La Ruta Vicentina lleva años recibiendo a viajeros entusiasmados por todo lo contrario al turismo de masas. Personas que viajan ligero, pero sin prisa, sin dejar huella ecológica en el entorno y, que aprecian y disfrutan con la riqueza de este privilegiado patrimonio natural. Espero que siga así para tod@s y, puestos a pedir un deseo, espero que nunca se ponga de moda.

Dicho esto, evitaré entrar en grandes detalles, pero sí compartiré con gusto la información práctica necesaria para abordarla. Espero que este post te ayude si estás planeando conocerla.

El germen

La cuestión es que esta visita me rondaba la cabeza después de que me la recomendasen varios conocidos portugueses. Todos me decían, ¿Algarve? No, no. Los portugueses descansan en la costa vicentina, el Algarve es para los turistas, y me lo decían casi como quien espera que uno guarde un secreto que solo discurre de boca a oreja. Me picó entonces la curiosidad, no sabía e exactamente dónde se encontraba. Este año, tras hacer mis indagaciones, fue el destino elegido.

Hicimos una parte de la ruta, y descansamos unos días en Zambujeira do Mar.

Cuando ir

La mejor época para hacer la Ruta Vicentina es en primavera y otoño, ya que el clima es agradable, hay menos turistas y los paisajes de flores y la luz del sol son espectaculares. El verano puede ser demasiado caluroso y ventoso para caminar, aunque, por el contrario, los días son más largos permitiendo exprimirlos más.

Junio es aún un buen momento para hacer la ruta, pero diría que está casi en el límite porque el sol ya es intenso. Por otro lado, las noches son deliciosamente frescas, algo de agradecer cuando en la península estábamos aguantando temperaturas máximas. Además el comienzo del verano es uno de los mejores meses para visitar Portugal, porque, aunque el turismo ya se deja ver, las hordas de turistas aún no han llegado.

¿Qué es la Ruta Vicentina?

Es un itinerario balizado que transcurre por el suroeste portugués, y que recorre el parque natural del Sudoeste Alentejano y la Costa Vicentina, siguiendo caminos históricos que unen pequeños pueblos costeros y pueblos del interior. La travesía coincide con los tramos más interesantes del Camino histórico y el Trilho dos Pescadores, entre la población de Porto Covo y el Cabo de San Vicente. Es decir, la Ruta Vicentina la conforman el Sendero de los Pescadores y el Sendero Histórico.

El Sendero Histórico (Caminho Historico) va desde Santiago do Caxem hasta el Cabo de San Vicente. Tiene una longitud de 230 kilómetros. La ruta se divide en 12 etapas, con longitudes de entre 12 y 33 km. Es un camino integrado en el GR 11/09 que conecta Sagres con San Petersburgo.

El sendero histórico puede recorrerse a pie o en bicicleta y atraviesa caminos forestales, bosques, campos, colinas, valles, ríos, dehesas y alcornocales, pasando por pueblos y aldeas, muchos de ellos, lugares de paso hacia Santiago de Compostela en el medievo, y otros, cuyo origen se remonta a antiguos asentamientos de origen celta.

En el Sendero histórico podrás impregnarte de la cultura y la vida rural del sur de Portugal. La ruta no presenta dificultad, ya que prácticamente no hay desnivel. Son necesarios al menos 12 días, uno por etapa.

Ha sido distinguido con la Certificación Europea «Leading Quality Trails – Best of Europe» por la European Ramblers Association, que integra el conjunto exclusivo de los mejores destinos de rutas a pie en Europa

El Sendero de los Pescadores (El Trilho dos Pescadores) sigue siempre junto al mar, bien por caminos a través de las playas o por encima de los acantilados, a lo largo de 111 kilómetros, entre Porto Covo y Odeceixe.

Las poblaciones incluidas son Porto Covo, Vilanova de Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar y Odeceixe. Este solo lo podréis hacer a pie y en algún tramo, resulta bastante exigente porque transcurre en una gran parte por la arena, y, puede ser agotador.

Este fue el sendero que nosotros elegimos porque como comentaba, deseábamos terminar nuestra estancia descansando unos días en Zambujeira do Mar, cerca del final del recorrido.

Está organizado para ser realizado en cuatro etapas, siguiendo un sendero que está perfectamente marcado. Cada una de sus etapas termina en un pueblecito pesquero. Por tanto, tras el esfuerzo, siempre podéis visitar en modo relax estos bonitos pueblos y dormir, cenar y desayunar en ellos. Gracias a esto el peso de vuestra mochila no os martirizará demasiado.

El recorrido del Sendero de los Pescadores os mantendrá en contacto permanente con el rugido del mar, con la aridez del paisaje costero y con una naturaleza plena, salvaje y persistente. Es un poco más difícil que la Ruta Histórica debido a las dunas y el desnivel. Pero es la ruta perfecta para quienes prefieren la soledad y la tranquilidad, y es la que nosotros elegimos.

Señalización

Las rutas están bien señalizadas; lo principal es no confundirse con la designación.

El sendero costero se caracteriza por marcas azules y verdes visibles en todas partes: en postes de madera, piedras, árboles y cualquier otro elemento que pueda servir para marcar el camino y evitar que los viajeros se extravíen. En muchos tramos hay pasarelas de madera perfectamente conservadas, y empinadas escaleras de madera de acceso a algunas playas. Hay que respetar la flora y la fauna no saliendo de los senderos indicados.

Por otro lado, no es difícil orientarse: si caminas de norte a sur, el océano siempre estará a tu derecha, y viceversa. Atención con los horarios de las mareas, que aquí son muy fuertes y que os podrían dejar atrapados en algún punto de la playa si os entretenéis y no las controláis.

¿Qué encontrarás?

Caminarás sobre arena la mayor parte del camino, ya que esta costa salvaje, a pesar de los altos acantilados que se alzan sobre el océano, está cubierta de dunas. A veces, te puedes hundir hasta los tobillos y a veces, puedes bajar y caminar sobre arena mojada, que resulta un alivio la verdad. Otra parte del camino discurre por caminos rurales, e incluso por el arcén de la carretera, lo cual es más fácil, pero no tan bonito.

Si te dan miedo las alturas, has de saber que parte del camino pasa por altos acantilados donde generalmente sopla el viento. La piedra de los acantilados se va erosionando y desmoronando poco a poco por lo que hay que evitar pasear demasiado cerca del borde. Hay que tener precaución, hablamos de playas verdaderamente salvajes donde las fuerzas y tensiones geológicas han retorcido y moldeado el escarpado litoral durante millones de años, sin descanso. El resultado, a nivel paisajístico y geológico, es impresionante. Los numerosos y afilados Flysch paleozoicos que se adentran en el mar siguen siendo esculpidos a diario por la fuerza agitada del Atlántico… ¡Una auténtica belleza!

¿Qué echo en la mochila?

• • Imprescindible llevar gorra, cortavientos y protector solar, ya que no hay prácticamente sombra.
  •  Agua y algo de avituallamiento ya que, normalmente no hallareis sitios donde poder comprar nada en el camino.
  •  Los bastones de trekking son una ayuda para caminar por la arena.
  •  La mejor opción son las botas de caña alta para evitar que la arena entre dentro del zapato, pero yo lo hice con mis sketchers que son muy ligeras y no me fue mal.
  •  Echad el bañador y la toalla por si os animáis a meteros en las aguas del Atlántico, nunca se sabe.

De interés

•  Atención con los horarios de las mareas, que aquí son muy fuertes y que os podrían dejar atrapados en algún punto de la playa si os entretenéis y no las controláis, tanto si estáis en ruta como si simplemente pasáis el día en la playa. Prestad atención a las señalizaciones de baño porque se forman remolinos que te arrastran hacia en interior.
•  El transporte es complicado: no hay autobuses, así que, si lo necesitáis, podréis pedir un taxi en los pueblos del camino. Para ello, es necesario buscar los números de teléfono de los servicios de taxi; los encontrarás en la página web oficial de Ruta Vicentina.
•  Aunque hablamos de una zona mucho menos concurrida que otras zonas costeras más consolidadas, es mejor reservar el alojamiento con antelación. De hecho, yo reservé en diciembre porque pude comprobar que la oferta de alojamientos era pequeña y no quería quedarme sin la posibilidad.
• Para planificar tu ruta, contamos con la página oficial desde donde podéis descargar los mapas y obtener más consejos e información.

Etapas del Sendero de los Pescadores

1ª Etapa: Porto Covo – Vila Nova de Milfontes

Distancia: 20 km. Partimos de Praia dos Buizinhos.

La Playa de Buizinhos adquirió su nombre porque es común encontrar conchas cauris en su arena, con las que se hacen piezas de bisutería.

En los últimos kilómetros de esta etapa cerca de Vila Nova de Milfontes, nuestro fin de etapa, llegamos al Porto de Pesca das Barcas. Es un pequeño puerto con una lonja. Junto al puerto hay un restaurante estupendo, el Porto das Barcas.

Y más allá están las construcciones de los pescadores, donde guardan los aperos, los covos apilados con los que se pescan langostas, pulpos y zapateiras. Aunque son bastante precarias, lo cierto es que estos refugios que dan la espalda a la pequeña ermita de la virgen de los marineros están en un lugar privilegiado.

La población de Vilanova de Milfontes es encantadora, os gustará pasear por sus tranquilas calles adoquinadas y cuidadas y admirar el fuerte de Milfontes que mira a la ría fundirse con el océano, con sus altos muros de piedra abrazados por la hiedra.

2ª Etapa: Vila Nova de Milfontes – Almograve

Distancia: 15 km. Para abandonar Vila Nova de Milfontes hay que cruzar el río Mir.

En temporada alta existe la opción de coger una barquita por unos 5€/persona. También podéis simplemente ir caminando por la carretera y cruzar el puente hasta el inicio del sendero. Esta etapa es la más fácil y la menos espectacular de todas.  A toro pasado os recomendaría recorrer la Praia das Furnas por la arena evitando el tramo oficial por el parking de asfalto.

También en Almograve tendréis estupendas playas en las que descansar y bastantes restaurantes y bares locales que son conocidos por su pescado, su marisco y sus deliciosas tapas. Todo con sabor local.

3ª Etapa: Almograve – Zambujeira do Mar

Distancia: 22 km. Salimos desde la Praia do Almograve.

