Wir bauen ein Holzhaus

Optimierung der automatischen KWL Steuerung und Filterbox

2020-08-05T22:50:00.012+02:00

Da hier viele Technik-Begeisterte mitlesen, mal wieder ein Update zur Steuerung unserer Lüftungsanlage.

Ich hab in der Vergangenheit immer versucht den Lüftungsbedarf nach DIN möglichst genau zu berechnen und einzustellen. Aber wozu eigentlich? Unser Haus ist ja kein öffentliches Gebäude, für das man irgendwelche Nachweise erbringen müsste. Es ist ja nicht so, dass ein paar Kubik Abweichung von der DIN gleich zu schlechter Luft führen. Im Moment (aber ich überleg mir das immer mal wieder neu 😃) scheint es mir sinnvoller die Bandbreite des Geräts möglichst gut auszunutzen. Die Leistung der Ventilatoren lässt sich mit 1-10V ansteuern. Ich hab aktuell folgende 4 Stufen (für die Abluft) festgelegt:

Stufe 1: 3V (bei warmer oder kalter Außenluft oder zu trockener Innenluft)
Stufe 2: 6V (Standard)
Stufe 3: 8V (um in Sommernächten kühle Luft ins Haus zu bringen)
Stufe 4: 10V (Stoßlüftung z.B. nach Raclette oder wenn's im Bad zu feucht ist)

Wie viel Luftaustausch das entspricht, ist mir dabei nun relativ egal. Wobei Stufe 3 in etwa der Nennlüftung und Stufe 2 in etwa der reduzierten Lüftung nach DIN entspricht. Wir lassen die Anlage standardmäßig auf Stufe 2 laufen, was gefühlt ausreicht.

Außerdem berechne ich den Taupunkt der Innenluft und sobald sich die Außentemperatur daran annähert, wird die Zuluft 5% runter gedrosselt. Das sorgt für leichten Unterdruck im Haus und verhindert dadurch, dass warme Luft von innen nach außen drückt und in der Wand oder an den Innenseiten der geschlossenen Rollläden kondensiert. Keine Ahnung ob das in der Wand wirklich passieren kann, aber an den Rollläden hatten wir das Problem schon. Auch Nachbarn ohne Lüftungsanlage haben das. Mit leichtem Unterdruck im Haus passiert das jetzt tatsächlich nicht mehr, hat also schon was gebracht.

Die Leistungsstufen werden wie folgt automatisch ausgewählt:

    if ($aussenluftTemp > $stopHeatThreshold || ($currentLevel == 0 && $aussenTemp > $stopHeatThreshold)){
        fhem("setreading $dev ControlMode StopHeat");
        Log 3, "$dev It's hot outside. Stop ventilators to keep hot air outside.";
        SetLevel($dev, $levelStopHeat);
    } elsif ($aussenluftTemp > $innenTemp || ($currentLevel == 0 && $aussenTemp > $innenTemp)){
        fhem("setreading $dev ControlMode HeatProtection");
        Log 3, "$dev It's warm outside. Reduce level to keep warm air outside.";
        SetLevel($dev, $levelHeatProtection);
    } elsif ($humidityBathroom > $humidityUpperThreshold && $humidityFreshAir < $humidityUpperThreshold - 5.0){
        fhem("setreading $dev ControlMode BathroomDrying");
        Log 3, "$dev It's too moisty in bathroom. Power fan to get moist air outside.";
        SetLevel($dev, $levelDrying);
    } elsif ($coolingAllowed == 1 && ($innenTemp > $coolingThresholdTemp || $hotForecast == 1) && $aussenluftTemp < $innenTemp - 3.0){
        fhem("setreading $dev ControlMode HeatCooling");
        Log 3, "$dev It's too warm inside or hot weather is forecasted. Increase level to cool down with fresh air from outside. ";
        SetLevel($dev, $levelHeatCooling);
    } elsif ($aussenluftTemp < $frostProtectionThreshold){
        fhem("setreading $dev ControlMode FrostProtection");
        Log 3, "$dev It's cold outside. Reduce level to keep cold air outside.";
        SetLevel($dev, $levelFrostProtection);
    } elsif ($humidity < $humidityLowerThreshold && $humidityFreshAir < $humidity){
        fhem("setreading $dev ControlMode DryAirProtection");
        Log 3, "$dev It's too dry inside. Reduce level to keep dry air outside.";
        SetLevel($dev, $levelDryAirProtection);
    } else {
        fhem("setreading $dev ControlMode Normal");
        Log 3, "$dev Climate is fine. Running in standard level.";
        SetLevel($dev, $levelNormal);
    }  

Ich denke der Code-Schnipsel ist halbwegs selbsterklärend.

$humidity = aktuelle relative Luftfeuchtigkeit im Haus

$humidityFreshAir = relative Luftfeuchtigkeit der Außenluft umgerechnet auf die relative Luftfeuchtigkeit bei Innentemperatur. (*)

$humidityLowerThreshold und $humidityUpperThreshold sollen die Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60% einpegeln.

Die 50% Minimum hat unser Hausbauer empfohlen, weil (deutlich) trockenere Luft zu Verformungen oder Rissen im Holz führen könnte. Hat bisher ganz gut geklappt und wir rutschen im Winter nicht mehr deutlich unter 50%. Allerdings war dieses Jahr auch kein wirklicher Winter.

(*) Falls das jemand benötigt, hier noch der Code zur Umrechnung der gemessenen Luftfeuchtigkeit auf eine andere Temperatur. Die Formeln sind aus dem Netz zusammen gesucht, ich hoffe sie stimmen.
Ich finde das sehr nützlich, weil ich mir damit auch im Dashboard anzeigen lassen kann ob lüften mehr oder weniger Feuchtigkeit ins Haus bringt.

# rH_in: Gemessene Luftfeuchtigkeit bei Temperatur 1
# temp_in: Temperatur 1
# temp_out: Temperatur 2 (Zieltemperatur in die umgerechnet werden soll)
sub ConvertHumidityToOtherTemperature($$$)
{
   my ($rH_in,$temp_in,$temp_out) = @_;

   my $eSat_in = CalculateSaturationVaporPressure($temp_in);  # Sättigungsdampfdruck
   my $e_in = ($rH_in / 100) * $eSat_in;  # Wasserdampf-Partialdruck
   my $aH_in = $e_in / (461.51 * ($temp_in + 273.15));  # Absolute Luftfeuchtigkeit

   my $eSat_out = CalculateSaturationVaporPressure($temp_out);  # Sättigungsdampfdruck
   my $sat_out = $eSat_out / (461.51 * ($temp_out + 273.15));  # Wasserdampfsättigungskonzentration
   
   my $rH_out = $aH_in / $sat_out; # Relative Luftfeuchtigkeit Zieltemperatur
   return sprintf("%.0f", $rH_out * 100);
}

sub CalculateSaturationVaporPressure($)
{
   my ($temp) = @_;

   # Magnus-Formel zur Berechnung des Sättigungsdampfdruck
   my $a = ($temp > 0) ? 17.62 : 22.46;
   my $b = ($temp > 0) ? 243.12 : 272.62;
   my $eSat = 611.2 * exp(($a * $temp) / ($temp + $b));
}

Filterbox

Für Allergiker ein großer Vorteil der kontrollierten Wohnraumbelüftung ist, dass sich die Frischluft durch einen Pollenfilter reinigen lässt. Der Hersteller sieht hierfür einen Platz im Gerät vor. Im Zuluft-Kanal, also hinter dem Wärmetauscher. Das heißt, Pollen kommen ungehindert ins Gerät, gehen durch den Wärmetauscher und werden erst raus gefiltert bevor's ab in die Räume geht. Die Folge ist eine dicke Pollenschicht im ganzen Gerät. Und da im Gerät nur wenig Platz ist, sind das nur kleine Filter, die der Luft viel Widerstand bieten und sich schnell zusetzen.

