Warum mehr Leistung nicht immer mehr Lebensqualität bedeutet und was ich nach dem HexaTrek darüber gelernt habe.

Nach 1.000 Kilometern auf dem HexaTrek durch die Pyrenäen bin ich wieder zu Hause. Eigentlich wollte ich mir Zeit nehmen, langsam in meinen Alltag zurückzufinden, meine Erlebnisse zu verarbeiten und mich auf das zu konzentrieren, was als Nächstes kommt.

Stattdessen liege ich mit einer Bandscheibenreizung zu Hause. Bewegung ist nur eingeschränkt möglich. Vieles, was für mich selbstverständlich geworden ist, funktioniert im Moment nicht wie gewohnt. Natürlich beschäftigt mich die Frage, wie es dazu gekommen ist. Aber nicht nur aus körperlicher Sicht.

Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Dabei habe ich gelernt, genauer hinzuschauen, wenn mein Körper auf Belastungen reagiert. Nicht jeder Schmerz hat eine tiefere Bedeutung. Aber manchmal gibt er mir Anlass, mein Verhalten und meine Entscheidungen zu hinterfragen. Genau das mache ich gerade.

Wenn plötzlich der Fahrplan entscheidet

Eigentlich hatte ich mir das Ende meiner Wanderung anders vorgestellt. Die letzten rund 80 Kilometer bis Hendaye wollte ich gemütlich angehen. Vielleicht noch einige Nächte im Zelt verbringen und mir anschließend in Hendaye oder Bayonne zwei oder drei Tage Zeit lassen. Zeit zum Ankommen. Zeit, um nach den anstrengenden Wochen in den Pyrenäen langsam herunterzukommen.

Schließlich war ich über viele Wochen täglich zehn bis zwölf Stunden unterwegs gewesen. Mein Körper hatte sich an diese Bewegung gewöhnt. Ich hatte meinen Rhythmus gefunden und gelernt, die täglichen Belastungen nach meinen Möglichkeiten einzuteilen.

Doch einige Tage vor dem Ziel begann ich, nach einer günstigen Heimreisemöglichkeit zu suchen. Fliegen hatte ich ausgeschlossen. Flughäfen, Menschenmengen, die vielen Reize und anschließend noch die Zugfahrt von Wien nach Hause bedeuten für mein Nervensystem eine enorme Belastung. Eine lange Busfahrt erschien mir leichter zu bewältigen.

Bei der Suche entdeckte ich eine günstige Verbindung für Freitag. An den folgenden Tagen wären die Preise deutlich höher gewesen. Mein Budget war nach den vielen Wochen unterwegs ohnehin ziemlich ausgeschöpft. Dann wurde angezeigt, dass nur noch ein einziger Platz verfügbar war. Ich spürte den Druck sofort. Eigentlich wusste ich, dass ich mir mehr Zeit lassen wollte. Trotzdem buchte ich die Fahrt.

Damit veränderte sich auch der Rest meiner Wanderung. Plötzlich musste ich die letzten rund 80 Kilometer auf zwei lange Etappen aufteilen. Ich hatte angenommen, dass der Weg Richtung Meer einfacher werden würde. Doch die Schwierigkeiten hielten bis zum Schluss an. Ich konnte diese Etappen bewältigen. Das war nicht das Problem. Aber aus dem geplanten langsamen Ausklang wurde wieder ein Zeitplan, den ich einzuhalten hatte. Und diesen Zeitplan hatte ich mir selbst auferlegt.

Die Heimreise und ihre Folgen

In Hendaye angekommen, hatte ich noch bis zum nächsten Abend Zeit. Mein Bus fuhr erst gegen halb acht von Bayonne ab. Ich konnte noch etwas essen, Kaffee trinken und mich ausruhen. Ich dachte, das würde reichen.

Danach folgte eine über 30-stündige Heimreise, 25 Stunden davon überwiegend im Sitzen, unterbrochen von kurzen Pausen und Buswechseln. Schon während der Fahrt bemerkte ich etwas Ungewöhnliches. Ich nutzte praktisch jede Gelegenheit, um aufzustehen und mich zu bewegen. Offenbar tat mir das lange Sitzen nicht gut.

Etwa eine Woche nach meiner Rückkehr wurden die Rückenbeschwerden so stark, dass ich mich untersuchen lassen musste. Bei der physiotherapeutischen Untersuchung wurde eine Bandscheibenreizung festgestellt. Ein Zusammenhang mit der langen Busfahrt nach den vielen Wochen täglicher Bewegung erschien plausibel. Ob ich mir diese Beschwerden durch eine andere Heimreise erspart hätte, weiß ich allerdings nicht.

Trotzdem beschäftigt mich seitdem eine Frage: Was wollte ich eigentlich sparen?

Natürlich muss ich auf mein Geld achten. Aber ich hatte mir ursprünglich bewusst Zeit für die Rückkehr nehmen wollen. Stattdessen ließ ich mich von einem günstigen Angebot unter Druck setzen. Ich wusste, was ich brauchte, und entschied mich dennoch dagegen.

Genau darin liegt für mich eine wichtige Erkenntnis: Es genügt nicht, seine Bedürfnisse zu kennen. Man muss auch bereit sein, entsprechend zu handeln. Es war eine Entscheidung aus dem Kopf, nicht aus dem Herzen.

Wenn der Körper eine Antwort gibt

Ich beschäftige mich schon lange mit dem Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Unsere Gedanken, Stress, innere Anspannung und die Art, wie wir mit uns selbst umgehen, können unser körperliches Wohlbefinden beeinflussen.

Natürlich hat eine Bandscheibenreizung körperliche Ursachen und gehört entsprechend medizinisch abgeklärt und behandelt. Trotzdem kann ich meine jetzigen Beschwerden zum Anlass nehmen, über mein Verhalten nachzudenken.

Die Wirbelsäule trägt uns durch unser Leben. Und manchmal frage ich mich bei Rückenschmerzen auch, welche Last wir eigentlich mit uns herumtragen. In meinem Fall waren es möglicherweise nicht nur die körperlichen Anforderungen der Heimreise. Da waren auch die Sorge um das Geld, der Zeitdruck und die Entscheidung, gegen mein eigenes Bedürfnis nach Ruhe zu handeln.

Mein Rücken zwingt mich jetzt zu einer Pause, die ich mir unter Umständen hätte ersparen können. Und diese Pause möchte ich nutzen, um genauer hinzuschauen.

Geistiges Heilen nach dem Hirnabszess begleitet mich seit vielen Jahren

Schon vor meinem Hirnabszess im Jahr 2016 beschäftigte ich mich mit Bewusstseinstraining. Nach meiner Erkrankung bekam diese Beschäftigung eine völlig neue Bedeutung.

Ich war plötzlich ein Mensch, der auf Betreuung und Unterstützung angewiesen war. Viele körperliche Fähigkeiten waren verloren gegangen. Aber auch mein Denken, meine Wahrnehmung und meine Orientierung waren massiv beeinträchtigt. In den folgenden Jahren ging es deshalb nicht nur darum, körperlich wieder selbstständiger zu werden. Ich begann auch, ganz bewusst mit meinem Geist zu arbeiten.

Ich verwende eine Methode, die mit inneren Bildern arbeitet. Dieser bildhafte Zugang kam mir besonders entgegen, da mein Denken nach dem Hirnabszess noch stark eingeschränkt war und ich deshalb eine Methode mit klarer Anleitung brauchte.

Während eines Reha-Aufenthalts machte ich damit eine besondere Erfahrung im Zusammenhang mit schweren Nervenschmerzen. Sie hat meine persönliche Überzeugung vom Zusammenspiel zwischen Körper und Geist nachhaltig geprägt. Vielleicht werde ich eines Tages ausführlicher darüber schreiben.

Für mich ist geistiges Heilen ein wichtiger Bestandteil meines Weges zurück in ein selbstständiges Leben. Dabei ging es nie darum, durch Gedanken alles wiederherstellen zu können, was durch den Hirnabszess verloren gegangen war. Manche Schädigungen bleiben bestehen. Auch heute lebe ich mit Einschränkungen, die sich nicht einfach wegtrainieren oder wegdenken lassen.

Aber das bedeutet nicht, dass keine Entwicklung mehr möglich ist. Ich konnte Fähigkeiten zurückgewinnen, neue Möglichkeiten entdecken und lernen, mit meinen Einschränkungen anders umzugehen. Aus einem Menschen, der auf Betreuung angewiesen war, wurde über viele Jahre wieder ein Mensch, der sein Leben zunehmend selbst gestalten konnte. Und diese Entwicklung ist bis heute nicht abgeschlossen.

Warum mich ein Stadtbesuch mehr fordert als ein Tag in den Bergen

Auf meinen langen Wanderungen habe ich gelernt, mit vielen meiner Einschränkungen umzugehen. Jeder Schritt verlangt weiterhin Aufmerksamkeit. Die Automatik des Gehens, die für die meisten Menschen selbstverständlich ist, fehlt mir weitgehend. Trotzdem gelingt mir das Gehen unterwegs oft wesentlich leichter als zu Hause.

Auf dem HexaTrek gab es beispielsweise einen Tag, an dem ich für gerade einmal 14 Kilometer achteinhalb Stunden brauchte. Schwieriges Gelände, viele Höhenmeter, ständige Konzentration. Und trotzdem fühlte ich mich innerlich nicht überfordert. Ich konnte mein Tempo bestimmen, stehen bleiben, meine nächsten Schritte überlegen und auf Schwierigkeiten reagieren. Ich hatte Zeit.

Ganz anders kann es mir in der Grazer Innenstadt ergehen. Wenn ich über den Hauptplatz gehe und viele Menschen gleichzeitig um mich herum unterwegs sind, merke ich oft sehr schnell, wie sich meine Muskulatur anspannt. Mein Gehen wird unsicherer. Ich konzentriere mich zunehmend auf den Boden unmittelbar vor mir, weil ich meine Schritte kontrollieren muss. Gleichzeitig muss ich Menschen ausweichen, auf den Verkehr achten, Geräusche verarbeiten und Entscheidungen treffen. Das alles geschieht gleichzeitig.

Manchmal hilft es mir, stehen zu bleiben. Wenn es die Umgebung sicher zulässt, schließe ich kurz die Augen und warte. Ich spüre dann, wie die Anspannung nachlässt. Auch die leichte Berührung einer Hauswand mit den Fingerspitzen während des Gehens kann mir helfen, mich sicherer zu fühlen. Das beinhaltet unter anderem auch mein Leben nach dem Hirnabszess.

Es ist erstaunlich: Ein langer, körperlich schwieriger Aufstieg kann für mich leichter zu bewältigen sein als ein kurzer Weg durch eine belebte Innenstadt. Nicht, weil der Aufstieg weniger anstrengend wäre, sondern weil körperliche Anstrengung und neurologische Überforderung zwei unterschiedliche Dinge sind.

Wie ich gelernt habe, mein Nervensystem zu regulieren

Diese Fähigkeit, auf Überforderung zu reagieren, hatte ich nicht immer. Ich erinnere mich an einen Aufenthalt in Paris vor einigen Jahren, nach einer Rückfahrt vom Camino. Damals versuchte ich, mich möglichst von Park zu Park zu bewegen, weil mich die Straßen und das Stadtleben so sehr forderten. Manchmal musste ich mich ganz zurückziehen.

Heute gelingt es mir oft besser, rechtzeitig zu erkennen, wann die Belastung zu groß wird. Wenn ich aus einer belebten Straße in einen Park komme, spüre ich häufig innerhalb kurzer Zeit, wie die Anspannung nachlässt. Diese Fähigkeit habe ich über viele Jahre entwickelt, auch durch meine langen Wanderungen.

Unterwegs kann ich auf schwierige Situationen reagieren, ohne gleichzeitig das Gefühl zu haben, anderen Menschen im Weg zu stehen oder mich ständig anpassen zu müssen. Ich habe gelernt, in meinem eigenen Rhythmus zu gehen und Pausen als einen wichtigen Bestandteil dieses Rhythmus zu betrachten.

Wenn mehr Training nicht mehr Verbesserung bedeutet

In den vergangenen zehn Jahren habe ich unglaublich viel Zeit mit Bewegung verbracht. Nicht, weil ich immer größere Leistungen erbringen wollte, sondern weil ich gemerkt habe, wie gut mir das lange Gehen im Umgang mit meinen Einschränkungen tut.

Während mehrwöchiger Wanderungen verbessert sich meine Bewegungskoordination oft allmählich. Das Gehen fühlt sich leichter an. Auch meine rechte Hand und meine Finger lassen sich teilweise besser einsetzen. Meine Trekkingstöcke spielen dabei eine wichtige Rolle. Je nach Gelände verwende ich sie unterschiedlich und muss meine Arme und Hände immer wieder neu koordinieren. Diese Veränderungen entstehen nicht nach einem einzigen Spaziergang. Ich bemerke sie über Tage und Wochen.

Gleichzeitig habe ich auf dem HexaTrek festgestellt, dass mehr Belastung nicht automatisch zu weiteren Verbesserungen führt. Trotz tausender Höhenmeter und anspruchsvoller Etappen bleiben manche Bewegungen schwierig. Stufensteigen beispielsweise verlangt mir weiterhin sehr viel ab. Gefühltermaßen geht es natürlich leichter, als Anfangs in der Reha. Aber die Steigerung in den letzten zehn Jahren ist trotzdem mäßig.

Früher hätte ich vielleicht überlegt, wie ich noch trainieren könnte, eventuell intensiver. Heute stelle ich mir eine andere Frage: Muss ich überhaupt immer noch besser werden?

Vielleicht geht es inzwischen mehr darum, die Fähigkeiten, die ich mir erarbeitet habe, möglichst lange zu erhalten. Ein Niveau zu finden, auf dem ich mich wohlfühle und mit dem ich gut leben kann.

Vom ständigen Steigern zum Erhalten

Nach langen Wanderungen bemerke ich immer wieder eine ähnliche Entwicklung. Unterwegs werde ich über Wochen körperlich und mental stabiler. Meine Bewegungen fühlen sich vertrauter an, vieles funktioniert leichter.

Doch nach einigen Wochen zu Hause lässt diese Bewegungsleichtigkeit langsam nach. Ich muss mich beim Gehen stärker konzentrieren. Auch Kraft und Ausdauer können zurückgehen. Nach zwei oder drei Monaten spüre ich häufig einen deutlichen Unterschied zu meinem Zustand am Ende einer langen Wanderung.

Natürlich könnte ich versuchen, einzelne Fähigkeiten zu Hause durch gezielte Übungen zu trainieren. Aber ich habe bereits so viel Physiotherapie hinter mir, dass ich irgendwann eine andere Form der Bewegung finden musste. Das lange Wandern ist für mich zu dieser Form geworden. Es ist nicht nur Training. Es ist Bewegung, verbunden mit Freude, Freiheit und einem einfachen Tagesablauf.

Deshalb überlege ich, künftig regelmäßig für zwei bis vier Wochen unterwegs zu sein, vielleicht ungefähr alle drei Monate. Nicht, um jedes Mal noch mehr Kilometer zu schaffen, sondern um meine Fähigkeiten zu pflegen und meine körperliche und mentale Stabilität möglichst gut zu erhalten. Gleichzeitig möchte ich herausfinden, wie ich die Zeit dazwischen besser gestalten kann.

Ich muss nicht immer unterwegs sein, um weiterzukommen

Bei all diesen Überlegungen darf ich eines nicht vergessen. Ich möchte nicht nur unterwegs ein gutes Leben führen können.

Zu Hause gibt es Menschen, die mir wichtig sind. Meine Mutter ist mittlerweile 82 Jahre alt. Ich möchte Zeit mit ihr verbringen und sie unterstützen. Es gibt Interessen, denen ich nachgehen möchte. Mein Buch, das Schreiben, das Malen und viele andere Dinge.

Ich möchte mein Leben nicht darauf reduzieren, das Notwendigste zu erledigen und auf die nächste Wanderung zu warten. Deshalb liegt eine meiner nächsten Aufgaben vielleicht gar nicht auf einem Wanderweg, sondern hier zu Hause.

Wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass ich weniger häufig in Überforderung gerate? Wie kann ich regelmäßig in Bewegung bleiben, ohne daraus wieder ein aufwendiges Rehabilitationsprogramm zu machen? Und wie kann ich mir auch zu Hause jene Zeit geben, die ich unterwegs längst als so wertvoll erkannt habe?

Ich weiß noch nicht, wie gut mir das gelingen wird. Aber ich habe jetzt einige Monate Zeit, genauer hinzuschauen, auszuprobieren und zu lernen. Zunächst muss sich mein Rücken erholen.

Der nächste Camino soll anders werden

Für Februar plane ich wieder den Camino Francés. Diesmal werde ich gemeinsam mit einem Freund unterwegs sein, der selbst eine schwierige Zeit hinter sich hat. Wir werden voraussichtlich deutlich kürzere Tagesetappen gehen, als ich es gewohnt bin. Für mich wird das eine neue Erfahrung.

Ich muss weiterhin auf meinen eigenen Bewegungsrhythmus achten. Wenn ich künstlich zu langsam gehe, fällt mir das Gehen oft schwerer, weil ich die für mich hilfreiche Körperspannung und Koordination verliere. Aber kürzere Etappen bedeuten nicht unbedingt, langsamer gehen zu müssen.

Vielleicht werde ich einfach früher ankommen. Und genau diese Zeit möchte ich anders nutzen. Ich möchte meine bemalbaren Postkarten gestalten, unterwegs schreiben oder mich einfach irgendwo hinsetzen und die Umgebung beobachten.

Vielleicht werde ich zunächst das Gefühl haben, eigentlich noch weitergehen zu wollen. Aber ich möchte herausfinden, ob ich mich auf diese andere Art des Unterwegsseins einlassen kann. Wie reagiert mein Körper darauf? Wie fühle ich mich am Abend und am nächsten Morgen?

Vielleicht entdecke ich, dass ich nicht jeden Tag bis an meine körperlichen Möglichkeiten gehen muss, um mich wohlzufühlen. Vielleicht merke ich aber auch, dass ich eine bestimmte Menge Bewegung brauche. Beides wäre eine wertvolle Erfahrung, denn bisher hat Bewegung dominiert.

Auch das Nachhausekommen gehört zum Weg

Eine Erkenntnis aus meiner jetzigen Situation möchte ich auf jeden Fall mitnehmen: Eine lange Wanderung endet nicht einfach mit dem letzten Kilometer. Auch die Heimreise, die Erholung und das Wiederankommen im Alltag gehören dazu. Eigentlich habe ich es eh schon gewußt, aber trotzdem den Kopf entscheiden lassen.

Nach dem HexaTrek hääte ich tatsächlich noch einige Tage in Frankreich bleiben sollen. Vielleicht wäre es besser gewesen, die lange Busfahrt zu unterbrechen und mir zwischendurch Ruhe zu gönnen. Das hätte mehr Geld gekostet und mehr Zeit gebraucht. Genau diese Zeit wollte ich mir ursprünglich nehmen, dann aber nicht gemacht.

Für meine nächsten Wanderungen möchte ich deshalb nicht nur den Weg selbst planen, sondern auch die Rückkehr bewusster gestalten. Nicht jede günstige Gelegenheit muss genutzt werden. Und nicht jede Entscheidung, die wirtschaftlich vernünftig erscheint, ist automatisch auch die richtige für mich.

Geistiges Heilen hört nicht auf

In meinem letzten Blogartikel schrieb ich darüber, was Rehabilitation zehn Jahre nach meinem Hirnabszess heute für mich bedeutet. Nicht mehr unbedingt zurück in mein altes Leben zu wollen, sondern mit meinen heutigen Möglichkeiten zu leben. Fähigkeiten zu erhalten, weiterhin dazuzulernen und vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit dazuzugewinnen.

Jetzt merke ich, wie viele Bereiche meines Lebens das betrifft. Es geht nicht nur um das Gehen. Es geht darum, wie ich Entscheidungen treffe, mit Belastungen umgehe und meine eigenen Bedürfnisse ernst nehme.

Geistiges Heilen bedeutet für mich nicht, irgendwann alles verstanden zu haben oder immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es bedeutet, weiter hinzuschauen, eigene Denkweisen und Verhaltensmuster zu hinterfragen und daraus zu lernen.

Ich werde weiterhin wandern. Die langen Wege bedeuten mir viel, und ich weiß, wie gut sie mir körperlich und mental tun. Aber ich muss nicht immer weiter gehen, immer schwierigere Wege suchen oder immer neue Leistungen erreichen. Vielleicht geht es jetzt vielmehr darum, das Erreichte zu bewahren und mein Leben damit zu gestalten.

Denn die Wanderungen sind nicht das Ziel meiner Rehabilitation. Sie sind ein Weg, um mir wieder mehr Leben zu ermöglichen – auch abseits der Wanderwege.

Ich muss nicht immer unterwegs sein, um weiterzukommen.

Und vielleicht ist genau das eine der wichtigsten Aufgaben, die jetzt vor mir liegen.

Es ist noch nicht vorbei.

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Vielleicht klingt das nach all dem, was ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, eigenartig. Ich bin Tausende Kilometer zu Fuß gegangen, habe mehrere Caminos hinter mir und erst vor wenigen Wochen den HexaTrek beendet. Insgesamt mehr als 3.000 Kilometer durch Frankreich, die letzten Wochen davon durch die Pyrenäen. Von außen könnte man meinen: Der hat es geschafft.

Aber geschafft was?

Genau diese Frage beschäftigt mich heute mehr als die Frage, wie viele Kilometer ich gehen kann.

Die Länge des Weges nicht thematisieren

Diesen Satz kannte ich schon aus meiner Rehabilitation: „Die Länge des Weges nicht thematisieren.“

Er hat mir lange geholfen. Nicht darüber nachdenken, wie viele Monate oder Jahre es dauern könnte. Nicht ständig vergleichen, wo ich einmal war und wo ich jetzt bin. Stattdessen das machen, was gerade möglich ist.

Eigentlich ist es genau das, was ich später auf meinen langen Wanderungen gemacht habe. In den Pyrenäen dachte ich an manchen Tagen nicht darüber nach, wie viele Höhenmeter noch vor mir lagen. Ich teilte sie mir in hundert Höhenmeter ein. Hundert gehen. Kurz stehen bleiben und dann die nächsten hundert.

Vielleicht habe ich damit unterwegs etwas angewendet, das ich Jahre zuvor in meiner Rehabilitation lernen musste.

Nur ist es nach zehn Jahren schwieriger geworden, die Länge des Weges überhaupt nicht zu sehen. Diese zehn Jahre kann ich nicht einfach ausblenden, die Folgen des Hirnabszess begleiten mich täglich. Ich möchte aber keine Bilanz daraus machen. Viel wichtiger ist mir die Frage, was Rehabilitation für mich heute überhaupt noch bedeutet.

Es verändert sich immer wieder

In den ersten Jahren nach dem Hirnabszess waren Fortschritte leichter erkennbar. Etwas funktionierte wieder, das vorher nicht funktioniert hatte. Ich konnte weiter gehen, der Schwindel verringerte sich, mein Gleichgewicht verbesserte sich und ich wurde selbstständiger.

Dann kam die Pandemie und hat alles unterbrochen. Therapien fielen weg, Möglichkeiten verschwanden und mein Alltag veränderte sich. Damals hatte ich zunehmend das Gefühl, auf der Stelle zu treten.

Aber auch danach ging es weiter. Nur anders.

Es kamen neue Wege, neue Erfahrungen und neue Möglichkeiten. Gleichzeitig wurden manche Einschränkungen deutlicher. Nicht unbedingt, weil sie schlimmer geworden waren, sondern weil ich immer besser verstand, wo meine eigentlichen Schwierigkeiten liegen.

Was bis heute geblieben ist

Die nervlichen Störungen und die eingeschränkte Feinmotorik betreffen beide Hände und Füße, rechts zusätzlich stärker durch die Halbseitenlähmung. Beim Gehen fehlt mir weiterhin die Automatik. Wahrnehmung, Orientierung und die Verarbeitung vieler Reize benötigen Aufmerksamkeit.

Das alles verschwindet nicht dadurch, dass ich sehr weit gehen kann.

3.000 Kilometer und trotzdem nicht gesund

Gerade der HexaTrek hat mir diesen scheinbaren Widerspruch noch einmal deutlich gemacht.

Ich kann zehn oder zwölf Stunden am Tag gehen. Ich kann meinen Rucksack tragen, im Zelt schlafen und über Pässe in den Pyrenäen gehen. Jeder Schritt verlangt dabei Aufmerksamkeit, aber mittlerweile kann ich es, auch wenn es nicht leicht ist.

Und dann komme ich nach Hause.

Plötzlich können Straßenbahnfahren, Einkaufen, Termine, Haushalt oder zu viele Eindrücke an einem Tag schwerer werden als ein langer Tag in den Bergen.

Das ist manchmal selbst für mich schwer zu verstehen.

Aber vielleicht liegt genau darin eine meiner wichtigsten Erkenntnisse der vergangenen Jahre: Leistungsfähigkeit lässt sich nicht einfach übertragen. Nur weil etwas unter bestimmten Bedingungen funktioniert, bedeutet das nicht, dass alles andere ebenfalls funktionieren muss.

Warum es in den Bergen anders ist

In den Bergen ist vieles reduziert. Ich gehe. Ich esse. Ich suche Wasser. Ich finde einen Schlafplatz. Am nächsten Morgen gehe ich weiter.

Zu Hause gibt es wesentlich mehr gleichzeitig zu verarbeiten. Haushalt, Termine, Verkehr, Menschen, Entscheidungen und viele kleine Dinge kommen zusammen. Jedes für sich mag unbedeutend erscheinen, in der Summe können sie mich aber wesentlich stärker fordern als ein langer Tag zu Fuß.

Deshalb sagt die Länge meiner Wanderungen wenig darüber aus, wie gesund ich bin.

Rehabilitation bedeutet heute etwas anderes

Früher wollte ich vor allem zurück.

Zurück zu dem Menschen, der ich einmal gewesen war. Fähigkeiten zurückbekommen. Wieder funktionieren. Wieder selbstständig sein.

Heute geht es weniger um ein Zurück.

Natürlich möchte ich mich weiterhin verbessern. Ich möchte Möglichkeiten dazugewinnen und nicht verlieren, was ich mir über Jahre erarbeitet habe. Bewegung spielt dabei weiterhin eine entscheidende Rolle.

Aber Rehabilitation bedeutet für mich heute auch, besser zu verstehen, was ich brauche.

Wann ist etwas zu viel? Wann brauche ich Ruhe? Warum funktioniert mein Körper draußen oft besser als zu Hause? Welche Umgebung tut meinem Nervensystem gut? Und wie kann ich etwas davon in meinen Alltag mitnehmen?

Heute geht es für mich deshalb nicht mehr nur darum, was sich noch verbessern lässt, sondern auch darum, mit meinen Möglichkeiten, aber auch mit meinen Defiziten möglichst gut zu leben.

Es ist noch nicht vorbei

Als ich vor einigen Jahren schon einmal einen Text mit diesem Titel schrieb, bedeutete „Es ist noch nicht vorbei“ etwas anderes. Damals wollte ich wahrscheinlich noch viel stärker, dass es irgendwann vorbei sein würde. Dass ich irgendwann sagen könnte: Rehabilitation abgeschlossen. Jetzt geht mein Leben wieder weiter.

Heute weiß ich, dass es diesen klaren Schnitt wahrscheinlich nicht geben wird. Mein Leben geht längst weiter. Die Rehabilitation ist ein Teil davon geworden, genauso wie meine Einschränkungen ein Teil davon sind. Aber eben nur ein Teil.

Diese Erkenntnis kam allerdings nicht von heute auf morgen. Ein Satz, den mir vor einigen Jahren jemand unterwegs sagte, hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich mein Blick darauf verändert hat.

Nicht zurück ins Leben, sondern rein ins Leben

2022 war ich auf dem Camino Francés unterwegs. Dort traf ich eine Therapeutin und erzählte ihr von meinem Hirnabszess, meinen Einschränkungen und meiner Rehabilitation. Damals sprach ich noch sehr oft davon, wieder zurück ins Leben zu wollen.

Sie hörte mir zu und sagte irgendwann einen Satz, der zunächst ganz einfach klang:

„Du musst nicht zurück ins Leben. Du musst rein ins Leben.“

Dieser Satz blieb bei mir.

Bis dahin hatte „zurück ins Leben“ für mich etwas Positives bedeutet. Ich wollte wieder dazugehören, selbstständig sein und möglichst viel von dem zurückbekommen, was ich durch den Hirnabszess verloren hatte. Erst durch diesen Satz begann ich darüber nachzudenken, wohin dieses „zurück“ eigentlich führen sollte.

Zurück bedeutete für mich im Grunde immer zurück in mein altes Leben.

Aber dieses Leben gab es so nicht mehr.

