Hace unos cinco meses que no actualizo mi blog. No he hablado públicamente de mi experiencia en Alemania, y esto contrasta bastante con todo el tiempo que dediqué, diariamente, a narrar mis aventuras por Turquía. La llegada a Berlín ha sido muchísimo más complicada que mi primera experiencia de vida en el extranjero y, aunque pueda parecer al revés, una ciudad europea supone un reto mayor para cualquier inmigrante que una de Oriente Medio.

Lo primero que quiero decir es que, a día de hoy, me parece que Berlín es la ciudad europea que mejor puede tratar (tanto económica como culturalmente) a un inmigrante. Los inmigrantes no somos rara avis, sino algo muy asentado en la urbe y asumido por parte de los demás alemanes. Además, aquí el fenómeno del refugiado es algo más real que en España, donde la mayoría de personas que hablan de la situación crítica en Medio Oriente, Siria, Turquía, y el pueblo sirio, kurdo, etc. no tienen la experiencia real o directa de haber tratado cara a cara con esas personas. Si algo he aprendido tras estudiar filosofía ha sido que, para conocer algo, es preciso tener algún tipo de conexión emocional. En cuestiones humanas no puede permitirse una descripción objetiva ni alejada del humano que se encuentra tras la estadística. En fin, Berlín da refugio a más sirios que todo el estado español. Esto nos convierte, a los españoles y demás europeos, en inmigrantes algo más privilegiados, que encuentran menos puertas cerradas.

Berlín es infinita, y me da la sensación, como cuando marché de Estambul (tras diez meses viviendo ahí) que no había descubierto ni el 5% de lo que podía ofrecer. Berlín es caótica en algunos distritos, y cerebral y bien pensada en otros. Me temo que la sensación que los visitantes se llevan de Berlín es la de una ciudad aburrida, llena de edificios magníficos de hormigón, y plagada de turistas. Pero más allá de las rutas turísticas mainstream, que se pueden visitar desde los autobuses número 100 y 200, hay otro Berlín que merece la pena explorar, y barrios para cada gusto.

En Berlín, y desde el blog Berlunes me lo dejaron muy claro incluso antes de venir, hay una ola de hipsterismo y coolismo que se hace patente en cuanto uno se da un paseo por las calles cercanas al río Spree, o por los aledaños de las discos techno que no cierran durante la semana, o por barrios en pleno proceso de gentrificación como Friedrichshain o Neukölln. Me he encontrado a muchos jóvenes de unos 25 a 30 años, como yo mismo, que viven despreocupadamente con trabajos que les permiten comer, dormir, y darse pequeños lujos casi semanalmente. Berlín, en este sentido, no se ha vuelto tan imposible económicamente como otras ciudades alemanas, donde para sobrevivir hace falta ir con una casa ya encontrada y con un buen contrato bajo el brazo. Berlunes, en un post de los más famosos (Emigrar a Berlín a la aventura) recomendaba aterrizar en la ciudad con unos 8000€ bajo el brazo, cosa que yo pude hacer, pero que no es lo más común ni, desde luego, es lo que mucha gente me cuenta que tuvo que ahorrar. Lo cierto es que las personas que llevan ya algunos años viviendo aquí llegaron con una actitud receptiva, con un perfil bajo y con alguna experiencia pasada en el extranjero. Todo viaje al extranjero, no por turismo sino para llevar a cabo un proyecto de vida, supone siempre un choque cultural. Pero conforme se repite la experiencia, el aterrizaje se hace cada vez menos brusco.

La cuestión del idioma. Para muchos de los que llegaron a Berlín el inglés no era un problema y, creedme, con inglés aquí se puede no sobrevivir, sino llegar a trabajar y a tener una vida. Hay personas, y me las he encontrado en mi curso de alemán de la VHS (escuela pública que no solo ofrece cursos de alemán sino también de otras materias distintas) que llevaban dos o tres años viviendo en Berlín y que no sabían que Frühstück significa desayuno. Por ello, como con el inglés es tan sencillo, mucha gente no hace el esfuerzo de aprender este idioma endemoniadamente complejo, cuyo orden gramatical está en las Antípodas del castellano, y que tiene casos y triple género. El resultado es habitual: algunos turcos se encierran en Neukölln, barrio en el que puedes vivir toda tu vida hablando solo el idioma de Atatürk; y los demás inmigrantes hablan entre sí en inglés, el idioma universal. Lo que quiero decir con esto es que hay una reacción en cadena: uno habla inglés, no aprende alemán porque no lo necesita para sobrevivir ni para relacionarse, entonces no conoce a alemanes, por ende no se integra en el país y, aunque Berlín sea una suerte de isla que tiene poquito que ver con el resto de Alemania, el inmigrante acaba aislado. Además, los que llegan con poco dinero ahorrado (y los vienen desde España, tal y como está la situación, lo tienen bastante complicado), tienen un mes y medio o dos meses para encontrar un trabajo y hacer todas las gestiones pertinentes.

Las gestiones: hay que empadronarse. Si no te empadronas, no puedes crearte una cuenta bancaria, o utilizar un gimnasio, o apuntarte a un curso de integración para aprender alemán hasta el nivel B1, y que te puedan devolver la mitad del dinero de la matrícula al final. Para empadronarse hay que encontrar un piso o una habitación en la que esté permitido ese empadronamiento, cosa que cada vez ocurre en menos sitios. Para ello, por supuesto, hay que encontrarla, y el mercado de viviendas en Berlín está extraordinariamente desequilibrado, con una demanda que supera a la oferta en una relación de 5-1, o al menos esa es la sensación que me ha dado. Ver un piso en Berlín implica formar parte de un casting, y si uno no habla alemán, lo tiene más complicado, y si ya no se entiende el inglés, lo mejor es ni siquiera intentarlo. Yo he pasado dos castings ya que, en mis tres meses en Berlín, he vivido en dos pisos WG (Wohngemeinschaft), dos habitaciones Airbnb y un hotel. He tenido que pagar dos fianzas que han rozado los mil euros cada una, y todavía no me han devuelto la primera. He tenido que alquilar vehículos para hacer mudanzas y comprar un montón de objetos debido a varias emergencias.

He tenido mucha suerte, aunque yo creo que la suerte no existe, sino que hay que llamarla. Pero también he tenido mucha mala suerte. Ahora contaré mi experiencia.

Llegué a Berlín el 12 de septiembre, con un piso de Airbnb en Friedrichshain ya contactado y pagado. La habitación que estaba utilizando era de una chica turca que, casualmente, había hecho Erasmus en la misma universidad turca en la que yo estudié. El que alquilaba ese piso era del País Vasco. Vaya, que llegué a Berlín para seguir hablando español y para conocer a más españoles. Me dio la sensación de que esta persona pecaba de lo mismo que he apuntado varios párrafos más arriba: como trabajaba con el inglés, y todas sus relaciones eran o bien con otros inmigrantes o con españoles y españolas, no había hecho mucho esfuerzo por aprender el alemán.

Le comenté que había llegado a Berlín para comenzar de cero y le dije que estaba buscando piso. Me deseo mucha suerte, con el escepticismo del que sabe lo difícil que está la cosa en esta ciudad.

El primer día no salí de la habitación de Airbnb. Envié unos 10 mensajes a la página wg-gesucht (un equivalente a Idealista en Alemania), y fueron 10 porque eran los primeros que enviaba. Los envié, por supuesto, en inglés, aunque no faltó gente voluntaria para traducírmelos. No hubo suerte. Al día siguiente sí que salí, pero sabía que mi habitación de Airbnb tenía una fecha de caducidad y que antes de ese noveno día tenía que tener ya una habitación encontrada. Mi tercer día en Berlín transcurrió enviando unos 30 o 40 mensajes tanto a través de wg-gesucht como a través de varios grupos de Facebook. Me contestaron las siguientes personas: un estafador que me decía que desgraciadamente no se encontraba en Berlín y que, tras un pago, me enviaría las llaves por correo postal. Le dije que adiós muy buenas. La siguiente persona fue una chica rusa que me dio fecha y hora para visitar su casa, al norte de Berlín. Después, un turco en Neukölln, varias horas antes de la visita a la chica rusa. Esa misma noche, por Facebook, contacté con un chico francés que acababa de publicar un mensaje en la red social ofreciendo su habitación, ya que se tenía que marchar rápidamente del país.

Es decir, conseguí realizar tres visitas tras dedicar unas 14 o 15 horas de búsqueda y de envío de mensajes, llamadas y WhatsApps. Entiendo que esto puede desmoralizar a cualquiera. Os recuerdo que no conocía, por aquel entonces, a nadie que viviese en Berlín, y que mi único contacto en la ciudad ya no vivía aquí. Lo tenía todo en contra, salvo porque sabía hablar en inglés y porque no soy tímido.

En el día de las visitas madrugué y visité al turco de Neukölln, le parecí agradable y casi que cerramos el trato. No me lo podía creer, el primer piso que visitaba y ya me habían seleccionado. Pero durante la visita le pregunté que dónde iría a dormir él, ya que la casa solo tenía una habitación. Me dijo que en el sofá, que era muy cómodo y que él lo hacía habitualmente. Le dije que bien, que me lo pensaría. Lo que me quedó claro es que el chico quería vivir gratuitamente, subalquilándome a mí la única habitación, por el precio aproximado de lo que él estaría pagando por toda la casa.