Ich hab mir deshalb schon vor dem letzten Frühjahr eine Filterbox gebaut, die vor dem Gerät sitzt, so dass nur noch saubere Luft ins Gerät kommt. Die Box hat einen Querschnitt von 30x30 cm und ist lang genug für eine G4-Filtermatte (Grobfilter) und F7 oder F9 Taschenfilter (Feinfilter). Diese Filter haben eine vielfach größere Fläche als die Filter im Gerät und bieten dadurch wesentlich weniger Widerstand und setzen sich wesentlich langsamer zu. Das spart Strom und Kosten für neue Filter.

Beim Bau der Box ist zu beachten, dass sie luftdicht und gut gedämmt sein muss. Ich hab eine Holzkiste gebaut und dann auf den Innenseiten Dämmung (Styrodur) angebracht. Manche bauen aber auch einfach nur eine Kiste aus Styrodur, ohne Holz drum rum. Styrodur (kein Styropor, das ist zu porös!) ist jedenfalls, finde ich, eine gute Wahl, Stöße und Kanten können mit Silikon abgedichtet werden.

Es gibt auch fertige Filterboxen zu kaufen, die sind aber meistens nicht gedämmt, lassen sich also nicht am Außenluft-Rohr einsetzen.

Baufertigstellung, Energieausweis, Energieverbrauch

2019-01-22T13:08:00.004+01:00

Nach Einzug hat's dann doch noch ein paar Monate gedauert, bis alle Rest-Arbeiten erledigt waren. War aber nichts dramatisches dabei, daher haben wir das recht locker gesehen.

Zu guter Letzt haben wir jetzt noch einen vollständigen Werkplan mit den genauen Positionen aller Holzständer und Deckenbalken bekommen.

Und den endgültigen Energieausweis:

Die Werte leiten sich aus einem errechneten Jahresheizwärmebedarf von 7.183 kWh/Jahr + einer errechneten Trinkwassererwärmung von 2.323 kWh/Jahr ab.
Wie es aussieht, dürften wir mit dem tatsächlichen Verbrauch sogar noch weit niedriger liegen. Nach 9 1/2 Monaten haben wir bis jetzt insgesamt 3.600 kWh für Heizung und Wasser verbraucht. Für Warmwasser brauchen wir weniger als 1.000 kWh/Jahr und Heizung dürfte auch weniger werden. Aktuell, bei Frost, liegen wir bei etwa 35 kWh pro Tag. An einem sonnigen Tag ungefähr halb so viel wie an einem trüben Tag. Aber mal abwarten, was der restliche Winter noch bringt. Für ein Holzhaus mit "nur" Standard-Wandstärke können wir uns jedenfalls nicht über den Verbrauch beschweren.
Update vom 25.01.2021: Im Jahr 2020 waren's sogar nur noch 5.283 kWh, was 28 kWh/m² entspricht und damit >50% weniger als im Energieausweis prognostiziert.

Wobei die Dämmung wiederum nicht sooo gut ist, dass es nicht möglich wäre einzelne Räume deutlich abkühlen zu lassen. Im Bad haben wir z.B. 23°C, im Fitnessraum nur 18°C. Das hätte ich wegen Dämmung und Lüftung nicht erwartet, bin aber froh drüber. In Schlaf- und Fitnesszimmer möchte man schließlich keine 23°C.

Der Spitzboden ist nach einer -12°C kalten Nacht inzwischen auf 13°C abgekühlt. Der ist zwar gut gedämmt, aber nicht beheizt. Da die Abluft aus den Räumen mit nur 18°C am Lüftungsgerät ankommt, geben vermutlich die Lüftungsrohre etwas Wärme an den Spitzboden ab und es wäre ansonsten noch kühler.

Natürlich haben sich in den letzten Monaten auch noch ein paar andere Dinge getan. Aber mir fehlen im Moment Zeit und Fotos um mehr zu schreiben. Kommt vielleicht irgendwann später mal.

LED-Beleuchtung mit Spots und Stripes

2018-10-07T16:01:00.002+02:00

Ich wurde gefragt welche LED-Spots wir denn nun eigentlich verbaut haben.

Hier hatte ich ja schon mal einiges zur Planung beschrieben.

Gerne stell ich hier nochmal paar Fotos rein und die letztendlich verwendeten Produkte.

Wie geplant haben wir in den Fluren, im Wohnzimmer, in der Küche, im Bad und im Schlafzimmer LED-Stripes oder Spots verbaut bei denen sich sowohl Helligkeit als auch Farbtemperatur regeln lassen.

Die Steuerung übernehmen die MDT LED Controller AKD-0424R.02. Die Helligkeit lässt sich stufenlos zwischen 0,5 und 100%, die Farbtemperatur zwischen 2000 und 6500K regeln. Und zwar entweder nach Uhrzeit oder nach Sonnenstand automatisch dem Tagesverlauf angepasst. Also z.B. tagsüber helles, kaltes Licht; nachts dunkles, warmes Licht.

Wir haben diese Spots: CONSTALED 31346 Deep Tunable White LED Spot MR16 8W 24V DC 60° CRI90 Dim2Warm

Und diese LED-Stripes: Mextronic LED Strip 2835 TUNABLE WHITE (2700-6000K) CRI 92 72W 5 Meter 24V
(Update 2020-01-12: Inzwischen gibt's auch Stripes von CONSTALED. Im Carport haben wir einen solchen im Einsatz. Das Weiß-Spektrum ist halt größer (2.000-6.500K), aber sie sind nicht so viel besser, dass ich deswegen die Mextronic raus werfen würde. Zumal die CONSTALED viel teurer sind.)

Wir sind sehr zufrieden, nix falsch gemacht, weder mit dem Konzept, noch mit der Auswahl der Produkte. Im Bad wären Stripes vielleicht schöner gewesen, aber dafür die Montage etwas komplizierter.

Es liegt offensichtlich immer noch voll im Trend möglichst überall Spots zu verbauen. Ich kann für mich nur sagen, dass ich Spots als unangenehm blendend empfinde. Im Flur ok. Für Wohn- und Schlafräume find ich Spots unpassend und indirektes Licht, z.B. durch Stripes, sehr viel angenehmer.

Ich denke auf den Fotos kann man erkennen was ich meine...

Flur OG kalt

Bad kalt

Bad warm

Flur EG kalt

Wohnzimmer kalt

Wohnzimmer warm

Küche kalt

Küche warm

DIY Bett

2018-09-16T04:19:00.003+02:00

Zuletzt waren wir damit beschäftigt uns endlich ein Bett zu bauen. Dass wir das selbst bauen war von Anfang an geplant, aber wie schon so oft, konnten wir uns nicht entscheiden - in dem Fall konnten wir uns nicht entscheiden mit welchem Holz wir bauen. Eiche, Fichte oder Kiefer. Eiche natur, Fichte oder Kiefer weiß angestrichen.

Verena wollte es letztendlich weiß angestrichen haben. Somit war die Eiche hinfällig, die ist viel zu teuer um sie unter Farbe zu verstecken. Da Fichte ein sehr weiches Holz ist, wollte ich aber nicht die Standard-18mm-Platten aus dem Baumarkt nehmen, sondern wenigstens etwas massiveres. Beim Hornbach gab es 28 mm starke Fichte-Leimholz-Platten auf Bestellung. Lieferzeit leider 4 Wochen.

Vor ein paar Tagen konnten wir das Holz endlich abholen. Für eine unkaputtbare Unterkonstruktion haben wir uns im Globus-Baumarkt noch 140 x 80 mm starke Balken dazu geholt, ebenfalls aus Fichte.

Materialkosten: Ca. 80€ für die Platten, ca. 100€ für die Balken, 24€ Farbe, plus Kleinteile. In Summe also etwas mehr als 200€.

Balken wie Platten hab ich dann zugesägt, geschliffen und mit weißer Acrylfarbe angestrichen. Gestern war der große Tag an dem alles zusammengefügt wurde. Ehrlich gesagt hätte ich nicht erwartet, dass alles auf Anhieb zusammen passt. Ich hab uns schon fluchen gesehen, weil irgendwas zu kurz oder zu lang ist, die Bohrungen falsch gesetzt sind, etc. Aber wie durch ein Wunder hat alles gut gepasst.

