Cuando uno piensa en Milán imagina tranvías amarillos, escaparates impecables, cafés elegantes y edificios de diseño. No piensa, necesariamente, en faroles rojos suspendidos sobre calles estrechas, escaparates llenos de caracteres chinos o supermercados donde el olor a especias y comida rápida invade la acera.

Y, sin embargo, Chinatown lleva más de un siglo formando parte de la ciudad. Y resulta más interesante aún porque no lo esperas.

No como un decorado turístico construido para visitantes, sino como un barrio real, vivo, cotidiano.

Quizá por eso resulta tan interesante caminarlo.

Via Paolo Sarpi: el corazón del barrio

Toda gira alrededor de la Vía Paolo Sarpi.

Una calle peatonal larga y dinámica donde Milán parece cambiar de idioma sin abandonar del todo su carácter italiano.

Aquí conviven panaderías asiáticas, tiendas de té, restaurantes tradicionales, locales de bubble tea, tiendas de anime, supermercados imposibles y pequeños negocios familiares que llevan generaciones formando parte del vecindario.

Lo más curioso es que Chinatown en Milán no tiene la estética exagerada de otros barrios chinos del mundo. No se parece en nada al de Londres o al de Singapur por mencionar alguno. No hay una explosión constante de neones, ni leones chinté guardianes ni teatrales puertas rojas monumentales en cada esquina.

Todo resulta más discreto. Más europeo. Más milanés. Hay una cierta fusión mútua que funciona muy bien.

Los edificios mantienen la arquitectura clásica propia de la ciudad, con fachadas antaño elegantes más o menos cuidadas y balcones antiguos, mientras los letreros, los faroles y los aromas transforman la atmósfera.

Un siglo de historia

La historia de Chinatown en Milán empezó mucho antes de que el barrio se pusiera de moda. Via Paolo Sarpi, corazón del barrio chino, se extiende entre Moscova y el Cementerio Monumental, muy cerca del centro.

Las primeras comunidades chinas llegaron durante el siglo XX, (muchas desde Zhejiang), y comenzaron trabajando en pequeños talleres textiles y negocios familiares, aprovechando los grandes patios interiores de los edificios para instalar pequeños talleres de cuero y confección. Los primeros chinos eran todos hombres, quienes formaron familia con mujeres italianas, muy a menudo costureras empleadas en los talleres textiles de la ciudad: de ellos nació la primera generación italo-china.

No fue hasta 1962 en que se inauguró el primer restaurante chino en la Piazza San Gioachimo.

Hacia los años noventa, la comunidad creció de manera sostenida, convirtiendo la zona en el gran motor del comercio mayorista y minorista de ropa y artículos de marroquinería en la ciudad. Con el tiempo, la zona fue creciendo hasta convertirse en uno de los barrios chinos más importantes de Europa. De hecho, en toda la ciudad de Milán viven unas 27 mil personas llegadas de China, la mayoría de ellas en el entorno de Chinatown ocupando lo que los italianos llaman (case di ringhiera), o “casas de barandilla”. Hoy en día, barrios como Chinatown y Navigli conservan muchísimas de estas estructuras, que han pasado de ser viviendas populares a uno de los estilos arquitectónicos más cotizados y pintorescos de Milán.

Pero lo interesante es cómo el barrio ha evolucionado sin aislarse completamente de la ciudad.

Aquí no existe una frontera clara entre “el Milán italiano” y “el Milán chino”. Las culturas se mezclan constantemente.

Un restaurante cantonés atendido por varias generaciones de la misma familia junto a una cafetería de diseño. Un supermercado asiático abarrotado de colorida mercancía frente a una tradicional Macellaria. Una tienda china de bodas junto a una imprenta rápida.

La población de origen chino ( y los que no lo son) caminan el barrio de arriba abajo. Es un barrio muy animado donde pasear y donde podrás disfrutar de una enorme oferta económica fuera de los horarios milaneses.

La estética del detalle

Chinatown no es un barrio monumental, no verás templos imponentes ni arquitectura tradicional asiática. Su principal atractivo es el ambiente vibrante y, sobre todo, su oferta gastronómica

Fotográficamente, Chinatown funciona mejor cuando se observa despacio. Su atractivo está en los detalles.

Las cajas de fruta apiladas frente a las tiendas.

Los reflejos de los faroles sobre los escaparates.

Los caracteres chinos mezclados con carteles italianos.

Las bicicletas apoyadas junto a fachadas antiguas.

Las persianas metálicas pintadas.

Al atardecer, cuando los faroles empiezan a encenderse y las terrazas se llenan de gente, el barrio adquiere una atmósfera cinematográfica.

A ratos se te podría olvidar que estás en el norte de Italia, y en otros, Milán reaparece de golpe en algún detalle: un tranvía pasando al fondo, una fachada art nouveau, alguien tomando un espresso de pie en la barra.

Entre tradición y modernidad

Como el resto de Milán, Chinatown también está cambiando.

En los últimos años la globalización también ha hecho acto de presencia. Han aparecido cafeterías minimalistas, restaurantes contemporáneos y espacios donde la estética asiática se mezcla con el diseño italiano de una manera muy natural.

Ya no es solamente un barrio de inmigración. Es también un barrio de tendencia. Creativos, estudiantes y fotógrafos llegan buscando precisamente esa mezcla entre tradición y modernidad que define tan bien a la ciudad.

Y aun así, el barrio sigue conservando algo auténtico:

Los mercados continúan llenos de vida, las familias siguen comprando en los mismos comercios de siempre y muchos restaurantes mantienen esa sensación de lugar cotidiano donde la comida importa mucho más que la decoración.

Comer en Chinatown

Pocas zonas de Milán permiten viajar tanto sin salir de unas pocas calles.

En Chinatown se puede desayunar un café italiano y terminar cenando dumplings recién hechos, ramen humeante o pato laqueado.

Lo mejor para mí es que el barrio no intenta adaptarse constantemente al turista. También se nutre de ellos pero al mismo tiempo no está pensado para ellos.

Muchos restaurantes siguen enfocados en la propia comunidad asiática. Eso se nota en los menús, en los horarios y en las largas colas de población de origen chino que se forman delante de determinados locales, clientela habitual.

Algunos locales son ruidosos y caóticos; otros sorprendentemente elegantes. Pero casi todos tienen algo en común: están llenos. Y eso siempre suele ser buena señal.

El nuevo Milán también pasa por aquí

A veces se habla del nuevo Milán pensando únicamente en rascacielos, diseño y arquitectura contemporánea.

Pero la transformación de la ciudad también tiene que ver con barrios como este, con lugares donde diferentes culturas conviven sin fricción.

Con calles donde tradición y modernidad se mezclan de manera natural.

Con una ciudad que ya no teme reinventarse.

Quizá por eso Chinatown encaja tan bien dentro de Milán. Porque ambos comparten algo parecido: la capacidad de cambiar constantemente sin perder del todo su identidad.

Y mientras el resto de la ciudad mira hacia arriba construyendo nuevas torres de cristal, aquí la vida continúa a pie de calle. Entre faroles rojos, conversaciones mezcladas en dos idiomas y el olor persistente de algo cocinándose detrás de una puerta entreabierta.

El Barrio Chino de Milán ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Sí, comenzó reuniendo plantas capaces de curar enfermedades y terminó albergando selvas, desiertos, animales, cristales, meteoritos y huesos de criaturas extinguidas en un intento por reunir el mundo. Cuatro siglos después, todavía parece preguntarse si la naturaleza puede caber dentro de un recinto.

A primera vista, el Jardín des Plantes parece uno de esos lugares que París reserva para descansar de sí misma. Hay senderos rectos, bancos, parterres y árboles bajo los que protegerse de la lluvia. Hay quietud, sombra y el espacio suficiente como para pasearlo sin sentir el pulso de la ciudad.

Tras sus puertas conviven plantas medicinales, selvas encerradas bajo cristal, animales vivos, animales extinguidos, piedras nacidas en el interior de la Tierra y hasta fragmentos llegados del espacio. Hay árboles que estaban allí antes de la Revolución francesa y flores que desaparecerán antes de que termine la semana.

Todo ha sido observado, nombrado y clasificado. Al igual que el British Museum su presencia responde a una misma ambición ilustrada: reunir el mundo en un solo lugar, ordenarlo y convertirlo en conocimiento.                  El Jardín des plantes intentó contener la naturaleza; el British Museum, las civilizaciones humanas.

Hay que decir que, de hecho, El Jardín des Plantes de París no es simplemente un jardín botánico: es el corazón histórico del Muséum National d’Histoire Naturelle. En un mismo recinto reúne jardín botánico, invernaderos, museo de evolución, galería de minerales, zoológico histórico y centros de investigación.

Un poco de historia

Muy necesaria para entender cómo ha llegado hasta nuestros días.  Fue creado en 1626 como Jardin Royal des plantes medicinales, destinado inicialmente al cultivo y el estudio de plantas medicinales, y abrió al público y a la enseñanza durante el siglo XVII. Su gran transformación llegó en el XVIII bajo la dirección del naturalista Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, que lo convirtió en un centro de investigación, expediciones científicas y enriquecimiento de las colecciones reales.

En 1793, durante la Revolución francesa, el antiguo jardín real se transformó oficialmente en el Muséum National d’Histoire Naturelle. Poco después, en 1794, se creó su zoológico con animales procedentes, entre otros lugares, de la colección real de Versalles.

Los jardines exteriores

El acceso al jardín general es gratuito. Su gran eje central está formado por parterres geométricos que cambian según las estaciones y conduce visualmente hacia la Grande Galerie de l’Évolution.

A lo largo del eje encontrarás distintas colecciones:

  Escuela de Botánica

Es la parte más científica: las plantas se ordenan para mostrar sus relaciones evolutivas y taxonómicas. Resulta más interesante si te gusta identificar familias y comparar estructuras.

  Jardín alpino

Uno de los rincones más especiales y discretos. Reúne plantas de zonas montañosas —Alpes, Himalaya, Cáucaso, Pirineos, Norteamérica— en pequeños micro-hábitats. Está ligeramente escondido y su apertura puede ser estacional. Para mí es mucho más interesante que los grandes parterres centrales.

  Jardín ecológico

Reproduce diferentes ambientes naturales de la región de París y muestra cómo sería la vegetación si evolucionara con menor intervención ornamental.

  La Rosaleda

Contiene numerosas variedades de rosas antiguas y modernas. El mejor momento para verlas en flor suele ser finales de mayo y junio.

  Jardines de iris, peonías y plantas perennes

Son colecciones más pequeñas, pero especialmente bonitas en primavera. Los iris suelen alcanzar su mejor momento en mayo y las peonías entre abril y mayo.

  Huerto y plantas útiles

Explica la relación entre las personas y las plantas alimentarias, medicinales, textiles y aromáticas, recordando el origen farmacéutico del jardín.

  Laberinto y glorieta de Buffon

En la parte elevada se encuentra un pequeño recorrido en espiral que lleva hasta la Gloriette de Buffon, una estructura metálica del siglo XVIII considerada una de las más antiguas de París de este tipo.

(Ojo, no es un verdadero laberinto en el que puedas perderte, sino una colina con senderos sinuosos y buenas perspectivas sobre el jardín.)

Sus árboles históricos

El jardín conserva auténticos monumentos botánicos:

-Cedro del Líbano, plantado por Bernard de Jussieu en 1734.

-Una de las robinias más antiguas de Francia, descendiente de los primeros ejemplares introducidos en Europa.

-Un cerezo japonés Prunus del grupo Sato-zakura ‘Shirotae’, cuyo nombre significa “blanco como la nieve” y cuyas ramas crecen de manera casi horizontal y terminan arrastrándose sobre el suelo. Fue plantado hacia 1960, por lo que actualmente tiene unos 66 años.  Sin embargo, parece el más viejo del jardín a pesar de que llegó mucho después.  Y es que los árboles —igual que las personas— no siempre aparentan la edad que tienen. Cuando lo plantaron, París ya había sobrevivido a guerras, revoluciones y ocupaciones. Tal vez por eso nunca sintió la necesidad de apresurarse hacia arriba.

Es uno de los árboles notables más jóvenes del jardín y, también parece el más cansado, como si llevara siglos inclinándose sobre la tierra. Para verlo florecer hay que visitarlo entre finales de marzo y principios de abril, produce una enorme cubierta de flores blancas, dobles y ligeramente perfumadas, que dura apenas una semana. En esos días París lo celebra y es probablemente el árbol más espectacular y fotografiado del jardín durante la primavera.