No llegaba a mi segunda visita y alquilé un taxi, además estaba lloviendo. Este edificio era en Mitte, el centro de la ciudad, un décimo, el del francés. Estaba el chico esperándome en el portal, un chico de blanco nuclear, con gestos nerviosos y que no propuso subir hasta que no hubo terminado de fumar su pitillo. El piso era una mierda, pero era un piso. Su habitación estaba hecha menos mierda que el resto, y se notaba que él le había pegado una buena limpieza. Pero la cocina, los materiales del piso en general, y el ambiente que se respiraba, mostraban que se trataba de un piso en el que, como comentamos después, no había mucho “amor”. El francés era una buena persona, y me dio muy buena espina, se tenía que marchar porque le habían cancelado unas prácticas en una empresa y tenía que encargarse él de encontrar a alguien para ocupar su habitación. Hablamos una media hora y me dijo que me comunicaría si yo era el elegido unos días después.

A continuación fui a ver el piso de la rusa, llegué, había una chica francesa esperando también en el portal. Me sentí afortunado ya que solo tendría que “competir” contra ella. Al llegar al piso, nos abrió la puerta la compañera de la rusa y, tras llamarla por teléfono, nos comunicó que la habitación ya se había alquilado el día anterior. Así es como funcionan las cosas. ¡Cada uno va a su bola! Pero bueno, al menos descubrí un barrio bonito.

La mañana siguiente el turco me dijo que fuese a firmar el contrato a su casa, pero yo no le contestaba, esperando a que el francés me dijese algo. El francés me llamó por WhatsApp esa misma tarde diciéndome que había sido seleccionado y que, por favor, le enviase todos mis datos. No pude creer mi buena suerte.

La primera semana compré objetos en el Ikea y remodelé la habitación para dejarla a mi gusto. Hicimos una limpieza general, tanto el francés (que no dejaba Berlín hasta dentro de varias semanas) como el otro alemán con el que compartíamos el piso. El tercero en discordia (el apartamento tenía tres habitaciones) era un chico de Dubai que no llegué a ver, y que llevaba desaparecido en combate desde hacía varias semanas, según él porque se encontraba en el hospital con su hermano.

El primero de los problemas era que no había Internet, y yo trabajo con Internet. El chico de Dubai había decidido no pagar y habían cortado la línea. No podíamos cancelar la línea porque no éramos los propietarios de la misma, y tampoco podíamos instalar una nueva porque la antigua ocupaba la línea, lo que dio lugar a unas dos o tres semanas sin Internet en las que no pude trabajar.

Días después de que el francés se marchase, comenzó mi pequeño infierno berlinés. Y me vais a perdonar que no lo mencione, tanto por ser algo desagradable como por cuestiones de privacidad.

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Cinco semanas después. Después de intentar solucionar un problema que yo no creé, y tras la nula colaboración por parte del casero, decidí marcharme del piso. Hasta entonces había visto eso como la última opción ya que, como he dicho, en Berlín la demanda es muchísimo mayor que la oferta, y me veía abocado al fracaso. Primero me marché a un hotel, antes de que acabase el mes de octubre. Luego, más tranquilamente, decidí ir a un apartamento Airbnb, en uno de los barrios más bonitos y tranquilos de la ciudad: Schöneberg.

En esta segunda ocasión ya tenía mucho ganado. Sabía qué tipo de mensajes podían ser más efectivos y, aunque me tiré dos o tres días casi sin salir del apartamento enviando mensajes, en poco tiempo conseguí concertar dos visitas. Si comencé un viernes, el lunes ya había visitado la casa donde vivo ahora, y ese mismo martes recibí la buena noticia de que había sido seleccionado.

…

Los propietarios y los que tienen un piso entero en alquiler saben que la demanda es alta y que no van a tener problema en alquilar sus habitaciones. Muchos de ellos están dándose cuenta de que pueden exigir al newcomer unas rentas altas, ya que va a estar dispuesto a pagarlas. En algunos edificios con tres o cuatro habitaciones, el que renta todo el apartamento vive casi gratuitamente, producto del engorde de las demás rentas. Los WGs son el mejor modo, de todas maneras, de entrar a Alemania.

Cuando leía a gente diciendo que, en menos de un año, habían vivido en tres o cuatro pisos, yo me imaginaba que esos serían los casos menos comunes. Pero yo, en menos de tres meses, ya he estado empadronado en dos casas… y espero que no tenga que moverme de aquí hasta dentro de mucho tiempo y, sobre todo, que si lo haga sea por voluntad propia.

Hay algunos pequeños trucos para poder pasar un casting con la mejor seguridad, y también me gustaría apuntar cosas que hay que evitar a toda costa. Comienzo por las segundas:

-Si tienes algo de racismo, homofobia o algún tipo de gilipollez congénita, es mejor que te la guardes muy adentro, la tragues, la expulses, y vayas a visitar pisos con los menores prejuicios posibles.

-Si no sabes inglés, lo tienes crudo. Si no sabes alemán pero sabes inglés, lo tienes algo mejor, aunque, en mi experiencia, va a costarte unas 5 o 10 veces más conseguir el piso. Mi compañera del piso donde actualmente vivo es alemana y consiguió su habitación tras una videollamada vía Skype. Vamos, el sueño de cualquiera que quiera venirse a Berlín.

-Ten suficiente dinero como para poder aguantar de hostal en hostal uno o dos meses (mejor prevenir que curar). Luego, también ten suficiente dinero ahorrado como para pagar un depósito (dos meses de la renta) y la renta del primer mes. Salvo que te quieras poner a trabajar al tercer mes de tu llegada a Berlín, no vengas con menos de 4000 o 5000€. En España se puede vivir con 500€ al mes, compartiendo piso, en según qué ciudades y en según qué barrios, claro que sin coche y sin gastos elevados en otro tipo de lujos. Aquí se necesitan, como mínimo, mil euros al mes PARA SOBREVIVIR. No es como Londres ni como París, tampoco es como Roma, aunque es un poco peor que Madrid.

-El proceso de gentrificación empezó hace unos dos o tres años a notarse en los negocios y en el coste de la vida. Comer aquí sale más barato que en España, pero el transporte público es caro y, además, hay algo que también todo europeo tiene que hacer: sacarse un seguro privado de salud. Si queréis venir “a la aventura”, si tenéis algo ahorrado y queréis probar a qué sabe Alemania y Berlín, tened en cuenta que de aquí a dos o tres años (escribo a principios de 2017) todo va a ser muchísimo más complicado.

-Algunas personas que he ido conociendo estos meses en Berlín no dejan ni un solo día de exponer sus experiencias en Facebook. A veces esto es un punto a su favor, pero en la mayor parte de las ocasiones, sobre todo si están en la búsqueda de un piso, mostrar una desesperación desmesurada, airear a los cuatro vientos que son “homeless” y que necesitan ayuda rápidamente, puede convertirles en unos futuros inquilinos poco deseables. Imagino que algo similar ocurre cuando uno busca un trabajo y su empleador descubre un Facebook lleno de imágenes de chéguevaras, fidelescastros, puños en alto, etc. Critica el sistema una vez hayas conseguido convivir con él, o superarlo. Los críticos de los problemas de vivienda en Berlín me recuerdan a los críticos de las universidades que, por lo que sea, no han podido siquiera comenzar una carrera en alguna de ellas.

-Hay que aprender a negociar. Un casting no es algo divertido. Estás compitiendo con más gente. Si viviésemos en un mundo ideal, entonces todo el mundo encontraría una vivienda con solo mostrarse interesado, pero hasta aquí llega la competitividad. O uno abraza este método o bien se dedica a criticarlo. He descubierto que esta segunda opción puede llevar a la secreta sensación de labor social cumplida y de restablecimiento de una justicia universal, pero a lo que desde luego no conduce es a encontrar un piso. Os contaré un secreto: tanto anarquistas como comunistas tienen que pasar por el temible proceso. Aunque esta ciudad haya tenido ese pasado por todos tan bien conocido, hoy apenas queda una sombra de aquel proteccionismo si eres nuevo. Es ridículo querer venir a Berlín y, por la desesperación de no encontrar nada, pensar en irse a vivir a una casa okupa.

-Viste y actúa normal en la entrevista/casting. No querrás mostrarte como alguien que no eres. Si no eres chistoso, no lo fuerces. Si no sabes alemán, no intentes demostrar que sabes decir cómo te llamas y cuántos años tienes. Si todavía tienes pelo de la dehesa, intenta que se te note lo menos posible. Haz preguntas sobre los compañeros de piso. Intenta descubrir si la gente que vive ahí tiene una buena relación. Es importante que sepas a ciencia cierta cuánto tiempo han estado viviendo ahí las personas que serán tus futuros compañeros. Yo lo debería de haber hecho en el primer apartamento que encontré y me hubiese ahorrado un mes de disgustos.