Das Ergebnis ist so wie erhofft: Ein Bett, dass maßgeschneidert, stabiler und günstiger ist als eines aus dem Möbelhaus 👍

Die Unterkonstruktion aus den 140x80 mm Balken, ist über Winkelverbinder miteinander verbunden. Die oberen Balken sind nicht weiß gestrichen, da sie später nicht sichtbar sind. Auf der Unterseite der unteren Balken befinden sich Filzgleiter, damit man das Bett auch mal verschieben kann, ohne den Parkett zu zerkratzen.

Kopf- und Fußteil hab ich mit einigen Schrauben an den Winkelverbindern befestigt - das sollte hoffentlich trotz des weichen Fichten-Holzes einige Jahre halten. An den Stirnseiten der Platten sind Bohrungen für 8 mm starke Holzdübel...

...zur Verbindung mit den Seitenteilen, die ebenfalls Bohrungen für die Dübel haben. Hauptsächlich sind die Seitenteile aber von innen an die innenliegenden Balken geschraubt.

Lattenroste rein - meiner etwas höher auf einer zusätzlichen Holzauflage, weil meine Matratze etwas flacher ist als die von Verena.

Fertig. Bzw. nicht ganz, ein Kopfteil wollen wir noch anbauen.

Einbau der Zimmertüren

2018-09-16T03:36:00.003+02:00

Am 14.8. hat die Baywa unsere Türen (Sühac Touch Oak Creme) geliefert. In den nächsten 2 Tage hab ich sie dann dank meines Urlaubs auch gleich einbauen können.

Wir hatten die Türen ganz am Anfang, noch vor Beginn unserer Bauphase, schon mal ins Auge gefasst. Wir waren uns aber ja bis vor kurzem noch unsicher ob sie optisch rein passen. Tun sie! Sie sehen sehr schön aus und sind perfekt verarbeitet, mir ist nicht der geringste Mangel aufgefallen. Die Zimmerei hat die Türstürze erfreulicherweise sehr maßgenau und vor allem gerade eingebaut. Dadurch war der Einbau der Zargen wirklich ein Kinderspiel. Für die Zargen hab ich 1 Tag gebraucht - wobei die Hälfte der Zeit allein für die erste Zarge drauf ging 😏 Dann nochmal 1 Tag für Türblätter und Drückergarnituren.

Das Türfutter-Montageset von Wolfcraft war mir eine sehr große Hilfe.

Unsere Wohnraumbelüftung funktioniert so, dass in den einzelnen Räumen entweder nur Luft abgesaugt oder nur Luft eingeblasen wird. Damit die Luft ungehindert von einem Zuluft-Raum zu einem Abluft-Raum wandern kann, müssen die Türspalten genügend Luft durchlassen. Meistens reichen die paar Millimeter unter dem Türblatt aus. Bei manchen Räumen hat der Helios-Planer aber bis zu 14 mm Spalt berechnet. Jetzt könnte man zwar das Türblatt kürzen, so dass zwischen Boden und Türblatt 14 mm Luft bleiben. Das würde aber total blöd ausschauen und Schall könnte ungedämpft unter der Tür durch. Daher hab ich aus dem oberen Zargenelement ein paar mm raus gefräst. Das sieht man im eingebauten Zustand nicht und der Schall muss 3mal um die Ecke, bis er auf der anderen Seite wieder raus kommt.

Wir melden uns zurück

2018-09-16T03:08:00.000+02:00

Lange gab's hier keine Neuigkeiten mehr. Und da wir so langsam doch mal "fertig" werden, wird's wohl auch in Zukunft nicht mehr so häufig Beiträge geben.

Aber erst mal eine Zusammenfassung der letzten 7 Wochen, in denen sich zeitweise wirklich viel getan hat:

Unsere Küche ist endlich (so ziemlich) fertig. Arbeitsplatte, Rückwände, Kranzleisten, Sockelleisten, LED-Stripes, Blenden und Regale... jetzt fehlen wirklich nur noch Kleinigkeiten. Fotos folgen.
Am 14.8. hat die Baywa unsere Türen geliefert. In den nächsten 2 Tage hab ich sie dann auch gleich eingebaut.
Am 17.8. kam der Sanitär-Installateur dann doch schon früher als befürchtet und hat Garten-Wasserhähne montiert und uns die Stellantriebe für die Fußbodenheizung mitgebracht.
Am 19.8. hab ich mir einen gebrauchten Betonmischer gekauft und draußen angefangen Randsteine um's Haus rum zu setzen. Ging auch unerwartet gut so weit.
Vom 20.8. bis 22.8. sind dann die Profis für Außenanlagen angerückt. Es wurden Schotterfundamente für die späteren Natursteinmauern eingebaut, Punktfundamente für den Carport, die späteren Pflasterflächen nivelliert und mit großen Randsteinen eingefasst, unser Erdhaufen größtenteils abgefahren, ... Details und Fotos folgen.
Am 24.8. schon wieder der nächste Besuch, diesmal vom Fliesenleger. Er hat sich sehr spontan Zeit genommen, um unsere restlichen Fliesen im Bereich der Haustür und die Sockelleisten um die Zimmertüren zu legen. Außerdem hat er die Spalten an Sanitärgegenständen und unsere Türzargen silikoniert. Mit Silikon komm ich nämlich überhaupt nicht klar, das klebt bei mir immer überall, nur nicht da wo es hin soll 😃 Lief wie immer alles perfekt, unser Fliesenleger bleibt in jeder Hinsicht der beste und angenehmste Handwerker auf unserem Bau.
Wir haben endlich unser Bett gebaut und müssen nicht mehr auf dem Boden schlafen 😃

Warten auf Außenanlagen

2018-07-29T23:44:00.001+02:00

Die nächste große Sache werden unsere Außenanlagen. Folgendes würden wir gern machen lassen

Feinplanie unserer Pflasterflächen
Rabatten um die Pflasterflächen und (für den Kiesstreifen) um's Haus rum
Schotterfundamente für Gartenmauer und Terrassen-Stützmauer
Terrasse leicht mit Schotter anfüllen, als Fundament für die Holzterrasse
Punktfundamente für Carport
Abfuhr vom übrigen Mutterboden

Von einer Pflasterbau-Firma haben wir hierfür ein Angebot in Höhe von ca. 12.000€ bekommen 😂 Zwei Erdbau-Firmen haben uns beide rund 4.000€ angeboten, was schon fairer klingt. Beide haben angeblich Anfang/Mitte August Zeit für die Arbeiten. Wir bleiben mit beiden in Kontakt, da erfahrungsgemäß mindestens einer der beiden dann eh noch keine Zeit haben wird.

Bemerkenswert ist noch, dass alle drei Firmen pro Punktfundament um die 100€ plus Steuer haben wollen. Unsere Baufirma, die ja eh schon die Bodenplatte vom Haus gemacht hat und die Fundamente ohne extra Anfahrt hätte mit machen können, wollte unglaubliche 400€ pro Punktfundament! Darüber waren wir etwas enttäuscht, weil sie anfangs damit geworben haben, dass sie ja alles aus einer Hand gleich mit machen können. Ja können schon, aber zu welchem Preis...

Langsame Fortschritte

2018-07-29T23:41:00.001+02:00

Inzwischen sind wir ein einer relativ ruhigen Phase angekommen. Wenn wir Zeit und Lust haben, arbeiten wir am Haus. Wenn nicht, dann halt nicht. Dadurch schaffen wir jede Woche ein paar Kleinigkeiten, es passieren aber im Moment keine großen Sprünge mehr.

Seitens unserer Baufirma wurden am 9. und 10. Juli die offenen Trockenbauarbeiten erledigt, seitdem ist wieder Stillstand. Das wird anscheinend noch längerfristig so bleiben. Fertigstellung von Heizung und Sanitär sind weiter nicht in Sicht, da der Installateur zu wenig Mitarbeiter hat. Ich kann mich aber Ende August nochmal melden... 😒

Ein paar der Dinge dir wir inzwischen gemacht haben...