En bajamar podréis observar a los percebeiros trabajando con gran pericia para arrancar el percebe sin dañarlo.  Al finalizar la pista nos desviamos un poco del sendero para visitar el Porto de Pesca de Lapa de Pombas. «El pequeño puerto de Lapa de Pombas es un refugio natural. Está protegido del viento y las olas por las rocas costeras y cuenta con un manantial de agua dulce. Los pescadores locales navegan su entrada y salida del puerto por las rocas, que conocen bien. Cada roca tiene un nombre: Lombo de Burro, Proa do Barco, Conselho, Furna…».

Cerca del puerto de Lapa de Pombas se descubrió una «fábrica» prehistórica de herramientas de piedra. Estas herramientas se elaboraban con guijarros extraídos de la playa.

La siguiente parada de esta etapa es el Cabo Sardão, donde podrás observar un majestuoso faro que vigila un increíble paisaje terrestre y marítimo. Desde allí, nos quedarán unos 10 kilómetros entre pista y carretera hasta Zambujeira do Mar.

Cabo Sardão es el principal punto de interés de este tramo, ya que se encuentra en el punto más occidental de la costa alentejana, entre Almograve y Zambujeira do Mar. El faro del Cabo Sardão es el único de Portugal que no está orientado hacia el mar, sino hacia el interior, una peculiaridad arquitectónica notable. El faro fue construido en 1915 para vigilar la costa alentejana, y a pesar de dar una cierta sensación de abandono, es un punto de referencia importante en la zona con sus 17 metros de altura. Geográficamente su localización en ese punto se debe a que divide en dos partes iguales la distancia que existe desde el cabo de Sines al cabo de São Vicente.

Este lugar también alberga muchas aves, como la cigüeña blanca, o los cormoranes. Si tenéis suerte, encontraréis nidos de cigüeña blanca en los acantilados, ya que se acercan a estas costas a criar. Es el único lugar del mundo en el que las cigüeñas nidifican sobre rocas junto al mar.

Desde el Cabo Sardão hasta Zambujeira do mar tenemos un tramo algo aburrido porque transcurre por el arcén de la carretera, pero se puede hacer más ameno acercándonos a los acantilados de tanto en tanto.

4ª Etapa: Zambujeira do Mar – Odeceixe

Distancia: 18 km

En cuanto salimos de Zambujeira do Mar el sendero comienza a subir hasta los acantilados para mostrarnos hermosas vistas de la Praia da Zambujeira a un lado, y de la Praia dos Alteirinhos, por el otro. Nos esperan kilómetros de playas salvajes, inaccesibles a pie muchas de ellas y a cada cual más bella. También encontraréis intrépidos pescadores encaramados en los lugares más insólitos.

Llegamos al gran mirador donde el río Seixe desemboca en el mar. Es curioso, porque cuando sube la marea el mar inunda el brazo del río y este se llena de familias y niños que pueden disfrutar del mar con más seguridad y, todo hay que decirlo, con un agua más templada.

El pueblo queda a unos 3 kilómetros hacia dentro, y le llaman “la mancha portuguesa” por el molino del s. XVIII que atesora. Situado en la zona de Aljezur, este pueblecito es referencia entre los surferos y amantes de dolce far niente por sus extensas playas con olas, una gastronomía excelente, piscinas naturales de aguas dulces y saladas y la vida rural en su mejor expresión. De hecho, según una encuesta realizada en todo el país, la Playa de Odeceixe se encuentra entre las siete maravillas del país. No hay muchas playas en el mundo que te permitan bañarte en el mar y, al mismo tiempo, en una piscina de aguas limpias y tranquilas. Un fin de trayecto realmente atractivo y recomendable.

Y aquí termina nuestra ruta. Tras pasar el día en Odeceixe, descansamos 3 días más en Zambujeira do Mar desde donde visitamos otras localidades cercanas del concejo de Odemira y disfrutamos de las playas, y de la gastronomía y la verdad es que nos hemos traído un inmejorable sabor de boca en todos los sentidos. Até breve amigos!!!

El Sendero de los Pescadores en la Ruta Vicentina ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Baelo Claudia, en la costa atlántica de Cádiz, y Cesarea Marítima, en la costa del mediterráneo oriental de Israel, fueron dos ciudades clave del Imperio romano que, pese a su distancia geográfica, comparten importantes similitudes en cuanto a urbanismo, función y simbolismo imperial.

Ambas ciudades nacieron o se desarrollaron plenamente bajo el dominio romano, y, ambas son un excelente ejemplo de cómo Roma replicó su modelo urbano, político y cultural desde Occidente hasta Oriente. Ambas urbes adaptan el modelo a contextos regionales distintos, pero cuentan con elementos comunes: un urbanismo planificado, una infraestructura avanzada, un papel estratégico en el comercio y una clara conexión con el poder imperial.

Estos paralelismos son la clave para comprender cómo Roma logró integrar territorios tan diversos dentro de un mismo marco político y cultural.

Baelo Claudia

Fundación

Se cree que se desarrolló sobre un asentamiento fenicio preexistente desde el cual se comerciaba con el norte de África, principalmente con lo que es el actual puerto de Tánger, aunque no se han encontrado vestigios anteriores a los romanos que hayan confirmado aún esta tesis. Tingis era la capital de Mauritania, una ciudad muy importante en aquel momento. Y ambas ciudades se ubicaban justo en frente una de la otra, haciendo de este intercambio comercial por mar una actividad más sencilla y más económica de realizar que incluso con otras ciudades de dentro de la península.

Fue el emperador Claudio quien le otorgó el estatus de municipio romano más tarde. Baelo Claudia alcanzó su máximo esplendor en los siglos I y II d.C. gracias a su actividad pesquera e industrial, en especial la producción y exportación del garum, una especie de salazón a base de pescado muy valorada en todo el mundo romano que servía tanto para el aliño de las comidas como para su conservación. Las piletas de elaboración de las salsas o Cetariae son visitables y suponen el 35% del total de las conservadas en todo el mundo romano por lo que dan fe de su gran importancia para la ciudad.

Las ruinas de Baelo Claudia permanecieron ignoradas entre dunas durante mucho tiempo. A pesar de que desde el siglo XVIII, el inglés John Conduitt realizó una descripción de los restos visibles en aquel momento y situó sin error ya a Baelo Claudia en la Ensenada de Bolonia, no fue hasta 1917 cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas del yacimiento, con Pierre París, un catedrático de arqueología e historia del arte de Burdeos. Pierre fue el que sacó a la luz el teatro, la construcción más monumental del conjunto.

Con decenas de vicisitudes, incluyendo la guerra civil y las dos guerras mundiales, se puede decir que, es a partir de 1965, cuando se desentierra todo el yacimiento en un total de 24 campañas arqueológicas.

Su declive

La ciudad sufrió, 200 años después de su fundación, un terremoto que la afectó gravemente, en una época en la que la ya villa romana experimentaba una gran prosperidad, gracias a sus preciadas factorías de salazones y salsa garum y al comercio que le permitía su situación geoestratégica. La destrucción causada por el terremoto fue tomada como una oportunidad para reconstruirla, esta vez siguiendo los cánones monumentales de una ciudad romana. Fue el momento en el que se construyeron el teatro, el foro, templos, murallas, termas, acueductos y una gran avenida, entre otros edificios.

Pero se han encontrado evidencias arqueológicas de que la ciudad volvió a sufrir los efectos de la actividad sísmica entre al año 365 y 395 d.C, cuando un maremoto con olas de más de cinco metros de altura habría devastado una parte importante de este enclave. Esto, unido a la decadencia del propio imperio, impidió que recuperase su antiguo esplendor.

La vida de la ciudad conoció su abandono definitivo a principios del siglo VII d.C., durante la Alta Edad Media. La ciudad fue poco a poco tragada por las dunas, sepultada como el denso pinar que hoy en día se resiste a desaparecer bajo toneladas de dorada arena. Quedando cubierta de campos y huertas, con el paso de los años su puerto dejó de ser utilizado para siempre. El abandono definitivo se produce tras la invasión bereber del norte de África, en el 711.

Cesarea Marítima

Fundación

Fue fundada entre los años 25 y 13 a.C. por Herodes el Grande en honor a César Augusto sobre el pequeño pueblo fenicio de Straton.

La ciudad de Cesarea de Herodes era inmensa, se extendía a lo largo de más de 600.000 metros cuadrados. Pronto se convirtió en la capital administrativa de la provincia de Judea y en un importante centro portuario y comercial. Cuando Judea se convirtió en provincia romana en el año 6, Cesarea Marítima reemplazó a Jerusalén como capital provincial. Asimismo, en el año 135, tras la Revuelta de Bar Kokhba, se convertiría en la capital de la provincia romana de Siria Palestina.

La ciudad floreció durante los períodos romano y bizantino (siglos I-VII d. C.) y era más grande que Jerusalén. Contaba con un palacio, salones civiles, un anfiteatro, un hipódromo, acueductos, un alto muro de defensa y un exquisito templo dedicado a Roma y Augusto.

Al igual que Baelo Claudia, hoy está ubicada dentro de un parque natural, el Parque Nacional de Cesarea.

Su declive

Cesarea prosperó bajo el dominio romano, pero con el declive del Imperio Romano de Occidente y el auge del Imperio Bizantino, su importancia estratégica fue disminuyendo. La conquista musulmana y las Cruzadas trajeron consigo nuevos centros de poder y rutas comerciales, relegando a Cesarea a un segundo plano.

En el año 639 d.C. cayó definitivamente en poder de los árabes, iniciando su decadencia. En 1101, los cruzados conquistaron Cesarea y construyeron un pequeño puerto en el área del antiguo puerto herodiano. Sin embargo, en 1291, la ciudad fue nuevamente conquistada, esta vez por el sultán mameluco Al-Malik Al-Ashraf. Posteriormente, la ciudad fue destruida en gran parte y finalmente fue reubicada como un pequeño pueblo de pescadores a fines del siglo XIX.

Sus similitudes

En términos de urbanismo, ambas ciudades reflejan claramente la influencia romana, aunque por supuesto, a distinta escala.

Tanto Baelo Claudia como Cesarea contaban con un trazado ortogonal, con calles principales —el cardo y el decumanus— que organizaban la ciudad en cuadrículas. En el centro urbano se situaba el foro, espacio cívico y administrativo, rodeado de templos, basílica, termas y edificios públicos. En Baelo Claudia, se conservan restos notables del foro, templos dedicados a la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva) y un templo al emperador, lo que evidencia la importancia del culto imperial. Cesarea también contaba con templos, un teatro, un hipódromo y un palacio monumental, integrando elementos arquitectónicos típicos de las ciudades romanas.

