufigen Sonnenalp Resorts lehnt sich an die Pferdestallungen an.

Über der Reithalle thront das Hofgut Restaurant. Mit viel Glas, Holz und einer offenen Showküche bietet es ein modernes und ansprechendes Ambiente.

Katja und ich lassen uns vom aufmerksamen Personal zum Gin-Hausdrink überreden. Und bereuen es keine Sekunde.

So kann der Abend gut und gerne weitergehen ;-)

Weitläufige Aussentetrasse des Hofgut Restaurants im Sonnenalp Resort bei Abenddämmerung mit beleuchteten Holzstrukturen, Korbstühlen und Tischen vor alpiner Kulisse
Das Hofgut Restaurant gehört zum Sonnenalp Resort, dem Luxusresort im Allgäu

Übrigens sind das Resort und das Restaurant explizit hundefreundlich: Wir zählen an dem Abend drei Hunde unterschiedlicher Grösse – die kleinen sind ja meist die lauten – hören aber keinen einzigen.

Offenbar wirkt das Interieur sogar auf Hunde entspannend.

Golfrestaurants Waldhaus und Seehaus – Verdienter Lohn nach 18 Löchern

Auch abseits des Hotels, direkt auf den beiden hoteleigenen Golfplätzen, wird ausgezeichnet aufgetischt. Wir hatten das bereits in unserem separaten Golf-Artikel festgehalten, aber es verdient hier nochmals einen eigenen Absatz: Die Restaurants auf den beiden Golfplätzen sind absolut empfehlenswert!

Auf dem Platz Sonnenalp wartet das Restaurant Waldhaus mit Sonnenterrasse am Clubhaus. Die Karte ist überraschend umfangreich: Gebratene Garnele, kaltgeräucherter Saibling oder ein Rucola-Melonensalat mit Minze und Limette am Potato-Shrimps – nicht gerade das, was du auf einem Golfplatz erwartest.

Auf dem Nachbarplatz Oberallgäu sorgt das Restaurant Seehaus – La Cucina Inizio für den verdienten Ausklang nach 18 Löchern: Bier auf der Sonnenterrasse, dazu ein sensationell zartes Rumpsteak.

Beide Golfrestaurants sind auch ohne eigene Runde einen Besuch wert, falls du in der Nähe bist.

Clubhaus mit Putting-Green und Restaurant Waldhaus des Golfclubs Sonnenalp
Clubhaus mit Putting-Green und Restaurant Waldhaus
Gebratene Garnele und kaltgeräucherter Saibling im Golfrestaurant Waldhaus der Sonnenalp
Gebratene Garnele und kaltgeräucherter Saibling
Lachs im Golfrestaurant Waldhaus
Gebratener Lachs auf Gemüse-Bouquet

Der Reisebericht Restaurants im Sonnenalp Resort: Von der Grillstube bis zum Michelin-Stern von Katja Birrer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Die 5 unterschiedlich grossen Natur-Lodges gehören zur Private Living Collection des Sonnenalp Resorts: Die Natur-Lodges, Hofgut-Lofts sowie Alpenchalets ergänzen das Zimmerangebot des Haupthauses um individuelle Wohnformen.

Der Reisebericht Natur-Lodge Sonnenalp Resort: Tiny House als «Hotel im Hotel» im Allgäu von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Natur-Lodges im Sonnenalp Resort: Bei Ofterschwang im Allgäu wohnst du praktisch draussen in der Natur. Dafür betätigst du die elektrischen Vorhänge und schwingst die Panoramafenster auf.

Bis es nicht mehr geht. Dann hast du das Gefühl, die Allgäuer Alpen würden in dein Zimmer dringen. Du glaubst es jedenfalls.

Beleuchtete runde Naturlodge aus hellem Holz mit grossen Glasfronten, umgeben von angestrahlten Bäumen und Sträuchern in der Hofgut Gartenanlage bei Abenddämmerung
Die Naturlodges des Sonnenalp Resorts verbinden französisches Holzdesign mit alpinem Ambiente im Allgäu

Auf Einladung der Familie Fäßler vom Sonnenalp Resort testen wir diesmal die Natur-Lodges.

Die 5 unterschiedlich grossen «Tiny Houses» gehören zur Private Living Collection des Sonnenalp Resorts: Die Natur-Lodges, Hofgut-Lofts sowie Alpenchalets ergänzen das Zimmerangebot des Haupthauses um individuelle Wohnformen.

Wohnen hinter patentiertem Panoramaglas – oder eben draussen

Die Natur-Lodges bestechen durch ihre vollständig in den Seitenwänden versenkbare Panoramaverglasung.

Die vom französischen Ingenieur und Designer Laurent Salvaire und seinen beiden Söhnen entwickelten und patentierten Lumicene-Fenster sind der Hingucker ihrer «Lumipod» genannten Wohnmodule.

Wenn sie überhaupt sichtbar sind, denn im offenen Modus schläft man praktisch überhängend draussen in der Natur.

Zylindrische Holzlodge mit grosser Fensteröffnung, freistehendem Doppelbett und Terrasse mit Liegestühlen vor Alpenpanorama
Die zylindrischen Lumipod-Lodges öffnen sich vollständig zur Terrasse und die Allgäuer Alpen
Modernes Hotelzimmer mit runder Panorama-Glasfront, zwei Sesseln, Bett und Flachbildschirm mit Blick auf grüne Alpenlandschaft und Bergkette bei blauem Himmel
Die geschwungene Glasfront der Lumipod-Lodge gibt den Panoramablick auf die Allgäuer Alpen frei

Das von den Salvaires als «Lumipod 4 Sauna» vermarktete Sauna-Pod ist in der Sonnenalp als «finnische Sauna» angeschrieben.

Die sind mir meist zu heiss und zu trocken, aber in diesem Fall sind die 80 Grad Lufttemperatur bei 30% Feuchtigkeit sehr angenehm zu ertragen.

Hätte ich gewusst, wie angenehm das anschliessende Planschen im Outdoor-Relax-Pool ist, ich hätte noch 5 Minuten länger in der Sauna ausgehalten.

Zylindrisches Gebäude mit heller Holzverkleidung und grossem Panoramafenster auf gepflasterter Terrasse, umgeben von Bäumen und Bergen im Hintergrund
Der zylindrische Lumipod des Sonnenalp Resorts mit alpinem Panoramablick
Innenansicht einer modernen Holzsauna mit zwei Sitzbänken, rundem Saunaofen und grossem Panoramafenster mit Blick auf die Allgäuer Alpen
Die Panoramasauna der Natur-Lodge bietet einen ungestörten Blick auf die Allgäuer Alpen
Walter mit Sonnenbrille lehnt im türkisfarbenen Infinity Pool, im Hintergrund grüne Wiesen, Nadelwälder und schneebedeckte Alpengipfel unter bewölktem Himmel
Walter prüft den Relax-Pool der Natur-Lodge Sauna
Blick von der beleuchteten Aussentetrasse einer modernen Naturlodge mit eleganten Outdoorstühlen, beleuchtetem Garten und Alpenpanorama im Abendhimmel
Die Natur-Lodge kontrastiert modernstes Designkonzept mit dem klassischen Allgäuer Bergpanorama

Im Verbund mit der Sauna, dem Outdoor-Relax-Pool und dem angrenzenden Hofgut Restaurant bieten die Natur-Lodges ein «Hotel im Hotel»: Alle Annehmlichkeiten eines Designhotels sind in wenigen Schritten erreichbar und per weitere Fussschritte kombinierbar mit dem opulenten Angebot des Sonnenalp Resorts.

Dort laufen die Gäste mit Tennisschlägern, Golfbags, Fussballschuhen, Wanderschuhen, Reitstiefeln oder Yogamatten durch die Lobby.

Sehr inspirierend!

Ich trage immerhin eine Fotokamera mit mir herum. 

Auch nicht schlecht.

Hofgut Restaurant – offene Showküche in Holz und Glas

Innenraum des Hofgut Restaurants im Sonnenalp Resort mit Holzdecke, warmer Beleuchtung, braunen Lederstühlen und Blick auf die beleuchtete Bar im Hintergrund
Das Hofgut verbindet alpenländische Holzarchitektur mit modernem Gastronomiedesign im Herzen des Allgäus

Die Hofgut Erweiterung des bereits vorher weitläufigen Sonnenalp Resorts lehnt sich an die Pferdestallungen an.

Über der Reithalle thront das Hofgut Restaurant. Mit viel Glas, Holz und einer offenen Showküche bietet es ein modernes und ansprechendes Ambiente.

Katja und ich lassen uns vom aufmerksamen Personal zum Gin-Hausdrink überreden. Und bereuen es keine Sekunde.

So kann der Abend gut und gerne weitergehen ;-)

Weitläufige Aussentetrasse des Hofgut Restaurants im Sonnenalp Resort bei Abenddämmerung mit beleuchteten Holzstrukturen, Korbstühlen und Tischen vor alpiner Kulisse
Das Hofgut Restaurant gehört zum Sonnenalp Resort, dem Luxusresort im Allgäu

Übrigens sind das Resort und das Restaurant explizit hundefreundlich: Wir zählen an dem Abend drei Hunde unterschiedlicher Grösse – die kleinen sind ja meist die lauten – hören aber keinen einzigen.

Offenbar wirkt das Interieur sogar auf Hunde entspannend.

Auch noch interessant.

Hier unsere weiteren Restauranttipps für die Sonnenalp.

Herzlichen Dank der Familie Fäßler für die grosszügige Einladung. Der moderne Ausbau der Sonnenalp ist sehr gut gelungen! 

Ein grosses Dankeschön auch an Esther Beck PR für das Organisieren unseres Aufenthaltes!