Außenlampen

Küche

Nachstreichen

Einrichten von Bad+WC

Außerdem haben wir uns endlich für Innentüren entschieden: "Sühac Touch Oak Creme". So ganz sicher sind wir uns mit unserer Entscheidung nicht, da uns die Farbe etwas zu blass/gräulich war. Aber wir finden auch seit Monaten nix besseres und wollen jetzt doch gerne mal Türen einbauen.

In 2 Wochen sollen sie dann auch schon geliefert werden.

Einrichtung von Bad+WC

2018-07-29T23:18:00.002+02:00

In Bad und WC haben wir uns mit der "bremermann Piazza"-Serie ausgestattet. Die ist sehr günstig, sieht toll aus und auch die Qualität hinterlässt bisher einen sehr guten Eindruck. Spiegel haben wir die günstigsten gekauft die das Internet hergab. Sind auch in Ordnung. Obwohl ich mir noch nicht so sicher bin ob im Bad nicht doch Spiegelschränke eine bessere Wahl gewesen wären. Irgendwelche Schränke werden wir im Bad schon mal noch brauchen.

Mal wieder Malern

2018-07-29T23:07:00.003+02:00

Wegen der Risse in den Wänden, wurden ja an einigen Stellen die Stöße der Fermacell-Platten neu verklebt und verspachtelt und von uns dann die betroffenen Streifen neu überstrichen. Leider hat man die nachgestrichenen Stellen recht deutlich gesehen - der Bauleiter meinte, dass man die Übergänge zur alten Farbe hin "weicher" hätte streichen müssen.

Da jetzt Anfang Juli noch ein paar Stöße neu verklebt und gespachtelt wurden, hatte ich die Chance es dismal besser zu machen. Auch die bereits nachgestrichenen Stellen hab ich nochmal neu überstrichen. Jetzt sieht's erst richtig grauenhaft aus 😁😭 Mittig sehr weiß und glatt, da wir dort inzwischen 3 Schichten Farbe drauf haben. Die "weichen" Übergänge dunkel, weil der Farbton etwas anders geworden ist als ursprünglich. Die Lehmfarbe ist ja pulverförmig und muss mit Wasser selbst angerührt werden. Anscheinend kommt dabei dann jedes mal ein leicht anderer Farbton raus.

Damit müssen wir jetzt leben - oder die betroffenen Wände komplett neu streichen. Abgesehen von der Arbeit, wäre allein die Lehmfarbe eine teure Investition.

Außenlampen

2018-07-29T23:02:00.001+02:00

Wir haben zum Stil unseres Hauses passende Außenlampen gefunden und montiert. 3 Stück. Dazu haben wir noch diese Leuchtmittel gekauft.

Nach der Montage sind wir zum ersten Mal auf ein Problem in unserer Elektroinstallation gestoßen. Eine der Lampen hat keinen Strom bekommen. Zum Glück gibt's nicht so viele mögliche Fehlerquellen, da die Lampen zusammen mit den Außensteckdosen an einem eigenen Stromkreis hängen. Da war dann auch der Fehler. In einer Außensteckdose war eine Ader nicht richtig in der Wago-Klemme gesessen.

Die Küche wird langsam

2018-07-29T23:02:00.000+02:00

Mit unserer Küche sind wir ein großes Stück weiter gekommen - wenn auch noch immer nicht fertig.

Nachdem bei der ersten Lieferung eine der Arbeitsplatten ein falsches Maß hatte, mussten wir 2 Monate auf eine Ersatz-Lieferung warten. Als die endlich ankam, hat's nicht lange gedauert bis ich gemerkt hab, dass diesmal die Fräsung zur Platten-Verbindung nicht passt. Diesmal konnte der Händler nichts dafür, das war allein unser Fehler. Wir hatten bei der Bestellung nicht berücksichtigt, dass ein Teil der Platte in den Fensterausschnitt ausläuft (wir haben in der Küche keine Fensterbank).

Wir hätten entweder nochmal neu bestellen können, was wieder einige Wochen gedauert hätte - oder unseren netten Nachbarn fragen, der zum Glück mal Schreiner gelernt hat. Wir haben uns für den Nachbarn entschieden, der dann in 4 1/2 Arbeit die Platte mit uns eingepasst hat 👍

Wir haben die Platten dann noch an den Unterschränken befestigt, ENDLICH unsere Spüle eingebaut, die oberen Kranzleisten der Hängeschränke passend zugesägt und montiert, die Front-Platte des Geschirrspülers montiert.

Offen sind noch die Rückwände, die LED-Beleuchtung unterhalb der Hängeschränke, die Kranzleisten an den Unterseiten der Hängeschränke sowie die Sockelleisten. Also noch genug zu tun für die nächste Woche 😊

Insgesamt muss man sagen, dass es echt viel Zeit kostet eine Küche selbst aufzubauen. Würde man die eigene Arbeitszeit mit rein rechnen, wäre mit der Ikea-Küche in Eigenleistung nicht viel gespart.

Die Kranzleisten sind recht schnell erledigt, aber nicht ganz einfach, da man sehr genau sägen muss. Außerdem braucht man ein gutes Sägeblatt, damit die Sägekanten nicht ausfransen.

Unsere monströse Arbeitsplatte - bzw. die zweitgrößte unserer drei Platten.

Das Ergebnis der tollen Hilfe unseres Nachbarn.

Und hier sitzt dann 3 Monate nach Einzug auch schon die Spüle 😃 Da wir in der Küche so viel Platz haben, haben wir uns das größte Modell gegönnt, eine Bianco Classic Neo XL 6. Da passt sogar unser Grillrost rein, was die Reinigung gegenüber früher deutlich erleichtert. Die Armatur ist von Grohe aus mattem Edelstahl. Mit der Auswahl sind wir bis jetzt sehr zufrieden.

Hitzeschutz: Automatisierung von Rollläden und KWL

2018-07-09T22:35:00.003+02:00

Endlich mal wieder Arbeit die (mir) Spaß macht - das Home wird smart 😊
Etwas notgedrungen, weil sich die sommerlichen Temperaturen ohne Automatisierung kaum in den Griff bekommen ließen.

Als wir vor ein einigen Wochen zum ersten Mal ein paar Tage mit um die 30°C Außentemperatur hatten, wurde es auch im Haus unangenehm warm. Wir hatten drinnen bis zu 26°C, wobei es auch nachts nicht kühler wurde. Das Haus, vor allem anscheinend die Böden bzw. der Estrich, hatten sich tagsüber zu sehr aufgeheizt um nachts schnell wieder runter zu kühlen.
Wir waren schon fast etwas enttäuscht, weil wir uns von der hochwertigen Bauweise mit Holzfaserdämmplatten besseren Hitzeschutz erhofft hatten. An den Außenwänden haben wir 6 cm STEICOtherm, auf dem Dach 8 cm. Da es unter dem Dach kühler war als im EG, wurde uns recht schnell klar, dass die Fenster schuld sind. Durch die Fenster kommt Wärme rein, aber nicht wieder raus - Treibhauseffekt.
Der anfängliche Versuch nachts rein über die Lüftungsanlage kühle Luft ins Haus zu holen, hat das Ganze nicht besser gemacht. Die Anlage sorgt zwar für ausreichend Sauerstoff, aber der Luftaustausch ist viel zu gering um für eine Abkühlung der Hausmasse zu sorgen.
Also mussten Lösungen her:

Nachts über offene Fenster lüften, statt nur über die Lüftungsanlage.
Rollladen zur Verschattung automatisieren. Wärme die nicht rein kommt, muss man nicht mühsam wieder raus bekommen.

