Wir entscheiden uns für dieses Experiment und wollen es herausfinden. Zur Belohnung bekommen wir eine Landschaft, die sich mal von einer ganz anderen Seite zeigt. Die Welt hier ist mit einer Schicht aus Eiskristallen und Ruhe überzogen. Ruhe bis auf zwei hysterische Kraniche, die wir treffen. Aber die wollen wir ja immerzu trompeten hören. Insofern spielt uns das in die Karten.

Ansonsten gibt es hier vermeintlich nicht viel, aber irgendwie doch. Wir können nicht weit schauen, aber was wir sehen, ist umso schöner: Eine eigene kleine Welt. Ganz friedlich, rein und still. Seit kurzem nicht mehr selbstverständlich. Hier in Europa.

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Bad News!

Es ist November. Und von außen betrachtet, sind so Novembertage nix. Das Licht wird einem abgedreht, die Gedanken werden unweigerlich dunkelgrau und trübe. Müdigkeit macht sich breit, während mächtig viel Hochnebel über Stadt und Land kriecht und einem die Sicht nimmt. Auf alles. Wo kommt der eigentlich immer so plötzlich her? Ich mag schon gar nicht mehr hinschauen. Es ist ja eh alles nur sehr mysteriös und undurchsichtig.

Wie von früh bis spät in Watte gepackt, verbringe ich die Tage, bis sie um 16.30 Uhr ein jähes Ende finden und ich am liebsten sofort ins Bett will. Notfalls auch ohne Abendbrot. Hauptsache schlafen. Aber dann muss ich doch noch durch die Dunkelheit nach Hause. Begleitet von viel zu vielen anderen Leuten, die in viel zu dunkle Kleidung gehüllt und auch viel zu unfröhlich sind.

So richtig rund wird die Sache, wenn ich auf einem freien Platz von einer steifen Brise erwischt werde, die mir dann heftig durch die Haare und um die Ohren weht, weil ich immer noch nicht auf Mützenwetter umgestellt habe. Wenn sich dann noch Regen hinzu gesellt und allerallerallerspätestens wenn sich der Schirm einer neuen, unangepassten Falttechnik unterwirft und kurz darauf in der nächsten Mülltonne zappelt, dann hasse ich den November. Sehr stark sogar. Das gibt mir einfach nichts und ich wünsche mir jedes Jahr aufs Neue sehnlichst, dass er mich nicht sieht und einfach vorbei geht.

***

Achtung, der folgende Textausstieg kann Spuren positiver Gedanken enthalten. Wenn du dich dem nicht gewachsen siehst, dann – ähm – ja, dann weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kommst du später nochmal wieder?

Good News!

Die gute Nachricht? Naja, ich kann tatsächlich auch festhalten, dass dem November mit dem Gesagten da oben viel Unrecht getan wird. Selbst an einem grauen Tag, an dem es kalt ist und es vielleicht sogar ein bisschen regnet. Ja? Ja!

Ich gebe zu: In der Stadt ist das unter Umständen nicht so leicht nachzuvollziehen. Aber wenn du dich überwinden kannst, die Röcke zu raffen und doch rauszugehen, dann wirst du es schon sehen. Im Wald zum Beispiel. Denn dort verstecken sich ein paar der letzten Farben. Ach Quatsch, die verstecken sich nicht mal richtig. Stellenweise sieht es aus als wäre eine Konfettifabrik mit richtig viel Schmackes in die Luft geflogen. Bääm – alles Gelb und Orange und Rot. Verdammt schön!

Du musst nur mal den Blick aus den dicken Wolken holen und ihn stattdessen auf dem Boden spazieren gehen oder in Augenhöhe schweifen lassen. Da ist noch einiges los und dann wirst du merken, dass die Welt, in der auch Pilze, Moos und Farne nochmal alles geben, plötzlich doch wieder recht bunt oder zumindest voller ziemlich hübscher Details ist. Wenn du dich drauf einlassen kannst, wirst du im Wald deine gute Laune wiederfinden. Sogar an einem dieser merkwürdigen Novembertage.

Herbstlicher Waldspaziergang in Brandenburg in 20 Bildern

Ich will es hier nicht bei Behauptungen belassen, sondern dir die schöne Seite des Novembers auch wirklich zeigen. Deshalb nehme ich dich jetzt mit diesen 20 Bildern mit auf einen Waldspaziergang.

Vor zwei Jahren hatte ich auch schon mal ein großes Pilzvergnügen bei Wandlitz. Da war zwar noch Oktober, aber es fühlte sich schon wie November an.

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Der Tag beginnt dann so kitschig wie es nur geht. Es deutet sich schon auf der Fahrt im Rückspiegel an. Und dann vor Ort holt der Himmel Farben raus, die ich mir auch mit viel Phantasie nicht schöner hätte vorstellen können. Durch die Wolken sieht das alles irgendwie noch verrückter aus. Dazu diese Weite und nur vereinzelte Bäume im Blickfeld. Viel Raum zum Gucken. Zeitweise fühlt es sich wie in der Steppe eines fernen Landes an. Vielleicht dient das schon mal als Vorgeschmack für die Kraniche, damit sie wissen, wofür sie die anstehende lange Reise auf sich nehmen. Es wird sich lohnen. Ich hab das im Gefühl.

Sind wohl alle schon weg?

Außer uns ist hier nur ein Bauer und ein paar Milchkühe stehen auf dem Feld. Und dann noch diese Frau, die da wartet und traurig in den Himmel schaut. Als wir sie erreichen, sagt sie: “Sind wohl alle schon weg.” Ich merke, wie mein müdes Gesicht auch direkt ganz traurig guckt, weil ich ein wirklich ausgesprochen großer Kranich-Fan bin.

Es mag ein bisschen verrückt klingen, aber wenn im Herbst der Vogelzug beginnt, bin ich diejenige, die beim kleinsten Trompeten und winzigsten Schnattern sofort ihren Kopf aus dem Fenster steckt, auf den Balkon läuft oder aus dem Haus stürmt. Was auch immer notwendig ist, ich tue es. Oder falls ich eh schon draußen unterwegs bin, halt ich mal eben kurz die Welt an, um mich um die eigene Achse drehend den Himmel ins Visier zu nehmen – so lange bis ich sie entdeckt habe. Und dann schau ich einfach mit einem sehr zufriedenen Lächeln zu, bis ich auch den kleinsten Punkt am Horizont nicht mehr erkennen kann. Mit Gänsen ist es ganz genauso. Ich würd gern mal in Worte packen, was mich gefühlsmäßig dann immer ereilt. So genau kann ich es aber nicht formulieren. Eine Art Sehnsucht vielleicht oder das Bewusstsein, dass nun endgültig der Winter kommt.

Aber nun erstmal zurück ins Hier und Jetzt, wo der Mann gerade zu der pessimistischen Frau sagt, dass es da diese Website gibt und auf der steht, dass noch Pi mal Daumen 64.000 extra schöne Kraniche hier sein müssten. Stehend auf Feldern und eben auch in der Luft. Wer sich auskennt, weiß: Ein Kranich kommt selten allein. Und irgendwer zählt die regelmäßig kurz mal durch. Und darauf vertraue ich und weigere mich einfach, die Flinte ins Korn zu werfen. Es darf nicht sein, dass wir unverrichteter Dinge und ohne Kranich-Spektakel wieder abziehen. Nö, nö.

Deshalb bleiben wir auch einfach da stehen und dann dauert es auch nicht lange, bis wir für unser Vertrauen und die Geduld belohnt werden. Leises Trompeten hier und da, das immer lauter wird. Ich kneif die Augen zusammen, denn der Mann sagt, guck mal ganz da hinten über dem Feld, da steigen sie auf. Und tatsächlich! Schwarze Punkte in der Luft, ganz viele, die sich langsam erheben und in Grüppchen aufteilen. In alle Himmelsrichtungen fliegen sie davon, so einige von ihnen auch direkt über uns hinweg. Bei den meisten geht es sofort ganz geordnet in der bewährten V-Formation los. Manchmal wird hoch oben im Knäuel erst einmal noch über die genaue Route verhandelt. Trompetet wird dabei immerzu und ich – naja, was soll ich sagen – hab hier wieder ein sehr verlässliches Glücksrezept gefunden.

Ton an, Kraniche ab!

Keine Kraniche, sondern Gänse. Trotzdem schön.

Tipps und Tricks fürs Kraniche gucken in Linum

In Europa ist Linum eines der größten Gebiete für die Rast der Kraniche. Dieses Jahr haben hier Mitte Oktober bis zu 80.000 Vögel Halt gemacht. Du kannst sie – so wie wir – morgens beobachten, wenn sie ihre Schlafplätze im Teichgebiet verlassen oder aber am Abend, wenn sie in großen Scharen zurückkommen. Auch tagsüber lösen sie sich natürlich nicht in Luft auf, sondern stehen auf den Feldern, um dort zu fressen.

Der Kranich ist in Deutschland zwar der größte heimische Vogel, seine Größe hält ihn aber nicht davon ab, auch sehr scheu zu sein. Wenn du die Tiere tagsüber auf den Felder beobachten willst, solltest du deshalb ausreichend Abstand halten, nicht auf die Felder fahren und möglichst versuchen, Gehölze als Deckung zu nutzen. Wenn du mit Hund unterwegs bist, dann solltest du diesen an der Leine führen.

Nicht alle Kraniche ziehen weiter, sondern einige überwintern auch hier. Du kannst sie also grundsätzlich das ganze Jahr über antreffen oder sie zu Beginn der Kranichsaison beobachten. Dann sind zwar noch nicht so viele Vögel da, aber auch weniger Schaulustige. Unter der Woche ist es außerdem besser, als am Wochenende. Wenn du ein Fernglas besitzt, solltest du es auf jeden Fall mitbringen.

Wann und wo du in Linum Kraniche beobachten kannst, erfährst du auf dieser Seite und noch mehr Anregungen für Erlebnisse in Brandenburg findest du hier.

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Fotocredit: Die beiden letzten Bilder zu Kraniche in Linum (c) Matthias Zwanzig.

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Urlaub im eigenen Land also. Nicht, dass wir das noch nie gemacht hätten, aber so fremdbestimmt fühlt es sich gerade unbehaglich an. Wie wird es also werden? Kann das was? Notgedrungen finden wir es heraus. Die Wahl fällt auf´s Moseltal und dafür kann ich uns nachträglich gar nicht genug auf die Schultern klopfen. Eine sehr gute Entscheidung! Denn die Flusslandschaft ist umwerfend und die Weinberge sind lieblich. Was bei letzteren abfällt, wird gefühlt an jedem zweiten Haus in flüssiger Form verkauft. Hinzu kommen kleine Dörfer und Städtchen, die sich links und rechts der Mosel erstrecken, viel Wald und scheinbar endlose Wandermöglichkeiten. Was will man eigentlich mehr?

Letztendlich entscheidet Airbnb wo genau unser Urlaub an der Mosel stattfindet. Es ist das Dorf Pünderich. Noch niiie gehört!

Blick auf das herrliche Moseltal

Urlaub an der Mosel: Pünderich, wo sich Schwan und Nilgans gute Nacht sagen

Keine 1.000 Seelen zählt Pünderich an der Mittelmosel, das ungefähr auf halber Strecke zwischen Koblenz und Trier liegt und wo man sich staatlich anerkannt erholen kann und jetzt quasi irgendwie auch muss. Meine Skepsis löst sich in Luft auf, als wir bei der Anreise oben auf der Bergkuppe ankommen, die den Blick ins Tal freigibt und somit auf die Mosel, die Weinberge und kleinen Dörfer. Mein Herz schlägt direkt höher. Es kann sogar sein, dass ein kleiner Glücksjauchzer aus mir herausbricht, weil es einfach umwerfend ist. Anders kann man das nicht beschreiben.

Am Horizont die Marienburg Pünderich

Gleich am ersten Abend machen wir eine Ortsbegehung. Über dunkle Pflastersteine schlängeln wir uns durch Pünderichs verschlafene Gässchen hindurch und landen natürlich auch am Ufer der Mosel. Keine Straße trennt sie vom Ort, dafür lädt eine Promenade zum Spazieren und Radfahren ein. Hier und da sitzen Menschen auch mal auf Decken – zum Plaudern und Picknicken. Dazwischen stolzieren geräuschvoll Nilgänse durchs Gras und Schwäne sind mit der aufwändigen Pflege ihrer Federpracht beschäftigt. Manchmal zieht ein Lastkahn oder Ausflugsschiff vorbei und tagsüber tuckert hin und wieder die kleine Fähre über´s Wasser.

Abends wird die Mosel ganz still und glatt wie ein Spiegel, in dem sich die Marienburg, Weinberge und auch die Fähre selbst ein bisschen für ihren Anmut bewundern. Es scheint, als würde sie sich nun auch mal zur Ruhe legen, nach dem vielen Mäandern den ganzen Tag. Ganz lieblich und unschuldig liegt sie uns zu Füßen. Wie das doch täuschen kann, ist an einigen Häusern im Ort abzulesen. Markierungen und Jahreszahlen höher und noch höher. Ich muss den Kopf in den Nacken legen, um zu sehen, wo den Leuten hier das Hochwasser schon stand. Selbst im nicht besonders niedrigen Fährhaus hat es das Wasser irgendwann schon mal bis ins Wohnzimmer geschafft. Unvorstellbar irgendwie und doch gehört das zu einem Leben an der Mosel dazu.

Blick auf die Weinberge und die Marienburg vom Ufer der Mosel in Pünderich

Von Fachwerkhaus zu Fachwerkhaus: Ein Spaziergang mit Bildungsauftrag

Auch wenn Pünderich nicht der bekannteste und touristischste Ort an der Mosel sein mag, lohnt es sich trotzdem sehr, eine Runde durchs Dorf zu drehen. Nicht zuletzt wegen den schönen Fachwerkhäusern, die es hier zu sehen gibt – manche mit besonders hübschen Verzierungen. Außerdem hat sich jemand die Mühe gemacht, etwas über deren Vergangenheit aufzuschreiben und auf kleinen Tafeln an die Häuser zu hängen.

Das schönste Ensemble steht übrigens nur ein paar Meter von der Fähre entfernt – das alte Fährhaus von 1621 und direkt dahinter, und mit noch ein paar Jahren mehr auf dem Buckel, das alte Rathaus aus dem Jahr 1548. Ich schätze mal, dass keiner Pünderich verlässt, ohne ein Foto von diesem bezaubernden Pärchen geschossen zu haben.