Ich konnte noch so viel trainieren, rehabilitieren und versuchen zurückzugewinnen – ich würde nicht einfach an den Punkt vor meinem Hirnabszess zurückkehren und dort weitermachen können. Lange hatte ich genau das aber zumindest unbewusst versucht.

„Rein ins Leben“ bedeutete etwas völlig anderes.

Es hatte keine Richtung zurück. Es verlangte nicht, wieder der Mensch zu werden, der ich einmal gewesen war. Es bedeutete, mit dem, was heute da ist, am Leben teilzunehmen und herauszufinden, was damit möglich ist.

Dieser Unterschied hat mir seitdem sehr geholfen.

Was ist weiterhin möglich?

Ich bin nicht gesund geworden. Gleichzeitig ist unglaublich viel möglich geworden, das ich mir in den ersten Monaten nach meinem Hirnabszess niemals hätte vorstellen können.

Vielleicht muss mein Ziel deshalb gar nicht mehr sein, irgendwann sagen zu können: „Es ist vorbei.“ Und vielleicht muss ich auch nicht mehr ständig danach suchen, wie ich zurückkomme.

Denn ich bin längst im Leben.

Nicht in meinem alten Leben und auch nicht in dem Leben, das ich mir früher vielleicht für meine Zukunft vorgestellt hatte. Sondern in meinem heutigen.

Das bedeutet nicht, dass ich mich mit allem abfinde. Ich möchte weiterhin lernen, trainieren und Möglichkeiten dazugewinnen. Aber die Richtung hat sich verändert.

Nicht zurück.

Weiter.

Und damit ist heute eine andere Frage wichtiger geworden:

Was ist weiterhin möglich?

Nicht um alles zurückzubekommen.

Sondern um wieder mehr Möglichkeiten zu haben.

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Nach vielen Jahren auf Fernwanderwegen hat sich meine Ausrüstung immer weiter verändert. Dinge kamen dazu, andere verschwanden wieder. Manche Ausrüstung, von der ich einmal überzeugt war, funktionierte auf Dauer doch nicht. Und manches, das zunächst ungewöhnlich erscheint, hat sich über Tausende Kilometer bewährt.

Auf dem HexaTrek durch die Pyrenäen war ich so leicht unterwegs wie kaum zuvor. Dabei geht es mir aber nicht darum, um jeden Preis die niedrigste Zahl auf einer Packliste zu erreichen. Gewicht spielt für mich eine große Rolle, aber mindestens genauso wichtig ist, wo sich dieses Gewicht befindet und wie ich damit umgehen kann.

Durch meine neurologischen Einschränkungen funktionieren manche Dinge bei mir anders als bei anderen Wanderern. Ein paar Gramm an den Händen können für mich wichtiger sein als dasselbe Gewicht im Rucksack. Ein Hüftgurt, der für die meisten Menschen selbstverständlich ist, behindert mich beim Gehen. Und nach einem langen Tag kann selbst die Zubereitung einer Mahlzeit zu einer Aufgabe werden, die mich überfordert.

Meine Ausrüstung muss deshalb vor allem eines: zu mir und meiner Art zu gehen passen. Am Ende gibt es die gesamte LighterPack Liste.

Link zur Packliste Jakobsweg: Diese Ausrüstung nicht vergessen!

Meine komplette Ausrüstung

Für die Pyrenäen hatte ich meine Ausrüstung inzwischen ziemlich weit reduziert. Trotzdem war alles dabei, was ich für mehrere Wochen mit Übernachtungen im Zelt benötigte.

Zelt, Schlafsystem, Bekleidung, Kocher, Wasserfilter, Elektronik, Hygiene und Erste Hilfe mussten in einen 35-Liter-Rucksack passen. Dazu kamen je nach Abschnitt Lebensmittel für mehrere Tage und teilweise große Mengen Wasser.

Gerade Wasser und Verpflegung machten am Ende einen viel größeren Gewichtsunterschied als die letzten eingesparten Gramm bei einem einzelnen Ausrüstungsteil.

Meine vollständige HexaTrek-Packliste 2026

Hier findest du meine gesamte Ausrüstung für die letzten beiden Etappen des HexaTrek durch die Pyrenäen – mit allen Einzelgewichten.

Die Liste kannst du direkt hier ansehen oder in LighterPack öffnen, um die einzelnen Gegenstände genauer zu betrachten.

Meine HexaTrek-Packliste 2026 in LighterPack öffnen

Was sich unterwegs tatsächlich bewährt hat

Eine Packliste zeigt, was ich mitgenommen habe. Ob diese Ausrüstung für mich auch funktioniert hat, ist eine andere Frage.

Nach über 900 Kilometern durch die Pyrenäen konnte ich einige meiner Entscheidungen bestätigen. Bei anderen Ausrüstungsteilen habe ich neue Erfahrungen gesammelt.

Rucksack – Hyperlite Contour 35 ohne Hüftgurt

Beim Rucksack entschied ich mich für den Hyperlite Mountain Gear Contour 35. Für mich hat dieser Rucksack auf dem HexaTrek nahezu perfekt funktioniert – vor allem, weil er sehr gut zu meiner Art passt, einen Rucksack ohne Hüftgurt zu tragen.

Dass ich auf einen Hüftgurt verzichte, hat weniger mit dem eingesparten Gewicht zu tun. Nach meinem Hirnabszess ging ich in den ersten Jahren sehr steif, beinahe wie ein Roboter. Die natürliche Bewegung des Beckens war weitgehend verloren gegangen. Erst durch therapeutisches Tanzen gelang es mir nach und nach, wieder mehr Beweglichkeit in die Hüfte und damit auch in mein Gehen zu bringen.

Ein Hüftgurt macht bei mir genau das Gegenteil: Er fixiert einen Bereich, den ich mühsam wieder in Bewegung bringen musste. Bis heute empfinde ich ihn beim Gehen als Einschränkung. Deshalb trage ich das Gewicht lieber über die Schultergurte und lasse meine Hüfte frei.

Genau dafür funktionierte der Contour 35 ausgezeichnet. Auch die Aufteilung passte für mich. Die Seitentaschen für die Wasserflaschen waren gut erreichbar, und in der großen Mesh-Tasche außen konnte ich alles unterbringen, worauf ich unterwegs schnell zugreifen wollte.

An die Grenze kam das System nur, wenn ich viel Wasser und Lebensmittel für mehrere Tage tragen musste. Dann wurde der Rucksack ohne Hüftgurt schon sehr schwer. Es blieb aber gerade noch in einem Bereich, den ich bewältigen konnte.

Über die gesamte Strecke betrachtet war der Contour 35 für mich eine der besten Entscheidungen meiner Ausrüstung.

Zelt – Hyperlite Mid 1

Bei der Wahl meines Zeltes waren für mich vor allem zwei Dinge entscheidend: Dyneema als Material und ein möglichst geringes Gewicht.

Natürlich gab es auch andere ultraleichte Zelte. Bei den für mich interessanten Modellen von Zpacks gefiel mir die Lösung am Eingang allerdings weniger. Ich wollte einen richtigen Reißverschluss und damit das Gefühl, das Zelt bei Wind vollständig und unkompliziert schließen zu können.

Auf Hyperlite Mountain Gear war ich schon zwei Jahre zuvor auf dem HexaTrek aufmerksam geworden. Die beiden Neuseeländer, mit denen ich damals unterwegs war, hatten ein Mid 2 dabei. Das Zelt gefiel mir so gut, dass es mir im Gedächtnis blieb. Für die Pyrenäen entschied ich mich schließlich für die kleinere Ein-Personen-Version, das Mid 1 mit rund 470 Gramm.

Nach den Wochen in den Pyrenäen kann ich sagen: Ich war damit mehr als zufrieden.

Besonders angenehm war der unkomplizierte Aufbau. Bis auf zwei oder drei Ausnahmen lief es immer gleich: Zelt ausbreiten, Heringe hinein, Zeltstange aufstellen – und es stand. Nach einem langen Tag mit vielen Höhenmetern wollte ich kein Zelt, mit dem ich mich am Abend noch lange beschäftigen musste. Eine Ausrüstung, die passt.

Auch bei starkem Wind hat sich das Mid 1 sehr gut geschlagen. Kondenswasser hatte ich erstaunlich selten. Einmal musste ich in einer Senke direkt neben einem Bach zelten. Mir war schon beim Aufbau klar, dass ich dort am nächsten Morgen Kondenswasser haben würde, aber es gab schlicht keine bessere Möglichkeit. Ein- oder zweimal kam es unter anderen Bedingungen ebenfalls dazu.

Ansonsten blieb das Zelt während dieser Wochen erstaunlich trocken.

Trekkingstöcke – 120 Gramm in der Hand

Meine Trekkingstöcke sind keine teuren Markenstöcke, sondern ein günstiger No-Name-Carbon-Nachbau aus China. Ein Stock wiegt nur ungefähr 120 Gramm.

Trotz dieses geringen Gewichts habe ich sie bereits über Tausende Kilometer auf unterschiedlichsten Trails verwendet.

Gerade für mich ist das Gewicht an den Händen besonders wichtig. Deshalb wollte ich nicht auf schwerere Trekkingstöcke wechseln, nur um diese gleichzeitig als Zeltstange verwenden zu können.

Für das Mid 1 nahm ich stattdessen zusätzlich eine Durston-Zeltstange im Rucksack mit. Das bedeutete zwar zusätzliches Gewicht, war für mich aber der bessere Kompromiss: möglichst wenig Gewicht an den Händen während vieler Stunden Gehen und dafür etwas mehr Gewicht im Rucksack.

Schlafsack – Sea to Summit Spark 2

Beim Schlafsack entschied ich mich für den Sea to Summit Spark 2 mit einer Komforttemperatur von ungefähr 5 Grad.

Rückblickend war er für ungefähr zwei Drittel der Strecke eigentlich überdimensioniert. Gerade zu Beginn war es teilweise so heiß, dass ich überhaupt nicht im Schlafsack lag. In dieser Zeit hätte der leichtere Spark 1 problemlos gereicht.

Erst gegen Ende änderten sich die Bedingungen. Der Herbst kam, die Nächte wurden deutlich kälter und damit begann der Spark 2 seine Berechtigung zu bekommen.

Ob auch der Spark 1 mit zusätzlicher Kleidung gereicht hätte, kann ich im Nachhinein schwer beurteilen. Wahrscheinlich schon. Damit hätte ich ungefähr 150 Gramm einsparen können.

Auf der anderen Seite hatte ich mit dem Spark 2 eine Reserve und musste mir bei sinkenden Temperaturen keine Gedanken darüber machen, ob mein Schlafsack noch ausreicht.

Das zeigt auch die Schwierigkeit der Ausrüstungsplanung für einen langen Weg: Man packt nicht für einen einzelnen Tag, sondern für viele Wochen und völlig unterschiedliche Bedingungen.

Schlafmatte – leicht, leise und zuverlässig

Bei der Isomatte entschied ich mich diesmal für die Nemo Tensor Elite. Zuvor hatte ich über Jahre hauptsächlich die Therm-a-Rest NeoAir UberLite verwendet, teilweise sogar in einer extrem kurzen Version von ungefähr 120 Zentimeter und 168 Gramm.

Vom Gewicht her war das natürlich ideal und grundsätzlich habe ich darauf auch gut geschlafen. Das Problem war die Haltbarkeit. Auf längeren Wegen begann die UberLite bei mir immer wieder nach zwei oder drei Wochen Luft zu verlieren. Irgendwann funktionierte sie überhaupt nicht mehr und ich musste unterwegs Ersatz organisieren.

Ich besitze auch eine ältere Therm-a-Rest NeoAir XLite. Sie wäre vom Gewicht und von der Isolation interessant, hat für mich aber einen anderen Nachteil: Sie ist laut. Jede Bewegung erzeugt so viele Geräusche, dass ich davon teilweise aufwache. Die neuere Version soll ja besser sein.

Für den HexaTrek wechselte ich deshalb zur Nemo Tensor Elite. Ich verwendete die kurze Version mit etwa 1,60 Meter Länge und rund 210 Gramm.

Da ich hauptsächlich Seitenschläfer bin, reicht mir diese Länge vollkommen. Wenn ich auf dem Rücken lag, waren lediglich die Fersen außerhalb der Matte. Das empfand ich sogar als angenehm, weil diese etwas tiefere Position meine Knie entlastete.

Vor allem aber habe ich auf der Tensor Elite wirklich gut geschlafen. Die Oberfläche empfinde ich als angenehm und während des gesamten Weges funktionierte sie zuverlässig. Ausrüstung die einfach funktionierte.

Wenn ich etwas verändern würde, dann nicht die Länge, sondern die Breite. Ein paar Zentimeter mehr Platz wären angenehm gewesen.

Bekleidung – wenig anziehen, flexibel bleiben

An einem typischen Tag in den Pyrenäen trug ich erstaunlich wenig. Meist waren es meine Odlo-Trailrunninghose, ein kurzärmeliges Dynafit-Shirt mit gerade einmal 66 Gramm, meine Kappe und wadenlange Injinji-Socken.

Das Dynafit-Shirt war eines dieser Ausrüstungsteile, die einfach funktionierten. Es war extrem leicht und begleitete mich praktisch durchgehend. Das gleiche hatte ich auch als Ersatz-Shirt dabei. Denn Bekleidung, die ich nicht anhabe, muss ich ja im Rucksack tragen.

Ähnlich war es mit den Injinji-Socken. Ich trug sie fast jeden Tag und war damit sehr zufrieden. Das Waschen war allerdings ein eigenes Thema. Meist konnte ich die Socken nur in einem Bach oder See auswaschen. Aufgrund meiner Einschränkungen mit den Fingern kann ich sie mit der Hand nicht richtig durchwalken. Entsprechend viel Schmutz blieb trotz Waschen im Material. In einer Waschmaschine landeten sie während dieser Wochen, soweit ich mich erinnere, überhaupt nur zweimal.

Als Reserve hatte ich zunächst ein weiteres Paar Socken dabei, das ich praktisch nie verwendete. Ausgerechnet beim gemeinsamen Waschen mit einem anderen Wanderer vergaß ich dieses Paar. Später kaufte ich unterwegs ein leichtes, doppellagiges Paar als Ersatz.

Windjacke, Ärmlinge und Beinlinge

Eines meiner meistverwendeten zusätzlichen Kleidungsstücke war die Windjacke. Sie befand sich fast immer in Griffweite und war häufig auch während des Gehens angezogen.

Gerade auf den Pässen konnten sich die Bedingungen schnell ändern. Selbst wenn es weiter unten warm war, wehte in großer Höhe häufig ein kräftiger und deutlich kühlerer Wind. Statt eine wärmere Schicht oder die Regenjacke herauszuholen, genügte oft die leichte Windjacke.

Vor allem ab ungefähr der Hälfte der Pyrenäen wurden auch Ärmlinge und Beinlinge zu ständigen Begleitern.

Meine weißen Ärmlinge waren sehr dünn und leicht und boten gleichzeitig UV-Schutz. Ich trug sie deshalb nicht nur bei kühleren Temperaturen, sondern zunehmend auch bei Hitze. Sie fühlten sich angenehm an und schützten meine Arme vor der intensiven Sonne.

Noch vielseitiger waren die Beinlinge. Am Morgen konnte ich sie vollständig hochziehen. Wurde es wärmer, schob ich sie nach unten. Manchmal trug ich sie nur über den Waden.

Das war auch auf Abschnitten praktisch, auf denen rechts und links stachelige Ginsterbüsche in den Trail ragten. Dann schützten die Beinlinge meine Unterschenkel.

So konnte ich sehr einfach regulieren, ohne ständig stehen zu bleiben und Kleidung aus dem Rucksack holen zu müssen.

Regen und Wärme – mehr Reserve als nötig

Als Regenjacke hatte ich eine La-Sportiva-Jacke mit 20.000 mm Wassersäule dabei. Wirklich wegen Regen brauchte ich sie erstaunlicherweise fast nie. Über Wochen hatte ich unglaubliches Wetterglück. Erst am letzten Tag regnete es richtig.

Trotzdem trug ich die Jacke immer wieder am Abend, wenn es kühler wurde. Besonders gut funktionierte für mich die Kombination mit meinem extrem leichten 10Gram Wärmelayer. Für sein beinahe nicht vorhandenes Gewicht (116g) funktionierte dieser erstaunlich gut.

Rückblickend hätten mir dieser Wärmelayer, die Regenjacke und meine Windjacke wahrscheinlich für einen großen Teil des Weges gereicht.

Zur Sicherheit hatte ich zusätzlich eine synthetisch gefüllte Isolationsjacke mit ungefähr 230 Gramm dabei. Auch sie funktionierte gut, wirklich gebraucht habe ich sie aber kaum.

Im Nachhinein hätte ich hier wahrscheinlich etwas Gewicht sparen können. Gleichzeitig wusste ich vor dem Start natürlich nicht, dass ich über Wochen fast ausschließlich gutes Wetter haben würde.

Schuhe – vom vertrauten Hoka zum unbekannten Adidas

Bei den Schuhen begann ich mit einem Hoka Speedgoat 6 in der Wide-Version.

Hoka funktioniert für meine Füße seit Jahren ausgesprochen gut. Ich schlüpfe hinein und der Schuh sitzt beinahe wie ein Hausschuh. Wichtig ist für mich allerdings die Wide-Version. Die normale Ausführung ist mir zu schmal.

Nach ungefähr 600 Kilometern war mein erstes Paar so weit verschlissen, dass ich wechseln musste. Ich versuchte natürlich, wieder denselben Hoka in Wide zu bekommen. Unterwegs war aber keiner aufzutreiben.

Nach vielen anprobierten Schuhen entschied ich mich schließlich für einen Adidas, der von allen Alternativen von der Breite her meinem Hoka am nächsten kam.

Grundsätzlich war es kein schlechter Schuh. Im Gegenteil, der Grip war ausgezeichnet. Trotzdem bekam ich immer wieder Druckstellen. Ich änderte die Schnürung, probierte andere Socken und versuchte verschiedene Möglichkeiten – ganz verschwanden die Probleme nie. War rechts Ruhe, meldete sich links etwas.

Für mich kam noch etwas Entscheidendes hinzu.

Mit dem Hoka wusste mein Körper genau, was passiert, wenn ich auf einen Stein steige, über Geröll gehe oder irgendwo hinunterspringe. Ich kannte die Breite der Sohle, kannte den Grip und wusste, wie der Schuh reagiert.

Mit dem Adidas war dieses vertraute Gefühl plötzlich weg.

Durch meine Störung der Propriozeption ist ein Schuhwechsel für mich ohnehin schwieriger. Normalerweise brauche ich zwei bis drei Wochen, bis ich mich an einen neuen Schuh wirklich gewöhnt habe und ihm vertraue. Auf dem HexaTrek hatte ich diese Zeit nicht. Der neue Schuh musste am nächsten Morgen funktionieren – auf teilweise ausgesprochen schwierigen Wegen.

Die ersten zwei oder drei Tage waren deshalb unangenehm. Erst allmählich entwickelte sich wieder das Vertrauen, das ich für meine Schritte brauche.

Nach ungefähr 400 Kilometern war auch dieser Schuh für mich am Ende. Interessanterweise war nicht in erster Linie die Außensohle das Problem. Sie war zwar sichtbar abgelaufen, hatte aber weiterhin erstaunlich guten Grip.

Nachgelassen hatten vielmehr Dämpfung und Gesamtstabilität. Das Gehen wurde zunehmend unangenehm. Dieser Teil der Ausrüstung bedarf längerer Überlegung, denn es gibt mehrere Möglichkeiten der Beschaffung.

Kochen und Verpflegung – einfacher ist für mich besser

Bei meiner Kochausrüstung würde ich wenig verändern. Der kleine BRS-3000T-Gaskocher funktionierte zuverlässig und auch mein 500-Milliliter-Topf war für meine Bedürfnisse vollkommen ausreichend.

Anders sieht es bei der Verpflegung aus. Für diese Ausrüstung zählt Erfahrung und immer wieder ausprobieren.

Vor dem HexaTrek hatte ich mir vorgestellt, unterwegs abwechslungsreicher zu kochen. Nudeln mit Tomatenmark funktionierten beispielsweise sehr gut. In meiner Vorstellung wollte ich solche einfachen Gerichte mit Olivenöl, Gewürzen und anderen Zutaten aufwerten.

In der Realität merkte ich aber wieder, dass mich solche scheinbar einfachen Dinge unterwegs schnell überfordern können. Nach einem langen Tag noch verschiedene Zutaten zu organisieren und daraus etwas zuzubereiten klingt banal. Für mich ist es das nicht immer.

Das muss ich akzeptieren und meine Verpflegung entsprechend planen.

Auf zukünftigen langen Wegen werde ich deshalb wahrscheinlich von Beginn an stärker auf fertige Trekkingnahrung setzen. Nicht, weil sie kulinarisch besser wäre, sondern weil sie mir Entscheidungen und Arbeitsschritte abnimmt: Wasser erhitzen, einfüllen, warten, essen.

Dazu kommen einfache Dinge, die ohne Zubereitung funktionieren: Müsliriegel, Käse, teilweise Wurst und andere Lebensmittel, die ich direkt essen kann.

Meine Verpflegung muss nicht raffiniert sein. Sie muss auch dann noch funktionieren, wenn ich müde und überfordert bin.

Wasser – jeden Tag neu rechnen

Wasser war in den Pyrenäen praktisch jeden Tag ein Thema. Gleich zu Beginn machte mir die große Hitze zu schaffen. Dazu kam, dass mehrere eingezeichnete Wasserstellen schlicht kein Wasser führten. Bereits am ersten Tag musste ich deshalb vom Weg absteigen, um an Wasser zu kommen.

Nach dieser Erfahrung war ich zunächst vorsichtig und nahm lieber zu viel als zu wenig mit.

Meine maximale Kapazität war entsprechend groß: ein 1,5-Liter-Wasserbeutel, eine 1,5-Liter-Plastikflasche, vorne eine weitere 0,5-Liter-Flasche, die etwa 600-Milliliter-Flasche meines Wasserfilters und zusätzlich eine kleine 500-Milliliter-Softflask für den Notfall.

Wenn wirklich alles gefüllt war, hatte ich ausreichend Reserve – allerdings auch mehrere Kilogramm zusätzlich auf dem Rücken. Das alles zählt zusätzlich zum Basis-Gewicht.

Natürlich konnte ich unterwegs Wasser filtern. Trotzdem war mir das manchmal schlicht zu mühsam. Oft wusste ich außerdem nicht, welche Wasserqualität mich an einer eingezeichneten Stelle erwarten würde. Wenn ich beim Start oder an einer Hütte verlässlich gutes Wasser bekam, nahm ich deshalb manchmal lieber etwas mehr davon mit.

Nach ungefähr zwei Wochen hatte ich wesentlich mehr Erfahrung mit den Bedingungen. Statt möglichst viel mitzunehmen, begann ich genauer zu berechnen, wie viel ich tatsächlich bis zur nächsten verlässlichen Wasserstelle oder Hütte brauchte. Manchmal waren das nur ungefähr eineinhalb Liter.

Komplizierter wurde die Rechnung, wenn ich draußen übernachtete. Dann musste das Wasser zusätzlich fürs Kochen, für die Nacht, für den nächsten Morgen und schließlich noch bis zur ersten Wasserstelle des folgenden Tages reichen.

Es war jedes Mal eine kleine Rechenaufgabe. Mit der Zeit bekam ich dafür aber ein ziemlich gutes Gefühl. Abgesehen vom ersten Tag kann ich mich nicht erinnern, später noch einmal wirklich zu wenig Wasser gehabt zu haben.

Elektronik – Strom war eine begrenzte Ressource

Mit meiner Elektronik kam ich gut zurecht. Allerdings musste ich mit dem verfügbaren Strom sehr sparsam umgehen.

Den größten Teil benötigte ich für Navigation und Fotografieren. Einfach im Internet herumzusurfen gab es praktisch nicht – was wahrscheinlich gar kein Nachteil war.

Auch Beiträge für Instagram oder Facebook stellte ich nur selten online. Nicht weil es nichts zu erzählen gegeben hätte, sondern weil auch das zusätzliche Akkuleistung verbraucht hätte. Navigation und Fotografieren hatten Vorrang.

Mit dabei war außerdem eine kleine elektrische Pumpe für meine Isomatte. Die würde ich jederzeit wieder mitnehmen. Der Akku reicht für erstaunlich viele Füllungen und für mich war sie wesentlich angenehmer als ein Pumpsack.

Als Stirnlampe hatte ich meine Nitecore dabei. Sie funktionierte ausgezeichnet, war für diesen Weg aber eigentlich etwas überdimensioniert. Ich hatte diesmal nicht vor, nachts zu gehen. Anders als beispielsweise auf manchen Jakobswegen hätte wahrscheinlich auch eine kleinere und leichtere Lampe ausgereicht.

Hygiene – weniger braucht es kaum

Bei der Hygiene hatte ich eigentlich alles dabei, was ich brauchte – mit einer Ausnahme. Gleich in den ersten Tagen bemerkte ich, dass ich meine Dr. Bronner’s Seife vergessen hatte.

In einem Hotel nahm ich deshalb ein kleines Stück Hotelseife mit. Aus diesem Provisorium wurde schließlich meine Seife für den restlichen Weg. Wenn ich irgendwo duschen konnte, brach ich einfach ein kleines Stück davon ab. Erstaunlicherweise reichte diese eine kleine Seife bis zum Ende.

Da ich häufig draußen biwakierte, bestand Körperpflege ohnehin oft nur aus dem, was gerade möglich war. Wenn sich die Gelegenheit ergab, wusch ich mich in einem Bach oder See. Meist war das eher eine Katzenwäsche: Füße und Beine vom Schmutz des Tages befreien, Hände und Gesicht waschen.

Mir war vor allem wichtig, nicht völlig verdreckt in meinen Schlafsack zu kriechen.

Mein kleines Tuch hatte gleich mehrere Aufgaben. Ich verwendete es zum Waschen und Abtrocknen, aber auch, um bei Bedarf das Zelt abzuwischen. Viel Wasser wollte ich für die Körperpflege ohnehin nicht verbrauchen – schließlich musste ich es tragen.

Erste Hilfe – für die kleinen Verletzungen des Weges

Mein Erste-Hilfe-Set brauchte ich immer wieder, zum Glück aber nie für etwas Ernstes. Eine gewisse Grundbasis gehört zur Ausrüstung.

Besonders meine Unterschenkel bekamen auf den felsigen Wegen einiges ab. Ich stieß immer wieder gegen Steine und zog mir kleinere Schürfwunden zu, die manchmal auch bluteten.

Sehr bewährt hat sich meine selbstgemachte Beinwellsalbe. Ich verwendete sie häufig abends an den Füßen und ließ sie über Nacht einwirken. Zusätzlich hatte ich eine ebenfalls selbstgemachte Pechsalbe dabei, die einige Male zum Einsatz kam.

Ansonsten genügten ein paar Pflaster und das Notwendigste zur Wundversorgung.

Was würde ich anders machen?

Nach den Wochen in den Pyrenäen fällt meine Bilanz überraschend eindeutig aus: Eigentlich würde ich nur sehr wenig verändern.

Diese Ausrüstung war wahrscheinlich die bisher beste Zusammenstellung, mit der ich auf einem meiner langen Wege unterwegs war.

Beim Schlafsack gibt es für mich kein klares Richtig oder Falsch. Im Hochsommer würde der Spark 1 wahrscheinlich vollkommen reichen und etwas Gewicht sparen. Sobald eine Wanderung bis in den Herbst reicht, gibt mir der Spark 2 dagegen mehr Reserve. Welchen ich wähle, würde ich deshalb von Jahreszeit, Route und meinem Gefühl vor dem Start abhängig machen.

Als Isolationsjacke würde ich wahrscheinlich eher meine leichte Daunenjacke mit etwa 150 Gramm einpacken, als die synthetische Jacke mit rund 230 Gramm. Bei den Bedingungen auf diesem Weg hätte sie gereicht. Bei längerem Regen und wirklich schlechtem Wetter könnte die Entscheidung allerdings wieder anders aussehen.

Eine kleinere Stirnlampe wäre ebenfalls möglich. Andererseits kenne ich meine Nitecore, bin an sie gewöhnt und wirklich schwer ist sie auch nicht. Manchmal ist mir Vertrautheit wichtiger als die letzten eingesparten Gramm.

Deutlicher ist meine Erkenntnis bei der Verpflegung. Hier werde ich auf zukünftigen Fernwanderungen wahrscheinlich von Anfang an stärker auf Trekkingnahrung und möglichst einfache Lebensmittel setzen. Trekkingnahrung ist teuer, nimmt mir aber Arbeit und Entscheidungen ab.