Gastgeber Michael Fäßler mit Reiseblogger Walter Schärer
Gastgeber Michael Fäßler erläutert Reiseblogger Walter die Natur-Lodges

Der Reisebericht Natur-Lodge Sonnenalp Resort: Tiny House als «Hotel im Hotel» im Allgäu von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Wandertipp: Toggenburger Höhenweg und Churfirsten Panoramaweg oberhalb von Alt St. Johann auf der Alp Sellamatt.

Der Reisebericht Churfirsten Panoramaweg: Zwischen Sagenwelt und bedientem Selbst­bedienungs­restaurant von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Von Alt St. Johann auf die Alp Sellamatt am Fusse der Churfirsten – mit Panorama, Wandergrüppli und einem pensionierten Banker für die Bedienung in der Selbstbedienung. Nichts, das es nicht gibt…

Reisememo Wandertipp:
Churfirsten Panoramaweg auf der Alp Sellamatt im Toggenburg

  • Distanz: ca. 8 km
  • Dauer: ca. 2:15 h
  • Auf- / Abstieg: 340 m
  • Höchster Punkt: 1’610 m
  • Schwierigkeit/Kondition: einfache Wanderung T1
  • Anreise: Mit öV oder Auto nach Alt St. Johann, dann mit der Gondel- / Sesselbahn bis zur Alp Sellamatt
  • Beste Jahreszeit: Mai bis Oktober

Es gibt Wandertage, an denen stimmt einfach alles: Die Sonne scheint, die Berge stehen gestochen scharf am Horizont, die Wanderbegleitung ist erstklassig – und am Schluss wartet jemand, der einem das Essen serviert, obwohl er das eigentlich gar nicht müsste.

Ende Mai im Toggenburg. Sommerliche Temperaturen. Und die Churfirsten stehen da, als hätten sie eigens für uns eine Extraschicht Postkarten-Kulisse aufgebaut.

Wir – das sind Katja und ich sowie unsere langjährigen Wandergspänli Alex und Gabi – nennen unser kleines Grüppli liebevoll «Wandergrüppli». Das klingt zwar nach Dachverband des Schweizer Spaziergehens, beschreibt aber ganz treffend, was wir sind: vier Menschen, die gemeinsam wandern, schauen, staunen und hinterher mit gutem Gewissen essen gehen.

Vier fröhliche Wanderer posieren vor der schneebedeckten Churfirsten-Bergkette auf einer grünen Alpenwiese
Walter, Katja, Gabi und Alex vor den Churfirsten

Mit der Kombi-Bahn hoch auf die Alp Sellamatt

Person mit schwarzem Hund sitzt in einem Sessellift, im Hintergrund grüne Almwiesen und weitere Liftsessel
Die Sesselbahn bringt Wanderer und ihre Sennenhunde bequem zur Alp Sellamatt auf 1400 Metern Höhe

Der Ausgangspunkt ist Alt St. Johann. Von dort bringt uns die Sessel-Gondelbahn im abwechslungsreichen Wechsel zwischen 4er-Sessel und 4er-Gondel hinauf auf die Alp Sellamatt auf 1’390 Meter über Meer.

Schon in der Gondel erahnst du, was dich erwartet: Die Churfirsten bauen sich vor dir auf wie eine Sieben-Mann-Boyband, von denen jeder einzeln ein Hit wäre.

Von links nach rechts: Hinterrugg, Schibenstoll, Zuestoll, Brisi, Frümsel, Selun – und der Chäserrugg, der sich diskret hinter dem Hinterrugg versteckt, wie das ältere Geschwister, das nicht mit aufs Familienfoto will. Da hat der Band-Manager noch etwas Arbeit.

Oben angekommen: strahlend blauer Himmel, angenehme Wärme, und ein Panorama, das einen kurz vergessen lässt, dass man eigentlich auch einfach zuhause auf dem Balkon hätte sitzen können.

Panoramablick von der Alp Sellamatt mit Informationstafel im Vordergrund und den schneebedeckten Gipfeln des Alpstein-Massivs im Hintergrund
Die Churfirsten Hinterrugg, Schibenstoll, Zuestoll, Brisi, Frümsel
Holzschild mit der Aufschrift Willkommen auf dem Toggenburger Höhenweg vor grüner Berglandschaft mit Churfirsten im Hintergrund
Der Toggenburger Höhenweg verbindet auf 55 Kilometern die schönsten Aussichtspunkte der Region

Der Churfirsten Panoramaweg – Wandern mit Dauer­werbe­unterbrechung

Der Churfirsten Panoramaweg hält, was sein Name verspricht: Man hat die Churfirsten immer im Blick. Immer. Links, rechts, vor einem, hinter einem.

Man könnte fast meinen, die sieben Gipfel würden einem auf Schritt und Tritt folgen – was beim Wandern angenehmer ist als in anderen Lebenssituationen.

Auf der gegenüberliegenden Talseite sieht man den Säntis und den Wildhauser Schafberg – zwei weitere Schwergewichte der Toggenburger Bergwelt, die sich heute von ihrer besten Seite zeigen.

Die Sicht ist so klar, dass man glaubt, man könnte mit einem ordentlichen Steinwurf den Säntis treffen. (Kann man natürlich nicht. Aber man glaubt es kurz.)

Das Hochplateau der Alp Sellamatt ist eine jener Schweizer Landschaften, die man innerlich abhakt unter «unverdient schön»: Denn heute starten wir unsere Rundwanderung via Toggenburger Höhenweg mit seiner rauen Karstlandschaft, grünen Alpwiesen, Fichtenwäldern – und dazwischen immer wieder dieser Blick auf die Felswände der Churfirsten, die aus der Ebene emporragen wie sieben selbstbewusste Ausrufezeichen.

Blick von einer blühenden Sommerwiese mit gelben Löwenzahn auf die schneebedeckten Gipfel der Churfirsten Bergkette
Säntis und Wildhauser Schafberg von der Alp Sellamatt aus
Ein Wanderpaar posiert lächelnd vor der imposanten Bergkulisse der Alp Sellamatt im Alpstein mit grünen Wiesen und schneebedeckten Gipfeln
Katja und Walter auf der Alp Sellamatt
Panoramaansicht der Churfirsten-Bergkette mit beschrifteten Gipfeln, aufgenommen von einem bewaldeten Hang bei Wildhaus
Säntis und Wildhauser Schafberg bilden eine der markantesten Bergkulissen der Ostschweiz

Alte Bekannte: Der Sagenweg grüsst

Ein Teil unserer Route führt uns über Wegstücke, die wir bereits kennen – vom Toggenburger Sagenweg auf der Alp Sellamatt. Den begingen Katja und ich damals im Winter auf Schneeschuhen. Und kehrten mit ordentlich Respekt vor Höllenhunden, bösen Vögten und blutlosen Tobeln zurück.

Im Sommer wirkt dasselbe Gelände erstaunlich harmlos. Kein Nebel, keine dunklen Wolken, keine Geister, keine diffuse Gänsehaut.

Einfach Alp, Sonne und Alpwiesen. Die Tafeln mit den schaurigen Sagen hängen noch immer an den gleichen Stellen – aber irgendwie verliert der «Vogt von Starkenstein» bei 25 Grad und strahlendem Sonnenschein seinen Schrecken. Fast schade.

Wer den Sagenweg noch nicht kennt: Der Tipp steht im Link oben oder hier unten. Winterlich, gfürchig, sehr empfehlenswert!

Markus S. und das höchstgelegene bediente Selbst­bedienungs­restaurant

Nach ein paar Stunden auf dem Panoramaweg – die Beine zufrieden, die Augen von Schönheit übersättigt, der Magen vernehmbar untersättigt – kehren wir zurück zur Bergstation und beschliessen, vor der Talfahrt noch etwas zu essen.

Das Bergrestaurant Sellamatt ist ein Selbst­­bedienungs­­­restaurant. Eigentlich.

Denn dort hat Markus das Sagen. Er bedient, als gäbe es kein morgen. Und ob du willst oder nicht.

Markus ist pensionierter Banker. Und da ihm das Nichtstun nicht gut bekam – man kennt das Phänomen aus dem eigenen Bekanntenkreis: kaum im Ruhestand, schon wieder irgendwo im Einsatz – hilft er hier und da im Restaurant aus.

Es ist nicht viel los und so sind wir Markus‘ heutige Beschäftigungstherapie: Er nimmt unsere Bestellung auf (im Selbst­bedienungs­restaurant!) und serviert uns Essen und Getränke mit der Gewandtheit eines Mannes, dem das Serviertablett so vertraut ist wie einst das Bilanzlesen.

Verduzt will ich wissen, ob das hier nicht Selbstbedienung sei? Mit breitem Grinsen meint er:

Einen besseren Abschluss für einen Wandertag hätten wir uns nicht wünschen können.

Markus, falls Du das hier liest: Danke!

Du hast unseren Ausflug aufgewertet – der servierte Kaffee mit seiner raffinierten Schokolade kam in allerbester Private Banking Noblesse!

Zwei lächelnde Wanderer stehen vor dem Berggasthaus Sellamatt unter einem Sonnenschirm und halten ein Tablet in den Händen
Katja mit Markus vom höchstgelegenen Selbstbedieungsrestaurant mit Bedienung
Traditionelles Berggasthaus Sellamatt mit Holzfassade und Terrasse vor der imposanten Kulisse der Churfirsten-Bergkette
Das traditionelle Berggasthaus liegt idyllisch auf 1390 Metern Höhe im Toggenburg

Praktische Infos: Churfirsten Panoramaweg ab Alp Sellamatt

Anreise: Mit der Sessel-Gondelbahn ab Alt St. Johann auf die Alp Sellamatt.
Betrieben von der Toggenburg Bergbahnen AG, Dorfstrasse 14, 9657 Unterwasser.