Zwei Fachwerk-Grazien in Pünderich: vorn das alte Fährhaus und dahinter das alte Rathaus

Das alte Rathaus – einfach wunderschön.

Aufwändige Verzierungen am alten Fährhaus.

Auch dieses Gebäude wurde mit tollen Verzierungen versehen.

Eines von vielen Schildern in Pünderich, auf denen du etwas über die Geschichte einzelner Fachwerkhäuser erfahren kannst.

Das Wein-Schiffchen in Pünderich ist auch ein besonders hübsches Exemplar.

Mehr Informationen zu den Fachwerkhäusern in Pünderich findest du hier.

Am anderen Moselufer: Weinlehrpfad, Marienburg und Prinzenkopf

Wenn du in Pünderich bist, solltest du auf jeden Fall mit der Fähre ans andere Ufer übersetzen, um weitere Ausflugsziele zu erreichen. Da sie nicht täglich und auch nicht durchgängig in Betrieb ist, informiere dich am besten vor Ort über die Fahrzeiten. Eine einfache Fahrt für Erwachsene kostet 1,50 Euro und im Preis ist auch ein bisschen Entertainment durch den alten Fährmann enthalten, der voll und ganz dem entspricht, was man sich unter einem Seemann so vorstellt. Mit grauem Bart und Haar und kessem Mützchen oben drauf teilt er gern alle Tipps für die Umgebung, die er ad hoc so aus der Pfeife schütteln kann. Und da kommt so einiges ans Licht.

Blick auf Pünderich von der anderen Seite der Mosel

Wie zum Beispiel die Empfehlung, einen Abstecher hinauf zur Marienburg zu machen, von wo aus man einen super Ausblick auf die Mosel hat. Damit die 440 Stufen, die du bewältigen musst, nicht ganz so heftig werden, gibt der Weinlehrpfad Pünderich immer wieder einen guten Grund, um kurz mal inne zu halten und zu verschnaufen. Während du das tust, kannst du auf insgesamt 26 Tafeln viel Wissenswertes über die Weingeschichte rund um die Marienburg und über Rebsorten erfahren.

Unweit der Marienburg, befindet sich auf einem kleinen Berg außerdem der 27,3 Meter hohe Aussichtsturm „Prinzenkopfturm“. Bei unserem Besuch war er leider gesperrt, von oben hat man aber einen ganz tollen Ausblick auf die Moselschleife „Zeller Hamm“.

Wanderungen in und um Pünderich

Ein unschlagbares Argument für einen Urlaub an der Mosel, ist für uns die Vielzahl an Wandermöglichkeiten in der Region, ob auf dem berühmten Moselsteig oder einem der unzähligen anderen Wege. Am Fluss entlang, durch Weinberge, über die Moselhöhen oder durch wildromantische Täler – im Grunde weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll und bräuchte eine Ewigkeit, um die ganzen schönen Wege abzugehen. Unsere Touren haben sich wetterbedingt leider etwas in Grenzen gehalten. Ein bisschen was konnten wir aber machen und ich erzähle dir bald noch in einem eigenen Artikel davon.

Auf einer Wanderung in der Nähe von Pünderich kurz bevor der richtig fiese Dauerregen einsetzte.

Nur so viel schon vorab: Pünderich selbst und die nähere Umgebung kannst du auf sechs Rundwegen, die zwischen 2,7 und 12 Kilometern lang sind, entdecken. Der eine oder andere schließt auch die Marienburg und den Prinzenkopf ein. Eine Infotafel, auf der alle Wege dargestellt sind, findest du unweit der Fähre. Als besonderer Tipp wird hier außerdem auf den ca. 23 Kilometer langen Themenwanderweg „Kanonenbahn – Eisenbahnhistorischer Kulturweg Bullay-Reil“ hingewiesen. Die Route soll nicht nur für Eisenbahnfreunde interessant sein, sondern behandelt auch moseltypische Themen, unter anderem Weinbau, Architektur sowie Tier- und Pflanzenwelt.

Urlaub an der Mosel: Abstecher in die Nachbarorte von Pünderich

Als hätte sie jemand auf eine Schnur gefädelt und diese dann ganz vorsichtig zwischen Mosel und Weinberge gelegt, reiht sich in der Region eine bezaubernde Ortschaft an die andere und du solltest auf jeden Fall hier und da mal rechts ranfahren und dir zumindest ein paar von ihnen anschauen.

Pünderich haben wir ja ganz genau unter die Lupe genommen, aber auch Abstecher in die Nachbarorte Reil und Zell gemacht. Besonders bezaubernd fand ich das Fachwerkdorf Enkirch, das eine wahre „Schatzkammer“ ist, wenn es um rheinische Dorfbaukunst geht. Bei einem Bummel durch die schmalen Gässchen des Ortes kannst du viele mittelalterliche Fachwerkbauten entdecken, regionale Produkte beim Metzger oder Winzer einkaufen und dich in einer der Straußwirtschaften niederlassen, um die Seele baumeln zu lassen.

Da Enkirch nur etwa sieben Kilometer von Pünderich entfernt liegt, kannst du sogar zu Fuß gehen – natürlich immer an der Mosel entlang.

Fachwerkhäuser in Enkirch

Fachwerkhaus in Enkirch

Ausblick bei einem Bummel durch´s bezaubernde Enkirch

Noch ein Tipp, falls dir zwischendurch der Sinn nach einer größeren Stadt steht: Fahr doch mal nach Trier. Die älteste Stadt Deutschlands, die vor mehr als 2000 Jahren gegründet wurde, liegt nur ca. eine Stunde von Pünderich entfernt. In Trier solltest du auf jeden Fall einen Bummel über den hübschen Marktplatz und durch die anliegenden Straßen machen. Schau dir auch die älteste Bischofskirche in Deutschland, den Trierer Dom St. Petrus, an und direkt nebenan die Liebfrauen-Basilika, die wiederum die älteste gotische Kirche in Deutschland ist. Was bei deinem Besuch ebenfalls nicht fehlen darf, ist das „Schwarze Tor“, besser bekannt als Porta Nigra. Einst eines von vier Stadttoren in Trier und unzähligen im Römischen Reich, ist die Porta Nigra heute das besterhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen. Ich erspare dir an dieser Stelle, die Schlechtwetter-Fotos, die ich in Trier geschossen habe. Vertrau mir einfach, dass sich der Ausflug lohnt.

Urlaub an der Mosel: den Tag in einer Straußwirtschaft ausklingen lassen

So wie in fast allen Weinbaugebieten Deutschlands gibt es sie auch an der Mosel, die so genannten Straußwirtschaften. Sie haben eine lange Tradition und geben einem Winzer das Recht, den selbst erzeugten Wein auszuschenken. Allerdings nur für eine begrenzte Zeit im Jahr. Wenn es soweit ist, wird das außen an der Wirtschaft durch einen geschmückten Strauß, Besen oder Kranz angezeigt. Ausgeschenkt wird der Wein im Hof, Keller oder einem Probierraum des Weingutes. Hier und da bekommst du dazu auch einfache, regionale Gerichte serviert. Gemütlicher kannst du einen Tag an der Mosel nicht ausklingen lassen!

Straußwirtschaft in Enkirch: Der Besen zeigt an, dass hier Wein ausgeschenkt wird.

Die Straußwirtschaft unseres Vertrauens und ein Lieblingsort in Pünderich ist die familiengeführte Straußwirtschaft Lay. Sie liegt mitten im kleinen historischen Ortskern und sieht so sympathisch und gemütlich aus, dass wir uns hier einfach niederlassen müssen und das nicht nur ein Mal. So probieren wir uns regelmäßig durch die famose Weinkarte und schwatzen mit Herrn und Frau Lay sowie Sohn Matthias, deren Familie schon seit zehn Generationen Weinbau betreibt.

Straußwirtschaft Lay in Pünderich

Auf die Frage, wie viele Rebstöcke sie ihr eigen nennen, überschlägt Vater Lay kurz und kommt auf ca. 30.000. Die sind auf Weinbergen auf beiden Seiten der Mosel verteilt, sagt er, und schon saust er mit einem Laserpointer über das große Panoramabild, das im Gastraum hängt: Die Besten befinden sich in der Lage Pündericher Marienburg, also quasi direkt gegenüber. Der mit Abstand wertvollste Weinberg liegt unterhalb des Aussichtsturmes Prinzenkopf. „Reiner Südhang, der nur in mühevoller Handarbeit bewirtschaftet werden kann.“ Hui! Die Reben dort sind über 65 Jahre alt und der Wein hervorragend, wovon ich mich natürlich selbst überzeuge.

Feinster Riesling vom Weingut Lay in Pünderich

Geöffnet hat die Straußwirtschaft Lay von Mai bis Oktober, jeweils von Donnerstag bis Samstag in der Zeit von 18:00 bis 22:00 Uhr. Eine Übersicht mit Straußwirtschaften in der ganzen Region findest du hier.

Unterkünfte in Pünderich

Wie überall, stellt sich natürlich auch hier die Frage nach einer Unterkunft. In Pünderich gibt es jede Menge davon und für Camper/Wohnmobile finden sich am Moselufer zahlreiche Stellplätze.

Wir verbringen die ersten Nächte in einer Ferienwohnung des Weinguts Brohl. Die Unterkunft ist absolut in Ordnung und es gibt hier alles, um sich wohl zu fühlen und selbst zu versorgen. Da machst du auf jeden Fall nichts falsch. Der Knaller für uns ist dann aber für drei weitere Nächte das Alte Fährhaus. Ein absoluter Glückstreffer, mal in so einem Fachwerkhaus wohnen zu können. Ich hab getanzt vor Freude und empfehle eine Übernachtung in dieser muckeligen Ferienwohnung beim sehr netten Gastgeber Thomas von ganzem Herzen. Und falls dort gerade nichts frei ist, versuch es mal direkt nebenan, im alten Rathaus. Denn auch dort wird eine Ferienwohnung vermietet.

Mein Fazit

Ich kann es nicht anders sagen: Nach den sechs Urlaubstagen an der Mosel bin ich ganz vernarrt in Pünderich und die ganze Region, mit ihrer wunderbaren Landschaft und den freundlichen Menschen. Mal abgesehen vom Wetter, das nicht immer mitspielen wollte, hatten wir hier eine richtig gute Zeit und ich bin total begeistert wieder nach Berlin gefahren. Mal gut, dass ich mir wieder ins Gedächtnis rufen konnte, dass Urlaub in Deutschland sehr wohl etwas kann. An die Mosel werde ich ziemlich sicher irgendwann nochmal fahren.

Lesetipps

Damit du dir ein noch besseres Bild von der Moselregion, ihren Orten und Ausflugszielen machen kannst, habe ich ein paar Tipps von meinen BloggerkollegInnen für dich:

• Sabrina nimmt dich auf ihrem Blog Couchflucht mit nach Traben-Trarbach.
• Sandra und Michael von One Million Places berichten über ihren Ausflug nach Bernksatel-Kues.
• Was du in und um Cochem erleben kannst, erfährst du auf Kathis Blog Kulturtänzer.
• In einem super umfangreichen Artikel teilt Julia von Globusliebe die schönsten Weindörfer, Wanderungen, Burgen und Ausflüge an der Mosel mit dir.
• Und Sonja von delightful SPOTS versammelt in ihrem Buch „52 kleine & große Eskapaden Mosel, Saar und Hunsrück“ ebenfalls Tipps für einen Urlaub an der Mosel.

Bist du schon an der Mosel gewesen? Was hast du dort erlebt und wie hat es dir gefallen? Erzähle es mir in den Kommentaren. Und wenn dir der Artikel gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn teilst.

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Tipps für Urlaub in Asturien: Ausflugsziele am Meer

Ein Highlight in Asturien ist definitiv die Costa Verde und du kannst dich auf eine rund 400 Kilometer lange Küste freuen, die dazu auch noch die am besten erhaltene in ganz Spanien ist. Es gibt hier einige der schönsten Strände des Landes sowie Steilküsten, kleine Buchten und Flussmündungen. Klar, dass du ans Meer musst!

Das hübsche Fischerstädtchen Ribadesella

Dem schlechten Wetter in den Bergen hatten wir es zu verdanken, dass wir nach Ribadesella gefahren sind, das an der Mündung des Flusses Sella liegt. Hier herrschte eitel Sonnenschein und wir konnten ausgiebig durch die denkmalgeschützte Altstadt, mit ihren Bars, Restaurants und kleinen Läden rund um die Plaza Nueva und in den umliegenden Gassen schlendern.

Von dort sind wir noch ein ganzes Stück die Hafenpromenade entlang gelaufen, an der es ebenfalls einige Bars und Restaurants gibt. Der Weg führte uns schlussendlich hinauf auf den Hügel Monte Corberu, von wo wir eine super Aussicht auf die Flussmündung, das Meer und den gegenüberliegenden und fast hufeisenförmigen Strand Playa De Santa Marina hatten.

Wenn du ein Fan von Tropfsteinhöhlen bist, kannst du in Ribadesella außerdem die Cueva de Tito Bustillo besuchen, in der es über 25.000 Jahre alte Wandmalereien zu sehen gibt. Wir selbst waren nicht drin, aber weil es DIE Sehenswürdigkeit hier ist, dachte ich, dass ich dir das einfach mit auf den Weg gebe. Beachten solltest du, dass die Zahl der Besucher pro Tag begrenzt ist. Deshalb geht es in der Hauptsaison wohl nicht ohne Reservierung.

Solltest du Lust haben, deinen Abstecher nach Ribadesella noch mit einem weiteren Ausflug zu verbinden, dann befinden sich die beiden folgenden Tipps für Urlaub in Asturien nicht weit entfernt.

Auf dem Weg zum Monte Corberu in Ribadesella: Blick auf die Playa De Santa Marina

Naturschauspiel bei den Bufones de Pría

Die Bufones sind so genannte Blaslöcher, die durch Meer und Regen im Kalkstein der Küste entstanden sind. Schlagen hier ruhigere Wellen an die Klippen, wird Luft nach draußen gepresst und es hört sich an, als würde die Erde atmen. An richtig stürmischen Tagen speien die Bufones sogar Schaum und Wasser in große Höhen. Der Weg hierher lohnt sich aufgrund des kleinen oder größeren Spektakels (je nach Wetter), aber auch wegen der wahnsinnig schönen Natur, die uns spontan noch zu einer kleinen Wanderung verführt hat. Ein Abstecher hier her ist wirklich sehr zu empfehlen.