Bei der Nemo Tensor Elite wäre eine breitere Version angenehm. Meine jetzige Matte hat allerdings so gut funktioniert, dass ich sie deswegen nicht gleich ersetzen werde.

Was kommt beim nächsten Mal wieder mit?

Und damit sind die Änderungen eigentlich schon aufgezählt.

Rucksack, Zelt, Trekkingstöcke, Koch- und Wassersystem und der größte Teil meiner Bekleidung haben sich bewährt. Für zukünftige Fernwanderungen würde ich meine Ausrüstung weitgehend genauso wieder einpacken und lediglich an Jahreszeit, Temperaturen und Strecke anpassen.

Nach all den Jahren und Kilometern ist das vielleicht meine wichtigste Erkenntnis: Ich suche nicht mehr nach der leichtesten oder besten Ausrüstung auf dem Papier.

Ich weiß inzwischen ziemlich genau, was für mich funktioniert.

Meine HexaTrek-Packlisten im Überblick

Hier findest du meine vollständigen Ausrüstungslisten mit allen Einzelgewichten:

• HexaTrek 2026 – Meine Ausrüstung für die Pyrenäen (LighterPack)
• HexaTrek 2024 – Meine Ausrüstung für die ersten vier Etappen (LighterPack)
• Zum HexaTrek

Mehr über meine Erlebnisse und Erfahrungen unterwegs findest du auf meiner HexaTrek-Übersichtsseite.

Der Beitrag Meine Ausrüstung für den HexaTrek durch die Pyrenäen erschien zuerst auf Von 0 auf 101.

Mit Saint-Lary-Soulan lag Stage 5 hinter mir. Rund 600 Kilometer durch die Ostpyrenäen, unzählige Höhenmeter und einige der schwierigsten Tage meines bisherigen HexaTrek waren geschafft. Doch am Ziel war ich noch lange nicht. Vor mir lag Stage 6, der letzte Abschnitt durch die Westpyrenäen bis nach Hendaye am Atlantik.

Die Berge wurden langsam niedriger. Einfacher wurde der Weg deshalb noch lange nicht.

Die Berge werden niedriger – der Weg nicht leichter

In den ersten Tagen von Stage 6 war ich noch einmal richtig hoch unterwegs. Mehrfach führte der Weg über 2.000 Meter, einmal sogar bis auf rund 2.600 Meter. Erst nach und nach veränderte sich das Höhenprofil. Die ganz hohen Übergänge wurden seltener. Nur noch einige Male führte der Weg auf über 2.400 Meter, später blieb ich zunehmend unter 2.000 Metern.

Gleichzeitig veränderte sich die Landschaft. Immer öfter öffneten sich längere Wiesen- und Almflächen, auf denen es manchmal ein oder zwei Kilometer vergleichsweise angenehm dahinging. Doch diese Leichtigkeit täuschte. Am Ende solcher Abschnitte folgten oft extrem steile Abstiege, und auch die nächsten Anstiege hatten es weiterhin in sich. So wechselten sich angenehmere Hochflächen mit sehr fordernden Auf- und Abstiegen ab.

Gerade diese Übergänge machten den Weg für mich so schwer. Oben konnte ich für eine Weile über offene Almflächen gehen, dann fiel der Weg abrupt ins Tal hinunter – und auf der anderen Seite wartete oft schon der nächste steile Anstieg, bis ich wieder oben auf einer Wiesenfläche herauskam.

Die Berge wurden niedriger, an der eigentlichen Anstrengung änderte sich zunächst aber kaum etwas. Noch immer waren 1.000 bis 1.500 Höhenmeter am Stück zu bewältigen, manchmal sogar zweimal am selben Tag. Wollte ich mit den Kilometern vorankommen, blieb mir oft gar nichts anderes übrig. Sonst wären nach einem langen Tag vielleicht gerade einmal 15 Kilometer zusammengekommen.

Im Gesamten wurde Stage 6 vermutlich etwas leichter als Stage 5. Angefühlt hat es sich für mich aber lange kaum so. Die Berge wurden niedriger – die Auf- und Abstiege blieben schwer.

Meinen eigenen Rhythmus finden

Gerade auf Stage 6 gelang es mir dafür immer besser, in meinen eigenen Rhythmus zu finden. Begonnen hatte das eigentlich schon auf Stage 5: 100 Höhenmeter gehen, kurz sammeln, wieder 100 Höhenmeter. Nicht den ganzen Anstieg vor mir sehen, sondern nur den nächsten kleinen Abschnitt. Mit der Zeit wurde daraus fast ein eigener Modus, und irgendwann merkte ich etwas, das mich selbst überraschte: Ich konnte sogar die Anstrengung genießen.

Früher, etwa in den Alpen, war ich bergauf oft deutlich schneller unterwegs. Auch ein höherer Puls war für längere Zeit kein Problem. Hier funktionierte das nicht. Die steilen Anstiege verlangten von mir eine andere Form der Bewegung.

Seit meinem Hirnabszess muss ich jeden einzelnen Schritt bewusst setzen. Gerade auf solchen Wegen bedeutete das, jeden Tritt genau vorzubereiten und den Fuß immer wieder punktuell dort hinzusetzen, wo er hingehörte. Das kostete viel Kraft und Konzentration. Ich konnte es mir nicht leisten, zusätzlich ständig mit sehr hohem Puls unterwegs zu sein. Ich musste anders mit meinen Kräften umgehen: nicht möglichst schnell hinauf, sondern so, dass ich auch nach Stunden noch weitergehen konnte.

Anstrengung durfte sein, aber ich wollte die Grenze zur Überanstrengung nicht überschreiten.

Wenn es stiller wird

Auch die Landschaft veränderte sich weiter. Die ganz hohen Berge lagen langsam hinter mir, und obwohl ich noch mitten in den Pyrenäen war, hatte ich zunehmend das Gefühl, mich dem Meer zu nähern. Gleichzeitig wurde es teilweise noch ruhiger. Der HexaTrek folgt nicht ständig dem GR10, sondern verlässt ihn immer wieder. Gerade auf diesen Abschnitten begegnete ich oft kaum jemandem.

Dann waren da nur der Weg, die Landschaft und ich. Und genau dort funktionierte ich oft am besten.

Am Hexatrek, vom Tourmalet zur Tour de France

Am Tourmalet entschied ich mich, nicht dem Wanderweg zu folgen, sondern auf der Straße hinunter Richtung Barèges zu gehen. Normalerweise würde ich eine Straße eher meiden, doch hier hatte sie etwas Besonderes. Überall waren noch die Spuren der Tour de France zu sehen. Namen und Botschaften waren auf den Asphalt gemalt, auf Steinmauern tauchten gemalte Trikots und Radfahrer auf.

Für mich, mit meiner eigenen Vergangenheit im Radsport, war es spannend, diesen Ort einmal nicht auf dem Rad oder vor dem Fernseher, sondern zu Fuß zu erleben.

Luz-Saint-Sauveur, am Hexatrek

Auch in Luz-Saint-Sauveur begegnete mir die Geschichte des Radsports wieder. Im Gehsteig waren Handabdrücke und Namen großer Fahrer eingelassen – unter anderem Bernard Hinault und Miguel Indurain. Ich blieb immer wieder stehen und schaute sie mir an. Außerdem konnte ich dort meine Vorräte auffüllen. Vor allem Obst war mir wichtig, denn danach ging es wieder für mehrere Tage hinaus in die Berge.

Zurück in die Berge

Die folgenden Tage wurden noch einmal richtig anstrengend. Die Aufstiege waren lang und schwer. Trotzdem hatte sich mittlerweile ein Rhythmus eingestellt, der für mich funktionierte. Ich wusste besser, wann ich langsamer werden musste, wann eine kurze Pause notwendig war und wie weit ich gehen konnte.

Einmal kam ich zu einer Hütte, bekam dort aber keinen Schlafplatz mehr und verbrachte die Nacht draußen davor. Es störte mich kaum. Im Gegenteil: Der Sternenhimmel war unglaublich. Die Milchstraße zog sich deutlich über den Himmel, rundherum war es still und ich war weit entfernt von größeren Orten und vielen Menschen. Solche Nächte gehörten zu den Momenten, in denen ich mich besonders wohlfühlte.

Das Wetter blieb weiterhin gut. Überhaupt hatte ich während meiner Wochen in den Pyrenäen unglaubliches Glück. Bis auf einen Nebeltag hatte es nie richtig geregnet. Dafür war auch hier die Versorgung immer wieder Thema.

Eine kleine Ausnahme am Weg

Eines Tages kam ich im Tal an der Hôtellerie du Pont d’Espagne vorbei, doch es war geschlossen. Also setzte ich mich hin, packte meinen Gaskocher aus und bereitete mir selbst etwas zu essen. Vielleicht einen Kilometer später lag plötzlich das Refuge du Clot direkt am Weg. In meiner Planung war es mir nicht aufgefallen, war nirgends eingezeichnet – und ausgerechnet dort hatte geöffnet.

Eigentlich gab es dort kaum etwas zu essen, nur ein paar Kleinigkeiten. Da ich gerade erst selbst gekocht hatte, dachte ich zunächst, ich würde einfach weitergehen. Wenn schon, hätte ich gerne noch einmal etwas Richtiges gegessen. Die Besitzerin bekam irgendwie mit, dass ich den HexaTrek ging, und machte für mich eine Ausnahme. Sie meinte, für HexaTrek-Wanderer mache sie das gerne, schließlich hätten wir unterwegs oft kaum Möglichkeiten, etwas zu essen zu bekommen.

So bekam ich doch noch einen Teller mit einer Bratwurst, Teigwaren, Gemüse und Salat. Nichts Besonderes im klassischen Sinn, aber in diesem Moment war es genau das Richtige. Solche kleinen Gesten blieben mir oft stärker in Erinnerung als vieles andere auf dem Weg.

Der Somport-Pass – zurück beim Pilgern

Ein großes Ziel auf Stage 6 war für mich der Somport-Pass. Schon auf dem Weg dorthin merkte ich, wie viel dieser Ort in mir auslöste. Ein Stück ging ich direkt auf dem Pilgerweg – allerdings entgegen seiner eigentlichen Richtung. Plötzlich war all das wieder da, was mich in den vergangenen Jahren so sehr begleitet hat.

Das Pilgern hatte nach meiner Krankheit einen ganz besonderen Platz in meinem Leben bekommen. Auf diesen Wegen hatte ich nicht nur das Gehen wiederentdeckt, sondern auch vieles über mich selbst gelernt: über Geduld, über Grenzen, über das Weitergehen und darüber, dass man nicht immer den ganzen Weg vor sich sehen muss. In vielem fühlte sich auch der HexaTrek wie ein Abbild meiner Rehabilitation der vergangenen zehn Jahre an. Lange Anstiege, schwierige Abschnitte, Rückschritte, kurze Momente der Leichtigkeit – und immer wieder nur der nächste Schritt.

Vielleicht war der Somport-Pass deshalb so emotional für mich. Ich hatte schon oft mit dem Gedanken gespielt, hier einmal einen neuen Camino zu beginnen: den Camino Aragonés, der später in den Camino Francés mündet. Diesmal führte mich mein Weg nur ein Stück daran entlang. So ging ich mit einer gewissen Wehmut am Somport-Pass vorbei und tauchte kurz darauf wieder ein in das, was ich für mich inzwischen beinahe als Wildnis empfand: weniger Menschen, weniger Infrastruktur, wieder mehr Stille, Landschaft und Weg. Der Camino blieb zurück, der HexaTrek ging weiter.

Weiter mit dem, was noch da war

Auf dem Weg zum Somport-Pass war ich an einer Bar vorbeigekommen. Ich hatte dort gegessen und nur wenig eingekauft. Im Nachhinein war das ein Fehler, denn das Restaurant direkt auf der Passhöhe, von dem ich fest angenommen hatte, dass es geöffnet sein würde, war geschlossen.

Also musste ich wieder einmal meine Vorräte durchgehen. Reichte das, was ich noch hatte, für die nächsten zwei oder drei Tage? Oder musste ich vom Pass hinunter ins Tal zum nächsten Dorf absteigen, wo es einen kleinen Laden gegeben hätte? Ganz ideal war meine Versorgung nicht mehr. Obst hatte ich keines mehr, ein Stück Brot war drei Tage alt. Aber ich hatte noch ein wenig Käse, zwei Portionen Trekkingnahrung und einige Proteinriegel dabei. Ich beschloss weiterzugehen, obwohl die nächste Einkaufsmöglichkeit drei Tagesetappen entfernt war.

Solche Entscheidungen waren inzwischen ganz normal geworden: Was habe ich noch? Wie lange reicht es? Wo bekomme ich Wasser? Wann kommt die nächste Möglichkeit einzukaufen? Mein Leben war auf wenige Dinge reduziert. Und vielleicht funktionierte ich gerade deshalb so gut.

Begegnungen am Hexatrek, die bleiben

Was mich weiterhin jeden Tag faszinierte, waren die Morgenstunden, die Sonnenaufgänge, das erste Licht über den Bergen und die Veränderung der Farben. Fast jeden Morgen begann ich bei guten Bedingungen, oft mit einem Licht, das die Landschaft noch einmal völlig anders aussehen ließ.

Eine Begegnung ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Auf einem hohen Pass stieg ich auf der anderen Seite wieder ab. Hinter großen Felsblöcken saßen zwei ältere Damen. Wir grüßten uns zunächst nur kurz mit einem „Bonjour“, doch wenig später kamen wir ins Gespräch.

Eine der beiden sprach recht gut Englisch. Es waren zwei Schwestern, beide ungefähr 70 Jahre alt. Ich war beeindruckt, dass sie dort oben unterwegs waren, denn die Wege waren wahrlich nicht einfach.

Wir erzählten einander ein wenig von unseren Wegen. Irgendwann kam auch meine Geschichte zur Sprache und natürlich der HexaTrek. Die beiden waren völlig fasziniert. Eine gab mir Ingwer-Zuckerl, was nach den vielen ähnlichen Geschmäckern unterwegs allein schon etwas Besonderes war. Die andere schenkte mir sogar ihren Käse. Meiner war längst aufgebraucht und Einkaufen war kaum möglich.

Über diesen Käse freute ich mich wahrscheinlich mehr, als sie ahnen konnte.

Irgendwann verabschiedeten wir uns. Drei Tage später kam ich zu einer Hütte – und plötzlich saßen die beiden wieder vor mir. Sie freuten sich mindestens genauso sehr wie ich über das Wiedersehen. Diesmal hatten wir mehr Zeit und unterhielten uns lange.

Ein Abend, der sich wie Luxus anfühlte

Es war eine der wenigen Begegnungen während dieser Wochen, die nicht nur aus einem kurzen Gruß oder ein paar Worten bestand. Am Abend schlief ich wieder draußen im Zelt. Danach sah ich die beiden nicht mehr.

Einige Zeit später stieg ich in ein Dorf ab und fand dort ein Hostel. Zum Glück entschied ich mich zu bleiben. Es war ausgezeichnet, und am Abend wurde gekocht. Nach so vielen Tagen, an denen ich mich fast ausschließlich selbst versorgt hatte, war dieses Essen ein kleines Fest.

Einfach einmal am Tisch sitzen, nicht rechnen, was noch im Rucksack war, und mich richtig satt essen.

Zwischen Felsen, Wiesen und tiefen Tälern

Am nächsten Morgen ging es wieder hinauf. Etwa 1.400 Höhenmeter lagen vor mir. Zwischen den Bergen hing zunächst Nebel, wodurch die Landschaft eine ganz eigene Stimmung bekam. Später löste er sich auf, die Sonne kam heraus und ich folgte einem langen Tal Richtung Pass.

Zwischen den Steinen nach oben kletternd, verlor ich immer wieder den Weg. Oben lag schließlich eine breite, steinige Hochfläche vor mir. Auf den ersten Blick wirkte sie gar nicht besonders schwierig, doch das täuschte. Überall lagen Felsblöcke und scharfkantiges Gestein, dazu ging es ständig ein paar Höhenmeter hinauf und wieder hinunter. Für die Durchquerung brauchte ich fast eine Stunde.

Gerade solche Passagen waren für mich extrem anstrengend. Mit meiner gestörten Propriozeption musste ich jeden Schritt bewusst setzen. Ein unachtsamer Kontakt mit einem Stein genügte und ich hatte sofort eine Schürfwunde. Wenn ich mit dem Knie an einer scharfen Kante vorbeischrammte, begann es schnell zu bluten. Meine Beine waren inzwischen übersät mit verkrusteten Wunden.

Die Landschaft am Hexatrek war wunderschön, aber Schönheit und Schwierigkeit lagen dort oft nur einen Schritt voneinander entfernt.

Nachdem ich die Hochfläche hinter mir gelassen hatte, öffnete sich die Landschaft. Für eine Weile ging ich über große Wiesen und offene Flächen. Von weitem sah das beinahe einfach aus, aber auch hier hatten die Wege ihre Tücken. Die schmalen Kuhpfade machten mir zu schaffen. Auf solchen Wegen fehlt mir die Sicherheit, und ich muss jeden Fuß sehr bewusst setzen.

Trotzdem genoss ich diese Landschaft.

Hinunter in den Canyon

Auf meiner App war ein Restaurant eingezeichnet. Nicht mehr weit. Ich dachte mir: Wenn es jetzt noch eine Weile so weitergeht, muss eigentlich irgendwann nur noch der Abstieg kommen.

Und der kam – richtig.

Der Weg fiel steil durch einen Wald hinunter und führte anschließend durch eine Art Canyon. Überall Farne, dichtes Grün und Pflanzen. Plötzlich sah alles völlig anders aus. Ich fühlte mich beinahe wie auf einem anderen Planeten. Wunderschön – aber wieder enorm schwer zu gehen.

Mit dem schweren Rucksack konnte ich dort nicht leichtfüßig hinunterlaufen. Jeder Schritt musste sitzen.

Unten angekommen wartete das nächste kleine Déjà-vu: Das Restaurant war geschlossen. Daneben befand sich zwar ein Biwakplatz, doch ich entschied mich, noch weiterzugehen.

Nun wurde Wasser zum nächsten Thema. Mehrere Wasserstellen waren trocken. Schließlich kam ich an einem Haus vorbei und klopfte an. Zum Glück öffnete jemand und ich bekam zwei Liter Wasser.

Danach begann bereits der nächste Anstieg. Ein großer Teil führte über groben Asphalt, doch immer wieder schnitt der Wanderweg die Straßenkehren ab. Diese Abkürzungen waren teilweise extrem steil. Zwischen Steinen, Wurzeln und Bäumen arbeitete ich mich nach oben, bis ich schließlich ein kleines Shelter erreichte.

Ich war ganz allein.

Nach diesem langen Tag musste ich nichts mehr suchen, nichts mehr entscheiden. Nur noch dort sein.

Der Herbst kommt – und Saint-Jean-Pied-de-Port kommt näher

Am nächsten Morgen wartete wieder ein grandioser Himmel auf mich. Als ich losging, standen die Schafe auf den eingezäunten Flächen bereits in der aufgehenden Sonne.

Irgendwann bemerkte ich allerdings, dass ich nicht mehr auf dem HexaTrek unterwegs war. Ich war einer Forststraße gefolgt und hatte die Abzweigung übersehen. Auf der App sah ich, dass die Straße später wieder auf den HexaTrek treffen würde, also ging ich weiter.

Was ich nicht ahnte: Die Forststraße führte zunächst bergab und danach wieder erstaunlich lange bergauf. Dabei hatte ich eigentlich geglaubt, fast nur noch ins Tal absteigen zu müssen.

Wieder einmal zeigte mir der Weg, wie wenig solche Erwartungen bedeuteten.

Bald kam ich in ein Gebiet mit einem tief eingeschnittenen Canyon. Von oben konnte ich mir zunächst kaum vorstellen, wo dort überhaupt ein Weg hinunterführen sollte. Gerade am Anfang waren die Pfade extrem schmal.

Später wurden sie besser und führten lange bergab. Schließlich erreichte ich eine Fußgängerbrücke hoch über dem Canyon. Beim Hinunterschauen konnte ich den Fluss beinahe nicht erkennen. Das Wasser lag tief unten und war zusätzlich von Blättern und Vegetation verdeckt.

Überall lagen Kastanien am Boden. Es tat mir fast leid, dass ich keine Möglichkeit hatte, welche mitzunehmen, zu kochen und zu essen.

Der Herbst ist angekommen

Inzwischen war der Herbst angekommen. Die Farben hatten sich verändert. Immer mehr Gelb- und Brauntöne mischten sich ins Grün, und auch die Nächte wurden empfindlich kälter. Der Sommer war vorbei.

An diesem Tag ging ich zwischen 35 und 40 Kilometer. Noch immer gab es schwierige Auf- und Abstiege, doch dazwischen lagen längere Hochflächen, Wiesen und offene Wege. Überall Schafe, zwischendurch Kühe.

Einmal kam ich an alten Steingebilden vorbei, die laut Beschreibung aus längst vergangenen Zeiten stammten und möglicherweise als Ritual- oder Opferstätten gedient hatten. Ich wusste nicht immer genau, was ich dort eigentlich vor mir hatte, aber diese Spuren früherer Menschen mitten in dieser abgelegenen Landschaft faszinierten mich.

Auf der App sah der weitere Weg wieder einmal ziemlich einfach aus. In Wirklichkeit war er es nicht. Die Wege bremsten mich immer wieder aus, sodass ich meinen anvisierten Biwakplatz erst kurz vor Sonnenuntergang erreichte.

Ideal lag er nicht. Ganz in der Nähe floss ein Bach und der Platz selbst befand sich etwas in einer Senke. Am nächsten Morgen merkte ich die Folgen. Im Zelt hatte sich enorm viel Kondenswasser gebildet und alles war feucht. Also wischte ich es ab und packte es nass zusammen.

Ich wusste inzwischen, wie ich damit umgehen musste. Irgendwann im Laufe des Tages würde ich eine Pause machen und es in der Sonne trocknen.

Zurück in Saint-Jean-Pied-de-Port

Denn dieser Tag hatte ein besonderes Ziel: Saint-Jean-Pied-de-Port.

Wieder begann der Morgen mit einem wunderschönen Sonnenaufgang. Von meinem Schlafplatz ging es gleich in den nächsten Anstieg, den ich zunächst noch im Schatten gehen musste. Dadurch war es kühl und feucht, während die umliegenden Gipfel und einzelne Berghänge bereits im Sonnenlicht lagen. Dieser Kontrast begleitete mich noch eine ganze Weile und gab dem Morgen eine ganz eigene Stimmung.

Später führte mein Weg erstaunlich oft über kleine Asphaltstraßen. Langsam näherte ich mich Saint-Jean-Pied-de-Port. Dieser Ort war für mich weit mehr als nur eine weitere Ortschaft auf dem HexaTrek. Hier verband sich mein jetziger Weg wieder mit meiner Geschichte als Pilger.

Ich ging durch das Tor und machte mein Foto. Ein Kreis schloss sich. Nach allem, was seit meinem Hirnabszess passiert war, nach den Caminos, den vielen tausend Kilometern und nun den Pyrenäen stand ich wieder an einem dieser Orte, die mit meinem neuen Leben verbunden waren. Vor acht Jahren begann ich hier meinen ersten Camino Francés.

Nicht bleiben, sondern weitergehen

Danach ging ich essen und suchte nach einer Unterkunft. Doch die Herbergen konnten erst ab 16 Uhr bezogen werden. Ich war bereits gegen zwölf Uhr mittags angekommen. Vier Stunden irgendwo herumzusitzen wollte ich nicht.

Also erledigte ich nur das Nötigste, kaufte ein paar Dinge ein und entschied mich, weiterzugehen. Bis zum nächsten Campingplatz waren es noch einmal fast 20 Kilometer. Direkt daneben befand sich ein großes Geschäft, was perfekt war. Ich konnte noch einmal ordentlich einkaufen und mich für die letzten Tage bis Hendaye eindecken.

Zumindest dachte ich, dass es noch mehrere Tage sein würden. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Zwei Tage später würde ich am Atlantik stehen.

Die letzten 90 Kilometer des Hexatrek

Von dort waren es nur noch rund 90 Kilometer bis Hendaye. Mein Plan war einfach: 45 Kilometer am nächsten Tag, noch einmal ungefähr 45 am Tag darauf. Dann wäre ich am Ziel. Zumindest auf dem Papier, denn wie schwer dieser Schluss tatsächlich werden sollte, merkte ich erst unterwegs.

Zunächst galt es noch einige steile Aufstiege zu überwinden. Teilweise waren Passagen sogar mit Seilen gesichert und immer wieder gab es Stufen. Gerade die machten mir zu schaffen, weil mir Stufensteigen bis heute schwerfällt. Sofort musste ich an den South West Coast Path denken, wo es gefühlt ständig nur Stufen hinauf und wieder hinunter ging.

An diesem Tag traf ich auch eine andere HexaTrek-Wanderin. Wir gingen kurz miteinander und unterhielten uns darüber, wie wir den Weg erlebt hatten. Was sich in Gesprächen mit anderen HexaTrek-Wanderern immer wieder deckte: Die Pyrenäen wurden als enorm anspruchsvoll erlebt. Sie wollte in einem Shelter übernachten, ich beschloss, noch etwa sechs Kilometer weiterzugehen.

Hinunter nach Ainhoa

Kurz bevor ich Ainhoa im Tal erreichte, vielleicht noch 200 Höhenmeter darüber, kam ich an einer kleinen Kirche und mehreren Kreuzen vorbei. Dort hatten einige Wanderer ihre Zelte aufgebaut. Ich wunderte mich, warum sie hier oben schliefen, wenn unten doch ein Ort mit Campingplatz, Geschäft und angeblich sogar einer Jugendherberge lag. Unten angekommen verstand ich es: Der Campingplatz existierte nicht mehr, die Jugendherberge war geschlossen und auch der kleine Markt hatte bereits zugesperrt.

In einem Café wollte ich wenigstens noch eine Cola kaufen, doch der Mann erklärte, er habe bereits geschlossen. Ich sagte, dass ich die Cola nur mitnehmen wolle, aber auch das half nichts. Also setzte ich mich draußen hin und begann nach einem Quartier zu suchen. Die meisten Unterkünfte waren ziemlich teuer, doch irgendwann fand ich eine günstigere Möglichkeit. Als ich davorstand, war ich nicht einmal sicher, ob ich richtig war. Keine Glocke, kein richtiges Schild.

Begegnungen am Ende des Weges

In diesem Moment kamen drei Wanderer über den Platz. Ich fragte sie, ob sie wüssten, wo ich hier ein Zimmer finden könnte. Sie sahen mich an und meinten: „Du stehst davor.“ Einer von ihnen half mir, weil ich kein Französisch konnte. Gemeinsam gingen wir hinein und tatsächlich war in einem kleinen Zimmer mit zwei Stockbetten noch genau ein Bett frei.

Später kamen wir länger ins Gespräch. Die drei waren nur für einige Tage unterwegs und erzählten, dass sie im Alltag sehr viel arbeiteten und diese Wanderung als Auszeit brauchten. Irgendwann kam auch meine Geschichte zur Sprache. Als sie hörten, was hinter den vergangenen zehn Jahren lag, wurde das Gespräch persönlicher. Sie erzählten, dass ihnen selbst die Arbeit inzwischen oft zu viel geworden war und sie künftig besser darauf achten wollten, sich rechtzeitig Auszeiten zu nehmen.

Auch dem Wirt gegenüber erwähnten die drei irgendwann, dass ich auf dem HexaTrek unterwegs war. Während sie selbst den Weg bis dahin gar nicht gekannt hatten, wusste der Wirt sofort, wovon sie sprachen. Er erklärte ihnen, was der HexaTrek ist, wie lange dieser Weg durch Frankreich führt und wie lange ich bereits unterwegs war. Seine Reaktion mir gegenüber veränderte sich daraufhin spürbar. Er begegnete mir sehr freundlich und mit großer Achtung, fast ein wenig ehrfürchtig.

Nicht immer die ganze Geschichte erzählt

Solche Reaktionen erlebte ich unterwegs immer wieder. Manchmal war es mir allerdings zu viel zu erklären, dass ich den HexaTrek nicht in einem Stück gegangen war. Die Stages 1 bis 4 von Wissembourg bis Carcassonne hatte ich bereits 2024 absolviert, die letzten beiden Stages durch die Pyrenäen folgten nun zwei Jahre später. Die ersten rund 2.000 Kilometer lagen also bereits hinter mir, bevor ich 2026 für die letzten rund 1.000 Kilometer zurückkehrte.