El aspecto portuario es otra similitud destacada.

Ambas ciudades, orientadas hacia el mar dependían del comercio marítimo.

Baelo Claudia, aunque más modesta en tamaño, contaba con un puerto activo vinculado a la exportación de salazones. Cesarea, por su parte, albergó el mayor puerto artificial del mundo romano, llamado Sebastos, una hazaña de ingeniería con espigones construidos con hormigón hidráulico que permitía la llegada de grandes embarcaciones. Durante siglos estuvo entre los tres puertos más grandes y modernos del mundo antiguo.

Ambas ciudades también destacan por sus infraestructuras hidráulicas.

En Baelo Claudia se han documentado cuatro acueductos; el acueducto de Punta Paloma, el acueducto del Molino de la Sierra de la Plata y el acueducto de Realillo. Además de sistemas de alcantarillado y canalización de agua tanto para las termas como para las fábricas de garum. En Cesarea, Herodes mandó construir acueductos de más de 10 km para abastecer a la ciudad y su palacio, un sistema que continuó en uso durante siglos.

Baelo Claudia: Datos de interés

Baelo Claudia y Cesarea Marítima: Roma frente al mar ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

El Muro de las Muñecas

El “muro de las muñecas” forma parte del paisaje urbano de Milán desde 2014. No sabía de su existencia la verdad, lo ví a través de los cristales empapados del taxi que me llevaba desde Stazione Milano Adorno hacia mi destino en la periferia sur de la ciudad. En ese momento el tráfico era muy lento debido a la lluvia, y unos cuerpos de maniquíes que sobresalían de un muro cubierto por una frondosa enredadera captaron mi atención. Estaban rodeados de muñecas de todo tipo, imágenes, flores de plástico…decidí que a mi regreso me tomaría el tiempo para pararme e investigarlo.

El muro se encuentra en el barrio de Navigli, en la Avda de Edmundo de Medici, una de las arterias principales de la ciudad, cerca de la Basílica de San Lorenzo. Exactamente en el cruce de la Via De Amicis y corso di Porta Ticinese, al lado del monumento romano de las Columnas de San Lorenzo.

Se creó en 2014, como repulsa ante la violencia machista que en Italia tiene una nueva víctima cada tres días. Donde uno de cada cinco hombres considera que la manera de vestir de las mujeres puede ser causa de violencia sexual. Un fenómeno inquietante que no retrocede y es estructural.

El muro es una obra viva, en continua evolución, ya que el observador puede, en cualquier momento contribuir a la misma. Decenas de muñecas cuelgan del muro, de modo textual., colgadas por el cuello, despeinadas, desnudas, desmembradas y expuestas a los elementos. Cada muñeca colgada en esas mallas que atraviesan el muro es un recordatorio de una mujer que ha sido víctima de violencia y asesinada.

Flores marchitas o de plástico asoman del muro tal cual lo hacen de los nichos de un cementerio, con poemas, carteles y las imágenes de las víctimas año tras año.

Es imposible que esto no te perturbe, te revuelva, te entristezca. Os aseguro que es una obra que no os dejará indiferente. Nos recuerda una impactante realidad que nos da en la cara y nos hace pensar. El muro de muñecas, que comenzó básicamente como una instalación de arte público, ahora se ha convertido en un monumento y en un recordatorio para las mujeres víctimas de violencia doméstica.

La instalación fue idea de la cantautora Jo Squillo, víctima a su vez de violencia de género, junto con la organización Weworld Intervita, y cada año, durante la semana de la moda de Milán, grupos de voluntarios reúnen a los transeúntes en torno al muro para recordar a las víctimas y concienciar al público.

La idea de las muñecas surgió de una práctica que se lleva a cabo en India, el país más peligroso del mundo para las mujeres. Allí cuando una mujer es víctima de la violencia se cuelga una muñeca en la puerta de su casa.

En junio de este año el muro se renovó ya que fue incendiado en 2023, pero ha resurgido con más fuerza que nunca.

Siguiendo la iniciativa de Milán, otras ciudades de Italia también tienen sus propios muros. Se trata de: Roma, Venecia, Génova, Brescia y Trieste.

El muro de las Muñecas de Milán ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

En 2021, tras una breve e ilusoria apertura al turismo y a la democracia, la Junta militar puso fin a la “fiesta” con un sangriento golpe de estado en el que derrocó al gobierno elegido democráticamente, encarcelando a los principales líderes, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi.

Desde entonces, el país se halla sumido en una crisis cada vez más profunda a la que hay que añadir una grave crisis alimentaria y una economía en declive.

El golpe provocó enormes protestas, miles de personas se echaron diariamente a las calles de modo pacífico para exigir la restauración del gobierno civil. Pero lo que inicialmente comenzó como una campaña de desobediencia civil evolucionó hacia una insurgencia generalizada que involucró a grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desencadenando finalmente una guerra civil total.

Cuatro años después, continúan los feroces combates entre los militares, por un lado, y los grupos de resistencia armada, por el otro. Y, curiosamente, una investigación de la BBC reveló que, casi cuatro años después de tomar el poder, los militares controlan menos de una cuarta parte del país. Los ejércitos étnicos y una mezcla de grupos de resistencia controlan ahora el 42% del territorio, mientras que gran parte del área restante sigue en disputa.

Desde el comienzo de la guerra civil, más de 3,5 millones de personas han sido desplazadas dentro del país, perdiendo sus hogares y medios de vida, mientras que innumerables personas han muerto o resultado heridas debido a la violencia militar mientras que las naciones más poderosas del planeta, entre ellas China y Rusia (quienes les venden impunemente el armamento), siguen sin condenar el golpe militar y siguen tratando con estos criminales.

En este contexto, el pasado 28 de marzo de 2025, mientras el pueblo de estaba lidiando con las consecuencias del terremoto, Min Aung Hlaing, el líder militar, optó por bombardear a los civiles con aviones de combate en lugar de organizar misiones de rescate. Y es que, aunque han pasado ya cuatro años desde el golpe, el dictador continúa librando guerras en todo el país para aferrarse al poder.

El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por políticos y activistas prodemocracia contrarios a la junta militar en el poder, ha denunciado que el Tatmadaw (el ejército) ha reanudado los bombardeos sobre algunos pueblos controlados por milicias opositoras, a pesar de la catástrofe. Afirmaciones respaldadas por la ONU:  “De acuerdo con los informes que estamos recibiendo desde el terreno, menos de una hora después del seísmo, el ejército estaba lanzando ataques aéreos”.

El poder del terremoto

El temblor se registró a las 12:50 hora local, a 10 kilómetros de profundidad. El epicentro se situó en la falla de Sagaing, a unos 17 kilómetros de Mandalay, la segunda ciudad del país,

El potente terremoto, de magnitud 7,7 azotó con brutal virulencia el centro de Myanmar, ensañándose particularmente en Mandalay, uno de los centros económicos y culturales del país donde han caído más de 2.600 edificios. Aunque no nos lo podamos imaginar tan siquiera, dicen los expertos que la energía liberada por el terremoto es equivalente a la de 334 bombas atómicas.

Las malas infraestructuras y la guerra civil que vive el país están obstaculizando gravemente las labores de socorro. El pasado 2 de abril el portavoz de la Junta birmana reconocía 3.000 muertos, pero se teme sea tan solo la punta del iceberg ya que el ejército tiene un largo historial en ocultar la magnitud de los desastres nacionales. Se espera que el número de muertos siga aumentando a medida que los rescatistas accedan a más edificios derrumbados y distritos aislados. De hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos comunicaba el mismo viernes que «es muy probable una cifra de muertos superior a 10.000 muertos», considerando la ubicación y la magnitud del terremoto.

Las réplicas seguirán representando una amenaza significativa durante meses ya que la continua colisión de las placas tectónicas india y euroasiática son una fuente continua de actividad sísmica. Y el acceso a la ayuda de la población que más lo necesita, dependerá en buena medida de la voluntad de las autoridades militares, quienes esperan sacar partido de la ayuda humanitaria ofreciéndola como moneda de cambio en las zonas que no controlan.

De momento, sabedores de que la situación puede empeorar mucho con la cercana estación de los monzones a la vuelta de la esquina y de que no llegará ayuda humanitaria si no hacen algún gesto, han dado un alto el fuego de dos semanas. Esperemos que se llegue a algún tipo de acuerdo más sólido para que se permita la ayuda internacional.

La soledad birmana ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Ait Ben Haddou ha sido en la gran pantalla una ciudad egipcia en la película «La Momia”, el macizo Hindú Kush en «Alejandro Magno», Yunkai, la ciudad amarilla en «Juego de Tronos» o la ciudad africana de Zuccabar durante la época romana en «Gladiator». Por cierto, que también algunas escenas de la segunda parte de esta memorable película se rodaron aquí.

Pero Ait Ben Haddou es mucho más que un lugar de rodaje, por méritos propios la ciudad fortificada es Patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1987.

Ait Ben Hadu está situada en una importante ruta comercial del norte de África por la que en el pasado se transportaba oro, plata, especias y, lamentablemente, esclavos desde Sudán y África Oriental, a través del Sahara hasta Europa. Los comerciantes descansaban y buscaban refugio de los ladrones aquí durante su camino hacia Tombuctú o el Sahara Occidental. Hoy aún podemos apreciar sus estructuras del s.XVIII, caminar sus estrechas y empinadas calles, asomarnos por los recovecos y dejarnos llevar para ver a dónde nos llevan.

La ciudad apenas está habitada, y lo único que le da vida son las tiendas de souvenirs y los turistas, ya que lógicamente sus antiguos habitantes se fueron mudando hacia viviendas más cómodas y con los servicios necesarios.

Como muchos ksars, Ait Ben Haddou está situado junto a una fuente de agua. El río Ounila, hace que broten las palmeras y otra vegetación desértica a lo largo de sus orillas. Y también suministra el lodo y la arcilla roja de las construcciones que veremos.

Se accede al ksar a pie. Para llegar, tienes que cruzar el río bien por el puente que veréis a la izquierda o bien por el propio cauce. Cuando lo visitamos en el mes de diciembre de 2023 estaba prácticamente seco debido a la palpable sequía que sufren nuestros vecinos de Marruecos, así que no fue una misión demasiado difícil.
Se habían puesto sacos de tierra que nos permitían cruzar sin tener si quiera que mojarnos los pies.

Tengo que decir que, en una visita anterior los cultivos que rodean el ksar daban verdor a la postal, pero como ya he dicho, nosotros lo vimos muy árido y muy seco en esta ocasión.