-No te agobies. ¿Te tienes en alta estima? En Berlín viven millones de personas, ¿por qué tú no vas a ser una de ellas? ¿Son todas más hábiles que tú? No, ¿verdad? Entonces convéncete, como yo me convencí en septiembre, de que puedes hacerlo.

…

Creo que merece la pena. Todavía me quedan muchas tareas que completar y pasos que seguir para poder decidir si esta es, finalmente, una ciudad para mí. Estos meses que vienen servirán para decidir cuáles serán mis próximos pasos.

Cualquiera reconoce un estilo afectado y poco sincero en los libros de autoayuda más exitosos que podemos encontrar en las librerías. Sus capítulos están dispuestos de una manera peculiar, mostrando en primer lugar las bases de su sistema y, finalmente, las posibles consecuencias del mismo. Sus frases son un compendio de exhortaciones al lector para que este se mueva hacia un fin determinado, que tiene que decidir por sí mismo. La mezcolanza de ideas diversas y sin apenas nexo disciplinar, que beben de la antroposofía, de las corrientes new-age y de la folk psychology, entre otras, llevan por lo general a la producción de obras que no encuentran más base teórica que ellas mismas: lo característico de una obra de autoayuda es  que no hace mención a ninguna obra anterior. Suelen ser producto exclusivo de la mente del autor, intuiciones universalmente compartidas que, al conectarse con el lector, crean una suerte de comunión y descubrimiento de lo obvio. A mi parecer, esto se obtiene con más éxitosa tras la lectura de una buena novela. En general, los libros de autoayuda son un insulto a la inteligencia. Algunas novelas también, pero al menos no pretenden vender fórmulas mágicas para lograr el consuelo o la felicidad.

Como se desprende por el párrafo anterior, no soy muy amigo de los libros de autoayuda. Sin embargo, creo que nos pueden ofrecer algo bueno. Podemos rescatar de ellos su cualidad panfletaria. Los panfletos políticos comparten también fórmulas de estas obras de autoayuda. La diferencia es que conectan al individuo con la sociedad, con sus iguales. Los libros de autoayuda suelen partir de una falsa estimación por la diferencia entre iguales, tachando de irresponsable y estúpido a todo aquel que se deja llevar por la marea. Los textos políticos saben que no somos más que marea, pero generalmente pierden de vista a los individuos y a su especificidad.

Conocemos de sobra ambas caras de la moneda y cabe afirmar que ambas tienen ventajas e inconvenientes. El panfleto político, el tuitero del tipo social justice warrior; y también el panfleto de autoayuda, y el tuitero tipo @ifilosofía, tienen mucho que enseñarse los unos a los otros.

No cabe duda de que estamos conformados por una sociedad. Nadie duda de que un niño de centroáfrica lo tiene bastante complicado para convertirse en un empresario de éxito. Lo cierto es que los libros de autoayuda no están concebidos para los más pobres, mientras que los libros sobre filosofía política no conservadora los tienen muy en cuenta, aunque tampoco están escritos para ellos. Sin embargo, hay un principio que debería ser universalmente compartido, y que propugna todo gurú del tipo coelhiano: es difícil, si no imposible, cambiar al resto del mundo: tenemos que cambiarnos a nosotros mismos.

En los Estados Unidos, país más desigual del planeta tierra, la mayoría de los ricos son de primera generación, esto es, son ricos que comenzaron sin nada, que no disfrutaron de herencias millonarias ni de empresas familiares con décadas de recorrido. Lo que un panfleto de política social apuntaría es, naturalmente, que ese país produce desigualdad y que hay que combatirla con toda clase de armas. Pero un libro de autoayuda no pretende arreglar el mundo, es injusto pedir a un escritor de autoayuda que elabore una teoría socioeconómica para conseguir que toda la población logre sus sueños. Como digo, ni es su público objetivo, ni es una tarea que pueda ser exigida a alguien sin la suficiente preparación. No, un libro de autoayuda pretende fomentar hábitos distintos en las personas que los lleguen a leer. Numerosas obras de este estilo (Og Mandino, Napoleón Hill) tratan asuntos de interés tan universal como puede ser la gestión del tiempo, la capacidad de relación con los demás, la constante educación, etc. Es decir, son pequeños chispazos que pueden o no llegar a prender en la imaginación de los lectores, para a posteriori modificar sus hábitos.

Esto es lo salvable de los libros de autoayuda. E igualmente en el sentido contrario, no podemos pedir a los panfletos que traten al individuo como un ser autosuficiente, preparado para cambiar la realidad.

Después del susto de la señora alemana y gracias a un conductor que apretó el pedal del acelerador más de lo debido, fui capaz de coger el autobús para llegar al Cairo con tiempo suficiente. Hacia Hurghada solo había autobuses, ya que la línea ferroviaria egipcia transcurre por el delta del Nilo. De ambos viajes recuerdo poca cosa, no ocurrió nada relevante.

Llegué a Hurghada en la mañana del día 29 de enero. Mi vuelo salía unas 20 horas después, así que había logrado mi objetivo:

Había visitado Egipto casi completamente. Primero había volado a Hurghada, luego había llegado a Luxor, bajado hasta Asuán y visitado Abu Simbel. Desde ahí, un autobús me llevó a la capital del país, el Cairo, donde visité Guiza y el centro de la ciudad. Tuve buena suerte y encontré un tour baratísimo que me permitió dormir bajo un manto de estrellas en el Desierto Blanco. Si queréis vivir una experiencia inolvidable, esta sería mi principal recomendación. Volad a El Cairo, consultad safaris por el Desierto Blanco, contratad uno y no os arrepentiréis.

Hay una buena parte de la población egipcia que siempre ha vivido del turismo. Cada ataque terrorista es un ataque directo al bolsillo de todas estas familias que comen gracias a nosotros, los turistas. Si dejamos, por miedo o por desconfianza, de visitar ese maravilloso país, estaremos condenándolas a una mayor pobreza. Además, tenemos que pensar que el dinero invertido en una semana en Londres (por ejemplo) nos da de sobra para cuatro en Egipto. ¿A quién no le parece atractivo esto? Si eres mujer, no te preocupes, los egipcios y los musulmanes no son, obviamente, como los pintan los racistas. Que las noticias no te asusten, que las opiniones en Internet no te echen para atrás. La gente, demostrado está, nunca se para a contar lo bueno de un país, o de un establecimiento, o de cualquier otra cosa. Si hay opiniones, siempre son malas, siempre son en caliente y tras una experiencia funesta. En mi caso, uno de los primeros posts de esta serie mostró cómo una mala experiencia no debería enturbiar el resto de cosas. Asimismo, un país con gran presencia militar y con lamentables eventos terroristas, no debería de ser tachado (como hace, por precaución, el Ministerio de Asuntos Exteriores en su web) como país no recomendable para visitar. Leí en algún lugar que los viajeros inteligentes deciden visitar países cuando en ellos ha ocurrido algún evento sociopolítico de gran magnitud, ya que todos los precios bajan y hay menos turistas. Por supuesto que siempre hay que ser precavido. En mi caso, no debería de haber andado por Alejandría durante el aniversario de la Primavera Árabe, pero fue solo falta de preparación.

En el aeropuerto de Hurghada conocí a otro chico de México que estaba visitando Eurasia y Egipto, al que invité a mi piso de Estambul ya que su próximo destino era Turquía. Me contó que tuvo graves problemas en El Cairo tras hacer fotos al lugar donde estaban unos manifestantes.  Un agente de la policía le pidió de malas maneras (y en árabe) que borrase todo el contenido de su cámara. Por supuesto, él tampoco era consciente de la gravedad de los incidentes de hacía años, y menos que le iban a pillar a él de lleno las manifestaciones, cuando solo pretendía fotografiar  la plaza Tahrir. Son cosas que se aprenden, nadie que viaje tiene el sentido común muy afinado hasta que no pasan unos cuantos días. Nosotros, acostumbrados a vivir en el mismo sitio por décadas, no tenemos la ocurrencia de meternos en medio de una manifestación, o de visitar según qué barrios con una delincuencia más elevada. Sabemos, en nuestro inconsciente, que eso implica un mayor peligro. Al viajar al extranjero este sentido común está menos desarrollado.

Se acababa mi viaje y me quedaban unas pocas horas en Hurghada, que aproveché para comer y pasar algunas horas en una playa privada. Me trataron muy bien y pude tumbarme a la bartola durante un buen rato, leer un poco y pensar en todas las experiencias que había vivido anteriormente. Volvía a Estambul, para continuar con el segundo cuatrimestre de un Erasmus que todavía me iba a deparar algunos grandes viajes. En marzo marchamos a la Capadocia, en abril hicimos un tour con el coro por el sur del país, Esmirna, Kusadasi y Éfeso. Terminé mi año en Turquía visitando el este del país, casi casi en la misma frontera con Irán, tras pasar por Ankara y Dogubayazit. Volé desde Trebisonda (cerca de la población natal de Erdogan) a Estambul, y posteriormente de Estambul a Barcelona. Esa misma noche llegué a Zaragoza.