Nicht immer schaffte ich es, noch dazuzusagen, dass ich den HexaTrek in zwei Teilen gegangen bin und diesmal erst in Carcassonne startete. Oft war mir die ganze Erklärung einfach zu viel. Dann ließ ich die Menschen in dem Glauben, ich wäre den Weg in einem Stück gegangen. Wenn daraufhin besonders anerkennende oder fast ehrfürchtige Reaktionen kamen, fühlte sich das für mich manchmal unangenehm an – beinahe so, als hätte ich etwas behauptet, das so nicht ganz stimmte. Dabei hatte ich nichts erfunden, ich hatte nur nicht immer die Kraft, die ganze Geschichte dazu zu erzählen.

Der letzte Tag – noch einmal über 2.000 Höhenmeter

In der Nacht begann es zu regnen. Auch der nächste Tag sollte wechselhaft bleiben, und eigentlich sollte es mein letzter Tag werden. Knapp 50 Kilometer lagen noch vor mir. Laut App und Höhenprofil sah es zunächst gar nicht so schlimm aus. Es schien fast nur noch bergab zu gehen, doch wieder täuschte die Darstellung. Ich kam zwar mehrmals bis auf ungefähr 100 Meter Seehöhe hinunter, musste danach aber wieder auf 600 oder 700 Meter aufsteigen. Am Ende sammelte ich an diesem letzten Tag noch einmal über 2.000 Höhenmeter im Aufstieg.

Am Vormittag erwischten mich einige Regenschauer. Mein inzwischen bewährtes System funktionierte aber hervorragend: Regenjacke und darüber der Schirm. Für mich war das die ideale Kombination. Später kreuzte ich sogar den Camino Baztan. Ein paar Meter davon kannte ich bereits von meiner früheren Wanderung von Bayonne nach Pamplona. Schon wieder berührten sich zwei meiner Wege.

Unterwegs kam ich durch mehrere baskische Dörfer. In einem davon fand gerade ein Umzug oder Volksfest statt. Eigentlich wäre es schön gewesen, dort länger zu bleiben, aber es wäre mir zu viel gewesen: zu viele Menschen, zu viele Eindrücke, zu viel Trubel. Also suchte ich noch etwas zu essen, setzte mich kurz in ein Café und gönnte mir einen Kaffee und ein besonderes Törtchen. Danach ging es noch einmal hinauf zu einem Pass.

Das Meer vor Augen

Dort oben sah ich plötzlich das Meer. Nach all den Wochen in den Bergen lag es am Horizont vor mir. Dieser Augenblick war unglaublich. Da war Euphorie, Freude, vielleicht auch Erleichterung, und ich dachte: Jetzt bin ich fast da. Was ich in diesem Moment noch nicht wusste: Obwohl ich das Meer bereits sehen konnte, lagen noch über fünf Stunden Weg vor mir.

Der letzte Abschnitt wurde noch einmal besonders schwer. Der Weg führte durch eine Klamm, über große Steinblöcke und immer wieder zwischen Wasser hindurch. Teilweise musste ich von Stein zu Stein steigen oder springen. Nach all den Stunden und Kilometern war das für mich extrem fordernd. Von einem wirklichen Abstieg konnte kaum die Rede sein. Immer wieder kamen Gegenanstiege, teilweise steil und technisch schwierig. Auch bergauf waren die Wege stark mit Steinen durchsetzt, sodass ich jeden einzelnen Tritt bewusst setzen musste. Dabei sah ich das Meer immer wieder vor mir. Es kam näher, aber nur sehr langsam. Stundenlang hatte ich es bereits im Blick, ohne wirklich dort anzukommen.

Ein letzter Umweg

Irgendwann erreichte ich schließlich eine Straße. Jetzt, dachte ich, würde es endlich unkompliziert Richtung Hendaye gehen. Doch genau dort spielte mir die Technik noch einen Streich. Das GPS-Signal meines Handys setzte aus. Ich bemerkte es zunächst nicht und glaubte, die Anzeige würde weiterhin stimmen. Der Weg war für mich nicht besonders gut markiert und so verlor ich komplett die Orientierung. Ich ging weiter, bis ich nach ungefähr einem Kilometer dachte: Das kann doch nicht stimmen. Warum gehe ich jetzt wieder bergauf, obwohl ich eigentlich schon Richtung Hendaye unterwegs sein müsste?

Erst dann bemerkte ich, dass das GPS-Signal hängen geblieben war. Ich war in die falsche Richtung gegangen und drehte um. Beim Hinuntergehen erkannte ich plötzlich den schmalen Steig wieder – da war ich heute schon einmal gewesen. Beim Hinaufgehen war mir das überhaupt nicht aufgefallen. Natürlich ärgerte ich mich kurz. Ein paar zusätzliche Kilometer braucht man am Ende eines solchen Tages wirklich nicht. Aber solche Dinge beschäftigten mich unterwegs nie lange. Nach einer Minute war es wieder vorbei. Ich ging einfach weiter, in meinem Tempo, mit meinem Schritt und meinem Rhythmus. Nicht lange darüber nachdenken, was schiefgelaufen war, sondern wieder die richtige Richtung finden und weitergehen.

Dann lagen tatsächlich nur noch die letzten Kilometer vor mir. Etwa fünf Kilometer führte ein Radweg neben der Straße durch Hendaye Richtung Meer. Nach Wochen in den Bergen wurde aus dem steinigen Pfad plötzlich Asphalt, und aus dem Punkt am Horizont wurde langsam mein Ziel.

Hendaye – nach mehr als 3.000 Kilometern

Dann kamen die letzten Häuser, die letzten Kreisverkehre und schließlich die letzten Meter bis zu meinem eigentlichen Ziel: dem Briefkasten vor dem Tourismusamt in Hendaye. Von diesem Briefkasten hatte ich schon so viele Fotos gesehen. Unterwegs hatte ich immer wieder daran gedacht, irgendwann selbst dort zu stehen. Er war für mich zu einem ganz konkreten Ziel geworden.

Als ich näherkam, musste ich allerdings zweimal hinschauen. Direkt unter dem Briefkasten hatte sich hinter einer Mülltonne und mehreren Kartons ein obdachloser Mann eingerichtet. Der Briefkasten lugte gerade noch darüber hinweg. Ich konnte kaum Französisch und versuchte ihm freundlich zu erklären, dass ich nur ein Foto vom Briefkasten machen wollte, keines von ihm. Doch er reagierte sehr aggressiv und wollte mich vertreiben. Schließlich zog er sogar sein Handy hervor und drohte damit, die Polizei zu rufen.

Es war eine ziemlich absurde Situation. Nach mehr als 3.000 Kilometern stand ich endlich am Ziel, und ausgerechnet das obligatorische Zielfoto wurde zur nächsten kleinen Herausforderung. Also beugte ich mich über die Mülltonne und machte ein paar Fotos. Besonders schön sind sie nicht geworden, aber ich hatte mein Bild.

Zum Abschluss noch ins Meer

Danach ging ich hinunter zum Meer. Natürlich gehörte auch das dazu. Ich zog die Schuhe aus, ging ins Wasser und machte noch eine Filmaufnahme, wie ich ins Meer hineinging und die Arme nach oben hob. Angekommen – zumindest dachte ich das.

Als ich danach wieder meine Schuhe anziehen wollte, hielt ich mich an einem Stein fest und schlüpfte gerade in den ersten Schuh. In diesem Moment kam eine Welle und plötzlich stand ich bis zu den Knien im Wasser. Der zweite Schuh wäre beinahe davongeschwommen. Nach 3.034 Kilometern schaffte es der Atlantik also noch, mich auf den letzten Metern richtig nass zu machen.

Ich sammelte meine Sachen zusammen, kletterte über die Steine hinauf zur Promenade und leerte erst einmal das Wasser aus. Eigentlich konnte ich nur lachen. Allerdings war es mittlerweile schon ungefähr halb acht am Abend und meine Herberge lag noch rund drei Kilometer entfernt. Socken und Schuhe waren nass, also zog ich die Socken aus, schlüpfte barfuß in die Schuhe und ging einfach weiter. Auch diese drei Kilometer gehörten offenbar noch dazu.

92 Tage – und die großen Gefühle bleiben aus

Als ich schließlich in der Herberge ankam, war ich natürlich froh, aber etwas anderes fiel mir ebenfalls auf: Die ganz große Emotion blieb aus. Nach mehr als 3.000 Kilometern durch Frankreich und insgesamt 92 Tagen auf dem HexaTrek hätte man vielleicht erwartet, dass mich dieser Moment völlig überwältigt. So war es aber nicht.

Bis heute fällt es mir schwer, starke Gefühle genau in dem Moment wahrzunehmen oder zuzulassen, in dem etwas passiert. Solange ich noch funktionieren muss, bleibt eine gewisse Spannung in mir. Und auch in Hendaye musste ich noch funktionieren. Ich musste zur Herberge kommen, meine Sachen trocknen, organisieren, wie es weitergeht, und später wieder nach Hause fahren. Vielleicht konnte mein Kopf einfach noch nicht begreifen, dass dieser Weg tatsächlich vorbei war. Der HexaTrek war beendet, aber angekommen war ich innerlich noch nicht ganz.

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Warum die Pyrenäen für mich so schwer waren

Den HexaTrek von Wissembourg bis Carcassonne war ich bereits 2024 gegangen. Auch diese rund 2.000 Kilometer waren anstrengend und fordernd. Trotzdem habe ich sie im Rückblick völlig anders wahrgenommen als die Pyrenäen. Heute kann ich sagen, dass die letzten rund 1.000 Kilometer für mich noch einmal eine andere Dimension hatten. Nicht unbedingt, weil jeder einzelne Tag extremer gewesen wäre, sondern weil sich dort sehr viele Schwierigkeiten gleichzeitig und über Wochen hinweg summierten.

Mein eigener Weg durch die Pyrenäen

Mir war von Anfang an klar, dass ich den HexaTrek anders wahrnehmen würde als viele andere Wanderer. Seit meinem Hirnabszess funktionieren Wahrnehmung, Bewegung und Verarbeitung bei mir anders. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass für mich alles schwerer, schlechter oder unangenehmer sein muss. Im Gegenteil. Ich habe gelernt, Wege so zu gehen, wie es für mich und meine Einschränkungen am besten funktioniert.

Gerade in den Pyrenäen wurde das besonders wichtig. Ich musste nicht versuchen, den Weg so zu gehen, wie ihn andere gehen würden, sondern herausfinden, wie ich ihn unter meinen Voraussetzungen bewältigen konnte. Dazu gehörten mein eigenes Tempo, kurze Unterbrechungen, das Einteilen der Anstiege in kleinere Abschnitte, der bewusste Umgang mit Reizen und manchmal auch Entscheidungen oder Reaktionen, die von außen vielleicht schwer nachvollziehbar wirken. Für mich waren sie Teil davon, diesen Weg so zu gehen, dass mein Körper und mein Nervensystem möglichst lange mitmachten. Dass ich den HexaTrek anders wahrnehme, macht meine Erfahrung nicht schlechter oder weniger wertvoll. Sie ist einfach meine eigene.

Mir fehlte in den Pyrenäen etwas, das mir beim Gehen normalerweise hilft: eine gleichmäßige, wiederkehrende Bewegung, wie ich sie etwa in den Alpen noch eher finden konnte. Kaum hatte ich für kurze Zeit einen Rhythmus gefunden, änderte sich der Untergrund wieder. Steine, besonders steile Stufen, schmale Pfade und Felsblöcke verlangten ständig eine neue Anpassung. Einen natürlichen Bewegungsrhythmus gab mir der Weg selten vor. Ich musste ihn mir selbst schaffen – etwa indem ich die Anstiege in Abschnitte von 100 Höhenmetern unterteilte.

Wenn sich die Belastung summiert

Dabei war es nie nur das Gehen allein. Muskelarbeit, Koordination, Konzentration und Gleichgewicht liefen gleichzeitig ab. Dazu kamen Hitze, Rucksackgewicht, tausende Höhenmeter, Versorgung, Wasser, Schlafen im Zelt und die tägliche Planung. Jeder einzelne Punkt für sich wäre wahrscheinlich zu bewältigen gewesen. Schwer wurde es durch die Summe – und dadurch, dass diese Belastungen nicht nach einem Tag wieder vorbei waren, sondern sich über Wochen fortsetzten. Morgens begann nicht alles wieder bei null. Ein Teil der Belastung des Vortages ging mit in den nächsten.

Auch bei der Orientierung merkte ich meine Einschränkungen jeden Tag. Namen von Dörfern, kleinen Städten oder Bergpässen kann ich mir kaum merken. Ich schaute auf die App, sah, dass es beispielsweise noch fünf Kilometer bis zum nächsten Dorf waren, steckte das Handy wieder ein – und manchmal wusste ich schon eine Minute später nicht mehr, wie dieses Dorf hieß oder wie weit es noch war. Dann musste ich erneut nachsehen. Das kenne ich schon seit meinem ersten Camino Francés und es ist heute kaum anders. Deshalb habe ich unterwegs irgendwann aufgehört, mir all die Namen der Dörfer und Cols bewusst merken zu wollen. Ich folgte meiner Route und ging weiter. Einige größere Orte wie Carcassonne bleiben mir im Gedächtnis, viele kleine Orte und Pässe dagegen verschwinden fast sofort wieder.

Vielleicht wirkt ein solcher Reisebericht deshalb manchmal ungewöhnlich, weil mir viele Ortsnamen fehlen, obwohl ich dort selbst gegangen bin. Die Landschaft, die Anstrengung, einzelne Begegnungen oder bestimmte Situationen bleiben dagegen sehr lebendig in Erinnerung. Namen oft nicht. Auch das gehört zu meinem heutigen Leben dazu.

Im Rückblick habe ich das Gefühl, dass mich die Pyrenäen sehr nahe an die Grenze dessen brachten, was mein Körper und mein Nervensystem noch ausgleichen konnten. Entscheidend war für mich nicht ein einzelner extremer Tag. Es waren die technisch schwierigen Wege, die fehlende Bewegungsautomatik, die Muskelschwäche und die vielen Höhenmeter, die sich über Tage und Wochen summierten. Gerade im Vergleich mit meinem ersten Teil des HexaTreks wurde mir das im Nachhinein klar. Von Wissembourg bis Carcassonne war vieles ebenfalls schwer. Die Pyrenäen waren für mich trotzdem etwas anderes. Sie waren nicht einfach nur anstrengender, sondern komplexer in der Art, wie sie mich gefordert haben.

Körperlich schwer – innerlich oft ruhiger

Gleichzeitig gab es einen scheinbaren Widerspruch. Körperlich und neurologisch war dieser Weg enorm fordernd, aber die Umgebung selbst machte es meinem Nervensystem in anderer Hinsicht leichter. Wenig Verkehr, wenige Menschen, kaum wechselnde Reize und meist eine eindeutige Aufgabe: gehen, essen, Wasser finden, schlafen und am nächsten Tag weiter. Diese Reduktion tat mir gut.

Deshalb konnte etwas für meinen Körper extrem schwer sein und sich innerlich trotzdem oft ruhiger anfühlen als ein ganz gewöhnlicher Tag in einer Stadt.

Was mein Gehirn unterwegs anders verarbeitet

Auch bei der Orientierung merkte ich meine Einschränkungen jeden Tag. Namen von Dörfern, kleinen Städten oder Bergpässen kann ich mir kaum merken. Ich schaute auf die App, sah, dass es beispielsweise noch fünf Kilometer bis zum nächsten Dorf waren, steckte das Handy wieder ein – und manchmal wusste ich schon eine Minute später nicht mehr, wie dieses Dorf hieß oder wie weit es noch war. Dann musste ich erneut nachsehen. Das kenne ich schon seit meinem ersten Camino Francés und es ist heute kaum anders. Deshalb habe ich unterwegs irgendwann aufgehört, mir all die Namen der Dörfer und Cols bewusst merken zu wollen. Ich folgte meiner Route und ging weiter. Einige größere Orte wie Carcassonne bleiben mir im Gedächtnis, viele kleine Orte und Pässe dagegen verschwinden fast sofort wieder.

Vielleicht wirkt ein solcher Reisebericht deshalb manchmal ungewöhnlich, weil mir viele Ortsnamen fehlen, obwohl ich dort selbst gegangen bin. Die Landschaft, die Anstrengung, einzelne Begegnungen oder bestimmte Situationen bleiben dagegen sehr lebendig in Erinnerung. Namen oft nicht. Auch das gehört zu meinem heutigen Leben dazu.

Im Rückblick habe ich das Gefühl, dass mich die Pyrenäen sehr nahe an die Grenze dessen brachten, was mein Körper und mein Nervensystem noch ausgleichen konnten. Entscheidend war für mich nicht ein einzelner extremer Tag. Es waren die technisch schwierigen Wege, die fehlende Bewegungsautomatik, die Muskelschwäche und die vielen Höhenmeter, über die Tage. Gerade im Vergleich mit meinem ersten Teil des HexaTreks wurde mir das im Nachhinein klar. Von Wissembourg bis Carcassonne war vieles ebenfalls schwer. Die Pyrenäen waren für mich trotzdem etwas anderes. Sie waren nicht einfach nur anstrengender, sondern komplexer in der Art, wie sie mich gefordert haben.

Was vom HexaTrek bleibt

Die mehr als 3.000 Kilometer des HexaTreks bin ich nicht in einem Stück gegangen. Die ersten rund 2.000 Kilometer von Wissembourg bis Carcassonne absolvierte ich 2024. Zwei Jahre später kehrte ich für die letzten rund 1.000 Kilometer durch die Pyrenäen zurück. Insgesamt war ich 92 Tage auf dem HexaTrek unterwegs.

Viel wichtiger als diese Zahlen ist für mich heute aber etwas anderes: Ich habe meinen Körper und mein Nervensystem wieder ein Stück besser verstanden. Die Pyrenäen haben mir sehr klar gezeigt, wo meine Grenzen liegen – aber auch, unter welchen Bedingungen ich trotz meiner neurologischen Einschränkungen erstaunlich gut funktionieren kann.

Dabei geht es nicht einfach darum, dass mir Ruhe, Natur oder ein eigener Rhythmus guttun. Das gilt wahrscheinlich für viele Menschen. Bei mir geht es um etwas Grundsätzlicheres. Seit meinem Hirnabszess funktionieren Bewegung, Wahrnehmung und Verarbeitung anders als früher. Ich muss jeden Schritt bewusst steuern, kann Reize nur begrenzt verarbeiten und kann deshalb auch keinem normalen Berufsalltag mehr nachgehen. Wenig äußere Reize, Zeit für meine Bewegungen und ein selbst bestimmter Rhythmus sind für mich keine angenehmen Extras, sondern Voraussetzungen dafür, möglichst stabil zu funktionieren.

Gleichzeitig darf ich nicht unterschätzen, wie stark sich körperliche und neurologische Belastung über viele Tage hinweg aufsummiert. Genau das haben mir die Pyrenäen noch einmal sehr klar vor Augen geführt. Nicht alles, was ich bewältigen kann, ist deshalb automatisch leicht für meinen Körper. Und nicht alles, was körperlich extrem schwer ist, fühlt sich für mich innerlich belastend an.

Was nehme ich mit nach Hause?

Die eigentliche Aufgabe beginnt für mich aber nach der Rückkehr. Wie kann ich das, was ich unterwegs über mich gelernt habe, in meinen Alltag zu Hause mitnehmen? Welche Bedingungen tun mir gut? Wo beginnt Überforderung? Welche Form von Bewegung hilft mir? Wie viel Reiz kann ich verarbeiten, bevor es zu viel wird? Und wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass ich nicht ständig gegen meine eigenen Grenzen arbeite?

Mit jeder Reise, mit jedem langen Weg und oft schon mit jeder Fahrt lerne ich etwas Neues über mich. Vielleicht ist genau das einer der größten Unterschiede zu meinem früheren Leben: Ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass mein Körper und mein Nervensystem so funktionieren wie früher oder wie bei den meisten anderen Menschen. Ich muss immer wieder neu verstehen lernen, wie sie heute funktionieren.

Dieses Verstehen ist kein abgeschlossener Prozess. Es gibt keinen Punkt, an dem ich sagen kann: Jetzt weiß ich, wie alles funktioniert. Neue Situationen bringen neue Reaktionen hervor, Bedingungen verändern sich, und manchmal merke ich erst im Nachhinein, was mir geholfen oder was mich überfordert hat. Vielleicht ist genau das mein eigentliches Lernen der vergangenen zehn Jahre: nicht alles wiederherzustellen, was einmal selbstverständlich war, sondern immer besser zu verstehen, wie ich heute funktioniere.

Der HexaTrek war zu Ende. Mein Lernen darüber, wie ich mit meinem Körper und meinem Nervensystem leben kann, geht weiter.

Mein gesamter HexaTrek – alle sechs Etappen

Mit der Ankunft in Hendaye am Atlantik ging für mich eine lange Wanderung durch Frankreich zu Ende.

Auf meiner HexaTrek-Übersichtsseite findest du alle sechs Etappenberichte, von den Vogesen über die Alpen und Cevennen bis zum Atlantik.

HexaTrek – Mein gesamter Weg durch Frankreich

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Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

HexaTrek Stage 5 – Schritt für Schritt durch die Pyrenäen

Den HexaTrek bin ich in zwei Abschnitten gegangen. 2024 führte mich mein Weg über Stage 1 bis 4 bis nach Carcassonne, wo ich damals meinen HexaTrek beendete. 2026 setzte ich ihn genau dort fort und ging mit Stage 5 und 6 weiter durch die Pyrenäen bis nach Hendaye. Damit war mein Ziel, den gesamten HexaTrek zu gehen, endlich erreicht.

Eigentlich wollte ich den HexaTrek von Anfang an in einem Stück gehen. Doch in Carcassonne musste ich ihn 2024 unterbrechen. Für den Aufbruch in die Pyrenäen war ich inzwischen zu spät im Jahr dran. Nach und nach würden die Hütten schließen, die Versorgung schwieriger werden und ich hätte immer mehr Lebensmittel selbst tragen müssen. Genau das war für mich durch die Folgen des Hirnabszesses nur sehr eingeschränkt möglich.

Damals fiel mir die Entscheidung aufzuhören nicht leicht. Stage 5 und 6 blieben im Kopf. Ich nahm mir vor, zurückzukommen und den Weg bis zum Atlantik fortzusetzen. Schon 2025 wollte ich dieses Vorhaben umsetzen, doch gesundheitliche Probleme machten mir einen Strich durch die Rechnung. Mein Nervensystem spielte nicht mit. Also musste ich noch einmal warten.

Erst 2026 war ich so weit.

Im Nachhinein weiß ich, dass die Entscheidung von 2024 richtig war. Selbst dieses Jahr kam ich mit der Versorgung und vor allem mit dem Gewicht meines Rucksacks immer wieder an meine Grenzen. Später im Jahr, mit bereits geschlossenen Hütten und noch mehr Verpflegung am Rücken, wäre dieser Abschnitt für mich kaum machbar gewesen.

Bei solchen Entscheidungen muss ich meine neurologischen Einschränkungen immer mitdenken. Mein Körper und mein Nervensystem funktionieren heute anders als früher – und in manchen Situationen auch anders als bei den meisten Menschen. Viele dieser Einschränkungen sind unsichtbar. Von außen ist kaum zu erkennen, wie viel Aufmerksamkeit selbst einfache Bewegungen von mir verlangen.

Dadurch wirke ich auf andere manchmal abwesend oder vielleicht sogar ignorant. Dabei ist oft genau das Gegenteil der Fall: Ich bin so sehr damit beschäftigt, meine Bewegung zu kontrollieren, meinen nächsten Schritt zu setzen und mich zu orientieren, dass für meine Umgebung kaum noch Aufmerksamkeit übrig bleibt. Ich nehme Menschen dann nicht bewusst wahr – nicht weil sie mir egal sind, sondern weil meine Aufmerksamkeit in diesem Moment bereits vollständig gebraucht wird.

HexaTrek Stage 5 beginnt mit fast 40 Grad

Am Abend gegen 20 Uhr kam ich in Carcassonne an und nahm mir für die Nacht ein Hotelzimmer. Eigentlich hatte ich geplant, am nächsten Tag noch in der Stadt zu bleiben, mir die Burganlage und ein wenig von Carcassonne anzusehen und mich in Ruhe auf die kommenden Wochen vorzubereiten.

Doch am nächsten Morgen änderte ich meinen Plan. Ich ließ mir trotzdem Zeit, frühstückte, besorgte noch ein paar Dinge für unterwegs und war bis etwa zehn Uhr in der Stadt. Dann wollte ich los.

Also machte ich mich auf den Weg. Der HexaTrek führte direkt durch die beeindruckende Burganlage von Carcassonne, und so bekam ich ganz nebenbei doch noch einiges von der Stadt zu sehen – ohne mich lange dort aufhalten zu müssen.

Schon auf den ersten Kilometern zeigte mir der HexaTrek, was mich in den kommenden Wochen erwarten würde. Es war unheimlich heiß. Das Thermometer bewegte sich irgendwo zwischen 35 und 40 Grad. Ich hatte reichlich Wasser dabei – zumindest glaubte ich das beim Start. Schon auf der ersten Etappe wurde klar, dass es nicht reichen würde.

Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Weg zu verlassen und vom Berg in ein Dorf abzusteigen, nur um meine Flaschen wieder aufzufüllen. Dort landete ich mitten in einem Volksfest. Einer der Verantwortlichen kam mit mir ins Gespräch, schenkte mir zwei Orangina und eine Cola. Mit ihm und ein paar anderen Leuten unterhielt ich mich eine ganze Weile, unter anderem auch über meine Geschichte.

Aus einem notwendigen Umweg war plötzlich eine jener kleinen Begegnungen geworden, die mir vom Weitwandern besonders in Erinnerung bleiben.

Mit frisch gefüllten Wasserflaschen machte ich mich wieder auf den Weg nach oben. Im Rückblick war dieser erste Tag bereits ein Vorgeschmack auf die kommenden Wochen. Vieles würde anders kommen als gedacht, manches schwieriger werden als erwartet. Immer wieder musste ich mich auf neue Bedingungen einstellen, Entscheidungen treffen und meinen Weg daran anpassen.

Vom Vorgebirge ins Hochgebirge der Pyrenäen

Die ersten drei oder vier Tage führten noch durch das Vorgebirge der Pyrenäen. Die Hitze blieb dabei mein ständiger Begleiter. Kurze Hose und T-Shirt reichten nicht nur untertags, selbst in der Nacht brauchte ich anfangs keine zusätzliche Kleidung. Sogar der Schlafsack war zu warm.

Am fünften Tag ging es erstmals auf über 2.000 Meter hinauf. Damit veränderte sich auch die Landschaft. Aus dem Vorgebirge wurde Hochgebirge – und dort fühlte ich mich sofort wohler. Die heißen Tage weiter unten waren für mich wesentlich unangenehmer gewesen.

Mit dem Wetter hatte ich überhaupt erstaunliches Glück. Über lange Zeit herrschte Sonnenschein, es war warm und selbst hoch oben konnte ich meist in kurzer Kleidung unterwegs sein. Ich hatte eine richtige Schönwetterperiode erwischt. Das machte einen gewaltigen Unterschied. Die steilen und steinigen Wege waren für mich schon unter diesen guten Bedingungen schwierig genug. Bei Regen, Kälte oder länger anhaltendem Schlechtwetter wäre vieles um ein Vielfaches schwieriger geworden.

In diesen ersten Tagen traf ich auch einen HexaTrekker aus Südafrika, etwas älter als ich. Schon sein Rucksack fiel mir auf: Er verwendete beinahe das gleiche Modell wie ich. Nur meiner war noch wesentlich weißer – er war schließlich neu.

Überhaupt erkennen sich Weitwanderer oft auf ihre eigene Art. Die Ausrüstung verrät einiges. Welcher Rucksack, welches Material, wie wenig oder wie viel jemand mit sich trägt. Ein Wanderer sprach mich einmal nur wegen meines Rucksacks aus Dyneema an: „Ah, du bist sicher ein HexaTrekker.“

Mit dem Südafrikaner war ich nur kurze Zeit gemeinsam unterwegs. Dann trennten sich unsere Wege, und ich sah ihn nicht wieder. Später erfuhr ich, dass er den HexaTrek sechs Tage vor mir beendet hatte.

Für ihn spielte dabei auch die Zeit eine Rolle. Als Reisender aus Südafrika war sein Aufenthalt in Europa begrenzt, und er musste darauf achten, den Trail innerhalb dieser Frist zu schaffen.

Wenn Kilometer ihre Bedeutung verlieren

HexaTrek Stage 5 ist eine lange Etappe und beinhaltet für mich auch den schwierigsten Teil des HexaTrek. Dabei waren es weniger die Kilometer, die den Unterschied machten, sondern die Höhenmeter und vor allem die Beschaffenheit der Wege.

Ein Anstieg mit 1.500 Höhenmetern gehörte beinahe zum normalen Tagesprogramm. Wollte ich wenigstens ein paar Kilometer weiterkommen, blieb es meistens nicht bei diesem einen Anstieg. Nach dem Abstieg wartete oft bereits der nächste Berg. 2.000 bis 2.500 Höhenmeter nur im Aufstieg waren deshalb an vielen Tagen nichts Außergewöhnliches. Sonst standen am Abend vielleicht gerade einmal zehn oder fünfzehn Kilometer auf der Uhr.