A tener en cuenta

Hay 3 entradas para atravesar las antiguas murallas:

La primera, junto al mencionado puente.

La segunda está justo después de los sacos en el río, más o menos a mitad de ksar, y pasa por las construcciones más interesantes.

La tercera también está después de atravesar el río por los sacos, pero girando luego a la derecha. Hay un camino al lado de un pequeño oasis y bordea la ciudad. Esta fue la que tomamos nosotros, pero luego nos dimos cuenta de que, aunque muy bonita porque prácticamente rodea la ciudadela por delante, por los cultivos y demás, no te lleva a las construcciones más interesantes. No es en realidad esto tan importante, a no ser que dispongas de poco tiempo y tengas que ir con prisa.

En teoría la entrada es gratis, pero no os extrañe si algún lugareño os intenta convencer de lo contrario. Nosotros, al menos no pagamos nada y no vimos a nadie que lo hiciese.

Una vez dentro, Ait Ben Haddou se despliega con una trama un poco laberíntica con sus callejuelas empedradas, casitas deshabitadas a ambos lados, e incómodos tramos de escaleras. La idea es recorrerla, primero hasta alcanzar su punto más alto, y luego bajando y saliendo por otro camino para ver otras calles y otras construcciones diferentes. La vista desde la fortaleza situada en la cima es un espectacular panorama del desierto que rodea al ksar… así como del río y las ciudades de la zona.

Ait Ben Haddou en el cine

Quizás la trama más reconocible de Juego de Tronos ambientada en Marruecos es la antigua ciudad de Yunkai, una de las grandes ciudades de la Bahía de los Esclavos, que Daenerys asedia en la tercera temporada. No es difícil entender por qué los creadores de la serie decidieron filmar en Ait Ben Haddou convirtiéndola en la llamada «ciudad amarilla». Se ajusta perfectamente a la descripción de Yunkai que hizo George RR Martin, lo que significa que hubo que añadir o cambiar muy pocas cosas en la edición digital posterior.

Pero Ait Ben Haddou también se ha utilizado como escenario de más de 20 películas, como Gladiator, tanto la primera hace más de veinte años como la de próximo estreno. De hecho, tengo que decir que nosotros la visitamos justo cuando acababan de desmontar el anfiteatro donde se reúnen los esclavos antes de ser llevados a Roma. Los distintos accesos a las casas aún llevaban carteles de la productora con el nombre de los actores y de todos los profesionales que intervienen en la película.  Sólo un par de días antes y habríamos coincidido allí con el resto del equipo que, en la retaguardia, estaban desmontándolo todo.

La Momia, Alejandro Magno, Cleopatra, Prince of Persia, son otros de los títulos que también han sido rodados aquí. En los negocios que están cerca de la fortaleza gustan de colgar noticias e imágenes de los rodajes, así que lo iréis descubriendo por vosotros mismos.

Cómo llegar

Si no estáis haciendo el recorrido que os llevará finalmente al desierto, y vuestra base es Marraketch, creo que se encuentra un poco aislada para que os lo organicéis por vuestra cuenta. Os aconsejo que contratéis tours de un día que os llevarán desde Marrakech y os relajéis, que de eso se trata.

Estos tours suelen incluir además los estudios de grabación de cine más grandes del mundo, y me refiero a Ouarzazate y los estudios Atlas, donde podréis recorrer escenarios de películas como Gladiator, Cleopatra y El reino de los cielos. También en los estudios Atlas se grabaron escenas de Juego de Tronos, ya que los antiguos decorados de este lugar se utilizaron para crear tomas de Pentos: otra de las ciudades libres situadas en la Bahía de los Esclavos.

Espero que os deje un gran sabor de boca.

Ait Ben Haddou, un escenario de cine ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Los Hórreos

Sin duda, los hórreos son su signo de identidad y la razón por la que es uno de los municipios más visitados de Galicia. ¿Significa esto que no hay hórreos en otras localidades? Pues desde luego que no. Sepan que el hórreo es una muestra de arquitectura popular que podemos ver en muchas aldeas gallegas y que, básicamente, son unas pequeñas construcciones elevadas cuya función era la de servir de almacenaje del excedente de grano, salazones o incluso de secadero. Pero también los hay en otras regiones de la costa norte como Asturias.

Los hórreos se separan del suelo por unas columnas a modo de pilares cuyo remate es circular con la intención de ponérselo difícil a los roedores que estarían más que felices de acceder a su interior y darse un festín glorioso.

Su techumbre suele ser a dos aguas, a menudo coronado por una cruz, con una pequeña puerta de madera, y pequeños respiraderos o espacios de ventilación que permiten preservar su contenido de la humedad. En ocasiones, los hórreos están colocados encima de un celeiro o granero. O bien sobre un granero y a su vez sobre soportes.

Los hórreos de Combarro son muy antiguos. Muchos datan del siglo XVIII y otros son de principios del XIX, y son de piedra granítica, como una gran parte del pueblo. Y es que todo su conjunto histórico está levantado sobre una enorme losa de granito, que ha condicionado tanto la construcción de las casas como su distribución. Esta enorme piedra se utilizó para construir las escaleras que daban acceso a las viviendas, así como para erigir las bases de los cruceiros que nos encontraremos en el pueblo, al menos 7.

En otras localidades los hórreos se pueden encontrar con distintos materiales de construcción, dependiendo del material que se tiene más a mano. Lo que tienen todos en común, al menos en Galicia es que son de planta rectangular.

Los hórreos de Combarro son de los más fotografiados de Galicia y con razón. La piedra, el verdor del musgo que se adhiere a ella, y el fondo marino son difíciles de superar. De hecho, la mitad de los que hay en el pueblo, treinta para ser exactos, están ubicados de cara a la ría, el resto en el casco antiguo del pueblo. Esta localización atiende a una intencionalidad práctica ya que al subir la marea los pescadores podían trasladar cosas desde los hórreos hasta las barcas y viceversa con bastante sencillez facilitando su circulación por la ría. Es decir, facilitaba mucho la tarea de cargar y descargar en estos pintorescos almacenes.

La postal por tanto ya os podéis imaginar que es preciosa. Sobre todo, porque la marea sube y baja y nos permite visualizarlos casi a ras del mar o con la playa muy a la vista, como ha sido mi caso.

No creo necesario indicaros donde están los hórreos, vuestra intuición os llevará sin problema a ellos. Sabed que el pueblo se compone de dos calles principales que discurren paralelas al mar y de las que salen a su vez pequeñas callejuelas que descienden hacia la orilla entre casas y hórreos.

Por otro lado, el recorrido más típico es caminando por la estrecha calle que va paralela a la ría y que se llama Rúa do Mar, es decir, veis los hórreos de tierra a mar. Pero si la marea está baja siempre podéis caminar por la arena ( Playa de Padrón) y verlos desde el otro lado. Es interesante informarse de a qué hora se producen las mareas si vais buscando las fotos, en cualquier caso. El inicio de la Rúa do Mar viniendo desde el puerto parte de la  Plaza de A Chousa desde donde ya veréis los primeros hórreos, 3 frente a la plaza y uno un poco más escondido en el terreno de una casa del pueblo. Subiréis una bonita escalera de madera que vuela por encima de los tejados de las casas antiguas y que discurre por encima de un enorme pedrusco de granito conocido popularmente como A Ghurita. Y a partir de aquí solo os queda disfrutar.

Los Cruceiros

Otro de los puntos de interés de Combarro son sus cruceiros, pesadas cruces de piedra labrada características de Galicia (aunque también se pueden ver en Portugal, Bretaña o Irlanda). Los cruceiros de Combarro fueron construidos en los siglos XVIII y XIX.  Antiguamente representaban los cruces de caminos. Se considera que protegen los caminos contra brujas, almas perdidas o la Santa Compaña. Pero me cuesta creer que esa sea la razón de que en esta diminuta población haya 7 de ellas en su centro histórico.

Buscando más información leo que el origen de estas representaciones es bastante incierto, y muchas derivaron a un carácter religioso con representaciones de Jesucristo crucificado o la Virgen María.

Las casas marineras

Construidas entre los siglos XVII y XVIII destacan por sus balcones de piedra. Algunos de ellos también de madera o metal y pintados de alegres colores con la pintura de barco sobrante para que las casas pudiesen ser reconocidas fácilmente desde el mar.

Bajo los balcones hay estrechos soportales porticados, que dan a las calles un ambiente acogedor y especial. La planta baja, que en muchos casos se dedicaba a almacenar los aperos del mar y las herramientas más usuales se ha ido dedicando al comercio. Tiendas de souvenirs donde poderse llevar a casa algo típico de la zona como licores, brujas, conchas.

Hay otras actividades que podéis hacer si dedicáis más de una tarde o una mañana a visitar Combarro. Pasear por el puerto, comer con vistas a la ría, visitar el Monasterio de San Xoan de Poio o la iglesia de San Roque, del s. XVIII. Creo que os dejará un inmejorable sabor de boca porque es una población realmente hermosa y especial.

Combarro, la villa de los hórreos ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Sí, ya sé que este es un Blog sobre viajes pero, qué viaje hay que sea más trascendental que la propia vida? Al mismo tiempo esta entrada se puede decir que es una entrada de esas que tanto me gusta escribir sobre historia, curiosidades, anécdotas. En este caso, la que mejor conozco, la nuestra.

Porque en 2024 todas cumplimos los 50 años. Todas somos de la “misma añada”, pero de esas especiales que mejoran con los años. Lo siento así y lo suscribo chicas.

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Dejo un espacio aquí porque casi tengo que coger aire profundamente para pararme a pensarlo. 50 años ya… y es que por más que nos miro y remiro, es una cifra que el papel soporta pero que me cuesta creer.

Para mí seguimos siendo las mismas que ayer. Más allá de algunos cambios físicos obvios, la realidad es que hemos llegado hasta aquí y que no pensamos ni actuamos como creíamos que lo haríamos con esta edad que parecía tan lejana que nunca iba a llegar.

Aquel año de 1985 las tres llegamos a Fuengirola desde tres puntos de la península distintos, Salobreña, Málaga capital y Mérida. Nos incorporamos tardíamente al mismo colegio y, de rebote, también a la misma clase. Éramos todas de un perfil muy similar, las mayores de tres hermanos, niñas súper responsables, (más de lo que correspondía para nuestra edad seguro), aplicadas, tranquilas.