Links a toda la serie de posts sobre mi viaje a Egipto:

PRÓLOGO

• Mi primer viaje a África
• Un tour por Egipto

VIAJE

• Mi viaje por Egipto – Introducción
• Mi viaje por Egipto – Vuelo a Hurghada
• Mi viaje por Egipto – Hurghada y el prestidigitador
• Mi viaje por Egipto – Los obreros de la estación
• Mi viaje por Egipto – Hospitalidad en Luxor
• Mi viaje por Egipto – Propinas, tours y alemanes
• Mi viaje por Egipto – Vagón militar
• Mi viaje por Egipto – Poblado nubio
• Mi viaje por Egipto – Caos en El Cairo
• Mi viaje por Egipto – Los frutos de la confianza
• Mi viaje por Egipto – Safari por el Desierto Blanco
• Mi viaje por Egipto – Muerte en Alejandría
• Mi viaje por Egipto – Pedradas y controles militares
• Mi viaje por Egipto – El Monte Sinaí
• Mi viaje por Egipto – El regreso

ADENDA

• Epistemicidio en África
• Epistemología social y epistemicidio en las naciones africanas (próximo)

En los próximos dos meses revisaré y corregiré todos estos posts, los compilaré, y muy probablemente publicaré un pequeño eBook en Amazon.

Los vídeos y fotos que saqué son espectaculares, y desde luego que no por la pericia del fotógrafo, sino por la belleza del lugar. La subida al monte Sinaí fue emocionante, y más la llegada a la cima.

Una camioneta fue pasando de hostal a hostal para recogernos a varios turistas europeos, sobre la una de la madrugada. La idea era iniciar el viaje  por carretera durante la noche para, al cabo de unas horas, llegar al monasterio a los pies del Sinaí e iniciar la ascensión con tiempo suficiente como para ver el amanecer. De nuevo, sentí que una persona que fuese creyente podría disfrutar de esa ascensión como una experiencia religiosa. Lo mismo me había ocurrido al contemplar los objetos del museo arqueológico de El Cairo: algún estudiante de historia o de historia del arte antiguo habría disfrutado de manera más profunda. Pero bueno, ahí estaba yo. Los europeos eran en su mayoría alemanes, además de dos chicas estadounidenses, un egipcio y yo mismo. La mayoría de ellos rondaban la treintena y habían realizado su viaje entero a través de una empresa organizadora. Yo era el único mochilero. Todos tenían una humor estupendo y enseguida entablé conversación con el egipcio, que hablaba bastante buen inglés. Vivía en la capital, pero estaba en ese momento de vacaciones por la zona este de su país.

Llegamos a un aparcamiento donde nos dieron una serie de instrucciones y donde conocimos a nuestro guía. En la ascensión era necesario dividirse en varios grupos, ya que al estar completamente a oscuras es fácil trastabillarse y perder de vista el camino. Nuestro guía, que se hacía llamar “Happy”, era un egipcio de 21 años que se dedicaba la mayoría de los días a subir a turistas a la cima del monte, para a mediodía bajar de nuevo al Monasterio. Era sumamente simpático y nos hizo pasar un rato estupendo. Ya no me acuerdo de la empresa con la que contraté este tour, pero si lo supiese, os la recomendaría.

El ascenso duró varias horas. A cada rato había un puesto de comida y bebida a un lado del camino, con cómodos asientos para descansar. Conforme íbamos ascendiendo, los camelleros insistían menos en llevarnos encima de sus animales, pero al inicio fue un espectáculo. Ingentes grupos de camelleros nos preguntaban constantemente a todos los turistas, si queríamos subir a la cima con su ayuda. En nuestro grupo todos éramos muy jóvenes, salvo una señora alemana que rondaba los sesenta años. La buena mujer tenía una historia algo dura detrás de sí. Su marido había muerto unos meses antes y ella se había propuesto subir al Monte Sinaí para rendirle homenaje. La pobre señora tenía bastantes kilos de más y quería hacer la ascensión por sí misma. En numerosas ocasiones tuvimos que parar porque era incapaz de coger aliento y seguir a nuestro ritmo. No nos preocupábamos de los tiempos, porque aún quedaban varias horas hasta que amaneciera, pero la bajada iba a ser, previsiblemente, algo más dura que la subida. A veces bajar cansa más a las extremidades inferiores que una subida, donde el propio peso del cuerpo, inclinado hacia adelante, facilita el ascenso por la inercia. La bajada, además, estaría acompañada por un más que probable sol de justicia que, en medio del desierto del Sinaí, no iba a ser poca cosa.

Llegamos a la cima y, después de hacer buenas migas con un grupo de estudiantes filipinos de teología (que habían llegado ahí como viaje de estudios desde su escuela en El Cairo), Happy nos mostró un lugar apartado, en la cima del monte, al que sólo podíamos acceder nosotros. Necesitábamos pegar un buen brinco y escalar varias rocas hasta llegar a su posición. Se trataba de una peña con una forma curiosa, cuya superficie había sido pulida artificialmente. El caso es que se trataba una posición inmejorable. Mientras que el resto de miradores de la cima estaban llenos de gente, nosotros disfrutábamos de un espacio tranquilo y poco transitado para descansar y hacer excelentes vídeos y fotografías como los que os comparto.

Interior de uno de los refugios que encontramos durante la ascensión

La bajada fue otra historia. Yo la hice corriendo, en algunos lugares sentí que era la única persona en ese lugar. Era un lugar precioso, y podría haberme perdido ahí horas y más horas. En ese momento entendí cómo un veinteañero como Happy podía disfrutar subiendo y descendiendo casi diariamente, y también comprendí la afición que mi compañero de Erasmus tenía por las montañas. Happy nos explicó qué había ocurrido ahí hacía cientos o miles de años. Todos nos sabíamos la historia bíblica, así que no insistió mucho en ella. Pero sí que nos pareció curioso cuando habló de que en una de las montañas frente al mirador de la cima del Sinaí, había un ermitaño en una pequeña cueva que se alimentaba de lo poco que podía crecer ahí y de lo que los mismos guías como Happy le llevaban. Nunca vimos a los anacoretas, pero sus historias estimularon nuestra imaginación.

El descenso, como digo, lo hice corriendo. No porque tuviese prisa, sino porque quería estar solo y, por primera vez en todo mi viaje, cantar un poco alejado del resto de personas. Curiosamente, y aun habiendo estado en un país con una gran extensión de desierto, no había pasado apenas tiempo a solas, siempre había estado o bien en una habitación de hostal, o caminando con más gente alrededor, o en un transporte público. En este tipo de viajes los momentos a solas (físicamente a solas, sin contar paredes de por medio) son poco comunes, y en la montaña encontré momentos de sincera y agradable soledad.

Al cabo de un rato me quedé sentado en un peñasco, mirando hacia el fondo del valle, donde se encontraba el Monasterio de Santa Catalina, esperando a que llegase el guía con la alemana mayor, el resto de alemanes y mi nuevo amigo egipcio. Pero Happy no aparecía. La primera en bajar fue una alemana, y nos contó que la pobre mujer mayor estaba casi desfallecida, que le había dado una insolación y que tenían que esperar a que se recuperase para continuar con el descenso. No solo quería subir por sí misma toda la montaña, sino también bajarla. A mí me pareció encomiable, pero mi autobús hacia el Cairo partía en unas cinco horas. A ese ritmo nunca llegaríamos al valle y la camioneta que nos estuviese esperando no alcanzaría Dahab a tiempo como para yo coger un autobús. Y si perdía ese autobús, tendría que esperar un día más, pero ya no tenía ningún día más, el vuelo desde Hurghada hacia Estambul salía en unas 40 horas. Comencé a sentirme mal por su salud física, pero también algo cabreado porque iba a retrasar el viaje y posiblemente hacerme perder un autobús, lo que crearía una reacción en cadena con la resultante pérdida del vuelo. Bien, con esto que digo queda claro que tenía un señor problema.

Decidí bajar hacia el parking del Monasterio, y hablar directamente con el conductor de la camioneta para exponerle mi problema. Mi tour a Dahab incluía no solo la subida al monte, sino también todo el transporte desde y hacia el Cairo. Mis tickets (bastante caros, dentro de lo que cabe) ya estaban comprados y, por ende, no tenía posibilidad de modificarlos. Iba a depender totalmente de la voluntad del conductor de mi camioneta, de que bajase o no la señora, y de que cupiese la posibilidad de modificar la salida de mi autobús al Cairo.

Visité, sin embargo, el Monasterio de Santa Catalina. Me llamó la atención también lo militarizado que estaba, y la cantidad de niños que había ahí haciendo absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que visité Egipto durante todo el mes de enero, y supuse que a finales de ese mes también había escuela. Pero nada, ahí estaban los niños. Una vez visitado el Monasterio, nos quedamos esperando (el Egipcio, una alemana y yo) a que bajase el resto del grupo. Le comenté a mi conductor lo que ya he explicado aquí, y el conductor me dijo que no saldría bajo ningún concepto, ya que él tenía que volver con la misma gente con la que había subido. Le expuse muy preocupado que yo iba a perder varios transportes y que era absolutamente necesario llegar a Dahab a una determinada hora. Los minutos iban pasando, y nadie llegaba. El conductor también tenía una hora fijada, y estaba llamando a Happy. Happy, por supuesto, no disponía de señal de teléfono… así que no sabíamos a qué atenernos.