-Sophoras, plátanos y otros ejemplares introducidos por expediciones botánicas.

-El famoso pistachero asociado a las primeras demostraciones científicas de la sexualidad de las plantas.

Grandes Serres: los grandes invernaderos

Son cuatro ambientes vegetales comunicados:

1.Selva tropical húmeda.

2.Desiertos y zonas áridas.

3.Nueva Caledonia.

4.Historia y evolución de las plantas.

Encontrarás enormes helechos arborescentes, palmeras, lianas, plantas epífitas, cicadáceas, cactus y suculentas.

Los edificios, con estructuras de hierro y cristal, forman parte del atractivo.

Esta visita no es gratuita, la visita cuesta actualmente 9 €, abre de 10:00 a 18:00 y cierra los martes; en invierno reduce el horario hasta las 17:00. La última entrada es una hora antes.

Grande Galerie de l’Évolution

Es el edificio más espectacular y conocido. En la nave central se despliega la célebre “caravana” de animales africanos: elefantes, jirafas, rinocerontes y otros grandes mamíferos.

La iluminación cambia para simular tormentas, amaneceres y otros fenómenos naturales. El discurso no se limita a mostrar animales disecados: explica biodiversidad, evolución, adaptación, extinciones y efecto de la actividad humana.

Destacan:

-La gran nave de mamíferos terrestres.

-Los ecosistemas marinos.

-La sala de especies amenazadas y desaparecidas.

-Ejemplares históricos, incluidos animales procedentes de antiguas colecciones científicas.

Abre de 10:00 a 18:00, excepto los martes. La colección permanente cuesta 13 € y algunas exposiciones temporales elevan la entrada a 16 €.

Galerie de Minéralogie et de Géologie

Conserva parte de una de las colecciones mineralógicas más importantes del mundo:

-Cristales gigantes.

-Meteoritos.

-Minerales fluorescentes.

-Gemas.

-Formaciones cristalinas excepcionales.

-Minerales históricos procedentes de antiguas colecciones reales y expediciones científicas.

Su exposición Trésors de la Terre está concebida más como una selección de piezas extraordinarias que como una muestra exhaustiva. La entrada cuesta aproximadamente 9 € y cierra los martes. Para apasionados de la mineralogía.

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée

Es uno de los espacios más extraordinarios del conjunto: largas filas de esqueletos de mamíferos, aves y reptiles, fósiles, dinosaurios y grandes vertebrados. El edificio conserva una atmósfera decimonónica maravillosa, casi como entrar en el gabinete de un naturalista. Sin embargo, hay una mala noticia: se encuentra cerrado por obras desde el 19 de enero de 2026 y, previsiblemente, hasta algún momento de 2027.

La Ménagerie

Es el pequeño zoológico histórico del jardín, creado en 1794, y uno de los zoológicos más antiguos todavía en funcionamiento.

No pretende competir con el gran Parc Zoologique de Paris. Se especializa fundamentalmente en especies pequeñas y medianas, muchas de ellas amenazadas:

Pandas rojos, orangutanes, primates, felinos pequeños y medianos, reptiles y anfibios, aves poco comunes y especies utilizadas en programas europeos de conservación.

También son interesantes sus edificios históricos: la rotonda, la faisanderie, la fauverie y las antiguas construcciones zoológicas. Algunas instalaciones reflejan inevitablemente la triste concepción de los zoológicos del siglo XIX, aunque se han ido rehabilitando.

Está abierta todos los días y cuesta actualmente 13 € —10 € tarifa reducida.

La visita

Cuándo ir

Cada estación tiene algo distinto:

    Marzo–abril: magnolias, narcisos y cerezos en flor.

    Abril–mayo: peonías, iris y explosión de vegetación en el jardín alpino.

    Mayo–junio: probablemente la época más bonita; rosas y parterres en plenitud.

    Verano: jardines muy desarrollados, aunque los invernaderos pueden resultar bastante calurosos. Yo lo evitaría en verano.

    Octubre–noviembre: magníficos colores otoñales en los árboles históricos.

    Invierno: menos interés botánico exterior, pero buen momento para las galerías e invernaderos. Suele organizarse además una exposición nocturna iluminada de pago, con temática diferente cada año.

Cómo organizar la visita

Si tienes dos horas:

·         Eje central y parterres.

·         Árboles históricos.

·         Jardín alpino.

·         Laberinto y glorieta.

·         Paseo exterior por los edificios.

Todo ello puede hacerse gratuitamente.

Si tienes media jornada, Yo elegiría:

·         Paseo por los jardines.

·         Grandes Serres.

·         Galerie de Minéralogie.

Creo que es la combinación más adecuada si te interesan especialmente las plantas, minerales y objetos naturales y no tienes prisa.

Si tienes un día completo;

·         Jardines exteriores.

·         Grandes Serres.

·         Grande Galerie de l’Évolution.

·         Galerie de Minéralogie.

·         Ménagerie, si todavía tienes tiempo.

Intentar verlo absolutamente todo resulta agotador ya que cada espacio funciona casi como un museo independiente así que creo que aquí ya depende mucho de los intereses de cada uno, del grado de interés, de si vais con niños, etc.

Transportes

Metro 5 y 10: Gare d’Austerlitz.

Metro 7: Censier–Daubenton.

Metro 7 y 10: Jussieu, según la entrada que quieras utilizar.

RER C: Gare d’Austerlitz.

También tiene parada del Batobus.

El jardín exterior abre todos los días y es gratuito; las galerías y los invernaderos requieren entradas separadas. Casi todos cierran los martes, excepto la Ménagerie.

Acceso

Está en el distrito V, junto al Barrio Latino y frente a la Gare d’Austerlitz.

Mi opinión: no es el jardín más romántico de París —para eso elegiría Luxemburgo o Bagatelle—, pero sí el más fascinante desde el punto de vista científico. Tiene esa mezcla de jardín histórico, gabinete de curiosidades, zoología, botánica y arquitectura decimonónica que hace que siempre encuentres algo extraño o extraordinario.

El Jardin de las Delicias ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Entre enormes lagos, bosques y calles con historia, esta ciudad del norte de Polonia invita a descubrirla sin prisa: paseando por su casco antiguo, siguiendo la huella de Copérnico, recorriendo senderos junto al agua o simplemente dejando que el paisaje de Varmia y Masuria marque el ritmo del día. Porque Olsztyn tiene una privilegiada ubicación a las puertas del país de los mil lagos.

En las páginas siguientes he reunido algunas propuestas para conocer Olsztyn y sus alrededores: museos, rincones históricos, actividades al aire libre y lugares pensados para disfrutar de la ciudad tanto en familia como en una escapada tranquila. Porque dejarse invadir por la paz del paisaje y por la quietud de sus lagos está muy bien pero cuando se viaja con niños, es una actividad que es difícil de poner en la práctica. Creo que esta parte del país es ideal para viajar con niños, es muy tranquila y segura e ideal para hacer turismo de la naturaleza.

¿Cómo llegamos a Olsztyn?

Lo primero es la llegada, ¿cómo se llega a Olsztyn? Pues desde los dos aeropuertos, bien Varsovia o Gdansk. En cuanto a la distancia, Gdansk queda algo más cerca (unos 170 kms).

Desde Varsovia hay tren directo, creo que es la forma más rápida y cómoda de llegar. Tarda unas dos horas y media y salen desde la estación central de Varsovia o la Estación del este. Los autobuses tardan entre 3 y 4 horas por lo que no os lo aconsejo.

Desde Gdansk el tren tarda dos horas y cuarto, saliendo desde Gdansk Glowny.

Alquilar coche es una buena alternativa porque se conduce bien, y es una manera de explorar esta región de los lagos a vuestro ritmo.

Apuntes históricos y alguna curiosidad

Olsztyn: la sorpresa tranquila de Warmia y Mazuria

Olsztyn fue fundada en 1353 a orillas del río Lyna por los caballeros teutónicos que la bautizaron como Allenstein. Es la capital de la regíon de Warmia (que no Narnia…) y Mazuria, al norte de Polonia, a escasos 170 kms del mar Báltico. Es conocida entre otras muchas cosas por ser la ciudad donde Nicolás Copérnico realizó la primera parte de sus revolucionarios trabajos, sobre el heliocentrismo del sistema solar. Copérnico vivió en su castillo entre 1516 y 1521.

Hasta el 1454 no se incorporó a la corona polaca, siendo de nuevo anexionada en el s.XIX y XX a Prusia y posteriormente al imperio alemán. Tras la segunda guerra mundial, la ciudad que fue destruida y muy dañada, fue restituída a Polonia, y la población alemana fue sustituída por la población polaca.

Hoy en día se puede decir que es el núcleo cultural y económico más importante del noreste de Polonia. Famoso por la belleza de sus densos bosques, los lagos urbanos y su casto antiguo que conserva en pie el castillo de Varnia. Por cierto, a los pies del castillo está la basílica concatedral de Santiago, uno de los puntos del camino de Santiago en Polonia, llamado el camino polaco.

Actividades en Olsztyn

Centro de Tecnología y Desarrollo Regional «Museo de la Modernidad»

El museo ofrece a los visitantes una exposición dedicada a cuestiones relacionadas con el desarrollo de la civilización de Olsztyn y de la región. Al recorrer las antiguas dependencias del aserradero, se puede conocer, entre otras cosas, cómo se utilizaban los inventos, cómo se fabricaba, se viajaba y se comunicaba la gente, y cómo eran, vivían y actuaban los antiguos habitantes de Olsztyn.

Contacto
Tel.: 89 672 60 56
ul. Knosały 3b

Museo de la Naturaleza

El museo se encuentra en un palacio de estilo art nouveau de finales del siglo XIX. Hasta ahora se han reunido alrededor de 18.900 piezas, principalmente de colecciones zoológicas, botánicas y geológicas. También puede visitarse la exposición permanente «Animales de Warmia y Mazuria».

Contacto
Tel.: 89 533 47 80
ul. Metalowa 8

Concatedral Basílica de Santiago Apóstol

La iglesia más antigua e impresionante de la ciudad, construida en la segunda mitad del siglo XIV.
En 1991, el papa Juan Pablo II celebró una misa entre las históricas paredes góticas del templo. Durante el verano se celebran aquí los Conciertos de Órgano de Olsztyn.

Contacto
Tel.: 89 527 32 80
ul. Stanisława Staszica 5

Museo de Warmia y Mazuria

El museo conserva recuerdos del pasado de la región en los ámbitos de la arqueología, la historia, la numismática, el arte, la artesanía, la escritura y la cultura popular. Entre 1516 y 1521, Nicolás Copérnico fue administrador de los bienes del Cabildo de Warmia. A día de hoy, en la pared del claustro permanece un recuerdo único de su estancia: una tabla astronómica experimental realizada por él mismo, de 1517.

Contacto
Tel.: 89 527 95 96
ul. Zamkowa 2

Wake Park – Nice Bay

Pista de wakeboard de 200 m situada en Nice Bay, en el lago Ukiel. Otras atracciones: tablas de SUP, Onewheel, e-foil, longboard, shortboard y gastrobar.

Contacto
Tel.: 696-022-641, 725-170-619
ul. Miła 8

Space Park

Parque de trampolines con circuito hinchable de obstáculos, muro de escalada y pista de patinaje sobre ruedas. La oferta de Space Park se centra en atracciones emocionantes que proporcionan diversión y entretenimiento. Para los aficionados a la escalada, hay un espectacular muro de 12 metros. Los servicios de Space Park están adaptados a distintos grupos de edad, por lo que toda la familia puede divertirse junta.

Contacto
Tel.: 724 550 418
al. Obrońców Tobruku 7

Planetario

El Planetario de Olsztyn es una de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Su seña de identidad es su cúpula plateada y brillante. Se inauguró el 19 de febrero de 1973, en el 500.º aniversario del nacimiento de Nicolás Copérnico. La imagen que contempla el visitante se controla en directo mediante un software que permite mostrar el cielo estrellado y los fenómenos que tienen lugar en él, observados en cualquier momento y desde cualquier lugar de la Tierra o del espacio.

Contacto
Tel.: 89 650 04 20
ul. aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 38

Casco antiguo de Olsztyn

El casco antiguo es el centro de la vida cultural y social de Olsztyn, especialmente en verano, cuando se celebran aquí la mayoría de los eventos del Verano Artístico de Olsztyn.
·         El Castillo del Cabildo de Warmia, que también alberga el Museo de Warmia y Mazuria, ul. Zamkowa 2.