Beste Reisezeit: Frühsommer bis Herbst – Ende Mai ist wunderbar, die Wiesen leuchten grün, die Churfirsten stehen schneefrei und das Panorama lohnt jede Talfahrt.

Einkehr: Bergrestaurant Sellamatt – offiziell Selbstbedienung, inoffiziell unter Umständen mit persönlichem Service durch pensionierte Banker mit ausgezeichneter Laune.

Tipp für Wintergäste: Den Toggenburger Sagenweg gibt es auch als Winterwanderung – gfürchig, abwechslungsreich und mit deutlich mehr Atmosphäre bei hohem Schneestand.

Der Reisebericht Churfirsten Panoramaweg: Zwischen Sagenwelt und bedientem Selbst­bedienungs­restaurant von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Es gibt Ideen, die klingen auf dem Papier fast zu schön, um wahr zu sein. Eine Brunch-Schiffrundfahrt auf dem Hallwilersee zum Beispiel. Den Tipp – und gleich zwei Gutscheine dazu – hatte ich von einer Arbeitskollegin als «Wichtelgeschenk» bekommen (danke Isa!). Walter hat sich bereitwillig als Begleitung zur Verfügung gestellt (schweres Opfer, ich weiss). Das Wetter [...]

Der Reisebericht Brunch auf dem Hallwilersee – Schaukeln, Schlemmen, Sonnenschein von Katja Birrer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Es gibt Ideen, die klingen auf dem Papier fast zu schön, um wahr zu sein. Eine Brunch-Schiffrundfahrt auf dem Hallwilersee zum Beispiel. Den Tipp – und gleich zwei Gutscheine dazu – hatte ich von einer Arbeitskollegin als «Wichtelgeschenk» bekommen (danke Isa!).

Walter hat sich bereitwillig als Begleitung zur Verfügung gestellt (schweres Opfer, ich weiss). 

Das Wetter spielte mit, als hätte es die Wetterküche extra für uns bestellt: strahlender Sonnenschein und eine laue Frühsommerbrise. 

Katja und Walter beim Brunch an einem Tisch vor grossen Fenstern mit Blick auf den Hallwilersee mit Bootshafen und bewaldeten Hügeln
Katja und Walter beim reichhaltigen Brunch auf dem Hallwilersee

Ab aufs Schiff – Meisterschwanden macht den Anfang

Wir wählen den Einstieg ab dort, wo das Schiff auch startet: beim Schiffssteg Meisterschwanden «Delphin».

Der Name des Stegs klingt nach Abenteuer, der Parkplatz hingegen nach Pragmatismus.

Direkt beim Steg hat es zwar Parkplätze, die sind aber für die Gäste des Restaurant & Hotel Delphin reserviert.

Also bitte nicht versuchen, da einfach hineinzuschmuggeln – wir haben es natürlich auch nicht getan. Den öffentlichen Parkplatz findest du bei der Schul- und Sportanlage Eggen, gut fünf Gehminuten entfernt.

Pünktlich um 09:00 Uhr legt das Schiff ab, und mit ihm auch wir an Bord. :-)

Weisses Brunchschiff mit Aufbauten am Anlegesteg des Hallwilersees, umgeben von grünen Bäumen
Das Brunchschiff verkehrt regelmässig zwischen den malerischen Ufern des Hallwilersees
Weisses zweistöckiges Passagierschiff mit grünen Akzenten vor der Anlegestelle Delfin vor bewaldeten Hügeln und Dörfern
Das zweistöckige Brunchschiff bietet ein Frühstück vor malerischer Schweizer Seenlandschaft

Eineinviertel Stunden Genuss

Rund eineinviertel Stunden dauert die Rundfahrt mit Brunch, und ehrlich gesagt: Sie vergeht wie im Flug.

Der Hallwilersee präsentiert sich von seiner besten Seite – die Ufer grün, die Dörfer malerisch, das Wasser glitzernd. Und das Brunch-Buffet? Das hält mit der Kulisse problemlos mit.

Verschiedene Brotsorten, Zopf, Gipfeli (selbstverständlich mit Butter und Konfitüre), Birchermüelis, frische Früchte, Aufschnitt, Käse in verschiedenen Variationen, Rührei, Speck und Braten – kurz: alles, was ein anständiger Sonntagsbrunch braucht. 

Dazu Orangensaft und Kaffee. Wir haben gegessen, wir haben geschaut, wir haben genossen.

Walter hat, wie immer, das Wetter als persönlichen Erfolg verbucht. Ich habe ihn gewähren lassen.

Brunchbuffet auf dem Hallwilersee mit Panoramafenstern, weissen Buffettischen voller Speisen und Blick auf die Küste
Das Brunchbuffet bietet während der Fahrt einen spektakulären Ausblick auf die Küstenlandschaft
Frau mit Sonnenbrille sitzt am Tisch im Innenraum eines Hausboots beim Frühstück, durch grosse Fenster sieht man einen Kanal mit Booten
Katja beim gemütlichen Frühstück auf dem Hallwilersee
Gedeckter Tisch auf dem oberen Schiffsdeck mit Orangensaft und Besteck, im Hintergrund andere Passagiere unter einem Sonnendach
Das Sonnendach schützt vor der Morgensonne während der gemütlichen Schiffsfahrt

Tipp: Mehr Flexibilität mit der Tageskarte

Wer sich nicht auf eine einzige Rundfahrt beschränken möchte, dem sei die Tageskarte empfohlen.

Damit lässt sich die Brunch-Schiffrundfahrt (Kurs Nr. 1) beliebig oft drehen – oder man kombiniert sie mit anderen Kursfahrten auf dem See.

Einsteigen ist übrigens an allen Stationen der Rundfahrt möglich, nicht nur in Meisterschwanden.

Wer also von woanders kommt oder einfach einen anderen Startpunkt bevorzugt: kein Problem.

Alle Informationen zur Brunch-Schiffrundfahrt sowie die Möglichkeit zur Reservation findet man auf der Website der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee. Und bitte: unbedingt reservieren! Der Brunch ist beliebt und teilweise schon zwei bis drei Wochen im Voraus ausgebucht. Wer spontan auftaucht, dürfte leer ausgehen.

Schweizer Flagge mit weissem Kreuz weht am Heck der Brestenberg über türkisblauem Hallwilersee mit weisser Heckwelle
Die charakteristische Heckwelle zeigt die gemächliche Fahrt der traditionellen Schweizer Seefahrt

Übernachten am Hallwilersee – zwei Empfehlungen

Wer den Ausflug zum Kurzurlaub ausbauen möchte, dem bietet der Hallwilersee gleich zwei reizvolle Optionen.

Das Seerose Resort & Spa in Meisterschwanden kennen wir gut – wir haben sogar einen eigenen Artikel auf reisememo.ch darüber geschrieben. Ein Hotel direkt am See, das seinen Namen zurecht trägt.

Ebenfalls einen Abstecher wert ist das Hotel Schifflände in Birrwil. Wer die Rundfahrt macht, fährt ohnehin daran vorbei – und wer genauer hinschaut, versteht sofort, warum.

Die Terrasse und Lounge liegen direkt am Wasser, der Blick auf den See ist herrlich. Nur eines sollte man unbedingt beherzigen: Reservieren! Bei unserem Besuch war die Restaurantterrasse proppenvoll.

Wer ohne Reservierung auftaucht, schaut wohl buchstäblich in die Röhre – oder in diesem Fall: ins Wasser.

Modernes Restaurant mit Holzfassade und grosser Terrasse des Hotels Schifflände direkt am türkisen See mit Gästen unter Sonnenschirmen
Das Restaurant des Hotels Schifflände verbindet zeitgenössische Holzarchitektur mit direktem Seezugang
Blick vom Heck der Brestenberg auf die Heckwelle im türkisblauen Hallwilersee mit Hotel Schifflände im Hintergrund
Heckwelle der Brestenberg vor dem Hotel Schifflände
Efeuumranktes Restaurant mit Turmdach und Sonnenterrasse des Hotels Seerose direkt am türkisfarbenen Hallwilersee mit grünen Sonnenschirmen
Das efeuumrankte Gebäude des Hotels Seerose mit dem charakteristischen Turmdach beherbergt ein beliebtes Seerestaurant

Danke der engagierten und fleissigen Bordbesatzung: Da sitzt jeder Griff, denn einige servieren hier bereits seit 19 Jahren! 

Chapeau! oder wie heissen die Matrosenmützen?

Weisses zweistöckiges Passagierschiff Brestenberg mit Schweizer Flagge fährt vom Anlegesteg Delfin ab, klares blaues Wasser des Hallwilersees und bewaldete Hügel im Hintergrund
Die Brestenberg verbindet die Seeufer des Hallwilersees mit komfortablen Rundfahrten

Der Reisebericht Brunch auf dem Hallwilersee – Schaukeln, Schlemmen, Sonnenschein von Katja Birrer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Wandern durch den Dschungel Costa Ricas
Willst du Costa Ricas Tiere und Landschaften wirklich erleben, musst du zu Fuss los.
Vom Auto aus erkennst du ...

Der Reisebericht Wandern durch den Dschungel Costa Ricas von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Wandern durch den Dschungel Costa Ricas

Willst du Costa Ricas Tiere und Landschaften wirklich erleben, musst du zu Fuss los. Am besten auf Dschungelwanderung.

Vom Auto aus erkennst du kein Faultier in den Baumkronen, kein Kapuzineräffchen im Strandgebüsch und schon gar keinen Kolibri im Nebelwald.

Die spektakulären Sehenswürdigkeiten dieses Landes sind allesamt erwanderbar – und genau das machen wir auf unserer 2.5-wöchigen Rundreise.

Costa Ricas Dschungel besteht je nach Region aus einer von vier Waldarten:

  • Tropischer Regenwald
  • Tropischer Trockenwald
  • Nebelwald
  • Mangrovenwald

Besonders schön sind die Wanderungen im tropischen Regenwald an der Pazifikküste und im Nebelwald von Monteverde.