Esto y también el hecho de que caímos en la clase donde había más repetidores y tripitidores, (sí, antes esto ocurría) nos hizo ser una piña casi desde el minuto cero y despuntar sobre el resto.

Nos convertimos en las alumnas más aventajadas de la clase, y establecimos una gran complicidad con los profesores, para los cuales solo tengo palabras bonitas y mi eterno agradecimiento, a todas nos dejaron huella.  Don Francisco, un pozo de sabiduría (no de datos) que nos trataba como a adultos siendo inspirador al máximo. Don Diego, coqueto y eternamente joven. La fantástica e inigualable “señorita Lola”, que cuando maldecía lo hacía en francés…no sabemos si porque así sonaba mejor o porque resultaba más sofisticado. En cualquier caso, fue una época sin lugar a dudas inolvidable. Tenemos grandes recuerdos de aquel ciclo escolar: nueva ciudad, nuevo colegio, nuevos amigos. Entonces las “extranjeras” éramos nosotras, venían muchos turistas de vacaciones, pero aún no había tantos viviendo entre nosotros.

Seguimos juntas también en el instituto, en el nº1 de Fuengirola. Ampliamos el círculo de amigos y éramos una gran pandilla. Elena, Blanca, Myriam, Ana, Alex… y el malogrado y muy querido Antonio, que nos dejó tan prematura e inesperadamente.

Durante la carrera dejamos de estudiar juntas, aunque no dejamos de vernos. Teníamos círculos distintos, a menudo compartíamos los amigos. Y luego la vida nos llevó a cada una de nosotras por distintos caminos en los que encontramos a nuestras parejas, trabajos y fuimos construyendo nuestra propia familia. Bienvenidas Olivia, Claudia, nuestras princesas, que disfrutan tanto como nosotros de nuestras reuniones.

En este recorrido, a trompicones, hemos ido ganado madurez, y algo de paz interior (aún seguimos en la lucha diaria). Seguimos pugnando por encontrar un equilibrio personal y mental que a estas alturas ya sabemos que es lo más parecido a la felicidad.

Somos menos críticas y creo, menos exigentes con nosotras mismas. Hemos perdido esa frescura, y quizás también algo de la energía inagotable de la juventud, no lo vamos a negar, pero hemos ganado en autoestima y confianza. El juicio de los demás ha pasado a un segundo plano, no tanto como para afirmar que ha dejado de preocuparnos, pero sí lo suficiente como para sentir que nos hemos liberado en gran parte de ese escrutinio continuo que tanto nos importaba hace no tanto para darnos cuenta de que cada vez nos importa menos… y que en algún momento no nos importará nada. Cada vez más, intentamos rodeamos solo de las personas que nos aportan, que nos hacen sentir bien, que nos irradian bienestar. Y vamos dejando a un lado a todos aquellos que nos intoxican el alma.

Valoramos la felicidad en las pequeñas cosas e intentamos no perder el norte, centrarnos en lo que de verdad importa, el aquí y el ahora. Aprovechamos los pequeños momentos…sí, todo esto lo hemos ganado con el tiempo. Con las frustraciones y desafíos que la vida nos ha puesto en el camino.  Y a pesar de todo, a pesar de que sabemos que la felicidad está en el aquí y el ahora y que depende casi por entero de nosotras y de nuestra actitud, a menudo hemos pasado y seguimos pasando por épocas tormentosas. Pero seguimos aprendiendo de ellas también, sabemos que no merece la pena, que la vida es muy breve y que no nos podemos permitir estar ausentes de ella.

Somos unas afortunadas por poder estar hoy celebrando este aniversario, somos unas afortunadas de que la vida nos haya dado todo lo importante de verdad: salud, familia, amigos, un medio de vida que además nos permite desarrollarnos profesionalmente. Sí, sin duda de que hay que estar muy agradecidas por las oportunidades recibidas. Y satisfechas por el esfuerzo y el tesón invertido para conseguir nuestros objetivos.

En este año tan especial, esta remesa del 1974 nos escaparemos unos días solas, como hace ya más de treinta años cuando nos quedamos sin viaje de fin de estudios en el instituto y nos marchamos las tres a la localidad vecina de Torremolinos. Aunque eso sí, cambiaremos el escenario. No es, en realidad tan importante este punto, pero puestos a elegir hemos escogido un lugar en el que poder ser lo menos convencionales posibles, en el que estar de relax rodeados de naturaleza en lugar de asfalto. En el que ser plenamente conscientes de que estamos celebramos nuestra amistad, la vida.

Porque no sabemos que nos depara el futuro, ni si quiera si el futuro está meses, a años o a décadas de aquí o si lo vamos a encontrar de modo inesperado. Porque no hay mejor momento que ahora para decirlo, chicas, os quiero mucho. Sois muy importantes para mí, nuestras reuniones, por más que no sean todos lo frecuentes que me gustaría, lo ponen todo en su sitio. Me alegran, me dan paz, me llenan de luz y de buenas vibraciones. Con vosotras siento que puedo compartirlo todo. Gracias por estar ahí.

Y, por último, para terminar, también quería dejar unas líneas para recordar con todo nuestro amor a los padres. A los que están y a los que, por las cosas del destino, ya no están, pero que siguen tan presentes en nuestras vidas y en nuestros pensamientos. Nieves y Martín. Sé que donde estéis, a vuestra manera, lo estáis celebrando con nosotras.

Vintage 74: HBD to us! ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Breve historia de la Mellah de Marrakesh

Su apelativo de “barrio judío” o “mellah” no da lugar a error. Sus primeros habitantes fueron familias judías. Aunque hoy su nombre es Hay Essalam.

Está ubicado al sureste de la Medina y está cerca de 3 palacios: el Palacio de la Bahía, el Palacio el Badi y el Palacio Real.

El término “barrio judío o judería” de por sí solo nos habla de segregación, y eso era exactamente lo que era: Un guetto.

Esta judería no fue la primera en establecerse en Marruecos, antes de esta, hubo otra en Fez que tubo un trágico final al ser sus habitantes masacrados durante una ola de sangre y violencia.  Tras estos sucesos, el sultán Moulay Abd Allah les permitió establecerse en la ciudad de Marrakech, ocupando una propiedad real llamada la Mellah. En árabe, «mellah» significa sal, y se piensa que la tierra donde les permitieron asentarse a los judíos era un depósito de sal o un lugar donde se almacenaba agua salada.

Esto fue ya en la segunda mitad del siglo XVI, y el barrio se estableció junto a su palacio para proteger a los judíos de las amenazas y ultrajes de los musulmanes, al mismo tiempo que los funcionarios reales controlaban el pago religioso de impuestos de este importante colectivo por su protección.

Muy pronto otras ciudades de Marruecos también establecieron sus propias «Mellahs», y el cobro de los respectivos impuestos. Como podemos constatar, aquí como en otros países se les recibió con prebendas siempre que pagasen impuestos dejando a un lado otros temas ideológicos o racistas.

Y el barrio creció, bajo la protección del sultán y rodeado de murallas a las cuales se accedía a través de una puerta fortificada que se cerraba al anochecer. Nada más y nada menos que una ciudad dentro de la ciudad.

Dicen que en sus 18 hectáreas de extensión llegaron a habitar unas cincuenta mil personas según el censo de 1947, muchos de ellos de origen español pues tras la expulsión de los judíos de España en 1492, los judíos sefardíes (y luego portugueses) llegaron a las comunidades judías marroquíes buscando donde comenzar de cero.

Sin embargo, esta Mellah de Marrakech siempre fue un vecindario pobre, lleno de oficios, gremios y pequeño comercio que, a medida que sus habitantes se fueron enriqueciendo se fue despoblando, dando paso a vecinos de todas las confesiones y escaso bolsillo, principalmente musulmanes, como es hoy en día.

Hasta la década de 1920, la Mellah de Marrakech albergó a la mayor comunidad judía de todo Marruecos. Pero tras la creación del estado de Israel en 1948, la gran mayoría de los judíos de Marrakech emigraron masivamente a su tierra prometida. Muchos fueron los factores que este nuevo éxodo, pero con un papel principal el nacionalismo marroquí y el ambiente antisemita que se vivía en el país, a pesar de ser judíos nativos marroquíes. Esta situación de inseguridad fue expulsando a la población judía de las diferentes mellah del país.

Por esta razón, como avanzaba, el barrio cayó en el abandono, siendo habitado en la actualidad únicamente por familias musulmanas de pocos recursos económicos y por comerciantes. Los pocos judíos que quedan en Marrakech viven en los barrios modernos de la ciudad, como el Barrio de Gueliz, donde existe una sinagoga moderna.

¿Qué ver en el Barrio Judío?

Como decía la antigua Mellah es una de las zonas más humildes de Marrakech y conserva su fisionomía original de calles estrechas y sinuosas, encajonadas entre edificios de adobe (en muchos casos en un estado patente de abandono) y que nos transmiten una sensación de decadencia y de laberinto. El pasado terremoto de 2023 agravó la situación reduciendo a escombros muchas casas. Una fatalidad ya que desde 2014, estaba en marcha un programa de restauración y renovación de casas, muros y plazas para devolver el barrio judío de Marrakech parte de su esplendor.

Sin embargo, lo que veréis es auténtico, en esta parte de la Medina «se vive», mejor o peor. No está pensada para atraer a los turistas hacia aquí, ni para complacer a nadie.

Con un poco de imaginación, o con bastante, se puede adivinar cómo pudo ser la vida cotidiana de los judíos, porque algunas casas del barrio aún conservan todavía la estructura típica de las juderías y la riqueza artesanal de sus habitantes. Pero en términos generales no es una zona de gran interés.

• Plaza de los hojalateros, Palacio El Badi y las tumbas Saadíes

La visita se puede comenzar en la Plaza de los Hojalateros, hoy punto de reunión social del antiguo barrio judío. Es uno de esos lugares que se han beneficiado de la renovación, con cafés y terrazas en sus arcadas laterales y alguna tienda de souvenirs.  La verdad es que cenamos aquí y es un lugar muy agradable. Sobre todo, si ya habéis vivido la noche de Jmaa El-Fnaa y os apetece un ambiente mucho más sosegado. Aquí podéis cenar y descansar estupendamente sin estar rodeado por la multitud.

Cerca de la plaza, de hecho, saliendo por un lateral de la plaza exactamente, permanece, también en ruinas, lo que queda del Palacio El Badi, construido por mandato del sultán saadí Ahmed al-Mansur para celebrar su victoria sobre las tropas portuguesas en la batalla de Alcazarquivir y, dicen, inspirado en la Alhambra. Como digo, está en ruinas.