·         El Museo de «Gazeta Olsztyńska», ul. Targ Rybny 3.

·         El banco de Nicolás Copérnico, frente al Castillo del Cabildo de Warmia.

·         El anfiteatro Czesław Niemen, ul. Zamkowa 1.

·         La Puerta Alta, ul. Staromiejska 1.

·         El Ayuntamiento del casco antiguo y la parte principal de la Ciudad Vieja, ul. Stare Miasto 33.

Rutas en bicicleta por Olsztyn

Olsztyn es una ciudad acogedora para los ciclistas. Aquí encontraremos numerosas rutas ciclistas bien preparadas para toda la familia. Una de las rutas más interesantes y sencillas es el itinerario en bicicleta alrededor del lago Ukiel. Tiene unos 17 km y se puede recorrer a un ritmo tranquilo en aproximadamente 1-1,5 horas. La ruta es variada: se circula tanto por caminos forestales de grava junto al lago como por tramos asfaltados. Lo mejor es comenzar la excursión en bicicleta desde la playa urbana. Se pueden alquilar bicicletas en la recepción del hotel Tiffi Boutique (15 PLN/h). Una ruta algo más larga es para ciclistas más avanzados: la Warmia Łynostrada. Esta ruta tiene 66 km en total y conecta Olsztyn con Lidzbark Warmiński. La Łynostrada comienza en Olsztyn, en la calle Kalinowskiego, y el primer tramo discurre junto al río hasta la central hidroeléctrica. Este tramo tiene unos 12 km.

Playa urbana de Olsztyn

Olsztyn es también una ciudad ideal para relajarse en su playa urbana de arena. Las zonas de baño habilitadas, un muelle y un parque acuático son sin duda atracciones para toda la familia. Además, hay un skatepark, pistas de voleibol y baloncesto, y alquiler de hidropedales, barcas y kayaks en el lago Ukiel. La playa urbana está llena de vida desde el amanecer hasta bien entrada la noche.
SQUASH – Centro recreativo y deportivo Ukiel
El centro CRS Ukiel, en ul. Olimpijska 1, cuenta con cuatro cómodas pistas de squash. Se pueden alquilar raquetas y pelotas de squash en las instalaciones.

Contacto
Tel.: 519 567 142
ul. Olimpijska 1

7 Jump Kids – Parque de trampolines

7 Jump Street cuenta con alrededor de 100 camas elásticas distribuidas en una superficie de 1.000 metros cuadrados. Hay numerosas atracciones entre las que elegir: no solo saltos y acrobacias, sino también dos grandes airbags. Zonas especiales para dodgeball, voleibol y baloncesto.

Contacto
Tel.: +48 668 037 709
ul. Leonharda 7

Piragüismo en el río Łyna, el más largo de Warmia y Mazuria

Olsztyn ofrece la oportunidad de conocer la ciudad desde el río. Podemos subirnos a un kayak y hacer una excursión de varias horas sin salir de la ciudad. Para una salida recreativa más corta, se recomienda el tramo del Łyna desde la zona «Niagara», cerca del castillo, hasta la central hidroeléctrica situada en la desembocadura del río Wadąg. La mayor parte de la ruta transcurre por el bosque, entre altas colinas cubiertas de árboles. Al final de este tramo de 5 km del Łyna se llega a una central hidroeléctrica, donde el río Wadąg desemboca en el Łyna. Allí puede terminarse el recorrido, que puede hacerse a un ritmo tranquilo en menos de 2 horas. Sin duda, el tramo por Olsztyn es muy tranquilo y recomendable para familias con niños. Se puede alquilar un kayak en el centro de la ciudad y la ruta termina en un lugar elegido, desde el que el propietario del alquiler proporciona transporte.

Contacto
Tel.: +48 601 830 557
www.kajaki-olsztyn.pl

Paseo en lancha por el lago Ukiel

Un paseo en lancha por el lago Ukiel es una magnífica combinación de recreo y de la posibilidad de conocer las orillas salvajes del lago. Durante el recorrido sentiremos el viento en el rostro, las gotas de agua sobre el cuerpo y la emoción de la velocidad. Lo más importante es que esta atracción está disponible para todo el mundo sin excepción. Además, no se necesitan permisos especiales porque se navega con un patrón cualificado que nos lleva en un viaje inolvidable. Los hoteles suelen ayudar a organizar todos estos planes.
Cursos de buceo
En la vecina Taverna Przystań se encuentra el club AquaDiver, donde se pueden realizar cursos de buceo. Hay cursos tanto para principiantes como para personas avanzadas y profesionales. También se puede realizar el curso INTRO: buceo y clase teórica con instructor.

Contacto
Tel.: +48 603 173 049
ul. Żeglarska 6

Cerca de Olsztyn

Campo de golf de 18 hoyos Mazury Golf & Country Club
La variedad del terreno del campo MG&CC y su ubicación singular lo hacen especialmente interesante tanto para jugadores experimentados como para principiantes. El campo está perfectamente adaptado al nivel y progreso de los jugadores. Gracias a sus numerosos obstáculos naturales y artificiales, el campo de golf de Naterki es uno de los más interesantes de Polonia. También dispone de pistas de tenis, cafetería y restaurante.

Contacto
Recepción Mazury Golf & Country Club
Tel.: 89 650 02 00
ul. Golfowa 20a, Naterki (a unos 10 km de Olsztyn), 10-036 Gietrzwałd

Jardín botánico – Arboreto forestal de Warmia y Mazuria, en Kudypy

El arboreto es un jardín botánico que reúne plantas leñosas para mostrar su belleza y diversidad, y que también realiza investigación científica y educación ambiental. El Arboreto Forestal de Warmia y Mazuria abre cada año del 15 de abril al 31 de octubre, así que si vais ahora en Verano, estáis de suerte!

Contacto
Tel.: 510 990 316
ul. 2A, 11-036 Kudypy

Talleres artísticos de vidrio en Olsztynek

La fábrica de vidrio se creó en la década de 1980. En el edificio puede observarse en directo el extraordinario proceso de elaboración de productos de vidrio, tanto decorativos como utilitarios. Ante los visitantes, los artesanos soplan y dan forma a la masa de vidrio caliente para crear formas artísticas. Para grupos y particulares se organizan encuentros teóricos y demostraciones prácticas. El guía explica la historia, la tecnología y las curiosidades relacionadas con el vidrio y su producción.

Contacto
Tel.: 502-441-187
ul. Mrongowiusza 38, 11-015 Olsztynek

Museo de Arquitectura Popular – Parque Etnográfico de Olsztynek

El museo, conocido como Parque Etnográfico de Olsztynek, es un museo al aire libre que ocupa una superficie de aproximadamente 100 hectáreas. Cuenta con 68 construcciones y exposiciones de especies poco frecuentes de animales de granja de origen polaco.

Contacto
Tel.: 519-21-64
ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek

Olsztyn, la ciudad donde el agua marca el camino ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Quienes llegamos desde el sur, dejando atrás el aeropuerto y siguiendo la costa, acabamos encontrándonos con una figura inesperada sobre las rocas de la playa de La Laja. Una figura gigantesca parece surgir frente al Atlántico, sosteniendo una caracola junto a su boca.

Es Exordio, el Tritón.

Viajo a menudo a Las Palmas, y, esta vez he decidido que voy a descubrir la ciudad dejándome guiar por sus esculturas.

Hay muchas realmente, y algunas pasan casi inadvertidas. Otras forman parte del paisaje hasta tal punto que no indagamos o nos preguntamos ni tan siquiera qué significan. Pero hay unas pocas que consiguen algo diferente: nos obligan a mirar.

Durante mis paseos por Las Palmas encontré tres que, por razones muy distintas, me parecieron capaces de contar la ciudad. Tres esculturas. Tres paisajes. El mar, la memoria y el volcán.

Exordio, el Tritón: el guardián del mar

Lo primero que sorprende de él es su escala. Ya desde la carretera se distingue perfectamente su silueta recortada contra el océano: un enorme Tritón que parece haber emergido del Atlántico para anunciar la ciudad.

La obra, del escultor Manolo González, se encuentra en el mirador sobre la playa de La Laja desde 2011 y recibe a quienes acceden a Las Palmas de Gran Canaria desde el sur.

Detrás de esta figura marina está la poesía, y no es casual: Manolo González encontró parte de su inspiración en Las Rosas de Hércules, de Tomás Morales, el poeta que convirtió el Atlántico en uno de los grandes paisajes literarios de Canarias.

Su nombre tampoco parece casual. “Exordio” es el comienzo de un discurso, una introducción a aquello que está a punto de suceder. Y eso es exactamente lo que hace el Tritón. No está simplemente colocado a la entrada de Las Palmas sin más: nos la anuncia, nos avisa con su caracola de que estamos entrando en la ciudad.

La figura del tritón representa la sintonía y unión especial que hay entre la ciudad de Las Palmas y el mar, cuya historia no puede entenderse sin él

Porque Las Palmas siempre ha mirado hacia fuera.

Hacia los barcos.

Hacia América.

Hacia África.

Hacia ese Atlántico que durante siglos ha traído viajeros, comerciantes, historias y culturas diferentes hasta sus costas.

El Tritón parece custodiar todo eso. Por eso me gusta imaginarlo un guardián, el primero de los tres guardianes de la ciudad: El guardián del mar.

Atis Tirma: la memoria de la tierra

La segunda escultura es completamente distinta.

Esta no domina el horizonte. Capta nuestra atención desde lejos, pero hay que acercarse a ella para descubrir una escena inquietante. No son acróbatas como suponía, ni niños jugando, no.

Sobre una gran estructura de roca y vegetación aparecen cuerpos humanos en posiciones imposibles: uno parece precipitarse cabeza abajo; otro permanece suspendido junto a una especie de pértiga; otras figuras emergen alrededor de la piedra.

Es Atis Tirma, obra del escultor canario Manuel Bethencourt, situada junto al parque Doramas, frente al bellísimo Hotel Santa Catalina.

La guía oficial de Las Palmas explica que “el monumento recuerda un episodio del final de la conquista de las islas”. Las figuras representan a antiguos habitantes indígenas de Gran Canaria precipitándose desde un risco, según la tradición, antes que rendirse a los conquistadores castellanos.

«¡Atis Tirma!»: «¡Por ti, Tierra!»

La obra alude al episodio final de la conquista de Gran Canaria, en 1483, y especialmente a la tradición asociada a Bentejuí y otros canarios que resistieron en la fortaleza de Ansite. Según el relato tradicional, algunos prefirieron lanzarse al vacío al grito de «¡Atis Tirma!», expresión que suele interpretarse como «¡Por ti, Tierra!» antes de ser capturados. Atis Tirma también se entiende como una invocación a la tierra sagrada.

Aún sin haber buscado el episodio al que está haciendo referencia, la escultura transmite drama, lucha, resistencia, tierra, caída. Representa la identidad indígena de Gran Canaria. La resistencia, el sacrificio y la negativa a someterse, convertidos en una especie de monumento épico.

Frente a la serenidad monumental del Tritón mirando al océano, aquí todo es movimiento. Es como si los cuerpos estuviesen paralizados apenas un segundo ante de precipitarse al vacío.  Sobrecoge. No existe una única imagen. Cada figura cuenta algo diferente. Cada giro alrededor del monumento revela otra escena.

Atis Tirma nos lleva hacia una parte mucho más ancestral de Gran Canaria: el mundo indígena anterior a la conquista castellana y la memoria de quienes habitaban la isla antes de que comenzara la ciudad que hoy conocemos. Atis Tirma te habla de la memoria en el corazón de la ciudad. Por eso Atis Tirma sería para mí el segundo guardián: El guardián de la memoria.

El Atlante: donde la ciudad vuelve a convertirse en volcán

Y después está el norte.

Allí donde Las Palmas empieza a terminar y el paisaje vuelve a abrirse hacia el océano, aparece una figura completamente diferente a las dos anteriores, también con una fuerza brutal.

El Atlante, obra del escultor gran canario Tony Gallardo, fue realizado en 1986 y se levanta en la zona de El Rincón, sobre un acantilado en el límite norte de la ciudad.

Está construido con la lava procedente de los volcanes de La Isleta.