Dieser Beitrag folgt unserer Route von Süden nach Norden.

Dichter tropischer Regenwald mit grossen Palmwedeln, Farnen und hohen Bäumen im Nebel
Die üppige Vegetation zeigt die unglaubliche Artenvielfalt der costa-ricanischen Regenwälder

Wenn du nur drei Wanderungen machen kannst

  1. Arenal 1968 Park – für die einzigartige Lavafeld-Regenwald-Kombination
  2. Monteverde Continental Divide Trail – für Atmosphäre und Biodiversität
  3. Untere Nauyaca-Wasserfälle – für das spektakuläre Naturbecken zum Baden

Den Rest dieses Beitrags sortieren wir nach unserer Reiseroute.

Hast du wenig Zeit, scrollst du direkt zu den drei genannten Sehenswürdigkeiten Arenal 1968 Park, Monteverde oder Nauyaca.

Im Outdoor-Zentrum Uvita (Pazifikküste Süd)

Uvita ist unser Basislager für drei Tage.

Von hier aus erreichst du alle Highlights der südlichen Pazifikküste in maximal einer Stunde Autofahrt.

Nationalpark Marino Ballena
Beeile dich, die Flut kommt in Marino Ballena von zwei Seiten gleichzeitig!

Nationalpark Manuel Antonio

Manuel Antonio Nationalpark: Kannst du machen, musst du nicht.

Der bekannteste Nationalpark Costa Ricas ist gleichzeitig der am stärksten überlaufene.

Anfahrt und Ankunft: Bei der letzten Kurve vor dem Park drängen dich Leute mit Fahnen und Westen von der Strasse.

Wir wollen den Park auf eigene Faust begehen. Das sei angeblich nicht möglich, wir müssten zwingend einen Guide nehmen, wird uns ultimativ beschieden.

Eingeschüchtert willigen wir ein, dass jemand bei uns im Mietwagen zusteigt und uns ein paar hundert Meter weiter vorne einen bewachten Parkplatz zuweist. Immerhin gleich beim offiziellen Eingangstor zum Manuel Antonio Nationalpark. Auch ein Guide wird uns zugewiesen und abkassiert.

Tipp: Buche Tickets vorab über die offizielle SINAC-Plattform, dann fällt das ganze Theater am Eingang weg. Wenn du standhaft dagegenhälst.

Der Park ist dienstags geschlossen, Öffnungszeiten 7:00 bis 16:00.

Im Park: Die Wege sind kurz und gut ausgebaut, oft auf erhöhten Holzstegen. Festes Schuhwerk brauchst du nicht, einfache Turnschuhe genügen.

Es gibt drei Affenarten zu bestaunen, Faultiere, Krabben sowie den handgrossen, leuchtend türkisblauen Blauen Morphofalter.

Von allen gibt es nur wenige, und meist fotografierst du durch das Teleskop des Guides. Er ist eh der Einzige, der im dichten Dschungel etwas erkennt.

Die meisten Kapuzineraffen tummeln sich am weissen Sandstrand. Wohlwissend, dass wer Selfies macht, bestimmt auch Essbares im Rucksack mitbringt.

Lass deinen Rucksack niemals unbeaufsichtigt – die Affen sind schneller, als du denkst.

Highlight: Der Cathedral Point, eine etwa einstündige Rundwanderung zur bewaldeten Landzunge.

Hier gehst du auf eigene Faust los und es sind kaum Touristengruppen unterwegs. Cathedral Point bietet moosbewachsene Bäume, Meerblicke und mehr Affen als auf den Hauptwegen des Nationalparks.

Strände im Park: Playa Manuel Antonio und Playa Espadilla Sur sind das eigentliche Argument für den Besuch.

Feiner Sand, türkisfarbenes Wasser, direkt dahinter Regenwald. Du gehst ins Meer, drehst dich um und siehst Palmen, Lianen, Dschungel. Und vielleicht einen Kapuzineraffen, der deinen Snack aus dem Rucksack klaut…

Musst du nicht gesehen haben: Für mich bleibt Manuel Antonio trotz seiner Bekanntheit eine Enttäuschung. Suchst du einsame Wildnis, bist du in Monteverde oder anderen Nationalparks besser aufgehoben.

Marino Ballena Nationalpark

Hingehen wegen der Walfischflosse, bleiben für die Wale.

Der Park trägt seinen Namen Ballena (Walfisch) nicht von ungefähr: Neben den Buckelwalen vor der Küste von Uvita formt die Sandbank bei Ebbe eine perfekte Walfischflosse, die du zu Fuss bis weit hinaus abläufst.

Und wenn die Flut zurückkommt, schwappt das Wasser gleichzeitig von zwei Seiten heran. Ein eindrückliches Naturschauspiel: Du musst dich entsprechend beeilen, um trockenen Fusses zurück ans Ufer zu kommen…

Walbeobachtung: Je nach Saison ziehen Buckelwale aus der Arktis (Dezember bis April) oder aus der Antarktis (Juli bis Oktober) in die warme Bucht von Uvita, um zu gebären.

Wir buchen eine Tour über GetYourGuide. Nach kurzem Warten entdeckt der geübte Guide plötzlich zwei Buckelwale, die immer wieder neben unserem Boot auftauchen.

Der Moment, als wir ihr Schnauben hören, ist magisch.

Praktisches:

  • Eintritt Park: ca. 6 bis 7 USD
  • Walbeobachtungstour: 70 bis 90 USD inkl. Trinkwasser und Wassermelone-Snack, Dauer 2 bis 3 Stunden
  • Achtung: Beim Einsteigen ins Boot wirst du bis zu den Oberschenkeln nass. Passe deine Kleidungswahl entsprechend an.

Nauyaca-Wasserfälle - mehrstufiges Spektakel

Mehrstufiger Wasserfall mit natürlichem Pool am Fuss, umgeben von dichtem tropischem Regenwald und Besuchern auf den Felsen
Die zweistufigen Nauyaca-Wasserfälle gehören zu den spektakulärsten Naturwundern Costa Ricas

Der untere Nauyaca Wasserfall ist der Star, dort wartet das beste Naturbecken Costa Ricas.

Anfahrt: Etwa 10 Minuten nördlich von Dominical. Die letzten Kilometer führen über eine holprige Schotterpiste durch den Dschungel – 4×4 sehr empfohlen.

Zwei Zugänge stehen zur Wahl:

  • Nauyaca Waterfall Nature Park (USD 32): Schotterpiste-Anfahrt, weniger Besucher, Restaurant und Toiletten vor Ort. Unsere Wahl und Empfehlung.
  • Don Lulo Park (USD 10 zu Fuss): Asphaltierte Anfahrt, günstiger, dafür voller.

Wanderung: Über 3,5 km gut ausgebauter Weg, teilweise im Schatten. Was bei der feucht-tropischen Hitze entscheidend ist.

Die Wege zu oberem und unterem Wasserfall sind gut beschildert.

Oberer Nauyaca Wasserfall: In der Trockenzeit ein einzelner mächtiger Wasserstrahl über eine breite Felswand. Imposant, aber kein Becken zum Baden.

Unterer Nauyaca Wasserfall: Eine spektakuläre breite Wasserwand (auch in der Trockenzeit) stürzt in ein grosses Naturbecken. Hier schwimmst du nach der schweisstreibenden Wanderung. Hier hat es mehr Besucher als am Oberen Nauyaca Wasserfall.

Reisetipps:

  • Starte früh wegen der Hitze.
  • Pack rutschfeste Badeschuhe ein – die Felsen am Becken sind glatt.
  • Nutze den Shuttle zurück zum Parkplatz, wenn deine Beine schwer werden oder es gegen Mittag zu schwül-heiss wird.

Rund um das Städtchen La Fortuna (Norden)

La Fortuna selbst ist einfach und funktional. Touristen kommen wegen der Umgebung: Vulkan Arenal, Hängebrücken, Wasserfälle, Kaffeeplantagen. Und Luxushotels.

Wir bleiben vier Tage und müssen am Ende noch streichen, was wir nicht schaffen.

Arenal 1968 Park - Wandern auf Lavafeldern

Vulkankegel des Arenal ragt aus üppiger grüner Tropenvegetation empor, während Wolken um seinen Gipfel ziehen

Die abwechslungsreichste Wanderung der ganzen Reise.

Der Park trägt das Datum des grossen Vulkanausbruchs von 1968 im Namen.

Die Wege wechseln zwischen erkalteten Lavafeldern (offen, karg, surreal) und tropischem Regenwald (dicht, schattig, üppig). Erlebe zwei völlig verschiedene Landschaften auf einer Wanderung.

Praktisches:

  • Eintritt: ca. 28 USD
  • Buchung: arenal1968.com
  • Dauer: 2 bis 3 Stunden je nach gewähltem Pfad
  • Schuhwerk: zwingend fest, Lava ist scharfkantig und holprig
  • Treppen: rund 500 Stufen bergauf und bergab

Der Vulkan selbst bleibt oft in Wolken verborgen. Die Wanderung ist trotzdem eines der eindrücklichsten Erlebnisse der ganzen Reise.

Am Schluss bietet ein Kiosk Erfrischungen mit Aussicht auf den Arenal. Falls er sich zeigt.

Mistico Park - Hängebrücken über Baumkronen

Du gehst nicht durch den Wald, du schwebst in den Baumkronen darüber.

Der Mistico Park wirkt am Anfang wie ein Touristenpark mit botanischem Garten.

Er entwickelt sich aber schnell zu einer ausgewachsenen Dschungel-Rundwanderung mit 16 Brücken, davon 6 Hängebrücken. Die höchste misst 55 Meter, die längste 97 Meter Spannweite.