Al final el asunto se arregló. Medio grupo de alemanas (y el egipcio) se quedaron en el parking, esperando a la señora mayor y a Happy, quienes volverían al pueblo en otro transporte. Yo me fui con el conductor hacia Dahab. Tan solo hubo un control de carretera en todo el trayecto. Me tuvieron que cambiar el ticket de autobús y, por suerte, justo los miércoles había doble servicio desde Dahab hacia el Cairo, por lo que pude llegar a la capital esa misma noche.

Mañana viernes terminaré con esta serie de posts.

Muchas gracias por leerme.

De mi anterior post parece desprenderse que yo me voy a Alemania porque amo su cultura y que, en realidad, comenzar a vivir ahí es un regalo para mi espíritu e inteligencia. Esto es totalmente cierto, pero no quiero perder la perspectiva de que también voy ahí a trabajar, como mano de obra barata, en algún minijob o trabajo que me permita ganarme la vida mientras adquiero el suficiente nivel de alemán, e intento mejorar. He sabido en las últimas semanas que Berlín es la ciudad “cool” de Europa y que, por ende, está llena de cools que van a probar suerte, a la disco, a fumarse toda la droga que su presupuesto les permita, y a jalear como solo los españoles sabemos hacer. Bueno, no soy nadie para juzgar, pero yo no voy en ese plan. Voy con el perfil bajo (como dicen en Argentina), voy conociendo cómo es un alemán y cómo es el país y, sobre todo, voy sabiendo que nada de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años de vida va a ser valorado ahí en primera instancia. Me causa sorpresa conocer que muchos españoles que emigran a ese país comienzan desde el primer día enviando currículums exclusivamente a empresas sobre aquello para lo que han estudiado y, como se cierran al resto de trabajos para los que no se requiere cualificación, obtienen el mismo ratio de negativas que en España. En mi caso, sé a lo que voy.

Y he terminado la carrera, grado + máster. Ahora es cuando se ha de decidir qué hacer con la vida, ya que todo depende de uno mismo, y no de un plan de estudios. En una semana presento mi TFM en público ante un tribunal y pasaré a tener los títulos suficientes como para entrar en un doctorado. El doctorado es, como todos sabéis, el grado universitario máximo.

En este año he podido descubrir qué parte de la filosofía es la que más me apasiona. Dentro de la filosofía de la ciencia, he encontrado un pequeño territorio no tan explorado como debiera, conocido como la retórica de la ciencia. Este “campo de conocimiento”, que se ha definido como auxiliar y transversal, es capaz de analizar los textos científicos bajo la perspectiva de la retórica, a través de un análisis de los argumentos y demás fórmulas persuasivas. Es un campo estrechamente relacionado con la sociología de la ciencia, con la literatura comparada, con la filosofía de la ciencia e incluso con los desarrollos más contemporáneos en ciencias especulativas como la física teórica. De algunos de estos temas trata mi TFM.

Hasta ahí he llegado, aunque me gustaría coger las riendas y ser yo el que aporte algo al campo. Para eso están hechos los doctorados. Podría comenzar en septiembre, pero eso va a quedar en stand-by.

Aquí llega la parte más difícil de este post:

No me gusta España. Me siento cómodo, pero no tanto. Sé lo que es vivir en otros países, y aquí hay cosas que no puedo obtener. Me gusta no saber qué va a ocurrir al día siguiente, me gusta salir de mi zona de confort y me gusta vivir en otras culturas. Esto de vivir en otras culturas suele ser, casi siempre, un mantra sin sentido, propio de pedantes ilustrados entre los que yo, quizá, me encuentre. Sin embargo, creo que esa frase tiene algo de profundidad y de realidad en mi caso. Tal y como he expuse ayer, me siento algo alemán.

No me gusta España. Me aburren los temas de siempre, no es bueno para la salud mental de nadie el estar constantemente ametrallados por tertulianos políticos. No soportaría ser periodista político, iría en contra de mi sensibilidad. El nivel de este país, en algunas cosas, deja mucho que desear. Hay cosas que uno no puede cambiar, o que directamente uno no quiere cambiar. Todos tenemos la capacidad de cambiar hasta cierto punto nuestro entorno. Pero hay algo de lo que no cabe ninguna duda: nosotros sí que podemos cambiar de entorno.

Tengo la oportunidad de emigrar a Alemania y lo voy a hacer. Probablemente sea este el único tren que pase por delante de mi puerta y quiero cogerlo y ver hasta dónde me lleva. Mi idea es marchar a Alemania, a Berlín, a mediados del mes de septiembre. Voy a ir para aprender alemán intensivamente durante al menos dos o tres meses, para después intentar encontrar un trabajo (aunque no sea en Berlín). Soy más que consciente de que el paro en Berlín es algo más alto que en otras regiones del país. Pero, así y todo, el paro en Berlín es la mitad de la mitad (para jóvenes) que en cualquier región española. Tengo la oportunidad, y la voy a aprovechar. Mi intención es aprender el idioma, estabilizar mi situación económica en el país, conseguir el DSH (certificado de idiomas que me habilita para estudiar en una universidad) y aplicar a un departamento de doctorado en la mejor universidad del país sobre mi objeto de estudio. Para alcanzar esto puede que pasen dos o tres años, pero de lo que no cabe duda es de que ahí tendré muchas más posibilidades que en este país para llevar a cabo mis metas.

Recuerdo la ilusión que me hizo saber que iba a estudiar en Estambul. Una ciudad como esa, de unos quince millones y pico de habitantes, es abrumadora. Cada rincón tiene algo que ofrecer y, como suele pasar con lo que abruma, es imposible de conocer en toda su complejidad. Me da la sensación, a toro pasado, de que he explorado un 5% de Estambul. Creo que he aprovechado mi tiempo como estudiante de filosofía un 5%, y también me da la sensación de que ocurrirá lo mismo en Alemania. Sin embargo, es muy diferente ir a un lugar pensando que hay que volver al país de origen (para presentar un trabajo, o para terminar la carrera), que pensando que hay que montar una vida ahí. En Estambul conocí a decenas de personas y, de haberlo deseado y buscado, habría encontrado trabajo en cualquier lugar. De haberlo deseado, me habría instalado en un barrio distinto del primero, para así haber hecho una vida más centrada en prosperar que centrada en estudiar y en disfrutar de viajes y de caprichos (a coste cero, a costa de la beca, de mi trabajo en el verano anterior y de mi estupenda madre). En este caso, me da otra sensación. Creo que voy a ser capaz de aprovechar las oportunidades de otra manera, ya que absolutamente todo lo que pueda aprovechar, será en mi beneficio personal y para mi propio bienestar físico y mental. Toda persona que conozca, todo dinero que gane, irá destinado en primer lugar a mi propia subsistencia. Los presupuestos estarán conformados para aprovechar hasta el último euro, y no para descubrir qué viaje sale más barato en enero, o qué videojuego está más rebajado en los chollos de Steam. Alemania es un país que, como los Estados Unidos allende los mares, está esperando al trabajador que humildemente busca prosperar y, con perfil bajo y buena disposición, adecuarse al ambiente cultural, integrarse y aportar cultural y económicamente (para qué nos vamos a engañar).

Esto es lo último que escribiré sobre el asunto, al menos hasta mediados de septiembre, cuando me encuentre instalado en esa región.

Un saludo.

Lo llevo pensando desde hace unas cuantas semanas, aunque en realidad esa idea lleva dándome vueltas a la cabeza desde la primera vez que viaje al país. Mi primer viaje fuera de España fue hacia Alemania, en agosto del año 2010. Tuve la suerte de obtener una plaza en un campo de trabajo en un pueblecito de la región de Baden-Württenberg, al sur del país. Éramos un grupo de jóvenes de 18 a 25 años y nuestro cometido era el de crear unos canales por el monte para que estos pudiesen drenar el agua de la lluvia. Me pareció una tarea inútil, pero al menos la comida y el alojamiento (en el gimnasio del colegio del pueblo) estaban incluidos. El trabajo consistía en cavar con una pala el suelo para formar esos canales, a lo largo de la montaña. Era algo desagradable porque te llenabas de barro y, por aquel entonces (y todavía hoy día), era una rata de ciudad. Tenía su gracia que mi primera experiencia en Alemania fuese en un “campo de trabajo”, por las divertidas connotaciones que esas palabras tienen.

También se trataba de mi primer viaje en avión. Desde siempre me han gustado los aviones y, aunque es algo carísimo, todavía tengo la esperanza de llegar a ser capaz de volar una avioneta. Cuando despegué desde el aeropuerto de Bilbao sentí algo muy diferente a lo que debe ser la primera experiencia en un parque de atracciones. Era como una montaña rusa, pero mucho más duradera: el encogimiento de estómago tan prolongado y el sonido de los motores me parecieron emocionantes.