Según la información oficial sobre el monumento, Tony Gallardo se inspiró en el mito de la desaparición de la Atlántida entre el magma y el mar. La figura, de unos ocho metros y medio de altura, levanta sus brazos hacia el cielo frente al Atlántico.

Aquí ya no encontramos el bronce reconocible de una figura humana. El Atlante parece otra cosa. Piedra. Lava. Oscuro, pétreo, casi primitivo, fusionado con el paisaje volcánico y abierto al océano.

Como si no hubiera sido colocado allí, sino que hubiera surgido él mismo del propio terreno volcánico y permaneciese petrificado. Desde luego, no podría haber un material más apropiado para su creación.

Creo que ahí radica su fuerza. Después de atravesar la ciudad, con sus edificios, avenidas, jardines y barrios, el Atlante nos recuerda de pronto qué hay debajo de todo ello: fuego. Gran Canaria es una isla nacida del fuego.

Desde ese punto, además, la mirada vuelve inevitablemente hacia el océano.

Magma y mar.

Los dos elementos que dieron forma a las Canarias parecen encontrarse allí.

Por eso lo imagino como el último de los tres guardianes. El guardián del volcán.

Tres esculturas para contar una ciudad

Repito que existen esculturas más famosas. ¿Quiénes pueden ser más famosos que los perros apostados delante de la fachada de la catedral de Santa Ana aludiendo al propio topónimo de las islas o a la escultura de Lady Harimaguada recientemente restaurada o su famosa espiral de viento en uno de los extremos de la calle Triana o el azulado y fotografiado Greeting Man?

Puede que incluso haya otras con mayor importancia dentro de la historia del arte canario. Quizás hablemos de ellas en otra ocasión.

Pero si tuviera que elegir solo tres para contar Las Palmas de Gran Canaria a través de imágenes, probablemente serían estas. Porque juntas forman una especie de recorrido invisible.

Por el sur, el Tritón nos recibe desde el mar.

En el corazón de la ciudad, Atis Tirma nos obliga a mirar hacia la memoria de la tierra.

Y en el norte, el Atlante devuelve el paisaje a su origen volcánico antes de entregarlo nuevamente al océano.

Tres esculturas que parecen ocupar lugares distintos de la ciudad y que, sin embargo, terminan contando una misma historia. La historia de una isla que nació del fuego, que conserva una memoria mucho más antigua que sus calles y que ha vivido siempre mirando hacia el Atlántico. Y quizá sea eso lo que más me gusta de ellas.

Que ninguna parece limitarse a decorar Las Palmas. Parecen contar, cada una a su manera, de qué está hecha la ciudad.

“Fuentes y referencias”

– Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / LPA Visit. Mirador y escultura Exordio, el Tritón. Información oficial sobre la obra de Manolo González, su ubicación en La Laja y su inspiración en Las Rosas de Hércules, de Tomás Morales.

– Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / LPA Visit. Monumento Atis Tirma. Ficha oficial de la obra de Manuel Bethencourt Santana y de su significado vinculado a la tradición de Bentejuí, Tasarte y la Fortaleza de Ansite.

– Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria / LPA Visit. Monumento y mirador El Atlante. Información sobre la obra de Tony Gallardo, realizada en 1986 con lava de La Isleta y vinculada simbólicamente al mito de la Atlántida, el magma y el mar.

– Las Palmas de Gran Canaria. Dosier profesional de turismo 2025. Apartado dedicado al patrimonio escultórico de la ciudad, donde se recogen El Atlante, Exordio, el Tritón y Atis Tirma entre sus obras urbanas más representativas.

– LPA Visit. Esculturas. Ciudad de culturas. Selección oficial del patrimonio escultórico urbano de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas en tres esculturas: mar, memoria y volcán ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Ait Ben Haddou ha sido en la gran pantalla una ciudad egipcia en la película «La Momia«, el macizo Hindú Kush en «Alejandro Magno«, Yunkai, la ciudad amarilla en «Juego de Tronos» o la ciudad africana de Zuccabar durante la época romana en «Gladiator«. Por cierto, que también algunas escenas de la segunda parte de esta memorable película se rodaron aquí.

Pero Ait Ben Haddou es mucho más que un lugar de rodaje, por méritos propios la ciudad fortificada es Patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1987.

Ait Ben Haddou está situada en una importante ruta comercial del norte de África por la que en el pasado se transportaba oro, plata, especias y, lamentablemente, esclavos desde Sudán y África Oriental, a través del Sahara hasta Europa. Los comerciantes descansaban y buscaban refugio de los ladrones aquí durante su camino hacia Tombuctú o el Sahara Occidental. Hoy aún podemos apreciar sus estructuras del s.XVIII, caminar sus estrechas y empinadas calles, asomarnos por los recovecos y dejarnos llevar para ver a dónde nos llevan.

La ciudad apenas está habitada, y lo único que le da vida son las tiendas de souvenirs y los turistas, ya que lógicamente sus antiguos habitantes se fueron mudando hacia viviendas más cómodas y con los servicios necesarios.

Como muchos ksars, Ait Ben Haddou está situado junto a una fuente de agua. El río Ounila, hace que broten las palmeras y otra vegetación desértica a lo largo de sus orillas. Y también suministra el lodo y la arcilla roja de las construcciones que veremos.

Se accede al ksar a pie. Para llegar, tienes que cruzar el río bien por el puente que veréis a la izquierda o bien por el propio cauce. Cuando lo visitamos en el mes de diciembre de 2023 estaba prácticamente seco debido a la palpable sequía que sufren nuestros vecinos de Marruecos, así que no fue una misión demasiado difícil.
Se habían puesto sacos de tierra que nos permitían cruzar sin tener si quiera que mojarnos los pies.

Tengo que decir que, en una visita anterior los cultivos que rodean el ksar daban verdor a la postal, pero como ya he dicho, nosotros lo vimos muy árido y muy seco en esta ocasión.

A tener en cuenta

Hay 3 entradas para atravesar las antiguas murallas:

La primera, junto al mencionado puente.

La segunda está justo después de los sacos en el río, más o menos a mitad de ksar, y pasa por las construcciones más interesantes.

La tercera también está después de atravesar el río por los sacos, pero girando luego a la derecha. Hay un camino al lado de un pequeño oasis y bordea la ciudad. Esta fue la que tomamos nosotros, pero luego nos dimos cuenta de que, aunque muy bonita porque prácticamente rodea la ciudadela por delante, por los cultivos y demás, no te lleva a las construcciones más interesantes. No es en realidad esto tan importante, a no ser que dispongas de poco tiempo y tengas que ir con prisa.

En teoría la entrada es gratis, pero no os extrañe si algún lugareño os intenta convencer de lo contrario. Nosotros, al menos no pagamos nada y no vimos a nadie que lo hiciese.

Una vez dentro, Ait Ben Haddou se despliega con una trama un poco laberíntica con sus callejuelas empedradas, casitas deshabitadas a ambos lados, e incómodos tramos de escaleras. La idea es recorrerla, primero hasta alcanzar su punto más alto, y luego bajando y saliendo por otro camino para ver otras calles y otras construcciones diferentes. La vista desde la fortaleza situada en la cima es un espectacular panorama del desierto que rodea al ksar… así como del río y las ciudades de la zona.

Ait Ben Haddou en el cine

Quizás la trama más reconocible de Juego de Tronos ambientada en Marruecos es la antigua ciudad de Yunkai, una de las grandes ciudades de la Bahía de los Esclavos, que Daenerys asedia en la tercera temporada. No es difícil entender por qué los creadores de la serie decidieron filmar en Ait Ben Haddou convirtiéndola en la llamada «ciudad amarilla». Se ajusta perfectamente a la descripción de Yunkai que hizo George RR Martin, lo que significa que hubo que añadir o cambiar muy pocas cosas en la edición digital posterior.

Pero Ait Ben Haddou también se ha utilizado como escenario de más de 20 películas, como Gladiator, tanto la primera hace más de veinte años como la de próximo estreno. De hecho, tengo que decir que nosotros la visitamos justo cuando acababan de desmontar el anfiteatro donde se reúnen los esclavos antes de ser llevados a Roma. Los distintos accesos a las casas aún llevaban carteles de la productora con el nombre de los actores y de todos los profesionales que intervienen en la película.  Sólo un par de días antes y habríamos coincidido allí con el resto del equipo que, en la retaguardia, estaban desmontándolo todo.

La Momia, Alejandro Magno, Cleopatra, Prince of Persia, son otros de los títulos que también han sido rodados aquí. En los negocios que están cerca de la fortaleza gustan de colgar noticias e imágenes de los rodajes, así que lo iréis descubriendo por vosotros mismos.

Recientemente, se está proyectando la película «La Odisea» de Christopher Nolan, en la que Ait Ben Haddou aparece como escenario de la antigua Troya. Las escenas en las que se traslada el caballo a la ciudad y la lucha posterior por controlar la ciudad se grabaron aquí, ya que su director quería que la edición digital fuese la mínima. Callejones, torres y plazas seña de identidad clara de Ait Ben Haddou son claramente identificables. Otras escenas fueron grabadas en los estudios Atlas de Ouarzazate, muy cerca de aquí. Y en la costa de Essauira.

Cómo llegar

Si no estáis haciendo el recorrido que os llevará finalmente al desierto, y vuestra base es Marraketch, creo que se encuentra un poco aislada para que os lo organicéis por vuestra cuenta. Os aconsejo que contratéis tours de un día que os llevarán desde Marrakech y os relajéis, que de eso se trata.

Estos tours suelen incluir además los estudios de grabación de cine más grandes del mundo, y me refiero a Ouarzazate y los estudios Atlas, donde podréis recorrer escenarios de películas como Gladiator, Cleopatra y El reino de los cielos. También en los estudios Atlas se grabaron escenas de Juego de Tronos, ya que los antiguos decorados de este lugar se utilizaron para crear tomas de Pentos: otra de las ciudades libres situadas en la Bahía de los Esclavos.

Espero que os deje un gran sabor de boca.

Ait Ben Haddou, un escenario de cine ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

No es un verde cualquiera. No tiene la insolencia de los bosques húmedos ni la perfección de las esmeraldas. Es un verde irregular, profundo, a veces apagado, otras brillante, y, a menudo incluso es más ocre que verde. Como si cada pieza única hubiera encontrado su propio modo de reflejar la luz del desierto. Un color que parece antiguo incluso cuando acaba de salir del horno.

En el sur de Marruecos, en el valle del Draa muy cerca de Zagora y de la árida y seca puerta del Sáhara, se encuentra Tamegroute. Antaño fue parada y fonda de las caravanas que recorrían la antigua ruta hacia Tombuctú, y un importante centro religioso sufí famoso en la región por su biblioteca con miles de manuscritos, la más grande de Africa. Hoy, cosas de la globalización nos es más familiar por su cerámica.

Aquí la vida siempre ha tenido que dialogar con la escasez. Quizá por eso nada parece superfluo. Tampoco la cerámica. Antes de convertirse en objeto de deseo para viajeros y decoradores, fue una respuesta sencilla a las necesidades de cada día: guardar agua, cocinar, servir el pan, conservar el aceite. Objetos hechos para durar, no para impresionar.

Y, sin embargo, terminan haciéndolo.

Porque la cerámica de Tamegroute tiene esa rara cualidad de las cosas que no intentan ser bellas y acaban siéndolo de una manera inevitable. La belleza de la imperfección que, curiosamente es lo que resulta tan atractivo en esta cerámica tradicional.

Acostumbrados a la producción industrial, esperamos que dos platos sean idénticos. Que el borde sea perfectamente redondo. Que el esmalte cubra cada milímetro con exactitud. Revisamos y comprobamos con ojo de perista que nada empañe esa perfección antes de comprar. Pero en Tamegroute ocurre justo lo contrario.

Una fuente puede inclinarse apenas unos milímetros. Un cuenco puede presentar pequeñas grietas superficiales. El esmalte cambia de tono según el lugar que ocupó dentro del horno. Hay manchas ocres, sombras oscuras, zonas donde el verde se vuelve casi miel. Nada de eso se considera un defecto. Es la huella del proceso.  Cada pieza conserva la memoria del fuego, de la tierra y de la mano que la modeló. Y esa memoria nunca se repite dos veces.

Quizá por eso resulta tan fácil establecer una relación casi afectiva con estos objetos. No parecen salir de una fábrica. Parecen haber vivido antes de llegar a nuestras manos.