Die Perspektiven von oben und teilweise unten auf den Regenwald gehören zu den besten der Region. Gegen Höhenangst helfen seitliche Netze, die Hängebrücken schaukeln aber relativ stark.

Praktisches:

  • Eintritt Self-Guided: USD 32
  • Buchung: misticopark.com
  • Schuhwerk: festes Schuhwerk obligatorisch (wird beim Eingang kontrolliert)
  • Optional: Guide für mehr Hintergrundwissen über Flora und Fauna

Tipp: Mistico Park und Arenal 1968 liegen in Sichtweite voneinander und lassen sich gut zu einem Tagesausflug kombinieren.

Blick nach oben durch tropische Vegetation mit Palmwedeln und grossen Blättern zu einer Hängebrücke zwischen den Baumkronen bei bewölktem Himmel.
Spektakuläre Hängebrücke im Mistico Hängebrückenpark.

La Fortuna Wasserfall

70 Meter Naturschauspiel, das du dir mit 500 Treppenstufen verdienst.

Der Wasserfall stürzt 70 Meter in ein smaragdgrünes Becken. Der Abstieg über die Treppen ist steil. Der Aufstieg danach umso schweisstreibender.

Hast du Lust, schwimmst du im relativ kalten Wasser zweiten, kleineren Becken hinter dem Hauptbecken des Wasserfalls.

Praktisches:

  • Eintritt: USD 20
  • Buchung: cataratalafortuna.com
  • Schuhwerk: rutschfeste Schuhe, plus Badesachen
  • Zeitpunkt: früh morgens, weniger Besucher und aktivere Tiere

Belohnung: Danach ein Cortado (Espresso mit etwas Milchschaum) und ein Alfajor (Süssgebäck mit karamellisierter Kondensmilch) im schmucken Vita Café vis-à-vis des Eingangs zum Wasserfall.

Ein hoher Wasserfall stürzt durch dichten tropischen Regenwald in ein türkisfarbenes Becken, umgeben von üppiger grüner Vegetation
Der 70 Meter hohe Wasserfall mündet in ein natürliches Becken zum Baden

Schokolade- und Kaffee-Tour von Don Juan

Pflichtprogramm bei Regenwetter, lohnt sich aber jederzeit.

Guide Jeremy gibt unterhaltsame und lehrreiche Führungen zum Anbau und zur Verarbeitung von Schokolade und Kaffee.

Das Beste: Du mahlst und knetest danach deine eigene Schokolade. Übung macht den Meister. Aber, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Meine Schokoladenmischung schmeckt nicht…

Die Arabica-Bohnen werden hier in La Fortuna zwar getrocknet und geröstet, angebaut aber im höher gelegenen Monteverde.

Praktisches:

  • Kosten: rund USD 50
  • Buchung: GetYourGuide oder direkt bei Don Juan
  • Bonus: Tukane und gelegentlich Faultiere auf dem Plantagengelände
  • Ideal: bei Regen, wenn Wanderungen unattraktiv sind
Geröstete Kakaobohnen auf einem Teller im Vordergrund, dahinter ein Guide in schwarzer Kleidung bei einer Plantagen-Führung
Frisch geröstete Kakaobohnen werden traditionell zu Schokolade verarbeitet

Tenorio Vulkan und Rio Celeste

Lange Anfahrt, aber der türkisblaue Fluss ist einzigartig.

Der Rio Celeste verdankt seinen Namen einem Naturphänomen: An einer bestimmten Stelle im Tenorio-Nationalpark vermischen sich zwei mineralhaltige Bäche, und der Fluss färbt sich dort in ein leuchtendes Türkisblau.

Darunter liegt der gleichnamige Wasserfall mit einem ebenso tiefblauen, kleinen See.

Wanderung: Der Weg führt am Wasserfall vorbei entlang des Flusses bis zum Färbungspunkt. Über sehr hohe Treppenstufen und wilde Pfade über Stock und Stein.

Achtung: Es ist keine Rundwanderung, du musst denselben Weg zurück.

Mein Planungsfehler: Wir laufen erst die Strecke am Fluss entlang, dann zum Wasserfall. Und stehen dort eine Stunde in der Schlange, um ihn von nahem zu sehen.

Tipp: Geh früh los und steche gleich zum Wasserfall hinunter. Erst danach machst du die Wanderung zum Rio Celeste.

Achtung Moskitos: Hier hat es übrigens viele stechfreudige Moskitos! Insektenschutz nicht vergessen. Dafür siehst du kleine, gut getarnte Schlangen (falls ein Guide gerade hinzeigt).

Im hügeligen und frischen Monteverde (Hochland)

Im Hochland von Monteverde auf rund 1500 Metern kann es gut 10 Grad kühler sein als an den Küsten.

Zusammen mit dem steifen Wind und dem häufigen Nieselregen fühlt es sich noch kühler an.

Eine leichte Regenjacke gehört in deinen Tagesrucksack, abends leistet eine leichte Daunenjacke gute Dienste.

Ein einsamer Wanderer geht in Costa Ricas Monteverde auf einem Erdweg durch dichten Nebelwald mit hohen Bäumen und üppiger Vegetation
Die dichte Nebel verleiht dem Monteverde Nebelwald Reservat seine einzigartige mystische Atmosphäre

Nebelwald von Monteverde

Der mystische Nebelwald ist eines der Highlights der ganzen Reise.

Der Nebelwald liegt auf der Kontinentalscheide zwischen Nord- und Südamerika. Auf nur 26 Quadratkilometern wachsen über 2’500 Pflanzenarten.

Die Farne sind riesig, die Bäume wachsen imposant ultrahoch in den feuchten Himmel, meist umgarnt von Bartflechten.

Wanderungen: Drei Trail-Optionen stehen zur Wahl. Wir wählen die längste, den Continental Divide Trail, und kommen in zwei Stunden durch gefühlt drei verschiedene Klimazonen mit mal dichtem, mal lichtem Nebelwald. Meist sind wir allein unterwegs, der Weg ist gut ausgeschildert.

Tiere: Kolibris. Ohne Guide erspähen wir keine weiteren Tiere…

Praktisches:

  • Eintritt: USD 29
  • Buchung: cloudforestmonteverde.com mit Zeitslot-System
  • Pflicht: Regenjacke und feste Schuhe
  • Tipp: früh starten, am Nachmittag wird es nebliger und voller

Nightwalk bei Santa Elena

Mit Guide siehst du nachts mehr als tagsüber alleine.

Der Nightwalk ist eine geführte Nachtwanderung von etwa 1,5 bis 2 Stunden.

Dein Guide leuchtet mit der Taschenlampe in die richtigen Ecken. Ohne dieses geschulte Auge siehst du schlicht nichts. In der Nacht sieht der Guide natürlich auch nichts, er weiss aber aus Erfahrung, wohin er leuchten muss.

Highlight: Skorpione fluoreszieren unter UV-Licht leuchtend türkis. Und Taranteln lassen ihrer Neugier freien Lauf, wenn du vor der richtigen kleinen Höhle mit einem Zweig herumstocherst.

Fürchtest du dich vor Spinnen und Dunkelheit, überwindest du das hier schnell. Zwangsläufig. Die Faszination siegt!

Ein leuchtend türkiser Skorpion auf Baumrinde, der unter UV-Licht fluoresziert
Skorpione fluoreszieren unter Ultraviolettlicht leuchtend türkis

Fazit

Mich überrascht, wie leise es im tropischen Regenwald Costa Ricas ist, sowohl tagsüber als auch nachts. Nur selten hören wir einen Brüllaffen, eine Eule oder einen Specht.

Auch ist es nicht so, dass es von Papageien oder Kolibris wimmelt. Du siehst nur sporadisch Tiere.

Unsere Favoriten: Mir hat der mystische Nebelwald von Monteverde am besten gefallen. Katja fand die Rundwanderung auf den Lavafeldern des Arenal am beeindruckendsten.

Manuel Antonio fanden wir beide überschätzt. Suchst du Wildnis, fährst du nach Monteverde. Willst du eine Strand-Dschungel-Kombination, bist du im Manuel Antonio aber tatsächlich richtig.

Und falls dich dort ein Herr mit Weste anspricht, der dir einen Guide andrehen will, den du nicht gebucht hast: Du hast vorher online über SINAC gebucht und willst keinen Guide. 

Sie sollen dich jetzt durchlassen!

Der Reisebericht Wandern durch den Dschungel Costa Ricas von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Ist Costa Rica die Schweiz Zentralamerikas?
Costa Rica gilt als die Schweiz Zentralamerikas. Aber warum eigentlich?
Ich mache mich vor Ort auf Spurensuche...

Der Reisebericht Ist Costa Rica die Schweiz Zentralamerikas? von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Ist Costa Rica die Schweiz Zentralamerikas?

Costa Rica gilt als die Schweiz Zentralamerikas. Aber warum eigentlich?

Ich mache mich vor Ort auf Spurensuche.

Wahrscheinlich meint man ja mit «Costa Rica – La Suiza centroamericana» die schön grüne Landschaft, den relativen Wohlstand, die Neutralität und die bergige Landschaft.

Landschaft und Natur

Berge und Vulkane

Vulkankegel des Arenal ragt aus üppiger grüner Tropenvegetation empor, während Wolken um seinen Gipfel ziehen
Der majestätische Arenal Vulkankegel zeigt sich oft in mystische Wolken gehüllt

In Costa Rica haben sie schöne Vulkane, z.B. Arenal oder Tenorio.

Die Schweiz hat das majestätische Matterhorn. Und Eiger, Mönch und Jungfrau. Die sind natürlich unnachahmlich. Das kann man nicht vergleichen.

Am Fusse der Vulkane hat Costa Rica diverse Thermen.

Die Schweiz hat die Therme Vals und Bad Ragaz u.v.m.