Server und Visualisierung

Als Automatisierungs-Server hatte ich ja in der Mietwohnung schon FHEM verwendet, mit TabletUI als Visualisierung. Inzwischen gibt es einige Alternativen, die eine bessere Visualisierung bieten sollen. Was die unterstützten Geräte-Typen und Protokolle angeht, gilt FHEM immer noch als ungeschlagen. Ich find auch das TabletUI ganz nett. Bei Gelegenheit will ich mir die Alternativen auch mal anschauen. Interessant scheint hier z.B. eine Kombination aus OpenHAB als Logik-Server und CometVisu zur Visualisierung. Interessant deshalb, weil beide Projekte auf GitHub verfügbar und HTML-basiert sind, also OpenSource und plattformunabhängig.
Auf die Schnelle hab ich erst mal mein bestehendes FHEM-System erweitert. Da kenne ich mich ein wenig aus und muss nicht alles neu einrichten. Der Zugriff auf den KNX-Bus, ob lesend oder schreibend, ist über die eh vorhandene IP-Schnittstelle ebenfalls problemlos möglich.

Rein über KNX ginge natürlich auch. Aber man bräuchte Zeitschaltuhren, Dämmerungssensoren, Sonnensensoren, Logik-Server, KNX-Modul für die KWL, etc... das kostet alles sehr viel Geld - hier kann KNX wirklich sehr teuer werden - und würde (denke ich) dennoch nicht den Funktionsumfang von kostenlosen Alternativen wie FHEM erreichen.

Rollläden

Die Rollläden hab ich so programmiert, dass sie tagsüber der Sonne folgen, um vor Sonneneinstrahlung und Überhitzung zu schützen. Ohne Sonnen-Sensoren, sondern auf Basis von Jahreszeit, Uhrzeit, Bewölkung und den drinnen und draußen gemessenen Temperaturen. Das hat gegenüber Sonnen-Sensoren sogar den Vorteil, dass die Rollos bei wechselnder Bewölkung nicht ständig hoch und runter fahren. Nachteil ist, dass es auch an einem bedeckten Tag passieren kann, dass die Rollos geschlossen sind, wenn der Wetterdienst sonniges Wetter gemeldet hatte. Dann kann man sie aber ja bei Bedarf immer noch manuell öffnen.
Wenn es draußen oder drinnen eher kühl ist, braucht's natürlich keine Beschattung, dann bleiben die Rollos oben.
Das funktioniert bisher sehr gut. Liegt die Automatik doch mal daneben, kann man ja immer noch manuell eingreifen und die Regeln optimieren.

Der Tag startet damit, dass bei Sonnenaufgang alle Rollladen hoch fahren - außer Richtung Nord- und Südosten, falls die Sonne scheint und hohe Temperaturen zu erwarten sind.
Bei Sonnenschein und Wärme folgen die Rollos dann der Sonne rund um's Haus herum, fahren also runter wenn die Sonne um's Eck kommt und fahren hoch, wenn sie hinter der nächsten Hausecke wieder verschwindet
Bei Sonnenuntergang fahren alle Rollladen runter. Wenn es drinnen recht warm ist, fahren einzelne Rolllos nur bis auf Schlitzstellung runter, damit man nachts durch offene Fenster lüften kann.

Die Uhrzeiten von Morgendämmerung, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Abenddämmerung für den eigenen Wohnort sind in FHEM über SUNRISE_EL abrufbar. Der vertikale und horizontale Sonnenstand über das Modul Twilight. Die Prognose zahlreicher Wetterdaten über DWD_OpenData. Diese (kostenlosen) Module erlauben in Kombination eine mindestens so gute (ich vermute sogar bessere) Automation als reine KNX-Lösungen für mittlere vierstellige Beträge.

Lüftungsanlage

Wie oben bereits geschildert, bringt die Lüftungsanlage alleine keine Kühlung. Trotzdem kann sie etwas unterstützend mitwirken. Die Ansteuerung von FHEM aus funktioniert über Modbus TCP/IP. Auf Grund der zahlreichen Schnittstellen kann ich Helios übrigens sehr empfehlen! Die (meiner Meinung nach nicht ganz so empfehlenswerte/smarte) Automatik von Helios umgehe ich durch eine eigene Logik.

Ich hab mir zunächst 4 Leistungs-Stufen von 1 bis 4 definiert:

1: Feuchteschutz mit 0,1-fachem Luftwechsel pro Stunde
2: Reduzierte Lüftung 0,2-fachem Luftwechsel
3: Nennlüftung mit 0,4-fachem Luftwechsel
4: Intensivlüftung mit 0,6-fachem Luftwechsel

Stufe 2, also reduzierte Lüftung, hab ich als Standard definiert. Das spart Strom, macht die Anlage kaum hörbar und im Winter wird dadurch hoffentlich etwas mehr Feuchtigkeit im Haus gehalten. Da wir nur zu zweit sind, ist die reduzierte Lüftung bisher auch gut ausreichend. Wir hatten bisher noch nie das Bedürfnis wegen stickiger Luft die Fenster aufzumachen.

Stufe 1 wird aktiviert, wenn es draußen wärmer ist als drinnen. Damit will ich verhindern, dass zu viel warme Luft ins Haus geblasen wird. Der Wärmetauscher der Anlage kühlt zwar die Zuluft etwas runter, sie ist dann aber trotzdem noch etwas wärmer als die vorhandene Raumluft.
Bei unter 0°C Außentemperatur gehe ich ebenfalls auf Stufe 1, um zu verhindern, dass zu viel kalte und trockene Luft ins Haus kommt.

Stufe 3 wird aktiv, wenn es drinnen "zu warm" ist und draußen deutlich kühler als drinnen. Die Idee ist, kühlere Außenluft mit hoher Leistung ins Haus zu holen, um die Temperatur in einen angenehmen Bereich zu drücken. Bei gleichzeitig aktiviertem Bypass natürlich, sonst bringt es nix. Aber wie schon oben geschrieben: Wenn sich die gesamte Masse des Hauses am Tag schon aufgeheizt hatte, haben offene Fenster eine deutlich bessere Wirkung.

Stufe 4 nutzen wir nur zum "Stoßlüften", falls beim Kochen mal mehr Gerüche als gewöhnlich entstanden sind.

Ergebnis

Bisher helfen diese Automatismen sehr gut das Haus angenehm kühl zu halten. Bei einer Hitzewelle müssen wir nachts über offene Fenster runter kühlen, sonst wird es natürlich trotzdem, wie in jedem anderen Haus, Tag für Tag etwas wärmer. An einem sonnigen, 30°C heißen, 16 Stunden langen Sommertag steigt die Raumtemperatur im Laufe des Tages (nur) um 1,5 bis 2°C an. Ein Teil davon könnte von unserem hohen Fenster im Treppenhaus kommen. Für die 3m Höhe gab es leider keinen Rollo. Es liegt zum Glück auf der Nordwest-Seite, so dass die Sonne erst ab Nachmittag rein scheint.
Seit Umsetzung der Automatisierung ist die Innentemperatur nicht mehr in einen unangenehmen Bereich gestiegen. Selbst während der extremen Hitzewelle 2018 war es angenehm kühl im Haus. Allerdings hatten wir nachts einige Fenster komplett offen und dadurch das Haus über Nacht immer wieder stark runter gekühlt.
Unsere Erwartungen an den Hitzeschutz der Außenwände und vom Dach wurden jedenfalls voll erfüllt!

Hier der von der Lüftungsanlage gemessene Temperaturverlauf der letzten 9 Tage (mit zwei Unterbrechungen wegen Bastelarbeiten). Grün die Außentemperatur, rot die Innentemperatur. In hellblau sieht man auch wie die Lüftungsanlage je nach Temperatur hoch und runter regelt.

Fertigstellung Trockenbau

2018-07-09T22:35:00.002+02:00

Seit heute wird ein Teil der Rest-Arbeiten erledigt.

Löcher im Wohnzimmer wieder schließen
Lockere Innenwand im Wohnzimmer befestigen
Fugen an Fensterbrettern nachbessern
"Vergessene" Stöße/Spachtelmasse nachschleifen
Harzflecken an Holzdecke über Sofa entfernen
Fensterbrett im Kinderzimmer ist locker

Und die fehlenden Rolloschienen-Stöpsel werden nachgeliefert.

Morgen Abend soll das dann auch schon fertig werden.