Un oficio que todavía se toma su tiempo

Entrar en uno de los talleres de Tamegroute es descubrir que todavía existen lugares donde el tiempo avanza a otra velocidad. Aquí unas pocas familias perpetúan este saber ancestral que dicen llegó desde Fez en el s.XVII.

El barro se amasa despacio. La tierra y el agua que se utilizan para elaborar las piezas provienen del valle situado a pocos minutos a pie. La leña, que también se usa para cocinar, proviene de los restos de los troncos y las hojas de las palmeras datileras.

Las piezas giran sobre tornos sencillos. La arcilla se trabaja y amasa con las manos y los pies. Una vez moldeadas se dejan secar al aire, al sol. Después llega el esmalte, preparado con recetas transmitidas entre generaciones, y finalmente el horneado, que decide el resultado definitivo con esa mezcla de técnica y azar que ningún artesano intenta controlar del todo.

Hay una confianza sin fisuras en el proceso repetido por las familias durante generaciones.

Nadie parece tener prisa por terminar la pieza siguiente mientras la anterior aún no ha encontrado su momento. También aquí “la prisa mata”. Y también aquí, como todos se encargan de recordarnos, “nosotros tenemos el reloj, pero ellos tienen el tiempo”.

Quizá sea eso lo que más sorprende al visitante: comprobar que, en un mundo obsesionado con acelerar, todavía existen oficios que necesitan esperar.

Y que esa espera también forma parte de la obra.

El misterio del verde

Al igual que del azul de Majorelle, mucho se ha escrito sobre el famoso verde de Tamegroute. Sobre sus minerales, sobre las proporciones del esmalte, sobre las diferentes temperaturas del horno. De nuevo intentamos entender la fórmula, el secreto, la alquimia.Pero, cuando uno lo tiene delante, todas esas explicaciones resultan insuficientes. Porque ese verde cambia constantemente.

A primera hora de la mañana parece suave y mate. Bajo el sol del mediodía adquiere una intensidad inesperada. Al caer la tarde aparecen reflejos dorados que hacen que la pieza parezca distinta.

Quizá por eso sigue fascinando tanto el secreto de ese verde imposible.

A menudo se dice que el color de Tamegroute es un secreto, y en cierto modo lo es.

Cada familia guarda con celo las proporciones exactas del esmalte, pero sí se conocen algunos de sus ingredientes. La mezcla incorpora principalmente cobre, manganeso y sílice, minerales que, al reaccionar en hornos tradicionales alimentados con leña y hojas de palmera, dan lugar a ese verde cambiante que oscila entre el oliva, el esmeralda y los tonos casi ocres. No es una pintura aplicada sobre el barro, sino el resultado de una pequeña alquimia en la que también intervienen el tipo de arcilla, la temperatura y hasta el lugar que ocupa cada pieza dentro del horno. Por eso no existen dos iguales.

Objetos con biografía

Hay cerámicas que parecen recién nacidas, aunque tengan décadas.

Las de Tamegroute, en cambio, nacen con una cierta sensación de antigüedad. Como si hubieran heredado el paso del tiempo antes incluso de salir del horno.

Una jarra nos recuerda a las que han servido té durante generaciones. Una lámpara parece destinada a iluminar un patio al anochecer. Un gran plato vacío ya sugiere reuniones familiares que todavía no han ocurrido.

Son objetos que invitan a imaginar historias. Y quizá esa sea una de las razones por las que son tan preciados lejos de Marruecos. En una casa contemporánea aportan algo difícil de comprar: la sensación de que las cosas tienen origen.

La imperfección como lujo

Durante mucho tiempo asociamos el lujo con el brillo, la simetría y la exclusividad.

Hoy empieza a significar otra cosa.

El verdadero lujo puede ser saber quién hizo un objeto. Que conserve las pequeñas marcas de los dedos que lo moldearon. Que el esmalte no sea exactamente igual al de ninguna otra pieza del mundo.

La cerámica de Tamegroute pertenece a esa categoría de objetos que no necesitan explicar su valor. Basta observarlos unos segundos.

No buscan llamar la atención. La sostienen.

Llevarse un trozo del desierto

Quien visita el sur de Marruecos suele regresar con arena en los zapatos y cientos de fotografías del desierto.

Pero, con el paso del tiempo, muchas de esas imágenes terminan olvidadas en un disco duro.

La cerámica permanece.

Un cuenco sobre la mesa. Una jarra junto a unas ramas secas. Un plato que aparece cada vez que hay invitados.

Sin proponérselo, esos objetos siguen contando una historia. La de un pequeño pueblo donde el barro, el fuego y el tiempo llevan siglos entendiéndose.

Una historia que no necesita ser perfecta para resultar inolvidable. De hecho, probablemente lo sea precisamente porque nunca lo ha intentado.

Si no llegas hasta Tamegroute

Siendo algo más prácticos, es verdad que no hace falta recorrer la carretera que conduce al desierto para encontrar estas piezas. En Marrakech, muchas tiendas de la medina y del barrio de Sidi Ghanem trabajan con cerámica de Tamegroute, y es fácil regresar a casa con un cuenco, una lámpara o una fuente envuelta entre la ropa de la maleta. Eso sí, conviene mirar con calma. Como ocurre con tantos objetos que alcanzan cierta fama, también existen imitaciones que reproducen el color, pero no el proceso ni el carácter de las piezas originales.

Cómo reconocer una pieza auténtica

La mejor pista es, precisamente, aquello que durante años nos enseñaron a evitar: la imperfección.

Una pieza auténtica nunca es completamente uniforme. El esmalte cambia de intensidad, aparecen pequeñas gotas o acumulaciones de color, los bordes pueden ser ligeramente irregulares y es habitual encontrar tres pequeñas marcas en la base o en el interior, dejadas por los soportes de barro que separan las piezas dentro del horno durante la cocción. Son detalles que hablan del fuego y de un proceso artesanal que sigue siendo prácticamente el mismo desde hace siglos.

Hay quien vuelve de Marruecos con una alfombra. Otros con una tetera. Otros con multitud de especias que luego no saben utilizar.  La cerámica de Tamegroute tiene otra virtud: no necesita ocupar un lugar protagonista para recordarte el viaje. Basta con servir una ensalada en un cuenco verde o dejar unas naranjas sobre un plato irregular para que, durante un instante, vuelva ese sol del sur de Marruecos que parecía convertir el barro en luz.

La cerámica de Tamegroute, nacida en el desierto ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Y quizá sea precisamente ahí, entre el acero, el cristal y los jardines suspendidos, donde mejor se comprende el alma de la ciudad actual.

Porque el nuevo Milán no ha demolido al viejo. Convive con él.

Las agujas góticas siguen dominando el horizonte histórico mientras, a pocos kilómetros, torres de cristal reflejan el cielo lombardo y los árboles crecen en terrazas imposibles. La ciudad ha cambiado de piel sin perder del todo la memoria.

Porta Garibaldi: donde Milán se volvió contemporánea

La transformación empieza alrededor de Porta Garibaldi gracias al megaproyecto Porta Nuova. Hasta 2010, esta zona era un territorio ferroviario e industrial, gris y olvidado. Pero en 2016 la zona industrial se quedó atrás: la emblemática Piazza Gae Aulenti y la Torre UniCredit (el rascacielos más alto de Italia) ya dominaban el horizonte, conectando este distrito con el barrio bohemio de Isola. Hoy es probablemente la imagen más reconocible del Milán contemporáneo.

Aquí todo parece diseñado para dialogar con la luz: las fachadas espejadas, las plazas abiertas, las líneas limpias de los rascacielos. Incluso el ritmo de la gente parece distinto. Ejecutivos con café en mano, bicicletas eléctricas, estudiantes sentados junto a fuentes minimalistas y turistas que no dejan de fotografiar los reflejos de las torres.

El corazón de este nuevo skyline es Piazza Gae Aulenti, una plaza elevada y circular que parece más propia de una ciudad del norte de Europa que de la Italia clásica que muchos imaginan antes de llegar. Desde aquí se entienden las ambiciones de Milán: verticalidad, sostenibilidad, diseño.

Y entonces aparece él: El Bosco Verticale.

Hay edificios que impresionan por su tamaño y otros por su idea. Las dos torres diseñadas por Stefano Boeri consiguen ambas cosas. Balcones convertidos en bosques suspendidos, árboles que cambian de color con las estaciones, vegetación que desborda el hormigón y rompe la rigidez habitual de los rascacielos.

Visto desde abajo, el Bosco Verticale parece casi irreal. Como si alguien hubiese decidido plantar un parque entero sobre la fachada de un edificio. Sus dos torres (de 116 y 84 metros) destacan porque cada balcón alberga árboles reales, creando un ecosistema que equivale a 20.000 m2 de bosque en apenas una huella de suelo de 1.500 m2. Pero lo más interesante no es solamente la estética. El proyecto representa una nueva manera de pensar la ciudad: menos agresiva, más humana, más verde.  Y quizá por eso funciona tan bien fotográficamente. Sobre todo, cuando está rodeada de rascacielos modernos.

A cualquier hora del día el edificio cambia. Por la mañana, la luz resalta el verde de las terrazas. Al atardecer, el cristal de las ventanas recoge tonos dorados. Y cuando el cielo está gris —algo frecuente en Milán— las plantas parecen todavía más intensas.

Es uno de esos lugares donde merece la pena quedarse unos minutos simplemente observando y a mí me atrajo desde que lo ví a través de las ventanas del taxi la primera vez que visité la ciudad.

Entre acero y árboles

Lo más sorprendente de Porta Nuova y Porta Garibaldi no son los edificios aislados, sino la sensación de equilibrio.

Milán podría haber construido simplemente un distrito financiero más. Otra colección de torres frías y oficinas impersonales. Sin embargo, aquí los espacios verdes tienen un protagonismo real. Los parques conectan plazas, los árboles suavizan las avenidas y las zonas peatonales invitan a caminar sin prisa. Incluso entre rascacielos, la ciudad deja espacio para respirar. El que haya un prado silvestre que vaya cambiando con las estaciones es otra apuesta original que cada vez me gusta más. El viejo debate entre ciudad y naturaleza aquí parece menos conflictivo.

La Biblioteca degli Alberi —literalmente “Biblioteca de los Árboles”— resume muy bien esta filosofía urbana. No es el típico parque ornamental, sino un gran espacio abierto pensado para convivir con la arquitectura contemporánea.

Desde algunos puntos del parque se obtiene una de las imágenes más interesantes de Milán: naturaleza en primer plano y torres de cristal elevándose detrás.

El contraste con el Milán clásico

Y, sin embargo, basta tomar el tranvía unos minutos para regresar a otro escenario completamente distinto: Calles estrechas. Patios ocultos. Fachadas ocres. Iglesias silenciosas. Bullicio desbordado incluso.

El Milán antiguo sigue existiendo con la misma elegancia discreta de siempre. Brera conserva ese aire intelectual y algo bohemio; Navigli continúa llenándose al caer la tarde; y alrededor del Duomo el tiempo parece avanzar a otro ritmo.

Quizá por eso la ciudad resulta tan interesante. Porque no intenta elegir entre tradición y modernidad. Las mezcla, no alimenta debates, ambas están condenadas a entenderse.

Milán no busca competir con Roma en monumentalidad ni con Venecia en romanticismo. Su atractivo está en la evolución constante, en esa sensación de ciudad europea que nunca termina de construirse.

CityLife: el futuro convertido en barrio

Si Porta Garibaldi representa la transformación, CityLife parece directamente una postal del futuro.

El contraste con el resto de Milán es todavía más evidente. Grandes avenidas peatonales, edificios residenciales de líneas curvas, esculturas contemporáneas y enormes espacios abiertos donde el coche casi desaparece.

CityLife nació sobre el antiguo recinto ferial de la ciudad y hoy es uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Europa.

Aquí la arquitectura se convierte en la protagonista absoluta.

Las tres torres principales —diseñadas por Zaha Hadid, Arata Isozaki y Daniel Libeskind— redefinen el skyline milanés con formas que evitan la rigidez clásica del rascacielos tradicional.

Nada parece completamente recto. “Il Dritto” (el recto es la torre Allianz, “Lo Stroto” (el torcido es la torre Generali) y “Il Curvo, la torre Libeskind, sin olvidar el aún en construcción centro de congresos Allianz MiCo, con una cubierta que se presta a cualquier especulación pues tiene una forma orgánica y ondulada, que desde ciertos ángulos nos recuerda a una manta raya o una ballena.