Um das zu erleben, mach dich auf den Weg in den Ort Llames de Pría, der ca. 9 Kilometer östlich von Ribadesella liegt. Dort kannst du das Auto abstellen und folgst dann den Schildern Richtung Bufones de Pría.

Bufones de Pría

Auf den Spuren der Dinosaurier am Playa de Vega

Nur etwa 15 Fahrminuten von Ribadesella entfernt (allerdings Richtung Westen), befindet sich einer meiner liebsten Tipps für Urlaub in Asturien: der herrlich breite Sandstrand Playa de Vega. Eigentlich hatte uns hier der Ehrgeiz gepackt und wir haben uns auf die Suche nach Dinosaurierspuren gemacht. Gefunden haben wir die allerdings nicht. War aber auch egal. Dafür gab es Steinchen und Stöckchen, die mal wieder den Weg in meinen Rucksack gefunden haben. Ich bekomme davon ja nie genug, ich alter Messi.

Wenn du auch zum Playa de Vega willst, findest du oberhalb der Küste einen kleinen, etwas versteckten Parkplatz (schau am besten bei Google Maps). Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußmarsch hinunter Richtung Ozean. Unterwegs musst du durch ein kleines Gatter und dann weiter zum Strand hinab. Wenn du diesen so entlang läufst, dass sich das Meer linker Hand befindet, führt nach einer Weile ein Weg rechts wieder vom Strand weg, wo es Einkehrmöglichkeiten gibt.

Auf den Spuren der Dinosaurier am Playa de Vega

Abstecher an den Strand von Salinas

An deinen Ausflug nach Avilés (siehe weiter unten) kannst du gleich noch einen Abstecher nach Salinas dranhängen und dich ins Badevergnügen stürzen. Denn dort gibt es einen Strand, der über einen Kilometer lang ist und zu den ausgedehntesten und beliebtesten in ganz Asturien zählt. Gemeinsam mit dem benachbarten Strand von San Juan kommen die beiden sogar auf drei Kilometer Länge. An der Promenade, die auf einer felsigen Landspitze endet, sowie im Ort gibt es verschiedene Restaurants und Bars.

Salinas

Reizvoll: Llastres

Auch im Dörfchen Llastres lohnt es sich, einen Stopp einzulegen. Denn mit seinem historischen Ortskern, der an einem steilen Hang über dem Fischerhafen klebt, gilt es als eines der reizvollsten Dörfer an der Küste Asturiens und ist wie gemacht für einen kurzen Bummel.

Llastres

Nicht nur für Surfer: Playa de Rodiles

Etwa 15 Fahrminuten von Villaviciosa entfernt, befindet sich der Playa de Rodiles – einer der schönsten Strände Asturiens und auch eines der Surferparadiese der Region. Der feine Sandstrand liegt umgeben von Felsküste, Dünen und Wald. Für Parkplätze ist gesorgt und unter den Bäumen gibt es viele schattige Picknickplätze. Ein schönes Ausflugsziel, auch wenn du dich nicht auf ein Surfbrett traust.

Playa de Rodiles

Meeresfrüchte essen im Fischerdorf Tazones & Abstecher zum Leuchtturm „El Faro de Tazones“

Auf der westlichen Seite der Flussmündung Ría de Villaviciosa, gut 11 Kilometer von der Stadt Villaviciosa entfernt, befindet sich das hübsche, kleine Fischerdorf Tazones. Gefühlt ist hier in jedem der Häuser ein Restaurant untergebracht und die brummen alle. Ich hab mich echt gefragt, wo plötzlich die ganzen Leute herkommen. Aber tatsächlich ist das Dorf quasi ein Pilgerziel für Liebhaber exquisiter Meeresfrüchte, die es hier an jeder Ecke gibt. Wenn du also nach Tazones fährst, dann bring Hunger mit.

Nach dem Essen kannst du einen Verdauungsspaziergang zum Hafen machen. Weil dieser Weg aber wirklich sehr kurz ist, solltest du unbedingt auch noch auf den Hügel über dem Dorf, wo der Leuchtturm El Faro de Tazones steht. Von hier oben hast du nicht nur einen guten Ausblick auf die Küste, sondern kannst – so wie wir es gemacht haben – auch noch einen kleinen Spaziergang dranhängen.

Fischerdorf Tazones

Leuchtturm El Faro de Tazones oberhalb des Fischerdorfes Tazones

Esel!!! :)

Tipps für Urlaub in Asturien: Pack deine Wanderschuhe ein!

Asturien ist einfach wie gemacht, um wandern zu gehen und deshalb gehört das definitiv zu meinen Tipps für Urlaub in Asturien. Wir sind im Schnitt immerhin an jedem zweiten Tag mindestens zu einer kleineren Wanderung unterwegs gewesen und haben es sehr genossen.

Zu unseren Top 3 zählt auf jeden Fall eine Wanderung rund um die Covadonga-Seen im Nationalpark Picos de Europa. Eine weitere, die auch super toll war, haben wir im Ponga Naturpark unternommen und sind auf den Gipfel des Pico Pierzu gestiegen. Die dritte größere Wanderung führte uns zur „Ruta de Las Xanas“, die ca. 25 Kilometer südwestlich der Stadt Oviedo in der Nähe des kleinen Ortes Villanueva ihren Startpunkt hat. Sie brachte uns durch eine fabelhafte Schlucht und zu einem abgelegenen Bergdorf. Wirklich traumhaft und deshalb gibt es bald mehr dazu.

Lago Ercina im Nationalpark Picos de Europa

Wanderung zum Gipfel des Pico Pierzu im Ponga Naturpark

Wanderung „Ruta de Las Xanas“

Es muss aber nicht immer das ganz große Ding sein und so ist beispielsweise auch eine Wanderung entlang des Río Dobra, nicht weit entfernt von Cangas de Onís, sehr empfehlenswert. Auch bei den Bufones de Pría haben wir uns zu einer kleinen Runde hinreißen lassen, die gar nicht geplant, aber sehr schön war.

Wenn du auch so gern wandern gehst, kommst du in Asturien wirklich voll auf deine Kosten. Empfehlen kann ich dir übrigens den Rother Wanderführer für Asturien, in dem die 50 schönsten Küsten- und Bergwanderungen versammelt sind. Einzig bei den Angaben für die Dauer der Wanderungen solltest du je nach Kondition ein bisschen was drauf schlagen. Die beiden Autoren waren nach meinem Gefühl nämlich ganz schön zackig unterwegs.

Río Dobra

Ausgangspunkt für Touren und Ausflüge in den Picos de Europa: Cangas de Onís

Mit nicht einmal 7.000 Einwohnern ist Cangas de Onís die größte Siedlung der asturischen Picos de Europa. Als Perle kann man den Ort nicht wirklich bezeichnen. Allerdings ist er ein super Ausgangspunkt für Touren und Ausflüge in der Region, wie zum 9 Kilometer entfernten Wallfahrtsort Covadonga, wo im Jahr 722 die Mauren besiegt wurden und die christliche Herrschaft auf der iberischen Halbinsel wieder einsetzte. Nicht weit entfernt von Covadonga gelangst du außerdem zu den Bergseen Enol und Ercina mitten in den Picos de Europa.

Als touristisches Zentrum hat Cangas de Onís viele Übernachtungs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Bars und Restaurants zu bieten. Alles zusammen führt allerdings auch dazu, dass an Wochenenden mit schönem Wetter sowie in der Hauptsaison im August hier alles ganz schön überlaufen ist.

Tipps für Urlaub in Asturien: Birdwatching-Tour

Gelegenheiten soll man ja bekanntlich beim Schopfe packen und so haben wir ziemlich spontan und von einem Tag auf den nächsten eine Birdwatching-Tour in der atemberaubenden Natur rund um die Covadonga-Seen gemacht. Dank Ferngläsern und eines Spektivs konnten wir Geiern aber auch winzigen Vögeln ganz schön auf die Pelle rücken. Unsere beiden Guides hatten richtig viel zu erzählen und die Zeit verging wie im Flug. Das hat echt Spaß gemacht!

Damit die vierstündige Tour stattfindet, müssen mindestens zwei Personen teilnehmen. Das Maximum pro Gruppe liegt bei sechs Personen. Erwachsene zahlen 25 und Kinder bis zu zehn Jahren sind mit 15 Euro dabei. Auch dazu soll es noch einen eigenen Artikel geben. In der Zwischenzeit kannst du einfach auf der Website von Birdwatch Asturias vorbeischauen und dich informieren, welche Touren noch angeboten werden.

Birdwatching-Tour mit Birdwatch Asturias

Drei schöne Aussichtspunkte in Asturien

Wo es hoch hinauf geht, muss man bekanntlich nicht lange nach schönen Aussichten suchen. Und so sind auch wir die eine oder andere Serpentine gefahren, um uns die Landschaften Asturiens von oben anzuschauen.

Mirador de la Collada

In unserem Bergdorf, in dem wir in der zweiten Woche in Asturien wohnten, stand dieses Schild, das den Weg zu einem Aussichtspunkt, dem Mirador de la Collada, wies und an einem Tag gaben wir der Neugierde nach und folgten ihm einfach. Die Dorfstraße schlängelte sich in Serpentinen den Berg hinauf, führte durch Carbes und San Roman hindurch. Straßen wurden zu Sträßchen und irgendwann wussten wir nicht, ob wir gleich zwischen zwei Mauern stecken bleiben oder auf einem Gehöft landen. Man darf sich da einfach nicht beirren lassen, denn irgendwann tauchte tatsächlich dieser Aussichtspunkt auf – mit einem fantastischen Ausblick auf das saftig grüne Tal und die umliegenden Berge.

Mirador de Vis

Unweit von Cangas de Onís führt kurz vor Vega de Pervis links eine Straße den Berg hinauf, auf der wir zum Mirador de Vis gelangten. Zumindest fast, denn in einem kleinen Dorf mit ziemlich neugierigen und kommunikativen Einwohnern war Schluss mit der Fahrerei. Also haben wir das Auto irgendwo am Straßenrand stehen gelassen und sind die letzten Meter zu Fuß gegangen. Vom Aussichtspunkt aus haben wir sogar noch einmal das Ziel unserer Wanderung entlang des Río Dobra entdeckt. Die Stelle, an der sich der Fluss zu einem türkisfarbenen Pool staut, leuchtete uns fröhlich durch die Bäume entgegen.

Mirador del Fito

Weil aller guten Dinge drei sind, machten wir uns nach unserem Besuch in Ribadesella noch auf den Weg zum Mirador del Fito. Dieser ist nicht nur ein schönes Ausflugsziel, um die Aussicht zu genießen, sondern auch um ein Picknick zu machen oder zu Wanderungen aufzubrechen. Auch hier schlängelten wir uns auf einer kurvigen Straße in das waldreiche Küstengebirge Sierra del Sueve zum Aussichtspunkt hinauf, der zwischen der Küste und Arriondas (Les Arriondes) an der Landstraße AS-260 liegt. Oben wurden wir mit einem wunderbaren Ausblick auf die Costa Verde belohnt und wenn die Sicht gut ist, kannst du von hier aus sogar die Picos de Europa sehen.

Mirador del Fito

Tipps für Urlaub in Asturien: die Städte Oviedo, Avilés und Gijón – plus ein Abstecher nach León

Falls dir zwischendurch auch mal der Sinn nach einer etwas größeren Stadt steht: Im Norden Asturiens liegen mit Avilés, Gijón und Oviedo die drei größten Städte der Region. Wobei sich die ersten beiden am Meer befinden und Oviedo – von Bergen umgeben – ein Stück weiter im Hinterland der asturischen Küste zu finden ist.

Die Hauptstadt Asturiens: Oviedo

Oviedo ist die Hauptstadt Asturiens und allein deshalb war ihr Besuch ganz einfach ein Muss. Die lebhafte Studentenstadt, mit ihren nicht ganz 220.000 Einwohnern, war im 9. und 10. Jahrhundert die Residenz der Könige von Asturien und ihre historische und denkmalgeschützte Altstadt mit ihrer Fußgängerzone ist wie gemacht für einen Bummel. In diesen solltest du unbedingt auch die Kathedrale San Salvador und die historische Markthalle Mercado del Fontán einbeziehen. Danach endest du vermutlich in einer der vielen Bars, um das eine oder andere Glas Sidra zu trinken, den Apfelwein der in Asturien produziert wird und der hier sehr beliebt ist.

Kathedrale von Oviedo

Hätte uns die Siesta nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, wäre ich gern auch noch ins Museum der Schönen Künste gegangen. Naja, hätte, hätte – du ahnst es. Es wurde nichts daraus. Richtig blöd. Dafür haben wir etwas außerhalb des Zentrums, am Hang des Monte Naranco, die beiden winzigen Kirchen Santa María del Naranco und San Miguel de Lillo angeschaut. Sie stammen aus dem 9. Jahrhundert und zählen zu den bedeutendsten Beispielen der präromanischen Architektur in Asturien. Richtig niedlich und unbedingt sehenswert.

Santa María del Naranco

Avilés

Avilés ist mit ca. 78.000 Einwohnern immerhin die drittgrößte Stadt Asturiens. Ihre Umgebung ist – wie sag ich das jetzt, ohne verletzend zu sein – naja: recht hässlich. Und das wegen Industrieanlagen, die zu allem Übel großteils stillgelegt sind und halt einfach so die Gegend verschandeln. Aber davon solltest auch du dich nicht abschrecken lassen, denn in der Altstadt mit ihren hübschen Stadthäusern ist das schnell vergessen und es lässt sich ganz gemütlich durch die Gassen, Arkaden und Parks schlendern.

Ebenfalls toll und für Architekturfans sicher interessant, ist das 2011 eröffnete Kulturzentrum Centro Cultural in Avilés. Mit einem Museums-, Ausstellungs- und Konzertpalast sowie einem Mehrzweckgebäude befindet es sich auf einem recht großen Platz im ehemaligen Hafenviertel, an der Avenida del Zinc. Entworfen wurde das Ensemble vom brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer – der Schöpfer der Architektur von Brasilia. Wir waren an einem Wochentag um die Mittagszeit dort und es war nicht sonderlich viel los. Leider war auch der Aussichtsturm ziemlich verwaist und wir konnten nicht rein. Unten gibt es aber ein Café, wo du draußen sitzen und die futuristische Szenerie auf dich wirken lassen kannst.