Cerca de aquí también se encuentran las tumbas saadíes, un conjunto de sepulturas sagradas de varios sultanes que no fueron visitadas por los viajeros europeos hasta los años veinte del siglo pasado. Esto me recordó a las tumbas de Rabat de la familia Real. Es un monumento funerario de ese estilo. Son 3 salas bellamente decoradas con lujosos azulejos, artesonados y arcos labrados donde se custodian los citados mausoleos.

Y, por último, el Palacio de la Bahía. Que es uno de los más visitados de la ciudad y totalmente de inspiración andalusí, con sus patios floridos, arcadas etc. Estos 3 palacios no corresponden propiamente al barrio, pero están cerca y creo que se pueden abordar en el mismo recorrido con la idea de enriquecerlo en contenido.

• Sinagoga y cementerio judío

Estas dos visitas sí que son netamente dentro de la Mellah.

Hay dos sinagogas en el barrio, nosotros nos decantamos por visitar la sinagoga Salat Al Azama.

Llama la atención en esta sinagoga en torno a un patio de azulejos blancos y azules en el más puro estilo andalusí, la especial atención que se presta a la tradición sefardí. De hecho, es conocida como “la sinagoga de los exiliados” y es objeto de discusión si fue levantada en el mismo 1492, año de la victoria de los Reyes Católicos en Granada, o algo después.

El edificio que vemos es muy sencillo, data de inicios del siglo XX y en su la planta baja dispone de un pequeño museo con exposiciones sobre la historia de la comunidad judía en Marruecos.  Objetos de culto como antiguos candelabros judíos custodian pergaminos que contienen la Torá, muchas fotografías históricas y documentos, muy interesante.

Existe otra sinagoga, la de Negidim, fundada a principios del siglo pasado. Y también se puede visitar. Las visitas son gratuítas.

Por otro lado, otro lugar especial que sin duda recoge más que cualquier otro la historia del barrio es el cementerio judío. Orientado hacia el este, esta tierra sagrada está delimitado entre las antiguas murallas de la ciudad y el trazado sinuoso de la avenida Taoulat El Miaara.

Su tranquilo interior alberga centenares de tumbas blancas, algunas realmente antiguas, ajadas y maltratadas por el paso del tiempo y por estar realizadas con materiales muy sencillos y austeros, piedras, cemento y cal. Las piedras colocadas sobre algunas de ellas nos indican que aún son visitadas por sus familiares o descendientes. También alberga tumbas de santones y personalidades religiosas de la fe hebrea.

Es el cementerio Miaara, el mayor cementerio judío de Marruecos.

La visita es gratuita. Tomad nota de que para acceder al cementerio los hombres han de llevar una kippah en señal de respeto. El cuidador del lugar, que vive en la casita del guarda, os  prestará una sin problemas. Un donativo es bienvenido.

• Zocos

Por último, creo que vale la pena ir a sus zocos. Nosotros compramos algunos artículos de bronce para la casa a un precio fijo pero muy bueno, bonitos llamadores con diseños geométricos, alguna escultura y alguna joya touareg. También collares de bisutería a base de cuentas de cristal de preciosos colores que han tenido un gran éxito entre las amistades.

Especial mención merecen los sectores destinados a las joyas, donde se pueden adquirir piezas de oro y plata elaboradas según las técnicas de orfebrería tradicionales, y el mercado de las especias, aquí también compramos tanto las especias como remedios tradicionales y de higiene personal. La mercancía, según la costumbre local, se expone cuidadosamente en cestos de mimbre y en pilas de forma cónica. Los aromas de las hierbas, condimentos, jabones, cremas y perfumes os acompañarán mientras curioseáis por sus callejuelas.

¿Como ir a pie desde Jmaa Fnaa?

El barrio judío es accesible a pie y, de hecho, no se tardan más de diez minutos desde la plaza des Ferblantiers, muy cerca del Palacio de la Bahia. Si partís de la plaza Jemaa el Fna, hay que tomar la calle Riad ez Zitoun y acabaréis en esta zona de la ciudad.

¿Es segura esta parte de la ciudad?

Nosotros la visitamos tanto de día como de noche y no sentí que fuese insegura. Quizás al cerrar los zocos y tiendas se quede algo desierta, pero en torno a la plaza des Ferblantiers no tendréis problema. En cualquier caso, siempre allá donde viajéis aplicad el sentido común, eso es todo.

Visita al Barrio Judío de Marrakech ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Una kasbah de 300 años de antigüedad

La Kasbah Amridil se construyó por orden de la familia Nassiri, quien sigue siendo la propietaria y la responsable de su mantenimiento y restauración. Es un edificio privado, preservado a través de varias generaciones de esta misma familia, y se mantiene con el precio de las entradas. Si pasan por aquí en su ruta hacia el desierto, no duden en hacer un alto en el camino para durante un breve espacio de tiempo dejar que les cuenten como era la vida tradicional de este tipo de construcciones amazigh.

Esta fortaleza, fue construida a finales del siglo XVII por Mohammed Nassiri El Haskouri, un erudito descendiente del fundador de una famosa orden sufí, y fue originalmente el hogar de una pequeña hermandad que enseñaba los principios del Islam y el Corán. Parece ser que estuvo ocupada hasta 1912, y, nos podemos hacer una idea de su importancia ya que su imagen aparece en los antiguos billetes de 50 dirham.

La kasbah se encuentra a unos 38 km de Ouarzazate en la N10 pero hay que desviarse si se quiere visitar. Quizás por ello no es este un monumento concurrido y tuvimos una visita guiada muy entretenida, donde se nos fue explicando los usos y curiosidades de cada estancia.

La Kasbah está dividida en tres partes. La del oeste se ha reconvertido en hotel y nosotros no la visitamos. La mejor conservada es la central. Desde la terraza superior de esta podemos observar la parte este de la misma, con sectores semiderruidos. Ese espacio, que es realmente un solar lleno de muros caídos y de palmeras, pertenece a un grupo muy grande de personas, por lo que no es probable que haya un acuerdo que permita reconstruir la totalidad del edificio según nos explicó el guía.

Entramos por la puerta principal hacia un pequeño patio donde pudimos ver una herramienta de construcción básica en esta zona, una especie de molde donde se trabaja el tapial o Tierra pisada. Esta kasbah se construyó así, y, de hecho, los actuales propietarios, que se han reservado una zona para su uso privado la habían acondicionado siguiendo paso a paso el método de construcción tradicional. Así se consiguen muros muy sólidos, de hasta 1.20 metros en la base y que se van afinando a media que crecen.

Cada nivel de la casa tiene su función. Una visita al patio interior y a los apartamentos nos permite entender la funcionalidad de estas construcciones.

La primera planta el espacio está dedicada al ganado, una segunda planta para el personal, la cocina, y finalmente una tercera planta reservada para el Caid y sus invitados. En el centro, un patio de ventilación ennegrecido por las cocinas y hornos se abre al cielo.

Las herramientas de trabajo se muestran de modo un tanto descuidado escenificando el aspecto de estas sencillas estancias donde se conservan dos hornos tradicionales, muelas, prensas, lámparas de aceite, tinajas, morteros, candados.

Una estancia que nos llenó de curiosidad resultó ser un inodoro solo para mujeres. Y esta se podía utilizar por todas las mujeres de los alrededores con la intención de preservar su integridad física precisamente cuando más expuesta se encontraba, es decir, cuando estaban haciendo sus necesidades en el campo. La pequeña estancia tenía un rudimentario agujero central y estaba rodeada por varios pequeños ventanucos que la mantenían ventilada al tiempo que la mantenían a salvo de miradas indiscretas.

Se accede a la parte superior a través de una oscura escalera desgastada por el paso del tiempo y caminando sobre suelos de tierra pisada. Aquí hay varias estancias y una bella terraza desde la que se divisa el bello palmeral de Skoura. Es agradable disfrutar de nuevo de los colores y la luz dorada del atardecer después de llevar un buen rato al abrigo de la oscuridad y el frescor de los muros de esta fortaleza.

Desde aquí, en lugar privilegiado y separado del resto, la Zaouia y mezquita privada, donde un imán oficiaba los rezos y enseñaba a los niños, y la habitación de la esposa favorita, madre del primogénito del señor del clan.

Esta visita ha enriquecido nuestro viaje. Os la recomendamos. No os quedéis solo con las fotos. Si tenéis la posibilidad de ver por dentro una de estas imponentes edificaciones no lo dudéis.

Sin duda, una visita que repetiríamos.

La Kasbah de Amridil ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Construcciones adaptadas al medio

En estos oasis, la ancestral cultura bereber ha perpetuado un modo de construir lógico, económico, y totalmente adaptado a las condiciones del medio en el que viven. Es decir, basado en la utilización exclusiva de los materiales que se encuentran fácilmente accesibles en el entorno: la tierra y las palmeras.

Al sur del Atlas marroquí, la arquitectura civil y los conjuntos formados por esta arquitectura de tierra rojiza y ocre, se confunden con el propio paisaje en una total simbiosis, ofreciéndonos imágenes de gran belleza y exotismo, sobre todo a los ojos que no estamos acostumbrados a disfrutar de este paisaje.

Son construcciones irregulares, generalmente de una sola planta, cuadradas o rectangulares, con techumbres de materiales autóctonos que se han de ir reponiendo y renovando cada cierto tiempo. Ciudades que se mimetizan con el paisaje. Construcciones sencillas que parecen hechas por la mano de un niño que jugase con la arena, en las que suele sobresalir la torre de la mezquita, y, en muchos, casos las torres de antiguas fortalezas semiderruidas.

Son las construcciones en tierra pisada o tapial, generalmente englobadas bajo la denominación común, aunque poco precisa, de kasbas. Aunque nos sorprendan por su singularidad, hay que recordar que en la era de las construcciones de acero y cristal, un tercio de la humanidad sigue viviendo en edificios construidos total o parcialmente con tierra, siguiendo técnicas muy variadas según las regiones. A su vez, representan el 20% de los sitios culturales protegidos por la UNESCO.

Si consideramos que la población de nuestro planeta excede los 8.000 millones eso significa que 2.400 millones de personas viven en viviendas de barro.

Las razones son obvias, el barro es un material próximo y disponible. Su uso evita el transporte de materiales de construcción, siendo, por ende, barato. Por último, y los ecologistas estarán de acuerdo en esto, el barro tiene excelentes propiedades termorreguladoras, protegiendo del calor en verano, y del frío en invierno. Además, su construcción y mantenimiento contribuyen a generar cohesión social.