Nachbesserung verbleibender Mängel

2018-07-03T22:07:00.002+02:00

Am 31.3. war ja Fertigstellungstermin und wir konnten auch kurz darauf schon einziehen. Einige Kleinigkeiten sind leider trotzdem auch ein paar Monate später noch offen.

Wir zweifeln nicht daran, dass die Absicht besteht alles zu unserer Zufriedenheit fertigzustellen. Es gibt aber halt immer auf irgendeiner anderen Baustelle gerade wichtigeres zu tun, weil sich sonst Folge-Arbeiten und Einzugs-Termine verschieben würden. Daher bleibt die Erledigung von Restarbeiten anscheinend manchmal etwas liegen. Unser Bauleiter hat es selbst sehr schön auf den Punkt gebracht: "Man kommt während der eigentlichen Bauzeit gut voran und arbeitet gut zusammen. Bei den Restarbeiten tut sich dann nix mehr und die Kunden werden unzufrieden. Das ist ärgerlich, lösen kann er das Problem aber auch nicht."

Zum Problem wird nun, dass uns ein großer Teil der Bausumme noch nicht in Rechnung gestellt wurde. Das klingt zwar erst mal nett und ist wahrscheinlich auch so gemeint. Aber unsere Bank möchte ab 6.7. Bereitstellungszinsen für die noch nicht abgerufene Kreditsumme. Das macht ca. 200€ pro Monat. Diese Kosten können wir natürlich an die Baufirma weiter reichen bzw. von einer zukünftigen Rechnung einbehalten. Aber das will man ja eigentlich nicht, vor allem wenn die Arbeit so weit ordentlich erledigt wurde.

Darum geht es:

Sanitär

2 x Gartenwasserhähne fehlen

Heizung

Lieferung und Montage der Ventil-Stellantriebe

Hydraulischer Abgleich

Einstellung der Heizkurve

Einweisung in die Heizungsanlage

Verrohrung:

Dämmung der Warmwasser- und Heizungs-Rohre im Anschlussraum fehlt

Werkplan aus dem ersichtlich ist wo Wasser- und Heiz-Leitungen verlegt wurden

Energieausweis

Fenster

1 x Einschluss, 1 x Kratzer, 2 x Macken im Rahmen
Rolloschienen-Stöpsel fehlen

Trockenbau

Löcher im Wohnzimmer wieder schließen
Lockere Innenwand im Wohnzimmer befestigen
Fugen an Fensterbrettern nachbessern
"Vergessene" Stöße/Spachtelmasse nachschleifen
Harzflecken an Holzdecke über Sofa entfernen
Fensterbrett im Kinderzimmer ist locker

Bodenplatte

Folie unter Sauberkeitsschicht steht über, muss abgeschnitten werden

Nachgebessert/-liefert wurde in den letzten 3 Monaten:

Schramme im Putz durch Gerüstabbau
Montage des Gäste-WCs
Blower-Door-Test

Innentüren

2018-07-03T19:58:00.001+02:00

Da wir beim Thema "feuchte Stelle" auf einen guten Ausgang hoffen, können wir jetzt endlich unsere Innentüren bestellen. Das günstigste Angebot haben wir von der Baywa erhalten. Lieferzeit angeblich nur 1-2 Wochen. Schwierig gestaltet sich nach wie vor die Entscheidung für ein Dekor...

Ein guter Kompromiss zwischen eher dunklem Eichen-Boden und der hellen Decke aus Fichte wäre die Esche, aus der z.B. unsere Geschosstreppe gebaut ist. In der Farbe konnten wir aber leider noch keine Tür finden. Gäbe es Türen aus massiver Esche, wären die uns mit Sicherheit zu teuer. CPL-Türen gibt es in allen möglichen Farben, aber keine passt so wirklich.

Bergeiche / Ureiche / Asteiche passt ganz gut, zumindest zum Boden, ist aber halt auch ganz schön dunkel.
Diverse hellere/gekalkte Eiche-Dekore passen nicht so gut, weil das alles kalte/gräuliche Farbtöne sind - unsere Böden und Decken haben alle warme Farbtöne.
Manche Ahorn-Dekore gehen in die richtige Richtung, beißen sich aber ebenfalls und vor allem wäre das noch eine zusätzliche Holzart in unserem Mix vieler verschiedener Hölzer.
Das Dekor "Mandelesche" ist leider auch zu kalt/gräulich.
Weiße Türen passen immer. Die gibt es auch im Landhaus-Stil, der uns sehr gut gefallen würde. Allerdings nicht in CPL, sondern "nur" lackiert. Die schauen in den Ausstellungen schon immer etwas mitgenommen aus. Weiße CPL-Türen wiederum sind halt einfach nur glatt weiß und wirken auf weißen Wänden sehr langweilig und steril.

Eine Entscheidung steht daher immer noch aus 😉
Favoriten sind momentan für das Erdgeschoss "Eiche creme" von Sühac (etwas kalt) und für das Obergeschoss "Ureiche" von Astra (etwas dunkel).

Feuchte Stelle ist (wahrscheinlich) trocken

2018-07-03T19:43:00.003+02:00

Am 25.6. war der von der Zimmerei beauftragte Trocknungs-Experte zu einem Zweit-Termin vor Ort. Zusammen mit dem Bauleiter.

Ergebnis der ersten Messung war ja, dass es an der feuchten Stelle bis zur Bodenplatte runter feucht ist. In einem unkrtischen Bereich, nicht (mehr) richtig nass. Diesmal ergab die Messung, dass es nun richtig trocken ist.

Er hat dann noch an ein paar anderen Stellen gemessen - und ist dabei überraschend auf Werte zwischen sehr trocken (8 Digits) bis nass (75 Digits) gekommen. Da sind wir alle erst mal ziemlich erschrocken.

Dann fiel ihm ein, dass die hohen Werte vielleicht nicht durch Feuchtigkeit entstehen, sondern dadurch dass er bei der Messung vielleicht manchmal Beton erwischt. Das Messgerät misst den Leitwert zwischen zwei Elektroden, die hinter dem Randdämmstreifen bis runter zur Schweißbahn auf der Bodenplatte geschoben werden. Steht dort Wasser, misst man (glaube ich) einen Wert von nahe 100. Stößt man auf normal trockenen Beton, misst man einen Wert von ca. 50. Wegen der Schweißbahn auf der Bodenplatte dürfte man eigentlich nicht an den Beton ran kommen. Die Wände stehen aber auf ca. 2 cm dickem Quellbeton. Da könnten die Elektroden vielleicht wirklich manchmal ran kommen. Dadurch mal ein hoher Messwert, mal ein niedriger.

Erst misst man 54 Digits und geht von Feuchtigkeit aus. Dann misst man 75 Digits und geht davon aus, dass es trocken (Beton) ist. Das stellt natürlich das ganze Messverfahren etwas in Frage. Unser Bauleiter wirkte auch etwas unruhig und wenig überzeugt, angesichts der neuen Messungen.
Wir haben vereinbart den Experten NICHT zu einem dritten Termin einzuladen.

Die Messungen scheinen nicht wirklich aussagekräftig zu sein.
Dort wo es feucht war, ist es jetzt mess- und fühlbar trocken.
Würde weiterhin irgendwo Wasser austreten, müsste es feuchter werden statt trockener.
Den Boden aufzureißen ist nicht wirklich eine Option für uns.
Für den Fall, dass irgendwo im Boden noch Restfeuchte ist, warten wir mit der Montage der Sockelleisten noch mindestens ein paar Monate. Wahrscheinlich sogar bis zum nächsten Frühjahr, dann kann das trockene Winterklima hoffentlich die restliche Feuchte raus ziehen.
Wenn doch irgendwo Wasser aus einer Leitung austritt, bemerken wir das hoffentlich im Laufe der nächsten 5 Jahre Gewährleistungszeit.

Anscheinend/hoffentlich hatten alle Recht, die von einem einmaligen Wasseraustritt ausgingen. Komisch bleibt halt, dass wir davon nichts mitbekommen haben.