Kulturzentrum Centro Cultural in Avilés

Gijón

Von den drei wichtigsten Städten Asturiens ist Gijón mit knapp 272.000 Einwohnern die größte und leider auch diejenige, die wir nicht mehr in unserem Programm unterbringen konnten. Der Vollständigkeit halber und weil es auch hier ganz schön sein soll, will ich sie aber nicht einfach unter den Teppich kehren. Klick dich am besten mal hier rein, um ein paar mehr Informationen zu Gijón zu bekommen.

Zusatz-Tipp: León

Auf der Flucht vor dem Wetter trieb es uns an einem Tag sogar bis nach León, das allerdings nicht mehr in Asturien, sondern in der Region Kastilien-León liegt. Mit ca. 150 km Entfernung ab Villaviciosa in Asturien kein Nahziel, aber es lohnt sich wirklich, auch diese Stadt zu besuchen.

León fand ich ganz schön sympathisch und solltest du auch hierher fahren, dann gibt es mindestens eine Sache, die du unbedingt anschauen solltest und das ist die Catedral Santa Maria La Regla. Eine der schönsten gotischen Kathedralen überhaupt. Auch in der Altstadt mit ihren hübschen Gebäuden, Gassen, Geschäften, Bars und Restaurants, kann man ganz gut ein paar Stunden verbringen.

Bummeln in León

Was geht noch in Asturien?

Ach, es geht noch so viel mehr und zwei Wochen sind definitiv viel zu kurz, um sich in diesem Naturparadies vollends auszutoben. Neben all den genannten Ausflügen und Aktivitäten ist hier außerdem auch Surfen, Kanufahren, Reiten, Mountainbiken oder Canyoning möglich. Wenn du noch mehr Anregungen suchst, schau mal auf der Website von Tourismo Asturias vorbei.

Anreise

Wir sind letztes Jahr von Berlin nach Santander (Kantabrien) geflogen und haben uns dann einen Mietwagen geschnappt, um den Rest der Strecke nach Asturien zu bewältigen und um vor Ort mobil zu sein. Gerade ist das mit dem Reisen und Fliegen ja nicht so einfach. Aber vielleicht denkst du sowieso über einen Roadtrip nach und scheust dich nicht vor den vielen Kilometern. Dann wäre das natürlich eine Option, sobald die Grenzen zu Spanien wieder offen sind.

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Nur stur laufen, geht bei mir halt nicht. Ich schaue Mutter Natur einfach zu gern über die Schulter und gucke, was sie so macht. Gerade jetzt, im Frühjahr, ändert sich das ja von Woche zu Woche, denn sie ist wieder aufgewacht, die alte Schlafmütze. Nun macht sie sich zurecht und möchte sicher – auch wenn sie das niemals zugeben würde – ein bisschen dafür bewundert werden. Sonst wäre ja auch alles für die Katz. Wozu die ganze Mühe, wenn es keinen interessiert.

Also schaue ich ihr zu. Auch wie sie hier und da zur Erfrischung ins Wasser steigt. Das mag ein bisschen voyeuristisch sein, aber es geht fast nicht anders. Denn Wasser gibt es hier jede Menge, umgeben von Wolken und Bäumen – oben vorm blauen Himmel und auch unten auf der Oberfläche der Gewässer. Wie ein Spiegel sieht das aus, bis Herr und Frau Gans mit der Kinderschar drüber schwimmen und neben lautem Gegacker auch Wellen machen. Dann sieht der Himmel im Wasser ganz schön zerknautscht aus, kriegt sich aber schnell wieder ein.

Oh, oh, ich muss erneut ein Stück flitzen, um aufzuholen. Ein Schulterblick lohnt sich dabei immer, denn hin und wieder kommt von hinten mal ein Radfahrer. Rechts neben mir fließt still die Havel dahin, mit Kanus drauf und manchmal gluckert ein kleines Motorboot hinter dem Schilfvorhang vorbei. Die größeren Schiffe halten in der Marina noch Winterschlaf, so scheint es. Und das bei diesem Wetterchen. Für mein Gefühl, wird es auch für sie langsam Zeit aufzuwachen und in den Frühling zu starten.

Ein Stich am anderen oder wie sich der Tag schleichend zu einer Bildungs-Wanderung entwickelt

Das viele Wasser hier ist übrigens nicht nur die Havel, sondern auch unzählige, so genannte Tonstiche. Alle mit eigenem Namen, wie der Prerauer Stich, der Döbertstich oder auch der Raminstich. Und damit ist die Liste längst nicht komplett. Vor lauter Stichen, die sich hier links und rechts der Havel befinden, kann einem ganz schwindelig werden. Und es dauert nicht lange, bis sich die Frage aufdrängt, was es damit auf sich hat.

Wir stellen ein paar Mutmaßungen an, befragen unterwegs schon mal Google und lesen später nochmal genauer nach, um herauszufinden, dass die Stiche während der Industrialisierung entstanden sind. Denn Ende des 19. Jahrhunderts wurde beim Bau einer Eisenbahnlinie entdeckt, dass unter den Havelwiesen jede Menge Ton liegt, der dann bis in die 1990er Jahre abgebaut wurde. Das hat natürlich Lücken hinterlassen, die sich später langsam mit Wasser füllten. Das fabelhafte Ergebnis ist nun zwischen Zehdenick und Burgwall als Naturlandschaft zu erleben, die in Deutschland einzigartig und wunderschön ist. Neben Wasser gibt es Feuchtwiesen, Sümpfe und Moore. Den Vögeln gefällt es und so machen im Frühjahr und Herbst Kraniche hier gern eine Rast.

Stumme Zeugen schauen überall raus

Doch nicht nur das viele Wasser erinnert an diese Zeit. Immer wieder entdecken wir noch andere stumme Zeugen, die von weitem aus den Wiesen herausschauen. Schornsteine. Denn der gefundene Ton wurde direkt hier zu Ziegeln verarbeitet und dazu brauchte es Ziegeleien.

Der Ziegeleipark, der sich unweit von Mildenberg befindet, zeugt heute als Industriedenkmal von dieser Ära, deren Beginn auf das Jahr 1887 zurückgeht. Damals waren die Tonvorkommen in Werder (Havel) beinahe erschöpft und so wurde die Gegend um Mildenberg Anfang des 20. Jahrhunderts ziemlich rasant zu einem der größten zusammenhängenden Ziegeleigebiete Europas. Vor allem weil Berlin immer weiter wuchs und somit viel Baumaterial benötigt wurde. Die Havel war als Transportweg bestens geeignet und mit Lastkähnen machten sich die Ziegel so auf den Weg.

Mit 625 Millionen Mauerziegeln im Jahr war 1910 ein Höhepunkt erreicht. Während der Weltwirtschaftskrise ging die Produktion jedoch stark zurück und einige Ziegeleien wurden aufgegeben. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg lebte der Industriezweig hier in der Gegend nochmals so richtig auf. Klar, denn für den Wiederaufbau wurden Unmengen von Ziegelsteinen und Dachziegeln benötigt. Als in den 1960er Jahren dann die Plattenbauten ihren Durchbruch hatten, versanken die Ziegel langsam in der Bedeutungslosigkeit und nach der Wende war dann endgültig Schluss und der Betrieb wurde eingestellt.

Wanderung entlang der Havel: Ziegeleipark Mildenberg

Im oben schon erwähnten Ziegeleipark Mildenberg wird gezeigt, wie das damals so war mit der Ziegelproduktion. In Ausstellungen wird unter anderem über die Herstellungstechnik informiert. Aber auch über die Arbeitswelt der Ziegler, die als Wanderarbeiter saisonal eingestellt wurden und unter schlechten Bedingungen lebten, kann man etwas erfahren. Im Park gibt es einige Feldbahnen, die auch noch betriebsfähig sind und in denen man als Besucher über das Gelände mitfahren kann. Oder man steigt in die Tonlorenbahn und macht eine Fahrt durch die Tonstichseenlandschaft. Sogar Ziegel kann man hier ein Mal im Jahr selbst formen und anschließend werden die sogar gebrannt.

Da wir während Corona hier waren, hatte leider alles geschlossen. Beim nächsten Mal will ich mir das aber ganz gern anschauen und auch eine Runde in einer dieser Bahnen drehen. Denn dafür, dass wir ganz unbedarft nur zu einer Wanderung aufgebrochen sind, hat uns der Tag nicht nur zu viel Bewegung verholfen, sondern überraschend auch noch ein paar neue Erkenntnisse gebracht, die ich jetzt natürlich gern vertiefen würde. Wandern bildet also auch und das finde ich gerade ziemlich dufte! Und selbst wenn du mit Ziegeln absolut nichts am Hut hast, kann ich dir die Gegend und eine Wanderung hier wirklich nur ans Herz legen.

Gut zu wissen

So, wie üblich kommen hier noch ein paar Infos und Tipps für dich. Die Beschreibung der Strecke unserer Wanderung entlang der Havel habe ich ganz hinten dran gepackt, weil die zu einer übelst langen Wurst mutiert ist. Bis ich eine Lösung gefunden habe Outdooractive davon zu überzeugen, dass man die Route so gehen kann, wie ich es sage, musst du erstmal damit leben.

Wo: Die Stadt Zehdenick befindet sich im Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Ab Prenzlauer Berg musst du für die Fahrt mit dem Auto etwas mehr als eine Stunde einplanen. Geparkt haben wir in einer Seitenstraße in der Nähe der Schleuse Zehdenick.
Streckenlänge: ca. 17 Kilometer
Reine Gehzeit: ca. 4,5 Stunden
Ziegeleipark Mildenberg: Als wir da gewesen sind, war der Ziegeleipark aufgrund der Corona-Einschränkungen leider geschlossen. Inzwischen ist er aber wieder geöffnet und du kannst ihn täglich zwischen 10 und 18 Uhr besuchen. Der letzte Einlass ist um 17 Uhr. Mehr Informationen findest du auf der Website. Weil nichts über eine schöne Rast geht, findest du mit dem Gasthaus „Alter Hafen“ ganz in der Nähe und direkt an der Havel eine Einkehrmöglichkeit. Schau am besten auch hier auf der Website nach den aktuellen Öffnungszeiten und ob du reservieren musst. Weitere Restaurants gibt es in Zehdenick – da sind mir rund um die Schleuse ein paar aufgefallen.

Wanderung entlang der Havel: zusätzliche Tipps

• Für Wanderer: Solltest du zu den Menschen gehören, die sich in das Abenteuer Fernwanderung stürzen, dann lass dir gesagt sein, dass eine Etappe des Europäischen Fernwanderwegs E10 ebenfalls am Ziegeleipark Mildenberg vorbei führt. Und zwar ist das die von Dannenwalde nach Zehdenick.
• Für Radfahrer: Der Ziegeleipark Mildenberg befindet sich übrigens direkt am Radweg Berlin-Kopenhagen, den wir auch für ein Stück in unsere Wanderung integriert haben. Solltest du diesen befahren, kannst du hier also einen kleinen Stopp einlegen.
• Für Wassersportler: Wenn du eher eine Wasserratte bist, dann vermietet die „Marina Alter Hafen“ unter anderem Sportboote und Kanus. Und bei DIE BOOTSCHAFT kannst du dir gleich ein ganzes Hausboot mieten.
• Was hier sonst noch so geht, erfährst du auf der Website von Zehdenick Tourismus.

Streckenverlauf unserer Wanderung entlang der Havel

Auf unserer Wanderung entlang der Havel hat wie immer der Mann die Führung übernommen und uns mit Hilfe von Outdooractive kreuz und quer durch die Landschaft navigiert. Los ging es an der Schleuse Zehdenick und zwar so, dass kurz darauf rechter Hand die Havel lag (am anderen Ufer siehst du zuerst das kleine Havelschloss, dann die Marina Zehdenick). Auf schmalem Pfad zwischen Kinderstich und Prerauer Stich ging es immer weiter an der Havel entlang.

Der Weg führt bis zu einer Brücke, hinter der man nur nach links abbiegen kann und bald zum Raminstich gelangt. Dort angekommen, sind wir nach rechts abgebogen und dann dem Weg „Am Welsengraben“ längere Zeit gefolgt, am Radkestich vorbei und direkt dahinter an der „Siedlung 1“ ging es wieder rechts herum. An Kleingärten führt ein kleiner Pfad vorbei und zwischen Döbertstich und Havel hindurch direkt bis zur Marina Neuer Hafen und dem Ziegeleipark. Dort haben wir eine kurze Rast gemacht – zum Glück mit Schnittchen auf Tasche, denn wegen Corona war alles rundherum geschlossen.

Nach der Pause ging es ein kurzes Stück des Weges zurück und dann weiter auf dem Radweg Berlin-Kopenhagen zwischen Döbertstich und Stackebrandts Pappelstich hindurch, bis zur anderen Seite der „Siedlung 1“. Von da aus sind wir u. a. über Feldwege bis nach Mildenberg gelaufen und wieder zum Raminstich, ein kurzes Stück an der Eisenbahnstrecke entlang und bis zur Havel. Nach rechts ging es wieder unter der Brücke hindurch und zurück auf den Weg, auf dem wir auch hergekommen waren und der uns zurück nach Zehdenick führte. Das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich kompliziert, aber mit einer App lässt sich das wirklich gut nachvollziehen.

Lust auf mehr?

Hast du nach dieser Wanderung entlang der Havel Lust auf mehr? Dann habe ich hier noch ein paar Inspirationen für Wanderungen und Ausflüge in Brandenburg für dich.

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Fotocredit: Bild von mir auf der Bank © Matthias Zwanzig

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Also schnell in die Wanderschuhe und ins Auto gesprungen und ins gelobte Bundesland gefahren. Genauer gesagt geht es in die schöne Uckermark. Etwa eine Stunde dauert die Anreise bis nach Wolletz. Das Auto lassen wir irgendwo im Ort fallen und starten im Uhrzeigersinn mit unserer Wanderung um den Wolletzsee, der fünf bis sieben Kilometer lang ist. Da sind sich die Leute bis jetzt nicht ganz einig geworden und man liest es mal so und mal so. Schmal ist er auf jeden Fall, mit – Moment – eins, zwo, drei Inseln drauf. Die heißen alle gleich: „Wolletzseeinsel“. Zur Unterscheidung haben sie Nummern bekommen. Überraschend lauten die eins, zwo, drei. Irgendjemand hat sich hier mal so richtig kreativ ausgetobt.