Schon bald hörte ich deshalb auf, meine Tagesleistung nur in Kilometern zu betrachten. Die Höhenmeter wurden mindestens genauso wichtig.

Normalerweise habe ich dafür eine einfache Rechnung: Zehn Kilometer bedeuten für mich ungefähr zwei Stunden Gehzeit. Kommen 1.000 Höhenmeter im Aufstieg dazu, rechne ich eine weitere Stunde. Wegen der schwierigen Wege in den Pyrenäen gab ich mir zusätzlich noch etwa eine halbe Stunde Reserve. Mit dieser Rechnung versuchte ich abzuschätzen, was an einem Tag möglich sein könnte.

Dabei verließ ich mich anfangs auf etwas, das sonst meistens gut funktioniert: bergab wieder Zeit gutzumachen. Im Abstieg bin ich normalerweise relativ schnell unterwegs. Was ich bergauf an Zeit verliere, kann ich auf der anderen Seite zumindest teilweise wieder hereinholen.

Nur funktionierte das in den Pyrenäen häufig nicht.

Viele Abstiege waren genauso steil und technisch wie die Aufstiege. Statt einfach bergab gehen zu können, musste ich mich von Stein zu Stein bewegen, den nächsten Tritt suchen und jeden Schritt bewusst setzen. Teilweise war ich bergab kaum schneller als bergauf. Damit gab es keinen Zeitgewinn mehr.

Einmal brauchte ich für gerade einmal 14 Kilometer achteinhalb Stunden. Solche Tage zeigten mir endgültig, dass Kilometer hier kaum etwas darüber aussagten, wie lang oder schwierig ein Tag tatsächlich werden würde.

Auf der Landkarten-App sah alles so schön aus. Vor Ort bewegte ich mich auf steilen Trails über große Steine und Felsblöcke.

Das Bild war schon da

Gerade auf den schwierigen Abstiegen durch die Pyrenäen musste ich immer wieder an ein Bild denken, das mich seit meiner Krankheit begleitet.

Noch auf der Intensivstation tauchte immer wieder eine Szene in mir auf, die ich einige Jahre zuvor tatsächlich erlebt hatte: der Eiger Ultra Trail, schwierige Abstiege, von Stein zu Stein, jeder Schritt musste passen, jeder Tritt sitzen.

Damals konnte ich kaum denken und schon gar keine großen Pläne machen. Aber dieses Bild war da. Es war so prägnant in mir geblieben, dass daraus nach und nach etwas wie ein Ziel entstand: Mich eines Tages wieder über solche Wege bewegen zu können.

Zu diesem Zeitpunkt war das eigentlich völlig absurd. Ich konnte nicht einmal selbstständig gehen. Sitzen, aufstehen, Gleichgewicht halten – all das musste ich erst wieder lernen. Gleichzeitig verband ich mit diesem Bild lange noch eine andere Hoffnung: Wenn ich irgendwann wieder so über schwierige Trails gehen könnte, dann müsste eigentlich auch der Rest wieder funktionieren.

Jahre später erreichte ich dieses Ziel tatsächlich auf der Cheval Blanc in den Nordalpen. Ich war damals überglücklich. Dieses Bild von der Intensivstation war Wirklichkeit geworden.

Doch damit war nicht plötzlich alles wieder wie früher.

Spätestens nach dem HexaTrek 2024 wurde mir immer deutlicher, dass ich zwar vieles zurückerobert hatte, aber trotzdem mit bleibenden Einschränkungen lebte. Mein Körper, mein Denken, meine Wahrnehmung und meine Belastbarkeit funktionierten nicht einfach wieder so wie vor der Erkrankung. Vielleicht begann genau dort etwas Neues: nicht mehr darauf zu warten, wieder der Alte zu werden, sondern zu lernen, mit meinen Handicaps wirklich zu leben.

In den Pyrenäen kam das alte Bild noch einmal zurück.

Fast zehn Jahre nach meiner Krankheit bewegte ich mich wieder durch genau jene Art von Gelände, die ich damals vor Augen gehabt hatte. Nicht automatisch und nicht unbeschwert, sondern mit voller Aufmerksamkeit.

Wegen meiner gestörten Propriozeption muss ich jeden Schritt bewusst vorbereiten. Ich muss sehen, wohin ich trete, den Untergrund einschätzen und meine Bewegung gezielt steuern. Gerade deshalb erstaunte mich etwas: Auf all diesen schwierigen Kilometern vertrat ich mich kein einziges Mal.

Zweimal knickte ich um. Beide Male kamen mir gerade Menschen entgegen. Für einen kurzen Moment wanderte ein Teil meiner Aufmerksamkeit zu ihnen – und genau das reichte. Eigentlich hätte ich stehen bleiben müssen.

Vielleicht lag darin die eigentliche Verbindung zu dem alten Bild. Damals auf der Intensivstation konnte ich nur dieses eine Bild sehen: mich irgendwann wieder über schwierige Trails bewegen zu können. Der Weg dorthin bestand jedoch nicht aus einem großen Sprung. Er bestand aus unzähligen kleinen Schritten: sitzen lernen, aufstehen, das Gleichgewicht halten, gehen lernen – und irgendwann wieder sicher über einen Stein steigen.

Auch in den Pyrenäen half es mir nicht, ständig auf den nächsten Pass oder auf das große Ziel zu schauen. Wenn ich an die gesamte Strecke dachte, wurde sie schnell überwältigend. Entscheidend war nur der nächste Schritt. Der nächste sichere Tritt. Dann der nächste.

Das Bild von damals hatte ich längst einmal erreicht. In den Pyrenäen wurde mir aber noch einmal bewusst, wie ich überhaupt dorthin gekommen war: nicht mit einem großen Schritt, sondern mit unzähligen kleinen.

Das Bild kann am Horizont liegen, aber gegangen wird der Weg dort, wo der nächste Fuß aufsetzt.

1.500 Höhenmeter für eine Stiege zu Hause

Nicht meine Ausdauer war das Problem. Die ist durch die vielen Jahre des Gehens in einem hervorragenden Zustand. Was mich ausbremste, waren die fehlende Kraft und die Art der Bewegung, die diese Wege verlangten.

Gerade in den Oberschenkeln fehlt mir seit meinem Hirnabszess viel Kraft. Vor einem großen Stein konnte ich nicht einfach meinen Gehrhythmus beibehalten. Ich musste das Bein anheben, den Fuß aufsetzen und mich nach oben drücken. Und das nicht zehn- oder hundertmal, sondern über Stunden. Von einem Stein zum nächsten, immer wieder das Gleichgewicht finden, den nächsten Tritt suchen und das Körpergewicht nach oben bringen.

Anfangs empfand ich diese vielen Höhenmeter noch als gutes Training. Jeder Schritt nach oben trainierte genau jene Muskulatur, die mir zu Hause hilft, eine Stiege hinaufzukommen oder morgens vom Bett aufzustehen. Diesen Gedanken hatte ich auch später noch im Kopf.

Doch mit Fortdauer der Tage wurde es immer schwieriger. Die Pausen wurden häufiger und irgendwann musste ich mir die langen Anstiege noch kleiner einteilen.

100 Höhenmeter.

Dann stellte ich den Rucksack ab, trank etwas, aß eine Kleinigkeit und machte kurz Pause. Danach die nächsten 100 Höhenmeter. Wieder Rucksack abstellen. Und dann die nächsten 100.

So hangelte ich mich Stück für Stück nach oben. Bei einem Anstieg mit 1.500 Höhenmetern durfte ich nicht daran denken, dass noch 1.200 oder 1.000 vor mir lagen. Die nächste Marke waren 100. Mehr interessierte mich in diesem Moment nicht.

Es ist schwer zu beschreiben, wie anstrengend dieses ständige Steigen und Balancieren über die Steine für mich wurde. Von einem Stein zum nächsten, einen Absatz hinauf, wieder das Bein hochheben, wieder nach oben drücken. Dazu der Rucksack am Rücken – und am nächsten Tag begann alles wieder von vorne.

Irgendwann war das mehr als Training. Ich kam dabei sehr oft an meine Grenzen.

Mein längster und wohl härtester Tag brachte es schließlich auf rund 3.600 Höhenmeter bergauf und 3.900 Höhenmeter bergab.

Und trotzdem blieb der ursprüngliche Gedanke: Vielleicht hilft mir genau dieser Schritt irgendwann zu Hause dabei, eine Stiege etwas leichter hinaufzukommen oder morgens leichter vom Bett aufzustehen.

Tausende Höhenmeter in den Pyrenäen – für etwas so Alltägliches wie eine Stiege oder das Aufstehen vom Bett. Eigentlich absurd.

Nur der nächste Abschnitt – und trotzdem vorausdenken

Eine genaue Etappeneinteilung hatte ich nicht. Jeden Morgen festzulegen, wie weit ich gehen, welche Hütte ich erreichen oder wo ich am Abend schlafen würde, hätte mich überfordert.

Meine Strategie war einfacher: Ich ging jeden Tag so weit, wie ich konnte.

Trotzdem musste ich vorausplanen. Vor allem beim Wasser konnte ich nicht einfach losgehen und darauf vertrauen, dass sich unterwegs schon etwas finden würde. Ich musste wissen, wie lange es ungefähr dauern würde, bis ich wieder an Wasser kam.

Und genau das war nicht immer einfach. Viele eingezeichnete Rast- oder Wasserstellen hatten kein Wasser, andere lagen weiter auseinander als gedacht. Manchmal war die nächste sichere Möglichkeit so weit entfernt, dass ich sehr genau rechnen musste.

Es ging nicht nur darum, wie viel ich bis zur nächsten Quelle trinken würde. Ich musste überlegen: Wie viel Wasser brauche ich noch für den restlichen Tag? Will ich am Abend damit kochen? Wie viel brauche ich während der Nacht und am nächsten Morgen? Und wie weit ist es dann am nächsten Tag bis zur nächsten sicheren Wasserstelle?

Aus einer scheinbar einfachen Frage – wie viel Wasser nehme ich mit? – wurden plötzlich fünf oder sechs Entscheidungen, die voneinander abhingen.

Genau solche Situationen forderten mein Gehirn gewaltig. Körperlich konnte ich stundenlang gehen. Aber mehrere Dinge gleichzeitig vorauszudenken, Mengen abzuschätzen und daraus die richtige Entscheidung für die nächsten Stunden oder sogar den nächsten Morgen zu treffen, kostete mich enorm viel Energie.

Deshalb versuchte ich, den Weg trotz aller notwendigen Planung möglichst klein zu halten. Ich musste wissen, wo ich ungefähr hinwollte und wo ich wieder Wasser oder Essen bekommen konnte. Beim Gehen selbst gab es aber immer nur den nächsten Abschnitt.

Und manchmal nur die nächsten 100 Höhenmeter.

Gehen, essen, schlafen

So schwierig das Gehen war, so einfach war mein Tagesablauf: gehen, essen, schlafen.

Beim Weitwandern reduziert sich das Leben auf die elementarsten Dinge. Habe ich genug Wasser? Habe ich etwas zu essen? Wo kann ich schlafen? Viel mehr musste ich nicht wissen.

Gerade diese Einfachheit tut mir gut. Körperlich waren die Tage in den Pyrenäen enorm fordernd, für meinen Kopf war dieses reduzierte Leben dagegen oft eine Erleichterung. Ich musste nicht zehn verschiedene Dinge gleichzeitig organisieren oder ständig zwischen Aufgaben wechseln.

Ich stand am Morgen auf, packte meine Sachen zusammen und ging. Irgendwann musste ich essen. Und irgendwann brauchte ich einen Platz zum Schlafen.

Dann begann am nächsten Morgen alles wieder von vorne.

Essen auf dem HexaTrek: Wenn die Küche geschlossen hat

Ganz ohne Planung ging es auch bei der Verpflegung nicht. Ich musste zumindest einige Tage vorausdenken: Wo bekomme ich wieder Essen? Und wie viel muss ich bis dahin mitnehmen?

Manchmal bedeutete das, Verpflegung für drei, vier oder sogar fünf Tage in den Rucksack zu packen. Wahrscheinlich trug ich öfter mehr mit mir, als unbedingt notwendig gewesen wäre. Aber zu viel Essen war mir lieber als zu wenig. Es gab schließlich Abschnitte, auf denen ich zwei oder drei Tage fast vollständig auf meine eigene Verpflegung angewiesen war.

Mein Gehrhythmus hatte allerdings einen großen Nachteil: Er passte nur selten zu den Küchenöffnungszeiten in Frankreich. Sehr oft kam ich an einer Hütte oder einem Gasthaus vorbei, freute mich auf ein richtiges Essen – und die Küche hatte geschlossen. Es war dasselbe wie auf dem Hexatrek durch die Alpen.

Ich konnte schließlich nicht schneller gehen, nur weil irgendwo die Küche schloss.

Wenn ich Pech hatte, gab es nur noch ein Sandwich mit Käse oder Schinken und etwas zu trinken. Ein richtiges warmes Essen unterwegs blieb deshalb eher die Ausnahme.

Ursprünglich hatte ich vorgehabt, meine Mahlzeiten selbst zusammenzustellen und zu kochen. Schon nach kurzer Zeit merkte ich jedoch, dass mich auch das zusätzlich überforderte. Nach einem langen Tag noch verschiedene Zutaten und Arbeitsschritte koordinieren zu müssen, war für meinen Kopf einfach zu viel.

Also vereinfachte ich auch hier: Trekkingmahlzeit auf, heißes Wasser hinein, warten, essen. Pasta, Rindfleisch mit Püree oder was gerade verfügbar war. Nicht besonders abwechslungsreich, aber einfach.

Besonders Obst wurde unterwegs fast zum Luxus. Hin und wieder bekam ich Zwetschgen oder andere Früchte. Nach mehreren Tagen mit Brot, Sandwiches und Trekkingnahrung schmeckte so etwas unglaublich gut.

Immer öfter gönnte ich mir unterwegs auch eine Cola, wenn ich irgendwo eine bekommen konnte. Für mich funktionierte das gut. Andere Wanderer erzählten immer wieder von Magenproblemen, teilweise im Zusammenhang mit Wasser, das sie unterwegs getrunken hatten. Ich war deshalb lieber vorsichtig und filterte Wasser aus Quellen oder Leitungen entlang des Weges meistens trotzdem.

Damit bin ich sehr gut gefahren. Während der gesamten Zeit hatte ich kein einziges Mal Probleme mit dem Magen.

Zelten und Hütten in den Pyrenäen

Auch beim Schlafen wollte ich möglichst wenig planen müssen. Genau dafür hatte ich mein Zelt dabei.

Gab es zufällig einen freien Platz in einer Hütte, nahm ich ihn. Fand ich eines der einfachen Shelter, freute ich mich darüber. Und wenn beides nicht passte, stellte ich mein Zelt auf. Ich musste am Morgen nicht wissen, wo ich am Abend schlafen würde.

Grundsätzlich schlafe ich ohnehin gerne allein im Zelt, oft sogar lieber als in einer vollen Hütte. Doch es gab Nächte mit so starker Kondensation, dass ich am Morgen ein völlig nasses Zelt einpacken musste. Auch mein Schlafsack bekam immer wieder Feuchtigkeit ab.

Sobald untertags die Sonne herauskam, musste ich deshalb stehen bleiben, alles wieder auspacken und Zelt und Schlafsack zum Trocknen ausbreiten. Eine halbe Stunde warten, wieder einpacken und weiter. Denn ich wusste nie, wo ich am Abend landen würde und ob ich meine trockene Ausrüstung wieder brauchen würde.

An einem Morgen ging ich in dichtem Nebel los. Es ging über den Col du Bentaillou. Ich kann mich an praktisch keinen der vielen Namen von Gipfeln, Cols, Hütten und Übergängen erinnern. Zum Glück speichert Google die Positionsdaten zu jedem Foto. Es waren einfach zu viele. Mein Gehirn konnte sie nicht abspeichern.

Aber die Bilder sind geblieben.

An diesem Nebeltag ging es vorbei an alten Minen, hinauf bis auf etwa 2.500 Meter. In alpinem Gelände kam ich immer wieder an alten Gerätschaften vorbei. Für mich kaum vorstellbar, dass Menschen hier oben vor rund 100 Jahren Bergbau betrieben hatten.

Der Nebel verschwand den ganzen Tag nicht. Er war so dicht und feucht, dass es sich irgendwann fast wie Regen anfühlte. Komplett durchnässt erreichte ich schließlich das Refuge Jacques Husson und hatte Glück: Ich bekam gerade noch einen der wenigen Schlafplätze.

Viele Hütten waren lange im Voraus ausgebucht. Immer wieder wurde ich abgewiesen und schlief dann eben im Zelt, manchmal sogar direkt neben der Hütte.

Fast noch lieber waren mir deshalb manchmal die einfachen Shelter. Ein paar Mal hatte ich richtig Glück und fand am Abend einen solchen Unterschlupf ganz für mich allein. Nach einem langen Tag plötzlich ein Dach über dem Kopf zu haben, ohne Reservierung und ohne vorher überhaupt zu wissen, dass dort eine Schlafmöglichkeit auf mich wartete, fühlte sich beinahe wie Luxus an.

Nur ein einfacher Raum, mein Schlafsack und draußen die Pyrenäen.

Mehr brauchte ich nicht.

Stundenlang allein auf dem HexaTrek

Besonders im östlichen Teil der Pyrenäen traf ich erstaunlich wenige Menschen. An manchen Tagen war ich stundenlang völlig allein. Der HexaTrek führte oft durch Täler in die Anstiege, die von wenigen Menschen besucht wurden.

Nur an bestimmten Punkten, die leichter erreichbar waren oder von Touristen besucht wurden, änderte sich das kurz. Teilweise verläuft der HexaTrek gemeinsam mit dem GR10. Dort kamen mir häufiger Wanderer entgegen, aber meistens blieb es bei einem kurzen „Bonjour“.

Hin und wieder traf ich andere HexaTrekker. Einige überholte ich, wir wechselten ein paar Worte und dann ging ich wieder weiter.

Dieses viele Alleinsein empfand ich nicht als unangenehm. Im Gegenteil. Ich konnte meinen eigenen Rhythmus gehen, musste mich niemandem anpassen und konnte den Tag so gestalten, wie es mein Körper gerade zuließ.

Interessant war allerdings, wie Menschen reagierten, wenn der HexaTrek zur Sprache kam. Nicht jeder kannte ihn. Wer aber wusste, was dieser Weg bedeutete, reagierte häufig mit erstaunlichem Respekt. Menschen wurden neugierig, fragten nach oder waren besonders zuvorkommend.

Ich merkte: Der HexaTrek hat inzwischen einen Namen.

Für mich selbst bestand er in diesen Momenten allerdings aus etwas ganz anderem.

Meistens sah ich nur den nächsten Anstieg.

Die Pyrenäen waren schwer – aber nicht kompliziert

So hart diese Tage waren, die Landschaft um mich herum bildete einen unglaublichen Gegenpol. Die Pyrenäen waren wunderschön. Blumen, Pflanzen, unzählige Schmetterlinge und immer wieder Tiere begleiteten mich. Eigentlich fehlten mir nur Bär und Wolf.

In einer Nacht hörte ich in der Ferne sogar ein Heulen. Vielleicht war es ein Wolf, vielleicht auch einer der Hirtenhunde. Ich weiß es nicht.

Es waren diese kleinen Momente, die einen langen und schwierigen Tag wieder in ein anderes Licht rückten. Nach Stunden auf einem steilen Pfad plötzlich stehen zu bleiben und einfach in die Landschaft zu schauen. Einen Schmetterling zu beobachten. Am Abend allein beim Zelt zu sitzen. Die Geräusche der Nacht zu hören.

Die Anstrengung verschwand dadurch nicht. Aber sie bekam einen Gegenpol.

Und trotz dieser enormen körperlichen Anstrengung war dieses Leben für mich in mancher Hinsicht einfacher als zu Hause.

Das klingt zunächst widersprüchlich. In den Pyrenäen ging ich an manchen Tagen Tausende Höhenmeter, balancierte stundenlang über Steine und kam körperlich immer wieder an meine Grenzen. Trotzdem bestand mein Tag im Wesentlichen aus wenigen Dingen: gehen, essen, trinken, schlafen. Die Aufgaben waren schwierig, aber sie waren klar.

Zu Hause kann etwas scheinbar Banales wesentlich schwieriger sein. Nach Graz in die Stadt zu fahren, eine Straßenbahn zu nehmen, zwischen Menschen unterwegs zu sein, Verkehr, Geräusche und Bewegungen gleichzeitig wahrzunehmen und ständig auf neue Situationen reagieren zu müssen – all das kann mein Gehirn stärker fordern als ein langer Tag in den Bergen.

In den Pyrenäen war der nächste Schritt meistens eindeutig. Vor mir lag ein Stein, ein Weg oder ein Anstieg. Ich musste nicht gleichzeitig zehn verschiedene Reize verarbeiten.

Die Pyrenäen waren schwer.

Aber sie waren für mich nicht kompliziert.

Vielleicht ist das einer dieser vielen Gegensätze, aus denen mein Leben seit zehn Jahren besteht. Ich kann stundenlang gehen und Tausende Höhenmeter überwinden – und gleichzeitig kann mich eine Fahrt mit der Straßenbahn durch Graz völlig überfordern. Ich kann tagelang allein durch die Berge ziehen, muss aber bei einer scheinbar einfachen Entscheidung aufpassen, dass sie meinem Kopf nicht zu viel wird.

Vieles davon habe ich selbst lange nicht verstanden. Erst nach und nach, durch Beobachten, Ausprobieren und unzählige Erfahrungen, beginne ich zu erkennen, was funktioniert, was mich überfordert und warum manche scheinbar schwierigen Dinge leichter sind als ganz alltägliche.

Und wenn ich selbst zehn Jahre brauche, um diese Gegensätze langsam zu verstehen – wie soll sie dann jemand anderer auf Anhieb verstehen?

Die Pyrenäen als Spiegel meiner Rehabilitation

Nach ein oder zwei Wochen begann ich noch etwas anderes zu bemerken. Diese langen Anstiege kamen mir auf eine merkwürdige Weise bekannt vor.

Immer öfter dachte ich an meine Rehabilitation und an die vergangenen zehn Jahre.

Auch meine Rehabilitation war ein langer Weg, bestehend aus unzähligen kleinen Zwischenschritten. Oft wusste ich nicht, wohin sie mich bringen würden. Ich konnte nicht sehen, was irgendwann wieder möglich sein würde.

Das nicht ständig zu hinterfragen, sondern einfach das zu machen, was gerade vor mir lag, war über all die Jahre ein wichtiger Teil meiner Strategie gewesen.

Und genau das half mir jetzt wieder.

Wenn vor mir ein Anstieg mit 1.500 Höhenmetern lag, durfte ich nicht ständig nach oben schauen und daran denken, wie weit es noch war. Tausende kleine Schritte brachten mich Meter um Meter nach oben. Auf der anderen Seite wieder Meter um Meter hinunter.

Mehr musste in diesem Moment nicht passieren.

Eigentlich war es in meiner Rehabilitation genauso gewesen. Als ich nach meinem Hirnabszess wieder ganz am Anfang stand, hätte es keinen Sinn gehabt, daran zu denken, irgendwann kilometerweit zu gehen oder vielleicht sogar wieder Rad zu fahren. Das war meilenweit entfernt und ich wusste nicht einmal, ob ich diese Dinge jemals wieder können würde.

Also blieb nur das, was gerade möglich war.

Der nächste Schritt.

Und danach wieder der nächste.

Vielleicht war genau das eine meiner größten Lernaufgaben der vergangenen zehn Jahre: nicht den ganzen Weg sehen zu müssen. Denn wenn ich ständig auf alles geschaut hätte, was noch vor mir lag, hätte mich die Dimension wahrscheinlich überfordert.

In den Pyrenäen wurde ich daran wieder erinnert. Vor mir lagen Berge, deren Gipfel noch Stunden entfernt waren. Hinter dem Gipfel wartete der Abstieg und danach oft bereits der nächste Anstieg.

Den ganzen Weg auf einmal konnte ich nicht gehen.

Aber den nächsten Schritt schon.

Und irgendwann waren aus diesen kleinen Schritten 1.500 Höhenmeter geworden.

So wie aus vielen kleinen Schritten irgendwann zehn Jahre Rehabilitation wurden.

Ein Ruhetag in Bagnères-de-Luchon

Unterwegs entschied ich mich in Bagnères-de-Luchon für einen Ruhetag. Nach all den Höhenmetern und den anstrengenden Tagen dachte ich, dass mir ein Tag Pause guttun müsste.

Im Nachhinein betrachtet war es für mich wahrscheinlich die falsche Entscheidung.

Der Ruhetag brachte mich aus meinem Rhythmus. Dieses tägliche Aufstehen, Rucksack packen und Losgehen war inzwischen zu meinem Ablauf geworden. Nach einem Tag Pause wieder einzusteigen, fiel mir schwerer, als einfach weiterzugehen.

Auch das war wieder einer dieser Gegensätze, die ich unterwegs erst verstehen musste: Eine Pause muss nicht automatisch Erholung bedeuten. Für mich war in diesem Moment der Rhythmus wichtiger.

Nach 600 Kilometern waren meine Schuhe am Ende

Gegen Ende von HexaTrek Stage 5 kam noch ein ganz anderes Problem dazu. Meine Hoka hatten mich bis dahin hervorragend durch die Pyrenäen getragen. Sie fühlten sich an meinen Füßen beinahe wie Hausschuhe an. Ich stand sicher darin, sie hafteten gut und ich wusste genau, wie sie sich auf schwierigem Untergrund verhalten.

Auf den letzten 20 oder 30 Kilometern merkte ich allerdings, dass der Gehkomfort immer schlechter wurde. Die Dämpfung war praktisch zusammengebrochen und plötzlich spürte ich jeden einzelnen Stein unter meinen Füßen.

Für diese Beanspruchung hatten die Schuhe trotzdem erstaunlich gut gehalten. Auf dem Camino Francés hatte ich ein Paar schon etwa 1.400 Kilometer getragen. Aber die Pyrenäen waren etwas anderes: unzählige Steine, steile Auf- und Abstiege und dazu das Gewicht meines Rucksacks. Mit fast 600 Kilometern war ich deshalb mehr als zufrieden.

Nur brauchte ich jetzt dringend Ersatz.

In Loudenvielle fand ich ein gut sortiertes Sportgeschäft und probierte bestimmt zehn verschiedene Paar Schuhe. Sogar mein Hoka-Modell gab es in meiner Größe – allerdings nicht in der Wide-Version. Die normale Version ist für meinen Fuß zu eng. Also ließ ich sie stehen.

Nach inzwischen rund 75.000 Kilometern zu Fuß kenne ich meine Füße ziemlich gut. Ich weiß, was funktioniert und was auf Dauer Probleme bereitet. Gerade auf einem Weg wie diesem wollte ich deshalb keinen Kompromiss eingehen, bei dem ich schon im Geschäft wusste, dass der Schuh eigentlich nicht passt.

Also blieb mir nichts anderes übrig, als mit meinen alten Hoka noch über den nächsten Berg bis nach Saint-Lary-Soulan weiterzugehen.

Dort begann die Suche von vorne. In drei Sportgeschäften probierte ich weiter, bis ich schließlich einen Adidas fand. Er war breit genug und von allen verfügbaren Schuhen die beste Alternative.

Perfekt war auch er nicht. Einige Druckstellen bekam ich bis zum Ende des HexaTrek nicht wirklich in den Griff. Blasen hatte ich zum Glück keine.

Aber ich konnte damit weitergehen.

Und das war entscheidend.

Ende von HexaTrek Stage 5 in Saint-Lary-Soulan

In Saint-Lary-Soulan endete für mich Stage 5 des HexaTrek. Offizielle 532 Kilometer durch die Pyrenäen lagen hinter mir – mit Hitze, unzähligen Höhenmetern, langen Anstiegen und vielen Stunden auf steinigen Wegen.

Stage 5 hatte mich körperlich und mental deutlich mehr gefordert, als ich erwartet hatte. Gleichzeitig hatte sie mich an etwas erinnert, das mich schon durch die vergangenen zehn Jahre begleitet: Ich musste nie den ganzen Weg auf einmal schaffen. An manchen Tagen reichten die nächsten 100 Höhenmeter, manchmal nur der nächste sichere Schritt.

In den letzten Tagen hatte ich deshalb immer öfter an Stage 6 und die Westpyrenäen gedacht. Die Berge dort waren niedriger, und in meinem Kopf entstand das Bild von weit geschwungenen Wiesenhängen und Wegen, auf denen das Gehen endlich wieder etwas einfacher werden würde.