Wir werden nun endlich unsere Innentüren bestellen, womit wir bisher noch abgewartet haben. Und die Zimmerei schickt hoffentlich in absehbarer Zeit jemanden vorbei der die Löcher in der Wand wieder verschließt und offene Spachtelarbeiten erledigt.

Update feuchte Stelle

2018-06-11T19:37:00.005+02:00

Um Ausmaß und Ursache unserer feuchten Stelle im Wohnzimmer zu klären, hat unser Generalunternehmer letzten Montag einen Feuchte- und Trocknungsexperten vorbei geschickt.

Der Bauleiter hatte ja schon alle 2 Wochen die Holzfeuchte oberhalb des Bodens gemessen und den Verlauf protokolliert. Die Beobachtung war, dass die Feuchtigkeit sehr langsam zurück geht, also in die richtige Richtung, aber langsamer als erwartet. In den Boden konnten wir nicht reinschauen.

Der Experte hatte Sensoren dabei, die er hinter dem Randdämmstreifen vorbei bis auf die Schweißbahn runter schieben konnte. Dort hat er deutlich erhöhte Feuchtigkeit festgestellt, aber, wie auch oberhalb vom Boden, nur auf ein paar cm Breite. Wie unser Bauleiter, vermutet auch er, dass irgendjemand versehentlich Wasser ausgeschüttet hat, welches hinter den Dämmstreifen gelaufen ist. Er sieht es unkritisch, die Feuchtigkeit sollte mit der Zeit von selbst trocknen.

Das kann sein und wir freuen uns wenn's so ist, weil es bedeuten würde, dass keine Leitung undicht ist. Wirklich nachgewiesen ist diese Ursache aber nicht, es ist nur eine Vermutung. Nachzuweisen, dass tatsächlich keine Leitung leckt, wäre sehr viel aufwändiger. Vorerst wird der Verlauf weiter beobachtet, Experte und Bauleiter kommen in 2 Wochen nochmal vorbei.

Blöd ist, dass sich natürlich nicht feststellen lässt WER potenziell Wasser verschüttet hat und somit die Kosten für die ganzen Baustellen-Termine und Verschließen der Wandöffnungen trägt. Das sind inzwischen 4 oder 5 Termine mit dem Bauleiter, 1 Termin mit unserem Baubegleiter, 2 Termine mit dem Experten, mindestens 3 Termine für den Spachtler. Als Verursacher in Frage kommen eigentlich nur unser Fliesenleger oder der Spachtler der Zimmerei. Evtl. noch Restfeuchte vom Estrich, aber der kam ja schon vor Weihnachten rein, das ist schon etwas arg lang her.

Uneinig sind wir uns darüber wer die Kosten trägt wenn kein Verursacher gefunden wird. Klar, wenn niemand schuld ist, will niemand gerne für den Schaden aufkommen.

Gäste-WC

2018-06-11T18:09:00.001+02:00

Wie am Tag vorher versprochen, wurde am 5.6. unser Gäste-WC fertiggestellt. Mehr leider nicht. Stellantriebe der Heizung, Gartenwasserhähne und Dämmung der Warmwasserleitungen fehlen leider immer noch. Genauso wie die Nachbesserung fast aller im Abnahme-Protokoll festgehaltenen Mängel.

Nur die Maler haben eine, beim Gerüst-Abbau passierte, Schramme in der Hausecke behoben und Dichtungsgummis an der Haustür verlängert.

Es wirkt momentan, als würde kein Interesse daran bestehen, die Arbeiten überhaupt irgendwann fertigzustellen. Da es sich nur noch um Kleinigkeiten handelt, wäre es gut möglich, dass der Verzicht auf einen Teil des Werklohns den Generalunternehmer günstiger kommt als nochmal Handwerker herzuschicken.

Andererseits haben wir erst 2/3 vom Haus bezahlt und die Rechnung für's restliche Drittel kommt wohl erst wenn alles fertig ist - was ich eine SEHR kundenfreundliche Regelung finde, wenn's denn dabei bleibt. Jedenfalls ist wegen dieser offenen Rechnung davon auszugehen, dass sie wohl früher oder später doch mehr Interesse an der Fertigstellung haben als es momentan den Anschein erweckt.

Blower-Door-Test + Küchen-Arbeitsplatte

2018-06-04T19:54:00.002+02:00

Viel hat sich seit unserem Einzug nicht getan. Wir haben nicht viel gemacht, die Baufirma leider gar nichts mehr.

Wir haben schon immer wieder was gemacht, aber als Besucher würde man nicht viel Fortschritt bei uns erkennen ;-)

Wände in WC und HWR gestrichen.
Noch ein paar Bretter an die Holzdecke montiert. Die gingen uns ja vor dem Einzug leider aus und wir haben erst vor kurzem neue bekommen. Das montieren hat tatsächlich noch weniger Spaß gemacht als beim ersten mal ;-)
Nach langer Wartezeit haben wir endlich unsere Arbeitsplatten bekommen und auch z.T. schon montiert. Die Küche sieht damit noch toller aus. ABER: Eine Platte hätte eine Tiefe von 90cm haben sollen, wurde aber nur mit 63,5cm geliefert und passt dadurch natürlich nicht. Auch die Eckfräsung der daran angrenzenden Platte passt dadurch nicht. Jetzt bekommen wir irgendwann zwei neue Platten, müssen dann die eingebauten Platten wieder ausbauen und können dann vielleicht endlich die Küche fertig machen. Die zwei falschen Platten dürfen wir behalten - ca. 400€ Wert - nur wohin damit? :-) Die 3,5m langen Teile stehen bei uns leider nur im Weg rum. Wenn sie jemand gebrauchen kann, gerne melden.
Viel Kleinkram, Kartons ausgepackt, Möbel aufgebaut, ...

Seitens der Baufirma fehlt noch die Fertigstellung von Sanitär und Heizung sowie die Beseitigung einiger Mängel. Die Fertigstellung ist schon 2 Monate überfällig. Wir haben nicht viel Druck gemacht und dementsprechend gab's anscheinend andere Baustellen die dringender waren. Nach einer Mail an Bauleiter und Chef und Installateur geht es dann zum Glück meistens doch recht schnell. Morgen soll zumindest mal Sanitär fertig werden.

Heute wurde der Blower-Door-Test gemacht. Bei der offiziellen Messung haben wir vergessen die KWL auszuschalten und abzudichten. Das Ergebnis fiel mit 0,52 trotzdem SEHR gut aus. Ein weiterer Test mit abgeklebten Rohren fiel sogar noch minimal besser aus, wurde aber nicht mehr auf Papier festgehalten. 1,5 wären in einem Haus mit Lüftungsanlage erlaubt, 3,0 in einem unbelüfteten Haus.

Wir haben dann die Öffnungen der KWL abgedichtet, immerhin zwei 16 cm große Löcher in Wand und Dach. Komischerweise hat sich der Wert nur auf ca. 0,63 verbessert. Haben wir alle nicht richtig verstanden, aber da das Ergebnis so gut ist, macht's wohl keinen Sinn sich darüber den Kopf zu zerbrechen.

Fotos der Arbeitsplatten:

Hier passt's...

Hier leider nicht...

Vinyl und Parkett

2018-05-16T09:45:00.000+02:00

Auch von Vinyl und Parkett möchte ich noch Fotos nachreichen.

Der Parkett sieht erwartungsgemäß sehr schön und natürlich aus. Der Vinyl gefällt uns was Farbe und Muster angeht auch gut. Besonders gut gefällt uns die starke Oberflächenstrukturierung, es fühlt sich richtig gut an barfuß darauf zu laufen. Was mir nicht so gefällt ist, dass er im Licht spiegelt und man schon sieht, dass es sich um einen Kunststoff handelt. Bedenkt man dann noch wie viel (Vor-)Arbeit die Verlegung gemacht hat, würde ich inzwischen vielleicht doch Parkett im gesamten Haus bevorzugen. Was unser Bodenleger schon vorher wusste, aber da waren wir etwas beratungsresistent 😉, weil uns Parkett zu empfindlich schien mit Haustieren und vielleicht mal Kindern.