Wanderung um den Wolletzsee: wie bummeln, nur krasser

Gleich zu Beginn der Wanderung führt uns der Weg direkt bis an den See. Kleine Boote dösen im Wasser oder am Ufer und warten darauf, dass auch sie endlich wieder von den Leinen gelöst werden und sich bewegen dürfen. Ein bisschen über den See gleiten und dabei kleine Wellen auf die Oberfläche zeichnen.

Wir laufen ein gutes Stück drum herum und folgen der Markierung, einem grünen Punkt auf weißem Untergrund. Die ist durchweg idiotensicher angebracht und ich feiere das sehr. Denn sollte ich den Mann verlieren, würde ich auch auf eigene Faust klarkommen. Dass das passiert, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Denn er verfolgt das Wandergeschehen auf einer App und stellt fest, dass wir noch ganz schön viel Strecke vor uns und echt viel Wald um uns herum haben. Er wünscht sich mehr landschaftliche Abwechslung.

Geduldig höre ich mir das an und verstehe es auch, der Verhandlungsspielraum liegt heute allerdings exakt bei Null. Ich bin nicht zum Bummeln hergekommen, sondern brauche wirklich dingend Bewegung und zwar viel davon. Ob Wald oder Feld ist mir gerade ein bisschen egal. Das wird zur Kenntnis genommen und weiter geht’s über Stock und Stein.

Nach einer Weile kommen wir am Strandbad vorbei, dass noch ganz verwaist vor uns liegt. Und dann ist da noch diese hübsche Siedlung mit kleinen Wassergrundstücken. Direkt zuckt´s wieder im Geiste. Der meldet: „Haben wollen!“. So ein kleines Idyll. Aber wir beherrschen uns, besetzen nichts davon und schauen nur, wie schön es manche so haben.

Grün, grün, grün färbt sie alle ihre Kleider

Das kleine, persönliche Glück hat sich auch so wieder breit macht. Es ist schon fabelhaft genug, überhaupt hier sein zu können, während die Menschen anderswo in ihren Häusern und Wohnungen bleiben müssen. Uns geht’s doch im Grunde ziemlich gut gerade, mit den Schönwetterwolken am Himmel und in der Natur, die schwer damit beschäftigt ist, ihre graubraunen Kleider in zartes Grün umzufärben. An einigen Sträuchern haben sich die ersten frischen Blättchen schon nach draußen gekämpft. An Bäumen sind dicke Knospen zu sehen, die jeden Moment aufplatzen werden. Und plötzlich wird alles wieder Grün sein, als wäre es niemals anders gewesen.

Ich mag auch den Bodenbelag in diesen Tagen, der hier und da großflächig weiß oder gelb, mancherorts auch lila leuchtet. Blütenteppiche, wie wunderbar. Am Wolletzsee hat das Spektakel gerade seinen Höhepunkt. Für ein Stück der Strecke wurde sogar ein Schild angebracht und ein Name vergeben, der keine Zahl ist, sondern „Buschwindröschenweg“ lautet. Das erspart die lästige Sucherei auf Google nach der weißen Pracht. Denn auch wenn die Vermutung richtig war, ganz sicher ist man sich ja nie.

Der See ist uns inzwischen abhanden gekommen und wir stapfen weiter durch den Wald. Dann – etwa 3,5 Kilometer vor Altkünkendorf – bahnt sich die vom Mann herbeigesehnte landschaftliche Abwechslung an, in Form von Wiesen und Feldern, die uns bis zum Ort begleiten. Weitere 3,5 Kilometer legen wir auf der schmalen Landstraße bis nach Wolletz zurück, wo zum Glück das Auto wartet.

Keine Minute zu früh kommen wir dort an, denn die Wanderung war zwar wieder ein großes Vergnügen, fühlt sich heute aber wirklich fast schon wie ein Sportprogramm an. Im Wahn haben wir auch gar keine vernünftige Pause eingelegt. So sind die Beinchen jetzt wie Pudding und ganz schön wacklig. Auch nichts mehr gewohnt, diese Städter. Da muss bald eine Wiederholung her. Aber erstmal fallen wir mit letzter Kraft in die Autositze und werfen einen letzten sehnsüchtigen Blick auf den See und die schöne Landschaft, bevor wir zurück nach Murmeltierland brausen.

Gut zu wissen

Wanderung um den Wolletzsee: Der Wolletzsee befindet sich nordöstlich von Berlin in der Uckermark, nicht weit von Angermünde entfernt, eingebettet in eine Welt aus Hügeln und Wäldern am Rand des UNESCO-Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin. Mit dem Auto brauchst du von Berlin aus ca. eine Stunde. Wenn du kein Auto hast, kommst du auch mit Bus und Bahn hin. Der Wanderweg ist ein Rundweg und du kannst, z. B. in Wolletz, aber auch in Altkünkendorf starten. Die Markierung „weißer Grund mit grünem Punkt“ ist durchgängig super. Auf dieser Wanderung bist du viel im Wald und ein gutes Stück der Strecke auch am Ufer des Sees sowie an Feldern und Wiesen unterwegs.
Streckenlänge: 17 Kilometer
Reine Gehzeit: ca. 4 Stunden
Bademöglichkeiten: Anfang April ist ans Baden natürlich nicht zu denken. Für warme Sommertage gibt es hier aber das recht große Strandbad Wolletzsee, an dem du auf der Wanderung vorbei kommst. Zusätzlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten, um einfach vom Ufer aus in den See zu springen.
Mehr Infos: Hier oder auch hier findest du ein paar mehr Informationen zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, was es in der Gegend noch so zu entdecken gibt und was du kombinieren kannst, falls du mehr als einen Tag hier verbringen möchtest.

Die Anregung für diese Wanderung, stammt aus dem Buch „Milch & Moos: Vom Wandern und guten Essen in Brandenburg“, das ich dir in diesem Artikel ausführlich vorstelle.

Hast du jetzt Lust auf weitere Wanderungen in Brandenburg? Dann komm unbedingt noch mit nach Brodowin und ins Finowtal.

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Der Beitrag Oh, zum Glück gibt´s Brandenburg: Wanderung um den Wolletzsee erschien zuerst auf Lu Morgenstern.

Nun war es plötzlich wieder sehr präsent und beim Durchblättern wurde mir ganz schnell klar, dass es sich für jemanden der in Berlin lebt, sich aber tagein, tagaus nach dem Land sehnt, um eines der weltbesten Geburtstagsgeschenke überhaupt handelt. Denn es verspricht schöne Ausflüge, Wanderungen und kleine Auszeiten in Brandenburg. Gut, den Allerwertesten muss dann jeder für sich von der Couch bekommen, aber mit dem Buch wäre schon mal ein Anfang gemacht. Gekauft und verschenkt!

Und weil ich in derselben „Ich-hab-Sehnsucht-nach-dem-Land“-Schublade meine Runden drehe, habe ich mir das Buch kürzlich auch zum Geburtstag gewünscht. Seitdem blättere ich ganz schön oft darin herum und will dir heute ein bisschen darüber erzählen.

Impressionen aus Brandenburg

Was ist das für ein Buch?

In „Milch & Moos“ bekommst du in acht Kapiteln und auf über 200 Seiten jede Menge Ideen für Wochenendausflüge und Tagestouren in Brandenburg. Gleich vier Mal geht es in die Uckermark, außerdem dabei sind die Regionen Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Oder-Spree, plus einem kleinen Ausreißer über die Landesgrenzen hinaus, nach Mecklenburg-Vorpommern.

Weil für die Autorinnen Sina und Theresa zu jedem guten Ausflug auch ein Picknick gehört, musste nicht nur Proviant her, sondern die beiden haben sich bei der Gelegenheit gleich mal selbst gefragt, woher Lebensmittel eigentlich stammen und wie sie gemacht werden. An dieser Stelle kommt also auch die Milch aus dem Buchtitel ins Spiel. Denn sie haben sich auf die Suche nach kulinarischen Schätzen begeben und auch davon so einige gehoben. Deshalb gibt es im Buch nicht nur Wandertouren, sondern auch kulinarische Entdeckungen und Geschichten über die dazugehörigen Hersteller von Honig, Whisky, Ziegenkäse und vielem mehr.

In Summe macht das acht Hofportraits, 20 Wandertouren und 23 Wochenendausflüge. Dazu ganz viele wunderbare und stimmungsvolle Landschafts-, Portrait- und Detailfotos – mal in Farbe, mal Schwarz-Weiß. Insgesamt super toll gemacht und so weckt das Buch sofort das Bedürfnis, nach Brandenburg aufzubrechen und in diese schöne Welt einzutauchen.

Impressionen aus Brandenburg

Impressionen aus Brandenburg

Aufbau des Buches „Milch & Moos“

Für den besseren Überblick

Eine Übersichtskarte am Anfang des Buches zeigt dir direkt erstmal, wo die einzelnen Wandertouren und Produzenten zu finden sind. Es folgt eine Doppelseite mit allen 20 Wanderungen, auf der jeweils Start- und Zielpunkt, Länge, reine Gehzeit und weitere Infos je Wanderung dargestellt werden. Und auf einer weiteren Übersicht verraten Sina und Theresa ihre „drei liebsten“ und zwar jeweils nach verschiedenen Kategorien wie Tagestouren, Unterkünfte oder auch Ausflüge mit Aktivitäten.

Übersicht „Unsere drei liebsten“

In acht Kapiteln durch Brandenburg

Und dann geht’s auch schon los. In einem wiederkehrenden Rhythmus gibt es je Kapitel zuerst einmal ein schön erzähltes Hofportrait. Darauf folgen passende Ausflüge in der jeweiligen Gegend mit kleiner Karte sowie kurzen Beschreibungen. Was ich daran wirklich cool finde ist, dass die Wanderungen grundsätzlich einzeln als Tagesausflug gemacht werden können. Zusätzlich werden aber auch Kombinationen mit anderen Etappen vorgeschlagen. Das ist ganz praktisch, wenn es mal für ein ganzes Wochenende nach Brandenburg gehen soll. Alle Touren werden dann jeweils nochmals einzeln vorgestellt und genau beschrieben.

Hofportrait | Teil 1

Hofportrait | Teil 2

Hofportrait | Teil 3

Ausflüge

Darüber hinaus bekommst du Infos was dich vor Ort so erwartet, inklusive Wegbeschreibungen, wo du etwas verbinden oder auch abkürzen kannst und wie die Markierungen der Wanderwege beschaffen sind. Hier und da haben die beiden außerdem „Wissenswertes“ hinzugefügt, zum Beispiel zu landschaftlichen Gegebenheiten.

Auch wenn wir immer mit dem Auto unterwegs sind, finde ich es dennoch sehr hilfreich, dass es für alle Ausflüge Tipps für die Anreise mit Bus und Bahn gibt. Ebenso den Umstand, dass auf dem Blog (siehe weiter unten) die GPS-Tracks zu den Touren heruntergeladen werden können.

Den Abschluss eines Kapitels bildet die Rubrik „Am Wegesrand“. Dort bekommst du zusammengefasst nochmal einen Überblick zu den persönlichen Tipps für besondere Übernachtungsmöglichkeiten, Kaffeepausen, Restaurants und was du unterwegs so machen kannst.

Beschreibung einer Tour & „Wissenswertes“

„Am Wegesrand“

Dann bist du plötzlich durch das erste Kapitel durch und zack schon mitten im nächsten Abenteuer. Das geht die ganze Zeit munter so weiter, zumindest wollte ich das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen und sofort raus nach Brandenburg. Man merkt hier einfach auf jeder Seite, wie viel Herzblut in diesem Projekt steckt und wie viele Gedanken zu Aufbau, Inhalt und Gestaltung sich die beiden gemacht haben. Ich bin jedenfalls großer Fan und empfehle dieses wunderbare Buch allerwärmstens!

Wer steckt hinter „Milch & Moos“?

Theresa und Sina

Die Autorinnen Sina und Theresa leben beide in Berlin und gehen schon seit einigen Jahren regelmäßig zusammen Wandern. Während Theresa fasziniert von Begegnungen mit Menschen ist und die Erlebnisse und Gespräche zu Geschichten macht, ist Sina für Gestaltung und Fotografie zuständig und tüftelt liebend gern neue Touren aus. Angefangen hat übrigens alles 2016 mit ihrem gleichnamigen und genauso schönen Blog „Milch & Moos“, wo du schon mal reinschnuppern kannst.

Titel: Milch & Moos – Vom Wandern und guten Essen | Brandenburg
Autorinnen: Sina Schwarz und Theresa Wissmann
Seiten: 224 Seiten
Erschienen: terra press
ISBN-13: 978-3942917469
Copyrights: © Buchcover: terra press | Einblicke in das Buch © Milch & Moos. Danke Sina und Theresa, dass ihr mir die Bilder zur Verfügung gestellt habt!

Eine Wanderung aus dem Buch habe ich mit dem Mann übrigens schon gemacht. Wohin es ging und wie es so war, verrate ich dir hier. Wenn dir das Appetit auf mehr macht, dann besorge dir „Milch & Moos“ bei deinem lokalen Buchhändler und begleite uns bei Wanderungen im Finowtal und in Brodowin.

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Auf sandigem Boden setzt es beschwingt einen Fuß vor den anderen. Lässt Gräser am Wegesrand durch die Finger gleiten und sammelt Stöckchen. Es pfeift ein bisschen vor sich hin und strahlt schon nach wenigen Metern wie ein Honigkuchenpferd. Auf seinem Rücken der kleine schwarz-weiß gemusterte Rucksack, der seit ein paar Jahren immer dabei und mit Proviant gefüllt ist. Die Haut riecht nach Sonnencreme und Sommerfrische, mitten im April.

Im Wald spielt die Musik

Leute trifft es nur hier und da. Ansonsten bekommt das Kind viel Ruhe oder aber Geräusche mit Wert. Beides unbezahlbar, wenn man wie das Kind normalerweise im Großstadtdschungel lebt. Hier und jetzt wird ein kleines Waldkonzert geboten. Ganz spontan und sehr vortrefflich. Der Specht führt den Taktstock und sorgt für den Beat. Der Baum recht hohl und das Echo weithin zu hören. Ein Chor aus kleinen Singvögeln stimmt ein und steuert die Melodie bei. Ohne Standing Ovations kann das nicht zum Ende kommen. Und so fährt der Wind durch die Wipfel der Bäume und lässt sie ordentlich rauschen. Sie wiegen sich in ihrer eigenen Soundkulisse und knarren genüsslich dabei. Oh, wie das Kind das alles liebt! Den Kopf im Nacken dreht es sich um sich selbst und denkt sich „nochmaaal!“.