Nach all dem Balancieren über Steine freute ich mich darauf.

In Saint-Lary-Soulan begann Stage 6, des Hexatrek, 437 km bis zum Ende in Hendaye. Neue Schuhe an den Füßen, niedrigere Berge vor mir – und die Hoffnung, dass nun der leichtere Teil kommen würde.

Ich sollte mich täuschen.

Hier geht’s zu den anderen HexaTrek Berichten:

HexaTrek Stage 1 Vogesen, Jura

HexaTrek Stage 2 Nordalpen

HexaTrek Stage 3 Südalpen

HexaTrek Stage 4 Ardeche, Sevennen

HexaTrek Stage 5 Pyrenäen-Ost

HexaTrek Stage 6 kommt demnächst

HexaTrek und Ausrüstung kommt demnächst

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Persönlicher Hinweis:
Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen. Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit, mein Denken und mein Tempo. Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Es war nur ein kleiner Park

Vor ein paar Tagen brachte ich meine Mutter zu einem Termin nach Graz. Während sie beim Augenarzt war, ging ich in den kleinen Park gleich daneben. Wieder einmal wurde mir bewusst, wie gut der Wald und die Natur meinem Nervensystem tun – obwohl es nur ein paar Bäume mitten in der Stadt waren.

Es dauerte nur wenige Minuten.

Ich spürte, wie mein Körper ruhiger wurde. Mein Gang wurde lockerer. Mein Kopf entspannte sich. Es war, als könnte mein Nervensystem endlich durchatmen.

Als ich den Park wieder verließ und die wenigen Schritte zurück auf die Straßen der Stadt ging, veränderte sich das sofort.

Ich merkte, wie ich wieder steifer wurde. Mein Gehirn versuchte plötzlich, alles gleichzeitig wahrzunehmen. Mein Körper schaltete wieder in einen Alarmmodus.

Oft habe ich das Gefühl, dass mein Gehirn die vielen Eindrücke nicht gleichzeitig verarbeiten kann. Jeder zusätzliche Reiz fordert Aufmerksamkeit – und das kostet Energie.

Wald und Nervensystem

Warum der Wald unserem Nervensystem so guttut, konnte ich mir viele Jahre nicht erklären. Ich wusste nur eines: Immer wenn ich zwischen Bäumen unterwegs war, veränderte sich etwas.

Mein Körper wurde ruhiger. Mein Gang entspannte sich. Erst viel später verstand ich, warum mich die Natur so magisch anzog. Jahre später kam immer öfter das Waldbaden auf und ich verstand immer mehr, was da dahinter steckt.

Eine neue Frage

Mir wurde irgendwann auch klar: Es geht nicht darum, alles zurückzubekommen. Aber ich möchte auch nicht zulassen, dass mein Leben immer kleiner wird.

Die Frage nach dem Warum beschäftigte mich lange. Sie half mir zunächst, vieles von dem zu verstehen, was mit mir passiert war:

Das Leben wird rückwärts verstanden, aber nach vorne gelebt!

Zunächst war es mein Ziel, Verbesserung zu erzielen. Nach einigen Jahren aber merkte ich, dass ich mich nur besser an die Handycaps gewöhnte. Eine andere Frage bekam dabei immer mehr Gewicht.

"Wie kann ich lernen, besser damit umzugehen?"

Nicht, um alles zurückzubekommen, sondern wieder mehr Möglichkeiten zu haben.

Vielleicht wieder einmal in Ruhe eine Stadt zu besichtigen. In einem Café zu sitzen. Durch einen kleinen Markt zu schlendern. Oder einfach einen Arzttermin wahrzunehmen, ohne dass mich das den restlichen Tag erschöpft.

Warum es mich immer wieder in den Wald zieht

Rückblickend begann das wahrscheinlich schon viel früher.

In den letzten Wochen auf der Intensivstation konnte ich meinen Kopf nach links drehen. Dort war ein Fenster. Weil ich im Erdgeschoss lag, schaute ich direkt auf einige Bäume. Gleich dahinter begann der Wald. Ich kannte damals weder den Begriff Waldbaden noch wissenschaftliche Studien darüber. Ich wusste nur eines: Es zog mich immer wieder zu diesem Fenster. Ich schaute hinaus auf das Grün, auf die Bäume und den Wald dahinter. Irgendetwas daran tat mir gut. Warum, konnte ich damals nicht sagen.

Später auf der Reha-Station war es ähnlich. Von meinem Zimmer aus blickte ich auf die Obstwiesen am Ruckerlberg. Immer wieder wanderte mein Blick hinaus – zu den Wiesen, zu den Bäumen, zu diesem Grün. Damals begann ich zu ahnen, dass die Natur etwas mit mir machte. Nicht von einem Tag auf den anderen. Aber sie gab meinem Körper und meinem Kopf etwas, das ich in den Gebäuden des Krankenhauses nicht fand.

Viele Jahre später stieß ich auf Berichte über Waldbaden und wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass das, was ich seit Jahren erlebte, nicht nur Einbildung war. Die Forschung beschreibt heute ziemlich genau, was ich damals einfach gespürt habe: Aufenthalte im Wald können unser Stresssystem beruhigen und sich positiv auf unser Wohlbefinden auswirken.

Genau deshalb berühren mich diese Studien bis heute. Sie haben mir nicht gezeigt, warum ich den Wald suche. Sie haben mir geholfen zu verstehen, warum er mich schon damals gefunden hat.

Zur Studie 1 / Zur Studie 2

Heute frage ich mich manchmal, wie gut etwas mehr Natur vielen Krankenzimmern tun würde. Vielleicht nicht als Ersatz für Medizin – aber als Ergänzung für alles, was Heilung ebenfalls braucht.

Unterwegs lerne ich am meisten

Viele glauben, dass meine langen Wanderungen eine Flucht aus dem Alltag sind. Für mich ist eher das Gegenteil der Fall.

Zuhause kostet mich der Alltag bereits viel Kraft. Organisieren, Termine, Einkaufen oder Telefonate verlangen meinem Gehirn oft mehr Energie ab, als man von außen vermuten würde.

Wenn ich unterwegs bin, fällt vieles davon weg. Dadurch entsteht etwas, das mir im Alltag oft fehlt: Raum. Raum, um Neues auszuprobieren, Bewegungen bewusst wahrzunehmen und Erfahrungen zu sammeln.

Ich glaube, genau deshalb haben mir meine vielen Kilometer so viel gegeben. Nicht, weil ich möglichst weit gehen wollte, sondern weil ich unterwegs an mir arbeiten kann, ohne gleichzeitig den ganzen Alltag bewältigen zu müssen.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum es mich immer wieder hinauszieht.

Der Wald allein genügt nicht

So sehr mir die Natur guttut – sie ist nicht das ganze Leben.

Das Leben findet auch in Städten statt. Beim Einkaufen, beim Arzt, in einem Café. Oder auf einem Camino, wenn der Weg durch eine lebendige Altstadt führt.

In den letzten Jahren habe ich größere Städte deshalb immer mehr vermieden. Das war zunächst eine einfache und für mich auch sinnvolle Lösung: Wenn mir etwas so viel Energie nimmt, warum sollte ich mich ihm unnötig aussetzen?

Irgendwann merkte ich aber, dass diese Vermeidung auch eine andere Seite hat. Je weniger ich mich solchen Situationen aussetzte, desto schwieriger wurden sie für mich. Dabei kann ich Städte nicht vollständig aus meinem Leben streichen. Zuhause muss ich zu Terminen, einkaufen oder irgendwo durch die Stadt. Und auch unterwegs führen meine Wege immer wieder durch größere Orte und Städte.

Deshalb versuche ich heute, mich diesen Reizen wieder vorsichtig und dosiert auszusetzen. Nicht um mich zu überfordern und auch nicht, weil ich Städte plötzlich mögen müsste. Sondern weil ich lernen möchte, wieder besser mit ihnen umzugehen.

Früher wollte ich möglichst schnell wieder hinaus. Heute bleibe ich manchmal noch ein paar Minuten länger. Nicht weil es angenehm ist. Sondern weil ich weiß, dass auch diese Minuten zu meinem Weg gehören.

Ich könnte versuchen, all das möglichst zu vermeiden. Das wäre vermutlich der einfachere Weg. Aber ich möchte mein Leben deshalb nicht immer kleiner werden lassen.

Deshalb gehört für mich inzwischen beides zusammen.

Vielleicht zieht es mich deshalb immer wieder in den Wald. Nicht um der Welt zu entkommen. Sondern um Kraft zu sammeln, damit ich ihr wieder begegnen kann. Schritt für Schritt.

Was mich der Wald gelehrt hat

Vielleicht besteht mein Weg genau darin.

Auf meinen Körper zu hören. Zu erkennen, was mir guttut. Und gleichzeitig den Mut zu haben, mich immer wieder dorthin zu wagen, wo es etwas schwieriger wird.

Ich werde wahrscheinlich nie der Mensch sein, der stundenlang durch eine Großstadt bummelt. Das muss ich auch gar nicht. Aber wenn ich eines Tages wieder eine Stadt besuchen kann, ohne dass sie mir den ganzen Tag die Energie nimmt, dann ist das für mich ein großes Stück Lebensqualität.

Denn darum geht es mir.

Nicht darum, alles zurückzubekommen.

Sondern wieder mehr am Leben teilnehmen zu können.

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Persönlicher Hinweis:
Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen. Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit, mein Denken und mein Tempo. Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Noch am selben Tag weiter am Camino Finisterre

Für viele Pilger endet der Camino in Santiago de Compostela.

Für mich nicht.

Natürlich saß auch ich vor der Kathedrale, holte mir die Compostela und erledigte das, was man dort eben erledigt. Doch nach den vielen Tagen auf dem Camino Norte und dem Camino Primitivo fühlte sich Santiago für mich fremd an. Die vielen Menschen, die Geräusche und die Unruhe überforderten mich mehr, als ich erwartet hatte.

Deshalb machte ich mich noch am selben Vormittag wieder auf den Weg.

Mein Ziel war Negreira, die erste größere Station am Camino Finisterre.

Kaum hatte ich die Stadt verlassen und die ersten Wälder erreicht, veränderte sich alles.

Noch einmal konnte ich zurückblicken. In der Ferne war die Kathedrale von Santiago zu sehen. Ein schöner Anblick.

Dann verschwand sie hinter den Bäumen.

Und damit war Santiago für mich auch schon wieder vorbei.

Vor mir lagen noch viele Tage, und vor allem viel Zeit.

Der Camino war noch nicht zu Ende

Schon vor der Reise hatte ich für den Abschnitt nach Muxía und Finisterre bewusst mehr Zeit eingeplant.

Für die rund 220 Kilometer am Camino Finisterre und bis zurück nach Santiago hatte ich beinahe so viele Tage wie für die ersten 700 Kilometer.

Nicht weil ich langsamer geworden wäre, sondern weil ich spürte, dass ich diese Zeit brauchen würde.

Die vergangenen Wochen hatten viel in mir bewegt.

Der Camino Norte und der Camino Primitivo hatten mir gezeigt, warum das Gehen für mich so wichtig geworden ist.

Nun wollte ich all das ein wenig sacken lassen.

Nicht grübeln. Nicht analysieren.

Einfach Zeit haben.

Zeit zum Schreiben. Zeit zum Schauen. Zeit zum Nachdenken, wenn ein Gedanke auftauchte. Und Zeit, ihn wieder ziehen zu lassen.

Denn viele Erkenntnisse kommen nicht während des Gehens, sondern erst danach.

Der erste Blick auf das Meer

Der Weg nach Muxía führte durch das grüne Galicien, das ich so sehr schätze.

Wälder. Kleine Dörfer. Schmale Wege.

Und irgendwann dann der erste Blick auf das Meer.

Blauer Himmel. Blaues Wasser. Weite.

Nach den Bergen des Primitivo war das wieder ein völlig anderes Bild.

Ich ging die letzten Kilometer nach Muxía langsam. Fast absichtlich langsam. Nicht weil ich müde gewesen wäre, sondern weil es keinen Grund gab, sich zu beeilen.

In Muxía übernachtete ich in der öffentlichen Herberge. Da diese erst am frühen Nachmittag öffnete, ging ich zunächst hinunter zum Heiligtum am Meer.

Natürlich machte ich die üblichen Fotos. Doch viel wichtiger war mir der Blick hinaus auf den Atlantik. Die Weite. Die Ruhe. Das Rauschen der Wellen.

Große Emotionen spürte ich auch hier nicht.

Eher Zufriedenheit. Eine ruhige Form des Ankommens.

Zeit für Gedanken

Nach Santiago hatte sich etwas verändert.

Nicht die Landschaft. Nicht die Wege. Sondern mein Blick darauf.

Nach dem Hirnabszess musste ich vieles neu lernen.

Bewegungen. Vertrauen. Den Umgang mit meinem veränderten Gehirn.

Ich musste verstehen, warum mich Städte oft überfordern, besonders diesmal.

Warum ich mich in der Natur so viel wohler fühle. Warum ich stundenlang durch einen Wald gehen kann, während mich eine belebte Fußgängerzone nach kurzer Zeit erschöpft.

Lange glaubte ich, ich müsste mich daran gewöhnen. An die Menschenmengen, an die Geräusche, an den Trubel.

Ich versuchte immer wieder, mich bewusst solchen Situationen auszusetzen.

Irgendwann wurde mir jedoch klar, dass es nicht darum geht, etwas zu erzwingen. Nach dem Hirnabszess funktioniert mein Gehirn anders als früher. Das musste ich erst akzeptieren.

Heute versuche ich nicht mehr, mich unbedingt an Städte und die Unruhe zu gewöhnen. Stattdessen habe ich gelernt, auf das zu hören, was mir guttut.

Und das finde ich meist draußen in der Natur. Auf den Wegen. In den Wäldern.

Auch das war eine Form des Entdeckens.

Die ersten 700 Kilometer war ich vor allem im Gehen. Tag für Tag. Schritt für Schritt. Ganz in meinem Rhythmus.

Jetzt begann ich langsam zu verarbeiten, was diese Zeit eigentlich mit mir gemacht hatte.

Viele Erkenntnisse kamen nicht auf dem Weg, sondern während ich auf das Meer schaute. Während ich schrieb. Während ich durch Finisterre spazierte. Oder einfach in einem Café saß.

Immer wieder stellte ich mir dieselbe Frage: Warum ist das Gehen für mich eigentlich so wichtig geworden?

Und damit verbunden eine andere: Muss ich wirklich jeden Tag vierzig oder fünfzig Kilometer gehen?

Oder geht es um etwas anderes?

Vielleicht nicht um die Kilometer, sondern um die Zeit draußen.

Um die Bewegung, um die Ruhe, um den Rhythmus.

Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass mich nicht die Distanz glücklich macht.

Die Kilometer sind oft nur das Ergebnis, nicht das Ziel.

Was bleibt, wenn ich nicht mehr gehen kann?

Gleichzeitig tauchte immer wieder eine Frage auf, die mich wohl noch länger begleiten wird:

Was passiert eines Tages, wenn ich nicht mehr so viel gehen kann?

Oder vielleicht gar nicht mehr?

Nach dem Hirnabszess weiß ich, dass solche Gedanken keine Theorie sind. Ich habe erlebt, wie schnell sich ein Leben verändern kann.

Vielleicht denke ich deshalb öfter darüber nach als andere Menschen.

Nicht aus Angst, sondern aus Erfahrung.

Vielleicht waren die Tage zwischen Muxía, Finisterre und dem Rückweg nach Santiago deshalb so wertvoll für mich.

Nicht weil dort das Ende der Welt liegt.

Sondern weil ich dort erstmals Zeit hatte, all das zu verstehen, was die ersten 700 Kilometer in mir ausgelöst hatten.

Es geht nämlich nicht um Gehen, sondern um in Bewegung bleiben.

Neues entdecken

Auf dem Camino Finisterre beschäftigte mich noch ein anderer Gedanke.

Vor einigen Jahren war ich auf der Via de la Plata unterwegs. Damals wollte ich ursprünglich bis zum nördlichsten Punkt Spaniens gehen. Kurz vor Santiago entschied ich mich anders.

Ich bog nach Finisterre ab. Im Nachhinein war das eine wichtige Entscheidung. Denn damals merkte ich, dass dieser Wunsch vor allem aus meinem Ego kam.

Ich wollte einen Punkt erreichen. Etwas schaffen. Etwas abhaken.

Diesmal stellte sich eine ähnliche Frage.

Warum wollte ich unbedingt den westlichsten Punkt Spaniens besuchen?

War das wieder mein Ego oder etwas anderes?

Je länger ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass es diesmal nicht um den Punkt auf der Landkarte ging. Sondern um den Weg dorthin.

Ich verließ den bekannten Camino und stellte mir meine eigene Route zusammen. Plötzlich war da wieder dieses Gefühl des Entdeckens.

Nicht zu wissen, was hinter der nächsten Kurve kommt. Nicht genau zu wissen, wie der Weg verlaufen würde.

Und genau das machte den Reiz aus.

Nicht der westlichste Punkt Spaniens, sondern das Abenteuer eines neuen Weges.

Die Neugierde nicht verlieren

Schon als Kind wollte ich Entdecker werden. Damals dachte ich an ferne Länder und Abenteuer. Heute sieht dieses Entdecken anders aus.

Ich entdecke Wege. Landschaften. Gedanken. Und manchmal entdecke ich auch mich selbst.

Vielleicht ist genau diese Neugierde etwas, das ich niemals verlieren möchte.

Die Neugierde auf das Leben. Die Neugierde auf neue Wege. Auf neue Erfahrungen. Auf neue Gedanken.

Denn hätte ich diese Neugierde verloren, dann wäre für mich etwas Wesentliches verloren gegangen.

Vielleicht sogar ein Teil dessen, was meinem Leben Sinn gibt.

Eine Begegnung abseits vom Camino Finesterre

Auf dem Weg zum westlichsten Punkt Spaniens traf ich eine 68-jährige Amerikanerin.

Sie war mit Zelt unterwegs und wanderte direkt entlang der Küste.

Ihr Rucksack war riesig. Fast so groß wie sie selbst. Wir kamen ins Gespräch, mitten auf der Straße ans Kap Touriñán.

Sie erzählte mir von der vergangenen Nacht.

Es hatte stark geregnet. So stark, dass rund um ihr Zelt und sogar drinnen alles unter Wasser gestanden war.

Nun genoss sie die ersten Sonnenstrahlen des Tages.

Zunächst hielt sie mich für einen Tageswanderer. Mein Rucksack war klein.

Erst als ich erzählte, dass ich bereits seit vielen Wochen unterwegs war und von Bilbao bis hierher zu Fuß gegangen war, wurde sie neugierig.

Besonders erstaunte sie meine Ausrüstung.

Ich hatte keinen großen Trekkingrucksack. Kein Zelt. Und war dennoch für Übernachtungen im Freien vorbereitet.

Mit Biwaksack. Isomatte. Eine Daunenjacke. Und dem Nötigsten für unterwegs.

Mein gesamter Rucksack wog mit Wasser und Essen selten mehr als fünf Kilogramm.

Ihrer vermutlich das Dreifache.

Mehrmals betrachtete sie meinen Rucksack und meinte lachend, dass sie ihre Ausrüstung wohl noch einmal überdenken müsse.

Nach etwa einer halben Stunde trennten sich unsere Wege wieder.

Wie so oft auf dem Camino.

Doch die Begegnung blieb mir in Erinnerung.

Finisterre – Zeit für das Nichtstun

In Finisterre nahm ich mir erstmals bewusst Zeit. Drei Tage blieb ich dort.

Ich ging hinaus zum Kap. Schaute auf den Atlantik. Verfolgte die Sonnenuntergänge. Saß in Cafés. Schrieb. Spazierte durch den Ort.

Und tat vor allem eines:

Nicht viel.

Aber diesmal war das nicht wichtig.

Es ging nicht ums Weiterkommen. Nicht um die nächste Herberge. Nicht um die nächste Etappe.

Sondern einfach darum, dort zu sein.

Das tat mir gut.

Dass ich anschließend wieder nach Santiago zurückging, hatte mehrere Gründe.

Zurück ins Licht

Zum einen gefiel mir der Gedanke.

Früher endeten Pilgerwege nicht in Santiago.

Die Menschen gingen anschließend wieder nach Hause.

Zu Fuß.

Natürlich waren meine wenigen Tage zurück nach Santiago nicht mit den Rückwegen der mittelalterlichen Pilger vergleichbar.

Und trotzdem mochte ich diesen Gedanken. Der Camino war für mich noch nicht ganz zu Ende.

Ein weiterer Grund war die Sonne.

Von Bilbao bis Finisterre hatte ich sie fast immer im Rücken oder seitlich neben mir. Über viele Wochen war ich Richtung Westen gegangen.

Nun drehte ich um.

Und ging der Sonne entgegen.

Es klingt nach einer Kleinigkeit.

Doch wenn man viele Stunden am Tag unterwegs ist, verändert das die Wahrnehmung.

Die Schatten lagen anders. Die Landschaft wirkte anders. Selbst bekannte Wege bekamen eine neue Wirkung.

Ich ging nicht denselben Weg zurück.

Ich sah denselben Weg aus einer anderen Perspektive.

Die vielen Begegnungen

Nach drei ruhigen Tagen in Finisterre machte ich mich langsam auf den Rückweg nach Santiago.

Die erste Etappe führte mich nur etwa fünfzehn Kilometer weit zu einer kleinen Donativo-Herberge.

Einer jener Orte, die vom Engagement der Menschen leben und oft eine besondere Atmosphäre haben.

Auch dieser Aufenthalt blieb mir in guter Erinnerung.

Auf dem weiteren Weg fiel mir etwas auf. Plötzlich kamen mir ständig Menschen entgegen. Die meisten Pilger gehen nach Finisterre und fahren anschließend mit dem Bus zurück.

Ich war einer der wenigen, die wieder nach Santiago gingen.

Dadurch begegnete ich den ganzen Tag Menschen, die Richtung Meer gingen.

Immer wieder.

Und irgendwann wurde selbst das Grüßen anstrengend.

Viele waren Touristen, viele Spanier. Viele grüßten überhaupt nicht zurück.

Oft war gar nicht klar, wer Pilger und wer Urlauber war.

Ich ertappte mich dabei, wie ich irgendwann nur noch jene grüßte, die offensichtlich schon länger unterwegs waren.

Vielleicht war das ein Zeichen dafür, wie sehr ich mich an die Ruhe der vergangenen Wochen gewöhnt hatte.

An das Alleinsein. An die stillen Stunden auf den Wegen.

Ein stiller Abschluss am Camino Finisterre

Als ich schließlich wieder Santiago erreichte, fühlte es sich anders an als einige Tage zuvor.

Ruhiger.

Leichter.

Abgeschlossener.

Nicht weil ich angekommen war. Sondern weil ich unterwegs Zeit gehabt habe.

Der Camino Norte hatte mich zurück auf den Weg gebracht.

Der Camino Primitivo zurück zu meinem Rhythmus.

Und irgendwo zwischen Muxía, Finisterre und dem Atlantik begann ich zu verstehen, warum das Gehen für mich überhaupt so wichtig geworden ist.

Vielleicht war genau das das eigentliche Geschenk dieser letzten Tage.

Nicht das Ende der Welt. Nicht das Meer. Nicht die Kilometer.

Sondern die Zeit.

Die Zeit, all das zu begreifen, was die ersten 700 Kilometer in mir ausgelöst hatten.

Denn das Wandern wie das Leben stehen für Wandel. Vieles von dem, was ich heute über mich weiß, habe ich nicht in Büchern gelernt, sondern auf den Wegen. Vielleicht war es deshalb so wichtig, dass der Camino für mich nicht in Santiago endete.

Und vielleicht auch die Erkenntnis, dass ich noch immer neugierig bin.

Auf neue Wege. Auf neue Erfahrungen. Und auf das Leben selbst.

Mein Camino Norte/Primitivo/Finisterre in vier Teilen:

Zwischen Gehen und Nichtgehen – 900 Kilometer am Camino Primitivo

Camino Norte

Camino Primitivo

Camino Finisterre / siehe oben

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Persönlicher Hinweis:
Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen. Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit, mein Denken und mein Tempo. Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Camino Primitivo – Der Weg zurück zum eigenen Rhythmus

Als ich schließlich Oviedo erreichte, den eigentlichen Startpunkt meines Camino Primitivo, war es bereits früher Abend.

(zu Teil 1 hier klicken)

Hinter mir lagen mehr als 370 Kilometer am Camino Norte. Eigentlich hätte mein Camino hier erst beginnen sollen. Zumindest laut ursprünglichem Plan. Doch mittlerweile war ich schon viele Tage unterwegs und spürte, wie gut mir das Gehen tat.

Gleichzeitig merkte ich aber auch, dass mir die Stadt nicht guttat.

Seit dem Hirnabszess fehlen mir jene Filter, mit denen andere Menschen Reize ausblenden können. Menschen, Geräusche, Bewegungen und Eindrücke prasseln oft ungefiltert auf mich ein. Mal stärker, mal schwächer.

Vielleicht treffe ich deshalb manche Entscheidungen sehr kurzfristig. Nicht weil ich sprunghaft bin, sondern weil ich oft erst im Moment spüre, was mir guttut und was nicht.

Nach vielen Tagen auf Wegen, durch Wälder und über Hügel zog es mich nicht in Straßen, Geschäfte oder Sehenswürdigkeiten. Ich wollte eigentlich nur noch meine Ruhe haben.

In der öffentlichen Herberge wartete zunächst eine kleine Geduldsprobe. Obwohl nur wenige Pilger vor mir standen, dauerte das Einchecken beinahe eine Stunde. Der Hospitalero war freundlich, aber alles lief in einem erstaunlich langsamen Tempo ab. Informationen wurden immer wieder neu erklärt, Dokumente mehrfach kontrolliert und jeder einzelne Schritt schien länger zu dauern als nötig.

Nach fast fünfzig Kilometern kann eine Stunde Warten erstaunlich lang werden.

Irgendwann erhielt ich mein Bett, zog mich zurück und freute mich auf den nächsten Morgen.

Denn am nächsten Tag würde der Camino Primitivo beginnen.

Jener Weg, auf den ich mich schon lange gefreut hatte.

Der erste Morgen am Camino Primitivo

Wie meistens war ich früh unterwegs.

Sehr früh.

Zum Frühstück hatte ich nicht mehr viel. Deshalb hoffte ich darauf, unterwegs eine offene Bar zu finden.

Als ich die Herberge verließ, war es noch dunkel.

Eigentlich hätte das der große Moment sein können.

Der erste Morgen am Camino Primitivo.

Doch die Realität sah etwas anders aus.

Die ersten Kilometer durch Oviedo waren überraschend anspruchsvoll. Nicht wegen der Strecke, sondern wegen der Orientierung. Ich hatte genug damit zu tun, den richtigen Weg aus der Stadt zu finden.

Dadurch blieb wenig Raum für große Gedanken.

Der Übergang vom Camino Norte zum Camino Primitivo verlief deshalb erstaunlich unspektakulär.

Frühstück

Erst kurz vor dem Stadtrand fand ich eine offene Bar. Dort gönnte ich mir ein Frühstück. Als ich wenig später Oviedo hinter mir ließ, war es bereits hell.

Eigentlich war Oviedo eine jener Städte gewesen, die ich schon lange einmal besuchen wollte.

Trotzdem hatte ich mich bewusst dagegen entschieden.

Städte überfordern mich oft.

Viele Menschen, viele Reize, viel Bewegung auf engem Raum kosten mich deutlich mehr Energie als lange Stunden allein auf einem Weg.

Während andere vielleicht einen zusätzlichen Tag geblieben wären, freute ich mich vor allem darauf, wieder draußen unterwegs zu sein.

Dort, wo es ruhiger wurde.

Dort, wo der Weg begann.

Endlich am Camino Primitivo

Das eigentliche Gefühl, am Camino Primitivo angekommen zu sein, stellte sich erst etwas später ein.

Irgendwann verließ der Weg die breiteren Abschnitte und führte auf schmale Waldpfade.

Singletrails. Wald. Hügel. Natur.

Plötzlich hatte ich das Gefühl:

Ja.

Genau so hatte ich mir den Camino Primitivo vorgestellt.

Der Unterschied zum Norte wurde schnell spürbar.

Weniger Asphalt.

Mehr Wald.

Mehr Wege.

Mehr Natur.

Dazu kamen die Morgenstunden.

Oft lagen Nebelschwaden zwischen den Bäumen. Nach regnerischen Nächten hing die Feuchtigkeit noch in der Luft. Manchmal schien bereits die Sonne durch den Nebel hindurch.

Es wirkte beinahe gespenstisch und gleichzeitig wunderschön.