Las líneas se inclinan, se curvan, juegan con la perspectiva. Y aunque el conjunto podría resultar excesivamente futurista, los parques vuelven a equilibrarlo todo.

El gran espacio verde de CityLife está lleno de corredores, familias, ciclistas y gente tumbada en el césped. Y por supuesto las viviendas que lo rodean han de ser de los más selecto de la ciudad. Más que un distrito financiero, a veces parece un enorme parque urbano rodeado de arquitectura experimental.

Quizá ahí reside el mayor éxito del nuevo Milán: haber entendido que las ciudades del futuro no pueden construirse únicamente para trabajar, también tienen que ser habitables.

Fotografiar el nuevo Milán

Para quienes disfrutan fotografiando arquitectura, Milán se convierte casi en un juego constante de líneas y reflejos. Las fachadas de cristal cambian según el clima, las sombras se proyectan geométricamente sobre las plazas y cada edificio ofrece perspectivas distintas dependiendo del ángulo.

El Bosco Verticale funciona especialmente bien con planos cerrados que resalten la vegetación mezclada con balcones y estructuras. En CityLife, en cambio, merece la pena alejarse y dejar espacio al entorno para captar la relación entre edificios y zonas verdes.

Y después está la luz.

Aunque Milán no es tan luminosa como otras ciudades italianas, resulta muy agradecida para la fotografía urbana. Los días nublados potencian las texturas del hormigón y el cristal; al atardecer, las torres adquieren tonos cálidos inesperados.

Incluso la lluvia parece encajar con la estética contemporánea de estos barrios.

Una ciudad que ya no vive de espaldas al futuro

Durante mucho tiempo, Milán fue considerada la ciudad menos “italiana” de Italia.

Demasiado seria. Demasiado eficiente. Obsesionada con la vanguardia y las tendencias. Y tal vez precisamente por eso hoy resulta una de las más interesantes.

Mientras otras ciudades históricas parecen atrapadas en su propia belleza, Milán ha decidido seguir transformándose. Construir hacia arriba. Llenar balcones de árboles. Convertir antiguos espacios industriales en parques urbanos.

El viejo Milán continúa ahí, entre tranvías amarillos y patios vecinales compartidos. Pero el nuevo ya ha aprendido a convivir con él. Y caminar entre Porta Garibaldi y CityLife es probablemente la mejor manera de entenderlo.

Milán: la ciudad que aprendió a mirar hacia arriba ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

La Ruta Vicentina lleva años recibiendo a viajeros entusiasmados por todo lo contrario al turismo de masas. Personas que viajan ligero, pero sin prisa, sin dejar huella ecológica en el entorno y, que aprecian y disfrutan con la riqueza de este privilegiado patrimonio natural. Espero que siga así para tod@s y, puestos a pedir un deseo, espero que nunca se ponga de moda.

Dicho esto, evitaré entrar en grandes detalles, pero sí compartiré con gusto la información práctica necesaria para abordarla. Espero que este post te ayude si estás planeando conocerla.

El germen

La cuestión es que esta visita me rondaba la cabeza después de que me la recomendasen varios conocidos portugueses. Todos me decían, ¿Algarve? No, no. Los portugueses descansan en la costa vicentina, el Algarve es para los turistas, y me lo decían casi como quien espera que uno guarde un secreto que solo discurre de boca a oreja. Me picó entonces la curiosidad, no sabía e exactamente dónde se encontraba. Este año, tras hacer mis indagaciones, fue el destino elegido.

Hicimos una parte de la ruta, y descansamos unos días en Zambujeira do Mar.

Cuando ir

La mejor época para hacer la Ruta Vicentina es en primavera y otoño, ya que el clima es agradable, hay menos turistas y los paisajes de flores y la luz del sol son espectaculares. El verano puede ser demasiado caluroso y ventoso para caminar, aunque, por el contrario, los días son más largos permitiendo exprimirlos más.

Junio es aún un buen momento para hacer la ruta, pero diría que está casi en el límite porque el sol ya es intenso. Por otro lado, las noches son deliciosamente frescas, algo de agradecer cuando en la península estábamos aguantando temperaturas máximas. Además el comienzo del verano es uno de los mejores meses para visitar Portugal, porque, aunque el turismo ya se deja ver, las hordas de turistas aún no han llegado.

¿Qué es la Ruta Vicentina?

Es un itinerario balizado que transcurre por el suroeste portugués, y que recorre el parque natural del Sudoeste Alentejano y la Costa Vicentina, siguiendo caminos históricos que unen pequeños pueblos costeros y pueblos del interior. La travesía coincide con los tramos más interesantes del Camino histórico y el Trilho dos Pescadores, entre la población de Porto Covo y el Cabo de San Vicente. Es decir, la Ruta Vicentina la conforman el Sendero de los Pescadores y el Sendero Histórico.

El Sendero Histórico (Caminho Historico) va desde Santiago do Caxem hasta el Cabo de San Vicente. Tiene una longitud de 230 kilómetros. La ruta se divide en 12 etapas, con longitudes de entre 12 y 33 km. Es un camino integrado en el GR 11/09 que conecta Sagres con San Petersburgo.

El sendero histórico puede recorrerse a pie o en bicicleta y atraviesa caminos forestales, bosques, campos, colinas, valles, ríos, dehesas y alcornocales, pasando por pueblos y aldeas, muchos de ellos, lugares de paso hacia Santiago de Compostela en el medievo, y otros, cuyo origen se remonta a antiguos asentamientos de origen celta.

En el Sendero histórico podrás impregnarte de la cultura y la vida rural del sur de Portugal. La ruta no presenta dificultad, ya que prácticamente no hay desnivel. Son necesarios al menos 12 días, uno por etapa.

Ha sido distinguido con la Certificación Europea «Leading Quality Trails – Best of Europe» por la European Ramblers Association, que integra el conjunto exclusivo de los mejores destinos de rutas a pie en Europa

El Sendero de los Pescadores (El Trilho dos Pescadores) sigue siempre junto al mar, bien por caminos a través de las playas o por encima de los acantilados, a lo largo de 111 kilómetros, entre Porto Covo y Odeceixe.

Las poblaciones incluidas son Porto Covo, Vilanova de Milfontes, Almograve, Zambujeira do Mar y Odeceixe. Este solo lo podréis hacer a pie y en algún tramo, resulta bastante exigente porque transcurre en una gran parte por la arena, y, puede ser agotador.

Este fue el sendero que nosotros elegimos porque como comentaba, deseábamos terminar nuestra estancia descansando unos días en Zambujeira do Mar, cerca del final del recorrido.

Está organizado para ser realizado en cuatro etapas, siguiendo un sendero que está perfectamente marcado. Cada una de sus etapas termina en un pueblecito pesquero. Por tanto, tras el esfuerzo, siempre podéis visitar en modo relax estos bonitos pueblos y dormir, cenar y desayunar en ellos. Gracias a esto el peso de vuestra mochila no os martirizará demasiado.

El recorrido del Sendero de los Pescadores os mantendrá en contacto permanente con el rugido del mar, con la aridez del paisaje costero y con una naturaleza plena, salvaje y persistente. Es un poco más difícil que la Ruta Histórica debido a las dunas y el desnivel. Pero es la ruta perfecta para quienes prefieren la soledad y la tranquilidad, y es la que nosotros elegimos.

Señalización

Las rutas están bien señalizadas; lo principal es no confundirse con la designación.

El sendero costero se caracteriza por marcas azules y verdes visibles en todas partes: en postes de madera, piedras, árboles y cualquier otro elemento que pueda servir para marcar el camino y evitar que los viajeros se extravíen. En muchos tramos hay pasarelas de madera perfectamente conservadas, y empinadas escaleras de madera de acceso a algunas playas. Hay que respetar la flora y la fauna no saliendo de los senderos indicados.

Por otro lado, no es difícil orientarse: si caminas de norte a sur, el océano siempre estará a tu derecha, y viceversa. Atención con los horarios de las mareas, que aquí son muy fuertes y que os podrían dejar atrapados en algún punto de la playa si os entretenéis y no las controláis.

¿Qué encontrarás?

Caminarás sobre arena la mayor parte del camino, ya que esta costa salvaje, a pesar de los altos acantilados que se alzan sobre el océano, está cubierta de dunas. A veces, te puedes hundir hasta los tobillos y a veces, puedes bajar y caminar sobre arena mojada, que resulta un alivio la verdad. Otra parte del camino discurre por caminos rurales, e incluso por el arcén de la carretera, lo cual es más fácil, pero no tan bonito.

Si te dan miedo las alturas, has de saber que parte del camino pasa por altos acantilados donde generalmente sopla el viento. La piedra de los acantilados se va erosionando y desmoronando poco a poco por lo que hay que evitar pasear demasiado cerca del borde. Hay que tener precaución, hablamos de playas verdaderamente salvajes donde las fuerzas y tensiones geológicas han retorcido y moldeado el escarpado litoral durante millones de años, sin descanso. El resultado, a nivel paisajístico y geológico, es impresionante. Los numerosos y afilados Flysch paleozoicos que se adentran en el mar siguen siendo esculpidos a diario por la fuerza agitada del Atlántico… ¡Una auténtica belleza!

¿Qué echo en la mochila?

• • Imprescindible llevar gorra, cortavientos y protector solar, ya que no hay prácticamente sombra.
  •  Agua y algo de avituallamiento ya que, normalmente no hallareis sitios donde poder comprar nada en el camino.
  •  Los bastones de trekking son una ayuda para caminar por la arena.
  •  La mejor opción son las botas de caña alta para evitar que la arena entre dentro del zapato, pero yo lo hice con mis sketchers que son muy ligeras y no me fue mal.
  •  Echad el bañador y la toalla por si os animáis a meteros en las aguas del Atlántico, nunca se sabe.

De interés

•  Atención con los horarios de las mareas, que aquí son muy fuertes y que os podrían dejar atrapados en algún punto de la playa si os entretenéis y no las controláis, tanto si estáis en ruta como si simplemente pasáis el día en la playa. Prestad atención a las señalizaciones de baño porque se forman remolinos que te arrastran hacia en interior.
•  El transporte es complicado: no hay autobuses, así que, si lo necesitáis, podréis pedir un taxi en los pueblos del camino. Para ello, es necesario buscar los números de teléfono de los servicios de taxi; los encontrarás en la página web oficial de Ruta Vicentina.
•  Aunque hablamos de una zona mucho menos concurrida que otras zonas costeras más consolidadas, es mejor reservar el alojamiento con antelación. De hecho, yo reservé en diciembre porque pude comprobar que la oferta de alojamientos era pequeña y no quería quedarme sin la posibilidad.
• Para planificar tu ruta, contamos con la página oficial desde donde podéis descargar los mapas y obtener más consejos e información.

Etapas del Sendero de los Pescadores

1ª Etapa: Porto Covo – Vila Nova de Milfontes

Distancia: 20 km. Partimos de Praia dos Buizinhos.

La Playa de Buizinhos adquirió su nombre porque es común encontrar conchas cauris en su arena, con las que se hacen piezas de bisutería.

En los últimos kilómetros de esta etapa cerca de Vila Nova de Milfontes, nuestro fin de etapa, llegamos al Porto de Pesca das Barcas. Es un pequeño puerto con una lonja. Junto al puerto hay un restaurante estupendo, el Porto das Barcas.

Y más allá están las construcciones de los pescadores, donde guardan los aperos, los covos apilados con los que se pescan langostas, pulpos y zapateiras. Aunque son bastante precarias, lo cierto es que estos refugios que dan la espalda a la pequeña ermita de la virgen de los marineros están en un lugar privilegiado.

La población de Vilanova de Milfontes es encantadora, os gustará pasear por sus tranquilas calles adoquinadas y cuidadas y admirar el fuerte de Milfontes que mira a la ría fundirse con el océano, con sus altos muros de piedra abrazados por la hiedra.

2ª Etapa: Vila Nova de Milfontes – Almograve

Distancia: 15 km. Para abandonar Vila Nova de Milfontes hay que cruzar el río Mir.

En temporada alta existe la opción de coger una barquita por unos 5€/persona. También podéis simplemente ir caminando por la carretera y cruzar el puente hasta el inicio del sendero. Esta etapa es la más fácil y la menos espectacular de todas.  A toro pasado os recomendaría recorrer la Praia das Furnas por la arena evitando el tramo oficial por el parking de asfalto.