Die Natur, lässt sich nicht lumpen und legt noch ein paar Darbietungen oben drauf. In den Hauptrollen der Weißstorch und ein Kranich, die auf den Wiesen herum stolzieren. Sie sind noch in der Aufwärmphase und da passiert jetzt mal noch nicht so viel. Ist eher was fürs Auge, aber das isst ja bekanntlich mit.

Die kleine Badegesellschaft

Unser Weg führt zu einem See, der Lehnssee heißt. Rund um sein Ufer stehen weißblonde Gräser in einem breiten Streifen. Wie feine Wimpern umranden sie das strahlend blaue Auge, das nur gefiederten Gästen zum Baden vorbehalten ist. Von denen gibt es hier eine Menge und sie spielen alle ein bisschen verrückt. Vermutlich weil sie sich genauso sehr über die Sommerfrische freuen.

Wir laufen eine halbe Runde um den See und ein kleines Birkenwäldchen wird zum Picknick-Platz. Mein inneres Kind kommt auch wieder zum Vorschein. Und das nicht nur wegen des Kartoffelsalates und den gekochten Eiern. Sondern weil es schon ahnt, dass es gleich wieder auf seine Kosten kommen wird – in dieser Natur-Doku, wo es so manches live und in Farbe miterleben darf. Und da geht’s auch direkt schon los.

Ein Gänsepärchen kommt quietschvergnügt angeflogen. „Ga-ga-ga“ ruft Gans Nummer eins durch die Frühlingsluft. „Ga-ga-gaaa!!!“ findet auch Gans Nummer zwei. Dieser See soll es also sein und mit einem lauten Platschen landen sie. Irgendwem (von hier nicht zu erkennen, selbst auf Zehenspitzen nicht) gefällt das gar nicht. Unmut macht sich lauthals breit. Vor lauter Aufregung wohl ein ausgelegtes Handtuch übersehen. Pardon und „ga-ga-ga“. Also nochmal Schwung nehmen und ein Stück weiter rücken, was wiederum dem Schwan nicht in den Kram passt. Es folgt viel Gezeter und eine kurze Schlägerei. Beim dritten Anlauf klappt es endlich und die richtige Clique ist gefunden. „Ga-ga-ga-ga-gaaaaa!“

Zum Glück, denn dem Specht in der Nachbarschaft wird’s langsam zu bunt. Ist schließlich gerade Mittagszeit und mahnend klopft er wie wild gegen die Wand seines Baumes. Irgendwo quakt nochmal kurz jemand, ein kleiner Vogel tiriliert, dann ist wieder nur der Wind zu hören, der wie ein Wanderer durch die Baumkronen und die Welt streift, die immer noch lieblich nach Kindheitserinnerungen duftet.

Während wir uns das Essen schmecken lassen, fliegt der nächste Badegast ein. Eine blasse, aber elegante Erscheinung. Nicht weit entfernt lässt er sich nieder. Ein Silberreiher. So wie wir kann er es gar nicht fassen und reckt vorsichtig den Kopf aus den Gräsern. So wie wir zu ihm, schaut er eine Weile ungläubig zu uns herüber. Nicht bewegen, nicht atmen! Dann entscheidet er sich: Es ist ihm zu kurios mit uns und schon schwebt er wieder davon. Vor Begeisterung möchte man glatt Purzelbäume schlagen.

Raschel, raschel.

Während wir ihm noch ganz verzaubert hinterher schauen, raschelt es hinter uns im trockenen Laub. Wer das wohl ist? Ich sitze mit dem Rücken zu unserem Gast und kann ihn nicht sehen, lasse mir aber sagen, dass es eine winzige Maus ist, die ziemlich zerknirscht drein schaut. Das tut sie, weil wir a) unser Picknick auf ihrem Haus ausgebreitet haben oder b) weil sie gerade zwei ganz schrägen Typen begegnet ist. (Lösung: Mit Antwort a liegst du vielleicht nicht ganz falsch. Richtiger ist in diesem Fall aber Antwort b. Pass auf!)

Die Maus sucht auf ihren kurzen Beinchen das Weite und nimmt das Rascheln mit. Dieses kommt jedoch schon nach kurzer Zeit wieder. Nun mit einer zweigeschossigen Erdkröten-Formation im Schlepptau. Eine ziemlich große trägt eine kleinere im Huckepack durchs Gehölz. Ziemlich behäbig, aber mit einem klaren Ziel vor Augen. Wie fast alle hier, wollen auch sie zum See. Die kleinere Kröte sieht gar nicht mal so glücklich aus und ich frage mich, was die da treiben. Gab’s Verletzte? Ist die müde, krank oder einfach nur ziemlich faul? Ich lese später nach und weiß nun, dass Frau Erdkröte wortwörtlich einen Typen abgeschleppt hat. Der soll das mit dem Nachwuchs regeln. Und er guckt nicht so begeistert, weil er ja weiß, dass er im schlimmsten Fall über mehrere Tage bis zu 6.000 Eier besamen muss. Halleluja!

Wäre der Tag nicht schon so weit fortgeschritten, hätte das Kind jetzt noch tausend Ideen, was es so anstellen könnte. Weiter wandern bis zum nächsten See, weiter Tiere beobachten, eine Hütte bauen und wie ein Räuber die Nacht im Wald verbringen. Aber dieser Ferientag neigt sich seinem Ende entgegen. Die gute Laune bleibt, die Erinnerungen sind aufgefrischt und ganz bald geht’s einfach wieder raus nach Brandenburg.

Wanderung im Finowtal: gut zu wissen

Wo: Das Naturschutzgebiet Finowtal-Pregnitzfließ befindet sich nordöstlich von Berlin im Naturpark Barnim in Brandenburg und wird von der Finow, dem Finowkanal und dem Pregnitzfließ durchflossen. Mit dem Auto brauchst du von Berlin aus (ab Prenzlauer Berg gerechnet) ca. 40 Minuten.
Startpunkt: Das Auto haben wir an der Wehrmühle Biesenthal abgestellt, die sich ca. 1,5 km vom Ortskern entfernt befindet und wo wir auch direkt zu dieser schönen kleinen Wanderung im Finowtal starten.
Streckenverlauf: Wir sind keinem ausgewiesenen Wanderweg gefolgt und ich kann dich deshalb nicht mit Farbmarkierungen beglücken. Aber wenn du dir z. B. die Outdooractive-App zu Hilfe nimmst, kannst du dich gut orientieren und an den einzelnen Etappen entlang hangeln: Los ging es an der Wehrmühle Biesenthal, weiter über die Wiesen im Finowtal bis zum kleinen Rastplatz Pöhlitzbrück und von da durch den Wald bis zum Lehnssee.
Dauer der Wanderung: Inklusive Pause fürs Picknick waren wir etwa 3,5 Stunden unterwegs.
Kombinationsmöglichkeit: Wenn du noch mehr sehen und erleben willst, kannst du diese Wanderung zum Beispiel durch einen Abstecher zum Großen Samithsee erweitern. Wir haben uns das fürs nächste Mal aufgehoben.

Wenn du jetzt Lust auf eine weitere Wanderung in Brandenburg bekommen hast, dann schau gleich noch in Brodowin vorbei oder dreh mit uns ne Runde um den Wolletzsee in der Uckermark.

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Der Beitrag Als ich wieder Kind war: Eine Wanderung im Finowtal erschien zuerst auf Lu Morgenstern.

Immer auf der Flucht – dahin wo die Sonne scheint

Da wir nicht wegen des Regens gekommen sind, werden wir recht oft zu Wetterflüchtlingen. Und während sich die Berge gegenseitig weinende Wolken zuschieben, sind wir ständig auf der Suche nach ein paar Sonnenstrahlen und lassen uns von ihnen zwischen Gebirge und Küste, zwischen Natur und Städten hin- und hertreiben. Das Wetter bestimmt unser Programm – Tag für Tag. Wir sehen und machen dennoch so ziemlich alles, was wir uns vorgenommen haben. Nur die Reihenfolge liegt nicht ganz in unserer Macht. Aber wen kümmert das schon. Und ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, dass sich Asturien an allen anderen Zielen, die ich in Spanien nun schon gesehen habe, vorbei und ohne viel Mühe auf Platz 1 geschoben hat. Vielleicht wird es da auch für immer bleiben.

Wo liegt denn dieses Asturien?

Schlage doch mal deinen digitalen oder altmodischen Atlas auf, so dass du Spanien vor dir hast. Dann fährst du mit deinem Finger bis ganz in den Norden des Landes. Westlich der Mitte, umzingelt von Kantabrien, Galicien und Kastilien und León findest du das Fürstentum Asturien. Mit seiner Hauptstadt Oviedo liegt die Region eingebettet zwischen dem Kantabrischen Meer und dem gleichnamigen Gebirge, wo sich auch der zentrale Gebirgszug „Picos de Europa“ befindet – vielleicht hast du davon ja schon mal gehört. Wenn nicht, wird es wirklich Zeit.

Wie an vielen Orten in Nordspanien, haben sich Meer und Berge hier gefunden – Topf und Deckel quasi, die nicht besser zusammenpassen könnten. Denn wo du dich bei anderen Reisezielen vermutlich für eines von beiden entscheiden musst, kannst du hier alles haben: vormittags baden, nachmittags eine Wanderung im Gebirge machen oder anders herum. In Asturien geht das ganz easy und es sind auch nicht die einzigen Aktivitäten, denen du nachgehen kannst.

Das macht Asturien so besonders

Was mich an Asturien überzeugt hat, ist vor allem die Natur. Diese wurde auch von anderen schon früh geschätzt und so verwundert es nicht, dass der erste Nationalpark Spaniens (seit 1918) hier zu finden ist: das Reservat Picos de Europa, mit dem Picu Urriellu und den Covadonga-Seen. Insgesamt gibt es in Asturien über 55 geschützte Gebiete, unter anderem bestehend aus Reservaten, Naturparks und Landschaftsschutzgebieten. Zusammen genommen entsprechend diese mehr als einem Drittel der Fläche des Fürstentums.

Die so genannte Costa Verde, also Grüne Küste, hat mich mit ihren schroffen Bergen, Tälern, Schluchten, dichten Wäldern und Flüssen sofort in ihren Bann gezogen. Mit rund 400 Kilometern Länge findest du hier außerdem die am besten erhaltene Küste in ganz Spanien und einige der schönsten Strände des Landes – naturbelassen, weitläufig und mit feinem Sand. Noch dazu: Steilküsten, kleine Buchten und Flussmündungen, wie dem Naturschutzgebiet Villaviciosa.

Die Natur ist aber nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen besonders. Pflanzenliebhaber dürften sich über eine abwechslungsreiche Flora freuen, wie beispielsweise Orchideenarten, die nur hier zu finden sind. Anderswo bereits selten geworden, in Asturien aber noch anzutreffen, sind Wölfe, Bären, Wildkatzen und halbwilde Pferde. Und je nach Region ziehen unter anderem verschiedene Adler- und Geierarten oder Störche Vogelbeobachter in ihren Bann.

Asturien: perfekt für Naturliebhaber, Aktivurlauber und Ruhesuchende

Wenn ich das alles zusammennehme, fällt mir auf Anhieb niemand ein, dem Asturien nicht gefallen könnte. Ok, einzige Ausnahme: Du hasst Natur und suchst die Nähe zu möglichst vielen Menschen. Wenn das nicht der Fall ist, bist du hier goldrichtig. Was die Natur betrifft, solltest du jetzt im Bilde sein. Ansonsten kann ich dir sagen, dass du viel Ruhe finden wirst. Es gibt (noch) keinen Massentourismus, denn außerhalb Spaniens ist die Region recht unbekannt und deshalb auch nicht besonders überlaufen.

Wenn du also deinen nächsten (Aktiv-)Urlaub planst, ganz egal, ob du einen der vielen Wege abwandern, am Strand liegen oder dort spazieren, Surfen, Mountainbiken oder Reiten willst: Asturien könnte der Schatz für dich werden, nach dem du vielleicht schon lange suchst. Wenn du die Abwechslung liebst und auch ein bisschen Stadt und Kultur im Urlaub brauchst, dann wirst du auch das bekommen. Es spricht wirklich vieles für und wenig gegen diese Region in Nordspanien.

Die beste Reisezeit für Asturien sind übrigens die Sommermonate, wobei es eben auch im Juni recht nass und frisch werden kann. Einzige Ausnahme dürften die spanischen Ferien im August sein. Dann ist auch hier deutlich mehr los und nach allem, was wir so gehört haben, bietet es sich in dieser Zeit wohl eher nicht an, herzukommen.

Worauf du dich noch freuen kannst:

• Tipps für Asturien: In diesem Artikel teile ich alles Sehens- und Erlebenswerte mit dir, das wir in zwei Wochen entdeckt haben. Es wird nicht langweilig, das kann ich dir schon jetzt versprechen.
• Fabelhafte Wanderungen: Wir waren im Schnitt an jedem zweiten Tag mindestens zu einer kleineren Wanderung unterwegs. Auf die schönsten nehme ich dich demnächst mit.
• Vogelbeobachtung: An den Covadonga-Seen haben wir eine knapp vierstündige Birdwatching-Tour mitgemacht. Weil die so toll gewesen ist, gibt es auch dazu bald mehr – hier in meinem Reisetagebuch.

Also klickt dich bald mal wieder rein. Es lohnt sich!

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Der Beitrag Naturparadies Asturien: Knallgrün und klatschnass erschien zuerst auf Lu Morgenstern.

Leider haben wir nur eine Übernachtung eingeplant und müssen zu allem Überfluss von einem knappen Tag auch noch einen Teil in der Autowerkstatt verbringen. Denn in der Bardenas Reales hat unser rechter Vorderreifen das Zeitliche gesegnet und das will erst einmal in Ordnung gebracht werden. So kommen wir deutlich später in der Stadt an, als gedacht.

Trotzdem ist es ein Gewinn, dass Salamanca als Station auf unserer Reiseroute liegt. Denn es ist für mich so richtig typisch spanisch: offen und laut. Aber nicht nervig laut, sondern in einer sehr lebensfrohen Weise. Außerdem goldfarben und insgesamt ziemlich großartig. Sicherlich eine der schönsten Städte Spaniens, weshalb es sich definitiv lohnt, sie zu besuchen.

Oh hi, Salamanca!

Sobald wir um die entscheidende Kurve biegen und den ersten Blick auf die Altstadt werfen können, springt uns die jahrhundertealte Vergangenheit sofort an. Ich bin von einer Sekunde auf die nächste schockverliebt. Was für eine Stadt! Lebhafte Gassen, Straßen und Plätze und dazu noch so schöne historische Gebäude. Da hüpft mein kleines Flaneur-Herz, das kann ich dir sagen.