Aber daran liegt der Vergleich glaube ich auch nicht.

Flora und Fauna

Ein schwarzer Tukan mit gelbem Schnabel frisst eine grüne Papaya zwischen grossen Blättern im Regenwald
Der markante gelbe Schnabel macht Tukane zu unverwechselbaren Bewohnern der Regenwälder

Das Schweizer Nationalviech ist die Kuh. Ohne Kühe wäre unsere Landschaft nichts.

In Costa Rica stehen auch Kühe herum, aber der Tucan steht eher als Symbol für das Land.

Die Schweizer Kühe sind zwar viel grösser als Costa Ricas Tucan und sie geben auch mehr Milch, bezüglich Exotik und Farbenpracht ist der Tucan aber weit voraus.

Da kann der Vergleich auch nicht herrühren.

Die Schweizer Nationalblume ist das Edelweiss.

Die costaricanische Nationalblume ist die Guaria Morada, eine violette Orchidee.

Beide wachsen in den Bergen, beide sind selten – aber bezüglich Farbenpracht gewinnt wieder Costa Rica.

In beiden Ländern ist es dank des vielen Regens grün wie verrückt.

Das führt in Costa Rica zu gleich vier verschiedenen Waldarten: Tropischer Regenwald, Nebelwald, tropischer Trockenwald (die Bäume werfen in der Sommerzeit! ihre Blätter ab) und Mangrovenwald.

Die vier Schweizer Waldarten Laubwald, Nadelwald, Mischwald und Auenwald lassen sich natürlich nicht vergleichen.

Aber sowieso, wenn der Vergleich vom Grün herrührte, dann wären auch Irland oder Neuseeland als Schweizer Abbilder bekannt?

Sind sie aber nicht.

Blick von unten nach oben zu einem grossen Baumfarn mit ausladenden Wedeln im dichten Nebelwald

Klima

Schweiz: 4 Jahreszeiten. Früher. Wegen der Klimaerwärmung gestaltet sich der Winter zunehmend herbstlich oder frühlingshaft. Wobei neulich fiel auf den letzten Drücker doch noch ein Meter Schnee.

Costa Rica: 2 Jahreszeiten. Trockenzeit im Sommer und Regenzeit im Winter. Früher. Bei unserem Besuch verregnet es uns auch in der Trockenzeit tagelang.

Bei Regen sind in Costa Rica Stromausfälle an der Tagesordnung. Restaurants kochen deshalb «sicherheitshalber» mit Gas.

Ausser dass es in beiden Ländern grünt wie verrückt, scheinen mir die Unterschiede recht gross.

Blick durch eine regennasse Windschutzscheibe auf eine Dorfstrasse in Costa Rica mit parkierten Fahrzeugen und Geschäften bei starkem Regen
Tropischer Regenschauer mit Vulkan Arenal im Hintergrund

Kulinarik

Gerichte und Chefs

Wir Schweizer essen Fondue, Bratwurst mit Rösti und wir werden von Andreas Caminada in Schloss Schauenstein oder von Silvio Germann im Mammertsberg bekocht.

Die Ticos essen Mais, Reis mit Bohnen und ihre Chefs kochen in San José:

RestaurantChef / KonzeptBesonderheit
SikwaPablo BonillaErstes costaricanisches Restaurant auf der «Latin America’s 50 Best Restaurants»-Liste. Indigene Zutaten und Techniken neu interpretiert.
SilvestreSantiago Fernández BenedettoRestaurierte Villa von 1890 in Barrio Amón. 7-Gang «Soul»-Tasting-Menu.
El Taller de Billy SazónBilly SazónNur 10 Plätze. 12-Gang «Tradition»-Tasting-Menu.
DOMA—Restauriertes Haus von 1945 in Barrio Escalante. Produkte von costaricanischen Vulkanen und Bergen.
AmanaSan Pellegrino Young Chef 2024 Finalist7-Gang-Tasting-Menu (Do-Sa). Lokale Zutaten, globale Techniken.

Du ahnst es, von der Kulinarik stammt der Vergleich wohl auch nicht.

Elegante Dessertpräsentation mit Schokoladentarte, bunten Bohnen und Zimtstangen auf weissem Teller
Zwischengänge einer feiner als der andere

Schokolade

Schweizer Schokolade ist weltbekannt, hauptsächlich wegen Werbeträger Roger Federer. Sie basiert aber auf importierten Kakaobohnen. Und Schweizer Kuhmilch natürlich.

Costa Ricas schmackhafte schwarze Schokolade mit hohem Kakaoanteil aus lokaler Produktion war mir nicht bekannt. Aber ich kenne auch keinen costaricanischen Tennisspieler…

Kaffee

Schweiz: Top Kaffee dank globalem Import, high-tech Röstereien, gut ausgebildeten Baristas und Cimbali-Kaffeemaschinen.

Costa Rica: Eigene Kaffeebohnen, gut geschultes Personal. Teilweise stupend feiner Kaffee, manchmal aber auch etwas zu bitter für mich.

Nein, vom «Kaffee-Land Schweiz» kann der Vergleich auch nicht herrühren.

Brauner Jutesack mit Aufdruck 'Café de Costa Rica Don Juan Arenal' und costaricanischer Flagge
Don Juan ist eine der bekanntesten Kaffeeplantagen in der Arenal-Region

Touristische Infrastruktur

Transport

Wir Schweizer haben einen Schienen-Tick: Bahnen, Zahnradbahnen, Züge wie «Glacier Express» oder «Bernina Express», Seilbahnen, Standseilbahnen, Kursschiffe wie die «Blümlisalp», Autobahnen A1, A2, A3 und so weiter.

In Costa Rica gibt es Busse und Lastwagen. Und Mietwagen für Touristen. Und Geröllpisten, viele Geröllpisten.

Transfers dauern deshalb ewig: Wenige Autobahnen, enge Landstrassen, und sobald ein schwerer Camion mit russenden Auspuffen eine Steigung hochschnaubt, bilden sich lange Kolonnen ungeduldiger SUV-Fahrer.

Vom Transport kann der Vergleich definitiv nicht herrühren.

Blick auf eine Bergstrasse mit einem weissen Geländewagen und einem Lastwagen, umgeben von bewaldeten Hügeln unter blauem Himmel
Ungeduldiger SUV-Fahrer hinter einem Betonmischer

Strände

Die Schweiz hat den Strand von Yvonand am Neuenburgersee und das Strandbad Mythenquai am Zürichsee.

Costa Rica hat kilometerlange Sandstrände am Pazifik und am Atlantik. Inklusive Landungsplätzen für Meeresschildkröten.

An den Stränden liegt der Vergleich eindeutig nicht.

Sandstrand Manuel Antonio Nationalpark
Strand im Manuel Antonio Nationalpark

Gesellschaft und Politik

Grösse und Bevölkerung

In Costa Rica sind Grossfamilien mit bis zu 20 Kindern nicht ungewöhnlich. Wahrscheinlich wegen den regelmässigen Stromausfällen.

In der Schweiz ist man mit 3 Kindern praktisch laufend vom privaten Bankrott bedroht.

Und trotzdem: Auf ungefähr gleicher Fläche zählt die Schweiz fast doppelt so viele Einwohner. Rechnen ist also nicht das, was uns verbindet.

Bildung

Costa Rica hat 64 Universitäten. Ernsthaft!

Das Land ist damit zum Bildungs-Hub für Nord- und Südamerika geworden — IBM, Roche, Amazon u.v.m. lassen sich nicht ohne Grund hier nieder.

Die Schweiz hält mit ETHZ, EPFL und HSG plus Fachhochschulen und dualem Bildungssystem dagegen. Auch nicht schlecht und auch von vielen Firmen sehr geschätzt.

Aber trotz der hohen Bildung weiss praktisch niemand, dass die andern so gebildet sind.

Kaufkraft und Währung

Die Restaurantpreise lesen sich wie daheim: Costa Rica ist teuer wie die Schweiz.

Beim Blick auf die Speisekarte ist man als Schweizer nicht überrascht: «Ah, die Preise sind ja ganz normal».

Erst als dann die Rechnung kommt mit den bereits «normal» hohen Preisen plus Service-Gebühr und Mehrwertsteuer von zusammen zusätzlich 23% wird es ungemütlich.

Gefühlte Sicherheit

Weisser Hund mit schwarzer Security-Weste sitzt vor Informationsstand über Meeresschildkröten in Tamarindo
Dieser Wachhund sorgt für Ordnung am beliebten Surfer-Strand von Tamarindo

Das Gefährlichste, was wir Schweizer hinkriegen, ist die Langstrasse in Zürich. Und die ist im internationalen Vergleich recht harmlos.

In San José wird allenthalben zur Vorsicht geraten. Da uns die dortigen Sehenswürdigkeiten ohnehin nicht ansprechen, machen wir die Probe nicht persönlich und verziehen uns direkt in den Regenwald.

Dort gibt es zwar allerlei gefährliche Jaguare, Schlangen, Spinnen, Kaymane und grüne Giftfrösche mit roten Füssen. Dank unseren Guides scheint uns die Sicherheitslage aber jederzeit entspannt.

Beim Sicherheitsgefühl liegt der Vergleich nicht allzu weit daneben – zumindest, solange man San José meidet.

Abschaffung der Armee

Costa Rica hat seine Armee abgeschafft. 1948.

Der Grund ist erstaunlich pragmatisch: Damit die eigene Armee nicht putscht und die Demokratie untergräbt, wie in zahlreichen zentral- und südamerikanischen Nachbarländern geschehen.

Tipp an die Schweizer GSoA: In Costa Rica hat offenbar das richtige Argument gezogen. Nicht Pazifismus, sondern Putsch-Prävention.