Llegué a Stuttgart y, esa misma tarde, por mis propios medios, y con un deficiente inglés, di una vuelta por los parques de la ciudad, comí, y volví a la estación central de la ciudad, comprando los billetes hacia el pueblo del campamento.

Fueron dos semanas magníficas. Conocí a gente de todo el mundo y, por primera vez, puse mi inglés a prueba, para darme enseguida cuenta de que el inglés bajo-medio que se obtiene tras hacer un bachillerato es insuficiente. Por suerte, la oportunidad de hablarlo con hablantes no-nativos del idioma me permitió partir de un nivel semejante al de mis compañeros, y acabar las dos semanas siendo bastante capaz de elaborar una conversación con matices algo complejos y mayor desparpajo. Noté que en mi cerebro se iban activando zonas que habían permanecido dormidas toda la vida y que, de no haberme movido al extranjero, habrían seguido así per secula seculorum. También fui consciente de las carencias del vocabulario. El inglés es un idioma con una estructura relativamente sencilla, pero el vocabulario nunca perdona. Para hablar bien un idioma hay que saber muchas palabras. A mi parecer, la gramática es lo último que se debería enseñar al estudiante, y en eso es en lo único que el inglés de secundaria español hace hincapié.

Como primera experiencia, tuvo sus frutos. Desde entonces le perdí el respeto a los idiomas, me sentí confiado para hacer más viajes y comencé a planificar mi siguiente salida al exterior. Por aquel entonces (2011), el gobierno ofrecía unas becas estupendas para pasar tres semanas estudiando inglés en el extranjero, y tuve la oportunidad de viajar a Londres. Estuve también 20 días, y también aprendí inglés, aunque no tanto como me hubiese gustado porque cometí un grave error: rodearme de españoles.

Mis futuros viajes a Alemania tuvieron que ver con el trabajo de uno de mis familiares, que tiene una empresa online. Visitamos la feria del juguete en tres ocasiones y tuvimos la oportunidad de hacer nuevos negocios, cerrando tratos con proveedores que, de no ser por mi inglés, hubiesen sido imposibles de llevar a cabo. A comienzos del 2014 llegó a mi conocimiento que uno de los posibles destinos Erasmus para la carrera de Filosofía era Estambul, Turquía. Así que me tiré esos siguientes meses (hay un post que lo explica bien) preparando el examen del First Certificate, que pasé con éxito, teniendo en cuenta que me lo había preparado sin ayuda de nadie más. En febrero de ese mismo año, hice mi viaje número cuatro al país germano, visitando Colonia, tras un recorrido por los Países Bajos. Luego me fui de Erasmus a Turquía y estuve diez meses seguidos hablando inglés y estudiando (no tanto como me hubiese gustado) turco.

Con esto quiero decir que, desde hace relativamente poco, la cuestión de los viajes al extranjero ha sido una regla constante en mi vida. De mis veinticinco años, he pasado más de 365 días en un país extranjero, tanto para vivir como por viajes de diversa índole.

Mi relación con la cultura alemana inició mucho antes de mi viaje en 2010. Hubo una época en la que leía mucho y, normalmente, lo que leía era o bien literatura hispana o bien poesía y literatura germana. También, como podéis comprobar por mi blog, soy un apasionado de la literatura francesa, pero la alemana tenía algo especialmente atractivo. Me refiero, claro está, a las obras de la “edad de Oro” de la literatura alemana: el Romanticismo. Me inicié con la lectura de Las cuitas del joven Werther, comencé y no terminé el Fausto, leí a Nietzsche, eché el diente a Schopenhauer, y hubo una época en la que solo leía a Schiller y a Heine. En la Fundación Juan March buscaba con ahínco todo aquello relativo a Alemania, tanto arte, como costumbres… como cultura en general. Todo me gustaba de ese país. Me apunté en dos ocasiones a alemán en la Escuela Oficial de Idiomas, hasta que decidí que había mejores formas de tirar mi tiempo a la basura, y decidí estudiarlo por mi cuenta.

Pero entonces conocí la literatura alemana del siglo XX, a través de Thomas Mann. Me leí, en primer lugar, Muerte en Venecia, y más adelante algunos ensayos sobre Mann y su vida. En segundo de carrera, debido a la recomendación de un buen profesor, le di una oportunidad a La Montaña Mágica, y no me defraudó. Este amor por la literatura alemana, sumada a la idea tan interiorizada de que yo tenía un poco de espíritu alemán, fueron algunas de las causas que me hicieron considerar a ese país como mi “tierra prometida”. Fue un poco más adelante, cuando ya me encontraba en la carrera, que encontré uno de los conceptos que para mí han sido fundamentales en todos estos años de carrera, e incluso de bachillerato.

Hay dos ideas básicas y complementarias, que se encierran en un concepto romántico alemán, y en otro bastante más contemporáneo y español. La ejemplaridad y el Bildung. Hace tiempo hablé de José Luis Pinillos. Tras escuchar una conferencia en la que él hablaba de la conciencia humana, me sentí tan impresionado por su dominio del tema y su capacidad de oratoria, que decidí seguir sus pasos de alguna forma. Si no hubiese sido por esta tendencia al ideal, al buen ejemplo (según la categoría de Gomá), no hubiese decidido estudiar una carrera de filosofía.

Desde que comencé mis estudios superiores también ha estado dando vueltas el segundo ideal: la noción de la formación permanente, en distintos ámbitos de la vida, complementarios o no, útiles o no. Es lo que en la Alemania romántica del siglo XIX se conoció como Bildung. De ese término vienen las Bildungsroman, o novela de aprendizaje. Pero el Bildung es, como bien ha dicho Rosa Sala Rose en El misterioso caso alemán,

-la experiencia vital que procura el trato con los demás y el desarrollo del gusto por las artes-, más la voluntad manifiesta de alcanzar el máximo desarrollo como ser humano, es lo que engloba la palabra clave de todo este proceso: Bildung.

Que un concepto y filosofías tan propios de Alemania fuesen para mí tan cercanos se convirtió en una especie de premonición silenciosa, y fue algo que terminó por acercarme inevitablemente a ese país, tanto física como culturalmente.

El ejército en Egipto está por todos los sitios, cuando en España es difícil encontrarse a un militar en activo, y mucho menos vestido como tal, salvo en algunas zonas cercanas a los cuarteles.

Cuando me marché de Alejandría lo hice en tren. No lo conté en anteriores posts pero me comentaron que la carretera entre el Cairo y Alejandría era una de las más peligrosas del país, por lo que un viaje en autobús podría ser más arriesgado de lo normal.

En el tren me senté al lado de Amira, una ingeniera alejandrina que viajaba a El Cairo para ver a su familia. Me puse a ver un capítulo de Cuéntame que había descargado la noche anterior para divertirme durante el viaje, por lo que no entablé conversación con ella hasta que surgió algo inesperado. De hecho, ahora que lo recuerdo, tuiteé lo siguiente:

En efecto, Amira estaba rezando el Corán, pero de una manera bastante más extraña de lo normal: estaba usando una app para Android. Me pareció muy curioso y, por respeto (y porque yo ya estaba con mis propios entretenimientos), no hablé con ella.

Al cabo de varias horas, a unos cincuenta kilómetros de El Cairo, y ya terminado el capítulo de Cuéntame, decidí dejar mi mochila en el asiento y levantarme para ir al servicio. Sí, el tren en el que me había subido era bastante más decente que aquel que me llevó de Luxor a Asuán. Tenía baños, ventanas y asientos bastante cómodos.

Me levanto, y comienzo a caminar hacia la parte trasera del vagón, cuando de repente oigo un enorme estruendo a mi espalda. Desorientado, me giro al lugar del que provenía el ruido. La ventanilla de la fila que estaba justo enfrente del lugar que ocupábamos Amira y yo había recibido el impacto de una piedra de grandes dimensiones. Estaba rota en mil pedazos, y había dejado un reguero de cristales por todo el asiento y parte del pasillo del tren. Alguien nos había apuntado desde el exterior y su piedra había ido a parar ahí, probablemente algún niño gilipollas.

El que ocupaba ese asiento era un hombre de unos 45 años. El golpetazo le había dejado la cara llena de sangre y la ropa plagada de cristales, pero parecía consciente. A su izquierda viajaba sentado su hijo, de unos 11 años, que no recibió ni un rasguño. Me sorprendió lo calmado y sonriente que estaba, como si fuese lo más normal del mundo ser apedreado mientras se viaja en transporte público. Amira y yo le hicimos un hueco en nuestra plaza y estuvimos jugando un rato con él para hacerle más amenos los minutos que quedaban hasta llegar a nuestro destino. Corrimos, eso sí, todas las cortinas para evitar que otra piedra pudiese atravesar la ventana y volver a hacer daño a alguien. El resto del viaje fue tranquilo, como digo, conocí a Amira. Tuve la oportunidad de conocer a una egipcia moderna, activa políticamente y muy crítica con la situación de su país. Algo que, claro está, no podía expresar de una manera totalmente abierta, ya que estábamos en un tren con quién sabe qué más gente escuchándonos.