También en Almograve tendréis estupendas playas en las que descansar y bastantes restaurantes y bares locales que son conocidos por su pescado, su marisco y sus deliciosas tapas. Todo con sabor local.

3ª Etapa: Almograve – Zambujeira do Mar

Distancia: 22 km. Salimos desde la Praia do Almograve.

En bajamar podréis observar a los percebeiros trabajando con gran pericia para arrancar el percebe sin dañarlo.  Al finalizar la pista nos desviamos un poco del sendero para visitar el Porto de Pesca de Lapa de Pombas. «El pequeño puerto de Lapa de Pombas es un refugio natural. Está protegido del viento y las olas por las rocas costeras y cuenta con un manantial de agua dulce. Los pescadores locales navegan su entrada y salida del puerto por las rocas, que conocen bien. Cada roca tiene un nombre: Lombo de Burro, Proa do Barco, Conselho, Furna…».

Cerca del puerto de Lapa de Pombas se descubrió una «fábrica» prehistórica de herramientas de piedra. Estas herramientas se elaboraban con guijarros extraídos de la playa.

La siguiente parada de esta etapa es el Cabo Sardão, donde podrás observar un majestuoso faro que vigila un increíble paisaje terrestre y marítimo. Desde allí, nos quedarán unos 10 kilómetros entre pista y carretera hasta Zambujeira do Mar.

Cabo Sardão es el principal punto de interés de este tramo, ya que se encuentra en el punto más occidental de la costa alentejana, entre Almograve y Zambujeira do Mar. El faro del Cabo Sardão es el único de Portugal que no está orientado hacia el mar, sino hacia el interior, una peculiaridad arquitectónica notable. El faro fue construido en 1915 para vigilar la costa alentejana, y a pesar de dar una cierta sensación de abandono, es un punto de referencia importante en la zona con sus 17 metros de altura. Geográficamente su localización en ese punto se debe a que divide en dos partes iguales la distancia que existe desde el cabo de Sines al cabo de São Vicente.

Este lugar también alberga muchas aves, como la cigüeña blanca, o los cormoranes. Si tenéis suerte, encontraréis nidos de cigüeña blanca en los acantilados, ya que se acercan a estas costas a criar. Es el único lugar del mundo en el que las cigüeñas nidifican sobre rocas junto al mar.

Desde el Cabo Sardão hasta Zambujeira do mar tenemos un tramo algo aburrido porque transcurre por el arcén de la carretera, pero se puede hacer más ameno acercándonos a los acantilados de tanto en tanto.

4ª Etapa: Zambujeira do Mar – Odeceixe

Distancia: 18 km

En cuanto salimos de Zambujeira do Mar el sendero comienza a subir hasta los acantilados para mostrarnos hermosas vistas de la Praia da Zambujeira a un lado, y de la Praia dos Alteirinhos, por el otro. Nos esperan kilómetros de playas salvajes, inaccesibles a pie muchas de ellas y a cada cual más bella. También encontraréis intrépidos pescadores encaramados en los lugares más insólitos.

Llegamos al gran mirador donde el río Seixe desemboca en el mar. Es curioso, porque cuando sube la marea el mar inunda el brazo del río y este se llena de familias y niños que pueden disfrutar del mar con más seguridad y, todo hay que decirlo, con un agua más templada.

El pueblo queda a unos 3 kilómetros hacia dentro, y le llaman “la mancha portuguesa” por el molino del s. XVIII que atesora. Situado en la zona de Aljezur, este pueblecito es referencia entre los surferos y amantes de dolce far niente por sus extensas playas con olas, una gastronomía excelente, piscinas naturales de aguas dulces y saladas y la vida rural en su mejor expresión. De hecho, según una encuesta realizada en todo el país, la Playa de Odeceixe se encuentra entre las siete maravillas del país. No hay muchas playas en el mundo que te permitan bañarte en el mar y, al mismo tiempo, en una piscina de aguas limpias y tranquilas. Un fin de trayecto realmente atractivo y recomendable.

Y aquí termina nuestra ruta. Tras pasar el día en Odeceixe, descansamos 3 días más en Zambujeira do Mar desde donde visitamos otras localidades cercanas del concejo de Odemira y disfrutamos de las playas, y de la gastronomía y la verdad es que nos hemos traído un inmejorable sabor de boca en todos los sentidos. Até breve amigos!!!

El Sendero de los Pescadores en la Ruta Vicentina ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Baelo Claudia, en la costa atlántica de Cádiz, y Cesarea Marítima, en la costa del mediterráneo oriental de Israel, fueron dos ciudades clave del Imperio romano que, pese a su distancia geográfica, comparten importantes similitudes en cuanto a urbanismo, función y simbolismo imperial.

Ambas ciudades nacieron o se desarrollaron plenamente bajo el dominio romano, y, ambas son un excelente ejemplo de cómo Roma replicó su modelo urbano, político y cultural desde Occidente hasta Oriente. Ambas urbes adaptan el modelo a contextos regionales distintos, pero cuentan con elementos comunes: un urbanismo planificado, una infraestructura avanzada, un papel estratégico en el comercio y una clara conexión con el poder imperial.

Estos paralelismos son la clave para comprender cómo Roma logró integrar territorios tan diversos dentro de un mismo marco político y cultural.

Baelo Claudia

Fundación

Se cree que se desarrolló sobre un asentamiento fenicio preexistente desde el cual se comerciaba con el norte de África, principalmente con lo que es el actual puerto de Tánger, aunque no se han encontrado vestigios anteriores a los romanos que hayan confirmado aún esta tesis. Tingis era la capital de Mauritania, una ciudad muy importante en aquel momento. Y ambas ciudades se ubicaban justo en frente una de la otra, haciendo de este intercambio comercial por mar una actividad más sencilla y más económica de realizar que incluso con otras ciudades de dentro de la península.

Fue el emperador Claudio quien le otorgó el estatus de municipio romano más tarde. Baelo Claudia alcanzó su máximo esplendor en los siglos I y II d.C. gracias a su actividad pesquera e industrial, en especial la producción y exportación del garum, una especie de salazón a base de pescado muy valorada en todo el mundo romano que servía tanto para el aliño de las comidas como para su conservación. Las piletas de elaboración de las salsas o Cetariae son visitables y suponen el 35% del total de las conservadas en todo el mundo romano por lo que dan fe de su gran importancia para la ciudad.

Las ruinas de Baelo Claudia permanecieron ignoradas entre dunas durante mucho tiempo. A pesar de que desde el siglo XVIII, el inglés John Conduitt realizó una descripción de los restos visibles en aquel momento y situó sin error ya a Baelo Claudia en la Ensenada de Bolonia, no fue hasta 1917 cuando comenzaron las excavaciones arqueológicas del yacimiento, con Pierre París, un catedrático de arqueología e historia del arte de Burdeos. Pierre fue el que sacó a la luz el teatro, la construcción más monumental del conjunto.

Con decenas de vicisitudes, incluyendo la guerra civil y las dos guerras mundiales, se puede decir que, es a partir de 1965, cuando se desentierra todo el yacimiento en un total de 24 campañas arqueológicas.

Su declive

La ciudad sufrió, 200 años después de su fundación, un terremoto que la afectó gravemente, en una época en la que la ya villa romana experimentaba una gran prosperidad, gracias a sus preciadas factorías de salazones y salsa garum y al comercio que le permitía su situación geoestratégica. La destrucción causada por el terremoto fue tomada como una oportunidad para reconstruirla, esta vez siguiendo los cánones monumentales de una ciudad romana. Fue el momento en el que se construyeron el teatro, el foro, templos, murallas, termas, acueductos y una gran avenida, entre otros edificios.

Pero se han encontrado evidencias arqueológicas de que la ciudad volvió a sufrir los efectos de la actividad sísmica entre al año 365 y 395 d.C, cuando un maremoto con olas de más de cinco metros de altura habría devastado una parte importante de este enclave. Esto, unido a la decadencia del propio imperio, impidió que recuperase su antiguo esplendor.

La vida de la ciudad conoció su abandono definitivo a principios del siglo VII d.C., durante la Alta Edad Media. La ciudad fue poco a poco tragada por las dunas, sepultada como el denso pinar que hoy en día se resiste a desaparecer bajo toneladas de dorada arena. Quedando cubierta de campos y huertas, con el paso de los años su puerto dejó de ser utilizado para siempre. El abandono definitivo se produce tras la invasión bereber del norte de África, en el 711.

Cesarea Marítima

Fundación

Fue fundada entre los años 25 y 13 a.C. por Herodes el Grande en honor a César Augusto sobre el pequeño pueblo fenicio de Straton.

La ciudad de Cesarea de Herodes era inmensa, se extendía a lo largo de más de 600.000 metros cuadrados. Pronto se convirtió en la capital administrativa de la provincia de Judea y en un importante centro portuario y comercial. Cuando Judea se convirtió en provincia romana en el año 6, Cesarea Marítima reemplazó a Jerusalén como capital provincial. Asimismo, en el año 135, tras la Revuelta de Bar Kokhba, se convertiría en la capital de la provincia romana de Siria Palestina.

La ciudad floreció durante los períodos romano y bizantino (siglos I-VII d. C.) y era más grande que Jerusalén. Contaba con un palacio, salones civiles, un anfiteatro, un hipódromo, acueductos, un alto muro de defensa y un exquisito templo dedicado a Roma y Augusto.

Al igual que Baelo Claudia, hoy está ubicada dentro de un parque natural, el Parque Nacional de Cesarea.

Su declive

Cesarea prosperó bajo el dominio romano, pero con el declive del Imperio Romano de Occidente y el auge del Imperio Bizantino, su importancia estratégica fue disminuyendo. La conquista musulmana y las Cruzadas trajeron consigo nuevos centros de poder y rutas comerciales, relegando a Cesarea a un segundo plano.

En el año 639 d.C. cayó definitivamente en poder de los árabes, iniciando su decadencia. En 1101, los cruzados conquistaron Cesarea y construyeron un pequeño puerto en el área del antiguo puerto herodiano. Sin embargo, en 1291, la ciudad fue nuevamente conquistada, esta vez por el sultán mameluco Al-Malik Al-Ashraf. Posteriormente, la ciudad fue destruida en gran parte y finalmente fue reubicada como un pequeño pueblo de pescadores a fines del siglo XIX.

Sus similitudes

En términos de urbanismo, ambas ciudades reflejan claramente la influencia romana, aunque por supuesto, a distinta escala.

Tanto Baelo Claudia como Cesarea contaban con un trazado ortogonal, con calles principales —el cardo y el decumanus— que organizaban la ciudad en cuadrículas. En el centro urbano se situaba el foro, espacio cívico y administrativo, rodeado de templos, basílica, termas y edificios públicos. En Baelo Claudia, se conservan restos notables del foro, templos dedicados a la tríada capitolina (Júpiter, Juno y Minerva) y un templo al emperador, lo que evidencia la importancia del culto imperial. Cesarea también contaba con templos, un teatro, un hipódromo y un palacio monumental, integrando elementos arquitectónicos típicos de las ciudades romanas.

El aspecto portuario es otra similitud destacada.

Ambas ciudades, orientadas hacia el mar dependían del comercio marítimo.

Baelo Claudia, aunque más modesta en tamaño, contaba con un puerto activo vinculado a la exportación de salazones. Cesarea, por su parte, albergó el mayor puerto artificial del mundo romano, llamado Sebastos, una hazaña de ingeniería con espigones construidos con hormigón hidráulico que permitía la llegada de grandes embarcaciones. Durante siglos estuvo entre los tres puertos más grandes y modernos del mundo antiguo.

Ambas ciudades también destacan por sus infraestructuras hidráulicas.

En Baelo Claudia se han documentado cuatro acueductos; el acueducto de Punta Paloma, el acueducto del Molino de la Sierra de la Plata y el acueducto de Realillo. Además de sistemas de alcantarillado y canalización de agua tanto para las termas como para las fábricas de garum. En Cesarea, Herodes mandó construir acueductos de más de 10 km para abastecer a la ciudad y su palacio, un sistema que continuó en uso durante siglos.