Besonders fiel mir die Stille auf.

Am Camino Norte war oft irgendwo die Autobahn hörbar gewesen.

Hier hörte ich plötzlich Vögel. Wind. Und manchmal gar nichts.

Genau das hatte ich gesucht.

Die stillen Morgenstunden

Mit der Zeit stellte sich ein ganz eigener Rhythmus ein.

Fast jeder Tag begann gleich.

Ich stand früh auf.

Sehr früh.

Wenn andere noch schliefen oder gerade ihre Rucksäcke packten, war ich meist schon unterwegs.

Dabei war mir eines wichtig:

Ich wollte niemanden stören.

Wer schon einmal in einer Pilgerherberge geschlafen hat, kennt das Problem. Manche stehen lange vor Sonnenaufgang auf und beginnen dann mitten im Schlafsaal ihre Ausrüstung zu sortieren. Raschelnde Plastiksäcke, Reißverschlüsse, Stirnlampen und das unvermeidliche Kramen im Rucksack können einen ganzen Raum aufwecken.

Genau das wollte ich vermeiden.

Deshalb packte ich meinen Rucksack bereits am Abend fast vollständig.

Alles hatte seinen Platz.

Bis auf den Schlafsack und die Kleidung für den Tag war bereits alles verstaut.

Wenn ich morgens aufwachte, musste ich nur noch meinen Schlafsack zusammennehmen, den Rucksack schultern und den Schlafraum verlassen.

Das dauerte oft keine Minute.

Draußen suchte ich mir dann einen Platz in einem Aufenthaltsraum, unter einem Vordach oder irgendwo vor der Herberge.

Erst dort packte ich meinen Schlafsack ein, zog mich fertig an und bereitete mich auf den Tag vor.

Dadurch konnte ich früh losgehen, ohne andere Pilger aus dem Schlaf zu reißen.

Und gleichzeitig begann mein Tag genau so, wie ich es mochte:

Ruhig, ohne Hektik und ohne Lärm.

Oft ging ich noch eine halbe Stunde oder länger in völliger Dunkelheit dahin.

Dadurch gehörten mir die ersten Stunden des Tages fast immer allein.

Kein Gedränge. Keine Gespräche. Keine Hektik.

Nur der Weg. Die Wälder. Die Vögel.

Und das langsame Erwachen des Tages.

Diesmal war ich nicht nach Spanien gekommen, um möglichst viele Menschen kennenzulernen.

Ich wollte etwas anderes.

Ruhe.

Nach den vergangenen Monaten hatte ich das Gefühl, genau das zu brauchen.

Weniger Reize.

Weniger Ablenkung.

Weniger Lärm.

Der Camino Primitivo schien mir genau das zu geben.

Voll und doch erstaunlich einsam

Eigentlich hatte ich erwartet, dass der Camino Primitivo deutlich ruhiger sein würde als der Norte.

Diese Hoffnung erfüllte sich nur teilweise.

Die Herbergen waren oft voll.

Manche sogar überfüllt.

Immer wieder musste ich überlegen, ob ich reservieren sollte.

Etwas, das ich bis heute nicht besonders gerne tue.

Und trotzdem erlebte ich den Camino als erstaunlich einsam.

Im Rückblick wurde mir klar:

Der Camino war gar nicht besonders einsam.

Die Herbergen waren voll.

Viele Menschen waren unterwegs.

Reservierungen wurden oft notwendig.

Und trotzdem verbrachte ich die meiste Zeit allein.

Nicht weil der Camino leer gewesen wäre, sondern weil mein Rhythmus ein anderer war.

Wenn andere noch schliefen, war ich bereits unterwegs.

Wenn viele ihre Tagesetappe beendet hatten, ging ich oft noch weiter.

Dadurch bewegte ich mich zeitlich irgendwie zwischen den Pilgerströmen.

Vielleicht war der Camino deshalb für mich so ruhig.

Nicht weil wenige Menschen dort waren.

Sondern weil ich zu einer anderen Zeit unterwegs war als die meisten anderen.

Der Weg zurück zum eigenen Rhythmus

Mir ist bewusst, dass viele meiner Entscheidungen für andere schwer nachvollziehbar sind.

Warum ich oft vierzig oder fünfzig Kilometer gehe.

Warum ich weitergehe, obwohl ich auch früher aufhören könnte.

Warum ich Städte wieder verlasse.

Warum ich lieber stundenlang durch einen Wald gehe, als einen Nachmittag in einer belebten Altstadt zu verbringen.

Seit meinem Hirnabszess habe ich gelernt, genauer auf mich zu hören.

Nicht auf das, was man tun sollte, sondern auf das, was ich brauche.

Und dabei habe ich festgestellt, dass meine Antworten oft anders ausfallen als die vieler anderer Menschen.

Der Weg gibt mir Energie.

Menschenmengen kosten mich oft Energie.

Ruhe gibt mir mehr als Unterhaltung.

Weitergehen fühlt sich oft richtiger an als Bleiben.

Vielleicht war der Camino Primitivo deshalb genau der richtige Weg zur richtigen Zeit.

In den letzten Monaten wurde mir immer klarer, dass Bewegung für mich weit mehr ist als Sport.

Es geht nicht um Leistung.

Nicht um Trainingspläne.

Nicht um Rekorde.

Es geht um etwas viel Grundsätzlicheres.

Es geht darum, ein Leben zu erhalten, das ich heute noch führen kann.

Von dort komme ich her

Vielleicht fällt es vielen Menschen schwer nachzuvollziehen, warum mir das Gehen so wichtig geworden ist.

Die Antwort liegt wahrscheinlich dort, wo alles begann.

Nach meinem Hirnabszess lag ich gelähmt im Bett.

Meine Arme konnte ich ein wenig bewegen.

Das war alles.

Für vieles andere brauchte ich Hilfe.

Pfleger und Krankenschwestern mussten mich auf die Seite drehen.

Mussten mir helfen, mich zum Essen aufzurichten.

Mussten Dinge für mich übernehmen, die für die meisten Menschen selbstverständlich sind.

Damals ging es nicht darum, fünfzig Kilometer am Tag zu gehen.

Es ging darum, überhaupt wieder gehen zu können.

Zunächst ein paar Schritte.

Nach 5 Monaten allein aufs WC zu kommen.

Ein Stück Eigenständigkeit zurückzugewinnen.

Von dort komme ich her.

Vielleicht vergesse ich deshalb nie, wie schmal der Grat eigentlich ist.

Viele Menschen erleben ihr heutiges Leben als selbstverständlich.

Ich kann das nicht.

Ich habe erlebt, wie schnell sich alles verändern kann.

Wie schnell Fähigkeiten verloren gehen können.

Wie schnell aus Selbstständigkeit Abhängigkeit werden kann.

Deshalb gehe ich nicht, um jemandem etwas zu beweisen.

Ich gehe nicht, um Rekorde aufzustellen.

Und ich gehe auch nicht, weil mich irgendwelche Kilometerzahlen besonders interessieren.

Ich gehe, weil ich heute noch gehen kann.

Nicht, weil ich gesund bin, sondern weil ich weiß, dass mein Körper das Gehen nicht einfach bewahrt.

Wenn ich mich ein oder zwei Tage kaum bewege, merke ich bereits, wie Kraft, Gleichgewicht und Sicherheit nachlassen.

Deshalb fühlt sich der Pflegefall für mich nicht wie eine ferne Möglichkeit an.

Sondern wie etwas, das ich jeden Tag aufs Neue auf Abstand halte.

Nicht aus Angst.

Sondern aus Erfahrung.

Genau deshalb bedeutet mir jeder Tag, an dem ich unterwegs sein kann, so viel.

Jeder Tag, an dem ich durch einen Wald gehen kann.

Jeder Tag, an dem ich einen Berg hinaufsteigen kann.

Jeder Tag, an dem ich abends müde in einer Herberge ankomme.

Unterwegs spüre ich das besonders deutlich.

Da gehe ich. Jeden Tag und viele Stunden.

Und mit jedem Tag entsteht etwas, das mir im Alltag oft verloren geht.

Ein Rhythmus.

Ein Gleichgewicht.

Ein Gefühl von Stabilität.

Vielleicht gehe ich deshalb so viel.

Nicht um irgendwo anzukommen.

Sondern weil ich dieses Leben, das ich heute führen kann, so lange wie möglich bewahren möchte.

Weil ich weiß, dass nichts davon selbstverständlich ist.

Und weil jeder einzelne Schritt für mich noch immer ein kleines Wunder ist.

Was man nicht sieht

Viele Menschen lesen von meinen langen Etappen.

Von vierzig, fünfzig oder mehr Kilometern am Tag.

Und vermutlich entsteht dabei ein bestimmtes Bild.

Dass ich wieder gesund sein muss.

Dass die Geschichte mit dem Hirnabszess zwar schlimm war, aber letztlich überwunden ist.

Dass alles wieder funktioniert.

Doch so einfach ist es nicht.

Meine Behinderungen sieht man nicht.

Man sieht keinen Rollstuhl.

Keine Krücken.

Keinen Gips.

Kein offensichtliches Zeichen.

Man sieht jemanden, der geht.

Und vielleicht sogar jemanden, der sehr weit geht.

Was man nicht sieht, ist alles andere.

Man sieht nicht, wie viel Energie mich manche Situationen kosten.

Man sieht nicht, warum mich Städte oft überfordern.

Man sieht nicht, warum ich Menschenmengen vermeide.

Man sieht nicht, warum ich morgens lieber allein durch einen Wald gehe als durch eine belebte Altstadt.

Man sieht nicht, warum ich nach einer Stunde in einer Menschenmenge oft erschöpfter bin als nach vielen Kilometern auf einem Bergweg.

Und man sieht auch nicht, wie viel Konzentration in manchen Dingen steckt, die für andere selbstverständlich sind.

Vielleicht gehe ich deshalb so viel.

Nicht weil ich gesund bin, sondern weil ich es nicht bin.

Das Gehen ist für mich kein Beweis dafür, dass alles wieder gut geworden ist.

Es ist ein Teil meines Lebens mit den Folgen des Hirnabszesses.

Ein Teil dessen, was mir hilft, selbstständig zu bleiben.

Ein Teil dessen, was mir hilft, mein Gleichgewicht zu halten.

Viele Menschen sehen die fünfzig Kilometer.

Ich sehe den Mann, der einmal gelähmt im Bett lag.

Der seine Arme nur ein wenig bewegen konnte.

Der darauf angewiesen war, dass ihn andere auf die Seite drehten.

Der lernen musste, wieder aufzustehen.

Wieder zu gehen.

Wieder selbstständig zu werden.

Vielleicht wirken vierzig oder fünfzig Kilometer deshalb auf andere Menschen anders als auf mich.

Viele sehen darin Leistung.

Ich sehe darin vor allem die Möglichkeit, etwas zu erhalten, das ich beinahe verloren hätte.

Selbstständigkeit.

Beweglichkeit.

Freiheit.

Vielleicht beschäftigt mich deshalb noch etwas anderes.

Vor wenigen Jahrzehnten hätte ich meinen Hirnabszess vermutlich nicht überlebt.

Heute kann die Medizin vieles möglich machen.

Sie rettet Leben.

Doch die eigentliche Frage beginnt oft erst danach.

Wie lebt man weiter?

Wie findet man seinen Platz wieder?

Wie geht man mit Einschränkungen um, die andere Menschen oft gar nicht sehen?

Ich habe darauf keine allgemeingültige Antwort gefunden.

Aber ich habe für mich einen Weg gefunden.

Ich gehe.

Nicht weil dadurch alles gut wird.

Nicht weil meine Behinderung verschwindet.

Sondern weil ich unterwegs spüre, dass dieses Leben trotz allem lebenswert ist.

Vielleicht suche ich deshalb immer wieder die Weite.

Die langen Wege.

Die Berge.

Nicht um etwas hinter mir zu lassen.

Sondern um dieses Leben, das mir geblieben ist, möglichst bewusst zu leben.

Und vielleicht ist genau das der Grund, warum mir diese langen Wege so viel bedeuten.

Nicht weil ich vor etwas davonlaufe.

Nicht weil ich etwas beweisen möchte.

Sondern weil ich jeden Tag, an dem ich noch unterwegs sein kann, als Geschenk empfinde.

Allein mit meinen Gedanken

Eine Frage bekomme ich immer wieder gestellt:

“Hörst du eigentlich Musik oder Podcasts, wenn du zehn oder zwölf Stunden unterwegs bist?”

Die Antwort lautet:

Nein.

Am gesamten Camino Primitivo und auch sonst nie, habe ich kein einziges Mal Musik gehört.

Keinen Podcast.

Kein Hörbuch.

Keine Kopfhörer.

Interessanterweise war das nicht immer so.

Als ich nach meinem Hirnabszess wieder gehen lernte, hörte ich zeitweise durchaus Musik.

Damals half mir das sogar und war Teil der Therapie.

Ich bin stark im Single-Tasking, Multi-Tasking geht gar nicht.

Meine Aufmerksamkeit lag ständig auf meinen Beinen, auf den Bewegungen und auf jedem einzelnen Schritt.

Die Musik lenkte einen Teil dieser Aufmerksamkeit weg.

Es war der Versuch, dass Gehen mit der Zeit automatischer zu machen.

Heute ist das anders.

Mittlerweile bin ich über 65.000 Kilometer zu Fuß gegangen.

Ich suche diese Ablenkung nicht mehr.

Im Gegenteil.

In der Natur möchte ich die Natur hören.

Den Wind.

Die Vögel.

Den Regen.

Und manchmal einfach die Stille.

Ein Wettlauf mit E-Bikes 🙂

Nach vielen ruhigen Tagen kam plötzlich eine Begegnung, die mir bis heute in Erinnerung geblieben ist.

Wie meistens war ich früh unterwegs.

Zwischen den Bäumen hingen dichte Nebelschwaden.

Es war starkes Nebelreißen.

Eigentlich regnete es nicht.

Und trotzdem war alles feucht.

Die Luft war nass.

Fast so, als würde man mitten durch eine Wolke gehen.

Nach elf Kilometern erreichte ich ein Dorf und frühstückte dort.

Kaffee.

Toast.

Marmelade.

Mein Standardfrühstück.

Als ich das Dorf verließ, standen vor einer Herberge sechs oder sieben Mountainbiker.

Ich grüßte kurz und ging weiter.

Einige Kilometer später überholten sie mich.

Da bemerkte ich auch, dass es E-Bikes waren.

Mein erster Gedanke:

Die sehe ich jetzt vermutlich nicht mehr wieder.

Doch genau das Gegenteil passierte.

Schon beim nächsten Anstieg holte ich sie wieder ein.

Der Weg wurde steiler.

Felsiger.

Technischer.

Mehrere mussten ihre Räder schieben.

Und plötzlich war ich zu Fuß schneller.

Wir grüßten uns.

Wir lachten.

Dann ging jeder weiter.

Kurz darauf überholten sie mich wieder.

Und so begann ein kleines Spiel, das uns den ganzen Tag begleiten sollte.

Sie überholten mich.

Dann überholte ich sie.

Dann wieder sie mich.

Dann wieder ich sie.

Je öfter das passierte, desto lustiger wurde es.

Als sie mich etwa einen Kilometer vor der Herberge ein letztes Mal überholten, mussten wir alle herzlich lachen.

Fast neun Stunden und 45 km waren vergangen.

Sie auf ihren E-Bikes.

Ich zu Fuß.

Und trotzdem waren wir praktisch gleich schnell gewesen.

Es war einer jener kleinen Camino-Momente, die man nicht planen kann.

Und gerade deshalb bleiben sie in Erinnerung.

Die Königsetappe – über die Berge des Primitivo

Für viele ist es die Königsetappe des Camino Primitivo, die Route de Hospitales.

Und ich wollte sie an einem Tag gehen und die nächste Etappe gleich dazu. 2.000 Höhenmeter im Auf- und im Abstieg.

Bereits am Vorabend hatte ich mich vorbereitet.

Kaffee.

Brot.

Avocado.

Denn ich wusste, dass lange Zeit nichts kommen würde.

Noch im Dunkeln brach ich auf.

Zunächst über Asphalt.

Dann bog der Weg in die Berge ab.

Ich entschied mich bewusst für die direkte Route über die Höhenzüge.

Nicht weil sie schwieriger war.

Sondern weil ich über die Berge gehen wollte.

Je höher ich kam, desto mehr erinnerte mich die Landschaft an Zuhause.

An die Pack und Koralm.

An kleine Almen.

An offene Höhenzüge.

Das Wetter hätte schöner kaum sein können.

Blauer Himmel.

Sonne.

Klare Sicht.

Ein Traumtag.

Besonders beeindruckten mich die verbrannten Wälder.

Soweit der Blick reichte, standen schwarze Baumstämme in der Landschaft.

Zeugen der großen Brände des Vorjahres.

Und gleichzeitig wuchs darunter bereits wieder dichtes Grün.

Zerstörung und Hoffnung lagen unmittelbar nebeneinander.

Oben auf den Höhenzügen öffneten sich weite Ausblicke.

Genau diese Weite tat mir gut.

Von dort oben wirkte vieles ruhiger.

Freier.

Einfacher.

Der höchste Punkt selbst ging beinahe unbemerkt vorbei.

Kein Gipfel.

Kein großer Moment.

Eher ein langgezogenes Plateau.

Irgendwann war ich oben.

Ohne es wirklich zu merken.

Am Abend erreichte ich den Salime-Stausee im strömenden Regen, nach durchgehend 1.000 Höhenmeter Abstieg.

Im nahegelegenen Hotel Las Grandas gönnte ich mir ein Einzelzimmer, dass zum Glück recht günstig war.

Interessanterweise fühlte ich mich gar nicht besonders müde.

Aber kein Stolz und keine großen Emotionen.

Nur das Gefühl, dass mir dieser Tag unglaublich gutgetan hatte.

Lugo – ein Tag für die Römer

Nach zwei weiteren Etappen erreichte ich Lugo.

Eigentlich hatte ich darüber nachgedacht, kürzere Etappen zu gehen.

Nicht langsamer.

Einfach weniger weit.

Doch wenn man von früh bis spät gerne unterwegs ist, kommen die Kilometer irgendwann von selbst zusammen.

Lugo war eine Ausnahme.

Nicht weil ich eine Pause brauchte.

Sondern weil mich die Geschichte interessierte.

Ein guter Freund sammelt seit Jahren römische Münzen und hat mir immer wieder Geschichten über Kaiser, Machtkämpfe und die Römerzeit erzählt.

Dadurch wurde Lugo plötzlich interessant.

Augustus.

Hadrian.

Die Stadtmauer.

Die Geschichte.

Also blieb ich einen Tag.

Besuchte das Museum.

Ging auf der berühmten Stadtmauer spazieren.

Und tauchte für einen Tag in die Vergangenheit ein.

Natürlich nahm ich mir wieder ein Einzelzimmer.

Nicht weil ich Menschen nicht mochte.

Sondern weil ich Ruhe brauchte.

Ruhe war auf diesem Camino kein Luxus.

Sie war ein wichtiger Teil dessen, warum mir dieser Weg so guttat.

Regen, Asphalt und der Weg nach Melide

Nach Lugo veränderte sich der Camino.

Für fast zwanzig Kilometer gab es weder Café noch Herberge.

Nur einen Automaten.

Dort drückte ich mir einen Kaffee heraus und aß dazu meine eigenen Vorräte.

Dazu kam das Wetter.

Immer wieder zogen Regenschauer durch.

Wenn es zu regnen begann, blieb der Schirm oft lange geöffnet.

Dann wurde es wieder trocken.

Dann begann alles von vorne.

Regen.

Sonne.

Wolken.

Wieder Regen.

Fünfzehn Mal.

Vielleicht zwanzig Mal.

Irgendwann hörte ich auf mitzuzählen.

Der Regen war längst Teil des Caminos geworden.

Genau wie die Wälder.

Die Hügel.

Und die langen Tage unterwegs.

Unterwegs spielte ich immer wieder mit verschiedenen Möglichkeiten.

Vielleicht schon früher wo bleiben.

Vielleicht doch bis Melide gehen.

Mit jedem Kilometer wurde jedoch klarer, dass ich weitergehen würde.

Schließlich erreichte ich Melide.

Jenen Ort, an dem der Camino Primitivo auf den Camino Francés trifft.

Damit war auch klar, dass von nun an deutlich mehr Pilger unterwegs sein würden.

Die letzten Kilometer vor Santiago

Nach Melide veränderte sich die Stimmung am Camino spürbar.

Plötzlich waren deutlich mehr Menschen unterwegs.

Viele davon gingen nur die letzten hundert Kilometer bis Santiago.

Entsprechend voll wirkten die Wege am Morgen.

Noch im Dunkeln verließ ich Melide.

Gleich hinter dem Ort führte der Weg steil bergab.

Schotter.

Einige Felsen.

Nichts Schwieriges.

Trotzdem merkte man sofort, dass viele Pilger erst seit wenigen Tagen unterwegs waren.

Manche hatten nicht einmal eine Stirnlampe dabei und tasteten sich vorsichtig den Hang hinunter.

Nach den vielen Tagen am Primitivo wirkte das fast ungewohnt.

Trotz der vielen Menschen blieb mein eigener Rhythmus erstaunlich unverändert.

Während viele gegen Mittag ihre Tagesetappe beendeten, ging ich meist weiter.

Und so wurde es ab dem frühen Nachmittag wieder ruhig.

Fast so, als würde sich der Camino erneut leeren.

Monte do Gozo – der erste Blick auf Santiago

Als ich ankam, war die Herberge zunächst noch geschlossen.

Ein Zettel kündigte an, dass die Hospitalera bald kommen würde.

Also setzte ich mich hin und wartete.

Kurz darauf stürmte eine größere Gruppe herein.

Viel Aufregung.

Viel Telefonieren.

Viel Diskussion.

Als die Hospitalera schließlich aufschloss, drängte sich die Gruppe sofort nach vorne.

Mir war es egal.

Ich wartete einfach.

Nach einigen Minuten stellte sich heraus, dass sie in der falschen Unterkunft gelandet waren.

Sie hatten reserviert und mussten zu einem anderen Gebäude weiter unten.

Kurz darauf waren sie wieder verschwunden.

Dann war ich an der Reihe.

Die Hospitalera war ausgesprochen freundlich.

Während sie meine Daten aufnahm, öffnete sie eine Schachtel mit Keksen und reichte mir einen davon.

Eine kleine Geste.

Aber genau solche Kleinigkeiten bleiben oft in Erinnerung.

Insgesamt waren wir nur sechs Pilger in einer Herberge für rund vierzig Personen.

Nach all den vollen Herbergen der vergangenen Wochen fühlte sich das fast unwirklich an.

Am Abend ging ich noch einmal hinaus.

Die Sonne stand bereits tief.

Monte do Gozo bedeutet übersetzt „Berg der Freude“.

Hier oben stehen die bekannten Figuren, die hinunter nach Santiago blicken.

Zur Kathedrale.

Zum Ziel.

Es war nicht das erste Mal, dass ich dort oben stand.

Und trotzdem berührte mich dieser Moment wieder.

Schon vor Jahrhunderten standen Pilger an genau dieser Stelle.

Und blickten zum ersten Mal auf Santiago.

Genau wie ich.

Dieser Gedanke gefiel mir.

Morgen würde ich dort ankommen.

Heute genügte es, einfach hier oben zu stehen und zu schauen.

Santiago – ohne großes Ankommen

Am nächsten Morgen ging ich los.

Nicht ganz so früh wie sonst.

Nach wenigen Kilometern frühstückte ich noch einmal.

Dann erreichte ich den Platz vor der Kathedrale.

Viele Pilger kamen an.

Manche umarmten sich.

Andere weinten.

Wieder andere machten Fotos mit ihrer Compostela.

Ich setzte mich einfach hin.

Und schaute.

Natürlich dachte ich an die vergangenen Wochen.

An die Berge.

Den Regen.

Die Wälder.

Die langen Tage.

Doch Santiago selbst fühlte sich nicht wie das eigentliche Ziel an.

Vielleicht weil das Geschenk dieses Caminos längst unterwegs passiert war.

In den stillen Morgenstunden.

Im Gehen.

Im eigenen Rhythmus.

Die Compostela

Später ging ich zum Pilgerbüro.

Die Compostela wollte ich mir natürlich trotzdem holen.

Draußen warteten bereits viele Menschen.

Ich bekam die Nummer 18.

Eigentlich keine große Sache.

Und trotzdem merkte ich schon draußen, dass etwas nicht stimmte.

Immer wieder musste ich kurz Abstand gewinnen.

Je weiter die Schlange ins Gebäude hineinführte, desto schwieriger wurde es.

Zu viele Menschen.

Zu wenig Raum.

Zu viele Geräusche.

Zu viele Eindrücke.

Alles in mir wollte eigentlich nur noch eines:

Hinaus.

Heute weiß ich, dass ich genau das hätte tun sollen.

Ich hätte auf die Compostela verzichten sollen.

Nicht weil sie unwichtig ist.

Sondern weil ich längst gespürt hatte, was ich in diesem Moment gebraucht hätte.

Doch ich blieb.

Holte die Urkunde.

Und bezahlte dafür einen Preis.

Selbst Stunden später war ich noch nicht wieder bei mir.

Dabei ging ich am selben Tag bereits weiter Richtung Negreira.

Der Camino war für mich noch nicht zu Ende.

Im Rückblick war das vielleicht die wichtigste Erkenntnis dieses Tages:

Wochenlang hatte ich gelernt, auf meinen eigenen Rhythmus zu hören.

Und ausgerechnet am Ende hatte ich es für einen Moment nicht getan.

Ein ergänzender Gedanke

Dieser Bericht beschreibt meinen Weg am Camino Primitivo.

Die Etappen.

Die Landschaft.

Die Berge.

Den Regen.

Die Begegnungen.

Und die Erfahrungen unterwegs.

Wenn du jedoch verstehen möchtest, warum mir das Gehen überhaupt so wichtig geworden ist, weshalb ich immer wieder auf solche Wege zurückkehre und was das lange Unterwegssein körperlich und mental mit mir macht, dann findest du hier einen Artikel, der deutlich tiefer geht:

👉 Zwischen Gehen und Nichtgehen – 900 Kilometer am Camino Primitivo
https://www.von0auf101.com/pilgern/zwischen-gehen-und-nichtgehen-900-kilometer-am-camino-primitivo/

Dort geht es weniger um den Camino selbst.

Und mehr um das, was das Gehen mit mir am Primitivo gemacht hat.

Fortsetzung folgt

Mit Santiago war mein Weg noch nicht zu Ende.

Noch am selben Tag machte ich mich direkt vom Pilgerbüro wieder auf den Weg.

Über Negreira ging es weiter Richtung Atlantik.

Nach Muxía.

Nach Finisterre.

Und schließlich wieder zurück nach Santiago.

Davon erzähle ich im dritten Teil dieser Serie.

Das hatte ich alles mit. Zur Lighterpack Liste hier klicken.

Der Beitrag Camino Primitivo - der Weg zurück zum eigenen Rhythmus erschien zuerst auf Von 0 auf 101.

Persönlicher Hinweis:
Ich lebe seit einem Hirnabszess mit bleibenden neurologischen Einschränkungen. Diese betreffen unter anderem meine körperlichen Möglichkeiten, meine Belastbarkeit, mein Denken und mein Tempo. Alles, was ich hier schreibe, entsteht aus dieser Lebensrealität heraus und ist nur vor diesem Hintergrund vollständig zu verstehen.

Camino Norte und Camino Primitivo – Warum ich in Bilbao einfach losging

Teil 1: Von Bilbao bis Oviedo

Für den Camino Norte und Camino Primitivo hatte ich mich schon lange interessiert.

Irgendetwas zog mich am Primitivo an.

Vielleicht sein Ruf. Rauer sollte er sein. Ursprünglicher. Weniger überlaufen als andere Caminos. Mehr Berge, mehr Einsamkeit, mehr Natur. Ein Weg, der noch ein wenig wilder wirkt als vieles andere Caminos, die ich bisher gegangen bin.

Und vielleicht wollte ich ihn deshalb unbedingt einmal kennenlernen.

Diesmal entschloss ich mich außerdem zu etwas, das ich sonst eher vermeide:

Ich flog nach Spanien.

Normalerweise beginne ich eine Reise lieber langsam. Bus oder Zug gehören für mich fast schon zum Unterwegssein dazu. Der Weg beginnt nicht erst am Camino. Oft beginnt er schon viel früher, irgendwo zwischen Umsteigen, Bahnhöfen und langen Stunden des Unterwegsseins.

Doch bis Bilbao hätte die Anreise diesmal sehr lange gedauert.

Und ich wollte meine Kräfte lieber fürs Gehen aufheben.

Also buchte ich für das Hinkommen – bewusst und zum erst zweiten Mal für einen Camino –  einen Flug.