Contándonos chistes en el tren, después del incidente

…

Cuando llegué conocí a Nelson, un mexicano (no sería el último) musulmán que estaba haciendo, como yo, un largo viaje por ese país, además de por Jordania. Cuando le comenté que hacía Erasmus en Estambul me dijo que él había conocido a otro Erasmus de Estambul en su viaje por Jordania, pero italiano. Yo no pensaba que se iba a dar la casualidad, ¡pero resultaba que uno de mis compañeros de piso italianos en Estambul se había ido también a ese país! En efecto, el mundo es un pañuelo, estábamos hablando del mismo italiano.

Horas más tarde me encontraba en un autobús que me iba a llevar hasta la Península del Sinaí, donde realizaría un tour hasta la cima de la montaña homónima. El viaje iba a ser muy machacante, pero no quería perder la oportunidad de visitar esa zona. Me quedaban ya unos 4 días en el país, y mi intención siempre había sido la de recorrer todas las regiones posibles del país, para así tener una perspectiva general del mismo. El bus iba a tardar, en principio, unas 7 u 8 horas. Salimos a las 10 de la noche, pocas horas después de mi llegada en tren a la ciudad.

El primer control tuvo lugar antes de pasar por el Canal de Suez. Detuvieron el autobús una media hora para comprobar las “chantas”. Dos pastores alemanes sintieron especial predilección por la mochila de un egipcio albino. Los militares se llevaron su maleta y, tras una inspección que duró bastante tiempo, seguimos nuestro camino. Intentando volverme a dormir, a las dos o tres de la madrugada, y ya pasado el Canal, tuvimos que volver a parar. En este segundo control nos hicieron bajar del autobús, y mandaron colocarnos en fila para comprobar nuevamente nuestro equipaje. En esta ocasión, el albino tuvo más suerte y no le dedicaron tanto tiempo, pero hubo problemas con los materiales que una mujer llevaba en su bolso de mano. Claro está, no me enteré de nada. A mí me pedían el pasaporte y poco más, en mi maleta solo llevaba ropa.

Se sucedieron los controles, al menos dos más.

El paisaje mutó desde la más pura oscuridad, al desierto más aburrido y homogéneo, solo animado por los tendidos eléctricos y algunos puestos de fruta al pie de la carretera. Hicimos una parada en la ciudad de Sharm el Sheikh, donde se bajó la mitad del autobús. Al cabo de unas tres horas más llegamos, por fin, a Dahab, un pueblo encantador en el que me hubiese gustado pasar más tiempo, pero que me sirvió para dormir justo antes de realizar el tour.

Viajar por países como Egipto tiene una clara ventaja: todo es mucho más barato. No hablo del Cairo, ni de Alejandría, pero el resto de ciudades y pueblos que visité tenían un coste de vida muy bajo. En el propio Asuán me encontré pagando, por una habitación privada, 4,50€ diarios. Eso convierte la vida en Egipto en unas dos o tres veces más barata que en los países de Europa. Salvado el problema del visado, vivir durante un año en Egipto como mochilero no debería superar los 3000 o 4000 €.

Por lo general, cuando alguien viaja muchas semanas, se suele pensar que dispone de un colchón económico muy grande. Yo no he dado la vuelta al mundo, pero los que lo han hecho afirman que, viajando por Asia, llegan a gastar viajando mucho menos que viviendo en sus ciudades de origen. Los que vivimos en el primer/segundo mundo lo tenemos fácil para viajar por el tercer mundo. Los que viven en el primero, y ganan sueldos abundantes, como los estadounidenses, británicos y alemanes… consiguen disfrutar de una jubilación anticipada en cualquier lugar que les apetezca, sin necesidad de trabajar y sin privarse de ningún lujo. Acostumbrados como estamos a endeudarnos, a pagar una hipoteca, y a vivir en la misma ciudad durante toda una vida (la población española es una de las más sedentarias del planeta), vemos con cierta suspicacia a aquellos viajeros que consiguen llevar a cabo uno de los sueños más comunes de la mayoría de la gente: viajar por el mundo.

Tailandia, por ejemplo, es el país de las sonrisas, pero también el país de las startups. Una conexión de Internet y una inversión de unos 5000€ (el primer año) es suficiente como para iniciar un negocio a través de Internet. Muchos diseñadores gráficos y programadores deciden migrar a ese país para, con varios proyectos mensuales, vivir más que decentemente.

En estas cosas estaba pensando yo cuando cambiaba de la estación de aubobuses a la estación de trenes en el Cairo. Para llegar a esta última tuve que atravesar un mercado lleno de gente y puestos de venta de alimentos y ropa. El plan era visitar Alejandría, una ciudad al norte de Egipto famosa por su antigua (y desaparecida) biblioteca. Tenía entendido que era la ciudad más europea de todas en Egipto, que los precios aumentaban un 30% con respecto al resto del país y que merecía la pena pasar, al menos, varios días en ella. Eso hice yo, y lo hice inconsciente de que en el tercer día de mi estancia iba a tener lugar el aniversario de la revolución: el 25 de enero.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español tiene una web donde se recomienda qué hacer antes de viajar a un país, además de qué precauciones tomar una vez llegados a él. Yo no fui en ningún momento consciente de la peligrosidad de rondar por algunos lugares de Alejandría, en según qué días.

El primer día visité la Biblioteca. Entré con un importante descuento gracias a mi carnet turco de estudiante universitario, tras haber atravesado al menos tres controles. Impedían también entrar con una mochila, que había que dejar guardada en unas taquillas puestas a disposición de todos tras pasar el primer control. Me pareció una medida exagerada, y compadecí a los pobres estudiantes alejandrinos que, para entrar a consultar bibliografía, tenían que pasar por ese pandemonio de policías y militares. Por dentro, la biblioteca era una maravilla. El sol se colaba a través de los grandes ventanales de modo que el uso de luz eléctrica fuese casi innecesario. Alejandría es una ciudad con horas de sol la mayor parte de los días del año, y tiene sentido la creación de un edificio de esas características. Por otro lado, me pareció un derroche y una muestra de poderío arquitectónico que contrastaba grotescamente con el resto de zonas más pobres de la misma ciudad. Fui a ver, por ejemplo, unas catacumbas en la zona suroeste, y los edificios estaban en un estado preocupante.

Ese mismo día, el de las catacumbas, había decidido ir a visitar la Ciudadela, uno de los lugares más bonitos y tranquilos de toda la ciudad. Recuerdo que fotografié a un militar apostado con una metralleta en el tejado de una de las instalaciones que se encontraban alrededor del castillo, sentado en una silla de plástico y con una gorra beige. En todo lugar, como dije en algunos otros posts, podía encontrar a militares y policías en constante vigilancia.

Una vez vista la Ciudadela fui, ya lo he dicho, a ver las catacumbas. ¡En un Lada!

Era domingo y me sorprendía la poca cantidad de gente que había por la calle. Yo era la única persona que andaba por una de las arterias de la ciudad, Al Naby Danyal, y me disponía a llegar al hostal. En ese momento, mire detrás de mí: a quinientos metros una fila de siete tanquetas estaba desfilando paulatinamente hacia el norte de la ciudad. Nadie, no había nadie más, era yo el único que caminaba por ahí. Decidí meterme en un parque y ver con algo de distancia a qué se debía esa procesión. Parecía un recorrido rutinario, una suerte de patrulla. Continué mi camino, sin pensar mucho más en los tanques y camiones llenos de militares que acababan de pasar. Pero sí, recuerdo claramente cuánto me llamó la atención encontrarme caminando yo solo por esa gran avenida.

A unos pocos metros de llegar a mi hostal escuché, por primera vez en mi vida, disparos de metralletas. Al fondo de la plaza Saad Zaghlol, justo en la esquina contraria a la que se encontraba mi hostal, un numeroso grupo de personas estaba intentando celebrar o reivindicar de alguna manera el aniversario de la Primavera Árabe. Entonces no me costó mucho descubrir el porqué del asombroso despliegue militar. Desde mi posición pude ver el enorme revuelo que en pocos minutos se armó y, aunque no identificaba más que siluetas a lo lejos, tuve la intuición de que algo muy grave estaba pasando. Cuando los disparos dejaron de parecerme petardos, corrí hacia el hostal, del que no me moví en toda la noche.

Según esta noticia, un protestante murió en ese tiroteo. Y trece más en la capital.

Me enteré varios meses después.

Llegamos a Qasr al-Farafra, una población perdida en el oeste del país. Era, con diferencia, el lugar más pobre que había pisado desde que llegué a Egipto. El autobús se paró en la calle principal ya que el pueblo carecía de estación. Me dispuse a bajar y a esperar a que alguien apareciese con un cartel con mi nombre escrito. Al cabo de unos minutos, un señor de unos 45 años y de aspecto humilde me condujo hacia su vehículo, un 4×4. Dejé mi mochila en la parte trasera y nos dirigimos hacia un hotel, donde teníamos que comer y esperar a que el sol bajase para iniciar nuestro safari por el desierto.