Und hier stimmt der Vergleich plötzlich: zwei neutrale Kleinstaaten, die sich heraushalten. Nur dass Costa Rica konsequenter ist als wir.

Mein Fazit

Der Vergleich hinkt gewaltig – bis auf einen Punkt: die Neutralität. Und da ist Costa Rica sogar konsequenter als die Schweiz.

Sonst? Beides kleine Länder mit viel Grün, hügeliger Landschaft, Trinkwasser aus dem Wasserhahn und prohibitiv teuren Restaurants. Das wars auch schon an Parallelen.

Als Schweizer lohnt sich die Reise trotzdem – gerade weil alles recht anders ist. Entsprechend kommt es einem spanisch vor, wie sie dort sprechen…

Der Reisebericht Ist Costa Rica die Schweiz Zentralamerikas? von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

]]> https://reisememo.ch/costa-rica/costa-rica-schweiz-von-zentralamerika/feed 0 Papagayo Halbinsel – Ruhe, Weite und Luxus jede Menge https://reisememo.ch/costa-rica/guanacaste-papagayo-halbinsel-andaz-resort https://reisememo.ch/costa-rica/guanacaste-papagayo-halbinsel-andaz-resort#respond Mon, 06 Apr 2026 19:49:47 +0000 https://reisememo.ch/?p=49293

Vor der Halbinsel Guanacaste liegt auch noch die Halbinsel Papagayo: Hier gibt es praktisch nur zwei Hotels, ein paar Villen und ein Jachten. Und einen Golfplatz, der sich gewaschen hat!

Der Reisebericht Papagayo Halbinsel – Ruhe, Weite und Luxus jede Menge von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Die Guanacaste Halbinsel zeigt Costa Rica im Nordwesten von seiner ruhigen und heissen Seite: ländlich, trocken, mit kilometerlangen Sandstränden und Dörfchen mit so lustigen Namen wie Brasilito.

Und dann gibt es vor der Halbinsel Guanacaste noch die Halbinsel Papagayo: Hier gibt es praktisch nur zwei Hotels, ein paar Villen und Yachten.

Und einen Golfplatz, der sich gewaschen hat!

Ein Leguan sitzt auf Felsen im Vordergrund, dahinter ankern weisse Luxusyachten in einer türkisblauen Bucht mit bewaldeten Hügeln
Ein Leguan sonnt sich auf den Felsen mit Sicht auf die Marina

Papagayo Halbinsel – Ruhe, Golf und Luxus ohne Ende

Verglichen mit Costa Ricas sonst sehr dichtem Regenwald wirkt die Papagayo Halbinsel aufgeräumter, trockener, ruhiger. Die Strassen sind besser, die Wege kürzer.

Und auch das Publikum verändert sich: Hier liegen zwei der exklusivsten Resorts des Landes – das Four Seasons Peninsula Papagayo und das Andaz Peninsula Papagayo Resort.

Für Abenteuer bist du hier falsch. Du kommst hierher, um anzukommen. Zwischen Hügeln, Buchten und dem Meer.

Und den Brüllaffen.

Infinity Pool des Andaz Peninsula Papagayo umgeben von tropischen Bäumen mit Blick auf den Pazifik, Sonnenaufgang im Hintergrund
Angekommen! Das warme Licht der aufgehenden Sonne taucht den tropischen Poolbereich des Andaz Peninsula Papagayo in goldene Farben

Ankommen und durchatmen

Nach den Abenteuern im Landesinneren Costa Ricas ist die luxuriöse Papagayo Halbinsel wie ein Gegenpol.

Die Buchten sind abgeschieden und grossteils unbebaut. Die Strände sind sauber und du siehst keine Seele weit und breit.

Am Abend geniesst du auf einer der vielen Restaurantterrassen des Andaz Resorts feine Gerichte aus verschiedenen Regionen – und ergötzt dich am Spektakel der Brüllaffen!

Die Tiere zeigen abends ihre Turnkünste: Sie springen todesmutig – oder leichtsinnig bis geübt, je nach Alter – von Baum zu Baum. 

Die dünnen Äste tragen sie kaum, aber mit Händen und Füssen und ihrem langen Schwanz klammern sie sich immer wieder irgendwo fest.

Und nachts trampeln sie auf dem Hoteldach herum, dass du meinst, von einer Horde wild gewordener Wasserbüffel zu träumen.

Und solltest du einen sehr tiefen Schlaf haben, dann wecken dich die Brüllaffen spätestens frühmorgens.

Wenn du den Ruf noch nie gehört hast: Er klingt weniger nach Affe und mehr nach einem startenden Düsenjet!

Dies hier ist von einem einzigen Brüllaffen vor unserer Balkontüre, nicht von der Herde…

Meine Güte!

Ein schwarzer Brüllaffe sitzt entspannt auf einem Ast zwischen kahlen Ästen eines Baumes

Hoteltipp: Andaz Peninsula Papagayo Resort

Direkt am Meer gelegen, eingebettet in die Hügel der Papagayo Landzunge, liegt das Hotel Andaz Peninsula Papagayo Resort.

Das Andaz ist ein klassisches Resort mit mehreren Pools und Restaurants, viel Raum, viel Ruhe. Kein Ort für Hektik.

Du bewegst dich zwischen Zimmer, Strand, Wasser und Restaurant.

Wenn du dem Meer entlang spazierst, kommst du bis zum Cocktail im Café an der Marina. Auch nicht schlecht.

Abends wählst du zwischen verschiedenen Restaurants: Hast du heute Lust auf Tapas, asiatisch angehauchte Costa Rica Küche oder doch lieber klassisch Fisch und Meeresfrüchte?

So oder so: Das Essen ist überall exquisit und die Atmosphäre entspannt, stilvoll und immer ein bisschen besonders.

Und besonders hoch sind entsprechend auch die Übernachtungspreise. Aber einmal im Leben sollte man sich so etwas leisten ;-)

Poolterrasse mit Liegestühlen und Sonnenschirm, umgeben von tropischer Vegetation mit Blick auf das Meer
Das Andaz Luxusresort liegt direkt an der Pazifikküste der Halbinsel Papagayo
Zwei orange Liegestühle stehen unter grossen Tropenbäumen direkt am weissen Sandstrand mit türkisblauem Meer im Hintergrund
Das Andaz Peninsula Papagayo bietet direkten Strandzugang mit natürlichem Schatten unter einheimischen - teils giftigen Bäumen!
Elegante Hotelbar mit Holzdecke, vier grünen Barstuehlen und beleuchteter Spirituosenauslage im Hintergrund
Die elegant gestaltete Hotelbar verbindet warmes Holz mit modernem Design

Four Seasons Golfplatz mit Aussicht

Wenn du in Costa Rica Golf spielst, dann hier!

Der Four Seasons Golf Club Costa Rica liegt spektakulär über dem Pazifik und gilt als einer der Top-Plätze.

15 von 18 Löchern des von Arnold Palmer designten Golfplatzes betören dich mit exquisitem Meerblick.

Der Championship-Platz ist grosszügig angelegt:  breite Fairways, fliessende Formen, grosse Grüns.

Klingt entspannt. Ist es aber nicht: Auf den ersten beiden Löchern verliere ich 4 Bälle.

Danach kriege ich meine Mietschläger doch noch in den Griff und haue drauf, als gäbe es kein Morgen!

Um Katja nach diesem kapitalen Fehlstart noch einzuholen, reicht es trotzdem knapp nicht. Sie spielt wie entfesselt. Auch mit Leihschlägern.

Meine Sternstunde kommt ein paar Tage später auf dem Reserva Conchal: Da glüht mein Driver nur noch und ich schreibe auf dem 180-Meter Par-3 ein Birdie (eingelocht mit nur 2 Schlägen)!

Golfspieler in weisser Kleidung steht mit Schläger neben Fahne auf grünem Golfplatz mit Meerblick und blauem Himmel
Walter hat eingelocht. Trotz der vielen geographischen Ablenkung

Fazit zur Papagayo Halbinsel

Ziplines gibt es in Costa Rica in Hülle und Fülle, aber nicht hier. Die Papagayo Halbinsel ist kein Ort für Abenteuer.

Sie ist der Moment danach.

Ein Ort, an dem du runterfährst, entspannst, zurückblickst und einfach die Seele baumeln lässt.

Mit Blick aufs Meer. Und dem Geräusch der Brüllaffen im Hintergrund.

Der Reisebericht Papagayo Halbinsel – Ruhe, Weite und Luxus jede Menge von Walter Schärer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

]]> https://reisememo.ch/costa-rica/guanacaste-papagayo-halbinsel-andaz-resort/feed 0 Tamarindo & Las Baulas Nationalpark: Perfekter Abschluss einer Costa Rica Rundreise https://reisememo.ch/costa-rica/tamarindo-las-baulas-nationalpark https://reisememo.ch/costa-rica/tamarindo-las-baulas-nationalpark#respond Mon, 06 Apr 2026 09:42:33 +0000 https://reisememo.ch/?p=48792

Tamarindo ist lebendig: Surfer, Bars, Sonnenuntergänge. Und gleich daneben wird es still: Im Las Baulas Nationalpark warten ruhige Wasserarme statt Wellen. Mangroven statt Strand. Stille statt Trubel.

Der Reisebericht Tamarindo & Las Baulas Nationalpark: Perfekter Abschluss einer Costa Rica Rundreise von Katja Birrer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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Tamarindo ist ein touristisches Küstenstädtchen im Nordwesten Costa Ricas.

Es wimmelt von Surfern mit Boards auf den Schultern und Bars, die schon am frühen Abend öffnen.

Am späteren Abend versammelt sich die Sonnenanbeter-Community am Strand zum täglichen Sonnenuntergang.

Von dort geht es nahtlos über in die Beach-Clubs am Strand.