In der Küche, wo wir keine bodentiefen Fenster haben und dadurch keine Licht-Reflexionen, schaut der Vinyl super aus. Designflooring Van Gogh French Oak, 32,73€/m².

Bei bodentiefen Fenstern und Lichteinfall wirkt er etwas unnatürlicher

Unser Parkett, Tilo Landhausdiele Eiche Mountain, 42,25€/m²

Übergang von Vinyl auf Vinyl mit durchgehenden Panelen und Dehnfugenprofil:

Übergang von Vinyl auf Parkett (wobei wir hier leider keine richtige Dehnfuge haben, da es keine passenden Dehnfugenprofile gibt - es ist eine ganz normale L-Schiene verbaut):

Übergang von Vinyl auf Fliesen (wobei wir hier leider keine richtige Dehnfuge haben, da es keine passenden Dehnfugenprofile gibt - es ist eine ganz normale L-Schiene verbaut):

Enthüllung: Farbe und Gerüstabbau

2018-05-16T09:21:00.002+02:00

In der KW 16, ca. 1 Woche nach Einzug, wurden die Arbeiten an der Fassade abgeschlossen. Normalerweise wird wohl schon kurz nach Hausaufstellung verputzt und nicht erst ganz zum Schluss. An der Stelle war der Verzug aber überhaupt kein Problem für uns.

Die Putzer/Maler waren, wie alle an unserem Bau beteiligten Handwerker, sehr umgänglich und haben denke ich sehr gute Arbeit geleistet. Natürlich wird man bei genauem Hinsehen ein paar kleine Macken oder Farbspritzer finden. Aber mit der Lupe durch und um das Haus zu gehen, muss man sich beim Hausbau eh abgewöhnen. Was wir auf jeden Fall gar nicht haben, sind diese Wellen und Unebenheiten im Putz, die man bei gemauerten Häusern oft sieht.
Insgesamt schaut es sehr gut aus. Die Farbe ist kräftiger als gedacht und wir haben nun mit Abstand das farbigste Haus im ganzen Baugebiet. Aber uns gefällt es so - mal was anderes als langweiliges weiß mit anthrazit-farbenen Fenstern, was man momentan bei 90% der Neubauten sieht.

Was auffällt und nicht so schön ist, ist was wir innen in umgekehrter Form haben: Die Fenster und Rollos sitzen sehr weit innen. Bei allen anderen Häusern sitzen sie deutlich weiter außen. Das lässt sich jetzt zwar nicht mehr ändern, aber da werden wir bei unserer Firma nochmal nachhaken, weshalb sie als einzige die Fenster so weit nach innen setzen.

Fliesen und Bad

2018-05-16T09:06:00.001+02:00

Auf mehrfache Nachfrage möchte ich noch ein paar Fotos der wirklich sehr schönen Fliesen bereitstellen (Novabell Eiche natur, 120x30 cm, 43,24€/m²). Auch die bemusterten Sanitärgegenstände gefallen uns sehr gut.

Mit der Auswahl unserer Fliesen sind wir sehr zufrieden. Zwar gibt's die nicht für 20€/m² im Baumarkt, aber es geht ja im Bad + WC um eine relativ kleine Fläche und wir haben noch nichts vergleichbares gesehen, auch nicht für deutlich mehr Geld. Die Fliesen gibt es in 5 oder 6 Farb-Nuancen. Heller, dunkler, wärmer, kälter. Wir haben einen "mittleren" Ton.

Was man auf jeden Fall empfehlen kann sind weiße Sanitärgegenstände auf dunklem Hintergrund.

Zu guter Letzt muss man auch noch unseren Fliesenleger loben, der nicht nur sehr sauber und unkompliziert gearbeitet hat, sondern wie ich finde auch im bestmöglichen Muster verlegt hat. Alles ist symmetrisch, es gibt keine ungünstig platzierten Zuschnitte, die das Bild stören würden.

Nachtrag: Zweites Aufheizprogramm

2018-05-09T02:57:00.002+02:00

Innerhalb von 3 Tagen wollten wir im März unsere Bodenbeläge verlegen. Daraus wurden dann leider 3 Tage an denen 3mal nur die Estrich-Feuchte gemessen werden konnte - immer mit dem Ergebnis, dass der Estrich noch zu feucht ist. Obwohl der Estrich 3 Monate nach Einbau längst hätte trocken sein müssen.

Unser Bodenleger hat letztendlich festgestellt, dass die Pumpe der Fußbodenheizung wahrscheinlich zu niedrig eingestellt war - was vielleicht bedeutet, dass das Aufheizprogramm nicht richtig gelaufen ist. Zwar waren die eingestellten Temperaturen korrekt. Aber durch die geringe Pumpenleistung ist es möglicherweise nicht so (schnell) warm geworden, wie es hätte werden sollen. Von unserer Baufirma war während des Aufheizprogramms und während der Trocknungszeit leider niemand vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Andererseits waren wir selbst täglich vor Ort und konnten (zumindest als Laien) nichts außergewöhnliches feststellen. Die Lufttemperatur war bis zu 38°C hoch, die Luftfeuchtigkeit mit um die 55% nicht auffällig hoch.

Jedenfalls musste nun zur Trocknung des Estrichs ein zweites Aufheizprogramm durchgeführt werden. Diesmal nicht bis auf 55°C Vorlauf, sondern nur noch bis auf 40°C. Ansonsten hätte es an den bereits verlegten Fliesen zu Schäden kommen können.

Anschließend war der Estrich endlich trocken genug und somit konnten im April unsere Böden (Vinyl und Parkett) verlegt werden.

Das waren dann halt leider nochmal ca. 100€ Heizkosten, 4 Wochen Verzug bei den Böden und 3 extra Anfahrten für unseren Bodenleger.

Leider haben wir im Wohnzimmer immer noch die feuchte Stelle und immer noch keine Idee woher sie kommt. Der Bauleiter misst jetzt seit einiger Zeit alle 2 Wochen die Holzfeuchte an der Stelle. Die geht auch Stück für Stück runter, von 16 auf 15 auf 14 Prozent. Aber das ist zu langsam und liegt wahrscheinlich eher daran, dass wir zwischenzeitlich einen Ventilator davor gestellt haben. Sieht so aus als müssten wir doch den Boden aufschlagen lassen, um die Ursache zu finden.

Kurzfassung zu unserem Abnahme-Termin:
Das meiste wird behoben, darunter auch Dinge, die wir gar nicht gesehen haben und die vom Bauleiter selbst notiert wurden. Die fleckig gewordene Sichtbalkendecke und die rissigen Wände dürfen wir allerdings selbst neu malern 😖 Im Fall der Wände dürfte das einige Tage Aufwand für uns bedeuten, da nur punktuell nachstreichen zu keinem guten Ergebnis führt. Etwas Farbe bekommen wir als Ausgleich gratis.

Estrich an Treppe korrigiert

2018-05-07T21:20:00.003+02:00

Mit dem Estrich gab's ja ein paar Probleme, zuletzt vor allem noch beim Anschluss an die Treppe. Nachdem wir einen Termin mit unserem Bauleiter hatten, kam gleich am nächsten Tag der Estrichleger vorbei und hat den Estrich an der Treppe mit Epoxidharz korrigiert. Mit der Lösung und vor allem auch mit der schnellen Reaktion sind wir sehr zufrieden.

Anschließend haben wir Ausgleichsmasse aufgetragen und der Untergrund sah so aus wie er vor dem Verkleben von nur 2 mm starkem Voll-Vinyl aussehen muss: Glatt wie ein fertiger Fußboden.

Was musste alles gemacht werden?

- Estrich eben und glatt abschleifen

- Randdämmstreifen anbringen

- Fehlstellen verfüllen

- Dehnfugenschienen anspachteln

- Ausgleichsmasse auftragen

- Ausgleichsmasse glatt schleifen

- Randdämmstreifen wieder entfernen

Man muss dazu sagen, dass wir bei diesen Arbeiten nur Handlanger waren. Das wesentliche wurde von einem gelernten Bodenleger aus der Familie gemacht, der tolle Arbeit für uns geleistet hat!