Der ursprüngliche Plan war eigentlich simpel:

In Bilbao landen und von dort weiter nach Oviedo fahren. Mit Bus oder Zug, ganz unkompliziert. Dort sollte dann der Camino Primitivo beginnen.

Doch je länger ich darüber nachdachte, desto absurder erschien mir die Idee.

Warum noch weiter irgendwohin fahren, um dann zu gehen – wenn ich doch bereits dort war?

Also änderte ich den Plan kurzerhand.

Ich schnürte in Bilbao die Schuhe und machte mich zu Fuß auf den Weg.

Zunächst entlang des Camino Norte Richtung Westen.

Erst später wollte ich Richtung Oviedo abbiegen – dorthin, wo der eigentliche Camino Primitivo beginnt.

Im Nachhinein war es wohl wieder eine typische Camino-Entscheidung.

Nicht alles zerdenken.

Einfach losgehen.

Ein ruhiger Start in Bilbao

In Bilbao angekommen, entschied ich mich bewusst gegen eine Herberge und nahm mir ein Einzelzimmer.

Das Fliegen hatte mich mehr erschöpft als gedacht.

Ich merkte schnell: Ich brauche Ruhe.

Normalerweise beginne ich einen Camino unkompliziert. Diesmal fühlte es sich aber richtig an, mir diese erste Nacht bewusst zu gönnen.

Einfach ankommen.

Nichts müssen.

Kraft sammeln.

Im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung.

Früh hinaus in die Dunkelheit

Am nächsten Morgen ging es sehr früh los.

Noch in der Dunkelheit verließ ich Bilbao.

Ich mag diese frühen Stunden am Camino.

Wenn die Welt noch schläft. Die Straßen leer sind. Wenn der Tag erst langsam beginnt und man beinahe das Gefühl hat, alleine unterwegs zu sein.

Schritt für Schritt wurde es heller.

Irgendwann hatte ich die aufgehende Sonne im Rücken.

Der Camino Norte führt mittlerweile anders aus Bilbao hinaus als früher. Über die Höhen geht es rund um die Stadt Richtung Meer.

Damit kommen gleich zu Beginn einige zusätzliche Höhenmeter zusammen.

Immer wieder öffneten sich schöne Ausblicke zurück auf Bilbao.

Dann wieder ging es bergauf.

Bergab.

Weiter.

Stadt und Natur wechselten sich ab.

Und irgendwo dort merkte ich:

Jetzt hat der Camino wirklich begonnen.

Trotz der frühen Stunde war es bereits warm genug für kurze Hose.

Der Tag versprach Hitze – und hielt sie auch.

Mein Ziel war Castro Urdiales.

Über fünfzig Kilometer entfernt.

Eigentlich keine kleine erste Etappe.

Aber schon bald stellte sich dieses vertraute Gefühl ein:

Ich wollte einfach gehen.

Gehen, gehen, gehen. 

Ich wollte mich und mein Nervensystem wieder auf gleich bringen.

Dadurch, dass ich so früh gestartet war, hatte ich den Weg lange fast für mich allein.

Erst später begegnete ich anderen Pilgern. Viele waren gemütlicher unterwegs oder starteten in einer der späteren Dörfer.

Während andere gerade losgingen, hatte ich bereits Stunden in den Beinen.

Und trotzdem fühlte sich der Tag erstaunlich leicht an.

Früher als gedacht erreichte ich Castro Urdiales.

Ich hatte Zeit.

Zeit zum Essen.

Zum Herumschlendern.

Zum Meer hinuntergehen.

Zum Sitzen.

Zum Schauen.

Einfach da sein.

Es war kein spektakulärer erster Tag.

Aber genau richtig.

Ein zwar langer, aber ruhiger Beginn.

Alleingehen, lange Etappen und volle Herbergen

Schon in den ersten Tagen merkte ich, dass ich vor allem eines wollte:

Gehen.

Nicht viel reden.

Nicht viel organisieren.

Möglichst wenig Menschen.

Einfach unterwegs sein.

Früh losgehen – oft noch vor den meisten anderen Pilgern – und bis spät am Nachmittag unterwegs bleiben.

Das Alleingehen tat mir gut.

Dadurch, dass ich meist sehr früh startete, begegnete ich oft stundenlang kaum jemandem.

Erst später holte ich andere Pilger ein.

Für mich passte dieses stille Dahingehen perfekt.

Wenig reden.

Viel schauen.

Viel wahrnehmen.

Eine Sache hatte ich allerdings unterschätzt:

Den Camino Norte im Frühjahr/ Sommer.

Obwohl ich unterwegs oft erstaunlich wenige Menschen traf, war am Abend plötzlich alles voll.

Wenn ich nach langen Etappen am späten Nachmittag irgendwo ankam, waren viele Betten bereits vergeben.

Mehr als einmal bekam ich gerade noch ein letztes freies Bett.

Manchmal wurde es richtig knapp.

Das irritierte mich anfangs.

Bisher war ich es gewohnt, eher in der Nebensaison oder im Winter unterwegs zu sein. Dort stellt sich die Quartierfrage meist gar nicht.

Man kommt an und findet immer ein Bett.

Hier war das anders.

Relativ schnell wurde mir klar:

Am Camino Norte würde ich wohl öfter reservieren müssen.

Nur genau das tue ich äußerst ungern.

Telefonieren fällt mir bis heute nicht leicht.

Besonders dann, wenn am anderen Ende nur Spanisch gesprochen wird und man irgendwie erklären muss, wann man ankommt oder ob überhaupt noch ein Bett frei ist.

Also schob ich das möglichst lange hinaus.

In der Hoffnung, dass sich – wie so oft am Camino – schon irgendwie alles ergeben würde. Deswegen sicher die für andere oft merkwürdigen Entscheidungen.

Ich mache das, was für mein Gehirn seit dem Hirnabszess möglich ist, auch wenn es für andere nicht nachvollziehbar ist.

Richtung Santander – Entscheidung im Gewitter

Die Etappe Richtung Santander wurde auf ihre eigene Art besonders.

Etwa fünfundzwanzig Kilometer vor der Stadt hatte ich übernachtet.

In der Früh ging ich wieder zeitig los.

Wie meistens.

Rund zehn Kilometer vor der Fähre nach Santander stand ich schließlich vor einer Entscheidung.

Der Camino bot zwei Möglichkeiten.

Die direkte, eher unspektakuläre Strecke, neben der Straße.

Oder den schöneren Weg entlang des Meeres.

Mehr Küste.

Mehr Landschaft.

Aber auch länger.

Eigentlich hätte mich der Weg am Meer gereizt.

Doch manchmal entscheidet der Camino für einen.

Am Horizont zogen dunkle Wolken auf.

Innerhalb kurzer Zeit wurde aus einer Ahnung Gewissheit.

Das Gewitter kam schnell näher.

Erst Regen.

Dann plötzlich strömender Regen.

Nicht dieser kurze Sommerschauer.

Sondern einer jener Regengüsse, die alles verschlucken.

Dazu Donner und Blitze.

Ein Blitz schlug irgendwo nicht weit entfernt ein.

Sekunden später folgte ein Knall, so laut, dass man das Gefühl hatte, die Erde würde kurz erzittern.

Für einen Moment blieb ich stehen.

Respekt bekommt man in solchen Augenblicken automatisch.

Die Entscheidung war gefallen.

Im strömenden Regen und tiefem Sand weiter Richtung Meer zu gehen, machte keinen Sinn.

Also nahm ich die direkte Strecke entlang des Radwegs Richtung Santander.

Schön war anders.

Unterstellen?

Keine Chance.

Kein Dach.

Keine Bushaltestelle.

Nichts.

Also blieb nur eines:

Weitergehen.

Zwei Stunden lang marschierte ich im strömenden Regen, oft unter Blitz und Donner, Richtung Fähre.

Schuhe und Kleidung längst durchnässt.

Bei der Fähre angekommen, hörte das Gewitter endlich auf.

Die Sonne kam sogar kurz hervor.

Ich konnte mich beim Warten ein wenig trocknen.

Und plötzlich wirkte alles wieder deutlich freundlicher.

Mit der Fähre ging es hinüber nach Santander.

Bleiben wollte ich dort allerdings nicht.

Ich kaufte nur etwas ein.

Dann ging es weiter.

Noch einmal rund zwanzig Kilometer.

Wieder eine lange Etappe.

Aber nach dem Regen fühlte sich das Gehen plötzlich gut an.

Fast leicht.

Kein Bett mehr

Als ich schließlich die Herberge erreichte, folgte Ernüchterung.

Über sechzig Betten sollte sie haben und war die einzige am Abschnitt.

Doch die Hospitalera sah mich nur an und meinte:

„Completo.“

Voll.

Kein Platz mehr.

Zum ersten Mal wurde mir richtig bewusst, wie voll der Camino Norte tatsächlich war.

Tagsüber war ich oft stundenlang allein unterwegs, traf nur vereinzelt Pilger.

Und trotzdem waren am Abend die Unterkünfte ausgebucht.

Die Hospitalera verwies mich an eine weitere Unterkunft, allerdings war diese Herberge noch einmal zwanzig bis fünfundzwanzig Kilometer entfernt.

Ein starkes Stück.

Vor allem mit bereits vierzig Kilometern in den Beinen.

Trotzdem beschloss ich weiterzugehen. Es gab sonst nur einige teure Hotels, die Nacht um über € 100,-. Mein Budget für drei Tage. Alle günstigeren Quartiere waren ausgebucht.

Im Notfall, dachte ich mir, würde ich irgendwo schlafen.

In einer Bushaltestelle oder einem anderen Unterstand meinen Schlafsack einfach ausrollen.

Irgendwie würde es gehen. 

Doch am Nachmittag begann es wieder zu regnen.

Nicht kurz.

Als es gegen 19 Uhr noch immer in Strömen regnete, wurde mir klar:

Heute werde ich mich nicht irgendwo draußen hinlegen.

Schließlich fand ich ein Hotelzimmer.

Warm.

Trocken.

Einzelzimmer.

Und überraschend günstig.

Kurz nach 20 Uhr checkte ich ein.

Und war einfach froh, angekommen zu sein.

Regen, Regen und immer wieder Regen

Der Camino Norte zeigte sich wettertechnisch von einer Seite, mit der ich so nicht gerechnet hatte:

Regen.

Und zwar viel Regen.

Nicht jeden Tag durchgehend.

Aber immer wieder.

Es begann.

Hörte auf.

Begann erneut.

Dann wieder Sonne.

Kurz darauf wieder Regen.

Manche Tage fühlten sich an, als würde jemand irgendwo einen Schalter ständig ein- und ausschalten.

Auf.

Zu.

Auf.

Zu.

Teilweise spannte ich den Regenschirm fünfzehn oder zwanzig Mal am Tag auf.

Kein Scherz.

Gerade hatte man ihn verstaut, begann es wieder leicht zu nieseln. Dann wurde daraus Regen. Kurz später wieder trocken.

Und wieder von vorne.

Dadurch waren die Wege oft nass.

Teilweise richtig gatschig.

Besonders nach längeren Regenfällen wurde manches zur kleinen Rutschpartie. Schuhe und Beine waren ohnehin irgendwann nass. Dagegen anzukämpfen machte wenig Sinn.

Mental war das auf Dauer durchaus fordernd.

Über viele hundert Kilometer immer wieder im Regen unterwegs zu sein, macht etwas mit einem.

Vor allem dann, wenn sich das Wetter tageweise kaum entscheiden kann.

Und trotzdem merkte ich: Mein Regensystem funktionierte erstaunlich gut.

Den Poncho hatte ich längst aussortiert.

Stattdessen ging ich fast nur noch mit Regenschirm.

Bei stärkerem Regen oder kühleren Temperaturen zusätzlich mit Regenjacke.

Damit kam ich deutlich besser zurecht.

Oben blieb ich halbwegs trocken, hatte mehr Bewegungsfreiheit und fühlte mich weniger eingeengt als früher unter einem Poncho.

Unten – besonders Schuhe und Beine – wurden ohnehin nass.

Also warum groß dagegen ankämpfen?

Irgendwann akzeptiert man es einfach.

Und geht weiter.

Schritt für Schritt.

Auch im Regen.

Vielleicht sehe ich Regen aber auch deshalb anders als früher.

Während meiner fünf Monate im Krankenhaus lag ich oft am Fenster und schaute hinaus.

Immer wieder regnete es.

Ich sah den Regen.

Konnte ihn aber nicht erreichen.

Damals hätte ich viel dafür gegeben, einfach draußen zu stehen. Den Wind zu spüren. Die Regentropfen auf der Haut zu fühlen. Überhaupt irgendwo draußen unterwegs sein zu können.

Als mich damals nach langer Zeit wieder einmal Regen traf, fühlte es sich beinahe so an, als würde eine vertrocknete Blume gegossen werden.

Seltsam vielleicht.

Aber genau so fühlte es sich an.

Seit damals hat Regen für mich etwas von seinem Schrecken verloren.

Natürlich ist tagelanger Regen anstrengend.

Natürlich nervt nasse Kleidung oder Schlamm.

Und trotzdem denke ich mir oft:

Immerhin bin ich draußen und darf unterwegs sein.

Genau dort, wo ich so lange nicht sein konnte.

Wiedersehen mit einem alten Hügel

Nach Santander wollte ich es eigentlich ruhiger angehen.

Weniger Kilometer. Früher ankommen.

Zumindest war das der Plan.

Doch wie so oft unterwegs kam es anders.

Herbergen voll.

Eine nach der anderen.

Also ging ich immer wieder weiter.

Irgendwann merkte ich, dass ich in einen richtigen Flow geriet.

Stunde um Stunde vergingen.

Ohne großes Nachdenken.

So wurden aus kurzen Etappen wieder lange.

Was mir allerdings erneut auffiel:

Wie viel Asphalt der Camino Norte eigentlich hat.

Viele Caminowanderer jammern darüber.

Mich störte es erstaunlich wenig.

Im Gegenteil.

Der gleichmäßige Rhythmus hatte fast etwas Meditatives.

Weniger Stolpern und damit weniger Aufmerksamkeit für jeden einzelnen Schritt.

Einfach gehen.

Kurz vor Villaviciosa wartete plötzlich eine alte Bekanntschaft auf mich.

Ein langer, steiler Hügel.

Asphalt.

Gerade hinauf.

Schon beim Anblick wusste ich:

Den kenne ich. Von meinem letzten Camino Norte, im Jahr 2019.

Damals brachte mich jede Steigung an meine Grenzen.

Langsam, Schnaufend und Schritt für Schritt.

Diesmal fühlte es sich anders an.

Natürlich war der Hügel noch immer steil.

Aber es ging leichter, ruhiger und Gleichmäßiger.

Irgendwann stand ich oben.

Fast ohne groß darüber nachzudenken.

Ein kleiner Moment vielleicht.

Aber einer, der mir viel bedeutete und der mir zeigte:

Zwischen damals und heute hatte sich doch einiges verändert.

Jahrelang übte und trainierte ich daran, mehr Leichtigkeit im Gehen und im Leben zu bekommen. Hier hatte ich die Bestätigung für meine Art des Weges bekommen.

Valdediós – Ruhe im Kloster

In Villaviciosa entschied ich mich nach einem kurzen Einkauf weiterzugehen, weg vom Camino Norte, hin zum Camino Primitivo.

Mein Ziel war Valdediós.

Das Kloster kurz vor Oviedo.

Klöster haben für mich am Camino immer etwas Besonderes.

Sie bringen automatisch Ruhe hinein.

Eine andere Atmosphäre.

Und ehrlich gesagt hoffte ich auch auf weniger Menschen.

Nach den vollen Herbergen der vergangenen Tage sehnte ich mich wieder nach Stille.

Als ich ankam, war ich der erste Pilger.

Später kamen noch zwei weitere dazu.

Mehr nicht, also ideal für mich.

An diesem Abend lernte ich Michael kennen.

59 Jahre alt. Kanadier aus Vancouver.

Außerdem einen Slowaken, ebenfalls am Camino unterwegs.

Rückblickend waren diese beiden eigentlich die einzigen Menschen, mit denen ich längere Gespräche führte.

Vielleicht blieben sie mir gerade deshalb so in Erinnerung.

Michael wusste unglaublich viel über Kirchenbau und Architektur.

Mit Begeisterung erklärte er Unterschiede zwischen Baustilen, Bauzeiten oder warum Fensterhöhen oft Hinweise auf bestimmte Epochen geben.

Es war faszinierend zuzuhören.

Der Slowake wiederum erzählte offen von seiner Krebserkrankung.

Für ihn war der Camino längst mehr als nur Wandern geworden.

Vieles von dem, worüber wir gesprochen haben, habe ich längst wieder vergessen. Aber das Gefühl dieses Abends ist geblieben.

Es waren aber gute Gespräche.

Solche, die bleiben.

Und irgendwie passte an diesem Abend einfach alles.

Ruhe. Gute Begegnungen. Kein Trubel.

Genau richtig.

Oviedo – Beginn des Camino Primitivo

Am nächsten Tag wurde die Etappe wieder länger als gedacht.

Mehr als fünfundvierzig Kilometer standen am Ende auf der Uhr.

Irgendwann erreichte ich schließlich Oviedo.

Damit war der Camino Norte für mich vorerst zu Ende, nach 370 km.

Vor mir lag nun jener Weg, auf den ich mich eigentlich schon lange gefreut hatte:

Der Camino Primitivo.

Rauer. Bergiger. Ursprünglicher.

Zumindest seinem Ruf nach.

In der öffentlichen Herberge war überraschend viel los. Nach den Erfahrungen der vergangenen Tage hoffte ich trotzdem auf etwas mehr Ruhe. Weniger Menschen. Mehr Stille. Vielleicht wieder längere Abschnitte ganz für mich allein.

Ob sich diese Hoffnung erfüllen würde, wusste ich nicht.

Was ich allerdings wusste:

Am nächsten Morgen würde ich wieder früh aufstehen.

Sehr früh.

Wenn andere noch schliefen oder ihre Rucksäcke packten, würde ich vermutlich schon unterwegs sein.

Genau diese Stunden mochte ich am meisten.

Wenn die Welt noch ruhig ist.

Wenn die Luft kühl ist.

Wenn der Tag erst langsam beginnt und der Weg für einen kurzen Moment beinahe nur einem selbst gehört.

Schritt für Schritt.

Kilometer für Kilometer.

Vor mir lagen Berge, lange Tage, überraschende Begegnungen – und wohl auch wieder mehr Kilometer, als ursprünglich geplant.

Doch davon mehr im nächsten Beitrag.

Mit Oviedo begann schließlich jener Teil des Weges, auf den ich mich beim Camino Norte und Camino Primitivo besonders gefreut hatte:

der Camino Primitivo.

Lighterpack Ausrüstungs-Liste: Camino Norte und Camino Primitivo

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900 Kilometer zu Fuß. Camino Norte und vor allem Camino Primitivo. Zehn Jahre nach meinem Hirnabszess.

Vielleicht ist dies kein gewöhnlicher Camino-Bericht. Denn ich möchte nicht erzählen, welche Herberge besonders schön war, wo das Essen am besten schmeckte oder welcher Ausblick mich am meisten beeindruckte. Natürlich gab es all das. Aber darum soll es hier nicht gehen.

Es geht um etwas anderes. Um das, was dieser Weg in mir bewegt hat. Um das Gehen selbst. Und um die Frage, wie es sich anfühlt, zehn Jahre nach einem Hirnabszess unterwegs zu sein.

Denn diese rund 900 Kilometer waren für mich mehr als Wandern. Mehr als Pilgern. Vielleicht waren sie vor allem eines:

Ein Dankeschön.

Ein Dankeschön dafür, dass ich überhaupt gehen darf.

Vor genau zehn Jahren kämpfte ich im Krankenhaus ums Überleben. Fünf Monate Krankenhaus. Fast zwei Jahre, um annähernd wieder gehen zu lernen.

Damals hätte ich vieles nicht geglaubt. Dass ich jemals wieder stundenlang gehen würde. Dass ich Berge gehen könnte. Dass ich eines Tages zu Fuß durch Nordspanien unterwegs sein würde.

900 Kilometer.

Schritt für Schritt.

Denn damals ging es nicht um Freiheit. Nicht um Abenteuer. Nicht um Weite.

Es ging ums Gehen.

Darum, wieder aufzustehen. Nicht umzufallen. Einen Fuß vor den anderen zu setzen.

Zwischen Gehen und Nichtgehen liegt manchmal erschreckend wenig

Vielleicht habe ich in diesen Jahren etwas gelernt, das schwer zu erklären ist:

Zwischen Gehen und Nichtgehen liegt manchmal erschreckend wenig.

Das klingt dramatisch. Für mich ist es manchmal dramatisch.

Denn ich kann heute viele Stunden gehen. Tage hintereinander. Ich bin seit meinem Hirnabszess mittlerweile rund 65.000 Kilometer zu Fuß gegangen.

Und trotzdem fühlt sich Gehen bis heute nicht selbstverständlich an.

Viele Menschen denken bei Rehabilitation an ein paar Monate Therapie. Dann wird man wieder gesund. Fertig.

So funktioniert es bei mir nicht.

Nach meinem Hirnabszess musste ich Gehen neu lernen. Gleichgewicht. Körpergefühl. Wahrnehmung. Aufmerksamkeit.

Vor allem Aufmerksamkeit.

Man denkt eigentlich nicht darüber nach, wie man geht. Man geht einfach.

Allerdings nicht bei mir.

Heute ist Gehen oft bewusstes Gehen.

Wie setze ich den Fuß auf? Trete ich zu hart auf? Bin ich locker? Oder angespannt? Wie fühlt sich mein Gleichgewicht an?

Seit meinem Hirnabszess funktioniert Gehen nicht mehr automatisch.

Meine Propriozeption, auch Tiefensensibilität genannt, ist zum großen Teil verloren gegangen. Ein kompliziertes Wort für etwas sehr Einfaches:

Das Gefühl dafür, wo sich der Körper im Raum befindet.

Ein gesunder Mensch denkt darüber kaum nach.

Ich schon.

Warum Rehabilitation für mich nie aufgehört hat, auch nicht am Camino Primitivo

Gehe ich weniger, lasse ich ein paar Tage aus oder bin krank, merke ich es oft rasch.

Denn verlieren geht schneller als aufbauen.

Viel schneller.

Eine Woche weniger Bewegung bedeutet für mich oft nicht einfach Pause.

Sie bedeutet Wiederaufbau.

Denn Gehen ist für mich nicht nur Gehen.

Es ist Gleichgewicht. Koordination. Aufmerksamkeit. Wahrnehmung. Wiederholung.

Immer wieder Wiederholung.

Seit meinem Hirnabszess bin ich rund 65.000 Kilometer gegangen. Nicht aus Ehrgeiz. Nicht wegen Rekorden.

Sondern damit ich im Gehen bleibe.

Denn mein Nervensystem braucht Bewegung.

Rhythmus.

Wiederholung.

Reha unter freiem Himmel – warum der Camino für mich mehr als Wandern ist

Vielleicht brauchte ich gerade deshalb diesen Camino.

Nicht wegen Santiago.

Nicht wegen Finisterre.

Nicht wegen der Kilometer.

Sondern weil mein Nervensystem Bewegung braucht.

Der Camino wurde für mich etwas wie Reha unter freiem Himmel.

Der Camino Primitivo wurde ein riesiger Übungsraum.

Tag für Tag.

Stunde für Stunde.

Schritt für Schritt.

Besonders hier wurde mir das bewusst.

Stundenlang allein unterwegs.

Weite.

Ruhe.

Wenige Menschen.

Ein Rhythmus, der langsam in den Körper zieht.

Warum ich am Camino allein gehe

Deshalb gehe ich am Camino meist allein.

Nicht unfreundlich gemeint.

Sondern weil mein Gehirn Raum und Ruhe braucht.

Raum zum Funktionieren.

Raum zum Lernen.

Besonders merke ich meine Einschränkungen dort, wo viele Reize zusammenkommen.

In Städten. Zwischen Menschen. Verkehr. Geräusche. Wenn ich ausweichen muss. Wenn vieles gleichzeitig passiert.

Dann kippt oft als Erstes mein Gleichgewichtsgefühl.

Es ist schwer zu erklären.

Kein klassischer Schwindel.

Mehr ein Unsicherwerden.

Ein leichtes Schwanken.

Fast so, als würde der Körper plötzlich weniger stabil funktionieren.

Langsam gehen hilft dann.

Ruhe hilft.

Aufmerksamkeit hilft.

Aber all das kostet Kraft. Denn alles muss ich bewusst machen. Es gibt keine Automatik mehr.

Wenn der Körper sich an Rhythmus erinnert

Gerade deshalb fühlte sich der Camino Primitivo für mich fast wie Therapie an.

Weniger Reize.

Mehr Rhythmus.

Und irgendwann geschieht etwas, das schwer zu beschreiben ist.

Der Körper erinnert sich.

Nicht plötzlich.

Nicht spektakulär.

Eher leise.

Das Auftreten wird weicher.

Die Schultern lockerer.

Das Gleichgewicht stabiler.

Ich trete weniger hart auf.

Der Körper arbeitet ruhiger.

Nicht perfekt.

Ein Stein oder eine Bodenwelle können mich noch immer rasch aus dem Rhythmus bringen.

Dann brauche ich wieder Aufmerksamkeit. Kontrolle. Konzentration.

Aber dazwischen gibt es diese Momente.

Momente, in denen Gehen fast wieder selbstverständlich wird, auch wenn es oft nur kurz ist.

Fast wie früher.

Fast wie Freiheit.

Für kurze Zeit verschiebt sich mein Gehen von bewusst kontrolliert hin zu getragen, rhythmisch, teilweise automatisch.

Und genau diese Momente sind für mich unglaublich wertvoll.

Denn dann funktioniere ich nicht nur.

Dann lebe ich.

Fast so, als würde mein Gehirn kurz sagen:

„Ja. So funktioniert es.“

Gehen ist neurologisch viel komplexer, als wir glauben

Vielleicht unterschätzen viele Menschen, wie komplex Gehen eigentlich ist.

Das Gehirn verarbeitet gleichzeitig Gleichgewicht, Muskelspannung, Gelenksstellung, Druck in den Füßen, räumliche Orientierung, Blickrichtung und unzählige kleine Korrekturen.

Jeder Schritt ist Information.

Jeder Schritt ist Training.

Das Gehirn lernt durch Wiederholung.

Man nennt das Neuroplastizität.

Vielleicht habe ich deshalb früh begonnen, aktiv in meine Rehabilitation einzugreifen.

Mit Bewegung.

Aufmerksamkeit.

Ausdauer.

Wiederholung.

Denn Gehen ist für mich nicht nur Mobilität.

Gehen ist Input für das Gehirn.

Kein Luxus, sondern neurologische Wartung

Vielleicht brauche ich deshalb diese langen Wege.

Nicht als Luxus oder als verrückte Idee.

Sondern als neurologische Wartung.

Denn mein Nervensystem scheint auf Rhythmus, Ruhe und Wiederholung zu reagieren.

Der Camino trainiert für mich nicht primär Leistung.

Wichtiger ist Vertrauen.

Vertrauen in Bewegung.

Vertrauen in den Körper.

Vertrauen, dass manches noch lernbar ist.

Die Fähigkeit ist nicht weg.

Aber sie ist fragil geworden, sehr fragil.

Störanfällig.

Kontextabhängig.

Vielleicht liegt genau darin etwas Demütiges.

Zu wissen, wie nahe die andere Seite bleibt.

Wie nahe Nichtgehen manchmal am Gehen liegt.

900 Kilometer als Dankeschön

Vielleicht hat mich genau deshalb dieser Camino emotional so berührt.

Nicht weil alles leicht war.

Nicht weil er spektakulär war.

Sondern weil er überhaupt möglich war.

Vor zehn Jahren Krankenhaus.

Heute 900 Kilometer zu Fuß.

Manchmal fühlt sich das fast unwirklich an.

Und gleichzeitig spüre ich jeden Tag:

Nichts daran ist selbstverständlich.

Vielleicht war dieser Camino am Ende genau das:

Ein Dankeschön.

Für zehn Jahre Leben nach dem Hirnabszess.

Für unzählige Wiederholungen.

Für rund 65.000 Kilometer zu Fuß.

Für all die Schritte, die niemand sieht.

Für Aufmerksamkeit.

Für Disziplin.

Für das tägliche Wiederanfangen.

Und dafür, dass ich trotz allem noch gehen darf.

Denn vielleicht habe ich in diesen zehn Jahren vor allem eines gelernt:

Zwischen Gehen und Nichtgehen liegt manchmal erschreckend wenig.

Und genau deshalb fühlt sich jeder Schritt manchmal nicht selbstverständlich an.

Sondern kostbar.

(Ein Bericht über den Camino Norte und Camino Primitivo folgt noch)

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