Für diejenigen jedenfalls, die eine Reservierung haben. Ab dem zweiten Abend gelingt uns das dann auch…

Sonnenuntergang am Strand von Tamarindo mit Strandverkäufer und Badegästen im warmen Abendlicht
Ein Strandverkäufer bietet seine Waren während der goldenen Abendstunden an

In Tamarindo findest du endlose Sandstrände, goldene Farben am Himmel, irgendwo Musik und diese entspannte Pura-Vida-Stimmung.

Tamarindo ist touristisch. Das weiss es selbst. Und es stört irgendwie nicht.

Wir geniessen es jedenfalls sehr: Ein Fischgericht im Halbschatten des Restaurants Agua Salada ist himmlisch. Und überhaupt nicht versalzen, wie der Name suggerieren würde.

Nur wenige Meter entfernt liegt der Las Baulas National Marine Park. Hier geht es gemächlicher zu und her: Ruhige Wasserarme statt Wellen. Mangroven statt Strand. Stille statt Trubel.

Es sei denn, man kommt einem hungrigen Krokodil in den Weg. Von unserem Boot aus beobachten wir die Kajakfahrer einigermassen besorgt…

Tamarindo: Energie, Strand und Pura Vida

Tamarindo ist der letzte Stop unserer Rundreise. Und irgendwie passt das.

Nach Regenwald, Nebelwald, Vulkan und Nationalparks folgen in Tamarindo lange Spaziergänge am Strand und entspannte Abende mit gutem Essen.

Der Sonnenuntergang gehört zum Pflichtprogramm.

Strandverkäufer mit buntem Eiswagen bei Sonnenuntergang am Strand von Tamarindo, Menschen im Hintergrund am Wasser
Das warme Abendlicht taucht den beliebten Surferstrand in goldene Farbtöne

Las Baulas Nationalpark: Mangrovenwald und Tiere

Der Las Baulas National Marine Park ist vor allem bekannt als Nistplatz der Lederschildkröten. Je nach Saison (meist Oktober bis Februar) kommen sie nachts an den Strand von Playa Grande, gleich neben Tamarindo.

Es ist eine der grössten Lederschildkröten-Niststätten Mittelamerikas, direkt vor der Haustür.

Tagsüber lohnt sich eine Mangroven-Tour auf den ruhigen Wasserarmen des Parks. Wir steigen am frühen Morgen ins Boot.

Das Wasser ist ruhig, fast spiegelglatt. Unser Guide steuert langsam durch die schmalen Kanäle, links und rechts dichte Mangroven. Am Anfang wirkt alles still.

Riesige Leguane liegen auf den Sandbänken, fast wie hingestellt.

Dann entdeckst du ein regloses Krokodil am Ufer, als wäre es ausgestopft.

Bis es sich eben doch bewegt und überraschend gespenstisch im Wasser versinkt.

Ich schaue etwas besorgt mit grossen Augen zu den Kajakfahrern hinüber…

Ein grosses Krokodil liegt auf einem Sandstrand vor Mangroven und ruhigem Wasser unter blauem Himmel
Krokodile nutzen die warmen Sandstrände zur Thermoregulation ihres Körpers
Grosses Amerikanisches Krokodil liegt am sandigen Ufer eines Mangrovenarms im Las Baulas Nationalpark
Wenn es sich dann mal bewegt, geht es schnell...
Gelbes Kayak fährt durch einen ruhigen Mangrovenkanal mit dichtem grünem Wurzelwerk an beiden Ufern
Die Kajakfahrer haben das Krokodil nicht ins Wasser gleiten sehen...

Der Guide stoppt immer wieder den Motor und wartet, bis man selbst erkennt, was er längst gesehen hat.

Weiter oben in den Ästen hängen Brüllaffen – für einmal still. Auch sie geniessen Pura Vida!

Und dann, kurz bevor die Tour endet: ein Waschbär mit zwei Jungen. Er bewegt sich vorsichtig entlang der Äste, bleibt immer wieder stehen und schaut zu uns rüber. Einen Moment lang beobachten wir uns gegenseitig. Keiner bewegt sich.

Das ist der Moment, den du nach Hause trägst.

Ein schwarzer Brüllaffe sitzt auf einem Ast zwischen grünen Blättern in der Baumkrone eines tropischen Regenwalds
Brüllaffe hängt im Mangrovenwald ab. Besser wird es nicht!
Zwei Waschbären klettern durch dichtes Geflecht von Mangrovenwurzeln in einem Sumpfgebiet
Im Mangrovensumpf leben zahlreiche Waschbärenfamilien, die hier ideale Lebensbedingungen finden

Praktische Tipps zur Baulas Mangroven-Tour

Früh am Morgen starten: mehr Tiere, weniger Hitze, ruhigeres Wasser. Insektenschutz mitnehmen, die Mangroven sind grosszügig mit Moskitos ausgestattet!

Die Tour dauert ca. 2 Stunden, der Preis liegt bei ca. 45 USD (Stand: März 2026). Wir haben über GetYourGuide gebucht.

Wer es sportlicher mag, bucht per Kajak statt Boot. Aber eben, die Krokodile… ich weiss nicht so recht?

Warntafel mit Krokodilsymbol und Verbotsschildern am Strand von Tamarindo bei Sonnenuntergang, im Hintergrund Menschen und Boote
Warnschilder erinnern daran, dass Krokodile in den Gewässern von Tamarindo leben
Fischerboote am Strand von Tamarindo bei Sonnenuntergang mit orange-rotem Himmel und Silhouetten von Menschen
Die goldene Stunde verwandelt die Ausflugsboote in eine magische Szenerie

Tamarindo Restaurant-Tipps

Tamarindo hat eine überraschend gute Restaurantszene, von entspannt bis gehoben, fast alles direkt am oder nahe am Strand.

Tabú ist unsere Empfehlung für den Sonnenuntergang. Das Restaurant direkt am Strand ist mit Bambus und lokalen Naturmaterialien gebaut. Es ist eine Mischung aus Bali und Costa Rica. Tapas, Ceviche, frischer Fisch, dazu Live-Musik mit Bossanova und Jazz. Happy Hour ab 16:30 Uhr.

Ocho Beach Club gehört zum gleichnamigen Boutique-Hotel und hat sich als eigenständige Adresse etabliert. Internationale Küche, kreativ und frisch. Die Atmosphäre zwischen Kokospalmen und weissem Sand ist abends besonders schön.

Agua Salada ist der lokalere Tipp: ein Familienbetrieb etwas nördlich des Zentrums, wo der Río Tamarindo ins Meer fliesst. Gebratener ganzer Snapper, peruanisches Ceviche, Grilloktopus. Genau richtig für einen entspannten Lunch.

Nächtliche Szene eines Strandrestaurants in Tamarindo mit Gästen an Tischen unter einem grossen beleuchteten Baum und Lichterketten
Unter dem imposanten Tropenbaum dinieren Gäste des Tabu direkt am Sandstrand
Teller mit Muscheln und Kräutern neben einem Glas Weisswein auf einer Restaurantterrasse mit Palmen und Lichterketten bei Nacht
Die Restaurants in Tamarindo servieren frische Meeresfrüchte direkt am Pazifik
Elegantes Strandrestaurant mit Holztischen und Rattanstühlen unter Palmen direkt am Pazifikstrand von Tamarindo
Das entspannte Strand-Dining im Ocho mit direktem Pazifikblick macht Tamarindo zu einem beliebten Foodie-Ziel
Gegrillter Fisch auf weissem Teller mit Weisswein und Wasserglas auf geflochtener Tischoberfläche einer beleuchteten Restaurantterrasse
Frisch gegrillter Lachs mit Weisswein unter den Lichterketten des Ocho am Pazifik. Ein Glas Wein kostet ab $15
Weisser Teller mit Kartoffelstock, Fisch und grünem Gemüse auf Holztisch, daneben ein Glas Weisswein, im Hintergrund tropische Palmen und Strandrestaurant-Atmosphäre
Restaurant Agua Salada: Frischer Fisch unter Palmen bei perfektem Pazifikblick

Fazit: Tamarindo als letzter Akt

Tamarindo ist jetzt nicht DAS Highlight unserer Reise. Aber es ist der richtige Abschluss.

Und der Sonnenuntergang hier ist mehr als ein schöner Moment am Ende des Tages. Er ist das Sinnbild für die ganze Reise. Die Sonne sinkt langsam hinter den Pazifik, das Licht wird golden, dann orange, dann weg.

Am Strand sitzen Menschen aus aller Welt. Irgendwo spielt Musik. Und immer mehr fühlen wir, warum Tamarindo als letzter Stop der Reise passt.

Mit einem Glas Wein auf der Terrasse von Tabú, dem Wellenrauschen im Hintergrund und dem Wissen, dass morgen der Flug nach Hause geht: So endet unsere Costa Rica Rundreise. Mit einem Lächeln, ein bisschen Müdigkeit und dem leisen Wunsch, noch ein paar Tage länger zu bleiben.

Der internationale Flughafen Liberia ist übrigens nur 1.5 Stunden entfernt. Er kommt schneller, als man möchte.

Die Rückgabestation für Mietwagen liegt etwas vorher, du wirst mit einem Shuttle zum Flughafen gefahren.

Tamarindo ist der letzte Stop unserer zweieinhalbwöchigen Costa Rica Rundreise von Uvita entlang der Pazifikküste bis an die Guanacaste-Küste.

Sonnenuntergang am Strand mit Fischerboot im Vordergrund, goldenes Licht spiegelt sich im nassen Sand und den Wellen des Pazifiks
Auf Wiedersehen Costa Rica, Pura Vida!

Der Reisebericht Tamarindo & Las Baulas Nationalpark: Perfekter Abschluss einer Costa Rica Rundreise von Katja Birrer ist erschienen bei Reisememo | Schweizer Reiseblog.

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