La letra pequeña es que perduran en muchos casos a duras penas, pues si algo es cierto es que estas construcciones necesitan de un mantenimiento estacional para no desmoronarse. Piensen en las famosas construcciones de Tombuctú, en Mali, por ejemplo, la Mezquita de Al Yannah (S.XIV) que es muy representativa. Cada año, tras el monzón, es necesario remozar las fachadas y reponer el barro que se ha llevado el agua. Y lo hacen, encaramados en andamios de madera, los propios vecinos.

Las Kasbas y los Ksour

Las kasbas propiamente dichas vienen a ser fortificaciones para la habitación de un señor rodeado de su clan y aislado de los vasallos. La kasba sería, por tanto, el equivalente a una fortaleza o castillo.

Concebido como construcción fortificada para soportar la inseguridad de una ubicación generalmente aislada (al menos cuando se construyó) fundamentalmente estuvieron formadas por un simple recinto con torres en los cuatro ángulos, y un patio de ventilación central, siendo posteriormente ampliadas con nuevos espacios complementarios.

La mayor parte de las kasbas que responden a este esquema están situadas en el valle del Dades, entre Tinerhir y Ouarzazate. Eran zonas de cruce de caminos y caravanas, especialmente peligrosas para pernoctar al raso.

Se encuentran también después de esta ciudad hacia Taddat, subiendo el impresionante alto de Tizi-n-Tichka en la comarca de Tafilat, (cerca de Erfoud), en el valle del Ziz, y hacia Zagora, en el valle del Draa. No puedo dejar de recomendarles la visita de la kasbah de Amridil. Me sorprendió muy mucho. Tuvimos la oportunidad de hacer una visita guiada con un guía encantador que nos fue contando todos los detalles y curiosidades del lugar. No me extiendo mucho más sobre ello porque se merece una entrada por sí misma.

Además, tenemos los Ksour. (Ksar en singular)

Por su aspecto de núcleo urbano (cuando tienen añadido un núcleo de población), no siempre es fácil distinguir la kasbah del ksar, que es otra de las modalidades constructivas de esta región. Un ksar no es otra cosa que un poblado amurallado. Y en ellos no hay un palacio o alcazaba propiamente dichos. Se crearon por la necesidad de dar cobijo y protección a un clan familiar organizado en tomo a una familia poderosa.

El elemento siempre presente son los altos muros construidos de tapial, con las 4 torres o atalayas. El plano del conjunto tiende al paralelogramo, y la red de calles a la retícula, las casas se desarrollan en torno a un patio central. Los valles del Ziz, Dades y Draa están jalonados por numerosos de estos ksour. Uno de los ksar más conocidos y el más grande en el valle del Zis se denomina Maadid. Está habitado por 216 familias en la actualidad.

Nuestro guía nos explicó como la gente abandonaba este tipo de viviendas por la falta de servicios básicos y la presencia no deseable de insectos y alimañas. Carencia de servicios básicos como la electricidad y el agua corriente, difíciles de imponer a nadie en nuestros tiempos por muy apegados que estén a estos tradicionales espacios.

Los Tighrem

El tighrem estaría en la línea evolutiva de lo que pudieron ser antiguamente las villas romanas y posteriormente las almunias hispano-árabes, protegidas por al menos una torre. Su ubicación en descampado, al igual que aquellos precedentes constructivos, apelan a la necesidad de protección, generando una solución y formas que le son distintivas por ser propias.

Por lo tanto, podemos decir que son casas rurales fortificadas.

Se pueden resumir en tres grandes categorías: el tighrem aislado, una pequeña granja fortificada, a menudo situada dentro del oasis o en las inmediaciones. El gran tighrem, a menudo expresión del poder del Cadí, colocado en terreno elevado para dominar el territorio y demostrar su fuerza y poder. Y por último los llamados “hogares dominantes” ubicados dentro de un ksar.

El tighrem original presenta una planta cuadrada característica y tiene varios pisos de altura, con techo adosado. Tiene cuatro esbeltas torres esquineras ricamente decoradas con motivos geométricos y simbólicos que también tienen una función estructural. La evolución del tighrem tradicional resta importancia a las torres y da paso a un espacio más funcional adaptado a las nuevas necesidades residenciales. En las fases finales de esta evolución, las torres desaparecen por completo.

Para terminar, y a modo de reflexión, cabe preguntarse qué le deparará el futuro a este tipo de construcciones. Y en esto, como siempre, el turismo juega un papel muy importante.

Sí, el contacto con el exterior en estos valles llega a través de los turistas, que abundan en esta zona por las rutas senderistas y los recorridos que terminan en el desierto. También por los hijos que inmigraron hacia Europa o hacia la ciudad y que regresan trayendo consigo nuevas costumbres y signos de riqueza cada verano. Y, por supuesto, por la televisión. A pesar de la pobreza, de las calles de polvo, y de las construcciones de barro, tampoco aquí faltan las antenas parabólicas. Pudimos constatar este mismo hecho hace algunos años en nuestro crucero por el Nilo. Las casas de adobe estaban a medio terminar o semiderruidas en muchos casos, pero en ninguna faltaban las antenas parabólicas. Una paradoja que en estas pequeñas viviendas sin agua corriente y donde la vida se hace sobre esteras y con lo que da la tierra y los animales domésticos, las ondas de la tecnología audiovisual les muestren una sociedad del bienestar y un consumismo que no tiene cabida en esta cultura.

La pregunta es si el encuentro entre la cultura tradicional y las nuevas necesidades constructivas que trae el sector turístico preservarán las relaciones tradicionales de identidad, y cómo estas identidades pueden protegerse y preservarse.

La arquitectura de barro en el Sur de Marruecos ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Desde el exterior, uno no imaginaría que este edificio anodino en medio de un erial, que usa varias réplicas bastante rudimentarias de dinosaurios como reclamo, albergue una pequeña pero nutrida colección de fósiles y minerales marroquíes.

No es un museo al uso, seguro que lo suponen. Es un edificio bajo de una planta compartimentada en el que se expone todo.  Y, por supuesto una tienda muy bien surtida de minerales y fósiles de la zona. Tanto piedras en bruto como pulidas y trabajadas para formar parte de elementos de uso común o decoración.

Déjense guiar por Azzeddine Khyaoui, que en este breve recorrido sabe muy bien como despertar nuestro interés y poner en valor las piezas de las distintas etapas geológicas que veremos. Un viaje en el tiempo que conseguirá despertar el interés de los más pequeños.

Datos de la evolución geológica del Sahara

Azzeddine les explicará cómo hace más de 60 millones de años las finas arenas que ahora pisamos eran un vasto océano, el conocido como Mar de Thetys. Toda la costa norte de África estaba completamente inundada, y una gran masa de agua que fluía desde la costa de la actual Argelia hasta el sur de Nigeria dividía en dos el continente africano. Esta vía de agua, conocida como “la vía marítima Transahariana”, fue el hogar de algunas de las criaturas marinas más grandes de la historia, y se dice incluso que sirvió como refugio para la vida marítima durante las dos últimas grandes extinciones de la Tierra, aunque su profundidad no excedía los 50 metros.

Hace cerca de 55 millones de años se produjo un aumento de las temperaturas de 6º C, sin que se sepa a ciencia cierta qué lo provocó. Lenta pero constantemente, este enorme mar que se extendía hasta el sur de Nigeria, se secó. El antiguo mar dio paso a una exuberante y verde selva poblada por todo tipo de animales salvajes, etapa que conocemos como “el Sahara verde”.

Pero el clima está en constante evolución y, un nuevo y drástico cambio climático congeló el hemisferio norte en su práctica totalidad, borrando de la faz de la tierra todos los climas selváticos como el que se daba en esta región sahariana. Cuando esta glaciación llegó a su fin, hace unos 12.000 años, y el hielo se retiró de vuelta hacia los polos, el Sahara volvió a ser un lugar lleno de vida. Aunque su aspecto ya no era selvático, sino más parecido al de las sabanas de acacias en Kenia o Tanzania, con importantes reservas de agua y lluvias veinte veces más intensas que las que tiene en la actualidad. Todo esto era posible porque los vientos estacionales monzones, traían lluvias cíclicas que mantenían fértil la tierra.

Los restos fósiles encontrados han corroborado esta teoría, así como diferentes pinturas rupestres halladas en Libia, que muestran series de animales completamente incompatibles con el clima actual del enorme desierto, pero muy comunes en las regiones de sabana.

Por último, ya hace “tan sólo” 5.000 años comenzó el proceso de desertificación. Se desconocen las causas, pero se inició un proceso que, en siglos, (y, ya no hablamos de tanto tiempo si consideramos que comenzamos hablando de millones de años atrás), transformó este vergel de la naturaleza en lo que hoy conocemos como el desierto del Sahara, de 9,5 millones de kilómetros cuadrados.

Erfoud, epicentro del comercio mundial de fósiles

Erfoud es famoso por sus múltiples «canteras de fósiles», que contienen ejemplares de una variedad increíble. Por eso encontrareis muchos sitios donde adquirirlos, y os los ofrecerán a lo largo de vuestro recorrido. En cualquier aldea veréis expositores llenos de hallazgos encontrados por los lugareños. También puestos en la carretera. Pequeños talleres donde se corta y talla la piedra. En los puntos de descanso como gasolineras, restaurantes, allá donde haya oportunidad veréis venta de minerales y de aceite de argán. Incluso ancianos que aparecen de repente en medio del campo con su chilaba y su bastón y que llevan una bolsa llena de geodas (naturales y teñidas de vivos colores) y fósiles comunes.
Marruecos es el epicentro mundial del mercado de compra y venta de fósiles. Casi 20.000 familias viven de la explotación de fósiles.

En casa somos aficionados por ello este viaje tenía un especial interés para nosotros. Marruecos tiene amplios afloramientos del Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico y el Devónico, periodos geológicos que abarcan desde hace 540 millones de años a 350 millones de años atrás. El hecho de que no haya capa de vegetación que atravesar para su excavación convierte a esta zona de Marruecos en uno de los mejores lugares del mundo para encontrar fósiles.