El safari consistía en pasar una tarde viajando hacia el corazón del Desierto Blanco, hacer noche en algún lugar inhóspito, y al día siguiente visitar las curiosas formaciones rocosas que se encontraban a pocos kilómetros. Para ello, necesitábamos un guía y un coche preparado para andar por el desierto. Nos tocó en suerte un beduino, con un nivel de inglés más que aceptable, aunque con un vehículo de hacía una veintena de años: un Toyota Land Cruiser, si no recuerdo mal.

Al safari también se unió una coreana del sur, de unos 35 años, que era profesora de historia en un colegio de secundaria en alguna ciudad grande de su país, cuyo nombre no recuerdo. Hablamos un rato mientras comíamos el menú típico de esa región y, al cabo de una o dos horas, iniciamos la marcha hacia el Desierto Blanco. El beduino echó gasolina mientras que  yo compraba algunas cosas para comer y botellas de agua para los tres. Si bien en el precio del tour se incluía todo, quería evitar problemas posteriores en un lugar donde no tendríamos establecimientos a menos de 50 kms a la redonda. Luego me di cuenta de que el beduino tenía en el coche un depósito de agua de unos 30 litros, además de comida para varios días.

A continuación os comparto un vídeo del bellísimo camino desde la carretera hasta el lugar donde acampamos. Antes del mismo, pudimos visitar un manantial de agua caliente, aunque decidimos no bañarnos en él.

Llegamos al lugar de acampada y estuvimos un rato hablando con otro beduino y la pareja que estaba llevando consigo. Eran de Costa Rica. La verdad es que sorprendía hablar en castellano en medio del desierto pero… ¡así es el mundo! Compartimos un té, nos despedimos y luego nos dirigimos unos cientos de metros con nuestro todoterreno hasta alcanzar la otra cara de una gran duna de arena. El beduino conocía bien el lugar. Aparcó el vehículo tras hacer algunos cálculos con respecto al viento y comenzó a montar el campamento. Yo fui con mi nueva amiga coreana a hacer fotos alrededor del lugar. Se respiraba un aire cálido y reconfortante. El suelo donde aparcamos tenía algún rastro de antiguos campamentos pero, sinceramente, me pareció un lugar recóndito. En las horas posteriores no escuchamos ni un solo ruido y, al ponerse el sol, las estrellas en el firmamento brillaron más intensamente que nunca. No me quité las lentillas hasta que ya no pude más. El cielo era espectacular.

El beduino preparó una fogata y nos dispusimos a cenar. De nuevo, esa maravillosa sopa con el punto justo de picante, que tan adictiva me pareció días antes.

Al día siguiente entramos, por fin, en el desierto blanco. Para muestra, esta siguiente fotografía:

…

Quedan unos tres o cuatro capítulos más de esta serie de posts por Egipto. Pienso compilarlos todos más adelante en un eBook. Lo que me queda por contar es lo siguiente:

-Mis días en Alejandría.

-El viaje accidentado al nordeste de Egipto.

-La subida al Sinaí.

-El regreso.

Si no recordáis mi primera experiencia en Egipto, os animo a leer este post.

El título de aquel post es un eufemismo. No era un prestidigitador, era un timador, y aunque no me arrepiento de haber confiado en él, sí que me dio rabia perder ese dinero. Sin embargo, las buenas experiencias que pasé durante los siguientes días hicieron que recuperase mi confianza en los egipcios. Y me volví a lanzar.

Una de las tardes que pasé en El Cairo no me apetecía ir muy lejos a cenar, así que pregunté a la recepcionista de mi hostal dónde podría encontrar un lugar de comida rápida que fuese decente. Me recomendó un lugar llamado Kazaz, y me gustó tanto que repetí en dos ocasiones. La primera compra que hice fue de marisco. Por muy poco dinero pude comer unas cuantas gambas y otras variedades, además de bebida y patatas fritas. En la primera ocasión me llevé la comida a la habitación de mi hostal.

Lo mismo decidí hacer en mi segunda tarde. Como había tenido buena experiencia en ese sitio y se acercaba la hora de comer, decidí bajar de nuevo al local. Sin embargo, había una fila enorme para pedir comida. Así que encendí la música en el móvil, enchufé los auriculares y me puse a esperar. Al cabo de unos minutos, pude pedir la comida (en inglés, por supuesto). Un señor me escuchó hablar y entabló una conversación conmigo. Nos presentamos y él me comentó que era propietario de un negocio, y que me lo quería mostrar. No me imaginaba de qué tipo era su negocio, así que se lo pregunté. Me contestó que se trataba de una perfumería, y que no estaba muy lejos de ese mismo lugar. Así que, una vez me sirvieron la comida, acompañé a aquel señor a una tienda que hacía esquina a la calle principal donde se encontraba ese local y mi hostal.

Mientras iba comiendo lo que acababa de comprar (él me dijo que no le importaba, pero a mí me parecía de mala educación comer en su local), el señor iba sacándome perfumes y mostrándome la historia de las distintas fragancias. Todo, por supuesto, con la clara intencionalidad de que yo le comprase un frasco. Ahora me arrepiento de no haberlo hecho, porque al cambio era realmente barato (un frasco de 200 ml, 10€). Me interesó especialmente el perfume de flor de loto, ya que nunca había olido esa fragancia. Sus explicaciones eran muy persuasivas, pero el hecho de volar con Pegasus Airlines (un poco mejor que Ryanair, pero igual de restrictiva con los líquidos), me ayudó a tomar la decisión.

El improvisado vendedor me iba contando muchas cosas sobre su trabajo, sus viajes, su familia… hasta que en la conversación surgió cuáles serían mis próximos pasos por Egipto. Yo le dije que quería visitar el desierto blanco, ya que había escuchado que hacían tours y safaris muy interesantes, y que no me lo quería perder. Enseguida me dijo que no me preocupara, que se encargaría personalmente de presentarme a alguien que me ayudara con el asunto. Yo me quedé a cuadros, ya que no me esperaba que el señor se fuese a rendir tan pronto en su labor comercial. Así que terminé mi comida, cerró nuevamente su local y nos dirigimos hacia una de las rotondas que comunicaban la calle de su tienda (y mi hostal) con el centro de la ciudad.

En el cruce de Kasr Al Nile con Mahmoud Bassiouny, bajo el porche adosado a un edificio de unas ocho plantas, y al lado de un restaurante moderno, se encontraba el inesperado gestor de una de las experiencias más increíbles que viví durante todo mi viaje a Egipto.Hasta ahí me condujo el vendedor.

Un señor desdentado terminaba de vender algunos recuerdos de Egipto expuestos en un pequeño mural. No me lo podía creer: ¿un tour-operador que también era vendedor ambulante? El caso es que el señor, lo primero que hizo, fue llamar a un niño de unos 12 años para que me sirviese un té. Mientras tanto, comenzó a explicarme en qué consistiría el tour. Me dijo con pelos y señales a qué hora me recogería él con el coche, en qué estación tomaría mi autobús y a qué hora llegaría a Qasr Al Farafra, el pueblo más cercano a la formación desértica conocida como Desierto blanco (recibe su nombre por el peculiar color de sus rocas, que casi parecen sacadas de un paisaje lunar). El precio era al menos un 60% más barato que en los tour-operadores de la misma zona, que yo había podido visitar horas antes por mi cuenta. Varias circunstancias se sumaron: me había ganado la confianza del vendedor de perfumes y ahora él me estaba presentando a un amigo suyo, que vendía tours a extranjeros. También había dado la casualidad de que este señor se encontraba a no más de 10 minutos del lugar donde yo había decidido pedir comida… Sin embargo, no pensaba soltar un solo billete sin una comprobación “oficial” de que él era verdaderamente propietario o gestor de una empresa gestora de estos tours. Lo cierto es que no tenía local: me estaba atendiendo en la calle. Cualquier persona con dos dedos de frente hubiese exigido esa mínima comprobación.

Ya con el té en mi poder, el señor me dio la url de su supuesta web. Entré y pude observar que aparecían varios números de teléfono. Le pregunté: si llamo a este número, ¿sonará tu teléfono móvil? Lo de crear una web en dos segundos lo descartaba como hipótesis muy improbable así que, si su móvil sonaba, ya tenía prueba para fiarme de su mismo tour.

Al segundo tono, algo en su bolsillo comenzó a sonar.

Ambos nos reímos con bastantes ganas, satisfechos de habernos podido encontrar. No en vano, él había conseguido un inesperado cliente, y yo un tour por un precio imbatible: dos días y una noche de safari por el desierto blanco, 30 euros.

Dos días después, como acordamos tras pagarle lo debido, apareció él dentro de un taxi en la puerta de mi hostal, a las 6:00 de la madrugada. Bajé con todo mi equipaje: dejaba el Cairo. Una vez llegados a la estación tuvo la amabilidad de esperar conmigo hasta que mi autobús llegó, e incluso habló con el conductor para que me avisase personalmente del momento en que llegásemos a Qasr Al Farafra.

Esa aventura la dejo para un futuro post.