Baelo Claudia: Datos de interés

Baelo Claudia y Cesarea Marítima: Roma frente al mar ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

El Muro de las Muñecas

El “muro de las muñecas” forma parte del paisaje urbano de Milán desde 2014. No sabía de su existencia la verdad, lo ví a través de los cristales empapados del taxi que me llevaba desde Stazione Milano Adorno hacia mi destino en la periferia sur de la ciudad. En ese momento el tráfico era muy lento debido a la lluvia, y unos cuerpos de maniquíes que sobresalían de un muro cubierto por una frondosa enredadera captaron mi atención. Estaban rodeados de muñecas de todo tipo, imágenes, flores de plástico…decidí que a mi regreso me tomaría el tiempo para pararme e investigarlo.

El muro se encuentra en el barrio de Navigli, en la Avda de Edmundo de Medici, una de las arterias principales de la ciudad, cerca de la Basílica de San Lorenzo. Exactamente en el cruce de la Via De Amicis y corso di Porta Ticinese, al lado del monumento romano de las Columnas de San Lorenzo.

Se creó en 2014, como repulsa ante la violencia machista que en Italia tiene una nueva víctima cada tres días. Donde uno de cada cinco hombres considera que la manera de vestir de las mujeres puede ser causa de violencia sexual. Un fenómeno inquietante que no retrocede y es estructural.

El muro es una obra viva, en continua evolución, ya que el observador puede, en cualquier momento contribuir a la misma. Decenas de muñecas cuelgan del muro, de modo textual., colgadas por el cuello, despeinadas, desnudas, desmembradas y expuestas a los elementos. Cada muñeca colgada en esas mallas que atraviesan el muro es un recordatorio de una mujer que ha sido víctima de violencia y asesinada.

Flores marchitas o de plástico asoman del muro tal cual lo hacen de los nichos de un cementerio, con poemas, carteles y las imágenes de las víctimas año tras año.

Es imposible que esto no te perturbe, te revuelva, te entristezca. Os aseguro que es una obra que no os dejará indiferente. Nos recuerda una impactante realidad que nos da en la cara y nos hace pensar. El muro de muñecas, que comenzó básicamente como una instalación de arte público, ahora se ha convertido en un monumento y en un recordatorio para las mujeres víctimas de violencia doméstica.

La instalación fue idea de la cantautora Jo Squillo, víctima a su vez de violencia de género, junto con la organización Weworld Intervita, y cada año, durante la semana de la moda de Milán, grupos de voluntarios reúnen a los transeúntes en torno al muro para recordar a las víctimas y concienciar al público.

La idea de las muñecas surgió de una práctica que se lleva a cabo en India, el país más peligroso del mundo para las mujeres. Allí cuando una mujer es víctima de la violencia se cuelga una muñeca en la puerta de su casa.

En junio de este año el muro se renovó ya que fue incendiado en 2023, pero ha resurgido con más fuerza que nunca.

Siguiendo la iniciativa de Milán, otras ciudades de Italia también tienen sus propios muros. Se trata de: Roma, Venecia, Génova, Brescia y Trieste.

El muro de las Muñecas de Milán ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

En 2021, tras una breve e ilusoria apertura al turismo y a la democracia, la Junta militar puso fin a la “fiesta” con un sangriento golpe de estado en el que derrocó al gobierno elegido democráticamente, encarcelando a los principales líderes, entre ellos el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi.

Desde entonces, el país se halla sumido en una crisis cada vez más profunda a la que hay que añadir una grave crisis alimentaria y una economía en declive.

El golpe provocó enormes protestas, miles de personas se echaron diariamente a las calles de modo pacífico para exigir la restauración del gobierno civil. Pero lo que inicialmente comenzó como una campaña de desobediencia civil evolucionó hacia una insurgencia generalizada que involucró a grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desencadenando finalmente una guerra civil total.

Cuatro años después, continúan los feroces combates entre los militares, por un lado, y los grupos de resistencia armada, por el otro. Y, curiosamente, una investigación de la BBC reveló que, casi cuatro años después de tomar el poder, los militares controlan menos de una cuarta parte del país. Los ejércitos étnicos y una mezcla de grupos de resistencia controlan ahora el 42% del territorio, mientras que gran parte del área restante sigue en disputa.

Desde el comienzo de la guerra civil, más de 3,5 millones de personas han sido desplazadas dentro del país, perdiendo sus hogares y medios de vida, mientras que innumerables personas han muerto o resultado heridas debido a la violencia militar mientras que las naciones más poderosas del planeta, entre ellas China y Rusia (quienes les venden impunemente el armamento), siguen sin condenar el golpe militar y siguen tratando con estos criminales.

En este contexto, el pasado 28 de marzo de 2025, mientras el pueblo de estaba lidiando con las consecuencias del terremoto, Min Aung Hlaing, el líder militar, optó por bombardear a los civiles con aviones de combate en lugar de organizar misiones de rescate. Y es que, aunque han pasado ya cuatro años desde el golpe, el dictador continúa librando guerras en todo el país para aferrarse al poder.

El Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado por políticos y activistas prodemocracia contrarios a la junta militar en el poder, ha denunciado que el Tatmadaw (el ejército) ha reanudado los bombardeos sobre algunos pueblos controlados por milicias opositoras, a pesar de la catástrofe. Afirmaciones respaldadas por la ONU:  “De acuerdo con los informes que estamos recibiendo desde el terreno, menos de una hora después del seísmo, el ejército estaba lanzando ataques aéreos”.

El poder del terremoto

El temblor se registró a las 12:50 hora local, a 10 kilómetros de profundidad. El epicentro se situó en la falla de Sagaing, a unos 17 kilómetros de Mandalay, la segunda ciudad del país,

El potente terremoto, de magnitud 7,7 azotó con brutal virulencia el centro de Myanmar, ensañándose particularmente en Mandalay, uno de los centros económicos y culturales del país donde han caído más de 2.600 edificios. Aunque no nos lo podamos imaginar tan siquiera, dicen los expertos que la energía liberada por el terremoto es equivalente a la de 334 bombas atómicas.

Las malas infraestructuras y la guerra civil que vive el país están obstaculizando gravemente las labores de socorro. El pasado 2 de abril el portavoz de la Junta birmana reconocía 3.000 muertos, pero se teme sea tan solo la punta del iceberg ya que el ejército tiene un largo historial en ocultar la magnitud de los desastres nacionales. Se espera que el número de muertos siga aumentando a medida que los rescatistas accedan a más edificios derrumbados y distritos aislados. De hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos comunicaba el mismo viernes que «es muy probable una cifra de muertos superior a 10.000 muertos», considerando la ubicación y la magnitud del terremoto.

Las réplicas seguirán representando una amenaza significativa durante meses ya que la continua colisión de las placas tectónicas india y euroasiática son una fuente continua de actividad sísmica. Y el acceso a la ayuda de la población que más lo necesita, dependerá en buena medida de la voluntad de las autoridades militares, quienes esperan sacar partido de la ayuda humanitaria ofreciéndola como moneda de cambio en las zonas que no controlan.

De momento, sabedores de que la situación puede empeorar mucho con la cercana estación de los monzones a la vuelta de la esquina y de que no llegará ayuda humanitaria si no hacen algún gesto, han dado un alto el fuego de dos semanas. Esperemos que se llegue a algún tipo de acuerdo más sólido para que se permita la ayuda internacional.

La soledad birmana ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook

Los Hórreos

Sin duda, los hórreos son su signo de identidad y la razón por la que es uno de los municipios más visitados de Galicia. ¿Significa esto que no hay hórreos en otras localidades? Pues desde luego que no. Sepan que el hórreo es una muestra de arquitectura popular que podemos ver en muchas aldeas gallegas y que, básicamente, son unas pequeñas construcciones elevadas cuya función era la de servir de almacenaje del excedente de grano, salazones o incluso de secadero. Pero también los hay en otras regiones de la costa norte como Asturias.

Los hórreos se separan del suelo por unas columnas a modo de pilares cuyo remate es circular con la intención de ponérselo difícil a los roedores que estarían más que felices de acceder a su interior y darse un festín glorioso.

Su techumbre suele ser a dos aguas, a menudo coronado por una cruz, con una pequeña puerta de madera, y pequeños respiraderos o espacios de ventilación que permiten preservar su contenido de la humedad. En ocasiones, los hórreos están colocados encima de un celeiro o granero. O bien sobre un granero y a su vez sobre soportes.

Los hórreos de Combarro son muy antiguos. Muchos datan del siglo XVIII y otros son de principios del XIX, y son de piedra granítica, como una gran parte del pueblo. Y es que todo su conjunto histórico está levantado sobre una enorme losa de granito, que ha condicionado tanto la construcción de las casas como su distribución. Esta enorme piedra se utilizó para construir las escaleras que daban acceso a las viviendas, así como para erigir las bases de los cruceiros que nos encontraremos en el pueblo, al menos 7.

En otras localidades los hórreos se pueden encontrar con distintos materiales de construcción, dependiendo del material que se tiene más a mano. Lo que tienen todos en común, al menos en Galicia es que son de planta rectangular.

Los hórreos de Combarro son de los más fotografiados de Galicia y con razón. La piedra, el verdor del musgo que se adhiere a ella, y el fondo marino son difíciles de superar. De hecho, la mitad de los que hay en el pueblo, treinta para ser exactos, están ubicados de cara a la ría, el resto en el casco antiguo del pueblo. Esta localización atiende a una intencionalidad práctica ya que al subir la marea los pescadores podían trasladar cosas desde los hórreos hasta las barcas y viceversa con bastante sencillez facilitando su circulación por la ría. Es decir, facilitaba mucho la tarea de cargar y descargar en estos pintorescos almacenes.

La postal por tanto ya os podéis imaginar que es preciosa. Sobre todo, porque la marea sube y baja y nos permite visualizarlos casi a ras del mar o con la playa muy a la vista, como ha sido mi caso.

No creo necesario indicaros donde están los hórreos, vuestra intuición os llevará sin problema a ellos. Sabed que el pueblo se compone de dos calles principales que discurren paralelas al mar y de las que salen a su vez pequeñas callejuelas que descienden hacia la orilla entre casas y hórreos.

Por otro lado, el recorrido más típico es caminando por la estrecha calle que va paralela a la ría y que se llama Rúa do Mar, es decir, veis los hórreos de tierra a mar. Pero si la marea está baja siempre podéis caminar por la arena ( Playa de Padrón) y verlos desde el otro lado. Es interesante informarse de a qué hora se producen las mareas si vais buscando las fotos, en cualquier caso. El inicio de la Rúa do Mar viniendo desde el puerto parte de la  Plaza de A Chousa desde donde ya veréis los primeros hórreos, 3 frente a la plaza y uno un poco más escondido en el terreno de una casa del pueblo. Subiréis una bonita escalera de madera que vuela por encima de los tejados de las casas antiguas y que discurre por encima de un enorme pedrusco de granito conocido popularmente como A Ghurita. Y a partir de aquí solo os queda disfrutar.

Los Cruceiros

Otro de los puntos de interés de Combarro son sus cruceiros, pesadas cruces de piedra labrada características de Galicia (aunque también se pueden ver en Portugal, Bretaña o Irlanda). Los cruceiros de Combarro fueron construidos en los siglos XVIII y XIX.  Antiguamente representaban los cruces de caminos. Se considera que protegen los caminos contra brujas, almas perdidas o la Santa Compaña. Pero me cuesta creer que esa sea la razón de que en esta diminuta población haya 7 de ellas en su centro histórico.

Buscando más información leo que el origen de estas representaciones es bastante incierto, y muchas derivaron a un carácter religioso con representaciones de Jesucristo crucificado o la Virgen María.

Las casas marineras

Construidas entre los siglos XVII y XVIII destacan por sus balcones de piedra. Algunos de ellos también de madera o metal y pintados de alegres colores con la pintura de barco sobrante para que las casas pudiesen ser reconocidas fácilmente desde el mar.

Bajo los balcones hay estrechos soportales porticados, que dan a las calles un ambiente acogedor y especial. La planta baja, que en muchos casos se dedicaba a almacenar los aperos del mar y las herramientas más usuales se ha ido dedicando al comercio. Tiendas de souvenirs donde poderse llevar a casa algo típico de la zona como licores, brujas, conchas.

Hay otras actividades que podéis hacer si dedicáis más de una tarde o una mañana a visitar Combarro. Pasear por el puerto, comer con vistas a la ría, visitar el Monasterio de San Xoan de Poio o la iglesia de San Roque, del s. XVIII. Creo que os dejará un inmejorable sabor de boca porque es una población realmente hermosa y especial.

Combarro, la villa de los hórreos ha sido publicada originalmente en Cuaderno de Viajes. Puedes seguirnos también en Instagram, Facebook