La “zona gris” de esta abundancia paleontológica es la falta de regulación para el comercio y exportación de los mismos. Los más espectaculares no los podréis llevar a casa, entre otras cosas porque técnicamente el comercio exterior de fósiles y objetos de valor antológico o arqueológico está prohibido. Pero piezas más abundantes que las hay  a millones, no presentan problema porque como antes os decía, muchas familias viven de ello. En cualquier caso, lo mejor que podéis hacer es informaros bien antes para evitar quedaros con un mal sabor de boca al regreso. Nosotros compramos varios minerales y un par de fósiles y no tuvimos ningún problema. Ni en el aeropuerto en Marruecos, ni por supuesto en España.

El recorrido por el museo comienza con la vida oceánica más temprana. La parte delantera del edificio es una colección privada de algunos de los mejores fósiles y minerales encontrados en esta parte de Marruecos. Amplia gama de fósiles de trilobites que, sorprendentemente tenían espinas y antenas intactas. La mitad del edificio es una tienda de fósiles y minerales. Una especie de edén para los coleccionistas de fósiles y minerales, y, una oportunidad de oro para ampliar vuestra colección con alguna pieza especial recuerdo de vuestro paso por esta inolvidable tierra. Los precios en el museo son más elevados que en otros lugares, por ello os recomiendo parar a curiosear y comprar cuando tengáis la oportunidad a lo largo del camino.

Por último, respecto a los minerales, comentar que si bien Marruecos es quizás mejor conocido por las vanadinitas de alta calidad que se originan allí, el país también produce increíbles azuritas, cerusitas, eritritas, apatitas, titanitas, calcitas, magnetitas, granates wulfenitas, acantitas y muchos otros minerales.

El Museo Tahiri, la memoria del desierto ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Diseños geométricos ancestrales, irregulares, con grabados y con incrustaciones de piedras como el ónyx, la cornalina, la amatista, la turquesa, la malaquita, o adornos de madera de ébano entre muchas otras.

Pues bien, tenéis que saber que estas piedras y joyas no solo capturan la belleza y la vibrante cultura de esta vasta región, sino que también se les atribuyen propiedades metafísicas y curativas.

Hoy nos adentramos un poco en su significado y orígenes.

Las Cruces Bereber

La Cruz Tuareg o Cruz del Sur, es a la vez un amuleto de protección, y también una brújula, usada por los tuaregs en los largos recorridos a través del desierto. Por ello también las denominan “brújulas bereberes”.

Suelen ser de plata, ya que estas tribus asocian la plata con la pureza, por el brillo y la luz de su superficie. Nunca se usa el oro (porque el amarillo trae mala suerte) y tampoco se usa el hierro (relacionado con lo maléfico).

La Cruz de Agadés es el modelo más extendido.

La encontramos colgada del cuello de todas las mujeres tuareg del Ayr, (cuya capital es justamente Agadés), así como entre todas las poblaciones, nómadas o sedentarias, urbanas o europeas, a veces en forma de sortija. En Europa es producida industrialmente en todos los materiales, y los herreros de Agadés han sabido adaptarse a los gustos de su clientela añadiéndole cobre, latón o incluso oro, particularmente apreciado por los árabes. Pero encontramos otros modelos: Cruz de Tahoua, Cruz de Iferouane, Cruz de Zinder, Cruz «tenaleït», Cruz de In Gall, etc.

Hay multitud de diseños, posiblemente tú te trajiste una de tu viaje simplemente por tener un recuerdo bello y más perdurable que el de un souvenir al uso. Y no andabas desencaminado, ya que las “cruces” se heredaban de padres a hijos cuando el hijo llegaba a la pubertad. Cada una de las 21 tribus de Níger eran representadas por una cruz, por ello hay 21 modelos distintos de cruces. Aunque todas ellas siguen más o menos el mismo patrón: una base central más cuatro brazos que salen de ella.

Como os decía, nacieron con un objetivo, que era el de servir de orientación a los nómadas en sus largas travesías por el desierto, pero también sirven como amuletos de protección para dispersar las malas energías por las cuatro direcciones.

El uso de la “brújula” dependerá del hemisferio en el que nos encontremos y del momento del día (por el día nos orientaremos en función de la posición del sol y por la noche nos guiaremos por las estrellas).

Orientarnos durante el día no parece muy complejo. En el caso del hemisferio norte, a las 12.00h del mediodía sabemos que el sol está en la posición sur. Si nos posicionamos frente al astro, nos bastará con colocar una de las manillas principales en su dirección. De este modo, sabremos que el Norte se encuentra a nuestra espalda, el Este a nuestra izquierda y el Oeste hacia la derecha. Este invento a mi hija le encanta, y es algo que enseguida compartió con gran ilusión con sus amiguitos del colegio.

Sin embargo, por la noche, hay que localizar a la Estrella Polar (en la constelación de la Osa Menor), la más brillante del Universo que siempre nos indica el norte. Por tanto, tendremos que localizar la estrella Polar y colocaremos la punta principal de la cruz en su dirección, para saber dónde se encuentran los restantes puntos de la geografía (Sur, Este y Oeste). Si estuviésemos en el hemisferio Sur, tu punto de referencia será la constelación de la Cruz del Sur, que como su nombre indica, nos marca el Sur. El resto de puntos ya sabes dónde se encuentran.

Así que ya saben, no sólo son joyas artesanas, son herramientas de la vida cotidiana que acompañan a los pueblos seminómadas en sus traslados y les guían a través de condiciones extremas como son los mares de arena.

Respecto a la joyería propiamente dicha, son las mujeres las portadoras de la misma, ya que son las guardianas por excelencia de las aldeas, de los niños y las familias. Sus amuletos son protectores de los espíritus del inframundo. El Islam se abrió camino entre los Amazigh, pero ellos nunca perdieron su mundo de creencias mágicas del más allá.

Los Broches Bereber

Fíbulas

Joyería típica Amazigh son las fíbulas: broches con hebilla con una aguja en un extremo, para sujetar la ropa. Hay diferentes tipos, según la zona geográfica o la edad y estado civil de las mujeres que las usan.

Khomeissa

La khomeïssa tiene la forma de una mano estilizada, o amuleto como el hamsa. Se dice que protege contra el mal de ojo y atrae la buena fortuna. En el fondo, tiene el mismo concepto que la mano más representativa que la mayoría de nosotros conocemos como hamsa.

Normalmente está formada por triángulos entrelazados e inscripciones que brindarán esa buena suerte y protección a quien lo lleve. Por tanto, su función principal es la «protección del usuario». Esta clase de aderezos nos remite a los tuareg del Hoggar y a los de Malí. Los primeros las hacen de plata, los de Malí recurren a conchas de molusco para confeccionar los cinco rombos característicos que recuerdan los cinco dedos de la «mano de Fátima. No olvidemos que su nombre, khomeïssa, es por otra parte una deformación del número khamsa, «cinco» en árabe.

Khomeïssa es el también el hogar, tanto físico como vital. El refugio desde el cual nace la sociedad nómada y la descendencia. En conclusión: el linaje.

Hay un dicho tuareg/amazigh que dice que “una mujer tuareg preferiría andar desnuda que sin una “khomeïssa”. Como habéis podido ver hasta aquí, la joyería bereber tiene una función específica en el estilo de vida de estas comunidades, que buscan sentirse protegidos del entorno hostil en el que habitan, dadas sus temperaturas extremas y prolongadas sequías.

Los colgantes Bereber

Colgantes «terawt»

La joyería Amazigh se caracteriza por sus formas geométricas. El círculo que no se cierra simboliza el camino cíclico de los nómadas Tuaregs, y las ruedas simbolizan los ritos solares y lunares.

El terawt , un gran colgante pectoral es llevado por las mujeres en las grandes festividades. Consta de una cajita plana triangular obtenida por martilleo, labrado y troquelado; (la terawt propiamente dicha), cuya función tradicional, era contener mensajes con versículos del Corán. Es también una especie de amuleto de la buena suerte.

Colgantes «shirawt»

Se trata de colgantes del mismo tipo que los precedentes, aunque proceden esencialmente de Níger. Estos amuletos van desde el modelo más «clásico» hasta los ejemplares de mayor «fantasía», con la incorporación de metales como el cobre o el latón o materiales como el vidrio (espejos)

El Hombre Libre

La letra ⵣ llamada yaz, es una letra del alfabeto amazigh, el Tifinagh. Se dice que Tifinagh, se desarrolló alrededor del año 500 a.C., por los fenicios. Es muy posible que sea mucho más antiguo, ya que se ha encontrado escritura Tifinagh en rocas que datan de hace 3.000 años o más. El yaz es el símbolo de la lengua y la cultura amazigh (bereber), un símbolo del «hombre libre». A su vez el yaz (ⵣ) representa un símbolo también filosófico que ilustra la liberación del Hombre de todas sus cadenas. Es su símbolo más importante, de hecho, ellos mismos se autodenominan Personas Libres o Nobles. Y, por cierto, este símbolo africano también está incluido en su bandera coloreado en rojo, en representación de la vida y la resistencia.

¿Por qué los amazigh llevan tatuajes?

Los tatuajes siempre han acompañado a todas las tribus del planeta como señas de identidad importantes, tanto a nivel cultural como ancestral.

Los tatuajes faciales tradicionales bereberes (amazigh) son un fenómeno social que formaba parte integral de las costumbres y tradiciones bereberes. Los tatuajes identifican a los miembros de diferentes tribus, además de comunicar el cuerpo humano con el mundo espiritual.

«Baraka» es la energía sobrenatural que reside en todo lo que existe. Los diseños Amazigh retienen esa energía sagrada y bloquean las energías negativas como los males de ojo. Esto se refleja en cada tatuaje, y por supuesto en cada joya.

Muchos tatuajes se sitúan cerca de los orificios corporales (sitios vulnerables) como boca, nariz u ombligo, y también los pies (en contacto con la Tierra).

Las mujeres Amazigh son las guardianas, tanto del legado como las protectoras de animales, niños y hogares. Por ello son las responsables de las prácticas de rituales mágicos que salvaguardan la vida.

Muchos diseños de tatuajes son complejos, y simbolizan la protección, como la cruz en la nariz o debajo de la boca, cuando nace un niño tras la muerte de algún hermano mayor. También es común tatuar la cara de la novia antes de casarse. Estos tatuajes cuentan su propia historia, sus características, sus orígenes.

Los tatuajes Amazigh suelen tener formas geométricas, líneas, ángulos y puntos, relacionados son simbología estelar, elementos de la naturaleza, y caligrafía tamazigh. Muestran los eventos más importantes de la vida de hombres y mujeres y de su comunidad. Las ancianas tatuadoras son capaces de saber mucho acerca de cada persona sólo con observar sus tatuajes.

Os invito a investigar más sobre los amazigh.

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