Was dazu kommt ist, dass sich die Stadt trotz der geballten Ladung an Historie keineswegs alt und verstaubt anfühlt. Zu verdanken hat sie das sicher auch den vielen Studenten, die das Leben der Universitätsstadt mitprägen. Ca. 40.000 von ihnen gibt es hier bei knapp 144.000 Einwohnern. In den Sommermonaten kommen auch viele ausländische Studenten, um einen Sprachkurs zu belegen. Denn Salamanca ist die Wiege der ersten spanischen Grammatik und die Hochburg dieser Sprache.

Eine Runde Tetris oder wie man ein normal großes Auto in eine sehr kleine Garage bekommt

Bevor wir mit Salamanca loslegen können, checken wir im Hotel in der Altstadt ein. Der nette Mann am Empfang hilft uns anschließend den Oldtimer in die Garage zu bugsieren. Es ist als würden wir Tetris spielen und ich hätte nicht gedacht, dass wir da jemals reinkommen. Denn die Garage hat gefühlt die Größe einer Streichholzschachtel. Damit es noch schwieriger wird, stehen überall Pfeiler im Weg. Wer baut sowas?

Der Hotelmitarbeiter kann uns von den Gesichtern ablesen, was wir denken. Deshalb lächelt er still und nickt uns aufmunternd zu. Er schließt die Augen, atmet ein und tut das, was er offenbar am meisten liebt und worauf er – so glaube ich – auch ziemlich stolz ist. Wie der Steward einer Iberia-Maschine wedelt er in diesem beengten dunklen Bunker fröhlich mit seinen Armen, um uns einzuweisen. Das geht überraschend schnell und einfach. Daran geglaubt hat nur er. Zur Belohnung darf er den Oldtimer ein bisschen streicheln, was ihn noch glücklicher macht.

Jubel, Trubel, Heiterkeit in Salamancas Straßen

Weil es keine Minute zu verlieren gilt, stürzen wir uns im Anschluss an dieses Manöver sofort in den Freitagnachmittag. Wir schlendern durch die Gassen und bleiben an den historischen Gebäuden hängen. Stare umkreisen sie in wechselnden Formationen wie ein riesiger Bienenschwarm und färben den Himmel zeitweise schwarz. Ihre Performance versetzt uns in eine Art Trancezustand und übermäßig euphorisiert von allem hier, beschließen wir, dass wir eine weitere Nacht bleiben wollen.

Also prüfen wir online die Zimmerlage, aber es scheint aussichtslos. Es ist Wochenende und für eine zweite Nacht sind keine Zimmer mehr frei bzw. sind die Preise in astronomische Höhen geklettert. Da wir keine Lust auf die letzte verfügbare Absteige haben, verwerfen wir den Plan schweren Herzens und versuchen auch so das Beste aus unserem Aufenthalt zu rauszuholen.

Zuerst geht es zum Herzstück Salamancas, zur Plaza Mayor. Gesäumt von Arkadengängen, Cafés und Bars, ist es einer der schönsten Plätze Spaniens. Früher wurden auf ihm Stierkämpfe veranstaltet, heute treffen sich gefühlt alle hier, bevor sie sich ins Nachtleben stürzen. Dazwischen tummeln sich Artisten und Künstler. Jetzt am Abend ist der Platz herrlich lebhaft und verstärkt mein „Salamanca-Gefühl“ noch mehr.

Wir schauen dem Treiben eine Weile zu und setzen uns dann in einer belebten Straße vor ein Restaurant, mitten hinein in die ausgelassene Stimmung, die hier herrscht. Zwischen den vielen Menschen die gemeinsam lachen, sich lieben, auch streiten. All das findet unverhohlen auf den Gehwegen statt. Freunde, Bekannte, Nachbarn, die sich über den Weg laufen oder sich mit an die Tische gesellen. Man kennt sich, grüßt sich, verweilt. Irgendwie ist es eher wie auf dem Dorf, als in einer Stadt.

So geht es auch direkt nebenan in der Tapas Bar weiter, die fast aus allen Nähten platzt. Wir stehen am Tresen, bestellen Wein und kosten uns durch das Tapas-Angebot. Schönster Käse und Schinken, leckere Oliven. Ein Fremder spricht uns an und reicht uns seinen Teller, damit wir auch davon probieren können. Bei so viel Herzlichkeit fühlen wir uns, als hätte uns jemand eine warme Kuscheldecke um die Schultern gelegt. Ein wohliges Gefühl breitet sich aus und wir sind glücklich, hier zu sein.

Der frühe Vogel friert

Nach diesem Abend in Salamanca schlafe ich kurz, aber gut. Bis mich der Mann sehr zeitig weckt. Wir wollen raus in die Straßen der Stadt, bevor wir das alles wieder mit anderen teilen müssen. Es ist noch empfindlich frisch und da sind nur die Schlappen an meinen Füßen, die ich gestern trug. Die Turnschuhe liegen noch im Auto, an das wir nicht so einfach rankommen. Ich hoffe, ihnen ist nicht so kalt wie mir, während ich gerade tapfer und ohne Socken einen Fuß vor den anderen setze.

Aber ich bringe gern Opfer, wenn ich dafür etwas Schönes bekomme – wie jetzt gerade Salamanca, das langsam erwacht. Die Sonne reckt zaghaft ihre Strahlen über die Dächer und taucht die Gassen, Häuser, die Universität und Kathedrale in ein rotes, warmes Licht. Wie auch gestern Abend schon wird klar, warum Salamanca die „goldene Stadt“ genannt wird. Die Fassaden aller historischen Gebäude sind aus einem goldfarbenem Stein aus Villamayor gebaut, der nicht oxidiert. Vor allem bei Sonnenuntergang, aber auch morgens wird deshalb alles hier zu Gold.

Eine handvoll Sehenswürdigkeiten in Salamanca

Ganz sicher hat Salamanca noch viel mehr zu bieten, als das, was wir zu Gesicht bekommen, bevor wir das Hotel und auch die Stadt verlassen müssen. Aber ein kleiner Bummel ist schließlich besser als keiner. Und da es inzwischen eine Art Sport für uns geworden ist, Kathedralen anzuschauen, haben wir es als erstes auf die Doppelkathedrale von Salamanca abgesehen. Sie besteht aus einem alten Teil, der Catedral Vieja, dessen Bau im 12. Jahrhundert begann. 1513 wurde der Grundstein für den viel größeren neuen Teil, der Catedral Nueva, gelegt. Gemeinsam bilden die beiden einen Gebäudekomplex, den wir uns ausgiebig anschauen.

Auch der Palast Casa de las Conchas, ein weiteres Wahrzeichen von Salamanca, ist sehenswert – vor allem die Fassade, die mit mehr als 300 Jakobsmuscheln aus goldgelbem Sandstein geschmückt ist, dem Symbol der Pilgerer nach Santiago de Compostela. Daher kommt auch der Name „Haus der Muscheln“. Genau gegenüber befindet sich die Päpstliche Universität & La Clerecía (ursprünglich die königliche Schule des Jesuitenordens), von deren Türmen man auf die Stadt schauen kann.

Und dann wäre da noch die Universität von Salamanca, ein Prachtstück der spanischen Renaissance. Gegründet wurde sie 1218 und sie ist die älteste bis heute bestehende Universität Spaniens und auch eine der ältesten Europas. Schon im 16. Jahrhundert zählte sie 8.000 Studenten und wurde zu einer der wichtigsten Bildungsstätten auch für einige große Dichter und Denker. In der Universität befindet sich eine Bibliothek mit 160.000 Bänden von unschätzbarem Wert. Den Teil, der die alten Bücher beherbergt, kann man zwar nicht betreten, aber durch eine Glaswand bewundern.

Das Hauptportal der Universität ist mit vielen Skulpturen und dichtem Dekor im Stil der spanischen Frührenaissance geschmückt, dem so genannten Platereskenstil. Eine ganz besondere Figur soll die lebenslustigen Studenten mahnen: ein Frosch (das Maskottchen Salamancas) auf einem Totenkopf. Das Duo soll die Ausschweifungen im Leben symbolisieren, die nach dem Tod gesühnt werden. Es heißt aber auch, dass es für ewig Glück bringt, wenn man den Frosch sofort und ohne Hilfe entdeckt.

Streetart in Salamanca

Gibt es. Aber leider nicht für mich. Das ist zeitlich nämlich nicht mehr drin, weil wir gleich weiterfahren müssen. Auf der Plaza Mayor, wo im Gegensatz zu abends bei Tagesbeginn fast kein Mensch zu sehen ist, gibt es noch einen Kaffee und wir ziehen unser Fazit zu Salamanca: Es soll auf jeden Fall ein nächstes Mal geben, dann aber unbedingt mit deutlich mehr Zeit.

Einen ganzen Tag reserviere ich jetzt schon mal für eine ausgiebige Streetart-Tour. Denn wenn ich mir bei Heike die viele tolle Streetart anschaue, die sie in Salamanca entdeckt hat, werde ich ganz zappelig vor Aufregung und auch ein bisschen neidisch. Darf man doch sagen, oder? Schau mal hier vorbei: Galería Urbana im Barrio del Oeste, dann verstehst du vielleicht, warum mich das so wurmt.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge springen wir nun ins Auto und machen uns auf den Weg in ein kleines Dorf in der Extremadura. Wenn dir diese Region so gar nichts sagt, dann schau mal in meinen Übersichtsartikel zu unserem Spanien-Roadtrip.

Fotocredit: 3. Bild unter der Überschrift „Eine handvoll Sehenswürdigkeiten in Salamanca“ (c) Matthias Zwanzig

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Der Beitrag Salamanca: Ohne Socken durch die goldene Stadt erschien zuerst auf Lu Morgenstern.

Als ich morgens aus dem Fenster schaue, ist er immer noch da. Der Schnee. Ist liegen geblieben auf der Welt. Und ist noch mehr geworden, weil da ja auch vorher schon welcher war. Eine Seilbahn führt durch die weiße Pracht auf den Berg. Hin und wieder wedelt ein einzelner Skifahrer zurück ins Tal. Ein Anblick, den ich seit vielen Jahren im Grunde nur von Fotos oder Bewegtbild kenne. Existiert also wirklich so etwas.

Ich kann mich kaum satt sehen und beobachte Wolkenfetzen, wie sie gemächlich über mein Winterwunder hinweg wandern. Hier und da hat der Himmel einen Riss im grauen Kleid. Darunter trägt er hellblau. Später wird die Sonne das alles ganz vortrefflich ausleuchten und ich freue mich schon jetzt wie ein Kind auf das bevorstehende Schneeschuhwandern im Bregenzerwald.

Unser Mikroabenteuer beginnt mit Huskies

Als kleine Gruppe werden wir heute mit Jürgen unterwegs sein, der uns nach dem Frühstück draußen erwartet. Er ist unter anderem Ski-Guide und wird uns begleiten. Ein richtig guter Typ.

Im Hotel wählt er Schneeschuhe für uns aus, im angegliederten Sportgeschäft kommen noch Stöcke hinzu. Dann springen wir in seinen Bus und fahren ein kurzes Stück Richtung Talstation Salober. Nicht weit entfernt parken wir und als ich aus dem Fenster schaue, könnte ich direkt schon wieder ausflippen vor Freude. Huskies!!! Am Startpunkt unserer Wanderung werden sie für Schlittenfahrten eingespannt, die man hier machen kann. Für mich könnte dieser Tag gar nicht besser beginnen und als wir aussteigen, wird klar, dass es der ganzen Gruppe so geht. Auch die Hunde freuen sich über so viel Aufmerksamkeit. Jeder einzelne will gestreichelt werden und das bitte ganz ausführlich.

Respekt vor der buckligen Winterwelt

Während wir das tun, schaue ich mich um und stelle fest, dass ich doch ganz schönen Respekt vor der Wanderung habe. Meine Beziehung zum Winter ist mehr als ausbaufähig. Denn in Berlin findet er in der Regel ohne nennenswerten Schneefall statt und ich habe von der Materie so gut wie keine Ahnung. Seit ein paar Jahren besitze ich nicht einmal richtige Winterschuhe. Auf Skiern stand ich nur als Kind und dann noch einmal als etwa 20-Jährige, was nun auch schon eine kleine Ewigkeit her ist.

Winterurlaube haben es bei mir irgendwie nie ins Reiseprogramm geschafft. Vor allem, weil mich die Vorstellung von Menschenmassen auf Pisten und Apré-Ski Veranstaltungen mit Bierzelt-Musik nicht hinter dem Ofen hervorlocken. Das heutige Schneeschuhwandern im Bregenzerwald ist deshalb etwas ganz Besonderes für mich. Es wird sich in meine Sammlung persönlicher Glücksmomente einreihen und hinterher wird Winterurlaub tatsächlich auch für mich in Frage kommen. Dass ich das mal sagen würde, hätte ich nie und nimmer gedacht.

Aber zurück zu Jürgen, der auf ein paar Hügel vor uns zeigt. Er nennt sie die „Bucklige Welt“. Realistisch betrachtet, befindet sich diese in Niederösterreich. Das muss man im Kopf richtig einsortieren, um nicht durcheinander zu kommen. Denn wir stehen hier gerade im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Wie auch immer: Wir werden jetzt jedenfalls diese Buckel da hochgehen und ich befürchte, dass es ziemlich anstrengend wird. Keine präparierte Piste liegt für uns bereit. Stattdessen werden wir querfeldein durch tiefen Schnee wandern. Damit es leichter wird, schnallen wir uns Hilfsmittel um die Schuhe und dann stiefeln wir auch schon los.

Ein bisschen Theorie: Die Lawine und du

Da die Sache nicht ganz ohne ist, geht Sicherheit vor und es fällt mehrfach das Stichwort Lawine. Und auch wenn man sich natürlich allein auf eine Schneeschuhwanderung begeben kann, wird die Begleitung durch einen Guide doch angeraten. Wie gut, dass wir Jürgen dabei haben. Denn er hat nicht nur wunderbar viel über die Gegend zu berichten, sondern zeigt uns auch, wie ein LVS, also ein Lawinenverschüttetensuchgerät, funktioniert. So etwas mit sich zu führen, ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Im Zweifel kann es aber Leben retten und deshalb sollte man es besser dabei haben und noch wichtiger: Man sollte wissen, wie es zu bedienen ist.

Deshalb üben wir erst einmal die Handhabung. Wir stellen ein Gerät auf Senden (wenn man daran nicht denkt, braucht man es auch gar nicht erst mitnehmen) und stecken es in eine kleine rote Tasche. Die fliegt dann in hohem Bogen durch den Winterhimmel, um einige Meter entfernt im tiefen Schnee zu versinken. Nun läuft immer einer von uns los, um es mit seinem, auf Empfang gestellten Gerät, wiederzufinden. Wir wiederholen das so lange, bis jeder von uns an der Reihe war und weiß, wie es geht. Neben dem LVS haben wir außerdem Sonden und Schaufeln dabei. Equipment, das ebenfalls benötigt wird, um jemanden nach einem Lawinenabgang zu finden und zu retten.

Die Chancen, dass das gelingt, liegen gar nicht so schlecht, weiß Jürgen zu berichten. 90 Prozent überleben eine Lawine nämlich grundsätzlich erst einmal. Allerdings läuft direkt danach die Zeit: In den ersten 15 bis 20 Minuten bleibt noch eine Überlebenschance von 80 Prozent, die dann aber sehr schnell geringer wird. Wenn eine Lawine abgeht und einen erfasst, sollte man zuerst einmal kämpfen und versuchen, mit aller Kraft und mittels Schwimmbewegungen an der Oberfläche zu bleiben.

Sobald die Lawine den Eindruck macht, dass sie zum Stillstand kommt, heißt es in Kauerstellung gehen und Hände und Unterarme mit Abstand vor das Gesicht halten, um so eine Höhle zum Atmen zu schaffen. Kommt man nicht aus eigener Kraft aus den Schneemassen heraus, wird empfohlen, ruhig zu bleiben. Das ist sicher leichter gesagt, als getan. Jedoch ist es sinnvoller Energie zu sparen, schließlich liegt man im Kalten und muss nun hoffen, dass man rechtzeitig gefunden wird.

Auf zu einem der schönsten Plätze Österreichs – dem Körbersee

Für uns bleibt es bei der Theorie, denn mit einer realen Lawine kommen wir zum Glück nicht in Berührung und auch meine Angst vor den Hügeln war überflüssig. Jürgen hat ausreichend Zeit eingeplant und achtet auf jeden einzelnen in unserer Gruppe. Nicht alle haben die gleiche Kondition. Deshalb wandern wir ganz gemächlich, damit auch der Letzte immer wieder aufschließen kann und so hält sich die Anstrengung absolut in Grenzen.

Nach einer Weile erreichen wir Skipisten, die fast leer sind. Wir haben wirklich einen perfekten Tag erwischt, denn gerade sind nirgendwo Ferien und wir sind hier beinahe allein unterwegs. Unter diesen Bedingungen bekomme selbst ich Lust Ski zu fahren, während wir uns hinab Richtung Körbersee bewegen.

Diesen See, der sich im Gemeindegebiet von Schröcken, auf einer Höhe von 1.654 Metern befindet, bekommen wir allerdings nicht zu Gesicht, weil er dick eingemummelt unter seiner Schneedecke liegt. Auch wenn es die weiße Landschaft schon andeutet, hilft später nochmal ein Blick ins Internet, um gänzlich zu verstehen, warum er 2017 in der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ des ORF zum schönsten Platz Österreichs gewählt wurde. Das weckt sofort Begehrlichkeiten und ich muss wohl dringend auch mal zu einer anderen Jahreszeit herkommen.

Herrn Schlierenzauers Gespür für Schnee

Diese Traumlandschaft fest im Blick kommen wir am Berghotel Körbersee an und machen es uns für ein Mittagessen auf der sonnigen Außenterrasse gemütlich. Danach geht es noch zur nahe gelegenen Schneemessstation, wo uns Ulrike Schlierenzauer vom Hotel ein bisschen was über Schnee erzählt. Und das macht sie sehr gut, denn im Gegensatz zu mir, kennt sie sich bestens damit aus.

Ihr Wissen dürfte sie von ihrem Vater, Fritz Schlierenzauer, haben. Denn er ist nicht nur Hotelier, sondern steht seit über 40 Jahren auch im Dienst der Lawinensicherheit. Eine Arbeit, die ihn im Winter Tag für Tag und bei jedem Wetter um 6:30 Uhr aus dem Haus treibt. Dann stapft er den oft tief verschneiten Weg zur Messstation, um die Temperatur und Beschaffenheit des Schnees zu erfassen. Die Daten übermittelt er bis 7:00 Uhr an die Landeszentrale, die sie wiederum allen zur Verfügung stellt, die darauf angewiesen sind: von den Dorfbewohnern, über Liftbetreiber, bis hin zu Skifahrern.

Zusätzlich zur täglichen Routine erstellt er zweimal monatlich ein umfassenderes Schneeprofil, indem er eine Grube gräbt und die einzelnen Schneeschichten in ihrem Querschnitt genau unter die Lupe nimmt. Für Wintersportler und Spaziergänger kann das überlebenswichtig sein, weil sich so Rückschlüsse ziehen lassen, wie sich die dicke, meist mehrere Meter tiefe Schneedecke in nächster Zeit verhalten wird. Klar geht es hier auch darum zu erfahren, ob die Schneemassen eines Jahres rekordverdächtig oder mit etwa elf Metern eher durchschnittlich sind. Im Großen und Ganzen dient die Arbeit von Fritz Schlierenzauer jedoch der Sicherheit. Wieder was gelernt.

Kann sein, dass ich gleich ein bisschen weinen muss

Nicht nur ein Mal an diesem Tag habe ich Tränen in den Augen, weil es hier so unfassbar schön ist. Dann halte ich sie im Kopf kaum aus, diese stille Pracht, die unzähligen Schneekristalle, die sich zu einem riesigen, weißen Meer zusammengetan haben und sorglos in der Sonne glitzern. Manchmal ist es etwas aufgewühlt, von anderen Wanderern. Und da! Frische Spuren eines Schneehasen, der erst vor kurzem hier vorbei gekommen sein muss. Die Bäume sehen aus, als hätte sie jemand liebevoll mit viel Puderzucker bestreut. Darüber der blaue Himmel und die Sonne. An einem Hang wandern schwarze Punkte herum – eine Herde Gämsen. Umringt von Hügeln und Berggipfeln, die mal gut sichtbar sind, um sich dann wieder geheimnisvoll hinter einem Wolkenschleier verbergen, laufen wir. Und laufen und laufen. Kann das bitte niemals enden?

Leider tut es das aber, an der Talstation Salober, in deren Nähe wir vor ein paar Stunden aufgebrochen sind. Auf die weißen Hänge, die morgens noch fast unberührt waren, haben inzwischen Skifahrer Muster drauf gemalt. Ich blicke dem Winter nochmal tief in die Augen. Denn schon morgen muss ich ihn wieder verlassen. Für uns wird es weiter nach Bregenz gehen, wo der Frühling bereits Einzug hält. Mit diesem Schnee, wie es ihn hier gibt, werde ich nun vermutlich wieder für längere Zeit nicht in Berührung kommen. Am liebsten würde ich ihn mitnehmen. Ihn in meine Taschen stopfen. Genau wie die Weite, die Berge und die klare, kalte Luft.

Gut zu wissen

Bregenzerwald & Ski Arlberg

Unsere Schneeschuhwanderung findet in einer der schneereichsten Regionen Europas statt: im Skigebiet Warth-Schröcken. Dieses ist Teil von Ski Arlberg, welches seit der Wintersaison 2016/17 das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs und eines der fünf größten der Welt ist. Es befindet sich an der Landesgrenze der Bundesländer Tirol und Vorarlberg. In letzterem hat auch „mein“ heiß geliebter Bregenzerwald sein Zuhause. Mit der Stadt Bregenz hat er übrigens nichts zu tun, sondern es handelt sich um eine eigenständige Region, in der etwa 30.000 Menschen und ungefähr genauso viele Kühe leben. Eine wirklich schönes und interessantes Fleckchen Erde, das es mir sehr angetan hat.

Winter- und Schneeschuhwandern im Bregenzerwald

Eine Schneeschuhwanderung kannst du grundsätzlich auf eigene Faust machen. Allerdings solltest du ortskundig sein und dich im nicht gesicherten Raum auskennen. Damit wäre ich direkt raus und dir geht es vielleicht auch so. Also schnapp dir lieber einen Guide. Den kannst du individuell buchen oder du hängst dich an eine Führung ran. Wenn du nicht Schneeschuh-, sondern Winterwandern willst, kannst du übrigens ganz unbesorgt allein losziehen, da du mit deinen normalen Winter- bzw. Bergschuhen auf gesicherten und markierten Wegen läufst.

Übernachten im Bregenzerwald

Hotel Jägeralpe
Wir haben im schönen Ski- und Wanderhotel Jägeralpe übernachtet, das mitten im Naturpark Hochtannberg und dem Skigebiet Warth-Schröcken liegt. Direkt am Hotel befindet sich eine 6er Bahn, der „Jägeralp-Express” und Abfahrten führen direkt zum Hotel. Im angrenzenden Sportshop (Sport Jug; täglich von 08.30 bis 17.00 Uhr geöffnet) kannst du dir die komplette Ausrüstung ausleihen, wenn du Snowboarden, Skifahren oder Schneeschuhwandern willst. Ein LVS mit dem schönen Namen „Pieps“ bekommst du hier ebenfalls. Das Hotel ist übrigens nicht nur für Wintersportler geeignet, sondern auch zu anderen Jahreszeiten ein prima Ausgangspunkt für (geführte) Wander- und Bergtouren.

Berghotel Körbersee
Im Naturschutzgebiet des Körbersees befindet sich das Berghotel Körbersee. Und auch wenn wir hier nur zum Mittagessen eingekehrt sind, soll es auf keinen Fall unter den Tisch fallen. Was ich abgesehen von der tollen Lage nämlich ganz charmant finde ist, dass keine Straße zum Berghotel führt und entsprechend kannst du nicht mit dem Auto dorthin fahren. Eine Ausnahme gibt es nur für die Besitzer. Für alle anderen ist es, genau wie der See, ausschließlich zu Fuß oder auf Skiern erreichbar. Und so kommst du hier, in einem der beliebtesten Wandergebiete des Bregenzerwaldes, schon sehr entschleunigt und von größerem Ballast befreit an. Einkäufe und das Gepäck von Gästen werden per Materialseilbahn zum Hotel befördert. Die nutzt übrigens auch der Sohn von Ulrike Schlierenzauer täglich, um nach Schröcken in die Schule zu fahren.

Rodeln auf der Rodelbahn „Von der Höhi“

Ich war hier nicht nur zum ersten Mal Schneeschuhwandern, sondern seit Trillionen Jahren auch mal wieder Rodeln. Kinder – ich sag´s euch – ein Riesenspaß! Auf unseren Schlitten sind wir die Naturrodelbahn „Von der Höhi“ hinab, durch den dunklen Winterabend gesaust, während es schneite und schneite. Ein Traum. Zwar ganz schlecht für die Wimperntusche, aber richtig gut fürs Gemüt. :) Das Gute war, wir mussten nicht einmal uns selbst und den Schlitten zum Start der Abfahrt schleppen, weil uns ein Traktor an einer langen Kette dort hochgezogen hat.

Die Rodelbahn befindet sich am Ortsende von Warth und wird täglich präpariert. Sie ist bis 22:00 Uhr beleuchtet und die Nutzung ist grundsätzlich kostenlos. Was wir da gemacht haben, findet während der Wintersaison immer montags und donnerstags im Rahmen von Rodelabenden statt. Für 8 bzw. 5 Euro kannst du dich zwei Mal vom Traktor auf den Berg befördern lassen und bekommst hinterher ein warmes Getränk aus dem kleinen Büdchen gereicht, das neben der Rodelbahn steht. Spezielle Schlitten gibt es vor Ort.

Mit Huskies auf Tour gehen

Falls du es bis hierher geschafft hast, ohne die Huskies zu vergessen, was ich total gut verstehen kann, dann schau doch mal bei den van Landeghems vorbei. Sie sind 2002 aus Belgien ausgewandert, um sich im Bregenzerwald niederzulassen und haben hier ihr Huskybusiness gestartet. Sie bieten nicht nur Schlittentouren, sondern auch Schneeschuhwanderungen mit Huskies an.

Hunger? Käsknöpfle!

Wenn dir nach so viel Bewegung an der frischen Luft der Magen knurrt, dann solltest du dir deine Portion Käsknöpfle im Restaurant Holzschopf in Schröcken nicht entgehen lassen. Lecker!!

Auf Nummer sicher gehen: Notfalltelefon der Österreichischen Bergrettung

Die europäische Notrufnummer 112 kennt ja hoffentlich jeder und die funktioniert natürlich auch in Österreich. Ein Tipp, den ich bisher nicht kannte: Wenn du mit dem Handy keinen Empfang hast, kannst du es aus- und wieder einschalten und anstelle der PIN die Nummer 112 eingeben. Über den alpinen Notruf 140 kannst du die Bergrettung alarmieren. Es schadet sicher auch nicht, wenn du dir mal die sieben Sicherheitstipps der Bergrettung von A wie Ausrüstung bis W wie Wettereinschätzung zu Gemüte führst.

Fotocredits: 3. Bild unter der Überschrift „Ein bisschen Theorie: Die Lawine und du“ sowie 2. Bild unter der Überschrift „Auf zu einem der schönsten Plätze Österreichs – dem Körbersee“ © Detlef Dowidat

Werbehinweis: Das Schneeschuhwandern im Bregenzerwald habe ich im Rahmen einer Pressereise unternommen, die von meinem Arbeitgeber der Österreich Werbung initiiert und gemeinsam mit Bregenzerwald Tourismus und Bodensee-Vorarlberg Tourismus durchgeführt und mit An- und Abreise, Unterkunft, Verpflegung sowie Programm unterstützt wurde. Ich durfte die Reise begleiten, um die Journalisten vor Ort zu betreuen. Niemand hat mich gebeten, diesen Artikel zu schreiben und ich werde dafür auch nicht zusätzlich bezahlt. Meine Meinung bleibt meine eigene und wird durch meinen Job in keinster Weise beeinflusst.

Dich hat die Wanderlust gepackt? Dann schau doch auch gleich noch im Riesengebirge vorbei.

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Der Beitrag Dem Glück auf den Fersen: Schneeschuhwandern im Bregenzerwald erschien zuerst auf Lu Morgenstern.